Продолжительность жизни плодовых деревьев зависит от состояния коры, древесины и других тканей, в которых происходит передвижение воды и питательных веществ. Всякие повреждения штамбов, ветвей, поломки, а также нанесенные деревьям рваные, не зачищенные острым ножом и не замазанные большие раны резко снижают зимостойкость и долговечность плодовых деревьев.

Что же может быть в случае, если у яблони отошла кора? Оголенные излишней обрезкой ветвей штамбы и скелетные ветви сильно поражаются зимними ожогами и морозобоинами. Наличие ожогов и трещин коры яблони на штамбе и скелетных ветвях является одной из главных причин поражения тканей дерева грибными и бактериальными болезнями, в том числе черным раком, сильно-распространившимся за последнее время в садах. Эти заболевания резко снижают урожайность и зимостойкость плодовых деревьев, вызывают их преждевременную гибель. В местах механических повреждений или ожогов коры в ткани дерева проникают короеды.

Лечение коры яблони и других плодовых деревьев Читать далее

Картофель можно выращивать по-разному: традиционно – формируя гребни, в мешках, в бочках, в буртах, в горках... А еще можно – под сеном или под соломой, в общем, под мульчей. Способ этот не новый, он известен много лет и с успехом применяется любителями так называемого природного земледелия.

Как же выращивать картофель под сеном? Оказывается, очень и очень просто! Настолько просто, что, попробовав раз, уже не хочешь возвращаться к традиционной, довольно трудоемкой агротехнике. Итак, изучаем этот прием в подробностях.

В классическом варианте весь процесс выглядит примерно так. На ровную, невскопанную влажную землю раскладывают рядками клубни картошки, соблюдая расстояния, как и в традиционной технологии, затем укрывают сеном или соломой слоем около 25 см. Всё! Если слой мульчи со временем осядет, то её добавляют. Ни полоть, ни поливать не придется. Сквозь такую шубу сорняки пробиться не могут, влага из почвы не испаряется, картофель формирует клубни в идеальных для него условиях – тепло, воздухопроницаемо, рыхло. Летом можно аккуратно отгрести укрытие, выбрать более крупные молодые клубни для еды и снова прикрыть. Осенью, после пожелтения ботвы, это растительное укрытие разгребается – и урожай весь как на ладони, чистый, выровненный и, как правило, высокий. Ходи и собирай в ведра.

Для получения раннего картофеля его полезно хотя бы немного прорастить недельки за три до посадки. Например, пересыпать семенные клубни влажной почвой (торфом, опилками) и выставить на солнечное место. Ко времени посадки клубни сформируют отличные крепкие ростки с пучком корней. Такая рассада и взойдет быстрее, и урожай даст раньше.

Место для посадки картошки можно выбрать даже с плотной суглинистой почвой – все равно нам не понадобится ее глубокая обработка. С помощью лопаты или обычной тяпки делаем небольшие лунки под картошку и сажаем ее, лишь немного присыпав почвой, буквально на несколько сантиметров, попутно формируя небольшой гребень высотой около 10 см и шириной около 20 см. Что это дает? Во-первых, клубни не позеленеют при недостатке мульчи. Во-вторых, в случае сильных ливней они в любом случае будут подстрахованы и не окажутся на поверхности земли. В-третьих, сена или соломы для укрывания понадобится гораздо меньше, особенно если нет возможности добавлять в течение сезона. Теперь по бокам на сформированные гребни укладываем сухое сено, для начала хотя бы небольшим слоем – он все равно будет работать: защищать от потери влаги и глушить сорняки. Самые крепкие, конечно, могут и пробиться на свет, но, во-первых, их будут единицы, нетрудно и вырвать такое количество, а во-вторых, нужно просто в последующем доложить мульчу до более толстого слоя. Всё, до осени здесь делать будет нечего.

Кое-что на заметку. Сено нужно укладывать на хорошо прогретую почву (впрочем, это одно из условий и для начала посадки картофеля). Сено должно быть сухое, т.к. влажная свежескошенная трава в толстом слое начнет гореть и гнить. Но если нет времени ее сушить, а уложить нужно – делайте тонкий слой, который быстро высохнет, потом добавите, когда будет возможность. Укладывать сено можно сплошным ковром прямо на весь гребень, но я бы посоветовала самый верх оставлять приоткрытым для более интенсивного прогревания солнцем и, следовательно, скорейшего прорастания клубней. Они тогда своими верхушками не поставят на дыбы всю мульчу и взойдут без помех. Кроме того, в начале вегетации картофелю требуется влага, поэтому при затяжной засухе его нужно будет один раз обильно полить – это удобно сделать как раз в эту приоткрытую зону, не смачивая сено. Вода растечется в гребне и останется там уже надолго, не испаряясь, благодаря защите из сена. В течение сезона сено, конечно, будет постепенно разлагаться и к осени его останется уже немного, свою работу оно выполнит, убирать урожай тоже не помешает.
Сергей Ларионов

Наш сайт - http://parnikrb.ru

Почему желтеет лук?! (1 часть)

Причин того, что желтеет лук, на самом деле, довольно много. Самая первая причина банальна, это недостаток полива, лук очень любит влажную почву, поэтому необходимо проводить её увлажнение (лучше всего в вечернее время) не менее семи раз в месяц, обычно в периоды, когда стоит очень тёплая погода без дождя. Если же погода пасмурная и периодически идёт дождь то поливы можно не проводить, в такое время влаги в почве, как правило, достаточно. При поливе старайтесь как можно глубже промочить слой почвы, оптимально на 18-20 сантиметров. Не забывайте и про рыхления междурядий, проводить их можно как до полива, так и после него, а если участок, занятый под луком небольшой, то после полива можно еще и мульчировать почву перегноем, это будет служить неплохим дополнительным питанием.

Следующая причина того, что желтеет лук это простое несоответствие необходимым условиям произрастания. Например, у себя на участке я стараюсь располагать лук в таком месте, чтобы на пару часов в день он находился в тени, ведь лук довольно негативно реагирует на перегревание, причем наиболее сильно страдают корни, они могут даже отмирать, что естественно скажется и на состоянии пера. Часто температура почвы существенно выше температуры воздуха, вот поэтому необходимо давать почве остыть, но в полную тень лук высаживать нельзя, это негативно скажется на урожае. Если нормальное место подобрать сложно или невозможно, то попробуем обойтись слоем мульчи, мульча и поливную воду в почве удержит и защитит землю от перегрева а, следовательно, и корни и перо будут в порядке.

Почему желтеет лук?! (2 часть)Читать далее

О сроках посева. От всходов до высадки рассады в грунт должно пройти не менее 60 дней. Семена всходят в среднем неделю, рассада высаживается в те же сроки, что и лук-севок или чуть раньше, в моих краях (Донбасс) это в районе 10 апреля, так что 30 января я буду сеять лук на рассаду.

О семенах. Предпочитаю голландские гибриды, особенно Дайтону: урожайный, лёжкий, некапризный. Неплохие результаты показывал Универсо и белый Комета. В этом сезоне буду испытывать Эксибишн. Простые сорта сколько ни сеяла - ничего путевого не получалось, так что отвечаю только за качественные гибридные семена.

О рассадных ёмкостях. Любые небольшие ящички, коробочки:

О способах посева. Влажную почву в коробочке слегка уплотняю и выравниваю, можно прикрыть светлой бумажной салфеткой для лучшей видимости, по поверхности рассыпаю семена. Густоту примерно видно по всходам на фотке выше, в общем, можно сеять густо. Сверху на семена - опять слой грунта 0,5 см. Поставить в тёплое место и накрыть стеклом или плёнкой.

Об условиях выращивания. Самое важное для рассады лука - это освещенность (у меня - южное окно + лампа дневного света над рассадой на случай пасмурной погоды) и прохлада: +10/+16градусов; в тёмном жарком месте рассада вытянется и ляжет, и ничего путёвого из неё не получится. К почве нетребовательна.

Полив - по мере подсыхания, особо не усердствовать. Через пару недель после всходов можно подкормить комплексным удобрением (для удобрения любой рассады я обычно пользуюсь универсальными удобрениями для комнатных цветов: они или жидкие, или легкорастворимые, по инструкции на упаковке). За период выращивания подкормить раза.3. Очень удобно поливать любую рассаду при помощи вот такого приспособления: продолжение и фото здесь http://www.liveinternet.ru/users/3094518/post202550838/
Из ,,Казахстанский дачник-цветовод,,

Что кладут в компост:

Скошенная газонная трава

Дать подсохнуть, разложив на солнце и периодически вороша. В компост закладывать тонкими слоями, комбинируя с другими, более грубыми материалами, чтобы предотвратить сбивание мелкой травы в комки, гниение и неприятный запах.

Сидеральные растения

Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой дать подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами

Лекарственные травянистые растения

Можно компостировать отдельно в плоских компостных кучах (толщина не более 30 см). При таком способе компостирования лекарственных растений удается избежать излишнего выделения тепла и сберечь все самые ценные продукты разложения и целебные вещества. Исключением считаются пижма и полынь горькая.

Осемененные сорняки

Чтобы предотвратить распространение семян сорняков по саду в составе компоста, их следует предварительно вымочить в течение 10 дней в воде, как в случае с приготовлением травяного настоя, и только после этого закладывать в компост

Солома, сено, тростник, камыш Читать далее

Когда дряхлеющие силы Нам начинают изменять И мы должны, как старожилы, Пришельцам новым место дать, — Спаси тогда нас, добрый гений, От малодушных укоризн, От клеветы, от озлоблений На изменяющую жизнь; От чувства затаенной злости На обновляющийся мир, Где новые садятся гости За уготованный им пир; От желчи горького сознанья, Что нас поток уж не несет И что другие есть призванья, Другие вызваны вперед; Ото всего, что тем задорней, Чем глубже крылось с давних пор, — И старческой любви позорней Сварливый старческий задор. Фёдор Тютчев

Ты знаешь чем пахнет дом? Он пахнет теплом и светом, горячим и вкусным обедом, собравшим за общим столом. Ты знаешь о чем дом поет? Поет он симфонию ласки и на ночь рассказанной сказки, любви, поселившейся в нем. А знаешь о чем он молчит? О горестях, бедах и спорах слезах в неоправданных ссорах… Всем этим семью он хранит! (из интернета)

Казахстанский ДАЧНИК - ЦВЕТОВОД




Итак, все сталкивались с проблемой выращивания моркови , когда купленные семена нам обещают шикарный и крупный урожай, а вот в реальности чаще всего вырастет далеко ни то что нам обещают на пакетиках с семенами. Чтобs иметь свою крупную морковь, нужно сейчас посадить две самых огромных моркови. Купите в овощном киоске 2 самых огромных моркови. Причем пусть вас не пугают размеры, чем она будет крупнее - тем лучше. Можете смело покупать морковь которая будет весить более 0,5 кг. - 1 шт. Садить следует в одну небольшую лунку, на расстоянии друг от друга 30-40 см. В эту лунку, между вашими морковями можете сразу вставить толстую ветку или метал. прут, для дальнейшей подвязки ботвы. Во время роста, ботва разваливается во все стороны и становиться очень хрупкой, именно поэтому её следует с самого начала роста подвязывать. Каждая морковь дает несколько стеблей с семяными зонтиками. Если осень у вас дождливая, то можете в сентябре отломить стебли с семенами, положить их в марлю и подвесить в сухом и прохладном месте, они сами дозреют . Если осень сухая и теплая, то можете не торопиться с уборкой семян. ТО кол-во семян, которое вы соберете с этих двух морковин, вам их хватит лет на 10 -12. И в дальнейшем вы НЕ будете покупать семена и НЕ будете рисковать с урожаем. Ежегодно вы будете собирать свою шикарную и крупную морковь с грядки. Обязательно! при покупки моркови, смотрите чтобы у неё не была срезана жопка, чтобы из неё слегка виднелись зеленые почки.

Мишка косолапый по лесу идет, Шишки собирает, песенки поет. Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб, Мишка оступился и об землю хлоп! Засвистел на ветке пересмешник-дрозд: Мишка косолапый наступил на хвост! А за ним вдогонку пятеро зайчат -"Мишка косолапый!" из кустов кричат. Подхватил дразнилку весь лесной народ: Мишка косолапый по лесу идет! Бросился к берлоге маленький медведь -Чем такие ноги, лучше умереть! Спрятался за шкафом и ревет ревя: Мишкой косолапым дразнят все меня... Улыбнулась мама: "Глупенький сынок. Не стесняйся, милый, косолапых ног. Я ведь косолапа, и папа косолап, И косолапил славно дедушка Потап. "Мишка косолапый стал ужасно горд, Вымыл с мылом лапы, съел медовый торт. Вышел из берлоги, да как заорет: Мишка косолапый по лесу идет!!! ( из интернета)

Как часто не хватает доброты в том месте, где она должна расти. Не загрязнять душевной чистоты - и счастье легче будет обрести. Не наступать, не строить баррикад, а относиться ко всему с душой, не ожидать не выданных наград, не разбирать где свой, а где чужой. Ведь стоит только руку протянуть, помочь соседу тяжесть донести, то смело сможешь ты в глаза взглянуть, и лучше друга будет не найти. Давайте просто помогать друг другу, не ожидая ничего взамен. Утихнет сразу жизненная вьюга от этих наших добрых перемен. Л.Набережная.

Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть.Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют (1) . Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве – у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.

Точки или пятна на листьях (2)

Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина – недостаток воды. Если поражённые места мягкие, тёмно-коричневого цвета – это, скорее всего, из- за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью/вредителями. Если поражённые места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина – болезнь. Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.

Листья сворачиваются и опадают (3)

Это следствие недостатка тепла, переувлажнения почвы или поражения холодными сквозняками.

Листья внезапно опадаютЧитать далее

Основные недруги роз – это вредительские насекомые весной и различные заболевания в летне-осенний период. Тщательная забота о розах не обеспечивает им полную защиту. Даже самые досмотренные растения не могут быть полностью защищены от болезней и вредителей.

Причинами появления на кусте ваших роз испорченных бутонов или листьев могут стать не только насекомые и грибковые болезни, но и климатические условия, недостаточность удобрений, гербициды и даже неправильный уход за растениями. Однако не стоит волноваться. В этом разделе вы познакомитесь с вероятными проблемами, с которыми вы можете столкнуться при культивировании роз, а также методами борьбы с этими неприятностями. Умение выявить вредителей и заболевание растения на ранней стадии очень важно. Поздняя диагностика не позволит быстро и эффективно помочь растению справиться с неприятностями, что грозит гибелью ваших роз. Возможно, этот раздел будет не так увлекателен, как сорта роз, однако данная информация позволит избежать множества неприятностей во время выращивания роз.

Как избежать трудностей при выращивании розЧитать далее

Читать далее

В рекомендациях по выращиванию сладкого перца и баклажанов советуют при достижении растением определенной высоты удалять верхушечную точку роста. Что это дает?

Действительно, многие авторы популярных брошюр для начинающих огородников рекомендуют с целью образования компактного куста с хорошо развитыми побегами удалять верхушку главного стебля сладкого перца при достижении высоты рассады 20—25 см, а баклажанов — 25—30 см. В результате, считают эти авторы, прищипнутые растения активно ветвятся. Кроме того, они рекомендуют из всех появившихся боковых побегов оставить 4—5 верхних, остальные удалить. На оставшихся побегах будет формироваться урожай. На растениях перца оставить 8—10 завязей, баклажанов — 6—8.

Но есть и другая точка зрения — группы известных селекционеров ТСХА. Они не рекомендуют прищипывать эти культуры в стадии рассады. Прищипка верхушки целесообразна только в том случае, когда вы видите, что завязавшиеся на кусте плоды к концу вегетационного периода не успеют созреть. Тогда прищипывается точка роста стебля и растение перераспределяет поступление соков на налив плодов.

Свои перцы, выращиваемые под пленочным укрытием, я, например, даже в прохладное прошлое лето прищипывал только в двадцатых числах июля, чтобы дать возможность подрасти плодам второй волны (их было на кусте—8 штук).

В южных районах с продолжительным теплым периодом растениям сладкого перца и баклажанов дают возможность развиваться естественным путем, без прищипки верхушки и пасынкования.

А перец-то многолетний :

Каждую зиму выращиваю дома сладкий и острый перцы. Сладкие сорта сажаю в горшки диаметром 20—25 см, а мелкоплодные острые — в горшки поменьше.

Горшки для перцев предварительно ошпариваю кипятком. Почва плодородная: перегной, компост и песок в соотношении 1:1:0,5.

До заморозков выкапываю с огорода кусты перца с плодами. Ставлю растения на подоконник, регулярно поливаю, и они продолжают цвести и плодоносить.

Перец — многолетняя культура, поэтому следующей весной или осенью обрезаю старые стебли, меняю в горшке почву. Вот так перец радует меня 2—3 года. За весну и лето получаю три волны урожая.

Но если вы не успели в конце лета забрать растения из грунта, то можно вырастить перец из семян. Высеваю их в октябре — декабре с 12-часовой подсветкой, а без дополнительного освещения — в марте. Семена помещаю в термос с теплой водой (40—45°С) на 2 часа, затем сажаю на глубину до 1,5 см. Посевы накрываю стеклом. Горшки ставлю в теплое место.

Когда появятся всходы, стекло снимаю, и перец начинает медленно расти. При высоте рассады 20 см верхушечную точку роста прищипываю, чтобы куст лучше ветвился, так как плоды образуются в разветвлении стеблей. При необходимости растения подвязываю к колышкам. Мелкоплодный перец размножаю не только семенами, но и укореняю срезанные боковые побеги (пасынки). Поливаю осторожно и только теплой водой. Подкармливаю раз в две недели: на 1 л кладу чайную ложку полного минерального удобрения.

Удаляю желтые листья и уродливые плоды, а также вырезаю бесплодные побеги и те, которые расположены ниже разветвления главного стебля. Срезаю плоды зелеными, но иногда и красными, они вкуснее.

Для различных почв и зон оптимальны неодинаковые способы посадки. В северных районах, на участках с тяжелой почвой или избыточным увлажнением лучше посадка на гребнях или на грядах шириной 1,5—3 м. В зонах недостаточного увлажнения (черноземная, степная) применяется в основном гладкая посадка. Только для самого раннего срока здесь можно использовать нарезанные с осени гребни. В средней полосе обычно гладкая посадка в последующий период заменяется гребневой, так как после всходов растений по мере ухода в рядках постепенно наращиваются гребни (за счет окучивания). Глубина посадки определяется поч-венно-климатическими условиями: чем влажнее и холоднее климат и чем тяжелее почва, тем мельче должна быть посадка, и наоборот. На суглинистой почве при гладкой посадке клубни высаживают на глубину 6—8 см, на гребнях — 8—10 см. На легких супесчаных почвах глубина посадки увеличивается до 8—10 см и на гребнях — до 10—12 см. В условиях черноземной зоны и в южных районах применяется более глубокая посадка — на 10—14 см, а при поливе — 10—12 см (гладкая посадка). Глубина измеряется от верхней точки клубня, положенного в лунку. Клубни высаживаются рядами с шириной междурядий 70 см и с расстоянием между растениями в рядке 25—40 см. Последнее расстояние зависит от величины клубней, скороспело- сти сорта и плодородия почвы. Крупные клубни высаживают через 40 см в ряду, средние — 35 см, мелкие — 25—30 см.

Чтобы получить лучший урожай, обязательно надо сортировать клубни по величине и высаживать в одном ряду одинакового размера с соответствующим расстоянием. Сорта раннего срока созревания высаживают гуще, позднего свободнее. На высокоплодородной почве высокий урожай дает меньшая густота размещения растений. При площади питания 70*30 см на сотке размещается примерно 470 кустов, при густоте 70х35 см — 400 кустов, при посадке 70*20 см — 350 кустов. При любом способе посадки необходимо соблюдать следующее: размещать клубни на одинаковую глубину, что обеспечит равномерность всходов и последующее развитие растений; под клубнем должен оставаться слой рыхлой земли; располагать растения ровными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга. В северных, северо-западных районах и средней полосе России ряды желательно размещать с севера на юг для лучшего освещения растений солнцем.

Всем картофелеводам рекомендуют проводить яровизацию. \что такое яровизация. Это процесс, пр и котором стимулируется начало активной жизни картофеля.- это обычно - выдержка клубней при повышенной температуре. От суммы положительных температур частично зависит скороспелость сорта , т.е. её можно изменять. При .большой сумме - сорт становится более скороспелым. Но тут возникает опасность израсходования запасных веществ на рост ростков картофеля. Для остановки их роста клубни помещают на свет - ростки не увеличиваются, а утолщаются и закладывают зачатки корней. В таком состоянии клубень может находиться десятки дней. Поэтому - обеспечьте доступ света клубням - всё будет в порядке.

.

Хризантемы обладают довольно высоким иммунитетом, но при длительном размножении в теплицах нередко растения страдают от некоторых болезней и вредителей.

Нематодоз Возбудителем болезни выступает нематода или мучнистый червь. На листьях появляются белые пятна, которые впоследствии становятся темно-коричневыми, засыхают и осыпаются. Цветочные почки, пораженные болезнью, дают уродливые соцветия, которые тоже засыхают. Для профилактики заболевания обработайте паром или формалином почву, используйте для размножения черенки только здоровых растений.

Трипс Поврежденные трипсом листья искривляются, на поверхности появляются белые или желтоватые пятна. Часто повреждаются соцветия, теряя декоративность и привлекательный вид. В борьбе с трипсом помогает опрыскивание препаратами «Би-2», «Актеллик», «Деррис» и другие инсектициды.

Мучнистая роса Признаком заболевания является появление на листьях, стеблях и соцветиях мучнистого налета серовато-белого цвета. Появление болезни говорит о недостатке калийно-фосфорных удобрений. Для предотвращения заболевания не высаживайте растения слишком близко друг возле друга, удаляйте пораженные листья. Обработайте растения серой (3-4 раза за лето), «Квадрисом», «Топазом» или другими препаратами.

Личинки майского жука Вредитель поедает корни растения и хризантема погибает. Для уничтожения необходимо обработать землю инсектицидом «Базудин».

Облысение соцветий Неразвитые соцветия или сами цветки как бы «лысые». Такое происходит из-за нарушения в питании во время закладки бутонов. Для предотвращения облысения хризантем следите за питанием растения, отбирайте качественные маточники.

Серая гниль Болезнь поражает всю наземную часть, листья и побеги, покрывая их пушистым пепельно-серым налетом. Появляется в основном в осенне-зимний период, во время цветения и сохранения маточников. Болезнь также поражает и уже укорененные растения. Для профилактики заболевания проветривайте чаще теплицу, поддерживайте оптимальное освещение и температуру. Для борьбы используйте препараты «Топсин-М», фундазол или «Хорусом».

Слюнявая пенница Пенница встречается в теплицах на укорененных растениях. Живет на побегах, прикрываясь слоем пенистой массы. Питается соком растения, вызывая всяческие повреждения соцветий и желтых пятен на листьях. Для борьбы используют препараты «Фитоверм», «Фуфан» или «Конфидор».

Паутинный клещ Клещ активно размножается и поражает хризантемы те, которые выращены в оранжереях. Пораженные растения имеют бледно-желтая листва, на которой сплошные белесые пятна. Для борьбы рекомендуется обработать пораженные хризантемы «Актелликом», «Деррисом», «Фитовермом» или другим инсектицидом.

Бурая хризантемная тля Повреждает листья, цветы и бутоны. Рекомендуется обрабатывать растения «Конфидором», «Моспиланом», «Актелликом» или «Фитовермом».

Септориоз листьев Признаком болезни является появление на листьях темно-коричневых с желто окантовкой пятен. Пятна сливаясь, охватывают весь лист, а затем больной лист опадает. Причиной болезни может служить чрезмерная влажность, слишком густые посадки. Для борьбы необходимо уменьшить полив, удалять поврежденные листья и сжигать, а растения обработать системным фунгицидом или бордосской жидкостью.

Мне не хватает света и тепла, а значит, лёд в душе совсем не тает. Сегодня ночью я тебя звала, и поняла - тебя мне не хватает. Что думать, что писать, что говорить, всё это, право, для меня – пустое. Совсем не просто нас соединить, когда судьбой начертано другое. Но я судьбу за это не кляну, что сетовать, ведь так давалось свыше. На фотографию твою взгляну, и на душе не кошки, просто мыши. Всё копошатся, молча, не спеша, а я хожу, как – будто бы по крыше. Настанет миг и полетит душа, нет, не на небо, чуточку повыше. И тогда строки вновь слетать начнут, и эйфория вновь займёт пространство. Но кем расписан этот вот маршрут, зачем мешают в жизни постоянства… Любовь Набережная ...

Пилильщик розанный нисходящий и сверлильщик. Вредителей у роз много, как грызущих стебли, листья и почки, так и сосущих сок растения. Иногда у хорошо растущей розы весной, молодые побеги внезапно поникают и начинают сохнуть. Многие начинающие любители роз впадают в отчаяние и начинают опрыскивать и удобрять, но все это безрезультатно. Никогда ненужно торопиться принимать разнообразные меры, сначала выясните причину. Если у вашей розы в определенном месте на стебле начинают быстро деформироваться молодые побеги, они становятся как - будто поникшими, темнеют и засыхают, молодые листочки на них коричневого цвета, стоит надломить его. Если внутри надломленного стебля, вы обнаружили ход, либо светлого червя, это пилильщик розанный нисходящий. Читать далее

.






ВСТРЕЧАЮТ ПАПУ....

Читать далее