Орхидея дендробиум: экзотика на подоконнике

Среди большого многообразия комнатных растений самым красивым, несомненно, является орхидея. Несмотря на некоторую сложность выращивания и ухода, эти нежные цветы пользуются все большей популярностью, особенно при составлении флористических композиций.

Одним из наиболее часто выращиваемых видов является орхидея дендробиум, относящаяся к эпифитам.

Читать далее...

Орхидеи в Вашем доме. А.Нортен. 21 БОЛЕЗНИ ОРХИДЕЙ

Здоровье орхидей зависит от трёх основных факторов хорошей наследственности, надлежащего содержания и не зараженности болезнями и вредителями. О наследственности уже достаточно говорилось выше, чтобы понять важность отбора крепких, хорошо растущих, перспективных растений, - как маленьких сеянцев, так и взрослых растений.

Условия содержания, приносящие свой вклад в здоровье растений, состоят в правильном количестве света, надлежащем диапазоне температуры, влажности к хорошей циркуляции воздуха, поливки, соответствующей потребностям растения, и надлежащего питания, при условии аэрации корней. Отклонение от оптимали по любому из этих условий может вызвать отклонение от нормальной кондиции. Болезни вызываются вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями и, хотя орхидеи, к счастью не подвержены зараженьям, они случаются. Орхидеи менее подвержены поражению вредителями, чем большинство оранжерейных культур, но защита от вредителей, безусловно, необходима. Дальше...

Детский сад

Орхидеи-малыши довольно капризные создания, и браться за их выращивание "до взрослого" состояния - я бы, если честно, не советовала бы без достаточно большого опыта общения с орхидеями. Ведь это - совсем не листик узумбарской фиалки, который беспроблемно даёт корешки в воде, потом высаживается в субстрат и без особых проблем разрастается "в кустик", который зацветает уже в течение года...
Если вам постоянно "не везёт" с взрослыми орхидеями (с которыми "управляться" значительно легче) - тем более не связывайтесь с "малышами" (ибо они даже малейшей ошибки в уходе порой не прощают!)

В отношении к орхидеям-малюткам - "фиалочный" (и любой другой для обычных растений) подход совершенно неприменим, и особенно - нельзя допускать для крошек никакого прямого постоянного контакта с водой - ни листьев, ни основания растения, ни даже корней!!! Ибо уже просто постоянную сырость они крайне не жалуют (и быстро сгнивают), ну не приспособлены корни орхидей для такого!
Я уж не говорю о том, чтобы вот так, как лист фиалки, запихнуть несчастную орхидейку в стаканчик с водой и ждать появления корней, как иногда делают некоторые...ужас!!
Вдобавок - нелишне будет знать, что любая настоящая "детка" (то есть именно СЕЯНЕЦ или мериклон) орхдеи (не путать с деленками и вегетативными детками!) - часто станет полноценным растением не ранее, чем через 3-6 лет (это уже после того, как она проведёт в колбе не один год!), в зависимости от видовой принадлежности.
А первый раз попробует зацвести - ещё позже. И всё это долгое время - крошки будут требовать к себе самого пристального внимания и большой осторожности в уходе.

Если вы готовы к такому испытанию - начнём! Дальше...

Вырождение орхидей

Неправильный подход к орхидеям и непонимание их природных циклов - сначала приводит к тому, что орхидея растёт у владельца "как бог на душу положит", и сначала вроде бы неплохо... но потом начинаются "чудеса": как ни поливай, как ни корми - да хоть на убой, как ни заботься - а новые росты всё мельче и мельче, мельче и мельче....
Что за непонятная беда такая? Почему это происходит? И можно ли с этим бороться? А может лучше - сразу не допускать до такой беды?
Будем разбираться....

Если процесс только начался - развернуть его назад можно, но это потребует предельно правильного соблюдения всех нюансов культуры данного растения, в первую очередь - категорическое грамотное соблюдение фаз его генетического покоя.
А вот удобрениями усиленными и поливами - ЭТО точно не исправляется, наоборот - бездумное литьё и удобрямсы - как раз и ДОВОДЯТ до вырождения.

К вырождению и измельчанию орхидей - приводит одна вещь: несоблюдение периодов покоя и отдыха, свойственных для каждого конкретного растения.
Среди орхидей есть "упрямцы", которые САМИ будут соблюдать свой покой - что с ними не делай. Но большинство - идёт в беспорядочный рост, если неправильно относится к культуре растения. Как неправильно? Тоже очень просто: когда растение поливают чаще, чем надо или субстрат излишне влагоёмкий, или подкормка ведётся беспорядочно, не учитывая фазы развития растения, либо всё это в комплексе.

В сети широко распространён миф, что дескать если орхидея растёт - то это она САМА так хочет. Это большое ЗАБЛУЖДЕНИЕ: потому как неправильной культурой многие орхидеи очень легко "подстёгиваются" к росту, которого быть не должно, и который природв не задумывала в это время! Это не она "хочет", это вы её вынуждаете слишком влажным содержанием (самая распространённая причина "сбоя циклов")
Так же существует расхожий миф, что что-то там "в культуре в покое не нуждается и если создать условия"... Ещё одна большая ОШИБКА!!! Организм каждого растения хранит свою "генетическую память" о цикле - цикле, который формировался и закреплялся в генах растения веками и тысячелетиями. Неужели кто-то правда думает, что достаточно взять лейку и флакон с удобрением, чтобы растение сразу "перевоспитать"?

Некоторые орхидеи отвечают измельчанием на ошибки "гона культуры" достаточно быстро, после первого года; некоторые - реагируют медленней и очевидно измельчаются только через несколько лет... но финал всегда один. И расплата за беспечность последует неизбежно. А исправить ситуацию ПОТОМ - будет уже нельзя.

Поэтому думайте о здоровье растения ЗАРАНЕЕ, стараясь не допускать ошибок
Уважайте цикл орхидей - и тогда вам не придётся удивляться, почему орхидея растит всё более и более мелкие росты - несмотря на то, что бы её обильно "кормите и поите".
И. Ляпина

Покой и отдых, жизненный цикл орхидей

ПОКОЙ. ИЛЬ НЕ ПОКОЙ? ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ?
© Inna Liapin
Ни одна орхидея не растёт постоянно и непрерывно. Хоть у неё двадцать раз "нет периода покоя", как пишут в книжках - это вовсе не означает, что она обязана "танцевать" для вас не покладая рук, ног, корней, листьев и цветоносов. Я не знаю, что делать - плакать или смеяться, когда читаю подобные панические строки: "у фаленопсиса ВОТ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ из точки роста ничего не растёт!"... а - должно? :-) Или: "у меня новый рост каттлеи вырос наполовину - и ни туда, ни сюда УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ!"..."ах, корни "закуклились на кончиках и больше не растут!"... да ну и что??? :-))
Вот во избежание панических настроений и неправильных реакций на происходящее - я и пишу эти строки...

Запомните, дорогие мои: даже если у орхидеи нет официального периода покоя (что означает достаточно продолжительный по времени "сон", требующий значительных изменений в культуре на это время) - то это совсем не значит, что она никогда не отдыхает. Она "отдыхает". Она "отдыхает" порой даже во время активных процессов роста, периодически.

Если ваша орхидея в какой-то момент затормозила или внезапно остановила рост, а вы ничего резко не меняли в уходе - то значит ЭТО ТАК И НАДО (если, конечно, растение внезапно не поразило тяжёлое заболевание). И самым глупейшим поступком в это время будет решить, что "ой, мало поливали, мало кормили итд" - и вывалить на несчастную орхидею тройную порцию "заботы", дабы она "зашевелилась"... Ещё более глупейшим поступком будет "массированная атака" на несчастную с помощью горячих душей и стимуляторов роста.
Поймите, в жизни орхидеи всё далеко не так просто: когда вам кажется, что она просто стоит и нифига не делает - в это время невидимо для вас происходят самые разные и не менее жизненно важные процессы: вызревание нового прироста или только части прироста (как, например, у башмаков), закладка цветочной почки или подготовка к цветению, орхидея даже может намеренно "притормаживать" какие-то процессы, "выжидая" какого-то только ей известного благоприятного момента... много всего... Дальше...

Удобрения

Для начала скажу, что "специальное удобрение для орхидей" - это скорее красивая метафора, чем настоящая истина :)
Так как повсюду встречаются эти удобрения с совершенно разным составом, совершенно разными пропорциями основных веществ (NPK) и т. д.
И единственное, что отличает их от всех остальных удобрений для комнатных растений - это рекомендованная доза в расчёте на литраж. Естественно, ведь орхидеи подкармливают примерно вполовину менее концентрированным раствором, чем, например, фикус. И только в этом (в дозе) состоит, собственно, вся разница между "удобрением для орхидей" и "удобрением не для орхидей".
А значит - для удобрения наших милашек вполне подойдёт практически любое жидкое удобрение, только рекомендованную дозу следует уменьшить как минимум вдвое. К чему я это говорю? А к тому, что плохо у нас в магазинах страны со "специальными для орхидей" :) Даже некогда добрый и славный POKON стал нехорош и неперспективен... (что ли подделывают теперь повсеместно? или "по лицензии" шлёпают, как шампунь Пантин - от которого теперь только голова разве чешется, а не волосы шелковятся))
Или, к примеру, взять "ФОРТЕ" ... ну, стоит везде на прилавках, разрекламировано, коробочка красивая, да, флакончик тоже - а толку что-то от него правильного, извините, нет.

О СООТНОШЕНИИ NPK:
Так что вернёмся опять к нашим баранам и логически дойдём до мысли, что хорошее и качественное удобрение "не для орхидей", где все элементы содержатся в легкоусвояемой хелатной форме - всё равно гораздо лучше фигового "специально для орхидей", не так ли? :)
Повышенная потребность орхидей конкретно в том или ином элементе постоянно меняется. Когда у онцидиума, например, активно растёт новый побег - ему больше всего хочется полакомиться азотом (и ему подойдёт формула с повышенным его содержанием, вроде 8:3:5, что часто рекомендовано для обычных "зелёных растений"), а когда на этом новом побеге уже начинает формироваться псевдобульба - азот наоборот противопоказан, а вот фосфор и калий будут очень полезны, да ещё стимулируют цветение (это примерно такая "формула" - 2:6:6, в основном её выпускают для подкормки... кактусов:-))! Как правило, чтобы настолько разбираться в том, когда и в какой мере какому растению нужна конкретная пропорция - нужен большой и серьёзный опыт, которого нет у новичков и любителей. Поэтому очень часто для подкормки орхидей используют так называемое "сбалансированное" удобрение, где все три основных элемента содержатся приблизительно в равных долях (вроде 6:5:5), и эти пропорции считаются "универсальными". Не стоит предпочитать любителям "всего натурального" - органические удобрения. Это для орхидей не очень в тему: во первых сложно подобрать дозировку, чтобы не "сжечь" орхидею, во-вторых, особенности субстрата из коры (а это именно то, в чём преимущественно и растут орхи) - таковы, что там нет подходящей микрофлоры, чтобы заставить такое удобрение правильно "работать" - такая микрофлора есть только в настоящей земельке :) без всяких сомнений - выбирайте удобрение минеральное. Дальше...

Зацвести каттлею


Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам.
Так где же всё-таки у них - "кнопка"?


НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)

О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.

Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём. Дальше...

Особенности национального орхидоводства в зимний период

Ключевое во всей этой истории - недостаток света. Каким бы ни было ваше "южное окно" - если вы живёте не на тропических широтах, происходит значительное сокращение светового дня в осенне-зимний период. А ведь для орхидей важна не только сила света, но и его продолжительность, в среднем - это не менее 10-12 часов. А лампы? - спросите вы. Лампы, да, в некоторой степени помогают - НО! тогда подсветка для многих, более прихотливых к освещённости орхидей - должна быть на высоком "профессиональном уровне", а не просто "лампочку прикрутить" на расстоянии полуметра.

Как нам уже известно - именно свет - источник сил и энергии для "зелёного друга", основной источник его "пищи". Компенсировать недостаток света нельзя ничем, никакими стимуляторами и удобрениями. В случае отсутствия хорошего "основного блюда" - подобные "приправы" только всё усугубляют. Как, впрочем, и все другие "понукания" к активности при недостатке света (активные поливы и прочее) - до добра в итоге не доведут.

Советую ещё раз перечитать статью о СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ, чтобы иметь представление, как ситуации работают В КОМПЛЕКСЕ, ведь ни один "показатель" нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Сначала трезво оценивают самый важный показатель, в данном случае - это свет. Остальное должно "затачиваться" строго под это. Дальше...

Совокупность факторов

© Inna Liapin

По-моему, достаточно важная тема, ибо все, наверное, знают, что бывает важно для растения: свет, вода, влажность воздуха, температуры и прочее - но не все возможно знают, как рассматривать все эти факторы вместе и В СОВОКУПНОСТИ при различном изменении условий.

СВЕТ
Свет не зря идёт первой строкой. Это - основа жизни растений, и заменить, компенсировать его недостаток - нельзя ничем!!! При недостатке должного уровня света - можно хорошо поливать и подкармливать растение, но оно всё равно будет хилым и со временем совсем ослабеет и погибнет. Банально - ОТ ГОЛОДА!

Так что ПРЕЖДЕ ВСЕГО вы должны думать о том, как обеспечить растению необходимый ему уровень света, и, что немаловажно - соответствующую продолжительность светового дня. Без этого - вы никогда не получите сильное и крепкое растение.

Хорошо расти орхидея может и при более низком уровне света, но вот для процессов цветения - всегда актуально наилучшее освещение в пределах потребности растюшки. Особенно важно наилучшее освещение в период вызревания новых ростов, роста цветоноса и бутонизации, вплоть до открытия цветов (именно освещение больше всего влияет на пышность цветения). Во время уже самого цветения - потребность в свете ниже. И многие уже цветущие орхидеи, например, фаленопсисы - можно без всякого вреда для них - ставить в это время даже в совсем плохо освещённые места. При слишком же ярком освещении (особенно вкупе с повышенными температурами) - орхидея наоборот отцветает быстрее и цветы теряют яркость окраски, "выгорают". Дальше...

Oncidium onustum


Lindley 1833

Подсемейство: Epidendroideae
Триба: Maxillarieae
Подтриба: Oncidiinae

Произрастание:
Эквадор и Перу. Растение произрастает на приморских низинах западного Эквадора и северо-западного Перу, где осадки появляются от случая к случаю, но воздух с очень высокой влажностью. Растут как на кактусах, так и на сухих деревьях в лесу, обычно на уровне моря, но известно так же, что растения находили и на высотах 1200 м.
Климат:
Зафиксирован диапазон температур от 10°C до 35°C.
Средняя влажность около 80% в течение всего года.
Осадки от 1 мм в январе до 97 мм в августе.
Средние температуры (день/ночь) от 28,3/19,7 мм в январе до 30,0/21,3 мм в ноябре.
Период цветения: В основном октябрь, но может цвести в любое время года.
Отличительные особенности:
В природной среде растения цветут с осени до середины зимы.
Информация о растении и цветении:
Размер и тип растения:
Небольшой, создающий куртины эпифит, высотой до 12 см. Росты растут вплотную, вдоль стелющегося корневища.
Псевдобульбы:
Высота 3 мм и толщина 2 см. Яйцевидные либо грушевидные, немного сплющенные, зеленого цвета, хаотично испещрены красно-коричневыми пятнышками. Каждая псевдобульба имеет хорошо развитые листовые оболочки у основания.
Листья:
Единственный лист вырастает на верхушке псевдобульбы, жесткий, прямой, длиной 9-10 см, шириной 1,2-1,5 см. Лист толстый, кожистый, у основания сложен. На верхней поверхности продолговатый желобок вдоль центральной жилки, а с обратной нижней стороны такая же выпуклость.
Цветонос:
Достаточно жесткий, длиной 20-25 см, в верхней части дугообразно изогнут, вырастает у основания псевдобульбы из продолговатой складки под листовой оболочкой.
Цветы:
8-14. Верхняя часть цветоноса представляет собой изящную, состоящую из желтых цветочков кисть. Цветы в поперек 2 см, в высоту 2,5 см, открываются полностью. Сепалии треугольные, остроконечные, светло-желтого цвета, с центральной красноватой линией. Крупные, почти округлые петалии тупоконечные и имеют мелкие красные точечки у основания. Желтая губа трехстворчатая, широкая центральная часть губы уменьшается по боковым краям. Светло-коричневое утолщение возле колонки покрыто очень мелкими красными точечками. Крышечка пыльцевой коробочки желтая. Дальше...

Cattleya labiata


Lindley 1821


Подсемейство: Epidendroideae
Триба: Epidendreae
Подтриба: Laeliinae
Синонимы:


Epidendrum labiatum Rchb. f., Cattleya labiata vera Veitch, Cattleya labiata var. autumnalis Linden, Cattleya labiata var. genuina Stein, Cattleya labiata var. warocqueana Rolfe, Cattleya lemoniana Lindley, Cattleya warocqueana Linden ex Kerchove. Cattleya warneri T. Moore ближайшая родственница и многие авторитеты считают, что она должны быть признана разновидностью Cattleya labiata. Вейтч даже считает возможным принимать большинство однолистных каттлей за разновидность Cattleya labiata. Однако между Cattleya labiata и Cattleya warneri, различий достаточно - такие как больший размер цветов у Cattleya warneri и тот факт, что цветет она весной, а не осенью, поэтому многие авторы выделяют её в отдельный вид. Cattleya labiata var. atropurpurea Paxton, Cattleya labiata var. candida Lindley и Paxton, Cattleya labiata var. mossiae (Hooker) Lindley, а также Cattleya labiata var. picta Lindley и Paxton считаются синонимами Cattleya mossiae Hooker. Cattleya labiata var. bella Rchb. f. i Cattleya labiata var. mendelii Sanders считаются синонимами Cattleya mendelii Backhouse. Cattleya labiata var. dawsonii (Warner) DuBuysson, Cattleya labiata var. lueddemanniana (Rchb. f.) Rchb. f., Cattleya labiata var. roezlii Rchb. f., Cattleya labiata var. wilsoniana Rchb. f. считается синонимом Cattleya lueddemanniana Rchb. f. Cattleya labiata var. Dowiana считается синонимом Cattleya dowiana Bateman. Cattleya labiata var. gaskelliana N. E. Brown считается синонимом Cattleya gaskelliana Rchb. f. Cattleya labiata var. Eldorado считается синонимом Cattleya eldorado Linden ex Van Houtte, которая может стать синонимом Cattleya trichopiliochila Barbosa-Rodrigues. Cattleya labiata var. trianaei subvar. Chocoensis считается синонимом Cattleya quadricolor Bateman. Cattleya labiata var. percivaliana Rchb. f. обычно считается синонимом Cattleya percivaliana O'Brien. Cattleya labiata var. schroderae Sander считается синонимом Cattleya schroderae Sander. Cattleya labiata var. trianaei Duchartre обычно считается синонимом Cattleya trianaei J. Linden i Rchb. f. Cattleya labiata var. warneri O'Brien обычно считается синонимом Cattleya warneri T. Moore. Cattleya labiata var. warscewiczii Rchb. f. обычно считается синонимом Cattleya warscewiczii Rchb. f.



Произрастание:

Северо-восточная Бразилия. Первым обнаруженным и описанным как Cattleya labiata было растение, которое, предположительно, произрастало в горах Орган, находящихся на севере от Рио- де-Жанейро. Место произрастания др. Линдлей было определено ошибочно, поскольку позднее этот вид не был обнаружен в тех местах. Растение было найдено в горных лесах Сеара, Параиба, Пернамбуко, Алагоас и Пиауи на высоте 500-1000 м. Так же они были найдены в глубине материка, в 50-100 км от побережья. Ареал произрастания распространяется на 300-400 км в глубь континента. В этом регионе растения найдены в трех различных климатических зонах : в зоне тропических дождевых лесов, недалеко от побережья, с четко выраженными временами года, в зоне тропических листовых лесов, которая простирается дальше вглубь материка и в зоне хвойных лесов, которая простирается далеко в глубь материка. Растение обычно растет в светлых условиях, на верхушках старых деревьев, на вертикальных или на косых высоких суках. Иногда встречается растущей на скалах, как в тени, так и на солнце. Растение зачастую не стоит защищать от прямого солнца. Если оно растет на прямом солнце, листья и псевдобульбы окрашиваются в бронзово-красные цвета, а красно-розовые цветы имеют более интенсивный окрас. На протяжении многих лет поступала информация о произрастании Cattleya labiata в штатах Бахиа и Минас Джерайс. Были предприняты попытки поиска каттлеи в этих штатах, особенно на севере Бахиа, однако вид так и не нашли. На юге штата Бахиа обнаружена популяция растений очень близких к Cattleya warneri. Так как разница между этими двумя видами незначительная, Cattleya warneri T. Moore вероятно принималась на протяжении многих лет у продавцов и коллекционеров как Cattleya labiata.
Климат:

Диапазон температур от 11 до 36°С. Средняя влажность около 80% в течение всего года. Осадки от 200 мм в период с апреля по июль, до 254 мм в декабре.
Средние температуры (день/ночь) 22,2/15,6°C в январе и до 30,0/17,8°C в июне.


Период цветения: с июня по февраль, пик цветения - октябрь и ноябрь. Дальше

Paphiopedilum lowii


(Lindley) Pfitzer 1895

Подсемейство: Cypripedioideae
Триба: Polyantha
Подтриба: Polyantha

Синонимы: Cypripedium lowii Lindley, Cordula lowii (Lindley) Rolfe.

Произрастание:

Суматра, Малайский полуостров, Борнео, Ява и Сулавеси. На первый взгляд Paphiopedilum lowii кажется эпифитом, литофитом и наземной орхидеей, но он гумусовый эпифит. Его корни заглубляются в крупный мох на деревьях, в листовую подстилку, в мох либо в гумус, наполняющие углубления скал либо неровности на стенах клифов. Растет недалеко от воды либо на территориях с большими осадками и встречается на светлых местах, часто даже в пределах прямого солнца часть дня. Хотя обычно встречается на высотах 760-1370 м., но есть сведения о том, что он встречается как на высотах 250 м, так и значительно выше - порядка 1600 м.
Климат:

Зафиксирован диапазон температур от 30°C до 12°C.
Средняя влажность свыше 80% в течение всего года.
Осадки от 175 мм в июле до 688 мм в январе.
Средние температуры (день/ночь) от 25,0/16,5°C в январе до 26,7/16,5°C в мае.
Период цветения: могут цвести в течение всего года, с пиком цветения в мае.
Отличительные особенности:

Число хромосом составляет 2n = 26.
Информация о растении и цветении:

Крупный эпифит с симподиальным типом роста с большим количеством новых приростов, обычно растущий в листовой подстилке.
Псевдобульбы:
Отсутствуют.

Листья:

Листья до 40 см в длину, 5,5 см в ширину. Каждый рост имеет 4-6 удлиненных ремневидных листа. Первый и последний листья каждого роста значительно меньше, чем остальные. Листья однородно-зеленые, кожистые с немного зубчатыми краями, и у основания сложены вдоль. Верхняя поверхность немного рифленая, а нижняя имеет четкие выпуклости. Листья тупоконечные, а верхушка неровно разделена, в виде тупых зубчиков.
Цветонос:

Цветонос до 100 см в длину. Прямой цветонос от ярко- до бордово-зеленого цвета густо покрыт волосками. Цветочный прилистник составляет от одной третей до одной второй цветочной завязи, которая имеет 6,5-8,0 см в длину, желто зеленая либо пурпуная, густо опушена. Дальше...

Coelogyne cristata


Coelogyne cristata Lindl., Coll. Bot.: t. 33 (1824).


Подсемейство Epidendroideae
Триба Dendrobieae
Подтриба Coelogyninae

Синонимы:
Cymbidium speciosissimum D.Don, Prodr. Fl. Nepal.: 35 (1825).
Coelogyne cristata var. hololeuca Rchb.f., Gard. Chron., n.s., 16: 563 (1881).
Pleione speciosissima (D.Don) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 681 (1891).
Coelogyne cristata f. hololeuca (Rchb.f.) M.Wolff & O.Gruss, Orchid. Atlas: 78 (2007).


Произрастание:


Ареал произрастания распространяется на восток от 75° географической долготы в регионе Гархвал (Garhwal) северной Индии, через Непал, Сикким (Sikkim), Ассам (Assam), Бутан (Bhutan) аж до Кхаси-Хиллс (Khasi Hills) в северо- восточной Индии. Произрастание C. cristata подтверждено так же в горах северного Таиланда. Растет как правило на высоте 1200-1600 м, во влажных лесах, растения были найдены как на деревьях, так и на скалах, часто расположены под непосредственным действием солнечных лучей.
В прошлом этот вид существовал под названием Cymbidium speciossimum D. Don.

Климат:


Зафиксированы крайние температуры от -6 ° до 33°С.
Средняя влажность колеблется в районе 39% в апреле до 93% в августе. Осадки от 5 мм в декабре до 329 см в августе. Средние температуры (день/ночь) 10,6/2,2°C в январе до 23,9/15°C в июне.
Период цветения: с декабря по май с пиком цветения в конце февраля – начале марта.


Отличительные особенности:

Период цветения, описанный в разделе «Климат» основан на данных предоставленных любителями. В природе растение цветет зимой и ранней весной. Куртина целогины, выращиваемая много лет, может достигать 1,5 метров в диаметре, известен случай, когда целогина имела более 600 цветов. Coelogyne cristata в начале прошлого века была сенсацией в коллекциях и на рынке срезанных цветов, хотя в настоящее время выращивается в основном любителями-новичками. Есть распространенное мнение о том, что эта орхидея трудна в выращивании и сложна в доведении до цветения. Это мнение ошибочно - Coelogyne cristata заслуживает места в каждой коллекции. Причина кроится скорее в непонимании требований орхидеи, касающихся условий произрастания.
Засыхание кончиков листьев - проблема многих в роде Coelogyne. Хотя это и не имеет большого значения, растение выглядит не очень красиво. Есть так же мнение, что это проблема связана не с болезнями, а с условиями ее выращивания. Малое количество воды или очень низкая влажность дает аналогичные признаки. Зачастую причина в чрезмерном засолении субстрата , которое можно легко опознать способом, описанным ниже. Те же признаки дает и подгнивание корней, спровоцированное большим количеством воды в старом разложившемся субстрате. Если Вы не уверены в причинах засыхания кончиков листьев, самым правильным будет решение - вытащить растение из контейнера или горшка и проверить состояние корней. Если все в порядке, растение необходимо снова поместить в горшок. Гнилые корни – мягкие и коричневые, в случае появления гнили, корневой ком вернее всего распадется, при вынимании растения из контейнера или корзинки. Если так и произошло, то пересадку следовало производить ранее. Так как растение уже и так вне контейнера, у Вас есть отличная возможность удалить старый субстрат, очистить, иkb заменить часть старого субстрата, вымыть контейнер и обещать себе не прозевать необходимость пересадки. Дальше...

Dendrobium nobile


Lindley 1830

Подсемейство: Epidendroideae
Триба: Dendrobieae
Подтриба: Dendrobiinae

Синонимы: Callista nobilis (Lindl.) Kuntze 1891; Dendrobium coerulescens Wallich 1838; Dendrobium formosanum [Rchb.f]Masamune 1933; Dendrobium lindleyanum Griffith 1851; Dendrobium nobile f. nobilius (Rchb.f.) M.Hiroe 1971; Dendrobium nobile var. alboluteum Huyen & Aver. 1989; Dendrobium nobile var. formosanum Rchb.f. 1883; Dendrobium nobile var. nobilius Rchb.f. 1833

Произрастание:
Южно-восточная Азия – Непал, Сикким, Бутан, северо-восточная Индия, Бирма, Таиланд, Лаос, Вьетнам, и значительная часть южного Китая. В Индии произрастает на высотах с 200 до 2000 м над уровнем моря. Так же широко распространен на севере Таиланда на высотах от 600 до 1500 м.
Климат:
Зафиксирован диапазон температур от 38°C до -1°C.
Средняя влажность колеблется от 58% в марте и до 80% в летние месяцы. Осадки от 8 мм в январе до 292 мм в сентябре. Средние температуры (день/ночь) от 25,0/8,9°C в январе до 27,8/19,5°C в августе.
Период цветения: с января по май, но может цвести в течение всего года.

Отличительные особенности:
Хотя большинством любителей считается трудным, D. nobile - один из наиболее легко выращиваемых видов Dendrobium. Цветет превосходно, если удобрялся регулярно в период активного роста, для инициирования цветения необходим холодный и сухой период покоя с ярким освещением. Известны случаи цветения растения более чем 1000 цветами во время одного цветения. Период цветения можно задержать обеспечением холодных и сухих условий содержания и слабого солнца аж до желаемого времени цветения. Любители, не имеющие теплицы выращивают D. nobile на улице с весны до лета и заносят его поздней осенью. Предполагается, что интенсивное освещение в зимний период не является критичным фактором. Растения можно размножать вегетативным способом, отделением воздушных деток, которые появляются на узлах старых бульб. Так же старые бульбы режут на кусочки 20-25 см и помещают на влажный сфагнум. Кусочки эти со временем дают детки, которые позже можно пересадить как только у них начнется рост корней. Засушенные бульбы используют в китайской медицине. Дальше...

Dendrobium phalaenopsis


Dendrobium phalaenopsis Fitzgerald, 1880


Подсемейство: Epidendroideae
Триба: Dendrobieae
Подтриба: Dendrobiinae
Синонимы:
Dendrobium bigibbum Lindl., 1852
Dendrobium bigibbum var. phalaenopsis (Fitzg.), 1883
Callista phalaenopsis (Fitzg.), 1891
Dendrobium bigibbum f. phalaenopsis (Fitzg.), 1956
Vappodes phalaenopsis (Fitzg.), 2002


Обычно признают синонимом D. bigibbum Lindley.
Clements (1989) выделяет D. Phalaenopsis и D. Bigibbum как отдельные виды.


Произрастание:

Северо-Восточная Австралия. Растения произрастают на полуострове Кейп Йорк (Cape York) в прибрежных регионах между Мт. Маллой (Mt. Malloy) и Айрон Ренг (Iron Rang). Растения растут на хорошо освещенных местах на небольших деревьях и скалах. Обычно встречаются в регионах ниже 610 м.


Климат:

Диапазон температур 39°C до 6°C.
Средняя влажность воздуха около 70% в течение всего года.
Осадки от 15 мм в марте до 389 в сентябре.
Средние температуры (день/ночь) от 24,3/17,1°C в январе до 29,9/22,1°C в течении всего лета.

Период цветения: с июля по январь.


Отличительные особенности:

Период цветения, указанный в этих данных, основан на отчетах, поданных из природной среды обитания. Данные, полученные при выращивании растений в куль туре, указывают, что наиболее интенсивное цветение приходится на осень. Любители утверждают, что растение плохо растет в регионах, где зимой низкое освещение, нехватка света провоцирует опадение бутонов. Дальше...

Период покоя

При слове "орхидея" перед многими встают джунгли, лианы, тяжёлый влажный воздух, море зелени, тропические дожди круглый год. Всё это так, но вспомните школьные уроки географии. Так выглядят только леса на экваторе! Тропические области, из которых происходят множество орхидей, часто обладают иным климатом. Чем выше в горы, тем выше влажность (есть области "туманных лесов"), температуры понижаются, леса редеют, переходят в степи и, наконец, в ледники. Чем дальше от экватора, тем заметнее сезонность, смена тёплого и прохладного времён года, сухого и влажного сезонов. Растения за тысячелетия привыкли к условиям своих родных мест, и мы должны это учитывать при выращивании их дома.

Многим орхидеям нужен период покоя, чтобы "отдохнуть" и заложить цветочные почки. Для многих видов в это время нужна пониженная температура.

Насколько именно сухо или влажно надо содержать ваше растение, как должна меняться температура в течение года, есть ли период покоя вообще и насколько он длителен... Всё это нужно постараться узнать ДО покупки растения, чтобы не было разочарований.

Прежде всего, узнайте всё о растении у продавца, желательно, чтобы он его и выращивал. Потом посмотрите в Интернете, поспрашивайте на форумах. Если ничего не помогает, что же - тогда обкладывайтесь книгами и ищите данные о климате тех мест, где эта орхидея растёт в диком виде.

С определённой долей уверенности можно предположить, что периода покоя нет или он выражен неярко, если у орхидеи нет бульб. Ведь бульбы - средство сохранения влаги и питательных веществ, чтобы пережить сухое время года. Но из этого не следует обратного, потому что у многих орхидей с бульбами нет выраженного периода покоя - софронитисы, многие бульбофиллумы...

Чем шире распространён вид, тем более разнообразны климатические условия, в которых эта орхидея растёт, а, значит, она менее требовательна к условиям выращивания у нас дома.

Напротив, если вас угораздило приобрести растение, которое встречается только на каком-то одном острове или вообще на одной какой-то горе, то вам трудно позавидовать. Оно так мало распространено потому, что какое-то условие (скорее всего вам так и не удастся узнать, какое) выполняется только там и воспроизвести его в квартире, скорее всего не удастся.

Иногда можно прочитать на форумах: "сейчас зима, держу дендробиум сухо, но что-то он сильно сморщился или уже высох...". Сморщивание бульб - обычное дело, ведь растение не пьёт. Если только сморщивание не чрезмерно.

Тут просто надо понять, что "сухая зимовка" у нас в квартире и на родине орхидей - разные вещи! Посмотрите на влагомер у вас дома: часто влажность зимой у нас в домах падает до 30%. В то время как даже в сухие периоды на родине орхидей она значительно выше, кроме того, там есть туманы и росы! А вот дождей, в это время, там действительно нет. Потому, когда читаете "сухой период покоя", то понимайте это как "время без дождей" - многое станет понятнее.

Вот и получается, что опрыскивать растения зимой всё-таки нужно, если воздух в квартире сухой (И ТЁПЛЫЙ! (Дочь_скифов)). Только не до такой степени, чтобы вода долго задерживалась - сырость при пониженной температуре ведёт к гнили. К тому же растение может решить раньше времени, что пришёл сезон дождей и проснуться ещё в феврале. Зимой особенно опасно опрыскивание в вечернее время, ведь ночью становится холоднее. Лучше принять меры к повышению влажности воздуха - тогда опрыскивать придётся реже, если вообще придётся.

Удобрения

В природе множество орхидей растёт на деревьях, где питания не так много - в основном, это перепревшие листья, ветки и кора. Потому они могут существовать на скудном питательном пайке, но если питания будет больше, то они скажут вам только спасибо, отблагодарив сильным ростом и хорошим цветением. Многие не любят делать субстрат очень питательным, предпочитая подкормки. В таком случае легче отправлять растения на зимовку.

Существует много рецептов по частоте и времени подкормок. Но в общем случае можно руководствоваться тем, что кормить надо во время роста, а в период покоя (если он есть) дополнительное питание только вредит.

Проще всего подкармливать в течение всего периода роста, но в небольших концентрациях. Удобрения можно просто добавлять в воду для полива. Во время роста лучше увеличить долю азота (N) для усиления роста. А когда начнётся созревание бульб (перестают расти в длину, и начинают утолщаться) и перед цветением - увеличить доли калия (К) и фосфора (P). Можно брать за основу комплексное удобрение. Например "Радуга", где соотношение N:P:K одинаково - 10:10:10 и есть микроэлементы. К этому удобрению добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения - они есть в любом садоводческом магазине и стоят копейки. Концентрацию можно делать около 0,5г/литр. Во время наибольшего роста концентрацию можно немного увеличить.

Подкармливать лучше вечером, предварительно полив растения.

За месяц, до отправки на зимний покой, надо прекратить всякие подкормки.

Продающиеся в магазинах орхидеи в основном привезены из Европы, где их часто пичкают гормонами для роста и цветения. Поэтому примерно полгода после покупки их лучше не подкармливать вообще, на всякий случай, дав отдохнуть.

Влажность воздуха и вентиляция

При выращивании орхидей дома нужно учитывать, что большинство из них происходит из тропических и экваториальных областей. На экваторе постоянно тепло и влажно, очень часто идут дожди. В природе есть утренние росы, туманы. Особенно это касается горных лесов. Орхидеи привыкли к влажному климату. Причём заметьте, не просто к частым дождям, а именно к влажному воздуху, кроме всего прочего. И мы должны это учитывать, принимая все возможные меры, чтобы наши питомцы не страдали от сухого воздуха.

Проще всего купить бытовой увлажнитель воздуха. Они бывают разной производительности и различаются принципом работы. Например, удобны ультразвуковые увлажнители - они бесшумны.

Часто советуют ставить орхидеи в подносы с водой, но от этого способа немного пользы. Противни с водой, как правило, несоизмеримо малы по отношению к объёму комнаты. Этот способ больше годится для теплички, которая представляет собой небольшой замкнутый объём. Но и в ней парогенератор совсем не помешает, особенно если вы увлечётесь горными видами орхидей.

В комнате не следует делать влажность выше 70% - это вредно для здоровья людей, да и плесень может местами появиться.

В тепличке около 70-80% влажности - то, что надо большинству растений. Контролировать влажность можно при помощи гигрометра. Не надо постоянно стремиться доводить её до 90 и более процентов - растениям всё-таки дышать надо. Кроме того, если тепличка с такой высокой влажностью воздуха окажется на солнце, то растения просто "сварятся".

Кстати, в природе на экваторе влажность днём, иногда, опускается до 50%, а вот ночью - поднимается до 100%. Потому к утру выпадают сильные росы. Так что, даже там, влажность не бывает высокой круглые сутки.

Кроме влажности воздуха нужно учитывать и то, что в природе нет застоя воздуха, корни эпифитов постоянно обдуваются ветром, потому что эти растения растут не в земле, а среди ветвей деревьев, высоко над землёй! Потому они могут полноценно дышать и не испытывать недостатка в притоке свежего воздуха. Это обстоятельство очень важно при выращивании орхидей в квартире.

Если горшок очень большой, то внутри него надо предусмотреть внутренний дренаж из горсти пенопласта.

Если вы обзавелись теплицей, то проследите за тем, чтобы в ней было движение воздуха - сделайте отдушины. Можно поставить маленькие вентиляторы (неплохо их включать на короткие промежутки времени и направлять их поток не на растения, а на стенки или в потолок, чтобы не простудить растения). Обратите внимание на нижние углы у задней стенки теплицы - там воздух застаивается чаще всего.

И последнее. Не экономьте на увлажнителях и вентиляторах, думая, что сквозняк из оконной щели дождливой осенью полезен орхидеям. Воздух, конечно свежий и влажный, но холодный. А сочетание холода и сырости для большинства орхидей губительно.

Вода и полив

В природе, и в тропиках, и у нас, дождевая вода почти дистиллированная, не содержит солей, зато насыщена кислородом и азотом - посмотрите, как оживают растения в саду после дождя, совсем не так как при поливке их водой из колодца! Вы никогда не увидите засоленных корней в природе.

В квартире дело другое. Водопроводная вода содержит много железа от старых труб, во многих местностях она содержит много солей кальция, приводящих к образованию известкового налёта на корнях и горшках. Если уж обычные растения этого не любят, то, что говорить об эпифитах, постоянно омываемых дождями у себя на родине!

Поэтому, очень желательно, приобрести установку для очистки воды.

"Барьер", "Брита" и им подобные очищают от взвеси и ядов. Соли кальция они задерживают плохо. Лучше всего приобрести установку обратного осмоса и забыть обо всех головных болях из-за воды - она практически полностью очищает воду от всех примесей. Но она дорога - примерно от 300 долларов со всем дополнительным оборудованием. Не забудьте о механических фильтрах для таких установок.

Поэтому, действуя по принципу "за неимением лучшего используем то, что есть", можно посоветовать поливать растения, окунув горшок полностью в воду несколько раз, придерживая рукой всплывающий субстрат - получается некое подобие промывки. Если поливаете из лейки - придётся лить немного больше воды, чтобы промочить субстрат и хоть немного вымыть остатки удобрений.

Некто говорил, что проливает орхидеи прямо из душа - удобно, быстро и никаких солей. Да, вроде так всё и должно быть, но что-то не хочется советовать поливать хлорированной, не отстоявшейся водой. С другой стороны, это рассказал достаточно опытный (судя по другим высказываниям) орхидеист "со стажем", который плохого не посоветует.

Если есть возможность доставать дистиллированную воду - проливайте субстрат ей в качестве поливки, чем чаще, тем лучше.

Поскольку субстрат для орхидей состоит из коры, мха и тому подобных материалов, при поливке ему надо дать пропитаться водой. Особенно это относится к подсохшему мху и свежей коре - вода часто просто скатывается по ним, не давая намокнуть.

Нельзя однозначно сказать, насколько часто надо поливать орхидеи. Это зависит как от конкретного вида орхидеи, так и от температуры, времени года (наличие период покоя), влажности воздуха и т.д. Можно присмотреться к корням орхидеи - при недостатке воды и сухом воздухе они прекращают свой рост, "закукливаются".

Напротив, при достаточном увлажнении корни продолжают расти, их кончики зелёные и блестящие:

Примечание. На расстоянии 1-1,5см. от кончика, корни орхидей покрываются серой "плёнкой", что вполне нормально. Это слой "пустых" клеток, которые впитывают воду при поливе - приспособление к эпифитному образу жизни.

Подсветка

Как правило, летом сложностей с освещением не возникает - солнышка хватает, некоторые орхидеи приходится даже затенять. А вот зимой света напротив - мало, нужна подсветка.

Дело в том, что в наших средних широтах довольно большая разница в продолжительности светового дня зимой и летом, а чем ближе к экватору, где растёт большая часть орхидей, тем эта разница всё меньше.

Для многих орхидей сокращение светового дня к зиме и последующее его увеличение весной служит сигналом к закладке цветочных почек и последующему цветению. Как правило, в описании вида такие вещи специально упоминаются, например, некоторые однолистные каттлеи. Другим орхидеям такая разница длины светового дня по временам года менее важна.

В качестве подсветки удобны люминесцентные лампы. В отличие от ламп обычной формы, люминесцентные дают более равномерное освещение, за счёт своей "вытянутости". В теплице они полезны тем, что выделяют сравнительно немного тепла по сравнению с другими типами ламп.

Кроме того, они выпускаются самых разных "цветностей". Поэтому, применяя их в различных сочетаниях, можно подобрать любой "суммарный" световой поток, в том числе такой, в котором присутствуют все длины волн примерно в равном соотношении. Последний подход можно считать оправданным в условиях квартиры по нескольким причинам. Есть сведения, что не все растения одинаково отзываются на один и тот же участок спектра (даже внутри семейства орхидей). Так же известно, что реакция растения на спектральный состав света различна в разные фазы роста растения. Это важно, если вспомнить, что в теплице собраны не только разные виды орхидей, но то, что эти растения находятся на разных стадиях: одни растут, другие цветут, у третьих зреют бульбы и т.д. Учитывая всё это, можно сделать вывод, что применение какой-то одной "фитолампы" более оправдано в тех случаях, когда подсвечиваются несколько родственных видов орхидей (промышленное выращивание).

Надо учитывать, что световой поток люминесцентных ламп небольшой, поэтому, располагать большинство растений на расстоянии больше 50см от люминесцентных ламп нежелательно. Но выход всегда есть - почитайте внимательно описание к вашим орхидеям и вы увидите, что среди них, наверняка, есть теневыносливые виды, которые можно расположить дальше от светильника, освободив место для более светолюбивых растений.

Можно просто посмотреть на растения: если какие-то растения начали краснеть, "загорать", то значит им света очень много - можно немного дальше отодвинуть их от светильника. Правда, молодые росты многих каттлей краснеют на свету, но для них это нормально. Нужно научиться отличать такую красноту от ожога. Фаленопсисы неплохо растут на дне орхидариума, на расстоянии 70-80см от листьев до ламп (в случае вышеописанной установки).

Есть много высказываний о хорошем росте орхидей под ртутными и натриевыми лампами. Но в квартире их использовать нелегко - свет от них получается несколько "неземной", а в комнате кроме орхидей, живём ещё и мы с вами. Использование же таких ламп в нежилых помещениях, где выращивают орхидеи, наверняка оправдано.