Выращивание рододендронов из семян.

Рододендрон жёлтый.

Посев семян рододендрона производят с января по март при температуре 15-18° C и относительной влажности воздуха не менее 80%. Для выращивания сеянцев рододендрона японского лучшей является смесь сосновой или еловой хвои или кислого торфа, которые смешивают в равных количествах. За 1-2 дня до посева почву обильно поливают водой, чтобы она осталась в поддоне, а перед посадкой - слабым раствором марганцовокислого калия.

Рододендрон японский.

После посева почву обильно поливают из пульверизатора. Для поддержания постоянной и равномерной влажности почвы ёмкости с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой до появления всходов. Чтобы посевы проветривались, стекло ежедневно снимают на 1-2 часа. Для предупреждения грибных болезней почву обрабатывают порошком фундазола. Для предохранения растений от попадания прямых солнечных лучей сеянцы притеняют. Чтобы обеспечить нормальный рост и развитие сеянцев рододендрона, необходимо хорошее освещение. Начиная с 3-4 месячного возраста сеянцам дают некорневую подкормку мочевиной, а позже для корневой подкормки к мочевине добавляют суперфосфат и сульфат калия в соотношении 1:0,44:1. Положительный эффект даёт подкормка сеянцев рододендрона комплексным удобрением "Кемира-универсал" (2 г на 1 л воды). Подкормку проводят 1-2 раза в месяц из расчёта 0,4 л раствора на 1 кв. м. Уход за посевами включает не только своевременный полив и внесение удобрений, но и рыхление почвы, удаление сорняков, защиту сеянцев от вредителей и болезней.

На лето ящики с сеянцами рододендрона выносят на открытый воздух в полутень для закаливания растений. В июне проводят первую пикировку. В сентябре ящики с сеянцами вносят в помещение, где оставляют до мая следующего года.

Растения, представленные на фото, выращены мною из семян!

Сейчас можно приобрести семена рододендронов, представленных на фотографиях. Стоимость 1 упаковки - 40 руб.

Посадка. Уход за японскими листопадными рододендронами.

Место для посадки рододендрона должно быть защищённым от сильных ветров, солнечным или полутенистым. Посадочная яма готовится за несколько дней до посадки. Размеры ямы - примерно 60х60 см. Добавьте перегной, торф, песок. Всё хорошо перемешайте, полейте.

При посадке корневую шейку заглублять нельзя. Если посадка производится в жаркую погоду, то посаженное растение следует притенить. Я для этого сооружаю шалашик и оборачиваю вокруг спанбондом.

Подкармливать растение можно будет после того, как оно приживётся на новом месте - примерно 2-3 недели.

Уход за японскими листопадными рододендронами совсем несложен. Весной я подкармливаю рододендроны весенними комплексными минеральными удобрениями. Можно приобрести специализированные удобрения для рододендронов. Я пользуюсь "Кемирой", "ОМУ". Также следует провести небольшую косметическую обрезку: удалить сухие, поломанные веточки. Удалите сорняки. В течении сезона я подкармливаю рододендроны ещё 2 раза. В сухую погоду поливаю.

Укрытие рододендронов на зиму.

Рододендроны японские. Укрытие на зиму.

Листопадные японские рододендроны достаточно морозоустойчивы в Подмосковье.

Рододендрон японский.
Укрытие на зиму.

Единственное, что требуется сделать на зиму - это защитить растения от солнца в конце зимы - начале весны. Для этого я сооружаю шалашик из деревянных кольев, на которые крепится нетканный укрывной материал (Лутрасил, Агрил и т.п.). Для крепления очень удобно использовать строительный степплер. Некоторые, достаточно взрослые кусты рододендронов, я предварительно связываю шпагатом, чтобы не повредить цветочные почки - они могут отломиться.

Снимаю укрытие, когда земля окончательно оттает, когда корни рододендронов начинают работать; примерно это происходит в начале мая.

Хочу заметить, что укрытие рододендронов на зиму - не трудоёмкое занятие, оно занимает немного времени, и не должно явиться препятствием в разведении этого прекрасного растения.

http://www.garden08.ru/semrod.html

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.	Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор

Малина

Малина – лесная и садовая издавна радует нас сочными ароматными ягодами. На садовом участке малину лучше высаживать на защищенном от ветра месте. Сажать нужно в подготовленную почву. Если малину выращивают на шпалере, расстояния делают 100–120 см между рядами и 30–50 см между растениями в ряду.

Посадку проводить осенью лучше до 15 октября или весной не позднее 1-й декады мая. Саженцы малины высаживают на 3–4 см глубже, чем они были в питомнике. Почву около саженца уплотняют. После посадки необходимо сделать обрезку на высоте 20–25 см от земли. Поливают из расчета 5–6 л на одно растение. Затем мульчируют торфом, перепревшим навозом или листьями древесных лесных пород, гнилой соломой или сеном. Почву рыхлят и удаляют сорняки. На следующий год после посадки и образования побегов проводят формировку их. На 1 погонный метр оставляют 10–15 хорошо развившихся сильных побегов.

В последующие годы для получения хороших урожаев необходимо вносить по 2–3 кг навоза и по 10–15 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м². Плантация малинника плодоносит 10, иногда 15 лет. Если продуктивность падает, проводят омоложение, удаляя старые корневища. В освободившиеся места обязательно вносят органические и минеральные удобрения. Следующее омоложение малины проводят через 5–6 лет.

Чтобы малина "не бегала"

Садоводам-любителям известно, как "мучает" малина своими отпрысками: росток может появиться на грядке моркови или в самом центре куста смородины и даже на соседнем участке...

Малину сажаю рядом с междурядьями 2 метра. Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малинника, а число траншей - числу рядов.

Траншею заправляю питательной смесью: на дно кладу перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпаю 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия. Эта питательная смесь рассчитана на 1 погонный метр траншеи. На эту же площадь хорошо бы добавить 300-400 г древесной золы.

На эту смесь насыпаю 5-7 см почвы и все хорошо перемешиваю лопатой. Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см; слой концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него насыпаю 10-12-сантиметровый слой почвы, вынутой из траншей, и слегка уплотняю. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовлю еще одну смесь из расчета на 1 погонный метр траншеи: по 1 ведру перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г древесной золы.

Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход и способствует повышению урожайности.

Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, по краям траншеи на всю ее длину и на концы вертикально ставлю изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются с глубины примерно 20-25 см. Поэтому достаточно, если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, тогда отпрыски малины не смогут его преодолеть. Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей. Это позволяет сделать углубление-желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок.

Барьер делаю тщательно, не оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и выйдут за пределы траншеи.

Перед посадкой по осевой линии траншеи протягиваю шнур и саженцы сажаю рядом с ним. В ряду саженцы малины размещаю на расстоянии от 60 см до 1 метра друг о друга в зависимости от способа их дальнейшего формирования.

Ф.Х. Халилов

Выращиваем кур на дачном участке

Домашняя курица – это самый многочисленный, распространённый и, пожалуй, самый любимый вид домашней птицы. За всю историю процесса одомашнивания человеком выведено огромное количество различных пород этой птицы. Куры относятся к числу самых полезных и выдающихся своей продуктивностью домашних птиц. Издавна их разведением занимались ради яиц и мяса, а также для получения пуха и пера.

В мире известно множество пород кур, которые различаются особенностями разведения и направлением использования, но куры узкоспециализированных пород, то есть или мясные, или яичные менее всего интересны для приусадебных хозяйств. Население охотнее решается на разведение птицы, которая даст и яйца, и мясо. К таким можно отнести мясных мини-кур. Они очень неприхотливы, мало едят, нешумливые, отличные несушки, яйца у них достаточно крупные, а мясо обладает отменным вкусом.

В домашнем хозяйстве на каждой мини-молодке можно сэкономить по 4-6 килограмм, а на каждом десятке яиц по 600-800граммов корма. Расход за один день на одну птицу составляет всего 120-130 грамм корма. Кроме того таким малышкам не нужна большая жилплощадь. Так что же это за птица? Как и у обычных мясных кур, она обладает компактным телосложением, но ноги у нее немного короче и весит она гораздо меньше: вес петуха – 3кг, вес кур варьирует от 2,5 до 2,7 кг. Оперение у них плотное, гребень небольшой, имеет листовидную форму, поэтому зимой не обмораживается. Яйцекладка достигает 180 яиц в год, масса каждого яйца составляет 60 грамм. Яичная скорлупа прочная, кремового или коричневого цвета.

Если кто-нибудь пожелает получить от этих куриц скороспелых цыплят (бройлеров), тогда следует на время заменить мини-петуха на обыкновенного, желательно породы корниш. В период осеменения рацион должен содержать большое количество витаминов, это достигается путем добавления моркови и зелени: на этом основано получение племенного яйца высокого качества и выращивание крепкого, здорового потомства.

По прошествии двух недель уже можно заняться сбором и инкубированием яиц. Мясо таких помесей намного ароматнее и нежнее. Разведение мини-кур «в себе» периодом более чем два года является нецелесообразным. Птицеводам-любителям, занимающимся племенным разведением обязательно нужно проводить тщательный отбор, с целью достичь точного стандарта для кур этого типа. Прилитие крови кур других пород нежелательно для малышек. Это сильно влияет на существенные изменения в наследственных качествах, так, тип «мини» может утратиться. Цыплят обычно выводят в инкубаторе или под наседкой.

Оплодотворенность яиц достаточно высокая – 93-95%, а выводимость составляет 80-88%. Цыплята растут хорошо. Уже в возрасте 8 недель петушки весят 900-1000 грамм, а курочки – 800-850 грамм. Первый раз оценивание птицы осуществляют в возрасте 2,5-3 месяца, когда вес петушков достигает 1600-1700 грамм, а курочки – 1400-1500 грамм. Тогда же и удаляют из стада слабый и недоразвитый молодняк и большее количество петушков. Пол птиц определяют по гребешку: у петушков он более развитый, к тому же у них выделяются косицы гривы и поясницы.

Второй раз отбор молодняка проводят в 4-5 месяцев. Для одного петуха оставляют примерно 8-10 кур, большее количество оставлять не целесообразно. Вес петушков в таком возрасте составляет 2,4-2,5 килограмм, а курочки – более 2 килограмм. Цыплята, как и любой птичий молодняк, нуждаются в тепле в первые дни жизни. Холод для них губителен. Они сами не подходят к корму, становятся слабыми и гибнут. В хороших условиях содержания цыплята отличаются жизнеспособностью и сохраняются практически все. В первые дни оптимальная температура содержания молодняка составляет 34-36 градусов, а затем ее постепенно снижают на 2-3 градуса еженедельно. Когда цыплятам исполнится две с половиной недели их уже можно не обогревать. Они способны выжить и при температуре 18-20 градусов.

Кормят их, так же как и обычных цыплят. В состав корма входят дробленные кукуруза, соя, ячмень пшеница, отруби, дрожжи, минеральные вещества. Доступ малышей к кормушке не ограничивают. С трехнедельного возраста в кормовую смесь примешивают мелко нарезанную зелень: салат крапиву, клевер, перо лука. Спустя еще неделю в корм добавляется размягченный вареный картофель и намоченный белый хлеб. Восемь недель – конец цыплячего возраста и начало формирования молодых кур. Основой кормового рациона является запаренный картофель с добавлением следующего комбикорма: 60% дробленой зерновой смеси, 20% зерновой шелухи, 15% концентрата белка, 3% минеральной смеси, 2% витаминов.

Таким образом, соблюдая эти несложные правила дачники заметят, что содержание их доступно выгодно и необременительно многим владельцам дачных участков. Вот почему все больше птицеводов-любителей предпочитают этих кур бройлерным. Для тех, кто желает попробовать себя в качестве селекционера, создав для себя широкое поле для творчества, рекомендуется обзавестись белыми мини-курами и петухом красно-черного цвета. Так от них вы сможете получить потомство самой разнообразной окраски: полосатых, белых, дымчатых, черных и красно-черных цыплят.

Выращиваем грибы на даче

Грибы – это один из уникальных продуктов. Мы употребляем в пищу грибы и блюда из них не так часто. Ведь попробовать их на вкус можно лишь несколько раз в год, поскольку растут они, начиная с апреля по октябрь, если вы, конечно, не питаетесь исключительно грибами или не работаете на предприятии по их производству. Выращивание грибов на даче – довольно интересное занятие. Ведь сами по себе грибы – это в первую очередь продукт, который мы едим не каждый день: только по праздникам, юбилеям, и, конечно, возможность их выращивать самому представляется довольно интересной идеей. На сегодняшний день выращивание грибов дает вам массу преимуществ. Во-первых, вы обеспечите себя и свою семью поистине вкуснейшим блюдом. Выращивая в течение лета грибы на даче, можно постоянно лакомиться свежими грибами, готовить из них салаты и другие блюда. Также грибы – это довольно неплохой бизнес. Многие предприятия на сегодняшний день закупают в больших количествах грибы, так что, затеяв данное дело, вы точно ничего не потеряете, а только выиграете. Тем более, что для того, чтобы начать выращивать грибы, больших затрат не потребуется.

Итак, рассмотрим, какие же существуют способы по выращиванию грибов на даче. Самым распространенным способом является использование грибницы. Вы, конечно, знаете, собирая грибы, что она располагается вокруг деревьев и пронизывает всю почву вокруг них мицелием. И, наверное, у вас не раз возникала мысль, а нельзя, к примеру, взять эту грибницу и перенести на дачу. Как раз данный способ и является одним из самых распространенных. Сама же процедура заключается в следующем. Вы берете часть мицелия (не стоит выкапывать всю грибницу, иначе больше грибы не будут расти на прежнем месте) и переносите ее к себе на участок. Однако, чтобы у вас на даче мицелий тоже давал урожаи, следует создать для него соответствующие условия. Чаще всего на участке выбирается территория, которая подготавливается специальным способом. На нее укладывается субстрат – увлажненный материал, на котором будут расти грибы. Это может быть солома или древесные опилки, т.е. субстрат легкой основы, которая будет идентична родным условиям грибницы. Далее необходимо поместить мицелий на место посадки и сверху прикрыть соломой. По прошествии нескольких недель можно снимать урожай.

Также не мене популярным способом выступает перенос из леса старого дерева или чурки, зараженного грибницей. Данный способ также не требует особых усилий, но требует внимания. Так как с зараженной грибницей вы можете перенести на дачу не только съедобные грибы, но и условно съедобные грибы, несъедобные грибы и даже ядовитые грибы. Перенеся дерево с грибницей к себе на участок, вам остается положить его на специально отведенное место и поддерживать там благоприятные для роста грибов условия.
Если у вас имеется прогнившее дерево или чурка, то это тоже можно использовать как раз для выращивания грибов. Для этого необходимо просверлить в чурке отверстие и положить в нее мицелий. Затем остается только лишь поливать ее и собирать урожай. Подобные операции можно проделать и со старыми пнями. Единственное, что необходимо учитывать при данных способах, так это то, если вы переносите мицелий с сосны, то и укладывать ее следует опять под сосну, а не под яблоню или березу. Тогда вероятность дружных всходов будет существенно выше.

Все вышеперечисленные способы основываются на переносе мицелия тем или иным образом: либо напрямую, либо с использованием деревьев и чурок. Кроме них есть способ, заключающийся в выращивании грибов через споры. Здесь также есть различные варианты. К примеру, можно использовать шляпки старых сухих грибов: необходимо на участке подготовить почву, покрошить шляпки, увлажнить почву и ждать появления всходов. Так же съедобные грибы можно вырастить и с помощью спор свежих грибов. Для этого шляпки разламываются на кусочки, затем они кладутся на заранее подготовленную и увлаженную почву. Через пару дней шляпки можно убрать.

Однако, используя все указанные способы, вероятность того, что у вас вырастут грибы, довольно низка. Поэтому более предпочтительным представляется другой вариант – это выращивание грибов через качественный мицелий, который можно заказать по почте либо купить в специальных магазинах. С мицелием, купленным через фирмы, возникает и более упрощенный вариант выращивания грибов – это использование помещений для их выращивания. Его можно использовать, если вы по каким-то причинам вы не можете использовать другие способы (нехватка места на участке) или данный вариант представляется вам более выгодным, чем остальные. Сперва необходимо выбрать помещение. Хорошо подойдет подвал или небольшой сарай. В качестве субстрата используем известные нам опилки или солому. Смешиваем их с мицелием и кладем в мешок из полиэтилена. Затем проделываем в мешке дырки, через которые как раз и будут расти наши съедобные грибы. Затем необходимо создать благоприятные условия для роста грибов. Для этого необходима темнота и температура около +20 градусов. Примерно через 2-3 недели появляются первые грибы. Однако они пока совсем небольшие, поэтому необходимо перенести их в другое помещение, где больше освещенность. В нем необходимо поддерживать постоянную влажность, например, с помощью опрыскивателей и температуру + 15 градусов. Примерно через неделю грибы вырастают до своего стандартного размера. Далее операция повторяется.

Таким образом, выращивание грибов на даче - не только полезное, но и вдобавок интересное занятие. Ведь как приятно достать зимой баночку маринованных грибочков, выращенных своими руками, и вдоволь полакомиться ими.

Найдите линию на своей ладони, потом просто нажимайте на нужную цифру, которая есть на картинке и читайте значение линии.

http://www.greenrussia.ru/

http://www.greenrussia.ru/

условиях

Холодный и горячий десерты из творога
 

Берём :

1 Полкило зернистого, свежего творога, главное что бы не кислил.
2 Пару, сладких фруктов, я взял персик и грушу, среднего размера банан.
3 Шоколад горький, ириски обыкновенные.
4 Стопка коньяку, грамм сто сливочного ликёра (я взял со вкусом вискаря), полстакана фруктового йогурта (у меня персиковый если кому интересно).
Итак, кидаем шоколад в турку и греем на водяной бане.

Как выращивать малину без сорняков

С чего начинать выращивание вешенки?

Любой начинающий грибовод задает себе главный вопрос: с чего начать? Что делать для того, чтобы организовать собственно производство по выращиванию грибов, организовать сбыт готовой продукции и получить долгожданную прибыль?
В наше время о грибоводстве публикуется много статей, печатаются книги. Казалось бы, все просто - читай и делай! Однако. Не все так просто. Я заметил, что в наше время книги печатают ради книг. В них столько ошибок и ляпов… Сразу видно, что автор понятия не имеет, как выращивают грибы. А сами грибы видел только на картинке. Особенно популярно в наше время переписывание. Берет такой "автор" другие книги, понадергает из них информацию, добавит к ним информацию из бесплатного (не имеющего стоимость) Интернета - и готов новый "шедевр" о грибоводстве.
Когда в 2000 году я начинал заниматься выращиванием грибов, то столкнулся с острой нехваткой правдивой информации.
В этой статье я хочу поделиться своим опытом с начинающими грибоводами. Помочь им оценить свои силы и возможности. Ответить на вопрос: стоит ли этим заниматься?

Первое, что вам надо выяснить, куда вы будете девать свои выращенные грибы? Я имею ввиду уже тот период, когда вы вволю наедитесь жареной вешенки, намаринуете ее про запас, наугощаете своих друзей и хороших знакомых. Вам надо определиться, сколько килограмм грибов вам надо выращивать в месяц? Не следует выращивать больше, чем вы сможете продать. Не забудьте, что грибы - скоропортящийся продукт и его надо хранить в холодильнике (+2..+5 град) не более 5 суток.
Грибы можно продавать в рестораны, в кафе, давать на реализацию в магазины и на рынок. Если на Вашем рынке свежая вешенка отсутствует, то можно оценить его потенциал как 120 грамм на жителя в год. Например, в городе с населением 100.000 человек более чем реально продавать минимум 1 т вешенки в месяц. Цена в розницу в настоящее время составляет около 2 дол. за 1 кг. Лучше всего если производство располагается рядом с крупным городом. Этим вы уменьшите транспортные расходы. Хороший вариант, если вы подружитесь с каким-нибудь консервным заводом. А еще лучше, если организуете свою собственную переработку грибов.
Что касается затрат, то по моей оценке они составят примерно половину дохода. Таким образом, по оценке многих специалистов, для успешного существования вашего бизнеса надо выращивать (и продавать) не менее 1 тонны грибов в месяц.
Еще одна важная деталь. Обычно грибоводство считается сезонным бизнесом. Т.е. зимой и весной существует очень большой спрос на свежие грибы, а летом грибы почти никому не нужны. Но это больше зависит от ваших деловых качеств и умения продавать.

Второе, что вам надо выяснить, где вы будете приобретать посевной материал (мицелий). Мицелий делают в специальных лабораториях в стерильных условиях. Начинающему грибоводу проще покупать готовый мицелий, чем пытаться делать самому. Дело в том, что от качества мицелия целиком зависит ваш урожай. Если мицелий окажется бактериально зараженным, то у вас ничего не вырастет. Скажу, что по внешнему виду мицелий хорошего качества не отличается от мицелия плохого качества. Так что будьте внимательны. Найдите хорошего производителя мицелия и держитесь его. Не соблазняйтесь на более дешевую цену.
Почитайте рекламные объявления, обратите внимание на крупные грибоводческие фирмы - это поможет вам найти производителя мицелия. Если самостоятельно не удастся найти, то обратитесь в московскую фирму "Школа грибоводства". Их сайт в Интернете www.gribovod.ru .

Третья задача - найти подходящее помещение. Обычно подыскивают какое-нибудь пустующее помещение, каких в наше время достаточно. Каким критериям должно отвечать помещение для выращивания грибов? Помещение, предназначенное для круглогодичного культивирования грибов в средней полосе России, должно быть хорошо теплоизолировано. Требования к теплоизоляции наружных стен и потолка примерно такие же, как и для овощехранилищ. Наиболее подходящий материал для утепления стен и потолка - строительный пенополистирол или другой негигроскопичный пенопласт. Обязательно водонепроницаемое покрытие утеплителя изнутри. Типовые сельскохозяйственные строения по мере убывания качества теплоизоляции располагаются в следующем порядке: холодильные помещения, овоще- и фруктохранилиша, птичники, свинарники, телятники и коровники, зернохранилища, теплицы. Теплицы могут использоваться круглогодично лишь при наличии дешевого источника тепла. Подземные погреба, подвалы, бомбоубежища должны иметь хорошую систему вентиляции. Подвалы зданий должны быть гидроизолированы изнутри.
Высота потолка от 3-х до 4-х метров оптимальна для размещения субстратных блоков с вешенкой. В более высоких помещениях существенно возрастают удельные теплопотери зимой, если только не предусмотрена возможность удобного размещения и обслуживания субстратных блоков по всему объему помещения с помощью специальных стеллажей и механических устройств. Однако если помещение с высотой потолка 5-7 метров хорошо теплоизолировано, свободное пространство над грибами можно использовать для эффективного вентилирования помещения. Размеры площади пола определяет предельную массу субстрата, которая может быть размешена. При установке субстратных блоков вешенки на полу удается разместить около 50 кг/м2. Если сделать стеллажи, то блоки можно размещать в несколько ярусов, обычно 3. По моим подсчетам для выращивания 1 тонны грибов Вешенка потребуется помещение около 100 кв. метров. Это не считая помещений для измельчения сырья, запаривания, подсобных помещений для рабочих.
Помещение должно иметь люки или окна для вентиляции помещения. Вентилировать помещение удобнее с помощью вентилятора.
Технология культивирования вешенки требует освещения 100 -1000 люкс на стадиях плодообразования и плодоношения. При условии качественного двойного остекления окна могут оказаться экономичнее электрического освещения.
Вода при выращивании грибов нужна для увлажнения воздуха вентиляции зимой, для проведения гигиенических работ. Распространенный, но не самый лучший вариант технологии культивирования вешенки, также предусматривает полив по грибам. Поэтому наличие канализационных стоков и источника чистой воды весьма желательно.
Зимний обогрев помещения и вентиляция воздуха совершенно необходимы. Часть тепловой энергии будет израсходована на увлажнение свежего воздуха. При наличии электроэнергии и хорошей теплоизоляции помещения можно обойтись без другого источника тепла, однако это будет стоить недешево, особенно нагрев и увлажнение воздуха. Спектр экономически целесообразных способов обогрева помещения и воздуха очень широк: от импортной газовой котельной до дровяной печи с увлажнением воздуха паром от струйки воды, стекающей из форсунки на разогретые камни.

Четвертая задача - кадры. Как говорили раньше, "кадры решают все". Во-первых, вам нужен будет главный специалист. Это человек, который будет знать технологию и неуклонно ее соблюдать. Вы можете нанять на работу такого человека, а если не найдете, придется самому осваивать премудрости грибоводства. Также потребуются наемные работники. Скажу для примера, что для выращивания 1000 кг грибов в месяц потребуется штат в 3-4 человека.

Это основные задачи, которые надо продумать перед организацией грибоводческого хозяйства. Прошу учесть, что любой производство, особенно сельскохозяйственное, - сложный организм. Как и в любом производстве, случаются и проблемы, и трудности, решать которые под силу только упорным, образованным и целеустремленным людям.

Кто вы?
Слабак, который сдается при первой же неудаче, или настоящий предприниматель, - я не знаю. Предоставляю вам самим оценить свои способности.

Чикуенок Виктор
грибовод
Беларусь

http://www.gribovod.com/rep5.htm

Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.

Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.

Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.

Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.

Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.

Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.

Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.

В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.

Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.

При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.

Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет.

Перец не выносит холодного грунта. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.

Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня.

Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.

Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.

При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см.

Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.

Перец, особенно в условиях выращивания в открытом грунте, культура все таки достаточно рискованная. Если лето выдастся холодным и дождливым урожая перцев можно и не получить. А 2-3 лета за десятилетие именно такими и бывают. Поэтому начиная выращивать перец надо быть морально готовым и к потерям.

Константин Тимошенко

Рассада овощных культур.
В феврале пора подумать о будущем урожае и заняться рассадой. Прежде всего необходимо подготовить почву. Прошлогоднюю и непокупную землю для рассады нужно хорошо пропарить. Для этого большую кастрюлю заполняют на 1/4 водой, сверху помещают дуршлаг с землей так, чтобы он касался поверхности воды и все это около часа держат на огне, прикрыв крышкой. Горячий пар уничтожит личинок и возбудителей многих болезней. Можно также поместить влажную землю в духовку, насыпав на противень и накрыв бумагой.

Кислую почву надо нейтрализовать мелом или гашеной известью, щелочную можно слегка подкислить растворенной в воде таблеткой аскорбинки (витамина С). Чтобы в домашних условиях определить уровень кислотности, 200-граммовую бутылочку заполняют на 1/3 землей, затем в нее доливают воду до половины и насыпают 1/2 ч. ложки мела. На горлышко сразу же натягивают соску. Несколько минут известь взбалтывают. Чем сильнее надуется соска, тем кислотность выше.
Ниже описаны способы выращивания рассады некоторых овощных культур.
Томат.
За несколько дней до посева семян томата почвенную смесь заносят в теплое помещение и прогревают. Заполненные смесью ящики хорошо поливают теплым раствором марганцовки. На уплотненную после полива почву, прямо на поверхность, высевают семена (расстояние между рядами 3 см, между семенами в ряду - 1,5 см), присыпают той же смесью слоем в 1 см и снова поливают. Затем ящики покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура для получения дружных всходов 26-28 С. Вместо ящиков семена можно сеять в квадратные пакеты из-под молока или кефира емкостью 1л.

Пакеты с посеянными семенами ставят в целлофановый мешок, завязывают, выносят в теплое место и не развязывают до всходов. Когда появятся всходы, пакеты достают из мешочка. Все быстро, удобно и никакой грязи в вашей благоустроенной городской квартире.
После образования у всходов томата первых настоящих листочков отбирают самые сильные растения и пикируют.

Делают это для создания хорошо разветвленной корневой системы. При этом нижнюю треть стержневого корешка прищипывают и удаляют, а сами растения сажают на постоянное место. Пикируют томаты только на растущей Луне. Если стебелечки у всходов вытянулись, то при пересадке их наполовину заглубляют в почву. Поливают пересаженную рассаду 1-2 раза в неделю, чтобы к следующему поливу почва была немного подсохшей. Через 12 дней после пикировки всходы подкармливают нитроаммофоской. Через три недели желательно еще раз произвести пикировку в большие торфяные горшочки. После пересадки рассаду поливают теплой водой, хорошо увлажняя почву.

Подсвечивание проводят как можно дольше. Когда рассаду выращивают на подоконнике, молодые растения тянутся к свету и их стебельки искривляются. Выпрямите свою рассаду. Для этого сразу же после проклевывания росточков рядом с рассадочным ящиком ставят зеркало, лицевой стороной обращенное к окну. Вместо зеркала можно использовать оцинкованный лист или что-то подобное, главное, чтобы поверхность предмета отражала свет. Освещение растений от этого улучшится настолько, что ящики с рассадой можно будет ставить не только на сам подоконник, но и на столик, приставленный к нему.

На стебле в пазухах листьев формируются боковые побеги-пасынки, которые постоянно удаляют. Томат очень требователен к фосфору, поэтому подкормку рассады делают часто и особенно после появления 5-6 листочков в фазе бутонизации.

Хотя стебель у томата плотный, подвязка (можно к вертикальной опоре) обязательна. Помещение, где выращивают томат, как можно чаще проветривают, не допуская переохлаждения растения, так как стебли при температуре 10 °С перестают расти. Поэтому рассаду не ставят непосредственно под форточкой или фрамугой. В то же время томат не терпит перегрева, и если рассада стоит рядом с отопительной батареей, обязателен защитный экран. Температурный режим в зоне мини-огорода должен быть днем 20-25 °С, ночью в пределах 15 °С. Зимой томат поливают весьма умеренно и только теплой водой. Рассаду удобряют один раз в две недели из расчета 10-15 г удобрительной смеси на 10 л воды. Перед подкормкой растения поливают теплой водой. Во время цветения ежедневно в середине для необходимо постукивать по шпалере, колышку или стволу растения, чтобы улучшить опыляемость и образование завязей. Растения изредка обмывают водой, чтобы удалить пыль с листьев.

Чтобы сэкономить место и получить высокий урожай томата, один куст можно вырастить на двух корнях. Для этого семена сажают в один горшочек на расстоянии 1 см друг от друга. Когда рассада подрастет, со стеблей, с той стороны, которой они обращены друг к другу, острым ножом (а еще лучше бритвой) снимают верхний слой, делая 2-3-сантиметровый разрез. После этого обнаженные участки стеблей соединяют и плотно обматывают полиэтиленовой лентой около 1 см шириной. За некоторое время до того, как пересадить рассаду в грунт, прищипывают верхушку того из двух растений, которое развито хуже. При этом над срезом оставляют около 5 см.

Вегетативный метод размножения томата позволяют значительно ускорить созревание плодов от растений следующих поколений. Обломав зеленые отростки с отплодоносившего куста, в дальнейшем можно избавить себя от хлопот, связанных с проращиванием семян.
Перец.
Одним из первых на рассаду сеют перец. Среди огромного разнообразия сортов перца хорошо себя зарекомендовали следующие: Нежность, Здоровье, Вини-Пух, Капитошка, Карлик, Агаповский, Буратино, Медаль и Бодрость. Они отличаются стабильным урожаем и подстрахуют сорта, которые вы выращиваете первый или второй раз.

Прежде всего из пакета отбраковывают мелкие, "некондиционные" семена. Перед проращиванием отобранные семена на 20-30 минут замачивают в 1%-ном растворе марганцовки, затем на сутки - в любом биостимуляторе (растворе микроудобрений, зольной, талой или вымороженной воде).
Далее семена во влажной тряпочке помещают в неплотно завязанный целлофановый пакет, подвешивают к батарее, где они прорастают обычно в течение недели. Проросшие семена во влажной тряпочке еще на неделю помещают в холодильник (при температуре 1-8 °С).

Семена некоторых растений, в том числе и перца, прорастают довольно медленно. Чтобы ускорить этот процесс, применяют следующую схему посадки:

* увлажняют подготовленную землю (она должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой);
* семена предварительно обрабатывают в стимуляторе роста или растворе соды и сажают на достаточную (2 см) глубину, после чего присыпают землей, взятой из отдельной посуды, для того, чтобы верхний слой почвы оставался рыхлым;
* аккуратно поливают с ложечки;
* емкость с посаженными семенами помещают в новый целлофановый мешок, надувают его и завязывают сверху - получится идеальный микропарник, в котором достаточно высокая влажность и температура, а ядовитый конденсат стекает на дно мешка, не попадая на растения.

Земля для рассады перца должна быть очень плодородной и легкой. Так, в 2 пакета "живой" земли добавляют 1/2 пакета торфа, 1/2 стакана древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата, щепотку борной кислоты, по возможности - измельченный мох сфагнум. Поливают и землю, и будущие всходы только отстоявшейся в течение 2-3 суток водой комнатной температуры.

С увеличением светового дня (к концу февраля) появляется возможность выращивать растения в обогреваемых теплицах и на подоконнике уже без подсветки или с уменьшением периода досвечивания.
Для удобной пикировки саженцев в конце февраля проросшие семена (в стадии 2-3 листочков) лучше сажать в специальные или самодельные кассеты - простейшая получается из литрового пакета из-под молока с вырезанной боковиной. Его заполняют землей, кусочками пластика делят на 8-10 ячеек и в каждую на глубину 1 см сажают проросшее семечко. "Заряженный" контейнер вкладывают в целлофановый пакет, не завязывая, и ставят на батарею. С появлением всходов сразу переносят на освещенное место.

Старайтесь сажать растения не слишком густо, чтобы они не затеняли друг друга. В сочетании с повышенной температурой это плохо отражается на рассаде, а значит, и на урожай овощей. Кроме того, у затененных растений хуже развивается корневая система. Следите за чистотой оконных стекол. (Учтите, что немытое 2-3 месяца оконное стекло не пропускает до 40% света.) Зимой освещенность может снизиться из-за наледи на окнах. Ее можно растопить с помощью вентилятора или фена для сушки волос.
Огурец.
Растение хорошо растет там, где есть широкие светлые окна, выходящие на восточную, а лучше - на южную сторону. Если стекла окон заледенели, то огурец с подоконника убирают, так как возле заледенелого стекла воздух на 10-15 градусов холоднее комнатного.

Огурцы не терпят и перегрева. Температурный режим регулируют с помощью отопительной системы или бытовых электронагревательных приборов. С наступлением теплой погоды обязательно ежедневно проветривают комнаты. Но при этом не следует забывать, что огурцы боятся сквозняков и любят влажный воздух. Поэтому рядом с "огородом" на отопительную батарею как можно чаще вешают мокрую тряпку.

Поливают огурцы отстоявшейся водой комнатной температуры: в пасмурные дни 2-3 раза в неделю, в солнечные - обильно и ежедневно. Ни в коем случае их нельзя поливать холодной водой из-под крана, этим вы сразу погубите своих питомцев.

Удобряют огурцы один-два раза в неделю из расчета 10-15 г удобрительной смеси на 10 л воды. Нельзя забывать и такую деталь: огурцы надо время от времени "умывать" водой, чтобы удалить с листьев осевшую пыль.

ХОРОШАЯ РАССАДА
Рассада проходит несколько стадий развития (проклевывание, всходы, первый лист, рассада, готовая к высадке в грунт) и на каждой стадии потребности у нее меняются. Давайте разберемся по порядку, что, почему и на каком этапе требуется нашим будущим овощам.

1.ПРОКЛЕВЫВАНИЕ.

С чего начинается росток? Жизнь растения начинается с той минуты, когда оно попало во влажную среду. Так что на первом этапе жизни нашему растению нужна вода. Это условие мы создаем, например, замачивая семена в талой воде. Причем замачивание в такой воде действует лучше, чем замачивание в солевых растворах (вытяжках из удобрений или золы). Присутствие солей замедляет прорастание, а иногда, в больших дозах, может принести больше вреда, чем пользы.

Но вот наши семена набухли. Так как я использую иммуноцитофит, то сразу после 3-х часовой обработки, влажными, я их сею в подготовленную почву, на положенную для каждой культуры глубину. Лично я сею так: раскладываю семена рядками на поверхность грунта через 1-1,5см, затем беру карандаш (на конце которого процарапываю метку 1см и 1,5см) и заглубляю карандашом семена на нужную для каждой культуры глубину. Карандашом же и «закапываю» семена. Иногда сею так: раскладываю семена, а сверху слой почвы, который уплотняю. Над семенами должен быть слой почвы 1-1,5см (смотреть рекомендации для каждого вида семян !). Сверху емкость с посеянными семенами накрыть пленкой или стеклом. Пройдет несколько дней и на поверхность пробьется росток. Семена томатов обычно всходят через 1-3 дня, перцы немного дольше (обработанные стимулятором). Именно период от набухания семени до появления ростка считается самым сложным и опасным для будущего растения. Лучше всего, если этот период будет как можно короче. В это время надо набраться терпения и ждать. Не нужно чуть ли не ежечасно тревожить почву, проверять прорастают семена или нет! При такой «проверке» Вы можете изменить ориентацию семян, т.е. корешок будет вверху, а стебелек – внизу, а это чревато гибелью растений. Если Вы правильно подготовили почву, то полив, до тех пор пока семена не взойдут, тоже не нужен. Но и в то же время почва не должна пересыхать – иначе ростки погибнут. Вот если по происшествии положенного времени семена не взошли, тогда можно раскопать их и посмотреть что же случилось.

Итак, семена проросли (в это время мы видим стебельки с семядолями), это уже проростки. Теперь у них нет оболочки, которая их защищала, когда они были семенами. Ростки начинают жить и бороться за эту жизнь самостоятельно, изо всех своих слабых сил! И на этом этапе мы должны создать им следующие условия: свет, влага, тепло, кислород.

СВЕТ - В этом особенно нуждаются мелкие семена (сельдерей, земляника, петуния и т.д.). Жизненных сил у них меньше, по сравнению с крупными семенами (например горох, кукуруза, фасоль) и поэтому для таких семян свет служит ориентиром что слой почвы над ними небольшой и семена с этим справятся. Если такие семена заглубить - они не прорастут.

ВЛАГА - Молодые росточки умеренно поливать только чистой, не холодной водой, никаких удобрений, микроэлементов. Все это понадобится позже. Единственно что можно сделать - улучшить воду для полива. Это может быть вода "из пирамиды", талая вода, обогащенная "серебряная" и "золотая" вода, "кремниевая" вода.

ТЕПЛО - Если температура ниже нормы, росток будет развиваться медленно и, скорее всего, погибнет. Если она намного выше нормы, идет бурный рост, который затем сменяется торможением. Растения, попавшие из таких условий в открытый грунт, часто страдают «оранжерейным синдромом», т.е. не могут адаптироваться к более жестким условиям огорода.
Поэтому-то и нужна оптимальная температура: для холодостойких овощей -Ч25 градусов С, для теплолюбивых - Ы30 градусов С. При прорастании семян перца, баклажана и огурца температура не должна опускаться ниже +23 градусов С.

Поэтому-то и нужна оптимальная температура: для холодостойких овощей -Ч25 градусов С, для теплолюбивых - Ы30 градусов С. При прорастании семян перца, баклажана и огурца температура не должна опускаться ниже +23 градусов С.

КИСЛОРОД - С того момента, когда кожура семени лопается, росток требует кислорода. Причем, чем выше температура, при которой Вы выращиваете, тем интенсивнее потребление кислорода. Вот поэтому в ящиках с плотной, переувлажненной, заплывшей почвой ростки не могут дышать и погибают.


2.ВСХОДЫ.

Наступил долгожданный миг – появились всходы! От качества этих всходов будет зависеть и качество пересаженных в открытый грунт растений. А чтобы они были сильными и здоровыми, всходам требуются уже другие условия, чем буквально несколько дней назад. Это свет, углекислый газ, минеральное питание, влажность почвы и воздуха, жизненное пространство.

СВЕТ - На данном этапе свет уже нужен для фотосинтеза, с помощью которого растения сами начинают вырабатывать питательные вещества, необходимые для роста. К моменту появления всходов запас питательных веществ в семени уже исчерпан. Значит нужно добывать их. Как? Корешки не могут получить органические вещества в готовом виде. Только стебель с листочками будет питать растение. Беленький росточек позеленеет, в нем образуется хлорофилл. Это показатель того, что росток готов заботиться о себе сам, если его обеспечить всем необходимым, прежде всего водой и углекислым газом. Из почвы корешки сами возьмут необходимые минеральные вещества, переработают, в результате получится материал для изготовления новых клеток – сахара, крахмал, клетчатка, жиры, аминокислоты, белки. 10% продуктов фотосинтеза расходуется на обменные процессы, а 90% идет на формирование массы, и сеянцы растут очень быстро.

Так что важнее всего на этом этапе обеспечить хорошее освещение. Это можно сделать при помощи подсветки. Даже на южных окнах света весной недостаточно! Если света мало – сеянцы вытягиваются, а это показатель того, что растение ослаблено. У здорового растения, которому света хватает, стебель зеленый, толстый, крепкий. Белый или нитевидный стебель – сигнал «SOS», нужно срочно усилить освещение!

Но всходам нужен не просто свет, а определенный световой режим, связанный с режимом температурным. В природе днем - светло и тепло, ночью - темно и прохладно. Нужно придерживаться этого режима. В условиях городской квартиры сделать это трудно, но будем стараться. Для теплолюбивых культур в первую неделю после всходов температуру нужно снизить: для томатов с 21-25 градусов до 12-15 днем и до 8-10 ночью; для перца и баклажана - с 25-27 градусов до 13-16 днем и 8-10 ночью; для огурца и кабачка - с 25-27 градусов до 15-17 днем и 12-14 ночью. Начиная со второй недели в солнечную погоду температуру поддерживают высокой (Ы25), в пасмурную погоду - более низкой (Ч19), и еще более низкой ночью (14).

Как нам этого добиться? Тепло даст обогреватель, свет усилит подсветка, можно за растениями со стороны комнаты поставить зеркало или фольгу для отражения света, если нужна прохлада - поставим рассаду ближе к окну. Главное запомнить ПРАВИЛО: чем лучше освещенность, тем выше может быть температура; чем хуже освещенность, тем ниже должна быть температура (в пределах разумного)! Потому, что при плохой освещенности оптимальная температура не столько полезна, сколько вредна. При плохом освещении, коротком световом дне и высокой круглосуточной температуре сгорает почти все, что наработано за световой день. Выходить из этой ситуации можно двояко: обеспечить яркий свет и тем самым повысить фотосинтез или уменьшить температуру и тем самым снизить дыхание.

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ - Без углекислого газа процесс фотосинтеза невозможен. При повышенном содержании в окружающем воздухе углекислого газа растения лучше растут. Такие условия можно создать в теплице. Для этого нужно поставить несколько ведер с забродившим коровяком. Но дома мы такие условия им создать не можем – ведь такой воздух для нас отрава. Единственное, что можно сделать в домашних условиях – создать хороший воздухообмен. Чем с большим количеством воздуха соприкасаются растения, тем больше углекислого газа они перерабатывают. Любой рассаде нужно, чтобы вокруг листочков возникало что-то вроде летнего ветерка. Для этого нужно регулярное проветривание. Для этого открывается форточка, но не рядом с растениями, а в глубине помещения. Или на расстоянии от рассады ставится вентилятор. Установить его нужно так, чтобы у самых листьев ощущался едва заметный приток воздуха, а не стремительные порывы. Если кто-то выращивает рассаду под пирамидами, то ее нужно тоже хоть 1-2 раза в день выставлять на свежий воздух, подышать.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - На этом этапе сеянцам, для нормального развития, уже требуется более 15 минеральных элементов, которые они должны получить из почвы. В первые две недели своего развития особенно необходимы азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и бор. Затем уже нужны и другие питательные вещества. Но нельзя и перекармливать растения. Нельзя «из одной миски» кормить недельный сеянец и двухмесячное растение. В это время сеянцы способны усваивать лишь водорастворимые формы питательных веществ. Они должны получать свое питание непрерывно, в малых дозах. Лучше всего для этого подходят AVA и Унифлор-рост. Если будет большой перерыв в питании, то растения дадут плохой урожай или окажутся пустоцветами. Но, если у Вас уже готовый питательный грунт, то вместо усиленного роста мы получим торможение развития рассады. Здесь лучше поливать водой, хотя бы до момента пикировки. Наибольшую опасность для сеянцев представляет закисленная почва (при заготовке почвы из леса или, может быть, из огорода). Именно молодым растениям наиболее трудно справиться с грибковой микрофлорой, которая бурно развивается в такой среде. Наиболее простой способ проверки кислотности почвы – с помощью лакмусовой бумаги, которая сейчас везде продается в местах продажи семян.

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ И ВОЗДУХА- Грунт для сеянцев должен быть подобран таким образом, чтобы в нем хорошо поддерживался водно-воздушный баланс. Имеется в виду, что между частицами грунта должна свободно просачиваться вода и проходить воздух. Это очень важно на стадии формирования и роста корней. В тяжелом грунте они развиваются медленнее и хуже. В слишком мокром – корни оказываются в жидкости и задыхаются. При переувлажнении почвы растения страдают как от засухи!

По насыщению влагой грунты можно разделить на 4 категории:

Мокрый - при сжимании в руке капает вода;
Влажный - при сжимании вода не капает, но по ощущению он заметно отдает прохладой;
Сырой - на ощупь слегка отдает прохладой;
Сухой - рука не ощущает прохлады.


Грунт в котором растут сеянцы, не должен быть ни мокрым, ни сухим, а только сырым или влажным.

Но если света мало, а температура воздуха высокая, временная сухость почвы может быть использования для спасения сеянцев. При недостатке света ограничение полива может удержать растения от вытягивания, как бы законсервировать их, и таким образом предотвратить их ослабление и гибель. А вообще поливать сеянца на этом этапе нужно нормально, не дожидаясь пока растение привянет. Подсушивать рассадный грунт без вреда для качества рассады можно только тогда, когда растения уже нарастили определенную массу. Есть еще одна тонкость: при наличии яркого света и температуре Ы25 градусов С грунт должен быть влажным, а когда пасмурно и прохладно, он может быть слегка влажным или сырым. Но очень важно, чтобы не только грунт содержал достаточно воды, но и воздух над ящиками тоже был влажным (на полу возле батареи поставить длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы, наполненную водой, намочить толстую ткань и одним концом опустить ее в вазон, а другим накрыть батарею), т.к. если воздух в помещении сухой, то он будет «добирать» влажность из грунта. При таком способе не только повысится влажность, но и снизится температура. Чет толще и пористее ткань (плотная тонкая ткань быстро пересыхает), тем эффективнее работает такой «фитиль». Нужно не забывать только подливать воду в вазон. За сутки такое устройство может прокачать до 10 литров воды. Но вредна как чрезмерная сухость воздуха, так и чрезмерная влажность. При сухости испарение влаги листьями слишком велико, а слабые корни не могут справиться с такой мощной прокачкой. К тому же в листьях и стеблях накапливается избыток солей. Растение погибает. При слишком высокой влажности испарение влаги листьями почти прекращается, корни перестают работать. Растение не получает своей порции минеральных веществ и солей. Это тоже приводит к гибели. Хлопотно? Но это того стоит!

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО - На этом этапе растениям необходимо, чтобы корни развивались правильно, ничто не заслоняло света и хватало питания. Чем взрослее сеянец, тем мощнее у него корни, тем больше места ему нужно. При очень плотной посадке рассады, даже при очень качественном освещении, молодые растения быстро вытягиваются. Результат – нитевидные всходы и гибель рассады. Если такая загущенная рассада доживает до пикировки, то после пикировки растения становятся вялыми и опадают. Потом они могут и прижиться, но растут плохо, дают низкий урожай. Это связано с деформацией стебля, у которого нижняя часть оказывается тоньше верхней (полученной уже в нормальных условиях). Вот некоторые последствия неправильного выращивания рассады (загущенности посева): головки цветной капусты «рассыпаются», не набрав должной массы, брокколи образует мелкие головки, белокочанная капуста – мелкие рыхлые кочаны, снижается урожай томатов, нормальное количество образуется только на нижней кисти, а на более высоких ярусах плодов мало.

Но даже при правильном уходе за сеянцами, при нормальной густоте посева рассада будет здоровой и сильной, если вовремя проведена пикировка. Чем старше сеянец, тем больше он стремится к отдельному месту жительства. Многие сеянцы, выращенные в оптимальных условиях, требуют пересадки уже через 7-10 дней после всходов. Если Ваша рассада готова к пикировке – не тяните с этим.

При пикировке рассады томатов, перцев и баклажанов в лунку вносят по 1/3 чайной ложки под низкорослые растения и по ? чайной ложки порошковой фракции AVA - под высокорослые.

3. ПЕРВЫЙ ЛИСТ.

Растения с возрастом в несколько недель - это уже совершенно другие растения, с другими потребностями. На этом этапе рассаде необходимо много земли, чтобы корни росли правильно, а стебель становился сильным и мощным. Именно в этом возрасте ее и пересаживают. В этом возрасте растения уже не так боятся сбоев в режиме дня. Если их забыли полить, если внезапно снизилась или повысилась температура, если изменилось содержание в грунте минеральных веществ - все это не убьет растения. Они стали устойчивы к травмирующим факторам. Конечно, не стоит намеренно ухудшать их жизнь, но и постоянно поддерживать оранжерейный режим тоже не нужно.

Необходимо, чтобы в этот период роста растения получали достаточно света. Ведь именно в этом возрасте у них закладываются листочки, а при низкой освещенности это происходит мучительно долго. Особенное значение свет имеет для плодоносящих культур, потому что цветочные кисти и цветочные почки могут закладываться только при хорошей освещенности. Это происходит потому, что свет регулирует закладку репродуктивной системы. Мало света - ничего не произойдет, хотя стебель будет тянуться, а листья подрастать. После пикировки досвечивание нужно продолжать.

Но самое важное - много места. Перед высадкой в грунт, в последние недели, нужно постараться расставить рассаду посвободнее, чтобы свести конкуренцию к минимуму. Рассада отличается особой склонностью к вытягиванию. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями. В этом случае надо обрывать нижние листья по мере отрастания верхних. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев. Частота поливов: в жаркие дни - ежедневно, в пасмурную погоду - 2-3 раза в неделю.

Основная ошибка овощеводов - выращивание рассады индивидуально, в очень мелких емкостях, например стаканчиках из-под йогурта в 0,15-0,2л. В таких мелких емкостях рассаду баклажан можно держать только до стадии 2-3-го настоящего листа, рассаду томатов и перца – до 3-4 листа, после чего объем грунта начинает тормозить рост рассады и ее качество быстро ухудшается. Так что кроме пикировки требуется еще один или несколько раз сделать перевалку рассады, т.е. пересадку в более просторные емкости. Для 5-6-ти недельных томатов и 7-8-ми недельных баклажан минимальный объем грунта 0,5 и 0,8л. Что уж говорить о растениях, которые пересаживают в возрасте 10-12 недель. Им нужно еще больше жизненного пространства. Возиться с такой рассадой могут только настоящие энтузиасты. Слишком много забот и труда. Зато эти растения будут давать плоды 3-4 месяца – с июня и до наступления холодов. Все правильно: вложил силы, любовь, труд – получишь от растения в ответ хороший урожай. А саженцы, которые растили кое-как, давали мало земли, плохо поливали – дадут мало плодов, да и качество у них будет невысоким. То есть, лучше меньше вырастить рассады, но она будет более качественная, а значит урожай будет больше и плоды вкуснее.

Удобрительный полив:
- с момента появления всходов вплоть до высадки рассады в грунт рассаду поливают растворами удобрений;
- чистая вода для полива сеянцев и рассады не используется, лучше слабый раствор удобрения;

Но нередко внешний вид у рассады нормальный, а пересадишь на грядку - хоть плачь! Либо растет плохо, либо с этой грядки никакого урожая нет. Очень часто тому виной одревеснение нижней части стебля. Это рассада-переросток, пол-жизни она уже миновала, причем росла в отвратительных условиях, хотя внешне выглядит зеленой и сильной и даже завязала цветки и бутоны. Такую рассаду покупать не стоит. Я никогда не покупаю "чужую" рассаду! Я не знаю как она росла, да и тот ли это сорт? Для меня гораздо интереснее вырастить рассаду самой.

4.РАССАДА, ГОТОВАЯ К ВЫСАДКЕ В ГРУНТ.

В каждом регионе есть свои сроки высадки рассады в грунт. В нашем регионе обычно теплолюбивые овощи высаживают до 10 июня. Корректировать сроки посадки нужно в зависимости от погоды. Лучше высаживать в пасмурную погоду или хотя бы вечером. Первые две недели поливать каждый день. После полива мульчировать. Первые 3-4 дня притенять, если жаркая погода.

Ранние томаты должны иметь 8-9 листьев; остальные 6-7; баклажаны 6-7 листьев; перцы 6-8 листьев; огурцы 2-3 листа.

Тамара Ященко

• Юг Кузбасса, Калтан, Осинники, Шушталеп: Сады и люди - kazgp.narod.ru

• "Садовник"   - www.sadovnik.com
• "ДачникаМ!"   - dachnikam.ru
• "Дача и огород". Все о выращивании овощей на даче   - www.gdn.ru
• "Энциклопедия садовода. Почти все о растениях"   - web.vrn.ru/grav/garden
• "Энциклопедия домашнего хозяйства"   - sadogorod.newmail.ru
• "Сад & Огород"   - www.geocities.com/ogorod_ru

• "Виноградарство Волгограда"   - vinograd7.narod.ru

• "Российская Цветочная Сеть   - flower.net.ru

Настроение в картинках – красивые анимационные картинки для гостевых книг и блогов. Всё для Photoshop, шаблоны, видеоуроки, обои, клипарты, футажи,

Секреты огуречной грядки

Огуречные грядки есть практически на каждом огороде. Только жаль, что не всегда это растение радует нас обильным урожаем. Может, потому, что мы не знаем всех его секретов?

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян - 25 - 30 градусов. Последующий рост и развитие проходят при температуре выше 15 градусов.

Огуречное растение развивается медленно в первые две декады после посадки семян, затем темпы роста возрастают, а с началом плодоношения снижаются. После 10 - 12 листа каждый день появляется по листу, а то и больше.

Огурцы - тепло и светолюбивые растения. Это надо учитывать при выборе места для них. Грядки должны быть защищены от холодных ветров, почва - хорошо прогреваться. Если почва холодная или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на грядах или гребнях.

Огурцам требуется высокоплодородная почва. Лучше всего вносить в нее свежий навоз. Это надо делать осенью при перекопке огорода.

В первое время полив должен быть ограниченным: избыточный полив, да еще холодной водой, причиняет огурцам огромный вред: растения гибнут, не успев развиться.

Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой раствором (на 10 л воды 10 г мочевины и 1 л коровяка).

Первыми на растениях, как правило, появляются мужские цветки. Они располагаются сначала на главном стебле, потом - на боковых. Женские цветки обычно образуются на боковых побегах и лишь у некоторых сортов, например, "Изящном", - в верхней части побега.

Иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета. Это происходит в том случае, если посев производился свежими семенами урожая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может также стать загущенность посевов, размещение их в слишком затемненных местах. Чтобы усилить появление женских цветков с завязями, нужно прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что усиливает рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не нужно: без них невозможно оплодотворение.
Усиливает образование завязей и кратковременная подсушка почвы. Легкое подвядание растений - сигнал к возобновлению полива.

Установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в нем вещества кукурбитацина. Она усиливается в том случае, если огурцы не получают достаточно влаги, плохо освещены, а также при низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное нарушение погодных условий способствует длительному росту плодов до 14-16 дней вместо 8 - 12, что также вызывает в них горечь.

Собирая огурцы, обращайте внимание на внешний вид ботвы, плодов. Если огурцы светло-зеленые с заостренной верхушкой, растения нуждаются в азоте. Если они расширены кверху и сужены к плодоножке, им необходим калий. Растения с густой темно-зеленой листвой подкормите фосфором.

Старайтесь почаще собирать огурцы: редкие сборы снижают урожай. Если ботва поражена паутинным клещом (на листьях светло-желтые пятна, на обратной стороне листа - паутина), опрысните растения настоем чешуи лука или чеснока.

Подкормку и полив огурцов надо производить в теплую погоду, вечером: при утренней подкормке раствор, попадая на листья, может вызвать ожоги.

Чтобы ускорить налив зеленцов, нужно огуречные плети плотно разложить на свободные места, пришпилить к земле и присыпать влажной землей для образования придаточных корней и усиления питания растений.

Если спросить обычного человека, а как же выглядит продукт, содержащий генетически модифицированные организмы (ГМО), то большинство
опрошенных, в первую очередь ответят, что это аккуратной, правильно формы овощи и фрукты, растения больших размеров. Так под подозрением на наличие ГМО могут оказаться все продукты, которые выглядят лучше других, имеют дольше время хранения, правильную форму и большие размеры. Но это не так, хотя большие и красивые фрукты и овощи, это очень важно, но далеко не все они мутанты. Так как технологии по созданию ГМО очень сложные, и как следствие весьма дорогие, бизнесмены и ученые, которые на них работают, не слишком торопятся модифицировать все и вся. Их в первую очередь интересуют те сельскохозяйственные культуры, которые нужны всем и всегда, везде и в больших количествах. В круг их интересов естественно входит то, на чем можно будет в конечном итоге заработать, а значит основная задача, это уменьшение затрат и повышение урожайности, решение в первую очередь экономических проблем.
Поскольку главные враги фермеров: сорняки и вредители, то именно для борьбы с ними и используются ГМО. Ведь пропалывать сорняки очень долго и дорого, а облить все ядохимикатами, тоже не выход – так вместе со всеми соринками и вредителями погибнет и урожай. Вот и создают устойчивую к гербицидам кукурузу – сорняк гибнет, а кукуруза живехонька. Да еще и урожайность повышается процентов на 15. Химикатов и удобрений используют меньше, урожайность повысилась – задача фермеров решена. Цель достигнута – себестоимость уменьшилась, поля стали чище, урожай увеличился!
На сегодняшний день 95 % генетически модифицированных продуктов это соя, хлопок, рапс, пшеница, кукуруза, картошка. 75 % генетически модификаций направлены на повышение устойчивости растений к средствам против сорняков. Другие важные направления модификаций устойчивость против разных вредителей. А вот форму, цвет и вкус изменяют очень редко.

Полезное в сети:
Где купить масло моторное мазда? На сайте www.masloavto.ru.
 

Не пропустите - всё интересное рубрики "ЗДОРОВЬЕ" --> в одном списке!

Серия сообщений "Будьте здоровы!":

Часть 1 - Рост раковых опухолей зависит от питания
Часть 2 - 10 основных элементов для здоровья Вашего сердца
...
Часть 10 - 10 способов замотивировать себя на здоровый образ жизни
Часть 11 - Как чистить сосуды в домашних условиях?
Часть 12 - Чистка суставов в домашних условиях
Часть 13 - 7 мифов о курении
Часть 14 - Эффект отказа от курения