Lin_Gerie все записи автора В столь молодом возрасте Вы - всеукраинский дизайнер с громким именем. В Киеве у Вас есть огромный Дом моды и свой бутик. Как Вам уда­лось всего этого достичь за такой короткий период?

Дело в том, что дизайнером одежды я хотела стать с самого детства. Начиная с седьмого класса школы, я все время себе что-то шила по выкройкам из журналов. Родители к моему хобби серьезно не относились и мама частенько критиковала мою одежд, гово­ря: «Что это такое? Сними это немедленно!» Когда после школы я захотела поступить в Институт Легкой Промышленности, роди­тели были против и отговаривали меня всеми способами. «Ну что это за профессия - швея?» - говорили они. Но меня это не остановило. Я поступила в вуз и освоила профессию дизайнера. В 19 лет у меня уже появились первые заказчики. Но я решила, что мне нужно набраться опыта и пос­мотреть, как работают большие фирмы по пошиву одежды. Я устроилась дизайнером на одно швейное предприятие. Его хозяин тогда ограничился пошивом постельного белья, а заниматься дизайном и поши­вом одежды не решался. Я убедила его в том, что это дело будет рентабельным и успешным, и стала сама разрабатывать дизайн одежды для клиентов. Люди на удивление быстро заинтересовались и продажи одежды выросли стремительно! Я не боялась никакой работы, и все этапы пошива контролировала сама, работая и как модельер, и как закройщик, и как конс­труктор одновременно. Но каково же было мое удивление и возмущение, когда через месяц за весь мой труд я получила всего 50 долларов! Такая унизительная оценка моих способностей выглядела жалкой подачкой. И я решила: хватит работать «на дядю» - нужно создавать свой собственный биз­нес! И через полгода я открыла Дом моды Bella Grande.

Часто ли Вам приходится слышать критику в свой адрес и скепсис по поводу Вашего молодого возраста?

Это естественное явление, и критику я воспринимаю нормально. Более того: я не люблю похвалу, если она незаслуженна. А вот когда мне говорят, что есть какие-то вещи, которые мне не по силам - у меня сразу появляется желание доказать обратное!

Не мешают ли семейные узы Вашей работе?

Наоборот! Мне очень приятно, что мой муж понимает и поддерживает меня в моем творческом деле, и ему самому оно очень интересно!

Что вдохновляет Вас на новые креативные идеи и достижения?

Хорошие события в жизни. Например, рождение маленькой доченьки Евы очень положительно сказалось на моем творческом процессе. Во время беременности я была настолько полна энергии и творческого вдохновения, что не переставала работать, будучи уже на 9 месяце! К счастью, хоро­шее самочувствие позволяло мне плодотворно работать: «в положении - я создала круизную коллекцию для конкурса «10х10», потом было участие в «Киевском Подиуме». Накануне родов я завершила коллекцию «Джоконда», а сразу после рождения дочки создала коллекцию «Ева», названную в ее честь. А недавно я осуществила еще одну мечту: открыла трехэтажный Дом моды Вероники Жанви в Киеве на ул. Горького 19/21.

Как Вам это удалось?

Когда я зашла в это помещение полгода назад, я была восхищена и подумала: «Такой Дом моды должен быть у каждого дизайне­ра!» Но тогда это казалось нереальной меч­той. А сейчас я уже принимаю здесь своих посетителей! Каждый тут может подобрать и с моей помощью создать себе «с нуля» целый образ - от стильной обуви до модной шляпки, а также выбрать элитную ткань нужной фактуры и расцветки. В Доме моды мы также планируем открыть фотостудию, где заказчица сможет запечатлеть себя в новой экстравагантной одежде со стиль­ным макияжем и прической. Я думаю, что от такой фотосессии любая женщина полу­чит массу удовольствия!

Кто может стать Вашим клиен­том?

Моими клиентами в разное время были публичные люди: Александра Кужель, Людмила Омельченко, Юрий Рыбчинский, Мила Йовович и группа U-2! Но для меня все клиенты одинаково интересны.

Есть ли в Ваших коллекциях вещи, которые Вы любите боль­ше всего?

В моей последней коллекции «Голубая лагу­на», например, есть платье, которое выши­то вручную полудрагоценными камнями. Даже телекамеры, снимающие показ, не смогли передать всей его красоты и той масштабности работы, которая была про­делана!

Фирменный знак Вероники Жанви - шляпки. Откуда такая любовь к этим головным уборам?

Шляпы, как и платья - моя слабость! Головной убор не только придает особое очарование женскому образу, но и заверша­ет его. Я хочу убедить женщин, что шляпа может подойти всем без исключения, глав­ное - найти свой фасон!

Lin_Gerie все записи автора Что может быть из­менчивей, чем наст­роение женщины? Скорее всего, ее гар­дероб, а точнее — юбка. Из сезо­на в сезон подол то поднимается до самых ягодиц, то опускается до щиколоток, то раздувается, как воздушный шар, то облега­ет, словно вторая кожа. Этой осенью юбка покрылась густым мехом, обросла блестящими пе­рьями и стала похожа на ощети­нившегося зверька.

При виде нее первое, что приходит в голову, это вопрос, как вписать такую вещь в пов­седневную жизнь. Для начала придется избавиться от мыс­ли, что такая обновка достой­на лишь эксцентричных особ. Она, как и большинство дизай­нерских изобретений, легко мо­жет сочетаться с привычными вещами.

Если вы не склонны сильно экспериментировать со своим внешним видом, последуйте со­ветам Алессандро Делль'Аквы и Кристиана Лакруа. Добавьте к лохматой юбке простую во­долазку или аккуратный жакет в тон юбке — женственный си­луэт и объемные бедра. В таком виде можно смело отправлять­ся и в кафе с подругами, и на свидание. Сумочка четкой гео­метрической формы, украше­ния в стиле ар деко и кожаный ремень подчеркнут новый об­раз. Но если этого вам покажет­ся мало, попробуйте более экс­травагантные комбинации.

Миучча Прада и Карл Лагерфельд создали мохнатые юбки из пластиковых перьев. Превра­щать такое нескромное изоб­ретение в оплот минимализма было бы ошибкой. Гораздо пра­вильней подобрать к нему сви­тер крупной вязки или меховую жилетку. В таком виде вы сойдете за эксперта даже в клубе знатоков мо­ды. А чтобы не стать похожей на жертву моды, в погоне за необычны­ми деталями важно не увлечь­ся. Лучше ограничиться одним меховым аксессуаром вроде ботильонов с оторочкой из овчи­ны или сумочкой, отделанной длинным мехом козла. Можете быть уверены, что на любой ве­черинке ваш наряд окажется са­мым изобретательным.
В конце концов, такие сме­лые решения принесут вам сла­ву бесстрашного новатора, а вы с легкостью опередите окружа­ющих по части знания модных новинок.

Источник: журнал "Vogue"

Lin_Gerie все записи автора Американцы говорят: «Когда боги закрыва­ют дверь, они открывают окно». Для Фло­ры Джил и Алексы Адамс дверь закрылась в 2006 году - внезапно оборвалось их сотрудничество с Домом Karl Lagerfeld, теперь принадлежащим бренду Tommy Hilfiffer и подвергнутым капитальной перестройке.

Тогда дизайнерам показалось, что настал конец света. Карла Лагерфельда они почита­ли за своего гуру — с ним начался их творческий путь. «Мы думали: все кончено, пора искать новую профессию, — вспоминает Джил, — но оказалось, что самое интересное впереди. В конце 2006 года мы основали свою компанию».

Назвали Ohne Titel (от нем. «без названия») в честь любимого не­мецкого художника Ансельма Кифера, который никогда не подпи­сывал свои работы. «Мы хотели, чтобы наши вещи говорили сами за себя», — объясняет Адамс и добавляет, что постоянно черпает вдохновение в творчестве Кифера. Бывшего начальника девушки тоже не забыли. «Вместе с Флорой мы дела­ли вязаные вещи для Лагерфельда и Chanel. Как такое можно забыть?! Когда ежеднев­но работаешь рядом с ним, навсегда оста­ешься зачарованной», — говорит Джил.

А вот Адамс вспоминает своего настав­ника Хельмута Ланга: «Никто лучше него не объяснит, что значит идеальный крой». Наука Ланга — главный козырь зимней коллекции Ohne Titel. Флора и Алекса изучили технологии спортивной формы и адаптировали их для повседневной одеж­ды. Неопрен и нейлон теперь неразлучны с кашемиром, шерстью и золотой фурниту­рой. Черные и темно-серые платья сидят на фигуре безупречно благодаря жоржету, на разработку которого у дизайнеров ушли месяцы. Не меньше времени потребова­лось и для топа, который сделан как будто из перьев, но на самом деле связан из тончайшей пластиковой рафии, и для пальто с мехом яка, которое дополнили элемента­ми спортивного рюкзака.

Дизайнеры стремились воспеть совер­шенство женского тела. «О крое мы знаем все. Его возможности безграничны, значит, и с формами человека можно сделать что угодно. Наша коллекция как раз об этом», - Алекса показывает на жакет, собранный, как мозаика, из разных лоскутов ткани. «Вещи хороши ровно настолько, насколько гармо­ничен наш союз. А мы мечтали работать вместе с первого дня зна­комства», — смеется Адамс.

Они впервые встретились в нью-йоркской школе дизайна Парсонс и сразу же поняли — этот мир они видят одинаково. «Мы во­семь лет учились и работали у лучших, — с улыбкой говорят Флора и Алекса. — Теперь точно знаем, чего хотим и как добиться того, чего мы хотим. Короче говоря, мы больше не учимся у лучших, мы и есть лучшие». Когда модные критики в один голос называют их самым ярким дебютом 2007 года, трудно с этим спорить.

Источник: журнал "Vogue"

Lin_Gerie все записи автора В последнее время только и думаю о платье Дерека Лэма — том самом, дли­ной в пол, с коротким ру­кавом и капюшоном. Увидев его на мне, люди скажут: «Ого! Мне нравится твое платье, что это за цвет? Черный?» «Да нет же, — отвечу я. — Темно-синий». Его называют цветом формы морских офице­ров или чернильным. Черный мне надоел, но я не готова за­менить его на яр­кие цвета. Другое дело темно-синий, у которого целая орда именитых по­клонниц.

В 2005 году Хилари Суонк по­лучала «Оскар» как лучшая акт­риса в «чернильном» платье с от­крытой спиной от Guy Laroche. Чем, кстати, расстроила компа­нию Calvin Klein — на тот мо­мент звезда была лицом этой марки. Но Calvin Klein восстано­вил свое реноме и одел на крас­ную дорожку в платье-бюстье актрису Эмили Блант. Ее наряд пе­реливался, как редчайший сап­фир. Продолжает список Мэгги Джилленхол в сине-черном туале­те Proenza Schouler. Позднее к фан-клубу синего цвета присоедини­лись модель Клаудия Шиффер, ак­трисы Диана Крюгер и Джулианн Мур. Но всех их опередила принцес­са Диана, когда ввела моду на фор­му яхтсменов: выглаженные тем­ные джинсы, белоснежная рубашка и блейзер с золотыми пуговицами.

О том, как но­сить этот цвет, можно узнать, посмотрев лю­бую коллекцию Дома Chanel. У них долгий роман с синим. В 1910 году мадемуазель Коко от­крыла свой первый бутик на ули­це Камбон, но арендатор запретил ей шить кутюрные платья, потому что в доме уже работало ателье Вы­сокой моды. Однако Шанель при­выкла жить по своим правилам и нашла способ не ссориться с со­седями. Она стала делать платья ручной работы из темно-синего джерси — ткани, которую использовали французские рыбаки. На тот момент никому и в голову бы не пришло называть этот материал хоть сколько-нибудь модным.

Шанель прославила этот цвет. Но впервые его «вывел в люди» ко­роль Великобритании и Ирландии Георг II в 1795 году. Он заказал по­шить для офицеров своей армии сине-белую форму. Лю­бовь к этим двум цветам ему внуши­ла герцогиня Бердфордская — одна из первых модниц королевства. Неда­ром насыщенный синий в английс­ком языке носит королевское назва­ние royal blue. Темно-синий называют цветом формы морских офицеров или чернильным и у него целая орда именитых поклонниц.

За тот первый звездный час иссиня-черный попла­тился собственной репутацией. До сих пор он зачастую ассоциируется со скучными кос­тюмами проводниц и стюардесс, со строгой корпоративной куль­турой и консерватизмом, солид­ностью и вообще с чем угодно, только не с модой. А она в проти­вовес общественному мнению воз­вращает синему цвету его высо­кий статус, достойный монарших особ, и его название, находящееся под надежным покровительством английской короны.

Платье я купи­ла. То самое, цве­та морской глуби­ны, длиной в пол, с коротким рукавом и капюшоном. И уже готова ловить на себе восхищенные взгля­ды и принимать мно­гочисленные компли­менты звездной рож­дественской ночью.

Источник: журнал "Vogue"

Lin_Gerie все записи автора 10 ОКТЯБРЯ, 16:28 // Мария Крылова
Париж, весна, лето

В Париже завершилась очередная неделя pret-a-porter. За девять дней свои коллекции показали более девяноста дизайнеров. Звезды превзошли себя.

Россию, как и в прошлом сезоне, представили Игорь Чапурин и Алена Ахмадуллина, впервые в расписании парижских показов появились имена дизайнеров из Индии – Manish Arora и Anamika. Традиционно свои коллекции показали самые знаменитые дома моды Франции, Италии и Англии.

Карл Лагерфельд встряхнул штаб-квартиру французской классики и создал ошеломительную коллекцию Chanel.

Она посвящена спортивной моде восьмидесятых и США. Дизайнер, прикрывшись традиционными черными очками, скромно признался: «Да, это спортивная одежда, именно ее мы носим каждый день. И да, это Америка, потому что доллар стремительно падает, а без нее мы все были бы террористами. Или коммунистами!» Гуманитарная помощь стране падающего доллара выразилась в предельно аккуратном обыгрывании традиционного денима: маленький жакет с джинсовыми эполетами, рубашки – но с кокетливо приподнятыми плечами, купальник – но с парео из трехцветной клетки. Французы так шутят и шутят в этот раз над самыми главными американскими символами. Кроме денима, как оказалось, в этот достойный список можно вписать Минни Маус (ее черные бантики кокетливо украсили топы и блузки, а платья и босоножки в горошек наверняка станут хитами следующего лета) и американский флаг (звезды можно посчитать на костюмах, а полоски на жакетах).

Доллар Лагерфельд тоже не зря включил в приветственное слово. Им он пометил мужские свитера, комбинезоны и галстуки. Хватит ли у постоянных клиентов Chanel чувства юмора и смогут ли они выразить свое восхищение в материальном эквиваленте, можно будет сказать только спустя полгода.

Звезды были и в коллекции Стефано Пилати, созданной для Yves Saint Laurent. Звезды в первом ряду – Катрин Денев, Дита фон Тиз, Кристин Скотт Томас.

И зеркальные звезды в украшениях – на поясе, затягивающем талию пиджака, скроенного по-мужски. И на ожерельях, оживляющих короткие жакеты-болеро и прямые шелковые платья. Прорыв, которого от Пилати после успеха прошлогодней коллекции ждали, случился. Сочетание модной ассиметрии, необычного кроя и классики наконец-то поможет забыть об откровенной сексуальности, создавшей репутацию марки с легкой руки Тома Форда. А Франсуа-Анри Пино можно поздравить не только с рождением дочери, но и с открытием второго дыхания старейшего французского дома моды.

Другая попытка омоложения авторитетного модного дома – Givenchy – удалась гораздо хуже.

Рикардо Тиши старался, как мог, но крупные черные пятна на сером фоне ткани навевали мысль о том, что дизайнер настраивался на работу на каком-нибудь альпийском лугу. В коллекции много черного, а комбинация черного и серого выглядит довольно тяжеловесно. Но отсутствие таланта сочетать несочетаемое дизайнеру Givenchy можно простить за отлично сидящие жакеты, низко посаженные мягкие брюки и многослойные платья с жесткими складками, напоминающие старые коллекции японских дизайнеров.


Стелла Маккартни сшила легкие шифоновые платья с мелкими цветочными принтами и комбинезоны с почти забытым рисунком пейсли.

Ее любимые спортивные платья теперь из мягкого светло-золотого шелка, а широкие атласные рубашки продолжат пижамную тему, открытую Prada этой зимой.

Тема цветастой флоры близка Dries Van Noten и Christian Lacroix. Первый смешал оттенки с пламенным приветом прогрессирующему дальтонизму и собрал в единый ансамбль зеленый, голубой, желтый, оранжевый, красный и белый. И украсил это колористическое великолепие цветными стразами. А второй взял за основу цвет, который в дамских романах называют «пепел розы» и разбавил его черным и белым. А еще в Christian Lacroix компонуют стандартные тройственные союзы черного, синего и желтого, белого, серого и синего. И все это обыгрывают фирменными принтами, анималистическими и цветочными.

Джон Гальяно посвятил новую коллекцию Christian Dior великой Марлен Дитрих.

Все с точностью до мелочей: в коллекции ее маленькие береты и круглые очки с белой оправе, полосатые «мужские» костюмы-тройки и шляпы, которые носят по-гальяновски на один бок. Он вспомнил все, до смокингов и подтяжек, аккуратных закругленных жакетов, бархатных коктейльных платьев и китайского платья-кимоно с воротником-стойкой. Маэстро в этот раз выбрал для собственного финального выхода смокинг (и даже бабочку не забыл), но не надел брюки. И это весьма символично: в будущем году затейник-Гальяно вряд ли будет успевать спать, не то что одеваться. Его многочисленные подработки – контракт на разработку детской линии Diesel, именные линии косметики и часов – и коллекции для John Galliano и Dior не оставят времени ни на что.

Жан-Поль Готье для показа собственной коллекции выбрал тему «Пиратов Карибского моря».

И это как раз тот случай, когда за обилием деталей сложно разглядеть главное. Если отвлечься от многочисленных пиратских атрибутов, можно увидеть платья, бриджи и брюки из самых разных вариаций хаки. Платья в кантри-стиле, брюки-афгани и пышные, почти балетные юбки. В коллекции Hermes Готье, напротив, профессионально удержал полет креативной мысли в разумных рамках. Слишком явная стилизация платьев и блузок под сари, правда, не очень хорошо увязались с сезонной легендой о Египте. Но Hermes мы любим не за это. Брюки-галифе, классические пальто, костюмы и прекрасно скроенные жакеты там по-прежнему хороши.

Эта парижская неделя запомнится последней коллекцией Valentino.

Не отвечая на многочисленные советы и пожелания работать дальше, Валентино спокойно и уверенно показал то, что у него получается лучше всего. Розовые платья-туники, пальто, жестко скроенные по фигуре и пальто-трапеции. Идеально завязанные атласные банты и шелковую вышивку, оборки и складки, которые только ему удается уложить так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры. И поставил достойную точку – под бодрое диско в окружении танцующих моделей он просто поклонился. И так как основной плач поклонниц происходил за кулисами, финал получился вполне динамичным.

Мэтры уходят, и это хороший повод задуматься о талантах нового поколения.

Парижская неделя напомнила, что все еще в моде семейственность – так, в парижском Colette появилась первая коллекция украшений, созданная продолжательницей династии Fendi Дельфиной. Девушка пока предпочитает развивать талант, унаследованный от папы (ювелира Бернара Делетреза).

Новое поколение Versace тоже подросло – двадцатипятилетняя племянница Донателлы Франческа закончила обучение в Сент-Мартин и выпустила свою первую мини-коллекцию одежды. И, наконец, дочь Йоши Ямамото Лими представила свою коллекцию в Париже. Бренд Limi Few уже семь лет успешно существует в Азии и теперь будет представлен и в Европе. Хотя европейцам, воспитанным на культе Birkin и Kelly, вряд ли понравятся сумки, вшитые в одежду, – любимая «фишка» Лими. Но уже потому, что она шьет одежду для «реальных женщин» в противовес фантастическому крою папы, можно сказать: это хорошая смена.

Lin_Gerie все записи автора 26 НОЯБРЯ, 17:01 // Вадим Нестеров
Такая большая и дорогая книга
// ИТАР-ТАСС
Лауреата литературной премии «Большая книга» Людмилу Улицкую высчитывали на глазах у собравшейся публики.

«Большая книга» сменила лежбище. В прошлом году самую денежную литературную премию мира после Нобелевской вручали в Центральном доме литераторов – месте уютном, нагретом и обмытом многими поколениями писателей. На второе вручение перекочевали в недавно отреставрированный Дом Пашкова – место, как известно всем, «нехорошее». Не будем даже говорить, сколько лет он сиял пустыми оконными проемами в сторону Кремля – достаточно упомянуть, что именно здесь Воланд со свитой прощались с Москвой. Ну, вы помните, да: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий Москвы находились двое – Воланд и Азазелло. Снизу их никто не мог видеть, но им самим город был виден почти весь».

Вчера в окнах над каменной террасой прохожие могли видеть едва ли не весь литературный российский бомонд. Играл оркестр, бальный зал заполонили дамы в вечерних туалетах и мужчины в костюмах. Собрались все, не пришли только спонсирующие премию олигархи. В прошлом году они мало того, что премии на сцене вручали – так еще и на фуршет остались, братаясь с пишущей братией. А тут – как отрезало – ни Петра Авена, ни Александра Гафина. Народ этому значения не придал, а зря. Нутряное чутье на все нехорошее для олигарха – вопрос профпригодности.

А всем лишенным этого чувства пришлось хлебнуть чьих-то проделок полной ложкой.

Сначала все было относительно мирно – и начали церемонию вовремя, и писатели-финалисты явились практически в полном составе. Следуя призывам ведущих церемонии, в удобных креслах последовательно рассаживались:

• Алексей Варламов (номинированный за роман «Алексей Толстой»),
  
• Андрей Волос («Алфавита»),
  
• Лев Данилкин («Человек с яйцом»),
  
• Игорь Ефимов («Неверная»),
  
• Александр Иличевский («Матисс»),
  
• Дина Рубина («На солнечной стороне улицы»),
  
• Игорь Сахновский («Человек, который знал все»),
  
• Алексей Слаповский («Синдром Феникса»),
  
• Виктор Строгальщиков («Слой», «Край», «Стыд»)
  
• Людмила Улицкая («Даниэль Штайн, переводчик»). 
• Лишь два стула из 12 пустовало – опаздывал прошлогодний лауреат Дмитрий Быков (который опаздывает всегда и везде),
  
• не явился отметивший вчера 45-летие Виктор Пелевин, традиционно игнорирующий все эти литературные бега в мешках. Но даже это оказалось кстати – на свободные кресла финалисты свалили врученные им букеты цветов.

Впрочем, тут же выяснилось, что даже Пелевин проигнорировал действо лишь частично. Когда председатель совета Центра поддержки отечественной словесности Владимир Григорьев вручал премии победителям интернет-голосования (1-е место – Улицкая, 2-ое – Рубина, 3-е – Пелевин), на сцену за статуэткой поднялась милая дама, назвавшаяся полномочным представителем Виктора Олеговича.

Приободрившийся Григорьев не преминул похвалить отсутствующего лауреата за обогащение родной речи множеством афоризмов, процитировав фразу, донельзя любимую министром культуры Соколовым: «Телевизор – это просто маленькое прозрачное окошко в трубе духовного мусоропровода».

Ведущая вечера Анастасия Чернобровина с РТР закатила глаза.

Без сучка и задоринки прошло и вручение премии «За честь и достоинство», которую получил покойный поэт, переводчик и издатель Илья Кормильцев. Пока сын лауреата говорил благодарственную речь, на сцене появился опоздавший Быков и бухнулся в свое кресло. Охапку букетов ему пришлось взгромоздить на колени. Тут же появилась милая девушка и вручила ему еще один. Быков благодарно-страдальчески улыбнулся.

Наконец, перешли к главному – награждению победителей.

Под пионерски-бравурные речи ведущих: «Давайте же посмотрим, кто из финалистов войдет в историю литературы», для торжественного объявления на сцену поднялись глава «Роспечати» Михаил Сеславинский и первый заместитель председателя совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев. Вот тут-то и началась чертовщина.

Оказалось, что счетная комиссия еще не завершила свою работу, и кого награждать – пока не очень понятно. Находчивый Сеславинский тут же пошутил, что мы наблюдаем генеральную репетицию большого голосования, которое состоится через пару недель. Потом подумал и пошел пожимать руки финалистам. После рукопожатий собравшиеся на сцене постояли еще немного, и Михаил Вадимович, демонстрирую изрядное знание географии, продолжил пародировать отчеты Центризбиркома: «Проголосовал Петропавловск-Камчатский! Проголосовал Владивосток! Проголосовал Хабаровск!». Где-то на Екатеринбурге Олег Сысуев решил отвлечь внимание на себя и тоже отправился ручкаться с финалистами.

Зал смеялся – не каждый день увидишь парный конферанс в исполнении банкира и министра.

Потом они постояли еще немного.

Потом о своих обязанностях вспомнила ведущая и звонко обратила всеобщее внимание на то, что «на сцену незаметно прокрался Дмитрий Быков», даже не заметив, сколько кощунственно звучат эти слова по отношению к Дмитрию Львовичу. Зал похлопал, заваленный цветами Быков с усилием поклонился, и длинноногая девушка принесла ему еще один букет.

Помолчали.

Появившаяся из-за кулис Чернобровина, ликующе размахивая листком бумаги, объявила, что результаты, наконец, готовы.

Сеславинский с Сысуевым заглянули в листок, изменились в лице и куда-то убежали со сцены.

Постояли. Хотели заставить Быкова читать стихи. Выглянувший из-за флоры Быков отказался категорически. Стихи пришлось читать ведущему.

По завершении декламации на сцену вновь поднялся Сеславинский с ворохом бумаги в руках, сообщил, что ему принесли множество записок, но ни на одной из них списка лауреатов нет. Посему предложил пока перейти к финальной части церемонии – вручению премий «За вклад в литературу». В этом году лауреатов оказалось сразу двое – Валентин Распутин и Андрей Битов. Поздравили заслуженных и действительно заслуживших живых классиков. Комиссия все считала. Отчаявшиеся ведущие с ужасом в глазах уже просто убеждали собравшихся, что на улице темно и минус шесть, а у нас иллюминация и шампанское – куда торопиться, хорошо сидим. Финалисты разбились на группы по интересам и оживленно общались друг с другом, а Быков и Иличевский – даже с кем-то в зале.

Всем было хорошо и без наград.

Поэтому когда комиссия наконец-то повторила подвиг козленка и всех посчитала, торжественное вручение прошло как-то буднично. Прошлогодний призер Александр Кабаков поздравил занявшую третье место Дину Рубину. Подписав чек на один миллион, та в ответном слове заявила, что речь не готовила, чтобы не быть дурой с помытой шеей, но жюри оказалось лучше, чем она о нем думала. И поблагодарила своих домашних, вынужденных терпеть в доме «чудовище, изрыгающее книги».

Второе место досталось Алексею Варламову за ЖЗЛ-овский роман о своем тезке, «красном графе». С учетом прошлогодней победы быковского «Пастернака» серия «Жизнь замечательных людей» становится все более перспективной и многообещающей. Алексей Варламов поблагодарил своего персонажа и тоже вспомнил о домашних, вынужденных терпеть в доме то Пришвина, то Грина, а то и Гришку Распутина.

Ну а первая премия и три миллиона рублей достались Людмиле Улицкой и роману «Даниэль Штайн, переводчик».

Ни вопросов, ни возгласов неожиданности это решение не вызвало – похоже, объявление лауреатами действительно достойных романов становится доброй традицией «Большой книги». Расходившихся литераторов занимал только один вопрос – а кому же тогда «Букера» дадут?

Lin_Gerie все записи автора Питер Друкер, один из известнейших теоретиков менеджмента, заметил, что «люди уже не покупают обувь только для того, чтобы держать ноги сухими и в тепле. Они покупают ее потому, что обувь позволяет им чувствовать себя в ней мужественными, женственными, суровыми, молодыми, сильными, обаятельными, эффектными. Покупка обуви становится эмоциональным экспериментом. Сегодня бизнес продает скорее не обувь, а волнения и эмоции».

Не согласиться с этим трудно. Обувь давно стала не только знаком классовой принадлежности, стиля жизни, но и весомым политическим аргументом, что однажды наглядно продемонстрировал Никита Сергеевич Хрущев на одном из заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. А каблук - излюбленный объект дизайнерских экспериментов. Фантазии нет предела, и в некоторых моделях можно разве что стоять, и то очень недолго.


Подавляющее большинство женщин предпочитает обувь на каблуке. Недавние исследования показали, что в списке объектов вожделения у противоположного пола с большим отрывом лидируют ступни и обувь. Роль «шпильки» в деле обольщения переоценить невозможно - трудно, например, представить девушку, танцующую стриптиз в кроссовках. Если смотреть глубже, то все еще интереснее. Оказывается, женщины, надевающие высокие каблуки, подсознательно стремятся вписаться в «золотое сечение».

«Золотое сечение» - совершенное и гармоничное соотношение частей в целом. Форма, построенная по такому принципу, способствует наилучшему восприятию, вызывает ощущение красоты и гармонии. Впервые эту закономерность вывел Пифагор, а непосредственно сам термин принадлежит Леонардо да Винчи. Этот принцип встречается не только в архитектуре, скульптуре, живописи, но и в музыке, математике и других науках.

Части красиво сложенного человеческого тела также находятся в определенной пропорции. Деление тела над точкой пупа - один из основных показателей «золотого сечения». Вопреки сложившемуся стереотипу, мужчины сложены гораздо пропорциональнее, чем женщины. Женщины до совершенства слегка не дотягивают, а каблуки зрительно восстанавливают пропорцию. Но и тут важно знать меру. Убеждение «чем выше, тем лучше» - весьма спорно, особенно если говорить о гармонии.


Анатомия стопы такова, что гораздо комфортнее мы будем чувствовать себя не на плоской подошве, а на каблуке высотой 4-5 см. Такая высота обеспечивает оптимальное распределение веса тела на стопу, помогая связкам. Площадь опоры стопы очень мала - несколько десятков квадратных сантиметров, которые выдерживают и без того немалое давление, даже если у вас нет избыточного веса.

Высокий каблук неравномерно распределяет нагрузку, и три четверти ее приходятся на переднюю часть стопы. Каждый лишний сантиметр, начиная с шестого, увеличивает нагрузку на позвоночник на 10-15 кг, а давление на пальцы ног - на 25%. Как следствие, пальцы ног деформируются, особенно большой. Из-за трения в тесной обуви происходит подвывих большого пальца и воспаление слизистой сумки плюсневой кости. «Шишки» на ногах чаще всего встречаются у фанаток тесной обуви на высоком каблуке. И это не просто некрасиво, это еще и мучительно больно.

Позвоночник тоже далеко не в восторге - центр тяжести тела переносится вперёд. Сохранять равновесие моднице приходится за счёт напряжения ног, поясницы и шеи. Это чревато головными болями, сердечными перебоями, одышкой и скачками давления, не говоря уже о более серьёзных последствиях - варикоза, застойных явлениях в области перекошенного таза (кишечнике, мочевом пузыре, матке, яичниках) и даже бесплодия. Ах, да - еще, конечно же, суставы, которые отомстят за издевательство артритом. Поэтому дефиле на «шпильках» рекомендуется не чаще трех раз в неделю.

Если никакие аргументы специалистов от медицины не способны умерить наше желание «жить на острие», давайте хотя бы прислушаемся к советам специалистов в области стиля и красоты.

Во-первых, стоит помнить, что любая обувь, даже калоши, - обязывает, а обувь на высоком каблуке обязывает вдвойне. Бесконечное восхищение и уважение вызывают те, кто хорошо знают достоинства и недостатки своей фигуры, спокойно это признают и при выборе гардероба, в том числе и обуви, руководствуются здравым смыслом.

Эти леди, независимо от комплекции, никогда не выглядят смешно, и они красивы. Здравомыслие - вот один из синонимов элегантности. Нет никакого смысла надевать «шпильку», если мы, к примеру, не готовы расстаться с привычкой сутулиться или ходить с поникшей головой. Обвисший живот также не прибавит шарма. Если уж и являть себя миру с высоты, то так, чтобы миру было на что посмотреть. Поэтому пусть живот - весь, сколько есть - все-таки будет втянут или помещен в корректирующее белье, а плечи расправлены.

И еще: ногу в колене придется выпрямлять до конца. И делать это будет тем сложнее, чем выше каблук. Ходить на полусогнутых, да еще и на «шпильках», - это, знаете ли, не комильфо.

Другой аспект - девушки, чей рост 178-180, на шпильках в 10 см будут смотреться как Empire State Building, а к небоскребам у людей отношение обычно двоякое. Поэтому еще раз - да здравствует благоразумие!


Пословица утверждает, что скупой платит дважды. Если экономить на обуви - заплатить придется собственным здоровьем, а эти расходы затруднится просчитать даже Госкомстат. Пусть вы можете себе позволить купить только две пары обуви в сезон. Но эти две пары должны быть наилучшего качества, которое вам доступно.

Обувь на каблуках тоже может быть удобной - все зависит от колодки, супинатора, материалов. Как правило, такая пара стоит недешево. Но на обуви - на ее качестве, а если позволяет бюджет, то и на количестве - экономить не стоит.

Маленький «венский» каблук (0,5 - 2 см) - один из самых удобных и, следовательно, полезных для стопы. Он хорош для долгих прогулок, для будущих мам.

«Кирпичик» (2-4 см) отлично подойдет высоким девушкам, а вот «клиновидный» каблук, чья задняя часть намного длиннее передней, подходит всем без исключения и значительно стройнит ногу.

Сейчас в продаже много моделей со скошенными «ковбойскими» каблуками. Обувь в стиле «вестерн» выглядит грубовато, но именно благодаря этому ноги в ней выглядят изящнее.

«Конусообразный» (5-12 см) сильно заужен книзу, а высота «рюмочки» обычно не превышает 7 см. Оба этих варианта не слишком устойчивы.

Хорош «столбик» - прямой и достаточно широкий каблук. Обычно он «любим» в зимних моделях, поскольку позволяет сочетать изящество с устойчивостью.

«Танкетка» очень устойчива, но не всегда удобна - особенно при вождении машины.

И, наконец, «шпилька» - высокий (8-12 см) тончайший каблук, в основе которого - металлический стержень. Каблук, где стержень ничем не обтянут, называется «стилет». Это самый эротичный вариант каблука. Подробности - в разделе «Минздрав предупреждает».

Модно то, что удобно. Без риска для жизни - его нам и так хватает.

Залина Хохоева

Lin_Gerie все записи автора В наше стремительное время многие юные барышни просто-напросто не затрудняют себя тем, чтобы покрыть голову. И никакие мамины переживания часто не в силах заставить их поступиться свой свободой и свободой своих непокорно развивающихся кудрей. Ну, в лучшем случае делается снисходительная уступка чему-нибудь непритязательному – платку, шарфу, вязаной шапочке.

Между тем почти вся человеческая история отличается тем, что считалось неприличным и даже опасным для женщины показываться на людях с непокрытой головой. Может, оттого бессознательно и рвется из нас это бунтарское настроение: долой шапку! Впрочем, большая часть нашей повседневной будничной жизни действительно не располагает к тщательному побору изысканных шляпок (если, конечно, вы не относитесь пока еще к достаточно редкому разряду светских львиц, для которых шляпка – это часть повседневного дресс-кода). Однако в нынешнем модном сезоне дизайнеры словно сговорились, чтобы причинить нам массу неудобства и беспокойства.

Во-первых, от давней привычки игнорировать пафосные головные уборы избавиться непросто. Во-вторых, затянувшаяся теплая осень ласкает мягкими солнечными лучами привольно распущенные волосы, и совершенно не хочется думать о слякоти и прохладе. И вот на фоне всего этого ведущие Дома моды вдруг предлагают нам невероятное разнообразие моделей, силуэтов, расцветок, стилей, фасонов головных уборов. Устоять перед ним просто невозможно. К тому же изучая самые яркие предложения дизайнеров, ты словно отправляешься в путешествие на машине времени по самым ярким периодам истории моды.

Слава богу, на этот раз путешествие ограничивается рамками ХХ века. Но при этом примера одних только бурных двадцатых годов вполне достаточно, чтобы потерять голову, которую и должны покрывать предлагаемые дизайнерами шляпки. Их базовый вариант – хорошо известные нам по фильмам о том времени и снимках тех лет маленькие шляпки-клош. Кто-то весьма грубовато определяет их форму, как перевернутый горшок, а кто-то видит в них кокетливый колокольчик. Они замечательно смотрелись со стрижкой гарсон или каре и давали возможность загадочно скрыть свой взгляд, сделав акцент на кроваво-красные чуть припухшие губки. Лучшие образцы этого стиля ищите сегодня в коллекциях от Proenza Schouler, Marzi, Maurizio Pecoraro.

Отголоском буйных и раскрепощенных двадцатых годов можно считать и появление вместе с мужскими смокингами (которые, впрочем, не выходят из женской моды уже более полувека) еще и миленьких черных цилиндров, которые сегодня стали ярким аксессуаром вечернего гардероба. Похоже, что о самых экстремальных звездах Голливуда той поры думали при создании своих коллекций Sass&Bide, Comme des Garcons, Phillip Lim.

Мода сороковых в этом смысле была гораздо более сдержанной и вообще не слишком яркой, хотя и создала свои образы. Именно ее влияние можно увидеть в увлечении некоторых дизайнеров оригинальными вариантами классических мужских шляп-федорс небольшими полями и вмятинами на объемной тулье. Дыхание времени особенно заметно на подобных шляпках от Missoni, выполненных из комбинированных материалов (кожа и твид).

Далее история развивается стремительно и преподносит множество открытий, которые с неизменным успехом эксплуатируются и сегодняшними дизайнерами. Конечно же, снова нам не обойтись без легендарных шестидесятых годов. Они представлены мягкими уютными французскими беретиками, которые очаровательны сами по себе и замечательно носятся с любыми предметами гардероба – от брутальных кожаных пальто до объемных «бабушкиных» вязаных кардиганов в стиле oversize. С французскими беретами, глубоко натянутыми на голову, успешно конкурируют нынешней осенью огромные мягкие фламандские береты (ярчайшие образцы в коллекции у Louis Vuitton) и не менее объемные клетчатые шотландские береты (например, от Chanel). Как ни странно, именно они могут оказаться универсальными и очень современными головными уборами.

Другая сторона эпохи шестидесятых, ярко проявившаяся в современных коллекциях, – совершенно гламурные и подчеркнуто женственные шляпки с небольшой тульей и широкими полями. Когда-то моду на них ввел сам Кристиан Диор, и они были неразлучны с женственными платьями в стиле new look. Этот стиль, эксплуатирующий силуэт «песочные часы», вновь актуален и в нынешнем модном сезоне. Так что подобные шляпки из коллекции Roberto Cavalli или Giambattista Valli прекрасно сочетаются с узким облегающим лифом и пышными длинными юбками (вне зависимости, платье это или пальто). Но, что удивительно, столь же хороши они и в комплекте с лаконичными прямыми пальто от Marc Jacobs.

Но коллекция от Marc Jacobs – это скорее переход к семидесятым годам, когда элегантные широкополые шляпы были не гламурной поделкой, а настоящей роскошью, респектабельным шиком, составной частью сладкой жизни, далекой от повседневных забот. Нынешней осенью они замечательно смотрятся именно потому, что удивительно не соответствуют стремительному бегу времени и темпу нашей жизни.

Если же вас интересуют самые демократичные и универсальные формы, то в вашем распоряжении образцы из коллекций от Anna Sui, Hermеs, EmilioPucci, Michael Kors, Prada. Это либо разнообразные шерстяные кепи с стиле революционного команданте Фидель, либо кожаные фуражки из революционного прошлого России, либо великоватые вязаные шапочки с большими отворотами и крупным рисунком, либо имитации жокейских шлемов из мягкого трикотажного полотна.

Тома Шульгина

Lin_Gerie все записи автора
В жарком климате Египта и у мужчин, и у женщин было принято стричь волосы как можно короче. Но для торжественных случаев изготавливались парики - тяжелые и вьющиеся.

Вообразите, каким это было мучением носить подобные изыски в жару! Женские парики часто украшались затейливым плетением, золотым орнаментом и заколками из слоновой кости. Мужчины начисто выбривали лица, однако по случаю могли прицепить густую фальшивую бороду.


Классическая женская прическа того времени - длинные волосы, собранные на затылке в шиньон. Многие женщины предпочитали красить волосы хной и припудривать прическу золотой пудрой. Часто головки модниц украшали живые цветы или драгоценные диадемы.

Мужчинам не было особого дела до причесок - они предпочитали упражняться в логике, риторике и многоборьях. Поэтому стриглись коротко, париков не носили и время от времени с удовольствием брились наголо.


Аскетичные и суровые римляне, как известно, во многом старались подражать древним грекам. Женщины из высшего общества пользовались щипцами для завивки волос и так же обильно обсыпали прически золотой пудрой. Цвет «блонд» уже тогда пользовался популярностью - римлянки не только перекрашивались в блондинок, но и носили парики, сделанные из волос рабов.

Позже прически стали несколько более вычурными - туго завитые волосы закреплялись высоко на голове при помощи проволочного каркаса. Профессия парикмахера в Древнем Риме была весьма востребована.


Согласно канонам Ислама, головы правоверных должны быть покрыты, поэтому для мужчин предусматривались тюрбан или феска, а для женщины - чадра.

Во время посещения общественных бань цирюльники брили мужчинам лица и головы, а женщины непременно промывали свои длинные волосы настоем хны.



В эпоху правления Маньчжурской династии мужчины выбривали переднюю часть головы, а оставшиеся волосы заплетали в косу, перевязанную черной лентой.


Мужчины также выбривали переднюю часть головы, однако вместо косы предпочитали стягивать волосы в конский хвост. В период средневековья женщины носили распущенные волосы, однако к началу 17 века появилась мода на прически. Волосы поднимались валиком и закреплялись на затылке шпильками и гребнями.

Гейши, как всегда, были в авангарде - их прически отличались наибольшей изысканностью. Волосы собирались высоко на голове и нещадно поливались лаком. Часто при создании такого шедевра использовались накладные волосы.


Из-за великого множества племен прически народов Африки отличались большим разнообразием, и чаще всего они отражали статус человека в обществе.

Воины племени масаев, к примеру, заплетали множество мелких косиц на передней части головы, а волосы сзади отращивали до талии. Другие члены племени, включая женщин, обривали волосы наголо.

Многие племена окрашивали волосы при помощи краснозема и топленого сала, а особо продвинутые, чтобы создать свой неповторимый стиль, даже использовали экскременты животных.

Женщины племени мангбету изощрялись не на шутку - их прически представляли собой сложные конструкции: волосы заплетались в тонкие косички и стягивались кверху вокруг конусообразного каркаса, который расширялся на конце. Все это чудо инженерной мысли украшалось длинными костяными шпильками.

Другие племена, такие, как мианго, долго не заморачивались - длинные волосы, собранные в конский хвост, скромно покрывались платком и украшались листьями.


Настоящие индейцы относились к своим прическам со всей возможной серьезностью. Племена Восточного побережья щеголяли абсолютно лысыми головами, за исключением гребешка волос вокруг темени.

Индейцы, живущие на равнинах, - и мужчины, и женщины - легко узнавались по разделенным надвое волосам, обычно заплетенным в косы. Прическу непременно венчали птичьи перья.

Ближе к югу племена инков украшали свои головы черными повязками поверх коротко остриженных волос, а женщины племени ацтеков поступали следующим образом - они сплетали из прутьев и разноцветных холщовых полосок длинные жгуты, которые затем наматывали вокруг головы.

Элита племени майя хоть и обривала головы, непременно надевала высокий, причудливо украшенный головной убор.


Период Ренессанса - суровое время для модниц. Если вы наивно полагаете, что выщипывать из бровей лишние волоски - мучение, то представьте, каково это - добровольно и по одному расставаться с целыми рядами волос на голове. И все это только лишь для того, чтобы сделать свой лоб более высоким! Уцелевшие после таких жестоких гонений волосы стягивались назад, что позволяло продемонстрировать в самом выгодном свете модные головные уборы тех дней.

Итальянские сеньориты из высшего общества предпочитали закрывать линию волос низким чепцом и тюрбаном, украшенным драгоценностями. Однако они не скрывали зависти по отношению к жительницам Северной Европы, которые славились своими белокурыми локонами.

В попытках обесцветить волосы южные красавицы часами просиживали под палящим солнцем. Однако история не сохранила сведений о том, что кто-то из них все-таки превратился в блондинку.


Икона 16 века - королева Елизавета. Именно она - законодательница тогдашних трендов в моде. Ее лилейно-белый цвет лица и огненные локоны не давали покоя дамам. Поэтому спрос на пудру и рыжие парики в те времена был несказанно велик.

Очень выручали свинцовые белила - весьма эффективное и чудовищно токсичное достижение косметологии тех дней. И румяна, которые полыхали на щеках так недолго живших красавиц, тоже содержали свинец.

Чтобы румяна не отваливались, нанесенные белила смазывались яичным белком, который намертво скреплял алое и белое. Вот такой вот нехитрый макияж времен королевы Елизаветы - и вы звезда вечеринки. Правда, ненадолго.

18 век - век изысканных париков, причесок высотой в милю и длинных локонов. Напомаженные завитые парики с локонами стали непременным атрибутом моды тех дней. Объемные высокие прически сооружались экстремальными способами - волосы начесывались на каркас, сделанный из прутьев. Как правило, своих волос не хватало, поэтому использовались накладные, позаимствованные не только у людей, но и у лошадей.

Головы венчали шляпки с мини-садами, каравеллами, клетками с птичками - воображению не было предела. На сооружение одной такой прически мог уйти целый день, а бедным парикмахерам приходилось вставать на специальные ходули, чтобы дотянуться до головы модницы. Такие затраты требовали полного самоотречения. Тяжелая укладка не позволяла нормально двигаться, спать, создавая немалую нагрузку на позвоночник.

Но и это еще не все. Головы дамочек становились идеальной средой для размножения вшей и прочих паразитов, потому что прически носились неделями и месяцами. Придворный этикет позволял чесаться - но элегантно. Для этого дамы и кавалеры носили на поясе изящную палочку, часто из драгоценных пород дерева или из слоновой кости. Кроме того, предусматривалась ловушка для кровопийц - крошечная резная шкатулочка, в которой хранился лоскуток, пропитанный кровью. Но паразиты на эту уловку не слишком-то и велись, предпочитая все свежее и натуральное.

Викторианство - эпоха королевы Виктории. Этому периоду была противна сама идея всяких излишеств. Возврат к естественной красоте, здоровый вид, опрятная внешность, скромность и достоинство - вот что определяло моду тех дней, хотя синонимами викторианства также считаются ханженство и лицемерие.

Прически выглядели аккуратно - волосы, гладко зачесанные и собранные в узел, или же завитые в локоны, перехваченные у основания. Украшений на голове - минимум. Популярностью пользовались сеточки для волос, гребни из слоновой кости, черные банты, кружевные накидки. Также волосы заплетались и скручивались в тугие жгуты, которые плотно закалывались шпильками на затылке.

Аккуратность и опрятность - вот что было девизом тех времен, и поэтому носить распущенные волосы считалось признаком вульгарности. Мужчины в основном стриглись коротко, носили усы, бороды и бакенбарды.

Золотые 20-е минувшего столетия. Общество изрядно подустало от пуританских стандартов и всевозможных запретов. Бурные двадцатые провозгласили моду на короткие волосы, игриво уложенные волнами, символизируя независимую, свободную и деятельную женщину. Тон задавали звезды немого кино - макияж снова вошел в моду, хотя пудрой, румянами и губной помадой злоупотребляли куда меньше, чем, скажем, в 18 веке. Мужчины носили волосы, расчесанные на пробор по центру головы и смазанные парфюмерными маслами и бриллиантином.

1940-е годы. Женщины по-прежнему стремились не отставать от своих экранных кумиров. В моде романтика. Волосы спадают на плечи мягкими длинными локонами. Тогда же становится популярным загар. Тон задает великий кутюрье Кристиан Диор. Его идеал - стройная, элегантная женщина, настоящая леди.

Но из-за охватившей Европу войны, выбор прически вновь стал диктоваться практичностью. Женщинам приходилось довольствоваться простым куском мыла. Шампуни превратились в неслыханную роскошь. Практичность прически имела большое значение - аккуратно собранные в узел волосы, покрытые косынкой, не так быстро пачкались и не мешали работать.

1950-е годы. Лишения военных лет позади. Женщины с радостью возвращаются к своим обычным обязанностям. Это эпоха «гламурных домохозяек», которые готовы доказать всему миру, что даже работая по дому, можно выглядеть как богиня. Женщины начинают посещать парикмахерские еженедельно, чтобы сделать себе идеальную укладку.

В моде густые черные ресницы, карандаш для бровей, темная подводка для глаз и яркие губы в сочетании с интересной бледностью лица. Прически часто напоминают шлем. Коко Шанель делает ставку на "natural look" - в моде лаконичность и сдержанность. Символы эпохи - роскошная Софи Лорен и блистающая немного холодной красотой Грейс Келли.

70- е годы. Тонкая талия в сочетании с роскошной объемной прической и ярким макияжем - вот образ женщины тех дней. Для того чтобы представить стиль того времени, посмотрите культовый сериал «Ангелы Чарли».

Вызовом становится зародившаяся примерно тогда же панк-культура. Прически панков равнодушными не оставляют никого: волосы, выкрашенные во флуоресцентные краски, выбритые наполовину головы, скальпы, украшенные татуировками, стрижки «ирокез» .

"Время крайностей ", или период 80-х. Конфронтация двух стилей - стиля «диско», накладных плеч, джинсов-«бананов» и причесок типа «взрыв на макаронной фабрике» и безукоризненного классического стиля.

Этот период несколько упразднил ограничения, дал больше свободы выбора в модных тенденциях. Людям не приходилось больше подчиняться строго установленному имиджу - возникло множество вариантов. С одной стороны, могущественные кутюрье делали женщину безупречной в одежде со строгими подчеркнутыми линиями и прическами с тщательно уложенными волосами.

Большой популярностью пользовался "удлиненный боб" - определенным образом уложенные волосы гладко завитые вниз. Этот стиль прически олицетворял образ занятой работой женщины с насыщенной общественной жизнью. Хороший парикмахер стал важно частью облика женщины.

Революционно настроенная часть, с другой стороны, бросилась в погоню за постоянно меняющимся стилем Мадонны, чтобы щеголять необычными, вызывающими прическами в сочетании с нетрадиционной, эксцентричной одеждой.

В течение 90-х годов стандарты красоты были настолько условны, что приемлемым казалось все. Чрезвычайно популярной стала стрижка героини Дженнифер Энистон в сериале «Друзья» - длинные гладкие волосы, постриженные «каскадом», с мелированными прядями. Также очень популярной была коротка стильная стрижка Мэг Райан и разнообразные ее вариации.

Казалось, что весь мир перекрасился в цвет «блонд» - рассыпанные золотые локоны, капризно надутые чувственные губы, пылкий взгляд - все это однозначно напоминало стиль Брижит Бардо.

Мужчины оставались минималистами - они охотно сбривали свои шевелюры. Волосы больше дюйма уже считались длинными, и новые тренды в моде способствовали разработке и появлению новых косметических продуктов для мужчин - если раньше они довольствовались одним лишь шампунем, то теперь им предлагается полная линия продукции по уходу за волосами.

Современные модные прически строятся, главным образом, на принципах естественной красоты - только здоровые и ухоженные волосы, независимо от их длины. И ничего лишнего. По материалам зарубежных эелектронных СМИ

Lin_Gerie все записи автора Маленькое черное платье уникально в своем роде - оно стало практически легендарным предметом гардероба, оставаясь в то же время современным, практичным и стильным. По словам герцогини Виндзорской, «когда маленькое черное платье подобрано идеально, никакой другой наряд не может его заменить».

Будь то строгий повседневный или пышный вечерний наряд, маленькое черное платье легко «подогнать» под любые нужды. Оставаясь вневременной классикой, оно с легкостью переживает все эпохи и тренды - от Коко Шанель и Одри Хэпберн до Элизабет Херли и Сиенны Миллер. Ценительницы маленького черного платья даже основали сообщество в социальной Интернет-сети Facebook.

В следующем месяце Брайтонский музей организует выставку, посвященную истории маленького черного платья. На выставке будут представлены платья как сетей магазинов, так и самых известных домов моды, а также наряды, получившие известность благодаря одевавшим их звездам - например, пышное черное платье от дизайнера Анушки Хемпел, в котором актриса Хилари Суонк появилась на обложке Tatler, или узкое черное платье, созданное Джулиеном Макдональдом для Виктории Бекхэм и обложки её книги «That Extra ½ Inch».

В преддверии новогодних праздников традиционно возникает вопрос «что надеть» - и ответ, в большинстве случаев, очевиден. Даже если витрины магазинов одежды сияют из-за обилия блесток, бисера, люрекса - оставьте этот блеск для новогодней елки. В коллекциях практически каждого из таких магазинов - будь то New Look, Marks & Spencer, Next, Topshop - найдется несколько моделей маленького черного платья. Большую часть рождественской коллекции Кейт Мосс для Topshop, к примеру, составляют именно такие платья самых разных стилей - от покрытого блестками мини до шифонового коктейльного платья с ремнем и круглым воротничком.

Чтобы маленькое черное платье стало праздничным нарядом, можно добавить яркие аксессуары - например, цветные туфли из лакированной кожи, - или оригинальные украшения либо классическую нитку жемчуга, поэкспериментировать с разноцветными колготами, подчеркнуть талию ремнем, добавить немного винтажного очарования с помощью длинных, по локоть перчаток или даже шляпки-таблетки с вуалью.
// ИнтерМода