Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Автопортрет можно снять и без сложного оборудования, с обычной мыльницей. Даю слово джентльмена.
Описываю по шагам.
Вначале камера. Главное, чтобы у неё был таймер автоспуска. Я не знаю сейчас камер, в которых его нет. Установите камеру на что-нибудь твёрдое и недвижимое, чтобы объектив был чуть ниже уровня вашего подбородка. Разумеется, на том уровне, на каком он будет при съёмке. Что самое-самое недвижимое, спросите у риэлтеров.
Если у фотоаппарата есть видеовыход (а он есть у многих компактов), подключите его к телевизору, и будете видеть себя во время съёмки. Что очень позитивно скажется на качестве кадров.
Лучше всего, если вы закрепите камеру чем-нибудь, чтобы она не двигалась вообще. Примотайте её к тому, на чём она стоит верёвочкой, шарфом…
Ах да, вспышку отключите обязательно. Иначе всё остальное можете и не делать — разницы не заметите.
Теперь свет. Возьмите обычные лампы-прищепки и диодные фонари. Чтобы получить направленный свет, сделайте из обычной фольги конус-насадку на ламу. Если надо, укрепите его снаружи листом плотной бумаги и скотчем. Следите, чтобы конструкция не перегрелась! Поставьте рядом огнетушитель, заранее вызовите пожарных, застрахуйте имущество от пожара, напишите завещание — в общем, примите меры. Только водой лампу под током не поливайте, а то завещание может понадобиться слишком рано. Фонарики водой поливать можно, но бессмысленно. Полейте их шампанским — в этом хотя бы есть стиль!
Основной свет в комнате выключите и убедитесь, что природа не преподнесла сюрпризов в виде света из окна (иногда такое бывает, мне рассказывали), света из корридора, света от мониторов, света от ауры, Света от Маши, о чём это я…
В этом дневнике есть моя статья о том, как расставлять источники света. Хочу добавить только две, нет — три вещи:
Чтобы обеспечить нужную высоту для ламп и фонариков, вы можете примотать их скотчем к палкам, а палки воткнуть в детали интерьера или в помощников.
Цвет. А Фотошоп на что? Впрочем, ещё до Фотошопа вы можете просто поиграть с «балансом белого», добиваясь большей желтизны и красноты. Если хотите, можете макнуться в гуашь, но я вам этого не советую. На всё тело уйдёт столько гуаши, что на эти деньги, немного добавив, можно купить новый фотик. Ну или хотя бы книжку о нём.
Фактура. Самое сложное во всём — это как намазаться маслом и не заляпать всё вокруг. Тут я могу сказать только одно: молитесь и вам повезёт. Заранее подготовьте салфетки рядом с фотоаппаратом. Первое, что вы заляпаете — это его. Пшикалку с водой держите рядом с местом съёмки. Вода быстро испаряется. Поэтому попшикали — сразу сняли. Или поставили таймер, подбежали, попшикали, приняли позу, снялись.
Глаза. По идее белки должны быть видны, а блики в глазах должны указывать на 11 или 13 часов. Это по классике. Добиться этого можно дополнительным фонариком спереди-сверху. Либо всемогущим Фотошопом. Потому что чтобы выверить угол, под которым фонарик должен светить, нужно будет постараться. Помните, что угол отражения равен углу падения света. И что глаз не плоский, а выпуклый.
Съёмка. Скорее всего, экспозиция будет долгой-долгой. Может быть, секунду, может быть даже полторы. Или, боже упаси, две. Поэтому обязательно сделайте несколько дублей каждой позы. Пусть на маленьком экранчике фотика это и незаметно, но на большом экране компьютера может быть видна «шевелёнка» — смазанности о того, что вы двигались во время съёмки. И вообще, потренируйтесь ненадолго впадать в анабиоз.
Композиция. Тут однозначных правил нет. Это означает, что они, конечно, есть, но их много и мне просто лень о них всех писать. В общем, для простоты делайте так:
Ещё. Кой-какие дополнения есть здесь.
Удачи. Если сделаете что-то прикольное, шлите в комментарии. Буде захотите, вместе разберём плюсы и минусы и сообща придумаем, как улучшить.
|
|
Без заголовка |
Смотрите на фигуры, стараясь увидеть их в полном объеме. Мысленный диалог свести к нулю. Выполнять от 15-20 минут, дает голографическое восприятие.
Выполняется с закрытыми глазами. Представить трехмерный образ, к примеру, куба или вращающегося шара, подойдет также и любой другой трехмерный объект. Вы можете окрасить его любым цветом, желательно начать со светлых тонов, постепенно доходя до самых темных оттенков. Например, представить шар, окрасить светло-голубым. Затем постепенно сгущать, голубой, темно-голубой, синий, интенсивно синий, фиолетовый, темно-фиолетовый. Пусть вращается слева направо, затем справа налево.
Представить дерево, причем постараться увидеть его одновременно спереди, сзади и сверху. Это очень полезное упражнение, делайте его как можно чаще. Поначалу это трудно, вы можете вообще ничего не увидеть, но необходимо продолжать и продолжать. Представляйте это в своем воображении как можно четче, ярче, во всех деталях. Даже если вы ничего не видите, идет работа. Вы учитесь воспринимать трехмерные объекты, без видения которых полное ясновидение является трудно достижимым.
Ставим перед собой зажженную свечу, комната должна освещаться только ею. Смотреть на пламя свечи, стараясь не моргать. Когда захочется моргнуть, следует закрыть глаза и рассматривать пламя, пытаясь разглядеть цвета, из которых оно состоит, вот ярко синий цвет, ярко-желтый, красный, зеленый и так далее, сколько сможете увидеть. Снова закрыть глаза и рассматривать пламя, оставшееся на сетчатке глаз. Так несколько минут.
Настроиться на пламя свечи. Представить, как из пламени выходит луч энергии золотого цвета и входит глубоко в гипофиз, очищая все на своем пути и освещая ваш третий глаз изнутри интенсивно золотым светом. Делать от 15-20 минут. Прекрасно очищает энергоканалы от загрязнения, снабжает источником дополнительной энергии третий глаз, питает шишковидную железу.
Эфирное зрение это самый начальный этап видения. Те из вас кто может видеть эфир, но пока еще не владеет астральным и другими этапами видения, могут потренироваться вместе со всеми, от этого будет лишь польза. Выполнять в полумраке. Сесть или лечь, расслабиться, по возможности очистить ум от мыслей. Вытянуть руку перед собой, слегка расставив пальцы, смотреть на руку. Но таким образом, будто смотрите как бы сквозь пальцы. Смотрите так в течение нескольких минут, стараясь увидеть вокруг пальцев свечение. Попытайтесь моргать реже, чем обычно. Расслабились и смотрим сквозь пальцы, пытаясь охватить немного пространства непосредственно возле пальцев. Таким образом, вы настраиваете свой третий глаз, приводите его в фокус. У некоторых быстрее получается, если фокусировать внимание лишь на одном пальце, а не на всех сразу. Выбрали, например указательный палец, смотрим на него с расстояния 30-40 сантиметров от глаз, смотрим как бы сквозь палец, пытаемся уловить изменение свечения вокруг пальца. Обычно после таких тренировок все начинают видеть эфирную энергию. Далее способность надо развивать.
Попросите кого-нибудь из близких людей сесть на стул, и в полумраке попытайтесь увидеть эфирную оболочку человека возле его головы. Все это совсем не трудно, секрет здесь в том, чтобы произошла настройка третьего глаза на работу, она осуществляется путем концентрации. Вторым условием является наличие некой расслабленности, отсутствия мыслей. По мере тренировок вы заметите, что чем более вы расслаблены умственно, тем более легко видеть аурную оболочку.
Для работы вам понадобится любой предмет красного цвета. Например, ваша любимая кружка, книга, или любой объект красного цвета, желательно, чтобы его размер был не менее чем 10 на 10 сантиметров, и белый лист бумаги, например альбомный лист. Ставим объект красного цвета перед собой на стол. Садимся и смотрим на него в течение нескольких минут. Затем резко убираем объект и смотрим на белый лист бумаги. Вы увидите зеленое свечение в форме вашего предмета. Это его астральный цвет. Таким же образом попробуйте сделать такой опыт с предметом синего цвета. Вы увидите астральный дополнительный цвет синего, он будет совсем другого цвета. Необходимо только, чтобы ваш предмет был однотонным, без картинок, без переходов в полутона, то есть чисто красного или чисто синего цвета.
|
|
Без заголовка |
Если кому-то лень изучать инструкции для встраивания видео с YouTube в свои записи - радуйтесь. Теперь у вас есть переводчик YouTube-, RuTube-, Видео@Mail.ru-, LoadUp.ru-ссылок в готовый для вставки в запись на ЛИ.ру flash-код.
V_exeR
|
|
Без заголовка |
нереально полезный пост
ВАМ в ЦИТАТНИК
Есть фотография и нужно уменьшить вес, убрать шум и "красные глаза", отрезать лишнее и размеры изменить - но под рукой как назло нет программ (того же AcdSee или Photoshop), а искать-скачивать-устанавливать лень или нельзя. Или под рукой видео с мобильного в 3gp, а нужно в AVI - и с софтом такая же история. Или wav в mp3 нужно перевести (и наоборот). Или файл прислали в rar/zip, но архиватор (как назло!) не установлен? Знакомо? Дык хотя бы раз, но у каждого случалось.
Публикую подборку онлайн-сервисов, не требующих никаких установок софта, но выполняющих его (софта) функции. Зашел на сайт, залил исходное, получил нужный результат. Естественно, все бесплатно ))
Translate.ru (онлайн-перевод с/на основные языки) и translit.ru (для тех, у кого нет латиницы или кириллицы на клавиатуре) не анонсирую как известные всем и очень давно ))
спасибо за пост
http://www.liveinternet.ru/users/skaskin
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
ЕСЛИ СМИ УКРАЛО У ВАС ФОТОГРАФИЮ
Несколько месяцев назад я узнал, что в газете «Комсомольская правда» (г.Москва) были опубликованы две мои репортажные фотографии (причем в рубрике «Фото дня»). Фотографии первоначально были выложены мною в моем блоге в ЖЖ, откуда «Комсомолка» их и взяла.
Разрешения на публикацию у меня они не спросили, фото опубликованы анонимно, и при этом картинки оказались переработаны — при верстке по воле дизайнера одна налезла на краешек другой. Т.е. это классический случай воровства фотоматериалов из сети Интернет.
Я написал в редакцию письмо, где заявил о себе как об авторе и попросил компенсацию в размере 80.000 р. Ответ пришел сразу: газета вину не отрицала и предложила компенсацию в 4.000 р. (напомню, что по закону минимальная компенсация при нарушении авторских прав — это 10.000 р.).
|
|
Без заголовка |
Не всякие отношения нужно поддерживать любой ценой. Позавчера я обещал написать о том, как расставаться. Я выполняю обещание.
Есть наверное миллион способов расстаться. Одни легче, другие — болезненней. Одни вам подходят, другие — вовсе нет. Я напишу об одном из них, весьма сильном. После его применения в большинстве случаев возврата не будет, поэтому сто раз обдумайте все последствия.
Любовь. И созависимость. О первой мы думаем, что знаем. Со второй же многие не знакомы. Так они считают.
На деле же мы часто путаем эти две вещи. Любовь — дар другому. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо!». Созависимость — дар себе. «Мне без тебя плохо! Я бы расстался, но без тебя мне будет ещё хуже!». Любовь — поддержка, совместный полёт. Созависимость — канаты, верёвки, связавшие двоих. На самом деле, и любовь и созависимость могут сосуществовать, но созависимость душит любовь. Кому нравится быть зависимым? Кому это приятно? И этот негатив отравляет чувства.
Я не зря сказал про канаты. Интересно, что слово «созависимость» имеет корень «вис» по крайней мере в трёх языках — в русском, немецком и английском. Английский в этом плане самый честный: вы говорите не «depend from», а «depend on» — зависят, как и висят на чём то. И эта связь похожа на верёвки. По крайней мере в нашем воображении. Верёвки, которые связывают вас с другим. Воображаемые, но от этого не менее прочные.
Часто, когда хотят расстаться, мешают именно эти верёвки. Не «глубокое чувство», не «любовь», а она — созависимость.
Почему «созависимость»? Почему бы не сказать «зависимость», безо всяких «со-»?. Приставка «со-» означает, что в это дело вовлечены не только вы. Созависимость — всегда как минимум парный танец. Вам может казаться, что эта игра нужна только вам? Нет, другому она так же нужна и он так же зависим. Просто проявляется это по другому. Иначе вы бы давно расстались, поверьте. Эти канаты держат оба с двух сторон.
Вы хотите от них избавится? Если вы раздражены, обижены — подождите, пока не успокоитесь. Решение, принятое под влиянием эмоций, редко бывает верным. Лучше даже и не читайте дальше, во избежание.
Спокойны? Представьте себе — избавились и верёвок больше нет. Прошла неделя, прошёл месяц — что вокруг происходит? Что происходит с вами? Если
Только убедившись, что это объективно лучший выход, продолжайте. Идите по шагам и берите на каждый шаг столько времени, сколько вам нужно, чтобы его выполнить. Понадобилось пять минут? Хорошо. Понадобился час? Тоже хорошо.
Вам может показаться, что это всего лишь «игры разума». Конечно. А что такое созависимость, как не игра разума? И чем, как не воображением, с ней справиться? Тщательно выполните эти шаги. И если не получится за один раз (а изредка такое бывает), через день сделайте это снова.
Arrivederci…
|
|
Без заголовка |
За свою 150-летнюю историю фотография претерпела много изменений. Менялись способы запечатления и воспроизведения информации, расширялись возможности влияния на конечное изображение. Сегодня цифровая фотография позволяет нам за короткое время проводить со снимками такие манипуляции, на которые в аналоговой фотографии требовались часы работы либо они в принципе были невозможны. Одна из областей, которая не потеряла своей привлекательности за эти годы, — черно-белая фотография. В этой статье мы рассмотрим методы преобразования цветного изображения в черно-белое и работу с ним.
Как известно, при работе с RAW-снимками возможно до некоторой степени восстановить информацию в тенях, но не на пересвеченных участках. Поэтому в цифровой фотографии принято выставлять экспозицию с учетом самых светлых частей мотива, чтобы гистограмма не была обрезана с правого края. Этот принцип, чаще всего верный для цветной фотографии, не обязательно применим для черно-белых снимков. В некоторых случаях пересвеченные участки могут быть вполне уместны, добавляют контраста изображению, в то время как структуры на темных участках также не желательно терять, делая их слишком темными. Эти соображения нужно учитывать при съемке контрастных мотивов.
Многие камеры предлагают возможность преобразования изображений в черно-белые, возможно, с различными настройками и тонированием. Желающим добиться оптимальных результатов не рекомендуется пользоваться этим методом, поскольку съемка в цвете с последующим преобразованием в черно-белый вид на компьютере предоставляет гораздо больше возможностей для работы с тонами и контрастом.
Практически все RAW-конвертеры предлагают возможность перевода изображения в черно-белое. Тем, кто предпочитает пользоваться этой возможностью, многое из этой статьи может не пригодиться. Если же вы захотите работать с фотографиями в Photoshop, используя конвертер только для конвертирования RAW-файлов, то лучше переводить фотографии в 16-битный формат, причем с небольшим контрастом. Низкий контраст даст больше возможностей для манипуляций градациями яркостей, а 16-битный формат предотвратит выпадение тонов из гистограммы.
В некоторых случаях может быть полезно сделать не просто одну фотографию, а несколько снимков с разной экспозицией, создать из них HDRI с последующей тональной компрессией и только потом переводить изображение в черно-белое. Некоторые эффекты, которые вносят при тональной компрессии такие программы, как Photomatix, могут выглядеть непривлекательно на цветных, но применение их вполне уместно на черно-белых фотографиях.
Для изменения баланса светлых и темных областей неплохую службу может сослужить также инструмент Shadow/Highlight. При работе с цветными фотографиями параметры в этом диалоговом окне нужно менять осторожно, поскольку можно легко нарушить не только естественный контраст мотива, но и исказить цвета. В то же время в области черно-белой фотографии этим инструментом можно пользоваться гораздо свободнее, особенно при съемке архитектуры, где изменение баланса света и теней может сделать снимок интереснее. Использовать Shadow/Highlight лучше до работы с контрастом.
|
|
Без заголовка |
|
|
