Симптомы дефицита элементов питания тепличных томатов

Сто раз уже читаю о пасынковании-подхожу к кустику,   а он стоит знаком вопроса.

Пасынкование – удаление с куста помидора лишних боковых отростков (пасынков). Процедура проводится с целью ускорения полноценного созревания завязи, предотвращения развития заболеваний: обрывая ненужные побеги, вы улучшаете вентиляцию воздуха в кусте. А это – лучшая профилактика фитофтороза. О том, как правильно пасынковать помидоры, мы расскажем ниже.

К пасынкованию приступают после того, как помидоры пересадили в открытый грунт или на грядку теплицы, когда они хорошо укоренилось, пустили несколько боковых отростков. Формируя куст, оставляют один-три побега: центральный и один или два верхних боковых, наиболее крепких. Нижние побеги образуются позже, именно их целесообразно оборвать. Плоды, образовавшиеся на пасынках, не успевают созревать, и куст зря будет тратить ценные вещества на их питание. Пасынкуют помидоры как можно раньше, пока боковые побеги отросли не более чем на 3-5 см.

Индетерминантные (высокорослые) сорта томатов (Де-Барао, Бычье сердце) пасынковать нужно обязательно. Если вовремя не сделать этого, завязь окажется мелкой. Оставляют один стебель, а после образования 10-15 кистей прищипывают и верхушку. В противном случае куст пойдет в рост, все плоды за сезон не успеют созреть.

Как правильно пасынковать детерминантные и полудетерминантные помидоры, отличающиеся хорошей урожайностью и низкорослостью? В основном, они дают небольшие «красные» плоды в противовес  гигантским «розовым» высокорослым. Некоторые огородники не убирают лишние побеги, считая, что это позволит собрать больший урожай с одного куста. Однако удаление ненужных боковых пасынков приведет к раннему и дружному урожаю, что особенно актуально в северных районах.

Пасынкуя детерминантные сорта, куст формируют в 2-3 основных побега. Для этого удаляются  все отростки снизу до 3-4 кистей, а над ними оставляют 1-2 самых сильных пасынка. На низкорослых помидорах пасынки убирают из пяти – шести нижних лиственных пазух. После этого отрывают отростки, на которых не образовались соцветия.

Белокочанная капуста — одна из наиболее холодостойких овощных культур. Она начинает расти при температуре 5—6° тепла, весной может перенести заморозки до 7°, а осенью — еще более сильные. Наиболее благоприятная температура для ее роста — от 13 до 16° тепла. Белокочанной капусте нужны влажные почвы, к солнечному свету она менее требовательна.

Рекомендуем выращивать следующие сорта белокочанной капусты.

Номер первый - один из самых скороспелых сортов, поспевает через 60—80 дней, после высадки рассады в грунт. Сорт урожайный, но сильно поражается килой и повреждается капустной мухой. Кочаны при передержке на корню растрескиваются.

Колхозница — сорт среднеранний, поспевает на 7—10 дней позже Номера первого, урожайный. Кочан склонен к растрескиванию.

Слава Грибовcкая — сорт среднеспелый, урожайный. Поспевает через 100—110 дней после высадки рассады в грунт. Кочан склонен к растрескиванию.

Вальватьевская— сорт среднеспелый, поспевает через 80—100 дней после высадки рассады в грунт, среднеурожайный. Устойчив против килы.

Белорусская — сорт среднеспелый, поспевает через 100—110 дней после высадки рассады в грунт. Урожайность средняя. Хорошо хранится зимой.

Брауншвейгская — сорт среднепоздний, поспевает через 110—130 дней после посадки.

Амагер — сорт поздний, поспевает через 120—140 дней после высадки рассады в грунт. Кочаны капусты этого сорта можно сохранить в свежем виде до нового урожая ранней капусты.

Зимовка — сорт очень поздний и более лежкий, чем Амагер, но несколько уступает ему по урожайности.

Московская поздняя — сорт очень урожайный, поспевает через 120—135 дней после высадки рассады в грунт. Устойчив к киле. Капуста этого сорта особенно хороша для квашения.


Белокочанную капусту лучше выращивать на пониженных участках, особенно в поймах рек, на легких суглинках с глубоким пахотным горизонтом, на окультуренных торфянистых или наносных почвах. Но под скороспелые сорта следует отводить быстро просыхающие почвы на более высоких местах.

Капуста хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. При достаточной заправке почвы навозом капусту можно выращивать после картофеля, столовых корнеплодов, огурцов, гороха, помидоров. Высаживать ее после крестоцветных овощных культур (репа, редька, брюква, редис и др.) не следует.


Участок, выделенный под капусту, должен быть хорошо обработан..

Капуста потребляет азота в два-три раза больше, чем фосфора. Поэтому для нее особенно полезны органические удобрения, содержащие много азота (навоз, перегной, торф, мусор). Нормы внесения их под капусту указаны в таблице.

Органические удобрения под капусту лучше вносить осенью, при основной обработке почвы.

Минеральные удобрения повышают урожай капусты, ускоряют его созревание и улучшают качество кочанов. Нормы их внесения даны в таблице (см. статья “ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ОГОРОДЕ”).

На хорошо заправленных, структурных почвах можно получать хорошие урожаи капусты, используя одни только минеральные удобрения. Однако на бедных, бесструктурных почвах нужен, кроме того, навоз. Совместное применение органических и минеральных удобрений позволяет равномернее обеспечивать растения капусты питательными веществами. В этом случае те и другие удобрения следует брать в половинных дозах.


При внесении минеральных удобрений необходимо учитывать качество почвы, ее плодородие и потребность капусты в питательных веществах. На подзолистых и пойменных почвах лучше применять полное минеральное удобрение с преобладанием азота и калия. На торфяниках же в первые годы их использования капуста особенно нуждается в калийном удобрении.


Если минеральные удобрения (кроме аммиачной селитры и сульфата аммония, которые используются весной) не вносились осенью, то их следует заделать в почву при весенней перекопке участка.


На почвах с повышенной кислотностью капуста плохо растет и не завязывает кочанов. Такие участки необходимо известковать, что полезно также для борьбы с килой.

Рассада капусты должна быть здоровой, коренастой, с листьями темно-зеленого цвета, с хорошо развитой корневой системой. К моменту высадки она должна иметь четыре — шесть настоящих листьев и быть высотой около 15 сантиметров. Лучше использовать горшечную рассаду, у которой корневая система хорошо сохраняется и мало страдает при пересадке растения.


Очень важно своевременно высадить рассаду. Сроки посадки зависят от сорта капусты. Ранние сорта высаживают в первой декаде мая, а если есть возможность укрыть растения от заморозков, то и в конце апреля. Вслед за ранними высаживают поздние сорта, заканчивая эту работу к 20—25 мая. Затем приступают к посадке средних сортов, которые должны быть высажены не позднее 5—10 июня.


Ранние сорта капусты, образующие небольшой кочан, высаживают на расстоянии 40—50 сантиметров между рядами и 35—40 сантиметров между растениями в рядах; средние — на 50—60 сантиметров между рядами и на таком же расстоянии между растениями в рядах; поздние, образующие большие кочаны, — на 70—80 сантиметров между рядами и на 60—70 сантиметров между растениями в рядах. Рассаду капусты можно также высаживать квадратным способом: ранние сорта — 40Х Х40 сантиметров, средние — 50X50, поздние — 60X60 или 70X70 сантиметров.


Чем плодороднее почва, тем гуще можно высаживать растения.

Лунки для высадки рассады делают таких размеров, чтобы в них свободно разместились корни. Перед посадкой концы корешков рассады обрезают ножницами и обмакивают корни в раствор коровяка с глиной. Кроме того, корни опыливают порошком ДДТ или гексахлораном.


Рассада капусты приживается лучше, если лунки перед посадкой поливают водой и высаживают растения в сырую землю. Перед посадкой в каждую лунку желательно внести одну-две горсти перегноя.

Нельзя высаживать рассаду слишком глубоко или слишком мелко. Ее следует опустить в лунку до первого настоящего листа, засыпать, а затем тщательно обжать землю, чтобы растение сидело плотно. Для уменьшения потерь влаги рассаду нужно высаживать в прохладную погоду или к вечеру.

В первые дни, когда рассада еще не прижилась, ее обильно поливают. Приживается она обычно через 3— 5 дней после высадки. Если к этому времени некоторые растения не примутся, их заменяют новыми, подсаживая рядом в другие лунки.


Овощеводы применяют уплотненную посадку капусты. Так, на хорошо удобренных почвах поздние сорта, высаженные на расстоянии 70X70 или 80X80 сантиметров, уплотняют скороспелыми сортами, которые уже через 50—60 дней после высадки рассады образуют кочаны. У поздней капусты кочанов к этому времени еще не бывает. Таким образом, на одной и той же площади выращивают, по сути дела, два урожая.


Уход за капустой заключается в рыхлении почвы, прополке, окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями.

Первое рыхление около высаженных растений проводят на третий — пятый день после посадки. Затем по мере появления сорняков и образования корки почву рыхлят между рядами и в рядах не реже чем через каждые 10—12 дней, особенно после сильных дождей, поливов и внесения подкормок.


Окучивание способствует образованию дополнительных корней у капусты и придает ей устойчивость против ветра. К окучиванию капусты приступают в то время, когда у растений появляются первые крупные листья. Ранние сорта (с ничком кочерыгой) окучивают один раз, средние — один-два раза, а поздние, имеющие высокую кочерыгу, — два-три раза. Первое окучивание обычно проводят через 20—30 дней после посадки, второе — через 20 дней после первого.

Когда листья капусты сомкнутся и выпалывание сорняков мотыгами при рыхлении будет затруднено, проводят несколько раз ручную прополку.


Поливка капусты сильно повышает урожай. Поливать ее надо на супесчаных почвах через 2—3 дня, а на суглинистых — через 4—5 дней. Под молодые растения выливают 1—2 литра, а в период роста кочана — до 3—4 литров воды в каждую лунку.

Подкармливать капустные растения особенно важно в молодом возрасте. Это обеспечивает быстрый рост листьев и образование крупных кочанов. Подкормка наиболее полезна при недостатке в почве отдельных питательных веществ. Об этом не трудно судить по внешнему виду растений: при недостатке азота листья приобретают более светлую окраску и задерживаются в росте; при недостатке фосфора нижние части листьев окрашиваются в сине-фиолетовый цвет; при недостатке калия на пластинке листа образуются коричневые пятна.


Для подкормки капусты используют разбавленную навозную жижу, растворы коровяка или птичьего помета, а также древесную золу и минеральные удобрения. На ведро разбавленной навозной жижи полезно добавить 30—40 граммов суперфосфата, а на ведро раствора птичьего помета — 15—20 граммов калийной соли. Золу для подкормки применяют в сухом виде или в виде раствора. Нормы использования удобрений для подкормки указаны в таблицах (см. статья “УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ”).


При подкормке растворами органических или минеральных удобрений под каждое растение вносят 1—1,5 литра жидкости, а затем лунку присыпают землей.

При внекорневой подкормке капусту опрыскивают аммиачной селитрой по 150 граммов на 10 литров воды на 100 квадратных метров капусты. Первую внекорневую подкормку производят через 15 дней после высадки рассады, последующие подкормки вносят каждую неделю до поздней осени.


Одно растение капусты ранних сортов может дать два урожая в год. Для этого при сборе первого урожая (не позднее 1 августа) кочан осторожно срезают ножом, сохранив кочерыгу с листьями розетки. Листья обеспечивают питание почек, оставшихся в их пазухах. Через две-три недели, когда почки начнут расти, оставляют из них две-три наиболее развитые, а остальные удаляют. Затем почву между кочерыгами рыхлят, пропалывают, поливают, растения подкармливают жидкими удобрениями и окучивают. При таком уходе в конце сентября или в октябре почки развиваются в плотные кочаны весом по 200—400 граммов.

Цветная капуста представляет собой белую головку недоразвившихся соцветий, сидящих на цветоножках. Чем плотнее головка, тем цветная капуста считается лучшей. Цветная капуста богата питательными веществами и витаминами, хорошо усваивается, вкусна и полезна. Употребляют цветную капусту вареной, жареной в сухарях, ее кладут в супы и используют в овощных маринадах.

Созревает она через 60—80 дней после высадки рассады в грунт.

Существует прямая связь между листьями и качеством, а также скороспелостью цветной капусты. Чем богаче розетка листьев, тем крупнее головка.


Цветная капуста — холодостойкое растение. Закаленная рассада ее выдерживает непродолжительное снижение температуры до 2—3° ниже нуля, а осенью она выносит даже кратковременные заморозки до 3—4°. В сухую и жаркую погоду (выше 25—30°) качество головок ухудшается.


При выращивании рассады цветная капуста требует особенно много света. В период же образования головки она легче выносит тень.

Летом цветную капусту надо обязательно поливать.


Урожай цветной капусты значительно повышается в результате подкормки растений органическими удобрениями (растворы коровяка или навозной жижи) с добавлением аммиачной селитры или полного минерального удобрения, а также микроэлементов — бора и марганца.


Наиболее урожайные и скороспелые сорта цветной капусты следующие: Москвичка, Отечественная, Грибовская ранняя, Московская консервная, Шестинедельная, Снежинка, Круглая головка, Широколистная.

Для цветной капусты наиболее подходит хорошо заправленный органическими удобрениями участок с суглинистой, среднетяжелой почвой и водопроницаемой подпочвой. На бедных питательными веществами, быстро просыхающих легких песчаных почвах она плохо растет.


Цветную капусту рекомендуется высаживать на участках, где до этого выращивались огурцы, бобовые или корнеплоды.

На 10 квадратных метров участка, выделенного под цветную капусту, вносят осенью 50—60 килограммов навоза или весной 30—50 килограммов перегноя. На хорошо обработанных почвах эта культура дает высокий урожай и при внесении одних только минеральных удобрений (на 10 квадратных метров 300 граммов сернокислого аммония, 425 граммов суперфосфата и 120 граммов хлористого калия).


Кислые почвы надо обязательно известковать (40 — 50 граммов извести или 15—20 граммов древесной золы в каждую лунку). Это повышает плотность и белизну головок и предохраняет растения от грибных болезней.


Агротехника выращивания цветной капусты почти такая же, как и белокочанной ранних сортов. Но высаживать ее рассаду надо в более молодом возрасте всего с тремя-четырьмя листьями. Переросшая рассада труднее приживается и хуже растет.


Рассаду цветной капусты первого срока посева высаживают в грунт 5—10 мая, а следующих сроков — через каждые 10—15 дней, заканчивая посадку 15—20 июля.


При такой системе посадки обеспечивается бесперебойное получение урожая до поздней осени. Цветная капуста самого раннего срока посадки созревает в конце июня, а самого позднего — в конце октября.


Все ранние сорта цветной капусты высаживают на расстоянии 70 сантиметров между рядами и 30 сантиметров между растениями в ряду. Применяют также квадратно-гнездовую посадку на расстоянии 70X70 сантиметров, высаживая два растения в гнезде на расстоянии 10 сантиметров одно от другого.


В начале образования головок надо предохранять их от солнечных лучей. С этой целью надламывают один-два листа с южной стороны и прикрывают ими головку или связывают их вверху над нею. Головки, не защищенные от солнца, быстро темнеют и израстают.

Если цветная капуста не успела осенью вызреть в открытом грунте, но имеет зачаточные головки диаметром 3—5 сантиметров, ее выдергивают с корнями и переносят в парник на доращивание.

Сегодня я расскажу Вам о чудесном, красиво цветущем кустарнике, который называется «Айва японская» (Хеномелес). В высоту айва достигает 1 метра, имеет дугообразные наклонные ветви и густую крону.

Описание растения:

Растение это колючее. Длина колючек на побегах и ветвях достигает 1 — 2 сантиметра. Корневая система у этого растения поверхностная и мочковатая. Цветки у айвы японской красно-оранжевые, диаметром до 3,5 сантиметров. Цветоножки короткие, собраны по 2 — 6 штук в укороченных кистях, которые располагаются по всему побегу. Время цветения — июнь. Цветет айва 3 — 4 недели.

У айвы японской плоды разнообразны по размерам и форме. Средняя масса плода айвы — 20 грамм. По цвету — от зелено-желтого до ярко-оранжевого.

Использование в кулинарии:

Так как плоды японской айвы очень кислые, из них лучше делать пастилу, варенье, желе, компоты. Аромат приготовленных продуктов бесподобен.

Целебные свойства:

В плодах айвы содержатся моносахара, целый комплекс витаминов и различные биологически активные вещества. Они обладают лечебными и профилактическими свойствами. Из плодов делают лекарственные препараты, которые применяют при гипертонической болезни и атеросклерозе. Также лекарства готовят и из листьев.

Теперь поговорим о том, как проводить выращивание айвы японской на приусадебном участке:

Айва японская хорошо растет в средней полосе и на юге. Ее культивируют как декоративный и как плодовый кустарник. Она высокопродуктивна, скороплодна, неприхотлива к климатическим и почвенным условиям, прекрасный медонос.

Айву можно размножать корневыми отпрысками, делением куста, отводками, черенками. Выращивание айвы японской можно проводить на любых почвах, даже на очень глинистых и сырых. В тени айва растет плохо, неважно плодоносит, поэтому для ее выращивания надо выбирать открытые освещенные места. Морозоустойчивость айвы слабая. Побеги, которые находятся выше уровня снегового покрова, при сильных морозах вымерзают, поэтому ее лучше сажать в тех местах, где зимой скапливается много снега, который будет пригибать и защищать от подмерзания ветви. Если снега мало, то его вручную набрасывают на побеги.

Опыляется айва перекрестно, следовательно нужно сажать на участке не менее 3 растений.

Лучшем временем посадки айвы японской является весна. Размер посадочной ямы — 0,6 метра в диаметре и как минимум 0,5 метра в глубину. Расстояние между центрами ям делают 1,2 — 1,3 метра. В яму нужно внести такие же минеральные и органические удобрения, как для крыжовника. Саженцы нужно постараться посадить на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. Посадка проводится обычным способом. По ее завершении, саженцы надо хорошо полить и подсыпать сверху перегной.

Ухаживают за айвой также, как за крыжовником или смородиной: делают прополку, поливают, после поливов рыхлят почву и формируют растения. Подкормки для айвы такие же, как для крыжовника.

Проводя обрезку, нужно удалить старые(старше 5 лет), засохшие, лежащие на земле ветки. Правильно сформированный куст айвы должен иметь 12 — 15 ветвей разного возраста — одно, двух, трех и четырехлетних. Самые продуктивные из них — трехлетние ветви.

Плодоношение айвы японской начинается через 3 — 4 года после посадки. Плодоношение происходит каждый год без перерывов. Время созревания плодов — сентябрь — октябрь. Урожай собирают до наступления заморозков. Самые высоких вкусовых качеств плоды достигают после 3-х месяцев хранения, в условиях пониженной температуры (3 — 5 градусов).

Болезни и вредители почти не поражают японскую айву.

Все замечательные качества айвы ставят ее в ряд ценных плодово-ягодных культур.ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД.

Мой рассказ сегодня о том, как вырастить грушу на садовом участке.

Сделать это в нашей климатической зоне средней полосы гораздо сложнее, чем, например, вырастить яблоню, потому что груша более теплолюбива и лучше растет в более южных районах.

Но при правильном подборе сортов (см. сорта груш для средней полосы) и должном уходе вырастить грушу все же можно и в наших северных зонах.

Груша намного долговечнее яблони, плодоносить начинает на 5 – 7 год после посадки.

Посадка и уход за грушей

Место для посадки нужно выбрать ровное, сухое, самое освещенное. В низких местах и там где высоко подходят грунтовые воды, сажать грушу нельзя. На таких местах она вымерзает и, как правило, погибает. Груша хорошо растет и дает плоды только на плодородных, питательных почвах.

Сажать грушу можно и весной и осенью, главное, что сажать ее надо сразу на постоянное место. Это растение не терпит пересадку, особенно в возрасте свыше 3-х лет. Для нормального опыления обязательно посадите 2 – 3 сорта груши.

Подготовка ямы для посадки:

Яма нужна глубокая, порядка 1 – 1,2 метра глубиной. Это связано с тем, что корневая система груши довольно глубоко проникает в почву. Диаметр ямы – 0,8 метра.

В яму нужно заложить 2,5 – 3 ведра перегноя, 2 ведра крупнозернистого песка, из минеральных удобрений необходимо добавить 3 столовые ложки сульфата калия и 1 стакан суперфосфата. Все эти компоненты надо перемешать с почвой, которую Вы вынули из ямы при выкапывании. После этого нужно развести 2 стакана извести - пушонки или доломитовой муки в 10 литрах воды и вылить этот известковый раствор в яму. Теперь осталось вылить в яму еще 2 ведра воды и оставить яму на неделю. После этого можно начинать посадку.

Посадка:

Сначала нужно вбить в центр ямы кол, чтобы над поверхностью почвы он возвышался на 0,5 метра. Далее, подсыпаем в яму нашу подготовленную почву, так, чтобы образовался холмик, с вершиной в центре ямы. Теперь ставим саженец на холмик, расправляем равномерно по холмику корни и засыпаем сверху обычной почвой (без удобрения). Корневая шейка при этом должна находиться на 5 – 6 сантиметров выше уровня почвы. Нужно встряхивать несколько раз саженец при посадке. Это делается для того, чтобы заполнить все пустоты между почвой и корнями. После этого саженец надо с осторожностью притоптать, при этом ногу ставьте носком к стволику саженца, с большим усилием на пятку. Осталось полить и насыпать небольшой слой мульчи из сухого перегноя, чтобы задержать испарение влаги.

Уход за грушей:

При уходе за грушей используют те же методы, что и при уходе за яблонями (См. уход за молодыми яблонями). Это полив, борьба с болезнями и вредителями, подкормки (См. подкормка яблонь). Хотя и есть некоторые отличия. Например, молодые груши зимой нужно больше утеплять снегом, так как они больше подвержены подмерзанию, чем молодые яблоньки.

Формирование кроны:

Крона у большинства известных сортов груши формируется естественным образом, поэтому значительной обрезки проводить не нужно. В случае подмерзания, появляется много волчковых побегов на скелетных ветвях. Растут они вертикально. При этом часть из них нужно вырезать на кольцо, а часть не трогать и оставить как продолжение скелетных, а также полускелетных ветвей. Этим волчкам необходимо придать горизонтальное положение, в противном случае они плодоносить не будут..ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД

Чтобы получить достойный урожай, необходимо правильно провести формирование куста томата, согласно определенным правилам.

Растения необходимо сформировать таким образом, чтобы они могли образовать 5 – 6 плодовых кистей. Обычно это делают, используя 3 техники формирования – «в один стебель», «в 2 стебля» и в «3 стебля»

Формирование куста в 1 стебель:

Используя данный метод, на основном стебле необходимо удалить все боковые побеги (пасынки), которые образуются в пазухе каждого листочка, и оставить только 5 – 6 плодовых кистей на главном побеге. При этом над верхней (последней) цветочной кистью нужно сделать прищипку, оставив над ней только 2 – 3 листочка.

Формирование куста в 2 стебля:

Придерживаясь данной методики, нужно оставить пасынок (побег), который растет под первой цветочной кистью, а на главном стебле нужно оставить при этом 4 плодовые кисти. Верхушку, как и при формировании куста в один стебель, надо прищипывать, оставив 3 листочка. А на пасынке нужно оставить 3 плодовые кисти и также провести прищипывание его верхушки, оставив 2 – 3 листика.

Формирование куста томата в 3 стебля:

Используя данный метод, нужно оставлять на главном стебле 2 – 3 кисти плодов, а на двух второстепенных (нижних) пасынках оставить по 2 плодовые кисти и сделать прищипку таким образом. Чтобы над верхними кистями плодов было по 2 – 3 листа.

В идеале на правильно сформированном кусте помидоров должно присутствовать 5 – 6 плодовых кистей и 30 – 35 листьев. У правильно прищипнутых и пасынкованных кустов питательные вещества идут на налив и формирование плодов, отчего увеличивается их размер и раньше наступает созревание.ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД.

Весенняя подготовка почвы, безусловно, включает в себя внесение удобрений, но здесь важно помнить, что здесь есть нюансы. Количество, частота внесения удобрений зависят от того какая у вас почва. Глинистые почвы удобряют реже, но удобрений вносят больше. Легкие соответственно, более часто, но в меньших количествах.

Прежде всего, небольшое отступление по поводу хранения органических удобрений. В зимнее время куча органических удобрений всегда привлекает грызунов, о чем я прошлой осенью забыл. Советую вам заблаговременно по закрытию сезона учесть это обстоятельство и принять меры. Иначе полномасштабная дератизация станет, пожалуй, единственным действенным решением проблемы.

Внесение удобрений – важный, но не гарантирующий успех, фактор повышения качества и количества урожая. На пути к урожаю всегда могут стоять неблагоприятные погодные условия и вредители, которые всегда тут как тут. Но это отдельная тема (даже несколько отдельных тем), сегодня же о внесении удобрений.

Глинистые почвы лучше сохраняют удобрения, в то время как из песчаных они легко вымываются. Кислые песчаные и супесчаные почвы требуют больше магниевых удобрений, ведь именно магий вымывается из них. Из песчаных почв легко вымывается азот, потому азотные удобрения сюда лучше вносить непосредственно перед посевом.

Для сокращения затрат по внесению удобрений, их целесообразно смешивать. Но нельзя смешивать селитру с суперфосфатом, сернокислый аммоний с фосфоритной и костной мукой, нельзя смешивать фосфоритную и костную муку с известью и золой, а известь с навозом.

Весной удобрения вносят в рядки или в лунки. Причем важно знать, какие растения, в чем больше нуждаются. Не перестарайтесь, ведь под картофель, томаты, огурцы желательно вносить сернокислый калий, калийную селитру, в то время как свекла, редька, морковь хорошо развиваются под воздействием хлористого калия и калийной соли. Если для огурцов, капусты кочанной и цветной подходит внесение в почву навоза, даже свежего, то для моркови, свеклы, томатов, репчатого лука количество органических удобрений должно быть умеренным (и только в хорошоразложившемся состоянии).

Напоследок хочется сказать, что как недостаток удобрений, так и избыток могут повредить вашему урожаю. Например, накопление нитратов активнее идет в почвах бедных органическими веществами, слабоувлажненных. Поэтому перед весенним внесением удобрений, еще раз внимательно присмотритесь к своему участку, к качеству земли и распланируйте ваши посадки.

Практически все современные сорта баклажанов и партенокарпических огурцов предназначены для теплиц. Узнайте основные тонкости выращивания этих культур в защищенном грунте.

Баклажан

В полевых условиях баклажаны почти перестали выращивать из-за колорадского жука. Сегодня это исключительно тепличная культура. Пленка или стекло играют роль барьера против вредителя и отпадает необходимость обрабатывать растения пестицидами.

Прорастает баклажан 9–10 дней. В рассадный период поливайте растения теплой водой, не заливайте и следите, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +12°C. При пикировке рассаду заглубляют на 5–7 мм.

Первую подкормку комплексными удобрениями на органической или минеральной основе делают на 20-й день после высадки, а последующие – раз в 10–12 дней. Критическим периодом является цветение и плодообразование.

Высадив рассаду, следите за корневой порослью. Удаляйте прикорневые побеги: они замедляют рост и забирают у плодов питательные вещества. Даже если вы запоздали и на поросли образовались цветки (плоды), не оставляйте их.

Баклажан склонен к жированию – буйному росту в ущерб плодообразованию, и его рекомендуют формировать не в один, а в 2–3 побега. Для облегчения ухода растение подвязывают двумя шпагатами, оставляя два мощных стебля.

У баклажана нужно удалять пасынки, иначе рост растения затормозится, а плодоношение – замедлится. Не менее важно удаление лишних цветков. Если вы заметили в одном месте несколько цветков, оставьте самый крупный. Если оставить все цветки, из них вырастет несколько непригодных плодов.

Плоды баклажана срезают ножом, что может вызвать появление на месте среза серой гнили. Это главная проблема выращивания баклажана в теплицах. В целях профилактики можно оборвать на растении 2–3 нижних листка, чтобы предупредить застаивание воздуха в прикорневой зоне. Само заболевание лечите «Т риходермином».

Против колорадского жука и паутинного клеща используйте биопрепарат «Актофит», против белокрылки – «Боверин» и «Вертициллин», против тли – «Вертициллин».

Зимняя теплица

Как и помидор, баклажан нужно сеять в кассеты, пикировать при появлении 1-го листа в горшочки объемом 0,5 л и досвечивать. Корневые гнили на баклажане в зимних теплицах особенно опасны, причем бывают даже в поздний период. Обязательно используйте биопрепарат «Триходермин».

Сезонная теплица

Первое время растениям могут досаждать колорадские жуки. Чтобы избавиться от них, опрыскайте высаженную рассаду «Актофитом». В пленочных теплицах досвечивать растения не нужно, следует лишь следить за температурой воздуха: баклажан более теплолюбив, чем помидор. Особенно важен обогрев ночью. Учтите, что во многих случаях высаженная рассада баклажана начинает интенсивно расти лишь с середины мая – периода летней погоды. Это вполне нормальная реакция. Кроме того, не удивляйтесь, если в конце сентября низкие ночные температуры вызывают скручивание листа в виде лодочки.

Огурец

Этот овощ выделяется скороспелостью. Уже на 30–40-й день он цветет, а еще через 10–12 дней формирует первый зеленец. Рассада обычно готова на 23–25-й день (2–3 настоящих листа). Так что сразу же сейте его в горшочки по 0,5 л.

В дальнейшем подвяжите растения, и, обкручивая вокруг шпагата, формируйте таким образом: до высоты 50–60 см удаляйте все пасынки, затем до высоты 1 м оставляйте один плод (или букет, если образуется сразу несколько плодов) и 1 лист. До высоты 1,50 м – 2 плода (букета) и 2 листа. В дальнейшем – по 3 плода (букета) и листа, пока не перекинете через шпалеру.

После этого выберите любой из трех способов формирования: либо предоставьте его самому себе, либо оставьте 2 побега, пустив их в противоположные стороны, либо направьте главный стебель каждого растения в одну сторону.

Собирать плоды нужно регулярно, а вначале плодоношения – ежедневно, чтобы растение не старело. Впрочем, уже в июне-июле листья обычно желтеют, и все растение гибнет от многочисленных болезней. Продлить плодоношение можно применением биопрепаратов «Гаупсин», «Микосан» и «Фитодоктор». Подкормки проводите раз в 8–10 дней.

В процессе выращивания огурца может возникать проблема образования пустоцветов (мужских цветков), когда растение цветет, не образуя завязей. Для борьбы с этим явлением прищипните точку роста растения, чтобы стимулировать развитие боковых побегов, где будет образовываться больше завязей.

Из вредителей огурцам досаждает тля, против которой применяют «Вертициллин», а для укрепления иммунитета и профилактики мучнистой росы используют «Гаупсин» или «Микосан».

Зимняя теплица

Выбирая сорт, обратите внимание на два критерия. Во-первых, уточните способ опыления – партенокарпический или пчелоопыляемый – выбирая для посева семена первого типа. Партенокарпические огурцы отличаются теневыносливостью и могут размещаться загущенно, а также не содержат горечи в плодах.

И, во-вторых, решите, какие огурцы вам нужны, – длинно- или короткоплодные. Первые обычно более подвержены заболеванию мучнистой росой, поэтому при их выращивании держите наготове препарат «Тиовит Джет» на основе серы.

Сезонная теплица

В пленочных теплицах можно выращивать и пчелоопыляемые, и партенокарпические сорта, открыв вентиляцию в апреле-мае. Однако при ранних сроках начала культуры с обогревом (в марте) придется остановиться только на короткоплодных партенокарпиках.