Сумахи, ямани, зили — виды безворсовых ковров, традиционные для народного ковроткачества в районах южного Дагестана и северного Азербайджана. Эти теплые, прочные, мягкие и в то же время упругие ковры обладают необычайно тонкими узорами и многоцветностью.
Интересна ткань этих ковров. Лицевая сторона гладкая, она не мнется и легко чистится. А изнанка — мохнатая, делающая ковер мягким, прочным, теплым.

Если внимательно осмотреть лицевую сторону ковра, можно увидеть лишь мелкие стежки шерстяной пряжи, свидетельствующие о необычных приемах ткачества. Кажется, что узоры ковра вышиты разноцветными нитками, стежки которых располагаются строгими рядами по ширине изделия. Четкие контуры, обрамляющие орнаментальные мотивы в коврах, придают расцветкам пряжи особую свежесть и сочность, подчеркивают красоту самих узоров, делая их выразительными и графичными.

Характерные рисунки сумахов, ямани и зили обычно имеют кайму, состоящую из широких и мелких орнаментальных полос, обрамляющих центральную часть, заполненную крупными узорными формами — медальонами, которые окружены обобщенными изображениями цветков, растений, зверей, птиц, людей.

Сумахи, ямани, зили можно ткать и самим. Для этого прежде всего нужно сделать станок. Ковроткацкий станок простейшего типа (рис. 1) состоит из двух боковин высотой примерно 1,5—2 м и двух перекладин, служащих для натяжения основы — нитей, располагаемых в ткани ковра вертикально. Перекладины в сечении должны иметь вид овала. Длина перекладин равна ширине будущего ковра плюс 30—40 см. Но не нужно делать перекладины слишком длинными, иначе они будут прогибаться и натяжение нитей станет неравномерным.

Нижняя перекладина закрепляется в боковинах жестко, а верхняя свободно ходит в пазах боковин и закрепляется клиньями, которые вкладываются в пазы под верхней перекладиной. Во время работы станок прислоняется к стене, поэтому внизу боковины срезаются под углом примерно 30°. Этот станок можно легко передвинуть, перенести. Он может быть и разборным.

Станок нужно заправить основой. Выбейте клинья из пазов настолько, чтобы верхняя перекладина опустилась на 3—4 см. Возьмите прочные крученые хлопчатобумажные нити (лучше суровые) и смотайте их в клубок. Затем конец нити от клубка привяжите к нижней перекладине и передайте весь клубок через верхнюю перекладину помощнику, стоящему позади станка. Получите клубок от помощника из-под нижней перекладины и вновь передайте клубок через верхнюю перекладину. Таким образом равномерно обвивайте перекладины. Нити должны быть хорошо натянуты. Закончив заправку станка основой, закрепите конец нити на нижней перекладине. Заправляя станок, помните, что с обеих сторон вы должны оставить перекладины свободными не менее чем на 10 см.

На рисунке 1 нити основы отстоят друг от друга далеко — это сделано для наглядности, просто чтобы показать, как станок заправляется основой. На самом деле нити основы ложатся гораздо плотнее—примерно 15 пар нитей на 10 см ширины ковра.
Для   равномерного   распределения нитей основы на пары сделайте уравнительную плетенку-цепочку (рис. 2, вверху). Для этого к правой       боковине       привяжите нить — такую же, какую вы взяли для основы. Свободный конец нити проложите позади нитей передней  плоскости  основы  и  придерживайте, слегка    натягивая ее левой    рукой.    Указательным    и большим  пальцами     правой  руки выведите  нить      на   себя   между каждой очередной    парой    нитей основы. Образующуюся петлю, обхватывающую   две   нити   основы, вытяните на себя настолько, чтобы в нее можно было просунуть указательный и большой пальцы правой руки. Этими же пальцами (с надетой на них петлей) захватите нить  плетенки   через   следующую пару   нитей  основы.      Протяните нить  плетенки  пальцами  в  надетую на них петлю, которую слегка затяните, а новая петля будет служить для образования следующей. Набор таких петель по всей ширине основы ковра составит цепочку, конец которой укрепите на левой боковине станка. Таких плетенок-цепочек      нужно      сделать две — у верхней и у нижней перекладины.

Цепочки должны располагаться    точно    под    прямым углом к нитям основы. Теперь пары нитей основы нужно разделить на четные и нечетные, для чего между ними проложите  круглую  гладкую  деревянную палочку диаметром не менее 20 мм (рис. 2, посередине). Потом во время работы палочку нужно будет поднять     вверх  настолько, чтобы сидя можно было достать ее руками. Деление палочкой нитей на четные и нечетные дает определенное положение нитей — зев, в который должна проходить ладонь. В этом положении четные нити находятся впереди, а нечетные сзади. Для переплетения основы с нитями утка нужно будет изменять положение четных и нечетных нитей, то есть выводить нечетные вперед, или, как говорят мастерицы, менять зев.

Для смены зева сделайте ремизки — прочные хлопчатобумажные нити нарежьте на равные отрезки длиной не менее 30 см. Затем каждую нечетную нить основы обхватите отдельным отрезком, концы которого выведите вперед. Концы каждых 8—10 отрезков завяжите узлом (рис. 2, внизу). Оттягивая узел на себя, вы сможете менять зев. Имейте в виду, что речь идет о четных и нечетных нитях только передней плоскости основы — той, что обращена к работающему. И плетенки, и палочка, и ремизки — все это касается именно передней плоскости основы. Задние нити, находящиеся по ту сторону перекладины, в работе пока не участвуют.
Заправив #станок основой, плетенками и ремизками, подбейте клинья так, чтобы верхняя перекладина поднялась настолько, насколько это необходимо для нормального натяжения основы. Основа  должна     быть  натянута так, чтобы менять зев можно было без излишних усилий.

Вам понадобятся еще два инструмента — колотушка и оправка. Колотушка (рис. 3) используется для прибивания каждой прокладываемой уточной нити к уже готовой части ковра. Зубья колотушки нужно изготовить из стальных пластин с закругленными краями. У основания зубьев сделайте металлические прокладки. Рукоятку колотушки лучше сделать из куска дерева и отшлифовать. Оправку можно сделать из любого твердого материала — кости, металла, дерева. Форма оправки—удлиненный конус, высота которого не менее 15 см, а диаметр у основания — 20—25 мм. Оправкой во время работы равномерно распределяют уток между нитями основы.

Подготовьте технический рисунок ковра. Для сумахов и ямани нужна клетчатая бумага с удлиненной клеткой, для зили — с квадратной клеткой. Каждая клетка рисунка, закрашенная тем или иным цветом, будет условно соответствовать паре стежков в ткани ковра (рис. 4).
Теперь можно приступить к ткачеству первой концевой части ковра. Сначала проложите уток в зев слева направо, вторую прокладку утка произведите справа налево, поочередно оттягивая левой рукой ремизки на себя. Каждую нить проложенного по всей ширине основы утка прибивайте колотушкой — первые нити к уравнительной плетенке, последующие к уже наработанной части ковра, ее называют опушкой. Концевая часть ковра   выполняется   из  хлопчатобумажных  нитей,  ширина  ее может быть от 1 до 3 см.

Продольные края ковра, параллельные основным нитям, называются кромками или закрайками. Они должны быть плотными, крепкими и соответствовать цвету фоновой части ковра. Обычно для кромок используют четыре-шесть нитей основы — две-три пары. Хорошо выполненные кромки не дают краям ковра закручиваться (рис. 5).
Ткань ковров ямани, сумахи и зили образуется переплетением нитей основы с двумя утками. Один уток — одноцветный, он переплетается с нитями основы полотняным переплетением — перпендикулярным перекрещиванием нитей в шахматном порядке. Этот уток называется каркасным. Второй уток служит для создания узорной поверхности ковра и называется узорообразующим. Для  него применяется разноцветная пряжа.  

  Нити   узорообразующего утка должны быть чуть толще нитей каркасного утка-Цветные узорообразующие утки обвивают петлей каждые две нити основы в соответствии с рисунком и следуют друг за другом по всей ширине ковра. Поэтому с лицевой стороны каждая обвитая пара нитей основы имеет сходство со стежками вышивания. Разноцветные стежки из узорообразующей пряжи закрепляются между каркасными утками на каждых двух нитях основы. Поскольку стежки выполняются горизонтальными рядами на каждых двух нитях основы, то и по вертикали ковра стежки располагаются рядами.

Закрепив закраечные нити, начинайте учиться выполнять стежки. Поднимите делительную палочку как можно выше, чтобы четные и нечетные нити основы у концевой части ковра сблизились. Лучше, если вы начнете осваивать этот тип ковров с сумаха. Выполнение ряда стежков сумаха по рисунку начинайте в нечетных рядах справа налево, в четных — слева направо. Противоположно направленные друг к другу ряды будут иметь вид косички или елочки. Каждая косичка сумаха состоит из двух полукосичек.

Для вывязывания первой полукосички захватите левой рукой отсчитанную по рисунку группу нитей основы, от которой указательным и большим пальцами отделяйте каждую очередную пару нитей основы. В правую руку возьмите моточек цветной нити пряжи и обводите им каждую пару нитей основы справа налево, образуя петлю. Выполняя петли-стежки одного цвета по рисунку, подтягивайте их к опушке ковра, а концы пряжи, остающиеся на границах цветовых участков узоров, не срезайте и выводите на изнанку (рис. 6). Полукосичку по ширине ковра  закрепите каркасным утком, прокладывая его справа налево. Выполните закрайки и прибейте весь сотканный участок колотушкой к опушке.

Вторую полукосичку вяжите слева направо. Закрепив ее
скрепляющим утком, начинайте следующий ряд стежков по техническому рисунку. Скрепляющий уток в сумахах можно прокладывать и после двух рядов стежков. Как видно на рисунке 7, стежки сумаховой косички на изнанке ковра охватывают петлей две, а с лицевой стороны — четыре нити основы.

В коврах ямани петли стежков нечетных рядов выполняются слева направо. Четные ряды тките справа налево, при этом повторяйте в точности форму петель-стежков нечетных рядов. Если в сума-
хе нить пряжи во время выполнения стежков ложилась с лицевой стороны чуть ниже петли с изнанки, то в ямани наоборот — узо-рообразующая нить до прибивки ее к опушке ковра должна ложиться во время ткачества несколько выше петли, охватывающей пару нитей основы на изнаночной стороне. Тогда стежки ямани примут вид косых стежков, напоминающих вышивку гладью или тончайшие шнурки, расположенные ровными рядами на лицевой поверхности ковра. Каждый ряд следует обязательно закрепить каркасным   утком   (рис.   8).

Ткачество ковров зили — производное от приемов изготовления ковров ямани. В зили узоро-образующей пряжей вы можете обвивать не только пару нитей основы, но и одиночную основную нить, что зависит от задуманного вами рисунка. В зили можно достигнуть тончайших контурных  обводок, выполнить мельчайшие детали узоров.

Наработав какую-то часть ковра, вы заметите, что свободной основы по высоте остается мало и вам все труднее оттягивать ремизки. Ослабьте клинья, отвяжите от перекладины свободные концы основы, освободите с боковин верхнюю уравнительную плетенку. Потяните ковер за кромки вниз. Наработанная часть ковра перейдет через нижнюю перекладину на заднюю сторону станка. Снова укрепите плетенку и продолжайте ткать ковер.

Закончив выполнение узорной части ковра, сотките вторую концевую часть. Нити уравнительной плетенки срежьте с боковин и прибейте к законченной ткани ковра. Срезая ковер со станка, оставьте концы нитей основы не короче 15—20 см. Эти нити завяжите узлами в бахрому у концевых частей ковра.
Н.   КАНУННИКОВА Рисунки   автора
 

• рукоделие