Меня часто спрашивают - Как я делаю вырез, чтобы пятка на тапках была ровная, не круглая, высокая. Где же нижняя точка выреза?

Я отфотографировала процесс формирования пятки. Постараюсь рассказать подробно, на сколько это возможно. Но это процесс, который надо прочувствовать руками и увидеть глазами. Так что, пробуйте, и все обязательно получится!

Приступим.

1. Имеем заготовку будущего тапка, готовому к извлечению шаблона. Делаю разрез.

Разрез я делаю по центру шаблона по прямой.

Для наглядности примера сделаю нижнюю точку разреза заведомо выше, чем нужно.

Нижняя точка разреза - отступ от низа шаблона 4 пальца руки среднего размера, верхняя точка разреза - чуть выше середины - 1...2 см, в зависимости от размера.

2. Извлекаю шаблон.

"Поработала" по боковым швам руками.

3. Приступаю к работе с пяткой.

Для этого правой рукой делаю "захват" пятки и пытаюсь ее ПОСТАВИТЬ перпендикулярно столу. вытягивая вверх. Такое движение правой рукой делаю на протяжении всего процесса работы, чтобы пятка была высокой и ровной. Левая рука в этот момент внутри тапка.

Так делает правая рука:

Так делает левая рука внутри тапка:

ВОТ ПРАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ РУК при постановки пятки:

4. Смотрю, что получилось:

На фото хорошо видно, что пятка получилась круглая. И как не стараюсь я правой рукой ПОСТАВИТЬ ее перпендикулярно столу - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!

5. Присмотритесь (лучше к своей "живой работе") около нижней точки разреза есть складка, которая мешает ей встать ровно.

Ножницами надо сделать надрез как раз до этой складки, вернее складочку надсечь:

5. И снова работа левой и правой в той же "позе" для диагностики

6. Теперь правая рука чувствует, что препятствия нет. Пятка встает ровно, ничего не тянет.

Пятка ровная и морщинистая. Так и должно быть.

7. А теперь валяем дальше, как всегда. Пятку поглаживая влево-вправо и ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЯНУ ВВЕРХ:

8. В результате валяния у меня получается пятка высокая, без складок и точно "не круглая". Сам вырез подравниваю пчти на готовом тапке, хорошо замыливая края.

ВСЁ!

Спасибо за внимание.

Предлагаю вашему вниманию фото мастер-класс - Как привалять язычок.

Язычок выкладываю и валяю в самом начале работы.

1. На выкройку тапок нужного размера (у меня 42) выкладываю язычок в несколько слоев от носка шаблона до середин шаблона. Толщина (количество слоев) язычка хорошая, не тонкая (у меня слоя 3-4 кардочеса).

2. Намочила, оставив часть около носика сухой:

3. Через сетку прижала, не трогая сухие концы:

4. Я загибаю края язычка для уплотнения и выравнивания краев:

5. Снимаю язычки с шаблона и валяю (жужжу) до "крепкого" состояния:

6. Далее, укладываю плотно сваленные язычки на шаблон, накрываю пленкой "мокрую" часть (пушистые концы остаются не прикрытыми):

7. Дальше раскладываю шерсть обычным способом при валянии тапок. У меня тапки двуцветные, поэтому сначала коричневая, потом оранжевая шерсть:

8. Дальше все делаю как обычно.

9. Делаю разрез, чтобы вытащить шаблон.

На фото виден блокиратор, под блокиратором язычок.

Удаляю блокиратор и валяю тапки как обычно, почти не обращая внимания на язычок. Конечно, поправляю и расправляю его во время валяния.

10. Тапки сваляны, язычок на месте.

Отполоскала, посушила.

Имею:

11. Ножницами делаю разрез посередине (длина разреза зависит от размера тапка):

Получилось так:

13. Валяю-вставляю шнурок в заранее проделанные дырочки:

ВСЁ!!!

Выкладываю описание, которое написала участница моего Мастер-класса Ефимова Валентина после занятия. Огромное спасибо ей за потраченное время, за юмор и ее особенный стиль. И за то, что сама предложила повесить этот МК в сети. Итак:

"Валяный жилет с кудряшками

Мастер-класс проходил в Клубе Жизнетворчества

Длительность  изготовления – 12-14 часов (2 дня)

Начинаем валять вот такой жилет. Здесь он еще мокрый и нужно будет дома пришить пуговицы.

Вот еще один получившийся комплект (юбку мы валяли раньше, на другом МК)

Сначала мы вдохновились жилетом, который где-то видели в Интернете,  и нарисовали эскиз.  Начинается создание жилета с рутинной работы – снятия мерок со своей фигуры.  В данном случае  требуются следующие размеры.

Выкройка спинки:

Для спинки нам потребуются такие данные: длина изделия (у меня она 55 см), половина окружности талии – 40, половина окружности груди 44 см. Высота от линии груди, или от конца проймы, до ворота – 31 см. Половина окружности  бедёр – 102 см. Не помешает также замерить  высоту от линии талии до ворота – 42 см.

 Выкройка переда:

Поскольку жилет планируется на пуговицах, то полочек будет  две. Значит, надо предусмотреть на каждой из них запас на 2-3 см. Это плюс к тому, что впереди за счёт естественных женских выпуклостей объёмы у нас больше. Делаем замеры и делим каждую ширину на два (с учётом двух полочек). В итоге получаем:  половина окружности груди – 54 см, а для каждой полочки – по 27 см,  половина окружности талии – 48, а для каждой полочки, соответственно, 24. Половина окружности  бедёр – 102 см, для каждой полочки – 51 см. Высота от проймы до линии шеи – 31 см. Здесь не забываем, что впереди ворот вырезается. И ещё в процессе работы нам потребуется такая величина, как расстояние между одной  и другой грудью (я эти 22 см здесь забыла отметить).

Поскольку в процессе уваливания шерсть уменьшается примерно на 30%, то после произведённых замеров нам придётся произвести арифметические операции. Необходимо пересчитать каждую величину с учётом усадки изделия. После такого перерасчёта наша выкройка кажется предназначенной для великанши.

Я не буду переписывать все получившиеся цифры, так как каждая из вас поставит свои размеры, следуя обозначенному алгоритму: А*1,5=А’(с усадкой) И так каждую мерку.

 Далее все свои огромные размеры переносим на шаблон и вырезаем его. (Для переда не стоит делать 2 полки, достаточно пользоваться одной). А если у вас есть опыт кроя и шитья, то вы вполне обойдётесь шаблоном одной спинки, намечая на ней размеры передних полочек. Я так и сделала.

Изготовление спинки

Укладываем вырезанный шаблон на пупырчатую плёнку (выпуклостями плёнки – книзу, ибо эти выступы будут раздвигать нежную поверхность шерсти).  И теперь наш шаблон  подготовлен для выкладки шерсти.

Но поскольку волокна шерсти, тем более с фактурными элементами вроде кудряшек и других структурных вставок, при натяжении способны расходиться, то  хорошо укрепить такое изделие прокладкой. В качестве прокладки у нас будет использоваться маргиланский шёлк. Не обязательно точно повторять им формы шаблона – этот натуральный легчайший  шёлк прекрасно ляжет в любую форму.   Но сначала его надо намочить.

Мокрый шёлк расстелить на шаблоне, стараясь легко придавливать для  того, чтобы он хорошо приставал к поверхности шаблона. Лишние концы можно обрезать или присобрать  – на готовом изделии эти складки и сборки будут почти не заметны.

Подготовив таким образом слой шёлковой подкладки, мы можем заняться выкладыванием первого слоя шерсти.

В нашем варианте это была шерсть австралийского мериноса светло-бежевого цвета и толщиной 18  микрон. Выхватывая её тонкие пасмы, выкладываем их мягкими движениями по направлениям: верхняя часть выкройки  от шеи до линии груди – продольные вертикальные слои, нижняя часть –  поперечные, то есть горизонтальные слои (так будет красивая усадка по фигуре).

Вот что получается:

Для обеспечения равномерности выкладки важно, чтобы диффузные концы волокна (то есть те, что выходят из гребённой ленты последними), укладывались на более широкий конец предыдущей порции волокон, за который мы берёмся при вытаскивании их из ленты.

Аналогично первому слою выкладываем второй. В нашем случае на него пошёл кардочёс, который благодаря своей структуре можно растянуть как лёгкое облачко, которое равномерно ложится в разных направлениях. Это  обеспечивает более плотную фактуру изделия, поэтому многие мастерицы предпочитают все вещи делать из кардочёса.

Затем пошла выкладка самого верхнего третьего слоя. Мы для верха использовали шерсть голубомордой овцы.

При выкладке слоёв надо обязательно предусмотреть дополнительную выкладку для соединения швов (по бокам и на плечах). Для этого волокна выкладывают поперечно – при продольной выкладке надёжного сцепления не произойдёт.

После чего, легко придавив шерсть сухими ладонями, сбрызгиваем её тёплым мыльным раствором.

А затем, покрыв работу плёнкой (пупырышками наверх) проходим недолго (на каждый участок поверхности по 5-7 сек)  виброшлифовальной помощницей.

Проверим, как там дела под плёнкой – ничего ли не сдвинулось?

Если требуется, поправляем волокна.

После этого аккуратно переворачиваем изделие в плёнке на другую сторону, чтобы приступить к творению переда.

Изготовление передних полочек

Поскольку я не вырезала отдельный шаблон передней полочки, то руководствовалась при изготовлении её шаблоном спинки.

Прикинув нужные размеры, накладываем шёлковую подкладку для полочки. Могу сказать, что на шаблоне спинки одна полочка будет занимать примерно 2/3 поверхности.

Не забудем о местах соединения спинки и перёда: заворачиваем те поперечные волокна, которые мы отпускали для соединения швов на боках и на плечах (не забывая, что проймы, ворот, низ жилета  должны остаться свободными). В тех местах, где лежит шёлк, будущие швы укладываем на него, там же, где не предусматривается соединения швов  – на шаблон.

Следующий этап – формирование места для выступа груди.

Сначала, руководствуясь сделанными первоначально замерами, отмеряем расстояние между одной и другой грудью (по горизонтали) и высоту  от проймы до шеи (по вертикали). На пересечении ставим точку центра груди.

Именно в этом месте начинаем выкладывать шерсть специфическим образом: по кругу. Это обеспечит растяжение волокна в готовом изделии в нужном нам месте. В итоге получилось такое «гнездо»:

Далее на оставшееся пространство  выкладываем первый слой шерсти подобно тому, как это было сделано на спинке: по вертикали вверху и по горизонтали от линии талии.

Второй слой выкладывается шерстью кардочёса, для которой не имеет значения направление выкладки. Третий слой – так же, как первый, – идёт вверху по вертикали, внизу – по горизонтали, причём, выкладка волокон начинается снова с груди, где выкладываем такое же «гнездо».

Теперь одна передняя полочка вся покрыта шерстью, и нам можно двигаться дальше в своём увлекательном процессе.

Прижав волокна легко сухой ладонью, приступаем к самому интересному и притягательному:  созданию задуманного дизайна, где гармонирующие между собой цвета будут перекликаться  с разнообразной фактурой удивительных «штучек», которые сегодня в изобилии предлагают магазины, торгующие шерстью и аксессуарами для валяния. Коль у нас жилет с кудряшками, то предпочтение, разумеется, отдаётся им – локонам длинношерстных овец разной природной структуры и оттенков.  

Тут и длинные шелковистые кудряшки овец пород Лестер и Тисвотер, и мелкие завитушки Ромни,  и нежнейший топс яка.

Те, кто никогда не имел дела с кудряшками – по сути, обрезками натуральной овечьей шерсти, впервые взяв их в руки, морщатся от природного запаха овцы, смешанного с запахом ланолина, которым обработаны локоны для лучшей сохранности. Но в процессе валяния после первой же встречи с мыльным раствором специфический запах исчезает.

Как закрепить эти локоны, сохранив их кудрявость? Здесь вспомним, как в парикмахерской делают мелирование, когда для сохранения цвета отдельные прядки волос заворачивают в фольгу, предохраняющую пряди от последующего воздействия краски.

То же самое надо сделать и нам для сохранения природной структуры овечьих локонов. Чтобы не тратить время на мастер-классе, мы по совету Людмилы заранее завернули нужные для своего изделия кудряшки в фольгу дома (или заняли этим делом праздных членов семейства). В фольгу заворачивается нижняя часть локона, а верхний кончик  остаётся снаружи для приваливания.

Но кудряшки на фольге будут приваливаться после того, как мы немного (по 10 сек на каждый участок) прижмём машинкой всю декорированную поверхность. Для этого, разумеется, призовём на помощь виброшлифовальную машинку.

После этого раскладываем на полочке кудряшки с учётом того, где они лучше будут смотреться, а именно – вдоль ворота и проймы, по разрезу полочки, а самые длинные – по краям жилета.

Это жилет который валяет другая участница МК :

Двигаемся дальше. Подгибаем выступающие концы шерсти, отпущенные для боковых и плечевых швов, и снова накрываем полочку плёнкой – теперь надо пройтись машинкой, чтобы прикрепить «хвостики», торчащие из фольги. Но 10 секунд не хватит, надо «прожужжать» всю поверхность полочки не менее 20 сек на участок, проверяя, чтобы верхний кончик упакованной в фольгу кудряшки сцепился с поверхностью.

Ну что ж, ваяние первой передней полочки закончено, пора приступать ко второй. По проторённому пути идти легче. Вырезаем шёлковую подкладку, раскладываем её на шаблоне. Не забудем проверить, полностью ли  готовая часть закрыта плёнкой во избежание сцепления с новой полкой.

И снова повторяем выкладку шерсти по аналогии с первой полочкой: делаем «гнездо» для груди, выкладываем 1-й слой шестью австралийского мериноса сверху по вертикали до талии, от талии кладём слои шерсти по горизонтали, 2-й слой кардочёса идёт  в любых направлениях, 3-й слой  из шерсти голубомордой овцы выкладывается так же, как 1-й слой.

Далее следуют те же операции, что и ранее: создаём  дизайнерское оформление, проходим машинкой по 10 секунд, прикладываем кудряшки в фольге и ещё раз прижимаем машинкой поверхность, останавливаясь на каждом участке по 20 секунд. В результате этих титанических усилий всё изделие  – спинка и две передние полочки готовы к непосредственному валянию. А оно, как знают наши труженицы-валяльщицы, представляет собой ещё более титанический процесс.

Закрыв изделие плёнкой, заворачиваем его на валик – в нашем случае это полиэтиленовая труба, и начинаем катать. Через каждые 150-200 катаний просматриваем, что где сдвинулось, и поправляем. Покатав изделие в продольном сворачивании, наматываем его в поперечном направлении. При этом «хвостики» в фольге поворачиваем перпендикулярно, иначе натяжение с противоположной стороны попросту порвёт эту будущую красоту. Ну а когда они закрепятся настолько, что при натяжении не отрываются, фольгу можно снять и продолжить валяние уже без этой помехи.

Повторяем катание в разных направлениях  несколько раз в течение часа-полутора, пока не увидим, что процесс уваливания пошёл уверенно, то есть изделие стало зримо сокращаться в размерах и приобретать фактуру плотной ткани.

Последним этапом на этом пути будет процедура лёгкого битья изделия о стол. Но сильно увлекаться этим не стоит, ибо в один момент совершенно незаметно для вас ваша вожделенная жилетка может превратиться  в детскую одёжку, если даже не кукольную (опытные валяльщицы говорят, что разные виды шерсти способны давать при уваливании совершенно неожиданные эффекты, поэтому перед работой с новой разновидностью шерсти рекомендуют проверять её  сначала на маленьких образцах). 

Вот еще один мокрый жилет на участнице

После этого прополаскиваем жилет в тёплой воде несколько раз, пока она не станет чистой. Легко отжимаем и рискнём примерить в мокром виде, чтобы проверить результат своих усилий.

Разумеется, без мелких недостатков не бывает, как правило, в каких-то местах обнаруживается ассиметрия. У меня, например, вокруг правой проймы справа образовалась лишняя ткань вроде рюшечек, для чего потребовалось применить «стирку». То есть надо было собрать конец, который хотим сжать, в «гармошку» и потереть подобно тому, как это делается при стирке. Низ правой полочки у меня оказался короче. Такие дефекты снимаются легко – простым растягиванием мокрой шерсти. Это можно делать и при глажке изделия.

Что у меня в  конце концов всё получилось – можно посмотреть. Это я демонстрирую валяный костюм у себя в редакции (помимо валяния, у меня есть ещё одно «хобби» – редактировать журнал для активных пожилых людей, не желающих стареть, он символически называется «60 лет – не возраст»):

Кстати, юбка ранее тоже была сваляна под руководством Людмилы Бреусовой  на её мастер-классе.  

С этим прощаюсь, с пожеланиями удачи ко всем – Валентина Ефимова

 ----------------------------------------------

Валентина, с благодарность к Вам выкладываю вашу работу здесь, чтобы люди могли учиться на опыте Вашего жилета.

Людмила Бреусова