Июнь - июль - самое время для размножения кустарниковых культур зеленым черенкованием. Почему нельзя раньше? Потому что побеги еще не накопили достаточно питательных веществ. При черенковании они просто не смогут дожить до образования корней. Почему нежелательно позже? Потому что у черенков должен быть запас времени, чтобы отрастающие побеги и корни вызрели к зиме. О том, как правильно черенковать в “зоне рискованного земледелия”, рассказывает Валерий Константинович Железов - сибирский садовод с многолетним стажем.
Пройдите по местному рынку. Вроде бы, надо порадоваться - приближаемся к “мировым стандартам”. Но почему я взял слова в кавычки? Ведь глаз радуют кустарниковые культуры, выращенные в горшочках, или по-научному - “с закрытой корневой системой”. Вот тут-то и начинаются проблемы.
Раз саженцы кустарников растут в горшках, то никто, даже мы, старые садоводы, не определим: то ли это укорененные черенки, то ли сеянцы, выращенные из семян.
А ведь этот вопрос не праздный. К примеру, укорененная смородина может впервые зацвести на 2-3-й год и дать крупные плоды. Ну, точь-в-точь, как у своей мамы. Однако какой соблазн для многих садоводов-торговцев без особого труда посеять семена, а затем рассадить сеянцы по горшкам! Таким способом можно получить гораздо больше посадочного материала. И ничего, что в этом варианте плодоношение наступит года на 2-3 позже, и плоды будут помельче и поплоше. Главное - продать, а там хоть “трава не расти”. А ведь это, в конечном счёте, деградация сорта до дикого состояния.

Так вот. Сейчас вы внимательно прочитаете эту главу, и потом вам и в голову не придёт впредь идти на рынок, чтобы раздать свои кровные деньги неизвестным людям неизвестно за что.
Мой вариант “зелёного черенкования” прост и эффективен. Ни к чему простому сибирскому садоводу дорогостоящая установка по созданию искусственного водяного тумана. Её вполне заменит 1-2-литровая светлая бутылка из-под вашего любимого напитка. Ведь что главное для черенка с зелёными листьями, которому нужно помочь отрастить корешки? Это высокая влажность воздуха, которая не даст зелёным листьям засохнуть. И так приступим...
На фото № 2 вы видите сорокасантиметровые ветки (прирост этого года), срезанные со здорового молодого куста. В данном случае со смородины. Время укоренения - начало - середина июля. Средняя ветка для наглядности разрезана на фрагменты - черенки. Верхняя половина ветки просто выбрасывается.
На фото № 3 - отдельный, уже слегка одревесневший черенок с двумя хорошо развитыми листьями (можно с одним, но более крупным). Верхний срез черенка замазан садовым варом. На нижнем с помощью острого ножа сделан гладкий косой срез. Нижние (лишние) листья не оторваны, а отрезаны, чтобы обязательно остались черешки. Всего количество почек в пазухах отрезанных и не отрезанных листьев - пять штук. Со временем все они разовьются в скелетные ветки.

На фото № 4 показана посадка черенков в рыхлую почву. Но не вертикально, а под небольшим уклоном. Затем обильный полив специальным раствором: дождевая вода, аммиачная селитра (можно и без селитры), древесная зола и перегной. Затем укрытие бутылками (фото № 5).
Важнейшее условие укоренения - создание искусственной тени сроком на 1 - 1,5 месяца (фото № 5). Без затенения листья просто сгорят на солнце. Надежный “зонтик” создать совсем несложно: на колышках под небольшим наклоном натянуть кусок ткани. В принципе, затенением может служить и крона раскидистого дерева.
Когда почки в пазухах тронутся в рост, это будет означать, что корешки отросли и затенение нужно убрать. Бутылки тоже. В результате ровно через год вы увидите у себя в саду то же самое, что и на фото № 1. То есть сразу готовые, мощные кусты смородины, которые обязательно дадут первые плоды уже в следующем году.
Максимальный успех ждёт тех, кто укоренение произвёл сразу на постоянном месте.
Вернемся снова к фото № 6. Снимок сделан в 13.00 в солнечный жаркий день 2 июля. Отчётливо виден квадрат тени. Грядка расположена длинной стороной напротив юга - юго-запада. Утреннее солнышко попадает на черенки и согревает их после прохладной ночи. Это тоже важно. Тот, кто живет возле сада, может снимать тряпичную “крышу” ближе к вечеру и восстанавливать её в дневные солнечные часы. Тогда укоренение произойдёт быстрее. Обязателен регулярный полив.
Чуть хуже, чем чёрная смородина, но тоже эффективно укореняются с помощью бутылок такие кустарниковые культуры, как красная, белая и золотистая смородина. А ещё шелковица, крыжовник, жимолость. С другими кустарниковыми культурами не экспериментировал. Но подозреваю, что укореняются ещё многие из них. Попробуйте теперь вы.
Особое мнение. Из литературных источников вы можете узнать, что (хотя и с трудом, сложным способом) поддаются укоренению и плодовые штамбовые деревья. Допустим, у вас зачесались руки, и вы попробовали и добились успеха. Но погодите радоваться. Осмелюсь утверждать, что именно в Сибири штамбовые деревья, выросшие не из семян, а из укорененных черенков, не обладают достаточной жизнестойкостью, у них нет стержневого корня.



Материал подготовлен с использованием книги В.К. Железова “Сибирский сад. Сотворение чуда своими руками.”

В.К. ЖЕЛЕЗОВ

Источник:http://www.sadovymir.ru/article/ELEMENT_ID=1569&SECTION_ID=117

Серия сообщений "Интересный опыт. Сад.":
Часть 1 - Моя смородина крупнее винограда
Часть 2 - Колонновидные яблони в моем саду
...
Часть 7 - Сливо-вишневые гибриды — неприхотливые урожайные растения для наших садов
Часть 8 - Вишня из косточки
Часть 9 - Зеленое черенкование кустарниковых культур МК
Часть 10 - Ошибки садоводов