ботфорт, однако |
БОТФО́РТ, ботфорта, ·муж., и (·устар.) БОТФОРТА, ботфорты, ·жен. (от ·франц. bottes fortes, ·букв. большие сапоги) (·ист. ). Род высокого кавалерийского сапога (по словарю Д.Н. Ушакова)
|
|
Без заголовка |
http://www.snob.ru/profile/blog/8122/10795 - лихо об обуви
|
|
костюм XVIII века |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Бальцо. Часть I.
Cегодня мы поговорим об одной, на мой взгляд, очень красивой, детали костюма, а точнее - об одном головном уборе, который носили только в Италии, в основном в Венеции и только в 30-х гг. XVI в. В истории костюма он остался по название бальцо и представлял из себя жесткую разновидность тюрбана. Хотя описаний бальцо история практически не сохранила,попробуем собрать те крохи, которые есть. В начале своего восхождения на Олимп моды, мог быть выполнен и просто из полос красиво перевитой ткани. Позднее бальцо приобрел каркас, который делался из жесткой кожи и металла и обтягивался пестрой, обычно шелковой тканью.
Но была и еще одна разновидность бальцо – вернее ее имитация, которую модницы делали из собственных, или с добавлением чужих волос, такое изысканное ухищрение кокетства, чтобы подчеркнуть их пышность и красоту.
Но, конечно, наиболее полную информацию нам дает иконография того времени. Итак, бальцо:

|
|
Без заголовка |
Венецианский костюм 16 века. Часть I. 1490-1509 гг.

Много писать не буду, но какое-то вступительное слово, наверно, надо написать. Думаю, что никому не открою страшной тайны, если скажу в 16 веке Италия, и, в частности, Венеция переживают свои далеко не лучшие времена. С одной стороны Франция - с претензиями на так называемое итальянское наследство – Милан – на том основании, что жена герцога Орлеанского Валентина Висконти была единственным ребенком герцога Милана и, следовательно, по мнению Франции, Милан должен был отойти Французской короне. С другой стороны – Испания, занявшая в 16 веке позицию мировой державы и подмявшая под себя пол – Европы. Император Карл V (I) имел неосторожность обзавестись двумя незаконнорожденными детьми, которых, к чести его надо отметить, признал, воспитал и по-своему очень любил. Хотел, конечно, для них лучшей доли, то бишь каждому по королевству. Но если сыну – дону Хуану Австрийскому прочили в жены овдовевшую к тому времени Марию Стюарт, то Италию он решил сделать вотчиной для своей дочери Маргариты Австрийской. Против самой Маргариты, умной и красивой, итальянцы ничего не имели, но имели много всего хорошего против подчинения Испанской империи Габсбургов. Беда в том, что, будучи разбазаренной на мелкие княжества и герцогства страна не могла противопоставить натиску Испании почти ничего. И боролась порой весьма забавными способами. Модой, например. Модницы Венеции наотрез отказывались воспринимать повсеместное тогда влияние испанской моды в Европе, строгая графичность костюма, натянутого на железные обручи казалась им ужасной и неудобной, черный цвет – отвратительным. Венеция всегда (даже иногда в ущерб хорошему вкусу) любила яркие краски и демонстративно сохраняла свои привычки.

|
|
теперь - обувь |
В конце 17 — начале 18-го веков произошло ещё одно значимое для развития обувного дела событие: юбки дам стали гораздо короче и игривее. Грубые башмаки на толстых каблуках сменили изящные, легкие туфельки из бархата, шелка и парчи. И если раньше, когда обувь скрывало длинное платье, высота подошв башмаков была умеренной, то со временем их стали делать выше. Обувь, отделанную шитьем и другими украшениями, охотно выставляли напоказ. Своего предела высота подошвы и каблуков достигла в 17-ом веке, в годы правления Людовика XIV (считается, что король, будучи небольшого роста, ввёл моду на высокие каблуки намеренно, чтобы казаться выше). Высокие каблуки красного цвета (иногда даже расписанные изящными миниатюрами) надолго вошли в обиход придворных кавалеров. На балах даже мужчины обязаны были появляться в туфлях, украшенных огромными бантами из лент (таких бантов могло быть даже по два: один, побольше, - на подъёме, другой, поменьше - около носка). Но во всех прочих случаях жизни они предпочиталиботфорты — высокие сапоги с квадратными носами, голенища, которых оканчивались широкими раструбами. Их обычно опускали до уровня колен и носили вместе с канонами — своеобразными гамашами, которые шились в виде кулька и вверху (там, где они выглядывали из сапог) отделывали тонкими кружевами. Такие «каноны» вместе с кружевными подвязками нередко стоили намного дороже, чем весь остальной костюм. На сапоги обязательно прикрепляли шпоры, даже если шли пешком (и даже если вообще не имели лошади). Простолюдины в деревнях обувались в деревянные башмаки — сабо, или ходили босиком.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C - из|
|
хорош |

Этот благородный муж - русский дворянин Г. Головкин, худ. Иван Никитин
|
|
теперь аллонж |
Алло́нж (фр.allonge от фр. allonger — удлинять) — парик с длинными волнистыми локонами. Был введен при дворе короля Людовика XIV во второй половине XVII в. Считается, что мода на подобные парики возникла в связи с тем, что король очень рано начал лысеть и не желал мириться с этим фактом. Надев пышный парик, Король-Солнце «обрёк» на ношение аллонжей всю Европу. Поскольку «истинно королевский парик» должен был напоминать львиную гриву, поначалу он изготовлялся белокуро-рыжеватым. Первое время эти парики были похожи на «большое облако» из локонов. Со временем самыми популярными стали белоснежные аллонжи.
В начале XVIII века аллонж несколько видоизменился — он стал короче и компактнее. Укороченный вариант аллонжа назывался «бинет». В настоящее время аллонжи носят судьи и парламентарии в Великобритании и Австралии.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/118974/ - об истории прически

Большое облако - далее, а здесь - Людовик XV, его скромный паричок скорее соответствует типу "бинет".
|
|
Портрет Анастасии Нарышкиной с фонтанжем неизв-го художника |
|
|