У тети были проблемы со щитовидной железой. Почувствовать себя здоровой ей помогла специальная каша, рецепт которой дал врач.
100 гречки, 1ч.л. куркумы, 50гсухой морской капусты, 0,5л воды, соль по вкусу. В отваренную гречку добавляем куркуму и морскую капусту, соль. Хорошенько перемешиваем. Каша становится золотистого цвета и приятно пахнет.
Тетя настолько полюбила эту кашу, что ест ее регулярно, несмотря на то, что щитовидка у нее уже в норме.

 

Серия сообщений "Строительство":

Часть 1 - Летний душ
Часть 2 - Как выбрать вентилятор
...
Часть 22 - Душевая кабина с гидромассажем
Часть 23 - Проблемы водяного отопления
Часть 24 - Водные артерии жилища,
Часть 25 - Новый дверной проем
Часть 26 - Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке
...
Часть 98 - МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК СВОИМИ РУКАМИ
Часть 99 - КРАСИВЫЕ ИДЕИ КАЛИТКИ
Часть 100 - Защита от сырости подвальных помещений

Серия сообщений "Строительство":

Часть 1 - Летний душ
Часть 2 - Как выбрать вентилятор
...
Часть 29 - ''Кирпичное дело''
Часть 30 - Щит против водяной гидры
Часть 31 - Тепло вашего дома
Часть 32 - Лего" для взрослых,
Часть 33 - Возведение пристройки с бассейном Купаться круглый год
...
Часть 98 - МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК СВОИМИ РУКАМИ
Часть 99 - КРАСИВЫЕ ИДЕИ КАЛИТКИ
Часть 100 - Защита от сырости подвальных помещений

ВЗЯЛА ЗДЕСЬ: http://priroda.inc.ru/sokoter/sokoter.shtml

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

 

Давно искала именно эту книгу! Нашла случайно...Спасибо огромное тому кто поделился!!!!

1. 

Балконное садоводство

Цветы на балконе. Зиборова Е.Ю.

Озеленение балкона, лоджии, террасы. Ч.1. Основы и принципы. Флора

Озеленение балкона, лоджии, террасы. Ч.2. Композиции . Флора

Озеленение балкона, лоджии, террасы.Ч.3. Ампели. Флора

Выращивание весеннецветущих луковичных на балконе. Зиборова Е.Ю.

Осень - начало выгонки луковичных. Лаванда Английская

Выгонка луковичных в домашних условиях. Зиборова Е.Ю.

Подкормка балконных растений органическими удобрениями. Зиборова Е.Ю.

Оконные ящики для цветов. Зиборова Е.Ю.

Подвесные корзины для цветов. Зиборова Е.Ю.

Урожай малины

Секретов особых нет, кроме, пожалуй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

Куст малины

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.

Плодоношение кустов малины

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

http://chudo-ogorod.ru/kartofel-sroki-vegetacii-i-povyshenie-urozhajnost

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Малина - одна из самых распространенных и любимых ягодных культур в наших садах. Поистине не найдется ни одного садового участка, где бы не было малины. При правильном уходе - это высокоурожайная культура. Часто за ней ухаживают неграмотно и поэтому получают очень скудные урожаи.

Сложилось мнение, что малина нетребовательна к уходу. А ведь это далеко не так. Благодаря умелому уходу, опытные садоводы получают по 200-250 кг ягод с 1 сотки. Каждый садоводлюбитель имеет возможность создать все необходимые условия для получения таких урожаев.
По вкусовым качествам малина по праву занимает одно из первых мест. Ее ягоды содержат много различных витаминов (В1,В2, С, Е, РР) и минеральных веществ. Солей железа, например, в ней в 3 раза больше, чем в груше. Малина - и народный лекарь: она является давно известным в народе потогонным средством.
В нашей стране в основном распространены красноплодные сорта малины. Среди них есть и ремонтантные сорта, которые в течение сезона плодоносят 2 раза: в середине лета и осенью. В последние годы многие с успехом начали выращивать также черноплодную малину Кумберленд и желтоплодную малину.

Биология развития. Малина - многолетний корнеотпрысковый полукустарник высотой 1,5-2,5 м, надземные побеги его - двухлетние, а подземная часть - многолетняя. Поэтому у малины ветки бывают только одно и двухлетними (рис. 14). Однолетние побеги зеленые, травянистые, с тонкими шипами в нижней части. Эти побеги растут в высоту и толщину. На них в пазухах листовых почек закладываются цветочные почки. Побеги в первый год полностью заканчивают свой рост и во второй год только древеснеют. На них образуются боковые веточки, основные носители урожая ягод. Отплодоносившие побеги к осени второго года засыхают, и на их место из почек на корневищах или от корневых отпрысков появляются другие.

Корневая система малины расположена неглубоко, основная масса корней залегает на глубине 10-40см, но в горизонтальном направлении она распространяется на значительные расстояния, чем и объясняется появление отпрысков на большом удалении от материнского куста. С возрастом корневая система малины ослабевает. Это особенно быстро происходит на бедных почвах и при плохом уходе за ней. Малину на одном месте желательно возделывать не более 8- 10 лет, так как в дальнейшем снижается ее урожайность. Иногда посадки малины омолаживают, не пересаживая на другой участок. Для этого рядом со старым кустом выбирают хорошо развитые молодые побеги и оставляют их в качестве основного куста, а старый куст удаляют (рис. 15).

Рис. 14. Строение куста малины: 1- плодоносящие побеги; 2- побеги замещения; 3- корневые отпрыски

Рис. 15. Омоложение куста малины без пересадки: 1 - старый, удаляемый куст; 2- хорошо развитые молодые побеги, из которых будет сформирован куст

Малина - среднезимостойкое растение. Однако форма развития позволяет ей перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного покрова. Малина в отличие от других ягодников имеет одну выгодную особенность: она зацветает поздно.

Цветы появляются лишь в июне и поэтому не страдают от весенних заморозков. Даже в годы с сильными заморозками, когда цветы многих плодовых и ягодных культур сильно повреждаются и плодоносят слабо, малина дает полноценный урожай. Молодые посадки малины начинают плодоносить на второй год, но в пору полного плодоношения вступают только на третий, когда создается мощная корневая система.

Требования к почве и месту произрастания. Малина хотя и может расти и плодоносить в полутени, но это светолюбивая культура. В саду малиннику следует отвести светлые, защищенные от холодных северных ветров участки. Наиболее подходят для малины среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать ее также на песчаных и супесчаных почвах, тогда обязательно применяют органические удобрения.
Большой специалист по этой культуре Е. И. Ярославцев приводит также показатели по содержанию элементов питания для почв, подходящих для малинника: если в почве содержание фосфора и калия меньше 14 мг на 100 г почвы, то обеспеченность почвы этими элементами считается очень низкой, если больше 25 мг - то хорошей. Не подходят для малинника низинные места с застойными водами. Даже кратковременное затопление чувствительно отражается на ее урожайности.

Сорта. В условиях средней полосы России наиболее распространены сорта малины: Новость Кузьмина, Награда, Юбилейная и целый ряд других.

Новость Кузьмина- наиболее распространенный сорт, урожайность его составляет 60-80 кг с 1 сотки. Зимостойкость сорта высокая. Ягоды крупные, висят на длинных плодоножках, с хорошими вкусовыми качествами и ранним сроком созревания. Кусты сильнорослые, высокие, побеги толстые, прямостоячие, побегообразовательная способность высокая: на 1 м ряда вырастает до 20 побегов. Побеги первого года зеленые, покрывающий их восковой налет придает им белесую окраску. Побеги второго года пепельносерого цвета. Сорт очень чувствителен к поливам: даже кратковременное иссушение почвы приводит к измельчению ягод.

Награда- высокоурожайный сорт среднего срока созревания. При хорошем уходе и регулярных поливах урожайность составляет 100-120 кг и выше с 1 сотки. Ягоды крупные (масса одной ягоды до 3 г), с хорошими вкусовыми качествами. Ягоды хорошо скреплены с плодоножкой, осыпаемость слабая. Срок созревания среднепоздний. Кусты высокие, прямостоячие, диаметр стебля у основания до 20 мм. Побегообразующая способность средняя: на 1 м дает 12-15 побегов. Побеги первого года зеленые, к осени красноватые, с восковым налетом. Шиповатость слабая, шипы в основном расположены в нижней части.
Юбилейный- сорт выведен Татарским НИИСХ. Это высокоурожайный сорт, урожайность с 1 сотки составляет 100-120 кг и более. Ягоды крупные, массой до 3 г, срок созревания среднеранний. Кусты высокие, прямостоячие. Побегообразовательная способность средняя. Сорт устойчив к поражению грибными и вирусными болезнями, зимостойкость средняя.

Маросейка- новый перспективный сорт для приусадебных участков. При хорошем уходе он способен давать 4-5 кг ягод с 1 куста. Лучший режим посадки для этого сорта - рядами с расстоянием в междурядьях 2 м, а в ряду - 70 см. Оптимальное количество образующихся побегов на куст 6-8 шт. Ягоды крупные, масса одной ягоды достигает 6 г, мякоть нежная, сладкого вкуса, с приятным ароматом. При созревании они долго не осыпаются. Срок созревания среднеранний. Кусты средние, несколько раскидистые 1,2- 1,7 м высотой, прямостоячие, побеги толстые, у основания до 2 см, без шипов. Побегообразовательная способность ниже средней (3-5 побегов на куст). В средней полосе хорошо зимует под снегом.

Столичная - новый перспективный сорт, при хорошем уходе способный давать до 4-5 кг ягод с куста. Ягоды крупные, масса одной ягоды до 8 г, мякоть плотная, хорошего вкуса, с приятным ароматом. При созревании ягоды держатся 3-4 дня. Срок созревания среднепоздний. Кусты средней высоты- 1,5-2 м. Этот сорт имеет особенность: почти не образует корневой поросли. Побегов замещения также бывает мало, побеги толстые, бесшиповые. В средней полосе России хорошо зимует под снегом.
Размножение. Малину обычно размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками, корневыми черенками с зачатками отпрыска и делением куста. Иногда в селекционных целях применяют и семенное размножение. Основной и наиболее распространенный способ- это первый (корневыми отпрысками). Для размножения выбирают хорошо развитые отпрыски диаметром в нижней части не менее 10-12 мм. При их выкопке стараются как можно больше сохранить корневую систему, а при транспортировке следят за тем, чтобы она не подсохла. Для этого корни упаковывают во влажную мешковину, а затем оборачивают полиэтиленовой пленкой и связывают шпагатом.

Выбор места. Малину в саду лучше располагать отдельной посадкой, например, вдоль забора, в 2-3 ряда. Около забора она бывает защищена от ветров, здесь рано ложится снег и зимой укрывает ее толстым слоем. Не рекомендуется сажать малину в междурядьях плодовых деревьев изза сильного распространения отпрысков. На участке, где планируется сажать малину, не должно быть застойных весенних вод, поскольку она не переносит переувлажнения. Грунтовые воды, если они ближе 1 м от поверхности, тоже отрицательно влияют на ее урожайность.

Посадка. Малину можно сажать как осенью, так и весной. Весной ее сажают в тех случаях, когда сильно возрастает опасность вымерзания и зимний снежный покров бывает небольшим. Ее рекомендуется сажать рядами, с междурядьями 1,5-2 м и не ближе 1,5 м от забора (края участка).

Для посадки обычно готовят ямы глубиной 35 см и диаметром 35-40 см. Яму заправляют смесью, состоящей из 5-6кг перегноя или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г сульфата калия или хлористого калия и 150-200 г древесной золы. Эту смесь кладут на дно ямы и покрывают слоем почвы 10-15 см, вынутой из ямы, и несколько уплотняют. Такие посадочные ямы желательно готовить заранее, за 2- 3 недели до посадки.

Улучшенная технология посадки. В последние годы садоводылюбители используют измененную и улучшенную технологию посадки малины, которая значительно облегчает уход за ней, повышает урожайность, хотя и несколько более трудоемка.
Выбранный участок размечают колышками. Затем по шнуру копают траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины. Траншею заправляют специально приготовленной непосредственно в траншее питательной смесью. На дно траншеи вносят перепревший навоз или компост слоем в 5-6 см. Поверх навоза равномерно рассыпают минеральные удобрения из расчета 150- 200 г суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м. Если есть возможность, хорошо добавить 300-400 г древесной золы, тоже из расчета на 1 м. Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску в дозе 200- 250 г на 1 м. На эту смесь насыпают почву слоем в 5-7 см, все хорошо перемешивают лопатой и несколько уплотняют. Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой в 10-12 см, состоящий из навоза, почвы, минеральных удобрений и золы. Эта питательная смесь является концентрированной, содержит много минеральных солей и не должна непосредственно соприкасаться с корневой системой саженца. Поэтому на нее насыпают почву, вынутую из ямы, слоем 10 см. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки малины готовят более слабую по концентрации удобрений смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10 - 12 г хлористого калия и 100 г золы, внесенных на 1 м. Азотные удобрения при посадке вносить не рекомендуется. После посадки саженца поперечный разрез траншеи представляет следующий вид (рис. 16). Траншеи желательно подготовить заранее, за 20- 25 дней до посадки. Такая тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и более трудоемка, но значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.

Рис. 16. Поперечный разрез траншеи и посадка малины: 1 - саженец; 2 - барьер из рубероида; 3 - слой почвы с небольшой концентрацией удобрений; 4- почва без удобрений; 5- слой почвы с большой концентрацией удобрений

Как известно, малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков, и малинник принимает вид заброшенного. Чтобы предотвратить такое разрастание, можно по краям траншеи на всю ее длину поставить изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, досок, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются, как правило, с глубины не более 25см, поэтому достаточно, чтобы нижний край барьера находился на глубине 27-30 см: отпрыски не смогут его преодолеть.

Питающие же корни смогут свободно распространяться по всей площади, легко проходя под барьером. Верхний слой барьера должен на 5-7 см выступать над землей, чтобы можно было сделать углубление - желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Опыт показывает, что устройство таких барьеров дает хороший эффект: распространение малины происходит только в пределах ряда. Облегчается уход, улучшается освещенность посадок, повышается урожайность культуры. После такой подготовки траншеи проводят посадку.

Сажать удобнее вдвоем. Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивают шнур и посадку ведут рядом со шнуром. В ряду малину сажают с расстоянием между растениями 60см или 1 м в зависимости от способа формирования малинника. Перед посадкой саженец хорошо осматривают, поврежденные корни обрезают до здоровой части. Также обрезают и все побеги на высоте 35-40 см. В подготовленную траншею опускают саженец, расправляют корни и осторожно засыпают подготовленной питательной смесью, хорошо уплотняя ее. Малина не переносит заглубленной посадки. Поэтому ее нужно сажать так, чтобы корневая шейка была выше уровня поверхности почвы на 3-4см. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки кусты поливают из расчета 1- 2 ведра воды на куст и сразу же мульчируют мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками. Такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения, и почва всегда бывает в рыхлом состоянии.

Уход. Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания в каждом кусту формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. Расстояние между кустами оставляют 0,8-1 м. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 16-18 шт. на 1 м ряда (рис. 17).
После формирования малинника любым из вышеуказанных способов можно позаботиться об установлении шпалер. Простейшая шпалера- это две натянутые проволоки по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м. На концах ряда устанавливают прочные столбы с перекладинами на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляют шпагатом или мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам (рис. 18). Таким образом плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Для них создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, и закладывается основа будущего хорошего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью урожая она перегибается и ломается.

Рис. 17. Способы формирования малинника: 1 - кустовой, 2 - ленточный

Весенний уход за малиной нужно начинать сразу же после схода снега. В это время нужно поднять пригнутые на зиму побеги, тщательно осмотреть их, удалить поломанные. Нужно также проверить, нет ли подмерзших побегов, их удаляют полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачивают до здоровой части.

Здоровые побеги также укорачивают, но не более чем на 10-12см. Эта обрезка делается, чтобы вызвать частичное ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. При обрезке некоторые садоводылюбители делают большую ошибку: "красиво" обрезают весь ряд на одной высоте. Тем самым они теряют большую часть урожая, поскольку при такой обрезке у тех побегов, которые выросли значительно выше других, обрезается и выбрасывается большая часть побега, а вместе с ней и часть плодовых почек, т. е. будущие ягоды.

Молодые побеги начинают появляться в мае. Из них, согласно принятой схеме формирования, оставляют наиболее мощные, остальные вырезают у самого основания. Удаление лишних побегов продолжают в течение всего лета, не допуская их роста выше 10- 15 см. Если их оставлять расти, то они, вопервых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, вовторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленные.

Осенью после сбора урожая вырезают все отплодоносившие побеги. Их вырезают секатором по возможности пониже, у самой земли. Обычно их удаляют из сада и сжигают, чтобы уничтожить обосновавшихся там вредителей.
Новое по уходу за малиной. В последние годы некоторым садоводамлюбителям удалось в 2-2,5 раза поднять урожай малины на своих садовых участках, благодаря изменению технологии ее выращивания, которая заключается в основном в двухразовой обрезке кустов.

Первую обрезку делают в июне, когда однолетние молодые побеги достигнут высоты 1-1,3 м (рис. 19). При этом вырезают только верхушки на высоте 10- 12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малина уходит под зиму.

Рис. 19. Высокоэффективная технология обрезки малины: 1 - так первую обрезку проводят в июне; 2 - этот же побег осенью; 3 - последующая обрезка его весной будущего года; 4 - тот же побег летом после вторичной обрезки

После весеннего пробуждения, когда распускаются почки, проводят вторую обрезку. Обрезают все боковые побеги, укорачивая их на 10-12см. Эта обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй, обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. Малина цветет и плодоносит вплоть до поздних заморозков.

При такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущения малинника. При посадке необходимо соблюдать расстояния в междурядьях 2м, а в ряду на 1 м оставлять всего четыре побега. В противном случае малинник сильно загущается. Из молодых побегов нужно оставлять такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших и еще 1-2 шт. на случай повреждений при перезимовке, все остальные нужно регулярно вырезать. При такой технологии возделывания, побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому устройство шпалер обязательно.

Полив. Малина очень отзывчива на поливы и болезненно реагирует на засуху. Почву под малинником всегда надо держать умеренно влажной. Для этого за период вегетации проводят не менее 4-6 поливов, в зависимости от условий лета. Поливы обычно приурочивают: первый- к окончанию цветения, второй - ко времени роста ягод, третийчетвертый - ко времени сбора урожая, пятый - осенью после сбора ягод и последний, зимний, полив проводится в октябре.
Благодаря тому, что на садовых участках малинник обычно располагают двумятремя сплошными рядами, для его полива легко можно сделать простейшее, но эффективное и отвечающее требованиям агротехники устройство. Для этого отрезают по длине малинника полиэтиленовый шланг, растягивают его на земле и через каждые 40-50 см проделывают отверстия при помощи раскаленного гвоздя диаметром 2-3 мм. Для обеспечения равномерности полива отверстия необходимо делать строго по одной стороне шланга. С одного конца шланг заглушают деревянной пробкой, в другой конец вставляют металлическую трубку- переходник, для подсоединения к подводящему воду шлангу. При поливе такой "поливальщик" растягивают вдоль одного из рядов, подсоединяют его шлангом к емкости с водой и открывают кран. Полив дальше проводится без вашего участия.

При каждом поливе малинника, в зависимости от погодных условий и состояния почвы, на 1 м ряда необходимо израсходовать 4-8 ведер воды. При определенных навыках, засекая время включения "поливальщика" и зная примерный расход воды из емкости, можно установить время полива каждого ряда и в дальнейшем полив контролировать только по времени.
Когда зканчивается полив одного ряда, "поливальщик" переставляют на второй и третий ряды.

Удобрение. Если при посадке были внесены удобрения в полной норме, то в первые 2 года после посадки малина не нуждается в подкормках. В дальнейшем ее удобряют полным минеральным удобрением и перепревшим навозом. Суперфосфат вносят осенью в норме 40-50 г на 1 м ряда, хлористый калий - 20-25 г и навоз в норме 4-5 кг перед перекопкой почвы. Азотными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина) в норме 20-25 г подкармливают рано весной. При формировании большого урожая возникает необходимость проводить дополнительные подкормки. Очередную обычно дают сразу после цветения, в начале появления завязей, используя жидкий способ внесения и растворяя азофоску или нитрофоску из расчета 23- 25 г на ведро воды, или 15 г мочевины и 20 г суперфосфата. Одно ведро раствора удобрений используют на
3 м ряда посадок.

При возможности проводить подкормку органическими удобрениями (коровяк, навозная жижа или птичий помет), которым лучше отдать предпочтение по сравнению с минеральными, готовят смеси из расчета: 1 ведро коровяка разводят 5-6 ведрами воды, 1 ведро навозной жижи - 5 ведрами воды и 1 ведро птичьего помета разводят 10-12 ведрами воды (сухой птичий помет разводят 20-25 ведрами воды). Для обогащения микроэлементами в готовую смесь желательно добавить полведра древесной золы, а к настою коровяка еще 40-45 г суперфосфата, хорошо все размешав. Одно ведро приготовленной смеси используют на 1,5 м ряда посадок.

Защита от вредителей. Из вредителей малины в средней полосе России наибольший вред наносят малинный жук, малинноземляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая муха.

Малинный жук - это насекомое размером 3-4 мм, желтобурой окраски. С наступлением цветения малины он питается, выгрызая цветки, бутоны и листья. Поврежденные бутоны засыхают. Самки откладывают яйца сначала в цветки, затем - на завязи малины. Яйцекладка длится около месяца. Личинки светложелтого цвета отрождаются через 8-10 дней и вгрызаются в ягоды. В конце плодоношения они, успев повредить изрядное количество ягод, падают на землю, углубляются в почву и зимуют в фазе личинки, а также превратившись во взрослых жуков.
Меры борьбы. Сразу же после таяния снега и подвязывания побегов к шпалерам до пробуждения почек необходимо провести опрыскивание, обильно смочив растения и почву 2%ным раствором нитрафена (200 г препарата на 10 л воды). Второе опрыскивание проводят перед цветением малины смесью настоев горькой полыни и бархатцев. Настои готовят отдельно, для чего по 200 сухих измельченных трав полыни и бархатцев настаивают в 10 л воды: бархатцы в течение 2 сут, полынь - всего 2 ч. Перед использованием настои смешивают и процеживают. Хороший эффект дает стряхивание и сбор жуков в период бутонизации малины на перевернутый зонтик или на специально изготовленную платформу, покрытую какойлибо клейкой массой: солидолом, вазелином и др.
Хорошими профилактическими мерами борьбы служат осенняя перекопка почвы под кустами, сбор ягод малины в обшитые тканью корзины и уничтожение собравшихся на дне корзины личинок.

Малинноземляничный долгоносик - это насекомое с длинным хоботком, размером 2-3 мм, сероваточерного цвета. Жук сначала вредит на землянике, затем переходит на малину. Самка откладывает яйца на еще не раскрывшиеся бутоны, подгрызает цветоножку около бутона, бутон засыхает и опадает. Личинки отрождаются через 6-7 дней, питаясь содержимым "своего" бутона, и через 20-25 дней окукливаются. Отродившиеся жуки уходят на зиму в почву под опавшую листву.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание растительных остатков с зимующими вредителями, опрыскивание растений в фазу бутонизации отваром зеленой массы томатов. С целью снижения численности вредителей, подготовившихся к зимовке, сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,7- 0,8%ным раствором карбофоса (70-80 г 10%ного карбофоса на 10 л воды).

Побеговая малинная галлица. Вред причиняют личинки этого вредителя, которые отрождаются под корой молодого побега малины из отложенных самкой яиц. Признак заражения малины вредителем малинной галлицей определяется очень заметно, поскольку имеет место посинение молодых побегов. Этот вредитель за лето может дать до трех поколений.
Меры борьбы. Вырезание и сжигание поврежденных молодых побегов сразу после обнаружения повреждения и вырезание отплодоносивших побегов осенью.

Защита от болезней. Малину часто поражают болезни, вызываемые грибами: антракноз, ржавчина, пятнистость и хлорозы.

Антракноз - наиболее распространенная болезнь малины, большой вред наносящая в загущенных посадках и во влажные годы. Повреждает надземную часть малины. Проявляется на листьях в виде маленьких сероватых пятен с красноватой каймой. При поражении ягод на них образуются язвы и они засыхают, у побегов засыхают и отмирают верхушки.
Меры борьбы. Посадка относительно устойчивых сортов, уничтожение зараженных растительных остатков, соблюдение рекомендуемой густоты посадок, обеспечение хорошей проветриваемости, своевременное вырезание и сжигание отплодоносивших побегов. Эффективно ранневесеннее опрыскивание 2%ным (200 г на 10 л воды) раствором нитрафена.

Ржавчина - болезнь, которая распространяется спорами и проявляется рано весной в виде оранжевых бугорков, наполненных спорами гриба. Эти споры, созрев, попадают на листья, побеги, стебли и поражают их, развиваясь дальше. Летом споры имеют ржавобурую окраску, а осенью они выглядят уже, как черный
налет. Поврежденные листья обычно угнетаются и опадают, побеги погибают, а стебли засыхают и обламываются.
Меры борьбы. Посадка наиболее устойчивых к ржавчине сортов: Новость Кузьмина, Прогресс, Усанка и др. Дезинфекция посадочного материала 1%ным раствором медного купороса. Весеннее опрыскивание нитрафеном, летние опрыскивания растворами на основе медного купороса.

Физиологический хлороз - часто встречаемая болезнь малины, которая вызывается неблагоприятными погодными условиями. Он появляется при высокой влажности почвы, сочетаемой с прохладной погодой и сильнощелочной реакцией почвы. Эта болезнь может появиться в результате полива малинника холодной водой.
Меры борьбы. Прежде всего нужно установить причину, вызвавшую болезнь. Если она вызвана высокой щелочной реакцией почвы, то необходимо снизить ее путем внесения гипса в норме 100-120 г на 1 м2. Если болезнь появилась изза высокой влажности, необходимо принять меры к ее снижению. Поливы всегда нужно проводить только подогретой (на солнце) водой.

Подготовка к зиме. Некоторые садоводы при подготовке малины к зиме допускают грубую ошибку. Перед наступлением заморозков они собирают кусты в пучки и аккуратно связывают в стоячем положении. В этом случае в суровые зимы возникает большая опасность вымерзания цветочных почек, которые находятся выше снежного покрова. Поэтому до наступления отрицательных температур кусты сначала пригибают к земле как можно ниже и в таком положении закрепляют (рис. 20). При выпадении снега их стараются полностью засыпать до наступления крепких морозов. Под толстой снежной шубой малина успешно перезимовывает. Рано весной, как только малинник освободится от снега, кусты развязывают, поднимают, вырезают поломанные побеги и подвязывают к шпалерам.

Желтая малина - менее распространена по сравнению с красноплодной. Агротехника желтоплодной малины полностью совпадает с агротехникой красноплодной. Ягоды желтой малины почти не имеют кислотности. Они приятного сладкого вкуса, ароматны и имеют запах ананаса. Желтоплодную малину обычно размножают, как и красноплодную, корневой порослью. Но при отсутствии посадочного материала можно размножить ее семенами. Большинство саженцев обычно дают растения с хорошей урожайностью и вкусными крупными ягодами. Многие сорта желтоплодной малины получены именно посевом семян и дальнейшим отбором растений с лучшими качествами. Отбирая лучшие растения, можно улучшить сортовой состав желтой малины. Работы по выведению крупноплодных и высокоурожайных сортов желтоплодной малины ведутся в Зональном научноисследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы. В этом институте уже выведен ряд перспективных сортов.

Для садоводовлюбителей наибольший интерес представляют два сорта: Желтый гигант и Сластена желтая.

Желтый гигант - среднезимостойкий, высокоурожайный сорт, при хорошем уходе с 1 куста дает 4-8 кг ягод. Ягоды крупные (масса 1 ягоды 4-6 г), желтые, тупой конической формы, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Кусты средне и сильнорослые, образуют 8-12 побегов замещения и 5-7 побегов поросли. Сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.

Сластена желтая- среднезимосгойкий высокоурожайный сорт, при хорошем уходе способный давать от 3 до 6кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные и средних размеров (масса 1 ягоды 3-6 г), желтой и светложелтой окраски, очень сладкие, ароматные. Кусты среднерослые, образуют 6-10 побегов замещения и 2-4 порослевых побега. Сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.

Черная малина Кумберленд- высокоурожайная и зимостойкая ягодная культура, с 1 куста которой можно получить до 4-6 кг ягод. Во время созревания куст бывает весь усыпан кистями ягод. Ягоды средней величины, при созревании черные с синеватым отливом, благодаря наличию воскового налета. Вкус сладкокисловатый, приятный с небольшим привкусом ежевики. Сок ягод интенсивноокрашенный, красного цвета.
Ягоды черной малины Кумберленд универсального применения: их употребляют в свежем виде, используют для приготовления компотов, варенья и как краситель добавляют для придания приятной красной окраски компотам, приготовляемым из других слабоокрашенных плодов и ягод, например, яблок.

Черная малина Кумберленд, как и красноплодная малина - полукустарник. Однако, в отличие от нее, не дает корневой поросли. Благодаря этому, отпадает необходимость удалять ее, как приходится поступать с краснойлодной малиной. В отличие от красной малины, побеги черной малины Кумберленд представляют собой довольно толстые, длинные (до 3 м) и шиповатые плети, формирующие куст. Эта малина хорошо растет на различных почвах, но наиболее подходящие для нее легкосуглинистые черноземы и серые лесные почвы. Минеральные и органические удобрения повышают ее урожайность. Черная малина хотя и не переносит застойных вод, но любит поливы, особенно во время образования и созревания ягод. При проведении регулярных поливов ягоды бывают крупными, сочными и не осыпаются.

При выращивании в условиях средней полосы России черная малина Кумберленд зацветает поздно - в начале июня. Это позволяет избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго, так же долго продолжается период сбора урожая.
Эта малина хорошо размножается семенами и укоренившимися верхушками побегов. Молодые побеги обычно к концу июля достигают длины 2-3 м и дугообразно поникают к земле. Верхушка побега, коснувшись поверхности почвы, образует булавообразную голову и укореняется, превращаясь к сроку осенней посадки в саженец с хорошо развитой корневой системой. Укоренившуюся верхушку на высоте 20-30 см отделяют секатором от основного куста, выкапывают и сажают на новое место. Если корневая система к сроку посадки оказалась слабой, то ее до весны оставляют на месте, не отделяя от куста, или пересаживают в грядку на доращивание.

При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеивают на заранее подготовленную грядку на глубину 2-3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 40-60% семян. Появление всходов может продолжаться в течение всего лета.
Семена можно высеивать и весной, но для этого требуется длительная (150-180 дней) стратификация, которую проводят следующим образом. Стакан песка промывают, подсушивают и прокаливают, последнее необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их в течение 1,5-2 ч в розовом растворе марганцовокислого калия. Затем семена смешивают с песком в соотношении 1 часть семян и 3-5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, затем помещают в банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подпол или в холодильник, где поддерживается температура в пределах 1-5° С. Через каждые 15-20 дней смесь перемешивают, а при необходимости и увлажняют. К концу срока стратификации семена могут наклюнуться. Если это произошло раньше наступления времени посева, то их прямо в этой же посуде закапывают глубоко в снег и так хранят до посева. Способов стратификации существует много. В последние годы в качестве субстрата для смешивания семян используют стерильную вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком.

Черную малину Кумберленд можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят ямы, как и для красноплодной малины, но копают их в один ряд, а расстояние между ямами оставляют 1,5-2м. Посадку и послепосадочные работы проводят так же, как и при посадке обычной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие, прочные столбы и между ними натягивают шпалеры- в виде проволоки на высоте 1, 1,3, 1,6, 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побегиплети нужно равномерно прикрепить на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также пучком прикрепляют и направляют по верхней шпалере. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги, которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и укрывают снегом, а весной их вновь размещают на шпалерах. Но даже в условиях Татарстана они не вымерзают, будучи оставленными на шпалере.
Обрезку черной малины Кумберленд можно проводить как осенью, так и весной. Она хорошо переносит любую обрезку. Поэтому кусты можно формировать по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигнут высоты 2-2,5 м, отщипывают верхушку. Побег дает множество боковых веток. Осенью, когда вырезают и удаляют отплодоносившие стебли, одновременно все боковые побеги укорачивают до 30-50см. При такой обрезке удобно ухаживать за кустами, да и плодоношение бывает не только высоким, но и обильным: буквально все стебли и боковые побеги покрываются сначала цветами, а затем, осенью, - ягодами.

В остальном уход за черной малиной Кумберленд - удобрение, полив, защита от вредителей и болезней - такой же, как за обычной малиной. Следует отметить, что эта малина по сравнению с красноплодной более устойчива к болезням и вредителям.

Источник- www.41mkad.ru

Посмотрите-ка на ее нижнюю решетку. Неужели вы не видите эти ужасные комочки жирного налета? Эти «наросты» на корпусе полезной помощницы, такой с виду чистенькой, скопились за то время, когда вы готовили разные вкусности. Пора объявить бой этой грязи!
Все, что вам понадобится - горячая мыльная вода (много), мочалка, старая зубная щетка, которая поможет добраться в самые труднодоступные места, хорошее чистящее средство. И, конечно, перчатки - не забывайте о своих прекрасных ручках!
А теперь снимите нижнюю решетку и положите в таз с горячей мыльной водой. Пусть пока отмокает! А тем временем займитесь фильтром и корпусом. Мочалка с чистящим гелем поможет избавиться от жирного налета и пятен на корпусе и фильтре. Зубная щетка пригодится при чистке решетки от накопившейся липкой грязи. Немного усилий и терпения - и вот уже все детали сияют, как новенькие. Остается только вытереть их насухо и поставить все на место.

Офф.топ.
Необходимы качественные и профессиональные транспортные услуги? Компания Карго-Тэк к вашим услугам.

 

ВЕСТНИК ЦВЕТОВОДА http://www.vestnik-cvetovoda.ru/
 

Для тех, кто пропустил - это продолжение поста "Превосходная коллекция! Множество идей, которые можно воплотить в Вашем гардеробе!"

 В этих папках вы найдете замечательные образчики, а также некоторые схемы и "обучалки"

Купайтесь в красоте!!!

Больше - только на сайте mirpiar.com!

Скачать

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Часть 7