Морковь. Советы мастера

В кислой почве сладкой морковь не бывает. Значит, надо ее раскислить. В магазинах, где продают семена, бывают определители кислотности почвы. Срока годности они не имеют, потому можно заготовить их впрок. А если нет под рукой определителя кислотности почвы?

Так пройдите по своему участку, да посмотрите что растет на нем по мимо вашей воли. Вот мокрица ( ох уж эта мокрица ! И сидерат хороший, и лечебное растение, да и многое другое ). Только, если на участке этот сорняк присутствует, это однозначно говорит о сильной закисленности почвы. Тут и в академию не ходи. Бери пушонку – известь и на каждый квадратный метр по полному ведру сыпь. Да по осени. И неприменно ту пушоночку зарыхлить. К весне в почве кальция достаточно будет, а вот мокрица исчезнет. И прополка будет не нужна. А кальций для морковки очень нужен. С ним и корешки слаще, и семена на зонтиках крепче.

Естественно, почва должна быть плодородной. В ней должны быть все необходимые питательные вещества. Если вы применяете агротехнику природного земледелия, то есть, землю – страдалицу не копаете, с боку на бок дважды в год не переворачиваете, сорняки с корнями не дергаете, органику постоянно добавляете, да Байкалом проливаете, мульчируете поверхность, то вашей землице повезло. В ней будет все, что необходимо для растения. Да и сама почва будет у вас мягкой да рыхлой, с хорошей структурой. А вот если такую агротехнику игнорируете, то обеспечен вам кривой да пресный корнеплод. Если же вы решите вместо органики сыпать всякие химикаты ( а именно это и советуют агрономы лысенковской школы ), то пользы от такой морковки, что от козла молока….И не помогут вам здесь ни какие сверх элитные сорта.
далее

Обработка семян лука

Семена любого лука прорастают очень трудно из-за большого содержания в них эфирных масел, а это значит, что перед посадкой их необходимо предварительно обработать. Беру 0,5 ч.л. питьевой соды и заливаю горячей заваркой (чай лечит от болезней, а сода смягчает воду). В теплый раствор высыпаю семена (чернушку) на 1 час. После этого еще час замачиваю в растворе гумата и, подсушив на салфетке, высеваю во влажную почву на глубину 1-1,5 см. Семена дружно всходят через 7 дней. Очевидно, так можно обрабатывать семена моркови,укропа... Lebedeva

РАСТИМ КАПУСТУ

Капуста ЛЮБИТ свет, прохладную температуру воздуха (17-19 градусов), влажную, богатую гумусом почву с реакцией РН 6,5-7,5.
Капуста НЕ ЛЮБИТ кислой, плотной, бедной почвы, засухи, жары и тени.
 Семена проклевываются при температуре 2 градуса, всходят быстро: при температуре 5-6 градусов через 10 дней, а при 18-20 - всего через 3-4 дня. Молодые всходы (кроме цветной капусты) выдерживают кратковременные заморозки до -4 градусов, а взрослая капуста способна выдерживать температуру до -7 градусов, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду, либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Однако, если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то ее лучше снять до наступления морозов.  

Читать далее...

Особенности выращивания цветной капусты

Цветная капуста более теплолюбива чем кочанная. Для ее успешного роста и развития требуется умеренно теплая погода, примерно 18 градусов.
ВЫБОР СОРТА
РАННИЕ СОРТА - около 100 дней от всходов до готовности.
СОРТА СРЕДНЕГО СРОКА СОЗРЕВАНИЯ - около 120 дней.
ПОЗДНИЕ СОРТА И ГИБРИДЫ - около 150 дней.
Лучше всего выращивать цветную капусту через рассаду. Ранние сорта можно сеять на рассаду за 45-55 дней до высадки в грунт.
Правила посева семян, выращивания рассады, пересадки в грунт, правила полива и ухода, болезни и вредители у цветной капусты такие же как у кочанной http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post209989266/

Цветная капуста - большая капризуля. Если в раннем возрасте она попадает под НИЗКИЕ температуры (4-5 градусов тепла) на длительный (около двух недель) срок, то в дальнейшем у нее быстро рассыплется головка. Если в ночное время будет 10-15 дней стоять высокая температура (около 20 градусов), то произойдет то же самое.  

Читать далее...

Ошибки при выращивании свеклы.


http://secretdachi.ru/index.php/dachnye-khitrosti/...pri-vyrashchivanii-svekly.html
Не торопитесь сеять семена свеклы в грунт. Пусть первыми на грядке взойдут сорняки. Вы их прорыхлите и оставьте на грядке высыхать, потому что сорняки уязвимы только при семядольных листочках, а потом любой обрывок корешка, оставшийся в почве, даст всходы. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Типичные ошибки при выращивании перца



Если перец начал сбрасывать цветки и даже завязи, то причин здесь может быть несколько: слишком сухая почва, хотя перец и не любит в почве излишней влаги, но он также и не терпит малейшего пересыхания корней; растение попало под заморозок; резкий перепад ночных и дневных температур (более 15 °С); излишек азота в питании; полив холодной водой или длительное похолодание.

Заболевание плодовой гнилью в месте прикрепления плода может стать причиной осыпания завязей. В таком случае необходимо опрыскать перец по листьям в вечернее время удобрением "Унифлор - бутон" (2 чайные ложки на 10 л воды).

Если перец долго не дает бутонов, значит вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе навозом или настоем сорняков. Навоз перцу, вообще, противопоказан.

Если рядом посадить горькие и сладкие сорта, то все перцы скорее всего получатся горькими. Произойдет это в связи с тем, что горький перец является родоначальником сладкого, поэтому при переопылении все перцы вырастают горькими.

Причиной того, что перец не образует завязей, хотя прекрасно цветет, является отсутствие опыления. Опыление не происходит при слишком высокой температуре воздуха или высокой влажности в теплице, а также при сильном похолодании (ниже 12 °С). Опрыскивайте растворами препаратов "Завязь" или "Бутон" в первой половине дня, обогревайте теплицы при длительном и сильном похолодании, хорошо проветривайте их в жаркую погоду и меньше поливайте растения.

источник

Какие сорта помидор самые лучшие?

Когда заходишь в магазин с целью прикупить семена томатов к новому сезону, глаза разбегаются от разнообразия.
Каких только нет!
Ежегодно это томатное великолепие пополняется все новыми и новыми сортами и гибридами, один лучше другого.
Пять веков окультуривания в Европе не прошли бесследно для томатов: выведены сорта самых разных расцветок:
это и вишневые, и полосатые, и розовые, а вес плодов колеблется от 5 г до 2 кг.

И все же, какие помидоры самые лучшие?

Попробуем разобраться.

Понятно, что «на вкус и цвет товарища нет», да и условия выращивания у всех разные, но мы попробуем взглянуть на ситуацию с разных точек зрения.

Сначала узнаем, какие помидоры общепризнанно считаются самыми вкусными.

Особые вкусовые качества таким помидорам придает большое содержание сахаров и пектинов.

Вкусные томаты характеризуются особым ароматом, толстыми стенками и перегородками, маленькими семенными камерами.

Среди лучших признаны гибриды Карамель желтая F1 и Карамель красная F1. (см. фото)
Читать далее...

Декоративная капуста – красивая и вкусная


Поздней осенью после первых заморозков, когда в саду нет больше зелени и отцвели последние цветы, на голой унылой земле настоящим чудом, огромным цветком смотрится декоративная капуста.
Это удивительное растение одно из немногих, которое заморозки не губят, а лишь украшают.
Под воздействием холода листья декоративной капусты начинают окрашиваться во всевозможные цвета: от ослепительно белого до вишнево-красного, от нежно-кремового до бордово-фиолетового.
Дeкoрaтивнaя кaпустa стaнeт дoстoйным укрaшeниeм вaшeгo учaсткa. Oчeнь крaсивыe бoрдюры с нee пoлучaются. В сaду прянoстeй oнa будeт умeстнa рядoм с мoнaрдoй, бaзиликoм, мeлиссoй, лaвaндoй. Oнa дoбaвит яркoсти в oсeннee нaстрoeниe. Рядом нaступлeнии xoлoдoв рaстeния мoжнo выкoпaть с кoмoм зeмли (eсли oни рoсли в грунтe), высaдить в кoнтeйнeры и зaнeсти в дoм – oнa eщe дoлгo будeт вaс рaдoвaть.
При этом декоративная капуста не только является прекрасным украшением садового участка, но и вполне пригодна для употребления в пищу.
Ее молодые, нежные листочки богаты ценными органическими кислотами, минералами, биологически активными веществами.

Читать далее...

Без заголовка

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ
ПОСЛЕ ЗИМЫ



Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии. Расскажем, как правильно обрезать розы после зимы.



Лучшее время для этого – обрезать розы весной, когда набухнуть почки. Если поспешить с обрезкой, то можно раньше времени разбудить растение и оно пострадает от весенних заморозков. Тогда цветов уж точно не дождетесь. Ну, а если опоздать, то растение может ослабнуть и не дать пышного цветения. Поэтому обрезать розы в период сокодвижения будет не правильно. Делайте в саду все вовремя. Для этой процедуры обрезки вам понадобятся: плотная одежда, перчатки, острый секатор и садовый нож.

Как правильно обрезать розы весной? Существуют четыре основных способов обрезки:


Классическая обрезка роз

Это основной способ наших садоводов. Начинается процедура с осмотра куста. Все найденные мертвые стебли удаляем до основания. На месте среза цвет древесины должен быть светлым, без коричневого оттенка. Не жалеем и корневую поросль куста и тонкие веточки. Здоровые стебли следует слегка укоротить.

Умеренная обрезка роз

Такой способ обрезки больше всего подходит для кустовых и штамбовых чайно-гибридных роз и роз Флорибунда. Их стебли при этом укорачивают наполовину. Ослабленные побеги следует обрезать еще короче или совсем удалять. Советы выламывать такие побеги неправильные. Их обязательно нужно вырезать острым секатором.

Легкая обрезка роз

Этот способ используют для обрезания хорошо укоренившихся и сильнорослых сортов чайно-гибридных роз. Их побеги при этом обрезаются на две трети высоты. Но такую обрезку каждый год проводить не рекомендуется – побеги будут слишком вытягиваться и розы начнут плохо цвести.

Сильная обрезка роз

Это основной способ для ухода за взрослыми розами Флорибунда. Его используют для омоложения старых кустов и оздоровления ослабленных растений. Стебли при этом обрезают на уровне третьей почки от основания. После такой основательной стрижки на кусте остаются плотные короткие стебли. Иногда таким образом обрезают и только посаженный куст розы. Тогда он растет более пышным и бутонов на нем бывает больше.

Мирабилис

Каждый год на участке я высаживаю мирабилис. Красота и величие этого растения завораживают. Разнообразные по окраске цветки 
распускаются после полудня (с 16 часов), остаются открытыми всю ночь и смыкают свои лепестки к утру.
Мирабилис считается многолетним растением, но оно так легко размножается семенами, что сохранять клубни (подобно клубням георгин) не имеет смысла. Осенью я обязательно заготавливаю семена. Собираю их с самых мощных и здоровых кустов. Семена сортов с разными расцветками подписываю, а весной белый и желтый мирабилис высеваю в значительном отдалении от малинового. Если растения переопылятся, на следующий год можно увидеть многоцветные цветки: желтые с красными полосами или бело-малиновые. У меня в этом году выросла неожиданная комбинация: на одном из кустов белого мирабилиса выросла боковая ветка с малиновыми цветками и еще одна — с белыми в малиновую полосу. Мирабилис можно высаживать в группе: смотрится очень эффектно. Но если вам нужны семена, несколько кустиков растений с белыми и желтыми цветками посадите в другом месте.
Высаживаю этот удивительный цветок на солнечных местах — ведь он родом из Мексики, где много солнца. Хотя и пишут, что высота этого растения 30-80 см, мой самый высокий мирабилис к началу осени превратился в настоящее дерево— его «рост» составил почти 1 м 60 см.
Считается, что это засухоустойчивое растение, но я его обильно поливаю каждый вечер после захода солнца. Если долго не поливать, кусты могут остановиться в росте, а цветение будет жалким.
Высеваю семена в конце апреля, на расстоянии не менее 50 см. Можно посадить по 2 растения в
лунку, они будут смотреться пышным кустом, но вырастут ниже одиночных.
После того как растения взошли и у них появилась вторая пара листьев, вношу удобрение — смесь аммиачной селитры и нитрофосфата (1 спичечный коробок смеси растворяю в 1 ведре воды). Подливаю под каждый кустик по 0,5 стакана, обязательно в вечернее время. Второй раз удобряю так же — в период цветения.
Мирабилис — светолюбивое и теплолюбивое растение, однако цветет только в темный период суток (с 16 часов дня до рассвета). Цветет обильно, до заморозков. Почвы предпочитает суглинистые с нейтральной или слабощелочной реакцией. Семена сохраняют всхожесть до трех лет, прорастают через 10 дней.

 

Полезности в паутине:
Тебе интересно узнать всю Реальность религии? На сайте Тупой Кот много постов про религию, деньги и прочие интересные вещи.
 

ОЧИТКИ (SEDUM)

 

Сем. Толстянковые

Очитки-это самые прекрасные растения на Земле! Они такие разные! Крохотные коврики высотой 3 см., округлые кусты диаметром 1м., моховидные подушечки, ампельные, стелющиеся, разве что нет плетистых! У одних надземная часть отмирает осенью ( очиток Эверса ), другие и зимой живут с листочками ( очиток Едкий ). Стоит только подтаять снегу, как из-под него показываются очитки. Листья у очитков бывают практически всех цветов. Наиболее яркая расцветка у них весной и осенью. Если зимой нет снега, то единственное яркое место-это горка с очитками!

ДАЛЕЕ...

Устройство для проращивания семян

Вообще-то я называю её просто: проращивалка. Чтоб не засорять голову придумыванием правильного названия. Но вот пришлось назвать "замачивание семян" а то Яндексу непонятно...

А зачем оно нужно? Дело в том, что семена той-же морковки устроены хитро. Они набиты замедлителями роста. И правильно. Созревшие семена должны падать на мокрую землю и не должны до весны начинать рост. Иначе им хана. Как снег тает, эти ингибиторы вымываются и семена трогаются в рост. Это касается не только морковки. И укроп и сельдерей - много их, таких. Сеем мы сухие семена и неделями ждём всходов.
Оно нам надо?? Сорняк-то не ждёт...

Так вот, чтоб вымыть всё лишнее, и нужно замачивание семян, и сготовил я такое, вот, устройство. (Как бы громко это ни звучало). По сути - пластиковая бутыль. В неё опущен хлопчатый шнур-фитиль. На конце шнура - марлевый мешочек с семенами. Просто примотан проволочкой. Всё это стоит в глубокой миске. Уровень воды в бутыли должен быть выше мешочка.

Смысл:
Вода, нагретая солнцем, по капельке стекает вниз, увлажняя и промывая семена. Они не задохнутся, ведь всё время на воздухе. Солнце их греет, освещает... И семена прорастают как наскипидаренные.
Не верите?

А Вы сами попробуйте. Хоть сейчас. Купите пакетик семян укропа, поместите в такую проращивалку и засекайте время, пока из семян не поползут белые хвостики корешков..

Источник

Томат-лекарство для персика

Прочитала в журнале "Дом в саду" интересный способ профилактики болезни персика. Хочу поделиться. Слова автора-Юлии Кузнецовой.

 

"У многих в саду растут персики. Но случается, что дерево заболевает курчавостью листьев. Чтобы этого не случилось, нужно принимать профилактические меры.

 

Когда я высаживаю рассаду томатов на грядки, то пару кустиков обязательно сажаю прямо в приствольный круг персикового дерева. Полив обычный. Конечно, от томата, который растет под персиком, особого урожая ждать не приходится, но в данном случае это не главное. Рядом с томатом персик весь сезон, вплоть до морозов, стоит с чистыми листочками- без какой-либо дополнительной обработки от этой болезни. Испробовала множество способов, но осталась именно на этом и пользуюсь им уже 10 лет, а поэтому с уверенностью могу сказать - лучшего просто нет."

Источник: "Дом в саду". Спецвыпуск.

Без заголовка

Это любопытное и удивительное растение МУРРАЙЯ! h6>заголовок

Восточные легенды рассказывают о том, что муррайю выращивали японские императоры в строжайшей секретности. А если вдруг кто-то осмеливался выращивать её самостоятельно, тому отрубали голову. Даже любимый императорский садовник Эдо Фамагути был казнён за это. Владыка считал, что данное растение должно радовать лишь избранных мира. Простым смертным запрещалось его иметь. Воинственному Чингисхану всегда перед походом по его требованию подавали плоды муррайи, дабы укрепить боевой дух.
Из муррайи жрецы Египта по своим рецептам, которые держали в глубочайшей тайне, готовили бальзамы и настойки. И их использовали только для фараонов и владык мира. Это давало им возможность побеждать смертельные болезни и преодолевать большие нагрузки для организма. По преданию, муррайя способствует счастливой семейной жизни.
В некоторых каталогах это растение называют - муррайя экзотика. Что же это за экзотика?

/fotki.yandex.ru/users/ntrakun/view/159355/" _fcksavedurl=" >/fotki.yandex.ru/users/ntrakun/view/159355/">
Ну а уж когда муррайя цветёт, это нечто фантастическое! Вот представьте себе, заходишь в комнату и замираешь, чувствуешь какой-то просто невероятно волшебный запах! А это распустились цветки муррайи: маленькие пятилепестковые колокольчики, и даже если распустился всего один цветок, запах его чувствуешь по всей комнате. Самые дорогие французские духи теряются в их присутствии. А ведь этот аромат ещё и дорого стоит, он обладает удивительным свойством. Он заставляет сердце биться ровно, чётко, дыхание стабилизируется, улучшается сон. А если ещё и сьешь один плодик, то возникает ощущение лёгкости: так и кажется, что можешь горы свернуть, хочется ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ЛЮБИТЬ!
Но и это ещё не всё, потом на месте этих цветков появляются небольшие плодики, сначала они зелёные, а потом становятся гранатово-красными. Значит их можно есть, чтобы заряжаться их целительной силой. Плоды имеют слегка сладковатый, спецефический вкус, слегка горьковатый. Если после трудного дня пожевать ягодку, сразу почувствуешь прилив сил и бодрость.
А ещё это значит, что пора их сажать, чтобы получить новую муррайю, причём в каждом плодике по два семечка, значит вырастут два растения. И на второй год они уже зацветут. Цветёт муррайя долго, с ранней весны до поздней осени, но если ей у вас нравится, она может цвести и зимой. У меня сейчас, в конце ноября набрала бутоны, и даже есть зелёненькие плодики, правда небольшие. Одновременно на кусте могут раскрываться цветки, закладываться бутоны, зреть ягоды и появляться завязи, и это создаёт великолепный вид!
Тепреь ещё о пользе этого чуда: плоды муррайи повышают жизненный тонус, снимают усталость, снижают давление, и предохраняют от преждевременного старения.
Листья тоже обладают лечебными свойствами: из них делают отвар: чайную ложку на стакан, и используют для полоскания горла. Из них делают и настойку, и принимают для профилактики инфаркта миокарда и после него. Сделать её нетрудно:
2 столовые ложки листьев и плодов муррайи залить 250 мл водки или 70-процентного спирта, настаивать не менее 10 дней. Принимать по 20 капель за 20 минут до еды 3 раза в день. Если давление высокое, а состояние сердца вызывает серьезные опасения, то можно принимать 30-40 капель 5 раз в день до еды. Рекомендуется капать настойку в стопочку с водой.
Можно при плохом самочувствии, удушье - просто подержать листочек под языком. Вкус его немного солоноватый, слегка остренький. При этом рекомендуется лечь на высокие подушки. Часто это быстро приносит облегчение при приступе, помогает, как скорая помощь.

Вот такая эта экзотика. Надо сажать и наслаждаться!

Сочный, сладкий лук Эксибишен. Выращивание.

И, действительно, вкус лука всем нравится  ,    даже тем, кто лук "вообще не ест".

 ДЛЯ получения хорошего урожая в оптимальные сроки выращиваю лук  через рассаду. Сеянцы хорошо переносят пересадку в грунт даже без земляного кома на корнях — поэтому выращиваю рассаду этого лука  в городской квартире без пикировки. Посев провожу в конце февраля — начале марта.
СРОКИ ПОСЕВА: Лучше с 15 февраля.
 Семена: Лучше от фирмы «ПрестиЖ» и голландской фирмы «Бейо».

ЁМКОСТЬ: длинная пластмассовая коробочка, но можно любые высотой 6-8см
ГРУНТ: Грунт сразу питательный - для овощных.
ПОСЕВ: на глубину 0,5-1см через 0,5см в ряду, а рядки можно через 1см. Раскладываю семена по поверхности влажной земли (в предыдущем посте рассказывала об этом) и зас ыпаю землёй  0,5-1см. слегка утрамбовываю.  В полиэтиленовый пакет и в тёплое место.

ВСХОДЫ: Где-то на четвёртый-пятый день должны первые петельки появляться. Но всходят луки долго и неравномерно. Когда всходы появляются, плёнку снимаю, а ёмкость ставлю на светлый подоконник поближе к стеклу, чтобы растения не вытягивались. Если пасмурная погода, то надо подсвечивать лампой дневного света. Идеально, если боковая подсветка, то есть не над головой. Перо будет клониться к свету, поэтому плошку крутить обязательно.  Для получения качественной рассады в комнатных условиях необходимо хорошее освещение. Если нет ламп, то обязательно протереть стёкла (грязные стёкла задерживают до 40% света).
--ВАЖНО: Если всоды взошли с шапочкой семечка, то их  снимать не нужно.   Растюха питается  остатками питательных веществ из самого семечка, он  как плацента богата питанием. Получается питание не через корни, а наоборот, Но это ТОЛЬКО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ!  
ПОДКОРМКИ: не забывайте подкармливать Как и всякой рассаде, этой также требуются систематический полив и подкормка. Первую подкормку провожу при полных всходах, где-то дней через 10-14, а затем ещё 1–2 раза, используя комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами (1 ч л без верха на 1 л воды). Вообще нужно подкармливать с поливом сразу после разворота петелек. Понемногу! Именно понемногу.  Если в плошке грунт пересыхает быстро и поливать приходится часто, то конечно не каждый раз поливаю с подкормкой. Не надо так часто. Пару раз просто водичкой, разок с Унифлором.  

УХОД: При появлении третьего настоящего листочка подрезаю ножницами луковое перо на треть длины, или на 1-2см, чтобы листья не заваливались и не ломались.  Т.е. - Ждите третьего!
--Если сеянцы стоят с одним длинным листом, то значит лук ТЯНЕТСЯ!
Снизить температуру и немного подкормить.
-- если сохнут кончики, не пугаться, растение развивается, просто его надо чуть подкормить.  Лучше  УНИФЛОРЫ слабым раствором.
--если заваливаются, это не страшно, подсыпать к сеянцам земельки и больше света.

ЗАКАЛКА: Сначала закаливаю рассаду на открытом балконе, а после переезда на дачу ставлю её в неотапливаемую плёночную теплицу
ВЫСАДКА:   Высаживаю рассаду в грунт в первой декаде мая.
--Грядка должна быть готова. Почвы на нашем северо-западе   кислые, поэтому сначала вношу доломитовую муку с небольшой добавкой борной кислоты.  Затем разбрасывается  азофоска, можно добавит немного   сульфата магния.   Потом грядка перекапывается на штык лопаты.  Грядку конечно нужно пролить..  
--если при высадке на грядку у вас есть 3, а лучше 4 листа, ТО ВЫ ВСЁ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО! Сажаю рассаду рано, даже под заморозок, но накидываю спанбонд, чтобы рассада привыкла к условиям открытого грунта, хотя она достаточно неприхотлива.
 --Чтобы извлечь рассаду,   вынимаю земляной ком с растениями, устанавливаю его в таз и заливаю водой по верхний уровень почвы. Ком быстро размокает. Через некоторое время земля осаждается на дно. Тогда свободно, не обрывая корни, по одному вынимаю сеянцы, подрезаю у каждого на треть листья и корни и помещаю в миску со сметанообразной перегнойно-глиняной болтушкой, чтобы корни до непосредственной посадки не подсохли.  Можно этого не делать, но это лучший вариант!
-- слабые и плохо развитые просто не жалеть и выкидывать.  Тут дело   не в  пёрышках, а в корешках, они должны быть хорошо развитыми.  Сильное растение даст сильный урожай!
-- И эти слабенькие  слабеньких "волосинки" высаживать.   Растюхи  после высадки ложились прям на землю и, видимо, грелись от неё.  
--  20 растюх на 1кв.м.        Делаем лунки через   5-7см   в ряду, потому что дергаем зелень постоянно (в пирожки, салаты, пр)   Если не будете выдёргивать, то  высаживать их на грядку надо примерно через 10 см друг от друга, иначе луку будет тесно.      
-- В каждую лунку  кладу маленькую щепотку  порошок АVА .
-- Рассаду не заглублять.   В рассаде уже видно белую часть, это будущая луковица, вот собственно её и нужно чуток прикопать. И обязательно плотно обжать пальцами. Не поливать, а сажать в "грязь", то есть в хорошо пролитые бороздки или луночки. Рассада потом сама встанет торчком.     Будут заморозки, куда без них, но рассада лука крепкая и слабых заморозков не боится, но на всякий случай закрываю её лутрасилом, можно даже двойным слоем.
--После высадки в грунт рассаду можно полить  раствором гумата для быстрейшего укоренения. Обычно рассада имеет 100%-ную приживаемость .
--  В начале вегетации нужен хороший полив, а вот с июля можно вообще не поливать, только дожди. А уж если ОЧЕНЬ льёт, то отгрести от луковицы землю, насколько возможно. Но я я ему с середины июля делаю навес, чтобы дождём не поливало и выкапываю в середине-конце августа.
  -- Перо не щипать! Пару раз можно прорыхлить междурядья - заодно и от сорняков помогает.  
 -- Обожаю этот лук,   отличный просто! Лишь бы были семена в продаже всегда. Но долго хранить его нельзя. Да он и не остаётся для хранения. Больно уж сладок и вкусен!

Читать далее...

Виноградник из зеленых черенков

Читать далее...

Садовые страдания. Монарда.

Я лентяйка. В смысле: если что-то можно не делать, я это делать не буду. Ибо нефиг. Но у меня дача. Да. И там есть огород, типа «три грядки». Но одной регулярно сажается редиска и салат. Иногда они даже вырастают до съедобных размеров. А на двух других каждый год осуществляется попытка вырастить помидоры. Это такая форма дачного мазохизма: помидоры на шестидесятой параллели. Хобби у меня такое – огород и, чтобы в нем ничего не делать.

Ну а в нашем климате мало вырастить помидор, надо еще успеть его собрать, пока на него не накинулась страшная тварь под названием «фитофтора». Особо продвинутые огородники в мокрое лето (почитай, каждый год) носятся среди помидоров, опрыскивая их какой-то гадостью от фитофтороза, но я, как сказано во первых строках, - лентяйка и лишних движений не делаю принципиально. Собственно, меня завораживает сам процесс РОСТА плодов. Пока они растут, я успеваю наесться помидоров из магазина.

Но попалась мне как-то в одной книге (или на сайте) фраза, что помидоры ИДЕАЛЬНО растут в компании с монардой.
дальше умное...

Монстера - секреты размножения

Давно хотела рассказать о монстере.  Я об этом цветке давно мечтала, но как-то всё не случалось, у знакомых отростков небыло, а стоила она по моим студенческим меркам недёшево. Но вот счастье, мне её наконец-то подарили.  Теперь-то, 4 года спустя у меня весь дом в монстерах и я хочу с вами поделиться некоторыми секретами относительно её.

Монстера - красивейшая лиана с разрезанными листьями и воздушными корнями. Вот только одна с ней беда, ствол у неё не как у нормальных деревьев - внизу толстый  вверху-тонкий, а наоборот. И если сажаешь отросток-былинку из неё конечно со временем вырастет красивая лиана с большими листьями, но ствол у самой земли так и останется той толщины что был у былинки. Это конечно частично возмещается за счёт воздушных корней, которые удаётся заткнуть в горшок. Но, во-первых, это не всегда удается, во вторых всё таки замедляет рост растения. И если вам, как и мне хочется монстеру с оргомными листьями, с двойным рядом дырок в листе, то приходится довольно часто подрезать верхушку лианы, укоренять, опять подращивать и снова обрезать, а из отрезанного пенька вырастает та самая былинка. В результате имеем кучу пенёчков, большое количество отростков малышков и один два вершка из которых надеемся выраститьь красоту.

Я постоянно со своими монстерами эксперементирую и хочу с вами поделиться результатами своих наблюдений. 

! Даже если у отрезанного куска ствола есть довольно приличный свежий воздушный корень, не сажайте его сразу в землю! Это ослабляет растение и оно может полгода, а то и целый год стоять и не трогаться в рост.  Потому что будет в этот период наращивать корни. Обрезки ствола, с листьями, без листьев, с одним междоузлием или несколькими необходимо положить в банку с водой. Не поскупитесь на ёмкось 1,5 - 2х литровая банка в самый раз. Пару капель раствора удобрения не дадут лиане голодать. И буквально через месяц имеете в банке шикарную корневую систему мечтающую о посадке в горшок.

! Ещё замечено мной, что на рост лианы в основном влияет наличие воды: Есть вода - растут листья, нет воды растут корни, при наличии света, конечно. В затенении растёт крайне медленно и при избытке воды загнивает - на листьях появляются уродливые пятна. Отлично отзывается на гидрогель.

! Ну и самое интересное на последок, последние пару месяцев провожу эксперимент - укореняю верхушку монстеры не обезая. Результаты превзошли все самые смелые ожидания. И так по порядку. Как только появился листок с одной дырочкой в во втором ряду, стало ясно что лиане не хватает воды, потому что корни росли невероятно. Чтобы поддержать навый листок к его корням в крону привязала емкость  с водой и два корешка от этого же междоузлия направила в  воду.  С того момента как корни коснулись воды, за две недели  верхний лист увеличился с 30см в диаметре до 50! Это отчётливо заметно, потому что одна часть листа между разрезами изначально была немного деформирована и на неё не повлияла баночка с водой. На данный момент, спустя 2 месяца баночка переполненна корнями, а лиана видно не собирается пока выдавать следующий листок, напротив, вырос третий корешок с того же места и стремится к баночке. В целом верхушка вполне готова к самостоятельной жизни в отдельном горшке :)))) Помоему это самый эффективный, быстрый и надёжный способ размножения монстеры. И самое главное растение не лишается питания на время окоренения, что самым замечательным образом влияет на размер листа.

Повесила на второй ствол ещё одну баночку, вернее обрезанную пластиковую бутылку 0,5л. Обрезала в виде стаканчика  с крючком, что бы можно было повесть банку на ствол, дополнительно закрепляла скотчем, а ввторую подвязала на атласную ленту. И ещё немаловажный момент - на баночке стоит нанести метку уровня воды и стараться поддерживать на этом уровне. Потому что если больше - то корни лезут наверх, если меньше то маленькие корешочки наверху высыхают, а при намокании начинают гнить.

 А вот собственно баночки с водой и корнями :)))

Делаем сами



Делаем сами
Если говорить начистоту, то увлеченный садовод давно закупил семена овощей и думает не столько об урожае, сколько о том, как сделать что-нибудь этакое... И вот эта мысль заставляет сердце учащенно биться и представлять себе красочное цветение летников. Именно эта идея ведет настойчиво садовода в магазин, хотя уже вроде бы и ничего не нужно, но мы обязательно заглядываемся на выставленные саженцы, в красивых броских упаковках. И вот мысли понеслись..., рука тянется к кошельку, и синеглазый ирис или клубень белоснежного георгина, а то и розовый куст устраивается на дне сумочки новой хозяйки.
Я отношусь как раз к таким садоводам и каждый раз пытаюсь сделать в саду что-нибудь интересное для души. Увы, мой участок не больше, чем у других — шесть соток вместе с домом и примыкающими постройками. Как у многих было первоначально сделано множество ошибок. Сегодня известно каждому, что грядки должны располагаться с юга на север, тогда освещаться они будут целый день. Таким же образом ставится и каркас теплицы. В этом случае каждая грядка будет получать одинаковое количества света, не будет затенять "соседку". Посадку деревьев и кустарников тоже должны производить со смыслом. Например, с южной, защищенной от холодных ветров стороне высаживаются малорослые кустарники типа смородины, крыжовника, малины. Затем идет ряд кустарников повыше — вишня, облепиха, слива. А затем высаживается ряд крупномеров — яблонь и груш, привитых на высокорослых подвоях. Ну, а у меня всё кувырком. Если у вас, как и у меня, — всё не по правилам, то естественны "потери солнышка", а значит и урожая. Да и в тени красивого цветения от летников не дождешься. Тут приходиться проявлять смекалку. Зато в таком саду каждый отдельный тенистый или солнечный уголок можно "обыграть"
Создаем уголок отдыха

В тенистой части сада очень хорошо отдыхать от трудов праведных в солнечный день. У меня за теплицей образовался такой уголок. А потом появилась площадка, выложенная плиточками из бетона "своего замеса". Кстати, знаете ли вы, что для литья "кирпичиков" садовой дорожки очень подходят упаковки из под лапши Доширак. Не смотрите, что они небольшие. Дорожка в два ряда такой плитки вполне удобна. От этих формочек хорошо отходит цемент, тару можно использовать не раз. Заливки в такой упаковке имеют весьма существенное преимущество — закругленные углы, поэтому плиточки дорожки будут более износостойкими.
К бетонной площадке, естественно захотелось иметь столик со стульчиками. Это легко можно купить. А можно обыграть старые стулья. Очень эффектный цвет мебели в саду, как утверждают дизайнеры, синий и белый. На этом фоне особенно ярко начинают "светиться" цветочные клумбы. Поэтому даже разномастные старые стулья, окрашенные в один тон, украсят ваш уголок. А в каком-нибудь стуле можно и клумбу цветочную устроить. Даже простая невысокая травка кочкой, плотно посаженная в емкость, установленную вместо сиденья, придаст неповторимое обаяние.

Ну а я захотела добавить в свой тенистый уголок пару фигур. Решила это сделать своими руками. Из цемента залила небольшую подставку, в которую закрепила кусок толстой (6 мм) проволоки. Она и стала основой для туловища. Чтобы дальше облегчить вес фигуры закрепила на проволоке пустые бутылки: ноги — обрезные полуторалитровые емкости, торс — пятилитровая бутыль, голова — пустая баночка из-под майонеза. С помощью строительной пены добавила руки, округлила углы фигуры... А затем пошла творческая работа: стала потихоньку "обвешивать" фигуру раствором Рот Бана. Потом фигурки пришлось ошкурить, прогрунтовать, покрасить масляными красками, покрыть лаком. С уверенностью могу сказать, что таких фигурок пиратов, ручной работы нет ни в одном саду!
Идеи для сада
Еще на одну мысль натолкнула меня информация в интернете. Я случайно попала на страничку, скорее всего английской фирмы, которая продает приспособления для высадки ампельных растений. Высаженные в дырчатые кашпо петунии разрастаясь образуют целое "цветущее дерево". О такой красоте мечтают многие! Так как это приспособление стоит приличных (по моему мнению) денег, то я для себя решила проявить смекалку и создать что-то подобное из подручного материала.
Идея такова. Берутся несколько пятилитровых, с обрезанным верхом пластиковых бутылей. Паяльником, или другим подручным материалом прожигаются отверстия в боках банок. Сверху крепится проволочка, которая будет ручкой. Для создания эффекта "цветущего дерева" пять бутылей вешаются на небольшие крючки, которые находятся на металлическом стержне с крестовиной.

При посадке надо первоначально насыпать земли в емкость (до первого ряда отверстий). Поместив рассаду в небольшой кулечек из бумаги, просунуть зауженым краем в отверстие. Как только корни окажутся в банке, бумагу развернуть и осторожно извлечь, листочки рассады расправить — они должны торчатьна внешней стороне емкости. Корешки присыпать землей. Полить и досыпать землю до следующего яруса дырок.

Посадку повторить. Последние растения посадить стандартно — по верху "горшка". Возможно стоит предварительно покрасить бутыль или завернуть в какую-нибудь оберточную бумагу, чтобы предохранить корни от перегрева. Но даже и одна емкость, с высаженной слоями по кругу рассадой будет хороша. Самое главное при такой посадке — правильно подобрать состав почвы. Ведь растения должны цвести обильно весь сезон! Естественно, что декоративные контейнеры, украшенные витиеватым рисунком из металла и полные цветущими растениями смотрятся всегда на пять!
Правила посадки в кашпо.
Контейнеры должны быть достаточно большими для того, чтобы обеспечивать стабильное увлажнение почвы между поливами, так как большинство летников тяжело и медленно будут восстанавливаться после увядания из-за нехватки влаги в почве. Общее правило таково: чем массивнее наздемная форма растения и его корневая система, тем большее пространство ему требуется.
Почва для контейнерных посадок не должна содержать вредных микроорганизмов, сорных семян и личинок вредителей. Лучше всего использовать почву со слабокислой реакцией. Субстрат должен быть влаго- и воздухопроницаемый. Поэтому в садовую почву кроме перегноя или компоста добавляют крупный песок и верховой торф. Вторичное использование земли из контейнера не практикуйте из-за возможного появления вирусов и грибка.
Заправка контейнера
Начинается с создания дренажа. На дне емкости должны быть несколько отверстий для того, чтобы лишняя влага не застаивалась и корни растений не подгнивали. Излишняя влага должна вытекать либо в землю, либо в поддон с ребрами, образующими небольшое расстояние по вертикали между днищами. Перед посадкой растений контейнер наполняют субстратом на три четверти объема. Если используется сухая почва с торфом или мхом, необходимо прежде их насытить влагой. Наиболее высокие растения высаживаются по центру контейнера, а по краям или вокруг них плотно усаживают остальные. После погружения во влажный субстрат всех растений, завершите посадку добавляя почву таким образом, чтобы поверхность почвы была на 2 см. ниже края контейнера. Обильно полейте посадку.


Регулярный полив – первое и основное правило содержания летников в контейнере. В пластиковых контейнерах грунт теряет влагу медленнее, чем в глиняных из-за наличия в последних естественной пористости. Для поддержания влажности субстрата добавляют гели или полимеры, способные удерживать в себе воду. Для удержания влаги в контейнере используют мульчу, а также добавляют в почвосмесь мох сфагнум. Тем же мхом обкладывают дно и стенки контейнера или кашпо. Самый недорогой и эффективный способ добиться постепенного увлажнения, например, в крупном керамическом вазоне – это поместить в его центр и заглубить 1, 5-2-х литровую пластиковую бутылку с закрытым горлышком вниз, предварительно отрезав днище и сделав множество очень мелких дырочек раскаленной швейной иглой. В этом случае полив будет не только поверхностным, но и внутренним, и чем дырочки мельче, тем медленнее влага будет распространяться по контейнеру.
Подкормки для быстро развивающихся летников очень важны, так как из-за малого объема почвы запас органических и минеральных компонентов будет быстро истощаться. Поскольку в правильно созданном контейнере есть дренаж, со влагой будут вымываться из почвосмеси минеральные соли, что также способствует обеднению почвы. Лучше всего для контейнерных посадок подходят медленно растворяющиеся комплексные удобрения, которые и обеспечивают растениям пролонгированное питание Подкормки проводят регулярно в малых дозах растворенных в воде для полива, либо раз — два в неделю в зависимости от потребности летников.
Возможно читателям, кто видел предыдущие материалы этот покажется немного повтором. Но, что поделаешь. Действительно речь идёт о тех фигурках, которые я здесь уже демонстрировала. Многие идеи черпаются из общей копилки-интернета (к чему скрывать!) Зато собираю я их в "надёжном" местечке для дальнейшей работы. Кто повторит мои начинания буду рада. Кстати, я ведь ещё не показывала вам мой "китайский фонарик" сделанный после фигурок. Это впереди. Одно могу сказать. Крыша вышла совсем не китайская, а как большой торт-русская!!! Ещё не фоткала.

Устройство сада: камины

Представляете, вокруг снег лежит или тихо падает, а ты сидишь себе с видом на сад на диванчике в тёплом пледе, а рядом потрескивает камин. :-) Мечтать не вредно, правда же? Как там говорят: всё, что мы себе можем представить - выполнимо. А пока вот очередная пачка садовой красоты.(Источник)

Осторожно, просто куча садовой красоты!