виноград все о нем и про него
Полив. В первый раз виноград поливают через неделю после посадки, затем при сухой погоде через 15 дней и через 20 при влажной. Когда растение приживется, поливы сокращают. Обычно за сезон молодые кусты поливают 4-8 раз (в зависимости от состояния почвы). Взрослые растения поливают реже: первый раз за 2 недели до цветения, затем через 1-2 недели после цветения и в начале созревания ягод. Воду льют под корень у молодых кустов, а у взрослых - в лунки, расходуя на каждое растение от 2 до 7 ведер, в зависимости от мощности куста. Полив проводят утром или вечером. После полива лунки засыпают, а почву мульчируют торфом или перегноем.
Летом последний раз поливают в середине июля, а потом лишь осенью перед укрытием на зиму дают влагозарядковый полив до полного насыщения почвы влагой (5-10 ведер на 1 м2).
Внесение удобрений. Если при посадке почва была хорошо заправлена удобрениями, первые четыре года кусты можно не подкармливать. Однако при слабом развитии побегов винограду надо дать дополнительное питание. В этом случае ослабленные растения подкармливают в первой половине лета минеральными удобрениями (на ведро воды 50 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия).
Взрослые растения удобряют следующим образом. Ранней весной до снятия укрытия на расстоянии 35-40 см от кустов роют канавки глубиной 35 см. В них закладывают смесь из 700 г перегноя или компоста, 20-40 г калийных удобрений, 30-50 г суперфосфата. Раз в 4 года вносят ударную дозу органики (8-10 кг перепревшего навоза на 1 п/м). После внесения удобрений канавки засыпают. Ежегодно проводят 3 подкормки. Первый раз за 10-14 дней до цветения и второй во время опадания завязей подкармливают минеральными удобрениями. Во время первой подкормки в 10 л воды растворяют 50-60 г аммиачной селитры, 100-200 г суперфосфата и 50-100 г сернокислого калия. При второй подкормке на ведро воды берут 15 г сульфата аммония и 25 г суперфосфата. Третью подкормку проводят перед созреванием винограда. Можно использовать те же минеральные удобрения, что и при первой подкормке, исключив азотные.
Виноград хорошо реагирует на внесение органических удобрений, которые можно использовать для всех трех подкормок. Коровяк или птичий помет сбраживают, затем разбавляют водой соответственно в 5 и 7 раз и одну часть раствора берут на ведро воды. При третьей подкормке дают половинную дозу и добавляют 50 г древесной золы. На каждый куст расходуют 3-6 литров. Кстати, такую же органическую подкормку можно использовать вместо минеральной при слабом росте молодых растений. При подкормке питательный раствор наливают в круговые канавки глубиной 30 см, выкопанные на расстоянии 50 см от головы куста. Затем канавки засыпают. Обычно подкормки совмещают с поливом.
Увеличению урожая на 15-20%, массы ягод и сахаристости сока способствуют некорневые подкормки (по листьям) из микроэлементов. Кусты опрыскивают за 2-3 дня до массового цветения, после завязывания ягод, в начале созревания и через 10-15 дней после их размягчения.
В зависимости от потребностей растений для некорневых подкормок используют следующие микроэлементы: 0,1-0,25%-ную борную кислоту, 0,02-0,05%-ные сернокислый марганец и сернокислый цинк, 0,05-0,1%-ный молибденовокислый аммоний, 0,01%-ный йодистый калий.
Обрезка. В условиях средней полосы России обрезку рекомендуется проводить в два приема: осенью перед укрытием кустов (предварительная) и весной до распускания почек (основная). Осенью обрезают отплодоносившие лозы, верхнюю невызревшую часть побега, имеющую зеленую окраску. Весной после открытия кустов и выявления результатов перезимовки проводят окончательную обрезку. Удаляют поврежденные, подмерзшие лозы, формируют новые плодовые звенья. При этом длина рукавов будет постепенно увеличиваться. Длинные, устаревшие, потерявшие гибкость рукава через 6-8 лет омолаживают.
В течение всего сезона проводят зеленую обломку, прищипку, пасынкование, чеканку, кольцевание побегов и прореживание завязей.
Обломка. Она заключается в удалении лишних зеленых побегов. Первую обломку проводят при появлении соцветий. После завязывания ягод ее повторяют. Ненужные побеги при достижении 4-6 см обламывают нажатием пальца на их основание.
Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют все слабые и ненужные звенья с головы куста и его многолетних частей. Затем в плодовых звеньях прореживают густо расположенные побеги. Обычно вскоре после первой обломки зеленые побеги подвязывают к шпалере, а спустя 3-4 недели подвязку повторяют.
Прищипка. При длине побегов 20-25 см прищипывают верхушки на 1-2 листочка, чтобы притормозить слишком активный рост и усилить скелет куста. Однако когда надо сформировать из пасынков новые рукава, прищипку проводят на 3-5 листочков.
Если куст недогружен листвой из-за зимнего подмерзания или по другой причине, верхушки прищипывают за 15-20 дней до цветения при длине побегов 15-20 см. В результате ускоряется развитие пасынков, что увеличивает облиственность куста.
Для уменьшения осыпаемости цветков и увеличения количества завязей в начале цветения побеги прищипывают еще раз.
Пасынкование. Во время всего периода роста растения удаляют пасынки, вырастающие на однолетних зеленых побегах текущего года. Это необходимо делать для избежания загущения куста. Однако удаление пасынков на кольцо плохо влияет на плодоношение: Поэтому их срезают при длине 12-15 см, оставляя нижний лист (рис. 1). Пасынкование не проводят только при слабой облиственности куста.
Рис. 1. Удаление пасынка
Чеканка. Для прекращения роста побегов и усиления притока питательных веществ к гроздям сильные побеги с 6-10 междоузлиями чеканят, то есть укорачивают на 15-20%. Делают это в августе, когда рост побегов замедляется, признаком чего является выпрямление верхушек. Слишком ранняя чеканка может привести к обратному эффекту - усилению роста пасынков. При слабом приросте побегов чеканку не проводят.
Прореживание. Для более дружного созревания и формирования крупных ягод до цветения ножницами удаляют лишние соцветия (слаборазвитые, загущенные). Повторяют прореживание, когда завяжутся ягоды. Обычно на побеге оставляют 2 нижние грозди.
Удаление листьев. Перед самым созреванием урожая часть внутренних и нижних листьев срезают, чтобы улучшить освещенность виноградных гроздей. Однако если в этот период стоит жаркая солнечная погода, удаление листвы может вызвать ожоги.
Кольцевание. Этот прием используют для усиления притока питательных веществ к ягодам. Перед цветением на плодовой стрелке ниже первого плодоносящего побега делают кольцевой надрез. Через 7-10 дней делают второе кольцо (на 1-2 см выше первого), Кору между кольцами можно снять, а можно и оставить (рис. 2).
Рис. 2. Кольцевание побега
Искусственное опыление. Его проводят для лучшего завязывания ягод. Особенно важен этот прием для винограда с функционально-женскими и функционально-мужскими цветками, однако сорта с обоеполыми цветками тоже нуждаются в искусственном опылении. Первый раз его проводят в начале цветения, второй раз, когда распустилось около 80% цветков.
Кусочком меховой шкурки с коротким ворсом проводят снизу вверх 2-3 раза по соцветиям так, чтобы пыльца осыпалась в подставленное блюдце. Потом шкурку обмакивают в пыльцу и проводят по цветкам другого куста. Пыльца, взятая с 15-20 соцветий, позволяет опылить 40-50 других.
Подвязка к шпалере. У плодоносящих кустов с веерной формировкой в первую очередь к нижней проволоке крепятся рукава (с наклоном 35-45 градусов). Подвязывать их вертикально нельзя. Иначе в первую очередь станут распускаться и расти верхние глазки и побеги, а нижняя часть куста оголится. Куст станет громоздким и неудобным для укрытия. Особенно важно правильно распределить плодовые стрелки. Их подвязывают к первой проволоке горизонтально или в изогнутом положении. Крепят восьмеркой, чтобы между ними и проволокой находился подвязочный материал (шпагат, вымоченное в воде мочало). Каждую стрелку подвязывают отдельно.
Первую подвязку отросших побегов проводят при длине 50 см (перед цветением), когда они перерастают второй ряд проволоки. По мере их роста делаю вторую, третью и даже четвертую подвязку. Если побеги перерастают последний ряд проволоки и свисают, их подвязывают к ней горизонтально. Идеально, если получится разместить их под углом 45 градусов, но допустимо часть побегов из середины куста подвязывать вертикально.
Одной петлей закрепляют 2-3 побега, не более. За верхушки их подвязывать нельзя, закреплять нужно между четвертым и пятым междоузлием, считая от верха.
Укрытие на зиму. Существует несколько способов укрытия винограда. Молодые кусты укрывают следующим образом. В октябре зеленые невызревшие части побегов удаляют, оставшиеся для предохранения от плесени опрыскивают 5%-ным раствором железного купороса. Затем связывают и укладываются на лапник или доску, а сверху прикрывают деревянным коробом, затем рубероидом или пленкой, оставляя продухи для воздухообмена. Сверху для надежности можно засыпать слоем земли.
Укрытие плодоносящих кустов начинается тоже с обрезки и защитного опрыскивания железным купоросом. Слабые и зеленые невызревшие побеги удаляют, оставшиеся укорачивают до 1-1,5 м. Затем вдоль шпалеры делают траншею глубиной 15-20 см. Куст делят на 2 части, связывают рукава и лозу в пучок и укладывают в траншею так, чтобы правая часть одного куста налегала на левую сторону другого. Прикрывают соломой, сухими травами, камышом или лапником (слой 6-15 см) и засыпают землей на 15-30 см. В апреле укрытие снимают.
Защита от заморозков. Весной очень важно своевременно снять зимнее укрытие, так как задержка может привести к выпреванию глазков. Вместе с тем необходимо следить, чтобы распустившиеся почки не повредились поздними весенними заморозками. Для защиты от них в начале мая над растениями устанавливают пленочные укрытия. Их снимают после того, как минует угроза возвратных холодов.
После обрезки винограда надземная часть куста должна состоять из 3 частей. Это многолетняя деревесина, так называемый рукав, побег плодоношения и сучок замещения.
Если сорт неукрывной, то рукав может располагаться по отношению к земле как угодно. Если же зимой растению необходимо укрытие, то рукаву сразу нужно придать наклонное положение.
Рукав имеет длину 1-1,5 м, на нем нет побегов, а на его конце обрезкой создают сучок замещения с 2-3 почками, который расположен снизу, и побег плодоношения с 4-10 почками в зависимости от сорта, направленный вверх. Это так называемое плодовое звено.
Весной молодые растения нужно обрезать, оставив один побег с 3-4 глазками, на следующий год - уже два побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты образуют сильные побеги толщиной 6-8 миллиметров. С таких растений можно получить небольшой урожай. Весной третьего года на кусте сформируйте два плодовых звена, каждое из которых состоит из побега плодоношения и сучка замещения. В последующие годы длину плодового побега доведите до 12-15 глазков.
Главные плюсы такой обрезки - хорошая освещенность гроздьев, ведь виноград не выносит затенения соседними ветками, и быстрый сбор урожая.
Если такой обрезки не делать, то выросшая за лето лоза быстро превратится в куст необъятных размеров, руководить развитием которого будет весьма сложно, а урожайность лозы снизится. Кроме того, происходит перегрузка куста плодоносящими побегами. В итоге ягоды мельчают, не набирают сахара, а лоза не успевает вызреть и плохо переносит зимовку. Следующие годы у нее могут уйти на поправку здоровья, и ей будет не до плодоношения.
Как советуют опытные виноградари, не выбрасывайте обрезанную лозу! Именно на ней вы приготовите непревзойденные по вкусу и аромату шашлыки.
Обрезка винограда — это сильное вмешательство в организм виноградного растения. Она ослабляет его жизнеспособность и жизнестойкость против болезней, вредителей и неблагоприятных условий среды. Однако умелая обрезка виноградника может смягчить последствия такого воздействия.
Обрезкой винограда преследуется ряд целей. Прежде всего это повышение урожайности кустов и качества ягод. Она направлена на улучшение и повышение производительности труда на винограднике. Реализуется и такая цель как облегчение защиты кустов от зимних повреждений, а также улучшение удобства борьбы с заморозками, болезнями и вредителями.
В процессе обрезки винограда необходимо решить следующие задачи: ограничить продольную полярность побегов, отрегулировать общую силу роста и плодоношение куста, рационально разместить в пространстве однолетний и многолетний прирост куста.
Ограничить продольную полярность виноградной лозы можно различными методами. Первый метод — применение короткой обрезки. В результате такой обрезки формируются длинные, хорошо развитые побеги. Но при такой обрезке, в особенности на ряде сортов, может происходить потеря урожая. В связи с этим применяют другой способ подавления полярности — длинную обрезку и дальнейший изгиб лозы при подвязке. При этом способе формируется хороший урожай, но образуются короткие побеги. Поэтому применяют комбинированный способ подавления полярности, сочетая длинную и короткую обрезку виноградника путем формирования плодовых звеньев.
Регулирование общей силы роста куста и его плодоношения является сложным. Оно должно быть направлено на формирование хорошего прироста и хорошего урожая. С этой целью во время обрезки необходимо установить на кустах оптимальную нагрузку.
Под нагрузкой понимают количество глазков или побегов (сучков, стрелок, лоз плодоношения), оставленных после обрезки на кусте. От того, насколько правильно установлена нагрузка, будут зависеть величина и качество урожая, а также прироста текущего года. От правильности ежегодно установленной нагрузки зависит и долговечность куста.
Существуют много методов установления оптимальной нагрузки в процессе обрезки винограда с применением различных формул. Но есть и такой метод — по визуальной оценке прироста в конце года. Если побеги в среднем по длине равняются одному метру, то кусты были нагружены правильно и нагрузку надо повторить такой же при новой обрезке. В том же случае, если побеги развились короткими, длиной 50—60 см, виноградный куст был перегружен и нагрузку в следующий раз необходимо уменьшить. Но бывают случаи, когда прирост на кустах развивается длинный и толстый, что указывает на недогрузку кустов. В данной ситуации при обрезке нагрузку увеличивают.
Рассматривая вопрос нагрузки, необходимо остановиться и на длине обрезки побегов. Обрезка кустов имеет количественное и качественное выражение. Количественное определяется величиной нагрузки глазками, а качественное — плодоносностью оставленных на кусте глазков, зависящей от длины обрезки. Длина обрезки относится к факторам, образующим урожай. При определении рациональной длины обрезки необходимо учитывать характер плодоносности глазков по длине однолетнего прироста. В этой связи высокий урожай можно получить в том случае, если на лозах после обрезки будут оставлены наиболее плодоносные глазки.
Многочисленные опыты подтверждают, что нагрузка и длина стрелок и лоз плодоношения обусловливаются биологическими особенностями сортов, складывающимися природными и погодными условиями, агротехникой, направлением использования урожая.
Угол наклона побегов в кроне кустов в значительной степени сказывается на плодоносности почек. У вертикально вверх растущих побегов по сравнению с другими положениями плодоносность центральных почек в первом узле и в целом у основания самая низкая.
Вертикально вверх растущие побеги характеризуются наибольшей разнокачественностью плодоносности почек. Отклонение побегов от этого положения приводит к значительному ее уменьшению.
Такое изменение плодоносности почек позволяет обоснованно и дифференцированно подходить к длине обрезки винограда с целью лучшей реализации потенциальной плодоносности — от длинной (чаще всего при вертикально вверх растущих побегах к средней и короткой (соответственно при свободном и свисающем приросте). Выбирая длину обрезки, следует учитывать форму куста, тип опоры, схему посадки, возможность более эффективно использовать труд.
И последняя задача, которая решается в процессе обрезки — это оптимальное размещение однолетнего и многолетнего прироста в пространстве. Она выполняется путем создания определенной формы куста и в дальнейшем ее поддержания обрезкой из года в год.
Подготовка кустов винограда к обрезке и техника ее проведения заключаются в том, что необходимо расчистить основание куста и удалить заведомо ненужные для формирования и замены тонкие и слабо вызревшие побеги. Одновременно надо удалить и верхние росяные корни. Затем побеги срезают со шпалеры, разъединяют их, удаляют невызревшие верхушки побегов и пасынки. После приступают к обрезке и проводят ее с учетом принятой формы, состояния куста и запроектированной нагрузки глазками.
Основные правила обрезки виноградного куста сводятся к следующему:
длина обрезки определяется и их толщиной: чем толще побег, тем длиннее можно его обрезать, чем слабее — тем короче надо его обрезать. Срез делают по междоузлию на 2—3 см выше глазка;
для формирования плодового звена следует использовать наиболее развитые лозы;
при формировании плодового звена прошлогоднюю отплодоносившую лозу удаляют полностью, а из двух побегов, выросших на сучке замещения, верхний обрезают по типу стрелки или лозы плодоношения, а нижний обрезают на новый сучок замещения. Необходимо следить за тем, чтобы сучок всегда находился с внешней стороны по отношению к центру куста;
если рукав очень удлинился, на лозе плодоношения оставляют лучший побег, развившийся на нем, а сучок замещения оставляют на расстоянии, принятом для длины рукава;
если на сучке замещения не появилось ни одного побега или они развились слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних побегов, развившихся на прошлогодней лозе;
если на сучке разовьется один побег, то его надо подрезать на сучок замещения, а для плодоношения выбрать хорошо развитый побег на прошлогодней лозе;
при полном удалении побегов или многолетних частей куста срезы следует делать у самого основания, не оставляя пеньков, стараясь сделать рану минимальной. Широкое лезвие секатора надо обращать к оставляемой части, а узкое (упор) — к удаляемой. Многолетние части куста вырезают садовой пилой;
наносимые срезы и раны по возможности должны быть на одной стороне рукава (желательно с внутренней). Образование ран с противоположных сторон приводит к быстрому его отмиранию;
для образования односторонних ран необходимо, чтобы верхний хорошо сформированный глазок сучка замещения был обращен к плодовой лозе этого звена;
при удалении пасынков необходимо оставлять пенек для того, чтобы не повредить глазок;
если на кусте требуется сформировать новый рукав или омолодить старый, то для этой цели используют хорошо расположенные побеги, развившиеся из спящих почек на многолетних частях куста.
В укрывной зоне осенью для облегчения защиты кустов землей выполняют предварительную обрезку виноградных кустов, оставляя запас глазков и лоз. Окончательную обрезку винограда проводят весной. В неукрывной зоне в первую очередь, начиная с ноября, обрезают морозоустойчивые сорта. При низкой отрицательной температуре обрезку не проводят. В последнюю очередь обрезают, начиная с середины февраля, полуукрывные, а затем и укрывные формы. Нельзя и запаздывать с обрезкой в связи с тем, что набухшие почки легко обламываются.
Лучшим временем для обрезки виноградных кустов является весна, так как необрезанные лозы лучше зимуют.
Пасынкование — это частичное или полное удаление побегов второго порядка, которые вырастают из быстро развивающихся почек на побегах текущего года. Количество побегов зависит от условий питания, нагрузки куста, обеспечения влагой и сортовых особенностей. Пасынки выростают чаще всего на недогруженных кустах и неподвязанных побегах. Они используют питательные вещества и загущают куст. Поэтому пасынкование необходимо проводить как можно раньше.
В северных регионах пасынки удаляют полностью в начале развития, не оставляя 1-2 листа, чтобы обеспечить лучшее освещения и проветривания куста винограда. На некоторых сортах, например «Лора». «Русбол мускатный». «Памяти хирурга», оставляют 3 верхних пасынка во избежание пробуждения зимующих глазков и преждевременного цветения растения.
На кустах с недостаточной листовой поверхностью (например, после града) пасынки не удаляют и не прищипывают. Их используют на восстановление недостающих листьев. На растениях, пострадавших зимой от морозов, наоборот, необходимо вызвать рост пасынков. Для этого делают раннее прищипывание бесплодных или волчковых побегов. Этот прием применяется при ускоренном формировании кустов.
рищипывание зеленых побегов
14 декабря 2010
4567
На сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей, применяют прием, который называют прищипыванием зеленых побегов. К таким сортам относятся Матраса, Жемчуг Саба, Гарс Левелю, Фурминт, Матяш Янош, Рислинг и другие.
Прищипывание — это удаление точки роста побегов за 5—6 дней до начала цветения. После выполнения данного приема побеги примерно на две недели прекращают рост, и питательные вещества более интенсивно поступают к соцветиям.
Прищипывают сильнорослые побеги на лозах плодоношения, не затрагивая побеги на сучках замещения. В том случае, если сучков замещения на кусте нет, побеги у основания лоз плодоношения не прищипывают.
Прищипывание побегов применяют и для ускоренного создания форм кустов за счет пасынков. Для этого во время сильного роста побегов и на необходимой высоте, что определяется длиной рукава или штамба, также выполняют прищипывние побегов. Через некоторое время, как правило, из верхних двух узлов развиваются пасынки. Для того, чтобы они выросли достаточно длинными и успели вызреть, с прищипыванием задерживаться не следует.
шибки при обрезке винограда
7 января 2011
6050
Первая ошибка состоит в том, что молодые кусты нагружаются слишком сильно, и вследствие этого их рост ослабевает.
Не меньший ущерб приносит вторая основная ошибка Хотя специалисты уже десятилетия назад указывали на то, что чрезмерно толстые лозы мало плодоносны, многие виноградари обрезают такие лозы на плодовые дуги.
Третья ошибка. Часто жалуются на то, что обрезка высокоштамбовых насаждений старшего возраста сложна и ее трудно освоить. Это совершенно неверно, и нужно только правильно начинать обрезку с от плодоносивших дуг и стрелок, причем их удаляют полностью или оставляют на них одну из лоз, находящихся по возможности внутри куста в качестве сучка замещения.
Четвертая ошибка. Многие кусты погибают от того, что виноградарь не понимает, в чем они нуждаются. Очень часто у более старых кустов наблюдается плохой рост побегов на кордонах и в то же время развиваются сильные побеги чуть выше места спайки или на штамбе... Больные органы нужно удалять как можно быстрее и заменять здоровыми... На следующий год из этих здоровых лоз можно сформировать новый штамб и удалить старую и больную часть растения.
Прореживание листьев винограда
Для получения более нарядных гроздей с повышенным содержанием сахара, менее поврежденных болезнями, в середине пятой фазы вегетации, т. е. во время созревания винограда, проводят частичное удаление листьев на кустах. В виноградарстве такой прием называется еще «открыть небо», так как при этом грозди лучше освещаются. Удаляют те листья, которые прикрывают грозди.
Умеренное удаление листьев (до 7—10 на куст) принесет пользу, чрезмерное — ущерб. Особенно важно удаление листьев на сильно облиственных кустах, сильнорослых сортах и во влажную погоду.
Чеканка винограда — это агротехнический прием по удалению верхушек виноградных побегов длиной 15 — 30 см. Работа выполняется, как правило, в конце июля — начале августа. Она преследует ряд задач. Прежде всего ею добиваются повышения урожая и улучшения качества ягод. Чеканка винограда способствует вызреванию побегов, на них лучше закладываются плодоносные почки. Удаление части зеленого прироста улучшает воздухообмен и солнечный режим кустов, что в значительной мере препятствует развитию болезней.
Чеканка проводится на орошаемых виноградниках, на сильнорослых и поздних сортах, на богатых почвах и в дождливые годы. В неорошаемых условиях чеканку проводят на сильнорослых сортах и сортах со слабым вызреванием побегов. На молодых виноградниках чеканку не проводят. Неэффективен этот прием в жаркое и засушливое лето.
Очень важно определить время проведения чеканки с тем, чтобы она была выполнена с наибольшей эффективностью. Индикатором в данном вопросе являются верхушки побегов. Во время интенсивного роста верхушки у них сильно изогнуты. По мере затухания роста они становятся все ровнее и наконец выравниваются. Во время сильного роста побеги чеканить нельзя, так как прием приведет к интенсивному росту верхних пасынков, что вызовет очередное загущение кустов. Могут распуститься зимующие глазки в пазухах листьев, что лишит урожая в следующем году. Поздняя чеканка в связи с прекращением роста не будет эффективной. К тому же будут понесены трудовые затраты.
Лучшим временем проведения чеканки винограда будет промежуточное искривление верхушек между изогнутым и выровненным положением. В этом случае пасынки расти не будут и пластические вещества, вырабатываемые листьями, будут лучше использованы на построение гроздей, вызревание побегов и т. д.
В связи с тем, что сорта растут и созревают по-разному, чеканку на них выполняют в несколько разные сроки.
При чеканке над гроздями оставляют не менее 10—12 листьев. Ее проводят секаторами, серпами, ножами.
С помощью обломки зеленых побегов решают целый ряд задач. Важнейшая из них на молодых кустах — способствовать созданию формы. И такой работой удается достичь формирования здоровых штамбов, рукавов и кордонов в течение времени, отведенного до вступления в плодоношение куста.
Кроме того, в плодоносящем возрасте путем обломки устанавливают оптимальное количество побегов на куст, достигают лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, создают нормальный световой и воздушный режим в кроне куста.
Обломок выполняют несколько. Первую проводят, когда побеги на многолетних частях достигнут 2—3 см. Образовывающиеся раны небольшие и быстро зарубцовываются. Не обламывают те побеги, которые нужны для создания и поддержания формы куста.
Вторую обломку проводят, когда побеги достигнут длины 10— 15 см. При такой длине уже различают плодоносные и бесплодные побеги (у плодоносных побегов первым появляется соцветие, у бесплодных — усик)
В зависимости от сорта соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть разным, а отсюда и количество удаляемых бесплодных побегов (прежде всего) будет неодинаковым. У крупногроздных сортов нужно оставить больше бесплодных побегов, чтобы сформировать гроздь. У этой группы сортов соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть на уровне 1:3. В качестве примера могут послужить среднеазиатские сорта, часто используемые для беседок, такие как Тайфи розовый, Нимранг. У сортов, имеющих меньшую гроздь, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами равняется 1:1. Примерами таких сортов могут быть Чауш, Карабурну, Италия. При обломке побегов на сортах с мелкой или средней гроздью, таких как Рислинг, Алиготе, Совиньон зеленый, Каберне Совиньон и других, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно равняться 4:1.
На сильнорослых сортах обломку иногда проводят и третий раз.
Техника удаления побегов проводится нажатием большого пальца на основание удаляемого побега.
Не следует забывать и об удалении подвойной поросли, на что особо обращают внимание в течение первых 4—5 лет. За вегетацию такую поросль удаляют 2—3 раза.
Техника удаления заключается в следующем. Раскапывают подземный штамб на глубину 20—25 см и проводят выломку. В том случае, если поросль у основания одревеснела, ее удаляют с помощью секатора без оставления пеньков. После удаления порослевых побегов лунку засыпают землей.
Обрезка винограда весной: виноград может пострадать от морозов в большей или меньшей степени. Поэтому после перезимовки, как правило, нужно тщательно оценить состояние сортов и применить тот или другой путь обрезки, от которого зависит урожай и его качество.
После окончания морозов проводят анализ глазков, луба, камбия, древесины однолетних побегов, рукавов, кордонов, штамбов, т. е. всех неукрытых частей кустов. В укрывной или полуукрывной зонах необходимо взять части кустов из-под земляного вала.
Средняя проба заносится в теплое помещение и ставится основанием в воду. Если пробы отбираются в теплую погоду, то ставить их в воду нет надобности, и анализ проводят сразу.
Сначала анализируют глазки однолетних побегов. Каждый глазок разрезают в продольном направлении лозы так, чтобы потом на срезе хорошо было видно центральную и замещающие почки. Если почки имеют ярко-зеленую окраску, это значит, что они не повреждены. Если же почки бурого или темно-коричневого цвета — они погибшие. Следует обратить особое внимание на замещающие почки, так как у многих сортов при гибели центральных они способны развивать плодоносные побеги. Записи заносят в таблицу.
Затем по каждому узлу и в целом по сорту определяют процент повреждения центральных и замещающих почек.
Одновременно на каждом побеге проводится учет повреждения тканей. Для этого с разных сторон побега острым ножом делают продольные и поперечные надрезы и устанавливают повреждения луба, камбия и древесины. Снимая кору, определяют повреждение тканей. У здоровых лоз луб ярко-зеленый, при слабом повреждении — луб слегка побуревший, при сильном — коричневый. При сильном повреждении луба камбий также погибает, что ведет в дальнейшем к гибели всего побега. Если будет обнаружена такая картина на участке, проводится обследование многолетних частей кустов. Путем продольных срезов на них ножом снимают кору, обращая внимание на луб, камбий и древесину. Здоровая древесина должна быть белого цвета с желтоватым оттенком, поврежденные ткани окрашены в черный или бурый цвет.
Таблица
Примечание: ц - центральная почка; з - замещающая почка; знаком "+" отмечают здоровую почку, знаком "-" - поврежденную почку.
В том случае, когда отсутствовал снеговой покров, необходимо сделать и анализ корней.
Учитывая, что времени до начала вегетации остается все меньше и меньше, всю работу необходимо выполнить быстро.
В зависимости от степени повреждения виноградников их делят на несколько категорий. Этим определяются и особенности обрезки.
Если гибель глазков на лозе составляет до 75 процентов, то такое повреждение относят к первой категории. Для расчета окончательной нагрузки (М) в глазках пользуются формулой:
M=H*100/100-Г
где Н — нормальная нагрузка в живых глазках, Г — гибель глазков, в %.
В том случае, если гибель, к примеру, составила до 50 процентов глазков, то длину лоз по сравнению с такими же в нормальный год не увеличивают, но увеличивают их количество. Если обрезка выполняется веерной высокоштамбовой формы, то при гибели 25—30 процентов глазков на каждом втором рукаве необходимо создавать усиленное плодовое зерно. При гибели половины глазков на всех рукавах формируют усиленные плодовые звенья, к тому же сучки замещения удлиняют до 4—5 глазков.
В этих случаях формируется полный урожай винограда.
При гибели же 75 процентов глазков полноценных лоз может не хватить, и тогда для создания нормальной нагрузки лозы удлиняют до 15 глазков. В каждом случае гарантируется получение больше половины полного урожая.
Развивающееся некоторое количество лишних побегов удаляют во время обломки, что направлено на создание оптимальной окончательной нагрузки.
Растения с повреждением глазков больше 75 процентов относят ко второй категории. В этом случае, естественно, побегов для получения полной нагрузки недостаточно. Поэтому на кустах удаляют побеги поломанные и невызревшие. Полноценные же побеги укорачивают до 15 глазков. Сучки не оставляют. Нужно оставить побеги и на старой древесине, а также хорошо развитые пасынки.
Такая обрезка нацелена на получение примерно трети урожая в текущем году и на создание нормального урожая в следующем году.
Обломку затем проводят в обычные сроки, удаляя лишь бесплодные побеги, за исключением тех, что нужны для восстановления формы куста. Если же побегов будет развиваться мало, то необходимо оставить те из них, которые развились на голове кустов и рукавах. Это позволит сформировать нормальную листовую поверхность.
Если же повреждения глазков достигают 100 процентов, то это уже третья категория. В этом случае может быть частичное или сильное повреждение тканей однолетних побегов и незначительное — многолетних частей. В данном случае обрезка в основном направлена на поддержание и восстановление формы куста.
Ее выполняют, укорачивая внешне полноценные побеги на 1 — 2 глазка для того, чтобы вызвать к росту побеги, в том числе и из угловых глазков. В этом случае на ряде сортов можно получить и частично урожай (Рислинг, Алиготе и др.).
Особое внимание необходимо обратить на укрытые побеги валом земли и их использование. Они могут компенсировать все потери в неукрытой части кустов и дать полноценный урожай. И тогда все затраты на укрывку себя оправдают. Сортов, которые основания имеют высокоплодородные почки, достаточно много, роме названных, к ним относятся Чауш белый, Шасла белая, розовая, мускатная, Кардинал, Матяш Янош, Фетяска белая, Бастардо магарачский, Пино черный, Сильванер, Сухолиманский белый и другие.
С целью увеличения листовой поверхности и получения урожая на пасынках на сортах очень раннего и раннего сроков созревания выполняют прищипывание (Пино фран, Жемчуг Саба, Шасла белая, Королева виноградников, Мускат янтарный и др.). Его выполняют при появлении б—8 узлов от основания. Полученные пасынки будут использованы для формирования плодовых звеньев в следующем году. На сортах более поздних сроков созревания прищипывание выполняется ради формирования куста.
К четвертой категории относятся кусты, у которых погибла вся надземная часть. Это может наблюдаться в пониженных морозо-опасных местах. Только после детального анализа принимается решение на восстановление кустов путем спиливания надземной части. Восстановление проводится на привитых насаждениях выше места спайки на 10—15 см без дальнейшего окучивания землей за счет воспитания жировых побегов из спящих почек.
Кроме того, на виноградниках необходимо своевременно, до набухания почек, провести подвязку побегов.
Поврежденные морозами растения испытывают серьезный стресс и вступают в вегетацию ослабленными. Поэтому, если осадков в зимний период и ранней весной было мало, участок надо полить. С целью защиты кустов их своевременно обрабатывают против милдью и оидиума. Первое опрыскивание проводят вскоре после распускания почек.
На приусадебных и дачных участках, поврежденных морозами, обрезку можно перенести на более поздние сроки, когда будет происходить набухание почек.
Цикл Роста Винограда.
Цикл роста винограда начинается весной, когда температура достигает примерно 10 градусов. Начинают лопаться почки; во французском языке это состояние называется debourrement. Затем появляются первые листья, и начинают расти ветви.
В мае и июне появляются лепестки. Цветение и опыление происходит в конце этого периода. Плоды формируются в течение нескольких дней после окончания цветения; это первая стадия образования ягод, называемая nouaison. Плоды развиваются в июле и августе, периоде роста винограда. Затем наступает veraison, время созревания плодов, когда кожица черного винограда набирает цвет, а у белого винограда теряет свой зеленый оттенок. Это период созревания. Когда плоды созрели, начинается сбор урожая. Эта степень зрелости определяется накоплением сахара (глюкозы и фруктозы) в соке винограда, уменьшением кислоты и. развитием особого аромата каждого сорта.
Обычно проходит от 90 до 100 дней между периодами начала цветения и . окончательного созревания. В конце осени опадание листьев означает начало периода сна.
Культивация и Уход за Виноградом.
Виноград - одно из наиболее капризных растений в отношении культивации. Он требует от виноградаря высочайшего умения и постоянного наблюдения.
Установка Виноградника.
Это наиболее важный этап в виноделии. Традиции и недавние исследования по экологии растений показывают, что первичная установка виноградника может влиять на цели виноградарства: высокий урожай и отличное качество. Именно на этой ранней стадии виноградарь должен убедиться в том, что почва агрономически богата, решить вопрос о частоте посадок, а также выбрать саженцы и сорт винограда.
Агрономическое богатство почвы. В определенной местности оно зависит от природы почвы (глина, мел, аллювий и т.д.) и от ее способности к удержанию воды. Агроном добавляет основные удобрения, которые увеличивают натуральную или приобретенную насыщенность почвы, и вещества, обогащающие строение почвы. При необходимости потом он осушает почву.
Выбор саженцев. Агроному нужно выбирать саженцы из американских образцов,
устойчивых к филлоксере, которые подходят к типу почвы и сорту винограда, что позволяет его плодам иметь наилучшее количество и качество.
Плотность посадки (количество лоз на гектар). Может быть очень высокой (8,000-10,000s Burgundy и Champagne), обычной (5,000-6,000 в некоторых частях Bordeaux) или относительно низкой (примерно 3,000 во многих других местах). При низкой плотности посадки маловероятно получить виноград хорошего качества. На это решение повлияют традиции и такие практические соображения, как физические особенности местности, сорт винограда и метод его сбора (ручной или механический).
Выбор Сорта Винограда.
Почвенные и климатические условия являются жизненно важными при выборе сорта винограда для посадки.
Обработка Почвы.
Обработка почвы включает в себя:
- добавку минеральных или органических удобрений для оптимизации состава
почвы;
- методы культивации- агрономы вспахивают и разрыхляют землю в основном для
- уничтожения сорняков. В последние годы существует практика уничтожения сорняков при использовании отобранных уничтожителей, но она не имеет широкого распространения.
Уход за Виноградником.
Он имеет двойную цель: рентабельный уровень производства в сочетании с высочайшим качеством винограда. Но опыт агрономов выявил противоречие - очень сложно достичь хорошего качества винограда при высоком урожае.
Подрезание, выполняемое зимой, контролирует урожай и влияет на качество винограда. Объем следующего урожая зависит от количества подрезанной лозы. Система подрезания зависит от используемого способа обработки, например, при использовании системы gobelet в Languedoc, лоза стоит спокойно, а при системе guyot в Bordeaux лозы укреплены на решетки.
Вовремя цикла роста проводятся другие операции по обеспечению хороших условий для цветения и созревания: связывание лоз способствует поступлению максимального количества света к листьям и плодам; подрезание излишней листвы направляет больше солнца на гроздья винограда; удаление неразвившихся гроздьев улучшает качество оставшегося винограда.
Контроль за болезнями и паразитами - это важная часть работы агронома. Виноград подвержен различным споровым грибковым заболеваниям, таким как ложномучнистая роса оидиум а также таким вирусными заболеваниям, как скатывание и повреждение листьев. Виноград могут атаковать насекомые (клещи, жуки и виноградная мошка).
Здорового винограда невозможно достичь без тщательных превентивных мер для ограничения потерь. Современная фармакология обеспечивает агрономов эффективными средствами, интегрируя контролируемую технику, позволяющую использовать их в очень малых дозах.
ЕРВЫЙ ГОД
При посадке укоротите стебли примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки.
ВТОРОЙ ГОД
За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу.
ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
С апреля по август размещайте между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2-3 листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цветки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.
Вино в косметологии – красота без жертв
Я настоятельно рекомендую попробовать !
Интересные идеи создания гардеробной своими руками можно найти тут на сайте http://remont-dlya-vseh.ru. Прекрасные решения для переоборудования кладовой под гардеробную, освещение в ней и раздвижные двери помогут компактно и комфортно хранить все необходимые вещи. Такой проект не сложно осуществить своими силами.
Мясо получилось как запеченное, с легким ароматом дымка. 
Давайте приступим к приготовлению.
Сок из тыквы хорош тем, что в нём все витамины и минеральные вещества содержатся в физиологическом равновесии, которое оптимально для обмена веществ. Свежий тыквенный сок особенно важен в диетическом питании.
