10 советов начинающим

ДЛЯ СЛЕПЫХ! СТАТЬЯ НЕ МОЯ. ИСТОЧНИК УКАЗАН В КОНЦЕ СТАТЬИ!

Честно говоря, я собирался назвать эту статью более претенциозно. Что-то типа "Десять заповедей фотографической веры", но потом решил, что это будет лишь ненужным пафосом. У фотографии нет заповедей. Периодически кто-то пытливый и неугомонный разрушает уже казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы. Наверное, так происходит с любой областью человеческого творчества. Но независимо от того, куда увлечет вас творческое начало – в импрессионизм или авангардизм – любая художественная школа начинается с одного и того же: с умения держать карандаш. Именно об "умении держать карандаш" и пойдет сейчас речь. Не о том, как этот карандаш выбирать (2М или 3М) и не о том, чем его точить (ученической точилкой или швейцарским ножом) и уж, конечно, не о том, между какими пальцами карандаш зажимать. В любой художественной школе под умением "держать карандаш" понимают минимальные навыки для нанесения на бумагу изображения, в котором даже неподготовленный зритель сможет со второй попытки угадать запечатленный объект. Во как! И хотя, впоследствии, подающий надежды талант может запросто отбросить карандаш и начать рисовать прямо пальцами по холсту - учить его все равно начнут с самого простого – "держать карандаш". А поскольку всех нас тоже учили рисованию в школах, то я и дальше буду использовать аналогии с художниками и их творчеством - на мой взгляд, данные примеры будут более наглядны и понятны, чем рассуждения о природе фотографии.

 1. Снимать, снимать и еще раз снимать

Если бы я должен был дать только один совет – я выбрал бы этот. Потому что только практика дает ощутимый и значимый результат. Не чтение форумов, не изучение книг великих фотографов и даже не посещение их мастер-классов приблизит вас к заветной цели. Нет, конечно, все это тоже может быть очень полезно. Но без практики все эти знания будут просто мертвым грузом. А вот если вы будете снимать по пленке или, переходя на цифровой язык, по сотне кадров в неделю, то через… полгода (ну может, месяца через три) вы почувствуете разницу в своем отношении к фотографии и к тому результату, который у вас получается. Поверьте, здесь нет ничего нового – в жизни так везде. В школе я учился играть на гитаре: в течение месяца я каждое утро брал гитару и ровно полчаса пытался изобразить на грифе те три аккорда, что показали мне ребята во дворе. Через месяц эти аккорды издали первый приличный звук. В художественной школе из занятия в занятие учеников сажают перед натюрмортом и предлагают нарисовать его в меру сил и таланта. В первый год обычно выходят лишь кривые кувшины и вазы со смещенным центром тяжести. Но с каждой новой постановкой кувшины становятся все убедительней, и учеников уже начинают волновать не вопросы их формы, а больше внутреннего содержания.

Снимать нужно много. Если вы будете это делать во время дружеских вечеринок и еще один раз в год во время поездки в Египет – поверьте, у вас нет шансов. Нет шансов снять кадр, который будет восхищать не только ваших родных и соседскую собачку, но и кого-то еще.

Попробуйте. Вы почувствуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров снятых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, а с чувством, с расстановкой… выбирая объект и осознавая каждый спуск затвора.

Подготовка фото к публикации

ПОДГОТОВКА ФОТОГРАФИИ К ПУБЛИКАЦИИ

Достаточно часто в последнее время замечаю высказывания типа «Никакого фотошопа» применительно к фотографиям, причем человек, произносящий это – явно хвалится. Для меня это всегда звучало и будет звучать дико, как если бы фотограф, готовящий фотографии к выставке, отдал печатать их в обычную бытовую фотолабораторию – и потом хвалился бы, глядя на получившийся убогий результат – «зато никакой обработки». Еще со времен занятия пленочной фотографией и участия в разнообразных выставках я твердо уяснил себе – фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше – один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой – может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приемов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами. Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и черно-белое тонирование черно-белых снимков – как ни странно звучит, но это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Все это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.
Фотошоп – та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты – приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций – вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции. Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идет об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа – приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.
Главное в обработке – соблюсти меру. Графические редакторы – инструмент мощный, новичок зачастую не может остановиться вовремя, нагромождая изменения и эффекты, пока от фотографии почти ничего не останется. От великого до смешного – один шаг, и «перешопленая» фотография (вот, даже уже и неологизм начал приживаться – для фотографии, излишне усердно обработанной в ФотоШопе) вместо яркого эмоционального воздействия вызывает лишь чувство сочувствия к автору, испортившему свое фото. Как найти тот оптимальный результат обработки, который поможет выявить весь эмоциональный заряд, заключенный в фотографии? Способ один – эксперимент. Если действительно есть желание получить хороший результат, не жалейте на это времени. Нет единого совета на все случаи жизни. Пробуйте, подбирайте параметры и способы обработки для каждой фотографии. Я же ниже рассмотрю минимальный набор действий, необходимых для того, чтобы сделать снимок хоть сколько-нибудь похожим на фотографию. Сразу оговорюсь – то, что я здесь рассматриваю – лишь один из многих способов достичь цели. Скорее всего, способ не самый лучший – возможности современных программ обработки изображений очень велики и многообразны.

Конвертация из RAW-формата.
Если ваш фотоаппарат позволяет снимать в необработанном (RAW) формате, старайтесь как можно шире использовать эту возможность. Файлы получаются большие по размеру, с ними приходится возиться намного дольше, чем если снимать в JPEG. Но если вам нужна фотография, а не просто пощелкать что-нибудь – обязательно снимайте в RAW. Уже одна только возможность точной корректировки баланса белого и возможность внести поправку к экспозиции ПОСЛЕ съемки – окупает любые затраты на объем и время обработки. А ведь этим возможности RAW-конверторов не ограничиваются. Впрочем, пора представить вам исходную фотографию.



Может быть, не лучший выбор – здесь достаточно хорош исходный снимок, не так уж много поправок нужно вносить, и они не столь уж очевидны. Тем не менее, пройдем по всему пути обработки фотографии, рассмотрев все обязательные этапы работы над снимком.
На фотографии удалось запечатлеть очень интересный сюжет – жук-мертвоед нашел раковину улитки, скорее всего остатки пиршества жужелицы. Методично выскребает ее содержимое, а чуть позднее к нему присоединилась уховертка. Интересный сюжет, фотография стоит того, чтобы над ней основательно посидеть. Экспонирована она нормально, а вот вертикальный кадр с линейным расположением персонажей делает картинку скучной и невыразительной. Начнем работать над ней, и откроем ее в RAW-конвертере. Здесь мы:
● подбираем корректирующую кривую (поскольку перепад яркостей большой, на черных надкрыльях жука яркие блики, выбрана достаточно сильно выравнивающая яркости кривая – Provia_v31). Подбор кривой позволяет управлять тональностью снимка, и хоть отчасти преодолеть самую главную беду цифровых фотоаппаратов – малый динамический диапазон;
● чуть-чуть, с параметрами 20-5-5 добавляем инструмент Unsharpmask. Здесь можно вполне без этого обойтись, но я все же предпочитаю едва заметно приподнять резкость на этапе конвертации;
● оцениваем и корректируем баланс белого. Здесь с этим практически все в порядке, я сделал снимок лишь чуть-чуть холоднее, всего на 300К;
● С экспозицией на исходном снимке все было в порядке – но поскольку кривая подняла яркость картинки, вводим поправку экспозиции, в данном случае – на -0,34EV.
Прочие параметры конвертера практически никогда не использую, не понадобились они и в этот раз.



Вот как выглядит фотография после обработки в конвертере. На этих маленьких фотографиях результат практически не заметен – впрочем, я и внес совсем небольшие изменения. Лишь мягче стали блики, да детали в тенях чуть лучше видны. Но встречаются и такие фотографии, где разница по сравнению с исходной очень и очень велика.
Следующий этап – конвертация в TIFF, желательно в 16-битный. Он хоть и громоздкий (файл с 6-мегапиксельной камеры получается объемом 35 мегабайт) но позволяет работать в дальнейшем практически без искажений с цветом и тональностью снимка. Вся последующая работа с сохраненным TIFF-файлом выполняется в PhotoShop.

Композиция и кадрирование фотографии
Открыв картинку, оцениваем ее композицию. Вертикальное (естественное) положение кадра, как я уже упомянул, не слишком удачно, чтобы усилить динамику изображения и выразительность снимка, переводим его в диагональ. Оптимальным я посчитал поворот на 40 градусов против часовой стрелки.



Один из наиболее важных моментов – кадрирование фотографии. Чтобы фотография была по-настоящему выразительной, она должна быть лаконичной, содержать лишь тот необходимый минимум деталей, который нужен для полноценного показа сюжета. Все лишние детали, оставшиеся на снимке, отвлекают внимание от основного сюжета, не дают сосредоточиться на его восприятии. Поскольку на данном снимке главное – сюжет, все внимание должно быть сконцентрировано на этом. Чтобы главная сюжетная линия не вышла слишком мелкой и невыразительной – максимально укрупняем снимок, недрогнувшей рукой обрезая церки у уховертки. Во всей красе покажем ее в другой раз – раз уж здесь посчастливилось снять кадр с ярко выраженным сюжетом, всем остальным можно пожертвовать, лишь бы показать во всей красе именно сюжет. После обрезки остался маленький треугольник вне фотографии – в данном случае проблемы нет вовсе, берем пипеткой цвет соседнего участка и заливаем, затем чуть растушевываем границу. В других – более сложных случаях – случается и повозиться, закрывая подобные пробелы кусками фона. Что поделаешь – если не получилось скомпоновать как надо при съемке – теряешь намного больше времени потом.



Тональность снимка
Оцениваем уровни тонов снимка (Image \ Adjustments \ Levels) и при необходимости корректируем их. Здесь я после некоторого раздумья, покрутив регулировку – решил, что корректировка не требуется. Эту же операцию можно проделать инструментом с большими возможностями, через кривые (Image \ Adjustments \ Curves). Но поскольку корректировочную кривую я подобрал на этапе конвертирования из RAW, сейчас пользоваться этим инструментом нет необходимости.
Оцениваем общую тональность снимка. Это удобнее всего делать, пока не привыкнете схватывать общую тональность сходу, следующим образом: посмотрите на фото сильно прищурившись, когда все изображение сливается в крупные неясные размытые пятна. Если изображение явно разделено на светлую и темную часть – по вертикали, горизонтали, диагонали – это не очень хорошо. Тональность снимка тоже должна подчеркивать сюжет, помогать глазу сосредоточиться на главных действующих персонажах. На этой фотографии полноценному восприятию сюжета мешает светлое пятно справа-вверху – кусок находящегося не в фокусе листа. Для улучшения восприятия это пятно желательно чуть притемнить. Кроме того, большинство сюжетов смотрятся выигрышнее, если края снимка чуть-чуть, на грани восприятия, затемнены. Это придает фотографии ощущение законченности, создает дополнительную преграду для взгляда, мешает ему соскользнуть за пределы фотографии. Особенно актуально это в данном случае – чтобы не совсем уж по-живому казалась разрезанной уховертка.
Для этого нам нужен новый слой со сплошной заливкой. Открыв панель инструментов Layers (не меню Layer, а именно панель инструментов Layers), тыкаем мышкой в черно-белый кружок в самом низу панели (Createnewfill…) и выбираем пункт Solidcolor. Выбрав черный цвет заливки, ставим перекрытие слоев (Opacity в панели Layers) примерно на 50%. Итак, изображение мы видим, но как бы через темное стекло. Выбрав инструмент ластик, ставим достаточно большой диаметр (в зависимости от изображения, я для этой картинки взял диаметр примерно ¼ высоты). Выставляем достаточную мягкость (hardness) 0 – 30%, больше не надо, и степень стирания (Opacity – сейчас уже это пункт из свойств ластика) на 20 – 30%. Тогда у нас будет мягкий ластик, дающий размытый край стирания, и им необходимо провести несколько раз по нужному месту, чтобы стереть полностью. Им начинаем обрабатывать слой заливки – чтобы проявить нужные места кадра, оставив затененным то, что мы хотели бы перевести на второй план, сделать менее заметным. Облегчает нам задачу достаточно выигрышная композиция снимка – классический композиционный треугольник.



Выделив основную композицию, далее растушевываем края – чтобы затемнение не бросалось в глаза, и подбираем степень перекрытия – в данном случае она уменьшена до 40%, хотя чаще всего я оставляю на уровне 25-35%.

Окончательная отделка
Тщательно проверяем кадр на наличие дефектов и при необходимости пользуемся инструментом Штамп (Stamp) для ретуши. На этом же этапе – но только в случае действительной необходимости! – можно пройтись плагином для подавления шумов. В данном случае ретушь и подавление шумов не потребовались.
Фото практически готово. Следующий этап – правильно уменьшить (или увеличить) его до нужного размера. Проще всего сразу масштабировать фотографию до нужного размера, но это – не лучший вариант. При таком масштабировании пропадают мелкие детали изображения, возможны существенные искажения мелких регулярных структур. Для уменьшения искажений можно воспользоваться ступенчатым уменьшением – уменьшать до нужного размера в несколько приемов, примерно по 10% за раз, после каждого уменьшения слегка поднимая резкость изображения. Но ведь сколько это времени займет! Поэтому удобнее всего воспользоваться специальными утилитами для масштабирования изображения. Подобных утилит немало, по тестам лучше выглядят Extensis Pxl SmartScale и LizardtechGenuineFractalsPrintPro. Какой из них воспользоваться – дело личного предпочтения. Поскольку этот инструмент работает лишь с 8-битным TIFF, последний раз оцениваем цвет и тональность снимка, и переводим его в 8-битный формат (Images \ Mode \ 8bits/Cannel). Поскольку эту фотографию мы уже достаточно сильно кадрировали, намного уменьшать ее не пришлось – был выбран масштаб 55% от первоначального.



Заключительный штрих в обработке фотографии – поднимаем резкость. Это необходимо по нескольким причинам. В-первых, из-за особенности матриц цифровых фотоаппаратов, в которых сенсоры для красного, зеленого и голубого цветов пространственно разнесены (исключение составляет матрица, используемая в камерах Сигма, но там своих проблем хватает). Во-вторых, после масштабирования изображения его резкость немного уменьшается. При съемке в JPEG резкость автоматически повышается до заданного уровня прямо в фотоаппарате, при съемке в RAW – задача по ее повышению ложится на наши плечи. Здесь также можно воспользоваться средствами PhotoShop (UnsharpeMask) но опять же это не лучший выход. Этот инструмент работает грубо, изображение после обработки выглядит неестественно. Есть два (по крайней мере, мне известны два) способа аккуратно поднять резкость. Чтобы не пересказывать все заново, дам лишь ссылки на описание этих методов: http://www.psd.ru/article/005/ и http://www.psd.ru/article/022/. Оба они работают аккуратно и хорошо, я остановился на использовании второго, через HighPass.
Вернемся к снимку. Поскольку мелкие регулярные структуры – такие, как фактура надкрылий жука-мертвоеда – очень критичны к поднятию резкости, используем HighPass с очень маленьким радиусом 0,4. В других случаях это значение составляет чаще всего 0,6-0,7. Подбирая значение радиуса и число ступеней, мы можем подобрать оптимальный вариант повышения резкости, когда детальность и четкость фотографии существенно улучшаются при сохранении общей пластичности изображения. При обычном поднятии резкости средствами Photoshop (Filter\ Sharpen) этого достичь не удается.
Ну, и последняя деталь – добавляем рамку. Нет смысла рисовать сложные рамки – излишне вычурная или яркая рамка испортит фотографию, отвлекая внимание на себя. Рамка должна быть сугубо утилитарна, ее цель – придать фотографии законченный вид, оградить сюжет от влияния фона, улучшить его восприятие. Рамки могут быть и асимметричными – иногда это позволяет улучшить композицию фотографии. И вот – окончательный вариант этого снимка.



В заключение еще раз хочу написать то же, с чего я начал. Возможности современных программ обработки изображений очень велики, к одной и той же цели можно идти разными путями. И я уверен, что есть возможность подготовить этот снимок лучше – надо только найти эту возможность.

Владимир Блинов akaVL@D

11 апреля 2005