Дом моды “Dirk Bikkembergs” представил на Неделе моды в Милане свою новую мужскую коллекцию в рамках линии “Dirk Bikkembergs Sport Couture”. Коллекция осенне-зимнего сезона как всегда выполнена в спортивном стиле. При просмотре моделей удивляешься, что при достаточно сдержанной цветовой гамме, коллекция настолько позитивна и необычайно гармонична, что хочется мгновенно примерить все вещи.

Несмотря на то, что креативный директор Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs) родился в Германии, многие считают его бельгийским дизайнером. Конечно, так получилось не только потому что он получил образование в Антверпене, но и входил в состав так называемой “Антверпенской шестерки” (Antwerp Six). Безусловно, каждый модельер из этой группы обладает своим уникальным стилем. Возможно уже после того, как в 2001 Дирк устроил свой показ на футбольном стадионе Сан-Сиро (San Siro), он осуществил свою мечту объединения спорта и моды. И вот новая коллекция. Она также, как и другие собрания этого модельера, посвящена красоте, силе и позитивному настроению, которые объединяет спорт. Комфортная и стильная одежда сочетает в себе сразу два направления – спортивное и “casual”. В результате, ее можно носить не только для похода на стадион или любой другой спортивный объект, и использовать в качестве повседневной одежды.

Цветовая гамма коллекции ограничена красно-коричневыми, синими, серыми и черными оттенками. Также дополнительно использован белый цвет, который значительно освежает коллекцию. В качестве декоративного приема использованы квадраты и параллельные или перекрестные полосы. Чаще всего декорированы джемпера и толстовки.

В мужской коллекции “Dirk Bikkembergs” на сезон осень-зима 2009-2010 представлены также различные виды водолазок, которые преимущественно заменяют обычные рубашки. В качестве верхней одежды в коллекции представлены короткие шерстяные и кожаные куртки. На некоторых моделях кожа совмещена с трикотажем. Кроме того, предложены оригинальные пальто, например модель “Дафлкот”, с капюшоном, довольно свободной формы. Также, для осеннего периода представлены двубортные плащи с капюшоном и без него.

Полный обзор коллекции можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3771

11 февраля состоится открытие персональной выставки фотографа Егора Заики «Ремесло» в особняке статского советника Спиридонова, в малом Гнездниковском переулке, д 9/8 стр. 1

Егор Заика - один из наиболее известных российских фотографов представит публике выставочный проект "Ремесло". Из тысячи фотографий созданных за прошедшие 7 лет автор отобрал 32 работы, руководствуясь очень жесткими критериями. Безупречное качество исполнения и мощный творческий заряд позволяют жить этим работам вне времени и течений моды.

Ни одна из этих работ никогда не выставлялась в оригинальном исполнении. Многие фотографии опубликованы в журналах: Vogue, Harpers Bazaar, Elle, Icons, InStyle, Citizen K, Tattler. Часть фотографий зрители увидят впервые. Некоторые репродукции выставлялись во время фестивалей “Мода и стиль в фотографии” (МДФ).

Среди представленных портретов - черно-белая фотосессия с братьями Кличко в главной роли, в которой несколькими классическими приемами автору удалось создать необычайно характерные образы главных героев. Настроение этой серии неуловимо напоминает работы классика американской документальной репортерской фотографии Виджи. На выставке зрители увидят портреты Юлии Тимошенко. Несколько часов премьер-министр Украины позировала фотографу в своем киевском доме. Итогом этой многочасовой работы стали довольно неожиданные и удивительно женственные портреты героини "Оранжевой революции". Впервые зритель увидит частные портреты Ольги Слуцкер, Екатерины Гомиашвили, Дениса Симачева и Шахри Амирхановой. Так же представлены фотографии моды и портреты, созданные по заказу изданий. На создание каждой фотографии уходит несколько дней подготовки, работа большой команды – благодаря чему ни одна деталь не остается не замеченной. Егор Заика принадлежит старой, классической школе фотографии. Все работы являются постановочными. Автор редко прибегает к ретуши, добиваясь, таким образом, документального эффекта.

«Я приветствую прагматичный подход: творчество перед съемкой, в процессе - ремесло.» - Егор Заика.

Формат работ от 30 х 40 см. до 100 х 150 см. Черно-белые серебрянно-желатиновые отпечатки и цветные c-print. Аналоговые фотографии отпечатаны вручную. Черно-белые цифровые фотографии отпечатаны в Париже на баритовой бумаге. Все фотографии напечатаны и оформлены в соответсвии с музейными стандартами. В рамках выставки будет представлен альбом фотографий (формат 24х32 см., 56 страниц, тираж 500 экз).

Выставка «Ремесло» пройдет с 11 по 17 февраля, в особняке статского советника Спиридонова, по адресу: малый Гнездниковский переулк, д. 9/8 стр. 1
Вход свободный

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3751

2.02.2009 / понедельник – 15.02.2009 / воскресенье

В современном мире правила меняются очень быстро. Стереотипы и традиции становятся архаизмами и предрассудками. Новое поколение стремится создать свой неповторимый мир, в котором ему будет интересно жить. Идти против правил – новое правило жизни. Изменять, улучшать, повышать уровень и качество своей жизни – приоритет нового поколения.

Представителем этого поколения, безусловно, является Кирьянов Максим. Его творческий потенциал с каждым годом стремительно раскрывается. Он изначально знал, чем будет заниматься, чему посвятит свою жизнь. Окончив художественную школу, Максим поступил в Ярославское Художественное Училище по курсу “Средовой дизайн”. После этого получил высшее образование, став специалистом по рекламе. Во время обучения в университете, Максим Кирьянов прошел курс обучения в “Европейском институте дизайна” (IED) в Милане. На данный момент он учится в аспирантуре и вскоре станет кандидатом искусствоведческих наук.

Дизайнер является лауреатом нескольких международных и всероссийских конкурсов в области графического и промышленного дизайна, а также автором десятков статей о рекламе и дизайне, опубликованных в ведущих российских профессиональных изданиях.

В начале 2008 года в издательстве “РИП-холдинг” (Москва) вышла книга Кирьянова Максима – “Купить мужчину”, посвященная гендерным проблемам. Его победа во всероссийском конкурсе компьютерной графики “Образ мужчины XXI века” стала логичным развитием данной тематики. Благодаря этой победе Максим получил право проведения своей персональной выставки в Санкт-Петербурге.

“В рамках моей выставки будут представлены не только плакаты, которые уже экспонировались на других выставках или становились победителями на конкурсах, но и новые, ранее не известные работы. Название выставки выбрано не случайно. Жить против правил – мое правило. Я привык достигать желанных целей, несмотря на то, что некоторые этого не хотят или просто не верят в меня. Я воспринимаю такой образ жизни как игру, в которую всегда должно быть интересно играть”, - так прокомментировал свою выставку Кирьянов Максим.


Куратор: Ольга Николаевна Косогор
Место проведения: Санкт-Петербург, библиотека им. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46

Стиль, который создает знаменитый модельер Том Форд (Tom Ford) можно описать всего одним словом – Секс. Именно сексуальность и жгучая страсть являются лейтмотивом всех коллекций Тома. Каждый, кто выбирает марку “Tom Ford” определяет не только свой стиль жизни, но тех с кем он общается. Такую одежду носят только успешные мужчины, которые достигают лучших результатов не только на работе, но и в личной жизни. Они педанты стиля. Если такие мужчины выходят в свет, то являются олицетворением роскошной элегантности. Современные денди не боятся откровенных цветовых контрастов и в тоже время умело сочетают их, создавая отличные ансамбли.

Цветовая гамма мужской коллекции “Tom Ford” сезона весна-лето 2009 года характерна сочетанием достаточно ярких тонов. Лиловые, красные, бежевые, бирюзовые цвета, гармонично сочетаются с оттенками меди и каштана.

Главным декоративным приемом в этой коллекции стало использование клетки. Клетчатые ткани использовались как при пошиве костюмов, так и отдельных элементов ансамбля, например, галстуков. Крупная клетка используется только для галстуков, более мелкая для рубашек и костюмов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3702

“Brooks Brothers” является одной из старейших американских марок. Её история началась в 1818 году, когда Генри Сэндз Брукс (Henry Sands Brooks) открыл компанию “H. & D.H. Brooks & Co” в Нью-Йорке. Уже в 1850 году она была унаследована четырьмя сыновьями и перешла в их полное управление. В этом же году компания была переименована в “Brooks Brothers”.

На производстве занимались преимущественно пошивом одежды по индивидуальным меркам. Причем среди их клиентов были лучшие представители общества того времени. Одним из них был и шестнадцатый президент США Авраам Линкольн (Abraham Lincoln). Как известно, в 1865 году его убили в театральной ложе. В тот момент он был одет в черный костюм от “Brooks Brothers”. С тех пор, компания больше не производит костюмы черного цвета на заказ.

В 1870 году был утвержден официальный логотип марки. После этого золотое руно и каллиграфическая начертание названия компании наносится на всю продукцию компании. В этом же году был открыт первый фирменный магазин, в котором стали продаваться костюмы из легких тканей. В 1896 году Джон Э. Брукс (John E. Brooks) изобрел воротник на пуговицах (button down), который впоследствии стал повсеместно использоваться.

В 1946 году компания “Brooks Brothers” перестала быть семейным мероприятием.

В 1988 году марка “Brooks Brothers” стала принадлежать английской компании “Marks and Spencer”, а впоследствии была перепродана “Retail Brand Alliance”.

Официальный сайт марки “Brooks Brothers” был открыт только в 1998 году.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3678

История марки “Converse” началась в 1908 году, когда Маркиз Конверс (Marquis M. Converse) создал свою компанию “Converse Rubber Shoe Company” по изготовлению обуви в штате Массачусетс (США). Однако на протяжении многих лет марка оставалась особо не отличалась от других. Первоначально, основатель марки выпускал исключительно зимнюю обувь. В 1915 году появились первые модели спортивной обуви. Спустя два года были выпущена модель кед “All Star” для баскетболистов. Только когда в 1918 году бейсболист Чак Тейлор (Chuck Tailor) пришел пожаловаться на неудобство обуви началась истинная история “Converse”. Владельцы марки сразу поняли, что только те, кто непосредственно носит обувь их марки в повседневной жизни могут понять, что нужно улучшить для того, чтобы им было не только приятно, но и удобно носить её. В результате спортсмену было предложено создать свою модель “сникерсов” и затем рекламировать их. Впоследствии она стала очень популярна и получила название “chuck”. Уже в 1923 году в знак признания огромной роли, которую сыграл Чак Тейлор (Chuck Tailor) в судьбе компании, “Converse” добавляет его подпись на логотип “All Star”. В этом же году компания выпустила кеды для самой успешной профессиональной баскетбольной команды Америки с 30 по 50 годы XX века – “New York Renaissance“.

Традиция сотрудничества со спортсменами продолжилась в лице чемпиона по бадминтону Джека Пёрселла (Jack Purcell). Он разработал легкие туфли для профессионального бадминтона. В этом же, 1935-м, году марка предложила первые кожаные кеды.

В 1942 году, в качестве поддержки армии США, “Converse” разрабатывает модель “A6 Flying Boot”, которые стали входить в комплект обмундирования воздушных десантников.

В 1962 году выпускается низкая модель “All Star”, названная “oxford”. С 1966 года “Converse” впервые стали выпускать кеды разных цветов. До этого изготавливались только черно-белые модели. В 1974 году была выпущена модель “One Star”. Спустя два года, знаменитый Джулиус Ирвинг (Julius Erving), подписав контракт с “Converse”, выпустил именную модель “Pro Leather”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3671

Существуют различные мнения о марке “Fred Perry”. Однако чаще всего считается, что эта марка прерогатива либо неудачников, либо слишком эмоциональных людей. Первый миф основан на том, что чаще всего в английских клубах побеждали те, кто был одет в форму “Lacoste”, а, соответственно, проигрывали те, кто одевал “Fred Perry”. Второй основан на том, что марку предпочитают носить футбольные фанаты и скинхеды. Но все это не более чем миф. Ведь люди сами определяют кто они в этой жизни, а марка одежды или обуви – лишь бренд. Тем более, что сама история жизни основателя этой марки является полной противоположностью всех стереотипов.

“Fred Perry” была основана в 1933 году теннисистом Фредом Пери (Fred Perry). Основатель марки был гордостью Великобритании благодаря трехкратному чемпионству на Уимблдонском теннисном турнире. Фредерик был прообразом воплощения американской мечты, только на британской земле. Он был рожден в бедной семье и добился невиданного положения в обществе благодаря только своей трудоспособности.

Первая продукция, которая стала выпускаться под этой маркой – теннисные рубашки для игры в поло. Их дизайн был разработан самим теннисистом. Именно они и стали символом марки. Затем к основной линии был добавлен свитер с V-образным вырезом. Такая форма воротника очень часто используется в сезонных коллекциях “Fred Perry”.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3670

История марки “Tod’s” началась в начале XX века. Филиппо Делла Валле (Filippo Della Valle) основал небольшую фабрику в начале 1900-х в деревушке Казетте-д-Эте. Первоначально вся продукция выпускалась под лейблом “JP Tod's”. Такое название было выбрано практически случайно. Его нашли в телефонном справочнике Бостона и оставили в связи с тем, что оно прекрасно звучало на большинстве языков мира. В 40-х, управление бизнесом перенял на себя Дорино Делла Вале (Dorino Della Valle). Однако дела шли не очень хорошо. Настоящим прорыв марки был совершен в 1978 году. Именно тогда Диего Делла Вале (Diego Della Valle), сын Дорино, выпустил первые мокасины. На их подошву были нанесены 133 шипа, которые позже были запатентованы под названием "Gommino". Первоначально эта обувь предназначалась только для водителей. Однако вскоре эта модель обуви так понравилась мужчинам, что те стали носить их практически везде. При этом первой знаменитой личностью, пропагандировавшей мокасины “Tod’s” стал вовсе не мужчина, а Одри Хепберн (Audrey Hepburn).

Мокасины “Tod’s” практически не изменяются, несмотря на стремительное развитие модной индустрии. Изменению подлежит только цвет и обработка кожи. Мокасины “Tod’s” создаются исключительно вручную. При создании мокасин “Gommino” совершается более 100 операций для обработки составляющих их 35 элементов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3630

“Если у девушки третий размер, короткая юбка и высокие каблуки, это не значит, что у нее нет трех высших образований, собственного бизнеса и 20-летнего стажа в браке”.

Дизайнеры “Rogue”.

Sex appeal и ирония. Конструктивные решения, реализующие самые смелые идеи. Швейцарские ткани semi-couture, выполненные по эскизам дизайнеров бренда. Все это органично соединится в единую ткань fashion-показа коллекции весна/лето 2009 от “Rogue”.

“Коллекция родилась сама. Мы просто помогли ей это сделать – говорят дизайнеры Никита Северинов и Александр Фереферов, - Она родилась из нашего образа жизни: веселых вечеринок с друзьями - героями светской хроники, общения с успешными и позитивными людьми, наших собственных настроений и аллюзий к fashion-образам различных декад прошлого века”.

"Rogue" - это одежда для уверенных и сексуальных, это искушение. Девушка Rogue одевается не для других: не для подруг и явно не только для мужчин. Она выходит позавтракать, у нее хорошее настроение и в ушах феноменальные серьги, только потому, что ей так захотелось.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3610

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявил о проведении конкурса среди российских дизайнеров на разработку дизайна эксклюзивных аксессуаров для инновационного смартфона iPhone 3G.

«Смартфон iPhone является сегодня, пожалуй, самым модным технологическим аксессуаром в мире. Его выбирают поклонники наиболее успешных инновационных решений в области связи и Интернета. В результате нашего конкурса в рамках недели моды в Москве, компания МТС, как оператор модных решений, будет рада предложить абонентам эксклюзивные аксессуары для смартфона iPhone, созданные лучшими дизайнерами России», — отметил директор МТС в Московском регионе Сергей Бешев.

На рассмотрение экспертного жюри, в состав которого войдут представители МТС и оргкомитета Недели моды в Москве, принимаются эскизы аксессуаров по следующим позициям:
1. Универсальный чехол для смартфона iPhone (из кожи или замши)
2. Чехол — дамская сумочка для смартфона iPhone
3. Чехол — мужское портмоне для смартфона iPhone
4. Очистители дисплея (салфетки) для смартфона iPhone
5. Футболки, кепки, зонты, шарфы для любителей смартфона iPhone (необязательная позиция, по усмотрению дизайнера)

Планируется, что в марте 2009 года в рамках Недели моды в Москве (сезон осень-зима 2009-2010) будет организована экспозиция лучших работ, представленных на конкурс аксессуаров. Также в планах организаторов конкурса выпуск аксессуаров с оригинальным дизайном победителя конкурса и продажа эксклюзивной коллекции в салонах-магазинах МТС в Москве.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3602

«Клубный тренд этой зимы – образ старого рокера, как Кейт Ричардс, с которого был списан образ пирата Джека Воробья из «Пиратов Карибского Моря». Крупные украшения в его стиле - серебряные браслеты, кольца, побрякушки – особенно актуальны в этом сезоне».
Годфри Дини, известный Fashion-критик.

«Меня очень привлекает собирательный образ пирата. Пираты – символ диссидентства. Мода, пропагандирующая роскошь и богатство, уже набила оскомину».
Тьерри Мартино.

Один из самых актуальных look’ов этой зимы - ироничный образ пирата - как нельзя лучше отражается в коллекции ювелирного бренда SoulFetish.

SoulFetish - уникальные ювелирные изделия из серебра и полудрагоценных камней, навеянные духом свободы, приключений и образами пиратов стародавних времен. Рожденный французом, перебравшимся под райское солнце Таиланда, и объездившим почти весь мир, SoulFetish впитал в себя символику племенных татуировок, готической архитектуры, средневековых тайных сообществ, боевых искусств, алхимии и даже фантастических комиксов. Все это выразилось в ультрастильном и провокационном дизайне украшений SoulFetish.

SoulFetish – философия тех, кто в душе остается свободным мореплавателем и, если хотите, пиратом, несмотря на респектабельность и успех в бизнесе. Украшение от SoulFetish – это как раз тот самый фетиш для души, тот маленький островок свободы и романтики в сером мире строгих костюмов и офисных встреч.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/dress-code/detail.php?ID=3598

Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) родилась в 1959 году в Варегеме (Бельгия). Она получила свое образование в знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Окончив высшее учебное заведение в 1981 году, Анн разрабатывала для различных марок коллекции класса “Prêt-a-Porter”.

В 1985 году Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) зарегистрировала свою марку. Совместно с другими бельгийскими дизайнерами она представила свою коллекцию на “British Designer Show” в Лондоне. Таким образом, Анн стала частью знаменитой “Антверпенской шестерки” (Antwerp Six).

Впервые ее индивидуальный показ состоялся в 1992 году в Париже. Спустя четыре года она выпустила свою первую мужскую коллекцию.

Муляжный метод, которым руководствуется Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), позволил создать New Look. Форма модели создается не с помощью лекал, а буквально оборачиванием тела тканью. Модельер, в частности, использовала равносторонний треугольник ткани, в котором были проделаны отверстия различного диаметра. Таким образом, она создала обволакивающий силуэт, который впоследствии применяла во многих своих коллекциях.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3588

Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) родился в 1958 году в Антверпене (Бельгия). Его дедушка был портным, а отец – владельцем мужского ателье. После окончания школы, Дрис поступил в Академию Моды в Антверпене (Antwerp Fashion Academy), где обучался до 1980 года. Во время своего обучения он выполнял частные заказы по моделированию одежды для бельгийских и итальянских компаний.

В 1985 году Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten) официально зарегистрировал свою марку. В этом же году он представил свою первую коллекцию, организовав показ в небольшом бутике. Уже на следующий год модельер, в составе “Антверпенской шестерки”, показал свою коллекцию мужской одежды. Она была благосклонно принята как критиками, так и закупщиками. Такие крупнейшие универмаги как “BARNEYS”, “WHISTLES” и “PAUW” сразу приобрели коллекцию для распространения на своих торговых площадях. После этого показа Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) публика заговорила о рождении новой плеяды бельгийских дизайнеров, так называемой “Антверпенской шестерки” в которую входили Вальтер ван Бейрендонк (Walter van Beirendonck), Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Мартин Марджела (Maison Martin Margiela) и Дирк ван Саен (Dirk Van Saen). В 1987 году модельер презентовал свою первую женскую коллекцию.

В 1989 году в центре Антверпена был открыт бутик “Het Modepaleis”, в котором стали продавать мужские и женские коллекции одежды, а также аксессуары Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten).

В начале 90-х, в связи с тем, что во всем мире главенствовал стиль “Минимализм”, модели Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) не пользовались популярностью. Практически все десятилетие его стиль оставался не востребованным. Однако уже в начале 2000-х его модели вновь вошли в моду.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3584

“Dsquared2” была создана в 1991 году братьями Дином и Дэном Кейтонами (Dean & Dan Caten). Именно в этом году они приехали из Канады в Милан, где и начали заниматься fashion-бизнесом. Первоначально под маркой шилась одежда класса “Prêt-a-porter” исключительно для мужчин. При этом их первый показ состоялся только спустя три года, когда в Милане была продемонстрирована первая мужская коллекция под брендом “Dsquared2”.

В июне 2002 года впервые была запущена женская линия. Дэн Кейтон (Dan Caten) в интервью изданию “WWD” указал на то, что новый женский образ от “Dsquared2” является прекрасным дополнением в образу мужчины, который они создают вместе с братом. В этом же году дуэт модельеров подписал лицензионное соглашение с компанией “Staff International”, что позволило им быстро расширить объем производства и распространение продукции по всему миру.


Практически с самого начала марка стала популярна среди знаменитостей. Ее поклонниками стали Лени Кравиц (Lenny Kravitz), Джастин Тимбердейк (Justin Timberlake), Рики Мартин (Ricky Martin), Нелли Фуртадо (Nelly Furtado), Робби Вильямс (Robbie Wiliams). Но свой вклад в развитие шоу-бизнеса и последующую славу они получили только благодаря сотрудничеству с Мадонной (Madonna), для которой они разработали костюмы для клипа на песню “Don't Tell Me”в 2000 году, а также серию костюмов для мирового турне 2002 года – “Drowned World Tour”. Уже в 2003 году братья-близнецы разработали коллекцию одежды для турне “Justified and Stripped Tour 2003” Кристины Агилеры (Christina Aguilera).

Международное признание марка “Dsquared2” получила лишь в 2003 году, когда была удостоена награды “La Kore”, считающуюся “Оскаром” в мире итальянской моды. В этом же году Дин и Дэн Кейтоны (Dean & Dan Caten) получили звание “Мужчины года” по версии американской версии журнала “GQ”, за лучший прорыв команды дизайнеров. Спустя три года дизайнерскому дуэту вручили престижную испанскую награду “Aquja de Oro” (Золотая игла).

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3557

История знаменитой марки “Brioni” началась в 1945 году в Риме. Именно в этом году Гаетано Савини (Gaetano Savini) и Надзарено Фонтиколи (Nazareno Fonticoli) открыли свое ателье и магазин, которые начали выпускать и продавать продукцию под маркой “Brioni”. Данное название было позаимствовано у одного из курортов на Адриатическом побережье. Открытие подобного бизнеса в послевоенное время было бы рискованным предприятием в любой другой стране, но только не в Италии. Там, желание выглядеть стильно и подобающе пересиливало даже стремление насытить свой желудок.

В 1952 году “Brioni” впервые представила показ мужской одежды в “Palazzo Pitti” во Флоренции. Специалисты марки представили сразу несколько нововведений: облегающий силуэт, насыщенные, яркие цвета и высококачественные ткани. Знаковым примером той коллекции стал малиновый смокинг из чесучи. Именно он впоследствии стал камнем преткновения между реальными потребностями мужчин и тенденциями индустрии моды. Если коллекция сразу стала популярной в Америке, то в Европе к ней отнеслись настороженно.

В 1954 году был проведен первый показ “Brioni” в Нью-Йорке. После этого события специалисты компании начали практически ежемесячно проводить показы, на которые персонально приглашали обеспеченную творческую интеллигенцию, а также различных представителей финансовых и государственных структур. При этом основная ставка для продвижения марки была сделана не только на качество, но и на цену. В то время, как конкуренты предлагали костюмы по 250 долларов, у портных “Brioni” можно было заказать то же самое за 150 долларов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/mark/detail.php?ID=3556

www.f2f-mag.ru - актуальные репортажи с Russian Fashion Week

В рамках Russian Fashion Week сезона осень-зима 2009-2010 состоится Итальянский день, с участием как известных марок, так и наиболее ярких молодых дизайнеров этой страны. В свою очередь на Миланской неделе моды будут демонстрироваться избранные коллекции участников RFW.

Об этом заявили на совместной пресс-конференции президент Национальной палаты моды Италии (Camera Nazionale della Moda Italiana) Марио Бозелли (Mario Boselli) и Генеральный продюсер RFW Александр Шумский.

«У меня было два варианта – поехать на Неделю моды в Шанхай или на Russian Fashion Week. То, что я сейчас в Москве, показывает, какие у нас приоритеты, - начал пресс-конференцию Марио Бозелли. – Партнерство с Russian Fashion Week для нас очень важно». Говоря о Russian Fashion Week, Марио Бозелли заявил, Неделя развивается с огромной скоростью, с каждым сезоном совершая новый качественный скачок».

Имена молодых дизайнеров, которые представят Россию на Миланской Неделе моды, будут определяться Оргкомитетом Russian Fashion Week. В свою очередь, участниками Итальянского дня станут не только известные бренды, но и новые яркие имена. Camera Nazionale della moda Italiana, так же как и Russian Fashion Week, проводит политику поддержки начинающих дизайнеров. В рамках программы Fashion Incubator Camera Nazionale della Moda Italiana представляет молодых дизайнеров каждый сезон.

Полный текст и фотографии можно просмотреть здесь: http://www.f2f-mag.ru/culture/detail.php?ID=3494

www.f2f-mag.ru - обзоры всех выставок для дизайнеров в России и Европе

Голландский дизайн уже давно зарекомендовал себя инновационными, лаконичными и в тоже время функциональными продуктами. Некоторые разработки характерны ироничным подходом и переосмыслением привычных функций предметов.

В рамках “The New Dutch Design Show” будут представлены работы более 50 голландских дизайнеров: Марсель Вандерс (Marcel Wanders), Лоте Ван Лаатум (Lotte Van Laatum), Вайки Сомерс (Wieki Somers), Флорис Шоондербек (Floris Schoonderbeek), Хелла Йонгериус (Hella Jongerius), “Studio JOB” и других.

Полную версию статьи читайте здесь: http://www.f2f-mag.ru/on_display/detail.php?ID=3312

www.f2f-mag.ru - биографии известных дизайнеров

Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) родился 14 сентября 1917 года в Инсбурге (Австрия). Он учился в Политехническом университете (Politecnico di Torino) в Турине, где изучал архитектуру. Во время обучения он начинает активно писать аналитические статьи о дизайне. После окончания войны Этторе стал работать в архитектурном бюро “Giuseppe Pagano”.


В 1947 году Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) открыл собственное дизайн-бюро “Studio”.


В 1957 году Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) был нанят на работу в компанию “Poltranova” в качестве дизайнера. Для нее дизайнер создает коллекции керамики и мебели. В следующем году он начинает сотрудничать с компанией “Olivetti” в качестве консультанта по дизайну. Уже в 1959 году дизайнер разработал для этой компании электронно-вычислительную систему “Elea 9003” за которую впоследствии получил “Compasso d'Oro”.


В 1962 году дизайнер публикует статью “Дизайн” в одном из самых влиятельных профессиональных журналов “Domus”. В этой статье автор впервые описывает основные составляющие собственного стиля и вводит понятие “медитативный дизайн”. Он делает акцент на взаимодействии объекта со средой. Уже в это время Этторе Соттсасс (Ettore Sottsass) становится популярным в среде альтернативных дизайнеров, концентрирующихся на творческих экспериментах.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3269

www.f2f-mag.ru - биографии знаменитых дизайнеров

Михаэль Тонет (Michael Thonet) родился 1796 году в Боппарде (Германия). Первоначально он учился на плотника и краснодеревщика в родном городе. Затем, в 1819 году, открыл собственную мебельную мастерскую. Несмотря на то, что его мебель пользовалась популярностью, Михаэль Тонет (Michael Thonet) хотел создать новые образцы, которые бы значительно отличались от продукции конкурентов конструкцией, легким весом и компактностью. Уже с 1830 года он начинает проводить эксперименты. Михаэль гнул листы фанеры, разрезанные на полосы одинакового размера. После варки в клею, несколько заготовок складывались в специальные формы. После обработки они разрезались в продольном направлении. В связи с тем, что в форму закладывались сразу несколько листов, то после резки получалось сразу несколько идентичных элементов. Таким образом, Михаэль Тонет (Michael Thonet) смог изобрести способ создания мебели не из цельного куска древесины, а из нескольких сегментов, что было новшеством для той эпохи. В результате, изобретатель смог создать более быстрое и менее затратное производство мебели. До того, как Михаэль придумал новый способ деформации дерева, его форму изменяли с помощью пресса и распаривания водой. Ранее гнутое дерево использовалось только в производстве карет и кораблестроении.


В 1842 году его мастерскую конфисковали, после чего он переехал в Вену. Там он получил королевский патент на “выгибание дерева любого рода, включая самые негибкие породы, химико-механическим способом с целью получения желательных форм, в том числе округлых”. В связи с тем, что патент был получен в Вене, то и стулья стали называть “венскими”. В его первой коллекции было 20 стульев, каждый из которых мог быть изготовлен из различных пород дерева. Наиболее интересной моделью стал “Стул №14” (consumer chair No. 14). Он был сделан всего из 6 частей, где спинка и задние ножки были объединены. Однако Тонет не только создал совершенно новый образец мебели. Он впервые стал производить полноценные коллекции промышленным способом.


В 1843 году Михаэль Тонет (Michael Thonet) создает стулья для Дворца Лихтенштейна (Palais Liechtenstein). Спустя 6 лет он открывает мастерскую в Вене.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/prime-time/detail.php?ID=3263

Кельвин Кляйн (Calvin Klein) родился 19 ноября 1942 года в Нью-Йорке (США). Многие знаменитые кутюрье прошли достаточно сложные этапы в своей жизни, для того чтобы достичь своих целей. У Кельвина было все наоборот. Родители не мешали развитию его таланта и всячески способствовали развитию творческих способностей сына. Они направили его на обучение в Высшую школу искусств и дизайна. После его окончания он поступил в Институт технологии моды (Fashion Institute of Technology), в котором успешно завершил обучение в 1962 году. На выпускника обратили внимание и пригласили работать в фирму по производству молодежной одежды, которую он стал создавать по собственным эскизам.


В 1968 году Кельвин открыл собственную компанию по производству женской одежды класса “Prêt-a-Porter”. Данное мероприятие стало возможным благодаря финансовой поддержке Берри Шварца (Barry Schwartz). Свою первую коллекцию дизайнер экспонировал в гостинице. Благодаря счастливому случаю, директор компа¬нии «Бонвит Теллер», бутик которой находился этажом выше, случайно попал на подготавливаемую Кляйном выставку своих моделей. Просмотрев их, он сделал заказ на 50.000 долларов.

Полную версию статьи можно прочитать здесь: http://www.f2f-mag.ru/fashion_person/detail.php?ID=3209