К выращиванию колонновидных яблонь я приступал несколько раз, получилось не с первого раза.

 Впервые колонновидные яблони я приобрел лет 15 назад. Это были случайно купленные в питомнике сорта: Таскан, Останкино и Колонновидная райка.  

Опыта аготехники не имел и сразу допустил главную ошибку. Посадил у дома, на хорошо унавоженной земле. И они бурно пошли в рост. Вначале везло с зимами и через год получил первый урожай. Вкусом плодов мне понравился. Таскан ведь родом из Англии. Но в последующие годы эти первые сорта – колонны меня сильно разочаровали. В любое лето, и теплое и холодное все 15 последующих лет, побеги имели затяжной рост, верхушечная почка никогда не вызревала, и зимой подмерзала. А так как за эти годы зимы с температурами до 35° мороза были более 5 раз, то и древесина подмерзала от 1 до 3 баллов.

Сейчас 15 летние колонны представляют печальное зрелище, уродливые деревца с обширными ранами от морозобоин и многочисленными побегами восстановления на которых только раз в 2-3 года бывает много вкусных яблок. Однако, ни одно из этих деревьев не похоже на стройный выставочный колонн. Но первый отрицательный опыт пошел мне на пользу.

Садом я доволен. Уже на 3 год от посадки, получаю приличные урожаи. Деревца карликовые, здоровые без заметных подмерзаний, все в кольчатках, с ежегодным обильным цветением и плодоношением, посажены стройными рядами через 1,5 метра и по 0,5 м. между деревьями.

Расскажу об этом опыте по порядку. Чтобы не повторять типичную ошибку садоводов, саженцы колонновидных яблонь старых, зачастую случайных . Сорта следующие:

- Валюта - 355/37 - зимний,

- Президент - 385/250 - позднелетний,

- Диалог - 330/43 - раннелетний,

- Икша - 330/43 - летний,

- 310/3 - осенний (Триумф),

- 368/139 - осенний (Васюган),

- 376/106 - осенний (Червонец),

- осенний (Малюха),

- 268/11- позднелетний (Медок),

- 385/342 - летний.

Черенки этих, наиболее зимостойких новинок от Кичины В. В. прививал в крону старых яблонь в саду, размножал и ежегодно делал зимнюю прививку на однолетки Антоновки, на полукарликовые подвои Быстрецовского и Чулановки, и как контроль, прививал сразу в сад на семенные саженцы (выращенные в саду из семечка без пересадки, так называемый монастырский метод). Всего за это время привито и высажено до тысячи колон.

Новый сад - около 0.4 га. Разбит на пустыре, южный склон у озера. Забегая вперед, скажу главное. Сорта Васюган, Диалог и Президент показали максимальную зимостойкость. Более 1 балла не подмерзали (верхняя почка слегка подмерзала первые 2 года, до вступления в плодоношение). Плодоносить начали с 2- 4 года и выжили все. Урожайность - выше ожидаемой. Вкус меня и внуков устроил. Валюта, Червонец – вымерзли под корень. Остальные сорта в суровые зимы подмерзали, но живы.

Из литературы известно, что на сильнорослых подвоях и дичках колонновидные яблони поздно вступают в плодоношение, и что без обильных подкормок азотом не растут и не плодоносят.
Главный вывод, который я сделал – для колонновидного сада нельзя использовать обычную агротехнику, как в высокорослом саду.

Как рекомендуют старые учебники? – Вначале надо хорошо заправить минералкой и органикой, затем перепахать весь участок. Надо выкопать и заправить удобрениями посадочные ямы. Ежегодно вносить комплексные удобрения вразброс под перекопку и т.д. Сейчас я твердо уверен, надо делать все наоборот.
У колонн есть основное отличие от высокорослых яблонь. Яблони высокорослые можно исправить обрезкой. Колонны – если они растут в один ствол - не обрежешь. Не исправишь. Поэтому ошибки надо ждать с двух сторон.
Если почва бедная, и будет мало питания, или нет полива, засуха, частые другие стрессы – плодушки не завяжутся. А завязавшиеся погибнут. А плодовые образования – главное преимущество колонн – сортов кольчаточников. Ствол оголится и урожая обещанного не будет.
А переудобренные посадочные ямы еще хуже, возникает перекорм, из-за несбалансированного питания жировые побеги не образуют плодушек, позднее вступают в плодоношение, гибнут в морозные зимы.
Выход мной был найден в локальном питании сада, в локальных подкормках. Эта тема новая, интересная. Многие садоводы до конца ее не понимают, не верят в такой способ. У меня не было возможности взять хорошую землю для сада. Предложили бросовый участок. Расположение хорошее, но почва очень бедная - песок без гумуса. Земля, на которой разбил сад колонн, была 5 лет назад брошена местными жителями, так как на этом песке перестала расти даже картошка.
Я посадочных ям не копал, а сразу в бедную почву высаживал саженцы с закрытой корневой системой Затем рядом с саженцем сверху на землю выкладывал холмиками по полведра перепревшего навоза. Мульчировал остальную землю перепревшими опилками и старым сеном. И внес под каждый саженец столовую ложку комплексных удобрений в лунку сделанную ломиком. Еще раз подчеркну важный агротехнический прием. Органику и минеральные удобрения не вносил равномерно в посадочную яму. Не разбрасывал по всему периметру кроны, а вносил локально. Органику сверху холмиком, минералку в лунку на глубину 20 см. Все последующие годы междурядья мульчировал старыми опилками с навозом и хорошо их просыпал доломитовой мукой, а в первые годы для роста злаков (как сидератов в междурядье) ранним летом в дождь разбрасывал мочевину.
Под яблони поздно осенью или, если не успевал, рано весной все последующие годы вносил по ведру навоза, холмиком, без разбрасывания. За 5 лет, в среднем, по периметру кроны яблони, получилось по 5 холмиков перегноя разного возраста (на песке тонкий слой навоза сгорит и вымоется, а холмик превратится в гумус).
Междурядья 3-5 раз за лето обкашивал триммером. Мульчу – под яблоню. Ежегодно, в конце сентября по периметру кроны делал ломиком отверстие 20 см глубиной и вносил по 20 г мочевины. Прибавляя по 20 г на каждый год жизни. Под 5 летнюю яблоню получалось по 5 отверстий (под слабые колонны - и 2-3 хватало). Об этом много писал и Кичина и Кондаков.
При таких подкормках перекорма и недокорма не возникало. Прирост около 35-45 см, все деревца в плодушках, цветение очень обильное. Плоды крупные здоровые. Корни в песчаной бедной земле уходили глубоко и далеко в поисках воды. Одна часть корней подходила к локально внесенным удобрениям. Другая часть под холмики с навозом и брала то питание и столько питания, сколько нужно по сезону и по балансу. Если бы я вносил навоз в посадочную яму и затем под перекопку, а подкармливал мочевиной в разброс – сад бы погиб в первую же морозную зиму или очень поздно начал бы плодоносить.

Кратко:
- Садовые растения, как овощи, так и деревья можно выращивать без органики. На одной минералке. И урожаи получать рекордные. Но через несколько лет всю почву надо менять (наступит засоление) или делать постоянный промывной режим (как по Миттлайдеру).
- Можно научиться получать не меньшие урожаи на одной органике, как любят делать «природники»-фанатики. Я подчеркиваю, что надо это делать постепенно, приучая корни к органике и формируя правильную почвенную биоту (бактерии + грибы + живность). Легче это получается, если органику вводить только поверхностно, понемногу, но регулярно.
А вот сочетать минералку + органику + перекопку всегда плохо. Перекормленные растения не выделяют корневые секреты не формируют хорошую ризосферу и почвообразование замедляется (страшна перекопка сада). Внесенная органика сгорает и питательные вещества вымываются дождями. Поэтому на практике – если минералка сегодня даст хороший урожай, то завтра на такой почве в такой сад придут болезни и будет падение урожая, за счет ухудшения почвенной биоты.
Но на бедных почвах, когда мы только закладываем сад или огород, я рекомендую с пользой, по уму, использовать минералку. В широких междурядьях минералкой кормить сорняки и их регулярно скашивать. Этим мы биоту в зоне корней культурных растений не уничтожаем. Навоз и любую органику можно и в междурядьях, для кормления сорняков использовать, но это перевод добра, если площади большие. Сорняки – сидераты, с одной мочевиной отлично вырастут, а их ризосферная флора из глины им и фосфор и калий отлично добудет и накормит.
В то же время рядом с культурными растениями на еще разрабатываемой почве вносить минералку надо, но не вразброс (не травить почву, а делать глубокие лунки и вносить по ложке минералки завернутой в кальку рядом с посаженным растением). Корни растений подойдут и возьмут то, что им надо. При этом ризосфера не угнетается, накормленное растение усилит выделительную деятельность корней, привлечет ризосферную биоту и резко усилит почвообразование.
Это очень интересная тема о локальном питании растений. Я ее, сам, только недавно начал понимать.
И еще. Я вношу не жидкий коровий навоз (он дает дисбаланс), а овечий и кроличий с большим количеством соломы и опилок. Он медленней разлагается и дает после себя много остаточного гумуса. Неправильно его вносить тонким слоем по всей поверхности. Лучше в саду кучкой высыпать Он не пересохнет, не вымоется, в него поползут черви и корни и все питание без потерь потребят, а гумус разнесут. Это опять же из практики локального питания.
Сильные морозы, регулярно повторяющиеся раз в 5-10 лет, губят яблони. Но вымерзают и высокорослые сады. Они восстанавливаются обрезкой. В этом суть. Высокую колону после морозов невозможно восстановить. Значит, колонны не должны расти одной палкой. Нужно иметь ниже уровня снега небольшие веточки на случай вымерзания ствола. И ствол лучше иметь не один, а 2-3 (канделябром) и на стволе среди массы плодушек единичные небольшие веточки. Если подмерзла только верхушка, будет что восстановить обрезкой.
«Канделябры» не надо высаживать густо - 40 на 50 см. Посадите на расстоянии 75 см или 100 см. Оставьте по 2-3 стволика, вырезая замерзшую верхушку, также оставьте по нескольку коротких обрастающих побегов на стволике. Да, красота нарушится, срок плодоношения отодвинется на 1 год. И урожаи будут чуть меньше, чем у «идеальных колонн». Но! Они в любом случае будут в 2-3 раза выше, чем у любого другого скороплодного сада. Сформировать у нас строгую пальметту или веретено абсолютно невозможно.
Цель обрезки и подкормок - ежегодно иметь прирост 25-35 см и на всем протяжении 2-5 летней древесины сохранить плодовые образования. Тогда колонна даст максимальную урожайность и обгонит любые другие обычные скороплодные спуровые сорта при любой их формировке. Поэтому каждую весну я обрезаю колонны индивидуально, в зависимости от перезимовки и сохранности плодушек на старой древесине, с учетом критериев описанных выше. Летом лишние жировые побеги прищипываю или надламываю. Можно пережать их плоскогубцами. Если найдена старая древесина без плодушек, лучше ветвь вырезать, переведя на молодой сильный побег.

Для моей зоны я выбрал пока 3 достойных сорта - Высюган, Президент и Диалог. Компромисс зимостойкости спуровости скороплодности и вкусовых качеств. Из них выходят самые скороплодные, самые стройные и урожайные колонны (чуть-чуть похожие на канделябры). Президент и Диалог хранится месяц, Васюган -3 месяца.

Подведу итоги. Почему мне удались колонны? Моя удача стоит на трёх китах:

- Поверхностное внесение органики плюс локальное внесение мочевины.

- Посадка новых зимостойких интенсивных сортов!

- Формировка многоствольных «канделябров»!

Желаю таких же колонн и Вам!

А это мои колонны. Они были посажены в прошлом году, а в этом уже дали небольшой урожай. Они пока совсем маленькие, примерно 1,3 м высоты, а каждая дала по 7 штук хороших крупных плодов, примерно по 200 г каждый.
Сорта Президент и Васюган. Разумеется заказала еще. Прикопала, а весной высажу на постоянное место. Удивительное зрелище: маленький, тоненький прутик, увешанный крупными, красивыми яблоками!




Источник: http://sadisibiri.ru/kolonni-raspopov.html

Серия сообщений "Распопов Г.Ф.":
Часть 1 - Моя смородина крупнее винограда
Часть 2 - Колонновидные яблони в моем саду
Часть 3 - Локальное питание растений моего огорода (показалось интересным).
Часть 4 - Использование стимуляторов роста при посеве семян. Распопов Г.Ф.
...
Часть 14 - Секреты выращивания целебного сельдерея и мангольда. Распопов Г.Ф.
Часть 15 - Секреты выращивания лука порея и лука репчатого. Распопов Г.Ф.
Часть 16 - Секреты выращивания целебного чеснока. Распопов Г.Ф.