Madonna, фотограф Mario Testino |
«Эви́та» (англ. Evita) — фильм Алана Паркера, основанный на одноименном мюзикле Эндрю Ллойда-Уэббера и Тима Райса.
Фильм основан на биографии Эвы Дуарте, которая, приехав в 15-летнем в возрасте в Буэнос-Айрес, сумела стать знаменитой актрисой и выйти замуж за полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии президентом страны. Эва, используя свое природное обаяние, стала величайшей личностью в истории страны, отношение к которой в Аргентине до сих пор крайне неоднозначно: Эва, ставшая впоследствии духовным лидером нации, проводила крайне популистскую политику, активно помогая беднейшим слоям населения, но с другой стороны она способствовала установлению тирании и диктатуры в стране, что позже привело к краху политики перонизма, проводимой мужем Эвы.
Режиссер стремился отразить в фильме одновременно и святость, и беспощадность главной героини, которая жестоко подавляла инакомыслие, при этом щедро одаривая деньгами дескамисадос (безрубашечников), категорию населения из которых происходила Эва. История Эвы — это история борьбы за власть, за славу, за социальную справедливость, породившая одну из самых ярких страниц в истории Аргентины.
Фильм был благосклонно принят и зрителями, и критиками. Сборы от проката только в США порядка 50 миллионов долларов, сумма сборов по всему миру составляет 143 миллиона. «Эвита» стала главным фильмом в фильмографии Мадонны, впервые ее работа была высоко оценена: за свою роль артистка была удостоена престижной премии «Золотой глобус».
Благодаря фильму Мадонна установила мировой рекорд (внесённый в книгу рекордов Гиннеса) по количеству костюмов, использованных в одном фильме. Прежний рекорд принадлежал Элизабет Тейлор (фильм «Клеопатра»), которая на протяжении фильма меняла костюмы 65 раз. В «Эвите» Мадонна меняла костюмы 85 раз; в числе прочего в реквизит входило 39 шляпок, 45 пар обуви и 56 пар серьг).
Madonna, фотограф Mario Testino
для Vanty Fair (1996)
|
Метки: madonna mario testino фото |
Marion Cotillard, фотограф Mikael Jansson |
Marion Cotillard, фотограф Mikael Jansson
для Interview (август, 2010)
|
Метки: marion cotillard фото |
Анна Ахматова. Заплаканная осень, как вдова... |
|
Метки: поэзия ахматова живопись петербург |
Фотограф Robbie Fimmano | 'Hot Times' |
Фотограф: Robbie Fimmano
Модель: Vladimir Ivanov
Magazine: Interview
Editorial: Hot Times
далее...
|
|
Олег Иванов | 'Котики на каждый день :) |
Художник Олег Иванов (aka OLLF V.Ivanoff) о себе:
"родился в 1959 году. Говорить, писать и рисовать начал несколько позднее. Учился успешно, но вспоминать об этом не любит. Работал инженером-электронщиком, в свободное время рисовал картинки. Потом работал книжным художником, в свободное время занимался электроникой. (Художник Пермского книжного издательства, художественный редактор издательства "Янус", художественный редактор издательства "Стрелец+").
Первый свой фотоаппарат собрал сам.
Первые свои электронные часы собрал сам.
Первый свой компьютер собрал сам.
Второй, третий и четвертый - тоже...
И понял - компьютерная графика объединяет в себе все его увлечения (картинки, электронику, фотографию, скульптуру, дизайн и т.д.) Теперь рисует и пишет на компьютере. Сидит у себя дома и создает свой собственный мир, похожий и непохожий на настоящий.
- Когда мне хорошо, я рисую кошек. Когда мне плохо - рисую кошек. Когда мне суют карандаш в руки и требуют что-нибудь нарисовать на память - я рисую кошку. Или кота."
в итоге у Олега Иванова появился проект 1000 кошек
далее...
|
Метки: живопись |
Ричард Аведон (Richard Avedon) |
Ричард Аведон - это имя знают все ценители искусства фотографии, так как этот гениальный человек был наделен огромным талантом, стал основателем нового жанра съемки, очень тонко чувствовал свою модель и кадр. Его портрет не просто фотография, а напечатанный на листе фотобумаги внутренний мир человека. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки, он смог с помощью всего двух цветов точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Поистине магическая чувственность и искренность его портретов завораживает и притягивает взор, сфотографированные им люди на портретах выглядят порой даже реалистичнее чем в жизни, они как бы заполняют собою пространство и таят бескрайнюю глубину. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии.
Великий фотограф Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье эмигрантов из России. Его отец владел довольно успешным универмагом на Пятой авеню и Аведону пророчили такое же будущее, но к счастью этого не произошло и уже в десятилетнем возрасте юный фотограф сделал свой первый портрет композитора Рахманинова, который жил по-соседству. В дальнейшем «русская тематика» была продолжена портретами Бродского, Стравинского, Горовца и других. Первой женщиной-моделью Ричарда Аведона стала его младшая сестра, по словам фотографа именно после ее съемок он «навсегда попал во власть женского очарования».
В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия. В школьном журнале публикуются его рассказы, а в 1941 Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса. После окончания школы Аведон вступает в Колумбийский университет и изучает поэзию, но любовь к фотографии побеждает. Первой работой будущего мастера стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для Аведона самой лучшей портретной школой, фотографируя новобранцев и сослуживцев, он досконально изучил мимику, строение лица и основные приемы портретной съемки. Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований. Судьбоносной для карьеры Аведона стала встреча со знаменитым дизайнером и редактором популярного журнала мод «Harpers Bazaar» Алексеем Бродовичем, после которой в 1946 году его снимки попали на страницы глянца.
Портреты и фотографии, сделанные Ричардом Аведоном произвели в обществе настоящий фурор. Работы молодого фотографа не были холодными и пустыми, как большинство съемок моделей, а отличались живостью, искрились энергией и радостью. Ричард Аведон умело сочетал натурализм и гротеск, в результате получался просто потрясающий эффект, который по достоинству оценили признанные мастера, и фотограф получил место в штате «Harpers Bazaar».
В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с «Harpers Bazaar» и «Vogue». С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды, такие как Бен Девидсон, Ирвин Пенн, Хиро и многие другие. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов. Без сомнения именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми». Благодаря жизненной реальности ярче подчеркивалась гламурность и утонченность персонажей съемки. Одной из знаменитых фотографий такого жанра является снимок знаменитой модели Давимы, которая в платье от Ив Сен Лорана расположилась среди африканских слонов. Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке. В пятидесятые годы Аведон разводится со своей первой женой Доркас Норвел и женится на Эвелине Франклин, которая дарит ему сына Джорджа. Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма «Fanny Face», главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер.
В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Observations», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».
Следующее десятилетие расцвета рок-музыки, появления Битлз, хиппи и войны во Вьетнаме очень сильно повлияли на стиль Ричарда Аведона, он делал снимки не только звезд и знаменитостей, а и военных, дворовых мальчишек и просто обычных людей. Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах «Vogue» и была настоящей иконой красоты. Самые лучшие работы вошли в альбом «Аведон: Шестидесятые», в котором тесно совместились снимки антивоенных деятелей, корреспондентов и фотографии безымянных воинов. Так Аведон хотел выразить свое отношение к войне во Вьетнаме. До 1990 года Аведон работает штатным фотографом «Vogue». Для него позировали самые богатые и знаменитые: модели, актеры, музыканты, писатели, художники и многие другие. В последующие годы мастер выпускает сборники фотографий, проводит выставки и путешествует по стране. С 1992 года Ричар Аведон работает в еженедельном журнале «The New Yorker». Помимо этого он занимался своими проектами, например «За демократию». В 82 года великий мастер умирает от кровоизлияния в мозг.
Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, которое обогатило сокровищницу мировой фотографии.
|
Метки: richard avedon |
Caroline Trentini, Lily Donaldson и Gemma Ward, фотограф Steven Meisel |
Caroline Trentini, Lily Donaldson и Gemma Ward, фотограф Steven Meisel
(2005)
|
Метки: steven meisel фото |
Outer Limits, фотограф Steven Meisel |
Outer Limits, фотограф Steven Meisel
(2000)
|
Метки: фото |
Agyness Deyn, Caroline Trentini, Gemma Ward, фотограф Steven Meisel |
Agyness Deyn, Caroline Trentini, Gemma Ward, Iselin Steiro, Lily Donaldson и Sasha Pivovarova, фотограф Steven Meisel
(2007)
|
Метки: панк |
Vanessa Paradis.Vogue Paris May 2010 |
|
Метки: vanessa paradis |
Vanessa Paradis. Interview, November 2010 |
|
Метки: vanessa paradis |
Style Icon. Edie Sedgwick |
Ее таланты можно перечислить по пальцам одной руки, а ее достижения, да и жизнь в целом, если смотреть здраво, в наше целеустремленное время вызывают усмешку - пара съемок для журналов, несколько андеграундных кинокартин, не требующих особо изощренного актерского мастерства, много вечеринок и в конце концов смерть в 28 лет от передозировки. Она -эта блондинка с короткой стрижкой, it-girl Нью-Йорка бурных шестидесятых, воплощающая образ революционного времени.
Будущая муза Энди Уорхола и Боба Дилана, Эди Седжвик родилась в апреле 1943 года в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Незадолго до рождения Эди на ранчо Седжвиков нашли нефть, и ее без того по американским меркам аристократическое семейство стало еще богаче. Отец Эди, Фрэнсис, пережил маниакально-депрессивный психоз до того, как женился на Элис Делано Де Форест, и его психиатр настоятельна рекомендовал паре не иметь детей.
Фрэнсис и Элис ухитрились нарожать восемь человек. Эди была предпоследней девочкой. К 1962 году Эди, страдающую анорексией, впервые положили в психиатрическую больницу, к концу пребывания там она забеременела и сделала аборт (об отце ребенка ничего не сообщается). В 21 год она вступила в права наследования всего, что оставила ей любимая бабушка. Она переехала в Нью-Йорк, в 14-комнатную квартиру бабушки на Парк-авеню, гоняла по городу на сером «Мерседес», закинувшись кислотой; разбив его, она стала передвигаться исключительно на лимузинах.
В январе 1965-го друг Эди привел ее на «Фабрику» Энди Уорхола. Они были очарованы друг другом с первого взгляда. Эди стала проводить на «Фабрике» почти все время. Уорхол заявил, что откроет в Седжвик «бедную богатую девочку» и сделает ее королевой «Фабрики» Энди снимал Эди в своих бесконечных фильмах («Винил», «Кухня», «Девушки из Челси» и другие), они вместе блистали в обществе; в этот период Эди часто называла себя «миссис Уорхол». Они были вместе немногим больше года; некоронованные король и королева Манхэттена, с созвучными именами, одинаково подстриженными обесцвеченными волосами, в одинаковой серебристой одежде.
Союз прохимиченной богатой блондинки и феноменального чешского интеллигента стал квинтэссенцией новой культуры, символом поп-арта. Если сейчас компании рвут контракты с моделью, когда ее застают с белым порошком и свернутой в трубочку купюрой, то наркотическая зависимость Седжвик скорее прибавляла ее образу модной «богемности».
Легендарная Диана Вриланд, тогда редактор американского Harper's Bazaar, носила Эди на руках; она говорила, что «у наркоманов чудесная кожа». Эди стала иконой стиля - короткие платья, черные колготки, длинные серьги, подведенные глаза и короткие белые волосы копировали тысячи девушек, желавших стать ближе к искусству.
Как раз в то время в жизни «Фабрики» появляется группа The Velvet Underground, и Лу Рид по просьбе Уорхола пишет песню об Эди - Femme Fatale; ее поет Нико. Но Эди интересует несколько другая музыка: в начале 1966-го она познакомилась с Бобом Диланом - и влюбилась в него. По общему мнению, песни Just Like AWoman и Leopard-Skin Pill-Box Hat были написаны для нее. Дилан обещает сделать из нее большую певицу и актрису, если она перестанет быть «придатком» Уорхола. Эди объявила Уорхолу, что она уходит с «Фабрики»; это событие было отмечено громкой публичной ссорой в ресторане. Кстати, очевидцы высказывали предположение, что Уорхол и его «Фабрика» во многом существовали на деньги славного семейства Седжвик. Так или иначе, но в 1966-м Эди Седжвик оставила Энди Уорхола - и это стало не концом «Фабрики», а началом конца самой Эди.
К концу того года она плотно сидела на кокаине и героине. Наследство было практически растрачено, и она начала таскать из дому и продавать фамильный антиквариат. В октябре 1966-го Эди заснула в квартире с зажженными свечами - квартира сгорела, она сама попала в больницу с ожогами спины, рук и ног. Возвращаться ей было некуда, и из больницы она поехала в отель «Челси» к другу Дилана и своему любовнику Бобу Ньюуирту, от которого зависела, как от наркотиков. Когда Ньюуирт ее бросил, Эди спала с кем попало за героин, приходила на «Фабрику» к Уорхолу просить денег, попадала в тюрьму, все больше времени проводила в лечебницах.
К 1968-му почти не могла говорить; увидев брата, приняла его за своего любовника. В июле 1971-го Эди вышла замуж за товарища по реабилитационной клинике Майкла Поста; через пару месяцев она появилась на фэшн-показе во всем блеске, покрутилась перед камерами; придя домой приняла из рук мужа положенную порцию снотворного легла спать. Утром коронер зафиксировал смерть от передозировки.
Сейчас, гладя на фотографии этой очень худой, одетой во все черное девушки (Эди всю жизнь страдала анорексией), уже трудно поверить, что именно она была «party goddess», главной музой свингующих шестидесятых. Ведь главный талант Эди оказался эфемерного свойства: «она была светом, вдыхала в окружающих ее людей жизнь», как говорил кто-то из ее «фабричных» друзей. Джордж Хикенлупер, режиссер фильма «Девушка с «Фабрики», где Эди играет Сиенна Миллер, говорит, что для него история Эдди - это типичная «американская трагедия»: «У американцев вырос такой культ знаменитостей, потому что они не находят дома достаточно любви и ищут ее во внешнем мире».
И несмотря на то, что ее судьбу не назовешь счастливой, Эди Седжвик и сегодня - героиня и объект для подражания, ведь тысячи девушек любят веселье, наркотики и людей искусства, но мало кому удается своей любовью повлиять на мир, как это сделала Эди Седжвик, девушка с «Фабрики».
|
Метки: edie sedgwick энди уорхол |
Kate Moss, фотограф Ellen von Unwerth |
Kate Moss, фотограф Ellen von Unwerth
(1995)
|
Метки: kate moss |
приступ ностальгии |
|
|
+1 |
|
Метки: (с.) |
+1 |
|
Метки: (с.) |
