В одном из дачных журналов прочитала статью о крупноплодной малине селекции В.В. Кичины. Приобрели посадочный материал у продавца в Москве, «угробив», как сказали на деревне соседи, месячную зарплату.

Участок, отведенный под малину, у меня небольшой, всего 1,5 сотки. Но урожай мы получаем довольно приличный – 30 и более ведер отборной крупной чистой ягоды.
Взяли мы на рынке два сорта – Мираж и Столичную. Но Столичная в наших условиях «повела себя не очень правильно». Начала болеть, ягоды плавились от жары и гнили из-за избытка влаги. Поэтому от нее со временем отказались. С тех пор выращиваем Мираж, продаем и ягоды, и саженцы.
Ягоды у этого сорта крупные, до 4 см длиной, плотные, темно-красные, душистые. От ветра не осыпаются, наоборот, их с усилием приходится снимать с толстого белого плодоложа, похожего на корень зуба. В компоте ягоды не разрушаются, а при варке варенье отлично желируется. Важно и то, что их не надо мыть, освобождая от личинок малинного жука – их там попросту нет. Такое впечатление, что плотная ягода «не дает» червякам проникнуть внутрь. Плодоносит Мираж целый месяц – с начала июля до начала августа. Через день-два «идет потоком» отменный урожай.
Но хочу сразу оговориться: при недостаточном уходе ягоды у Миража мельчают и могут вообще не завязаться. Поэтому, собрав весь свой опыт по выращиванию крупноплодной малины, с удовольствием поделюсь им со всеми желающими.
Первое, на что хочу обратить внимание – это почва в малиннике. Она должна быть рыхлой, питательной и легкой. Для этого необходимо перед посадкой хорошо заправить участок перегноем и обязательно внести песок, если почва суглинистая. Ограничений нет – чем больше, тем лучше. В дальнейшем с лопатой в малинник не входите. Ежегодная перекопка почвы ведет к тому, что спящие почки на обрезанных корнях просыпаются и «гонят» поросль. И малина постепенно «уходит» с вашего участка к соседям. У Миража генетически заложено слабое образование поросли. Но если почву перекапывать, то это ценное качество исчезнет. Работу по рыхлению почвы возьмут на себя земляные черви, а песок сделает ее легкой. Корни у малины поверхностные и очень разветвленные. Они очень быстро «съедают» внесенный перегной и «выпивают» всю имеющуюся в почве влагу. Поэтому для восполнения запасов органики необходимо постоянно мульчировать весь малинник толстым слоем перегноя или свежескошенной травы. Можно также разбрасывать свежий навоз. За год на взрослом малиннике все это «добро» перегорает».
При условии мульчирования почва долгое время может сохранять некоторый запас влаги, но его приходится постоянно восполнять. Если долгое время на небе ни облачка и нет дождей, малину надо поливать. Без мульчи почва иссушается очень быстро и поливать приходится постоянно.
При достаточном количестве питания Мираж завязывает очень большое количество ягод на ветке. Все почки на побеге снизу и доверху являются плодовыми. Из каждой вырастает плодовая разветвленная ветка длиной 0,5 м, т.е. один плодоносный побег выглядит как целый куст. На плодоношение надо оставлять 3-6 таких побегов на кусте. Однажды мы подсчитали, сколько ягод образует один побег. Оказалось, что 250! Такая ветка под тяжестью созревающих ягод клонится к земле. Поэтому крупноплодной малине необходима опора. Можно, конечно, и колышки поставить, чтобы подвязать кусты, но лучший вариант – это шпалера. По концам и в середине рядков мы вбили колья из толстой арматуры (высота над землей 1,5 м). Соединили их стальной проволокой на высоте 1,45 м. Получилась прочная шпалера. Ряды располагаются в направлении с севера на юг на расстоянии 2 м друг от друга. В ряду расстояние между кустами 1 м. При таком размещении побеги на кустах, оставленные на плодоношение, свободно располагаются веером на шпалере, к которой их надо привязать весной до распускания почек.
В это же время я провожу обработку малинника от болезней и вредителей. Это может быть бордоская жидкость или медный купорос в соотношении 100 г на 10 л воды. Хороший результат дает обработка ранней весной раствором «ДНОКа», до начала цветения - раствором фундазола. Но бич малины – дидимелла (пурпуровая пятнистость), антракноз и серая гниль все равно будут появляться, если ваш малинник загущен. Замечали ли вы когда-нибудь, какие ярко-зеленые и чистые кустики малины по краям малинника? Вот так и надо «вести» малину, чтобы куст ее оказался «с краю» со всех сторон, даже в середине малинника. Чем больше солнышка проникает в посадку, тем чище будут кусты.
Еще одно опрыскивание малинника против болезней хорошо провести сразу после сбора последних ягод и уборки отплодоносивших веток, которые надо убирать с участка сразу, не откладывая это дело на осень.
Сказочное зрелище – цветение и плодоношение этого крупноплодного сорта. Цветки у Миража крупные, душистые, с огромными чашелистиками. Поражает их количество. Пчелы кружат над этим облаком с раннего утра и до позднего вечера. Гудение стоит такое, что слышно за несколько метров. А настоящее чудо начинается к моменту сбора урожая. Ягоды я собираю рано утром после схода росы или вечером до захода солнца. Днем это делать невозможно, так как за полтора часа работы можно заживо «свариться», ведь воздух в малиннике, как в сауне. Утром соберу все, что созрело, а вечером того же дня кусты снова красные. Мираж да и только!
Основной урожай стараюсь продавать, себе оставляю лишь последние 2-3 ведра ягод, когда все заказы уже выполнены.
Но вот последние ягодки собраны и надо позаботиться о новом урожае. Убираю все отплодоносившие ветки и выношу их с участка. Не затягивайте с проведением этой работы, даже если ветки еще зеленые. Малина - это двухлетний кустарник и к концу второго года, т.е. на момент плодоношения кусты накапливают большое количество болезней и вредителей, от которых нужно избавиться поскорее. Ведь рядом уже растет молодой побег возобновления, которому предстоит на следующий год цвести и плодоносить, быть сильным и здоровым.
Осенью на уровне земли надо вырезать поломанные, слабые и лишние побеги, оставив в кусте 6-8 побегов, учитывая, что за зиму могут «выпасть» 1-2 побега. В наших условиях пригибать и укрывать малину не приходится. Зимы мягкие, и она прекрасно зимует без укрытия. Если же случаются так называемые «черные морозы», когда на границе осени и зимы температура падает до –18…20оС, а снега нет и в помине, то малину спасает мульчирование. Толстый слой мульчи делает сильными корни, а значит и все растение. На зиму я просто заплетаю ветки друг за друга и шпалеру, чтобы они не ломались от ветра, снега и бродячих собак.
Весной расправляю ветки малины, прикрепляю их к проволоке по 5-6 в кусте, остальные вырезаю. Весной же подрезаю верхушки стеблей на высоту 1,6 м. Осенью делать этого не надо, так как в срез попадает влага, он растрескивается и может вымерзнуть.
На обычных сортах малины проводят так называемую двойную обрезку для усиления плодоношения. На Мираже двойная обрезка ни к чему, так как у него генетически заложено образование большого количества боковых плодовых веточек по всему стеблю, а не только на верхушке. А вот что значительно повысит урожай, снизит количество вредителей до минимума, так это создание двойного участка малины. Одна половина его плодоносит, а на другой растут только молодые побеги. На следующий год «половинки» меняются местами. Урожай при такой системе намного выше, так как материнский куст тратит силы лишь на ягоды. Вредителей и болезней почти нет, особенно если участки расположены не рядом. Но при выращивании молодых побегов на неплодоносящем участке необходимо регулировать их количество в кусте, оставляя самые сильные и удаляя тонкие и слабые. Делать это надо не в конце сезона, а в течение всей вегетации, так как загущение ведет к развитию болезней и вредителей.
Еще один интересный момент – это посадка, вернее, обрезка при посадке молодых саженцев. Если вы хотите, чтобы в ваш малинник с самого начала не закрались болезни и вредители, то высаживать на новое место нужно молодые, только что появившиеся из земли побеги с небольшим земляным комом. Если же таковых нет, а в наличии лишь обычный посадочный материал – одревесневшие побеги, то оздоровить их можно следующим образом. Перед посадкой их следует подрезать на высоту 15-20 см. После того, как саженец укоренится и весной «погонит» молодой побег замещения, прошлогоднюю ветку следует срезать острым секатором на уровне почвы и убрать. Тогда молодой побег будет расти чистым и здоровым.
При покупке и посадке саженцев будьте внимательны к корням. Они должны быть свежими, непересушенными, белыми на срезе. Кроме того, на них не должно быть «шариков» корневого рака. Эта болезнь сопровождает многие культуры, в том числе и малину. Развивается чаще на пересушенных почвах или там, где часто травмируются корни. Такое растение развивается слабо, а затем погибает. Если же на корешках обнаружен корневой рак, то надо срезать острым ножом отрезок пораженного корня, а срез продезинфицировать в растворе железного купороса.

Вот такие рекомендации могу дать всем, кто занимается выращиванием малины и не только крупноплодной. Все, что советую, испытано мной на своем участке. О том, как бороться с вредителями на малине, расскажу в следующей публикации.
Желаю всем дачникам набраться сил и энергии для весенних работ и всяческих успехов. Отвечу на ваши вопросы при условии получения конверта с о/а.

На снимке: Фото автора

Марина Владимировна ПРОТАСОВА,
307200, Курская обл., Октябрьский р-н,
п. Прямицыно, ул. Полевая, д.1, кв.1
08.04.2005

Использование бочки для сжигания мусора

__ Если бочка не подлежит ремонту, прохудилась, то её вполне можно использовать для сжигания мусора.

Для этого в нижней части бочки нужно пробить несколько рядов отверстий по всей окружности. Бочку установить на кирпичи и можно сжигать мусор, скапливающийся на участке.

Бочка  для полива растений

__ Бочку для полива растений можно переделать так, чтобы было удобно ей пользоваться. Для этого необходимо вырубить верх бочки и удалить заусенцы, чтобы не пораниться. Затем в 5–7 см от днища бочки проделать отверстие, в которое вставить резьбовой патрубок. Через резиновые прокладки плотно затянуть гайки патрубка и установить бочку на подставку. На патрубок надеть резиновый шланг и притянуть его хомутом, чтобы не сочилась вода. На другом конце шланга можно закрепить отрезок трубки, для полива растений самотёком с присоединением  дополнительного шланга.  После этого закрепить проволочный крючок которым  шланг будет зацепляться за верхнюю кромку бочки, что бы вода самопроизвольно не выливалась. В течение дня вода в бочке нагревается, что положительно сказывается на развитии растений при поливе их тёплой водой.

Для того, что бы налить ведро или садовую лейку, достаточно снять верхний конец шланга и опустить его в ведро. Бочку можно установить под сливной жёлоб крыши дома или наполнять её насосом.

Горячее и холодное копчение продуктов

Горячее копчение

__ Для горячего копчения большого количества продуктов можно использовать бочку  без дна, а костёр разводить прямо под бочкой.

__ Для холодного копчения так же используются бочки. В первом варианте используется бочка без дна, а во втором варианте со дном.

Технология горячего и холодного копчения описана в разделах:

• Мясные заготовки - "Копчение окороков"

• Заготовки из рыбы - "Копчение и маринование"

• vla-konstantinov.narod.ru/Page022.htm

Холодное копчение продуктов

Вариант №1

Для второго варианта коптильни, у бочки необходимо вырезать дно. Выкопать яму диаметром под бочку, глубиной 35 – 40 см. Прокопать канавку-дымоход, под углом к очагу (ямке) в которой будет костёр. Установить бочку на кирпичи, подложив под её несколько металлических прутков, а пространство между бочкой и кирпичами промазать глиной. Очаг,  желательно выложить камнем или кирпичом. При копчении очаг и дымоход прикрывать металлическими или асбоцементными листами.

Вариант №2

Для этого в верхней части бочки нужно проделать отверстия, в которые вставляются прутки. Подготовленные для копчения продукты подвешиваются на крючках. (прутки можно класть и на верхний край бочки, но это менее удобно). Бочка устанавливается на кирпичи, а в нижней части  бочки прорезается отверстие для трубы, по которой дым из печки будет поступать в бочку. Печка устанавливается на расстоянии 3 – 5 м и соединяется с бочкой трубой. Сверху, при копчении, бочка накрывается мешковиной.