Гибриды

Перекрестники и самоопылители

Угадать момент

Собираем семена: когда и как

Где хранить

После сбора

Многие дачницы хотят, чтобы на их клумбах цветы цвели долго, лучше всего вообще все лето. Можно ли этого добиться? И как продлить цветение? Будем выяснять!

Сначала скажу, что практически все растения цветут дольше, если обрезать у них все увядающие цветки, не дожидаясь их полного засыхания. Вот увидели, что ваше растение начало один или несколько цветочков подвяливать, так сразу их и срезайте. Таким образом вы оставите больше силы растению, а оно так сможет подпитать еще сильно цветущие побеги.

Удаляйте увядающие побеги без сочувствия, так вы сбережете силы растения и позволите ему дольше цвести. Кстати, увядающие листья тоже срезайте, не дожидаясь их полного засыхания на ветках.

Ну а теперь остановимся на самых популярных цветах, цветущих все лето. И первыми я рассмотрю конечно же бархатцы! Эти цветы в представлении не нуждаются, цветут с июня-июля и до самой глубокой осени.

Также все лето активно цветут дельфиниумы и клематисы. Советую обратить внимание и на эти чудесные цветы!

Отличные показатели по длительности цветения у петунии. Она вообще с мая и до самых заморозком цветет без перерыва. Единственное неудобство, что петунии нужно покупать рассадой. Но, может быть, это и не неудобство вовсе, а возможность покопаться на клумбе.

Ну и в завершение статьи я хочу обратить ваше внимание на лилейники. Их преимущества очевидны — не подвержены болезням, не требуют какого-то особого ухода, красивые, как лилии, только цветут гораздо дольше. Можно сказать, что у вас ежедневно будет распускаться по новому цветочку. Только не забывайте обрывать увядающие. Единственный минус, это то, что лилейники могут не везде постоянно цвести, это надо только опытным путем выяснять. Посадите и узнаете именно для вашего участка какая ситуация.

Ну и в завершение еще могу добавить, что можно посадить лужайку анютиных глазок (фиалок трехцветных). Цветут без перерыва буквально все лето — с июня и до осенних заморозков. Размножаются эти цветки самосевом, так что каждый год у вас будет цветущая

 Как обустроить свой загородный дом, можете решать только вы. Главное, чтобы дом и сад не очень выбивались из общего стиля. Как это сделать, подсказывает рассказывает ландшафтный дизайнер Наталия Дударева.

1. Альпийские горки

Цветы на камнях никогда не выйдут из моды. И это тот самый элемент дачного ландшафта, который подойдет к любому стилю дома – каменному, деревянному или сайдинговому. Главное – грамотно подобрать камни и растения.

2. Качели летят для всех

Прекрасное место для отдыха легко впишется в любой стиль и дизайн, как дома, так и участка. Никогда не выходящие из моды качели становятся лишь более изящными и дорогими. Рядом с классически-каменным или деревянным домом можно поставить деревянные же качели с элементами резной ковки. Рядом с более простым сайдинговым отлично будут смотреться качели с яркими подушками или обивкой.

3. Гранитный камушек под ногами

Гранитная брусчатка прямо-таки врывается в дизайн загородного дома. Несмотря на то, что этот камень дорогой, владельцы загородных домов настойчиво хотят ходить именно по нему. Хотя не хуже смотрится и песчаник. Кстати, именно песчаник вписывается в стиль загородного кантри – неброский, но уютный.

4. Фонарики на века или на сезон

Модные подсветки для кустов или фонарики, будто из сказок Андерсена, тоже на пике славы. Только выбирать их нужно осторожно.

Недорогие пластиковые фонари до полутора метров хоть и не дорогие, но товарный вид они потеряют через пару сезонов – очень уж подвержены погодным условиям.

Фонари подороже могут оказаться еще хуже, чем пластиковые. Они сделаны из порошкового металла, который хрупкий, как стекло – от любого неосторожного толчка такой фонарь рассыплется на мелкие осколки.

Самые долговечные и самые дорогие – от 8000 рублей. Это уже настоящий металл, классика и благородство.

5. Беседка требует пространства

Еще один капризный элемент ландшафтного дизайна – беседка. Она также должна быть выдержана в стиле дома. Если каменный, то и беседка классическая, деревянный – соответственно, резная. При этом места себе она требует не меньше, чем сам дом.

Можно, конечно, поставить эту капризную конструкцию и на шести сотках. Но в этом случае лучше полностью увить ее плющом или виноградом. Тогда она станет частью сада. И отдыхать в тенистой прохладе будет хорошо.

КСТАТИ

Фонтан может испортить впечатление

Чем больше и объемнее фонтан, который вы хотите установить перед домом, тем хуже он может вписаться в ландшафт. Фонтан – это тот элемент, который неизменно привлекает внимание. При этом вычурная композиция лишь подчеркнет недостатки дома или сада. В идеале при проектировке дома нужно заранее проектировать и продумывать и композицию с фонтаном.

Если уж решили делать именно фонтан, а не, скажем, небольшой водопадик (он-то идеально впишется в ландшафт), то отведите ему отдельный уголок где-нибудь подальше от дома. Чтобы там господствовал только он.

Гномики – уже не в моде

Недавно популярные яркие фигурки сказочных персонажей, выглядывающих из-под кустов, уже не в моде. На их место приходят скульптуры ежиков или лягушек естественной окраски и размеров.

В моде и кованные скульптуры. А если маленькая железная фигурка будет еще и мини-фонтанчиком, то вы будете на пике моды.

источник

 Традиционно овощи сажают на грядки. Но вид обычных грядок на многих нагоняет тоску: хочется чего-то необычного, красивого, а тут скучные однообразные земляные холмики…

А ведь грядки тоже бывают разные! Да, не каждый вариант подойдет для того, чтобы вырастить большой урожай — но не всем и нужны огромные овощные запасы! Так что давайте посмотрим, какие бывают грядки, кроме таких вот — привычных 

Раз уж речь зашла о красоте, с нее и начнем, пожалуй. Столь популярные в последнее время декоративные огороды — вовсе не изобретение наших дней. Красиво высаживать овощи начали очень давно — эта традиция идет еще от монастырских и аптекарских огородов. Сегодня классическим примером высокого огородного искусства служат декоративные огороды французского замка Вилландри. 



Собственно, речь идет об обустройстве грядок в регулярном стиле. При правильном подходе они потребуют затрат времени, сил и финансов, в основном, на самом первом этапе — когда все это нужно тщательно спланировать, заложить, декорировать.

Впоследствии ухаживать за такими грядками и поддерживать их в порядке будет ничуть не сложнее, а может быть, и проще, чем за обычными. Зато подобный огород можно разместить даже в парадной зоне участка — настолько он привлекателен. 

Для регулярного стиля характерны строгие линии, выверенные геометрические формы. И конечно, безупречная аккуратность. Поэтому дорожки в таком огороде или вымощены, или засыпаны мелким гравием, песком и тому подобными материалами.

Сами грядки могут располагаться вровень с поверхностью почвы или возвышаться над ней. Во втором случае они имеют обрамление, которое играет декоративную роль и одновременно не позволяет почве рассыпаться. За счет красивых бортиков приподнятые грядки выглядят нарядно и оригинально. 


Такая планировка идеально подходит для аптекарского огорода — небольшого участка с пряными и лекарственными травами. Для них очень удобны небольшие грядочки, а разместить подобную красоту можно и возле кухни, и рядом с зоной отдыха — чтобы зелень к шашлыку была всегда под рукой))

Для тех, кто хочет оформить грядки с пряностями в более естественном стиле, подойдет вариант спиральной грядки, напоминающей рокарий. При ее создании важно грамотно расположить растения, чтобы им было комфортно в таких условиях, ведь на разных ярусах подобной грядки влажность почвы и освещенность будут различными. 

Сейчас многие сооружают высокие грядки, которые не только красивы, но и удобны. Для того, чтобы ухаживать за растениями на них, не нужно низко наклоняться, и это большой плюс.

Но есть и минус: почва в высоких грядках высыхает быстрее, чем в обычных, поэтому поливать их нужно чаще. В жарком, сухом климате это не самый удачный вариант огородного обустройства. А вот на низких участках, где часто застаивается вода, а почва не отличается плодородием, высокие грядки могут стать настоящим спасением. 

Высокими чаще всего делают так называемые теплые грядки. Это не просто короб с насыпанной в него почвой — это достаточно сложная система, своего рода «слоеный пирог», «начинка» которого служит растениям источником питания и тепла. 

Теплые грядки сооружают на поверхности почвы, не заглубляясь в нее, или с заглублением. В первом случае иногда даже не снимают дерн, укладывая слои будущей грядки прямо на необработанную почву. Во втором — выкапывают небольшой котлован по размеру грядки и уже в него закладывают первые слои «топлива». Этот вариант подходит в том случае, если участок не затапливается по весне, а грунтовые воды стоят высоко. 

Схема устройства теплой грядки выглядит примерно так: 

 
Впрочем, рекомендуемое количество слоев может меняться. Важно, чтобы внизу располагался грубый, объемный, долго разлагающийся материал, который, помимо прочего, служит дренажным слоем. Затем укладывают измельченную бумагу, картон, поверх которых можно выложить и пищевые отходы, и растительные остатки. Сверху обязательно присыпают «начинку» зрелым компостом и огородным грунтом, в который уже и высаживают растения. 

Такая грядка служит несколько лет, не требуя особых забот. Но готовить ее желательно с осени, накрыв на зиму мульчей из соломы или нетканым материалом. На дно короба (или котлована, если грядка заглубленная) желательно положить мелкоячеистую металлическую сетку, чтобы внутри не поселились мыши или другие грызуны. 

Теплую грядку можно делать не только в форме короба, но и в виде холма — в этом случае овощи высаживают рядами по всей поверхности грядки. Это позволяет увеличить площадь посадок — грядки-холмы вмещают больше овощей, чем грядки-короба. А вообще, грядке совсем не обязательно иметь прямоугольную форму. Она может быть, например, такой, как на фото слева.

А еще популярны круглые грядки. Причем это тот случай, когда форма может играть роль и сугубо декоративную, и чисто практическую. Да, круглых грядок на участке поместится меньше, чем квадратных и прямоугольных, то есть площадь посадок уменьшится. Но есть и масса достоинств. 

Например, оригинальность и декоративность, как на этой фотографии:

Или практичность: круглые грядки из старых металлических емкостей не позволят корневищам сорных трав пробиться к вашим овощам. 

Интересна идея круглой теплой грядки (в этом году хочу соорудить такую). Делается она несложно. Берется полиэтиленовая пленка (рукавом). На подготовленной площадке намечается круг, диаметр которого соответствует размеру пленочного рукава.

В центре устанавливается шест-опора высотой до 180 — 200 см (в зависимости от того, какую культуру предполагается выращивать). По всей окружности устанавливаются невысокие колышки-опоры, на которые натягивается нижняя часть пленки. Затем образовавшаяся грядка заполняется органическим сырьем и грунтом. После посадки овощей пленка расправляется и закрепляется сверху на шесте-опоре, образуя парник-шатер. 

В такой грядке удобно выращивать огурцы, тыквы, томаты. 

Тем, у кого участки небольшие, могут быть интересны вертикальные грядки всевозможных конструкций. Причем здесь тоже сочетаются практичность и декоративность: вертикальные грядки очень оригинальны и красивы, особенно при удачном подборе культур для них, а растений на их площади помещается больше, чем на аналогичном ровном участке. 

Но, как и в случае с высокими грядками, следует иметь в виду, что почва в этих конструкциях (особенно если речь идет о небольших контейнерах) пересыхает очень быстро. Поможет использование систем капельного полива или влагоемких наполнителей, например, гидрогеля, который смешивается с грунтом для посадки растений. 

Для небольшого вертикального огородика подойдут и такие вот неожиданные сооружения:


Сейчас границы между грядками и цветниками нередко стираются. Вот, например, грядка-миксбордер, красиво обрамленная плетнем:


Простые овощные бордюры из салата, петрушки, моркови несложно сделать на любом садовом участке, а смотрятся они очень оригинально и нарядно. Ну, а если хочется чего-то более изысканного, то вот еще один пример:


Словом, современная грядка — это далеко не скучно и очень красиво.
Марина, Россия, Некрасовское, источник

http://newdom.mirtesen.ru/blog/43935991096/DESYAT-...mp;utm_medium=page_0&pad=1 

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их. 

И так начнём плясать от порога.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ 

В последнее время у садоводов заметно возрос интерес к эти растения

незаменимыми в оформлении сада

Слово «клематис» переводится с греческого как «побег винограда» или «ветка лианы».

Фредерик Манфред Вестфаль из Германии приложил немало усилий для выращивания этих цветов.

Его компания была основана в июле 1953 года по . Вестфаль родился 26.07 1921, умер 26 11 1990.

Современные успехи немецкой селекции клематисов в первую очередь связаны с именем Фридриха Манфреда Вестфаля  

В России клематисы стали выращивать в начале XIX века.

В СССР культурой клематиса и его селекцией активно занимались с 1953 года в Ялте в Никитском ботаническом саду, где была собрана самая большая в стране коллекция – почти 200 видов, форм и сортов.

Нынешний владелец Фридрих Манфред Вестфаль

 В этой статье мы поговорим оболезнях вишни, болезнях черешнии болезнях сливы, у этих трех видов деревьев болезни одинаковые

Клястероспориоз
Вишня, как всякое другое плодовое дерево, подвержено различным грибковым заболеваниям. Одним из наиболее распространенных является клястероспориоз. Среди садоводов он больше известен, как дырчатая пятнистость. Заболевание поражает практически все дерево целиком: листья, почки, ветки, цветки. Распознать его не сложно: на листьях образуются круглые пятна бледно-коричневого цвета, диаметр их может достигать 6 мм. Характерным признаком является также то, что чаще всего такие пятна бывают обрамлены красноватой каймой. Как правило, после одной или двух недель пятна начинают крошиться, образуется дырчатость. Вскоре листья засыхают и опадают.

Клястероспориоз

Узнать грибок можно также по пурпурным вдавленным пятнам на плодах, которые начинают расти. По мере роста они приобретают коричневый цвет и выпячиваются наружу, из них начинает вытекать камедь. Но вполне возможно, что пятна останутся плоскими в случае, если заражение произошло поздно. В местах, где образованы пятна, мякоть усыхает вплоть до косточки. Если поражаются побеги, то они, как и в предыдущих случаях, покрываются пятнами, вначале – округлыми, в дальнейшем – удлиненными. Такие пятна со временем начинают трескаться, и из них также начинает вытекать камедь. Зараженные почки и цветы обречены на гибель: первые чернеют, вторые – осыпаются.
Зима для конидиоспор не страшна: они проводят ее в ранах и на листьях. Весной сразу при потеплении они выходят на поверхность коры. Их развитию способствуют дождь, ветер, насекомые. Вишня слабеет, и рассчитывать на хороший урожай уже не приходится.
Чтобы не допустить такого исхода, нужно вовремя удалить и уничтожить больные побеги, листья и ветви, избегать загущения. Сразу после цветения, нужно опрыскать вишню 1 %-ной бордоской жидкостью, хлороокисью меди (30-40 г. рассчитывается на 10 л. воды), топсин-М 70% с.п. (0.1%). Опрыскивание стоит повторить через две недели

Гоммоз или камедетечение

Гоммоз или камедетечение
Второе не менее распространенное заболевание вишни – гоммоз или камедетечение. Чаще всего ему подвержены подмерзшие деревья. Увлажнение и чрезмерно удобренная почва также способствует появлению заболевания. Признаком болезни является выделение из ствола и веток камеди, которая застывает и образует прозрачные капли. Формы капель могут быть самыми разнообразными. Со временем гоммоз приводит к гибели дерева. Но такое последствие можно легко избежать. Для борьбы с заболеванием достаточен хороший уход, который заключается в обработке против болезней и вредителей. При появлении любой раны незамедлительно обработайте ее 1% раствором медного купороса или садовым варом. Но лучше замажьте рану петралатумом. Сильно пораженные сучья уничтожьте.

Коккомикоз

Коккомикоз
Третье – грибковое заболевание вишни – это коккомикоз. Оно поражает как листья, так и плоды. Листья покрываются мелкими яркими или бледными красными пятнами, на нижней стороне образуются подушечки бело-розового цвета. Это – споры гриба. Больные листья обречены на пожелтение и опадение. Плоды перестают расти и засыхают. Зимует гриб в больных, опавших листьях. С началом цветения он выбрасывает споры, при наличии влаги они начинают поражать листья. Коккомикоз уменьшает зимостойкость и может привести к гибели вишни. Меры борьбы с заболеванием заключаются, прежде всего, в профилактике: нужно уничтожить опавшие листья, весной и осенью перекопать почву. Важную роль играет опрыскивание. В первый раз его необходимо провести во время обособления зеленых бутонов, во второй – после цветения, и в третий раз – после того как собрали урожай. В качестве раствора можно использовать хлороокись меди (40 г. рассчитано на 10 л. воды) или 1 %-ную бордоскую жидкость.

Плодовая гниль или монилиоз

Плодовая гниль или монилиоз
Четвертое грибковое заболевание, которому может быть подвержена вишня – плодовая гниль или монилиоз. Его интенсивное развитие приходится на вторую половину лета. При заболевании плод покрывается небольшим бурым пятном, уже в течение 10 дней оно обволакивает всю поверхность ягоды, становятся заметны подушечки. Высокая температура и влажность способствуют развитию заболевания. Как правило, чаще всего поражаются плоды с ранками. Мякоть таких плодов становится рыхлой и невкусной. Большинство опадает. Не опавшие вишенки затвердевают и чернеют. Весной на них появляются споры, которые заражают новый урожай.
Чтобы не допустить заражения монилиозом, необходимо регулярно собирать и уничтожать пораженные плоды в течение всего лета. Зимой не забудьте снять не опавшие плоды. На хранение отбирайте только здоровый урожай. Чтобы бороться с паршей, опрыскивайте дерево 1 %-ной бордоской жидкостью. После сбора урожая обработайте вишню медным купоросом (100 г. приходиться на 10 л. воды, 3 л. на дерево). И еще один момент: собирая загнившие плоды, не касайтесь руками здоровых. Иначе станете переносчиком болезни.

Ржавчина

Ржавчина
Пятое заболевание – это ржавчина. Ее пик приходится на июль. В это время верхняя сторона листьев поражается округлыми пятнами, очень напоминающие ржавчину. Пятна растут, листья начинают преждевременно опадать, деревья слабеют, их зимостойкость падает. При этом высока вероятность, что вишня не будет плодоносить на следующий год. Бороться с ржавчиной можно и нужно. Для этого соберите и уничтожьте опавшие листья, до цветения и после опрыскайте хлорокисью меди (40 г. рассчитано на 5 л. воды по 3 л. на дерево). Собрав урожай, важно обработать дерево 1 %-ной бордоской жидкостью.

Парша Шестое заболевание, которым может заболеть вишня – это парша,которая поражает как листья, так и плоды. Листья покрываются коричневато-бурыми пятнами и зараженные среди них свертываются в трубочку. Со временем они засыхают и крошатся. Зеленые плоды перестают расти, и начинают сохнуть.
В ранние периоды весны, осени в целях устранить данное заболевание необходимо вскопать землю вместе с листвой; избавиться от спавших плодов, листьев. Также следует опрыскивать растения, во-первых, когда обособляются зелёные бутоны, во-вторых, растения отцвели и, в-третьих, когда собрали уже плоды. Опрыскивать хлорокисью меди (40 г/10 л воды) или 1% бордоской жидкостью.

Серая гниль на листьях

Серая гниль на ягодах

Серая гниль
Серая гниль на плодах вишни – это монилиоз, по-другому монилиальный ожог, – грибковое заболевание. Ему подвергается многое, начиная от побегов, заканчивая цветками. Поврежденные или соприкасавшиеся с нездоровыми плоды становятся пораженными. Следствием этого становятся небольшие серые подушечки (гниль) на оболочке ягоды. Заболевание переносит зиму в сухих плодах. После чего споры переходят в цветки, в итоге все дерево становится больным, отдельные части которого буреют, вянут, засыхают. Процесс возобновляется, чему «помогают» насекомые и влажный воздух (т.к. является благоприятной средой для размножения грибов). Кора становится потрескавшейся, с наплывами, появляется смолистое выделение – камедь.
Заболевание можно победить, если избавляться от нездоровых побегов спустя
20 дней после цветения, а также осенью; распахивать землю с листьями; опрыскивать растение до и после цветения. Опрыскивание ХОМом (40 г хлорокиси меди/5 л воды), примерно 4 литра на взрослое дерево, или 1% бордоской жидкостью.

Корневой рак
Бактерии, обитающие в почве, могут стать причиной корневого рака не только вишни, но и других плодовых растений. Они попадают в корневую систему, и происходит деление клеток, судить о котором можно по возникновению наростов на корнях и корневой шейке, прекращению роста, ухудшению приживчивости либо гибели саженцев. Болезнь разовьется быстрее и сильнее при засухе, слабощелочной или же нейтральной среде.
Справиться с подобной ситуацией помогут саженцы, выросшие на ранее неиспользовавшейся земле; удаление наростов и сильно зараженных саженцев; дезинфекция корневой системы 1% раствором медного купороса (100 г/10 л воды) продолжительностью в 5 минут; обработка садовых инструментов 0,5% раствором хлорамина или же 40% формалином (100 мл/5 л воды).

Курчавость листьев

Израстание, кустистость и курчавость
Израстание, кустистость – другая разновидность грибкового заболевания вишни. Иное название – «ведьмины метлы». Выражается в следующем: множество нетолстых, бесцветных, объединенных побегов. Такие побеги не принесут плодов в будущем году.
Поможет выявление уничтожение зараженных растений и переносчиков, а также органические и минеральные удобрения, бордская жидкость.
Если корневая поросль кустов ниже и толще обычного – это курчавость вишни. Листва мельчает, грубеет, становится коричневого цвета с нижней стороны. Пройдет около 3 лет, и вишня погибнет.
Устранить курчавость, как и кустистость, поможет избавление от нездоровых растений, вредителей; применение минеральных и органических удобрений, здоровый посадочный материал.
Вредители 

Листья поврежденные гусеницей боярышницы

Боярышница
Один из врагов вишни, боярышника, черемухи и других плодовых культур – боярышница. Большая бабочка (размах крыльев достигает 7 см) с белыми жилковатыми крыльями. Днем летает около воды и на растениях в цвету. Взрослую гусеницу можно узнать по черным и буро-желтым полоскам на спине, серому оттенку на брюхе и боках, мягкому волосяному покрову, ее длина достигает примерно 45мм. Куколку же выдадут черные пятна, сама по себе она желтовато-серого цвета, длиной в 2 см. Гусеницы переживают холодное время года благодаря сухой листве дерева, из которой создаются гнезда. С приходом весны их пищей становятся почки, вскоре после цветения (где-то через 1-2 недели) насекомое окукливается на ветках вишни или на заборах. Бабочка появляется в июле, яйца откладывает на верхнюю сторону листьев дерева (в каждой кладке яиц находится до 150 шт.). Гусеницы, которые появятся из этих яиц, будут питаться также верхней стороной листьев. Примерно через полмесяца насекомые вновь будут создавать себе гнезда.
Способы борьбы с гусеницей: снятие зимнего гнезда; уничтожение яйцекладки; опрыскивание производят дважды в год; весной (конец апреля – начало мая) во время выхода садовых вредителей с зимнего гнезда; в конце летнего сезона – при появлении молодых гусениц, вылупившихся из яиц; необходимо использовать препараты: «амбуш», «корсар», «актеллик». Рекомендованная концентрация составляет 0.1%.

Вишневый долгоносик.

Вишневый долгоносик.
Это жук (около 9 мм), окрашенный в золотисто зеленую окраску, с малиновым оттенком. Он населяет плодовые кустарники. Предпочтение отдает вишневым и черешневым насаждениям. Эти насекомые зимуют в верхнем слое почвы. Весной, в период цветения кустарников, выбираются на поверхность, при этом питаются цветками, молодыми, зелеными побегами плодовой культуры. Самка прокладывает небольшой ход в плоде, вплоть до косточки. Затем, происходит процесс откладки яиц, этого вредителя, внутрь прогрызенной полости в теле косточки. После этого, отверстие заделывается с помощи экскрементов жука. Инкубационный период продолжается в течение 10-14 дней. В конце этого времени, вылупляется гусеница, которая поедает косточковую мякоть. Далее эта личинка попадает в почву (вместе с опавшими плодами), где устраивает себе логово. Иначе говоря, образуется куколка этого насекомого. Из нее появляется сформировавшийся садовый вредитель – жук. Он проводит зимний период там же, в земле, на небольшой глубине.
Способы уничтожения:
Осенняя перекопка области почвы вокруг плодового кустарника. Распашка этой области земли. Весной, при начале распускания листьев, на надземную часть, такого кустарника, устанавливают ловчие пояса. Необходимо собирать и избавляться от засевших там жуков. Стряхивают забравшихся жуков вниз, на расстеленную полиэтиленовую пленку. После того, как кустарник отцвел (спустя 11-ть дней), его необходимо опрыскать 0.3% раствором карбофоса.

Златогузка

Златогузка
Белая бабочка, с желтыми волосками на брюшке. Размах крыльев достигает 5-ти см. Зона жизнедеятельности этого садового вредителя – плодово косточковые кустарники. Зимуют личинки (гусеницы) этого насекомого в надземном гнезде из сухих листьев. Взрослая гусеница, перед окукливанием, имеет длину более 3-х см. Тело покрыто коричневатым волосом, растущим пучками. Если ее побеспокоить, она выделяет достаточно едкую жидкость, при попадании на поверхность кожи, вызывает сильный зуд. Весной, в период распускания почек кустарника, личинка покидает место своей зимовки. При этом, они активно поедают зеленую поросль, нанося приличный урон нормальному развитию садовым насаждениям. В конце мая, они начинают окукливаться, располагаясь на ветках. Через две недели появляется взрослое насекомое – бабочка. Они ведут ночной образ жизни. В одной кладке можно насчитать около 300 яиц, расположенных кучками. Подобное гнездо бабочка прикрывает волосками со своего брюшка. Инкубационный период длится около 3-х недель, затем появляются гусеницы зеленого цвета, которые начинают поедать верхнюю лиственную часть кустарников. С помощью своей паутины, они устраивают гнездо – место для предстоящей зимовки.
Способы уничтожения:
Собирание и ликвидация зимних гнезд. До начала цветения, плодовый кустарник опрыскивают 0.3% раствором карбофоса.

Вишневая побеговая моль

Вишневая побеговая моль.
Обитает этот вредитель на груше, яблоне, вишне, сливе, черешне. Это достаточно крупная бабочка (размах крыльев от 10 до 12см) имеет коричневую окраску тела. В теплый период года, она откладывает яйца (зеленый цвет, с черными пятнышками) в трещинки коры, поблизости от почек дерева. В этом состоянии, садовый вредитель проводит зимнее время. С наступлением весны, вылупившиеся гусеницы, прогрызают проход в полураспустившихся почках. В результате, эти зародыши веток садовых насаждений, погибают или засыхают. Личинка этой бабочки (гусеница) в состоянии провести такие каналы, разрушительного действия, в зеленых, молодых побегах. После завершения цветения садовых культур, гусеницы спускают на землю. Там, в верхнем слое почвы происходит процесс окукливания. Он завешается в июле, когда появившиеся бабочки, начинают создавать свои яйцекладки.
Способы уничтожения:
Разрыхление и перекопка почвы прикорневой зоны. Опрыскивание нитрафеном (200-300 гр). При появлении почек применяют опрыскивание 10-ти % карбофоса.

Вишневый слизистый пилильщик.

Вишневый слизистый пилильщик.
Насекомое черной окраски с блестящим отливом. Размах крыльев – до 12-ти см. Зимуют эти насекомые в личиночном виде (в форме запятой). Гнездо в это период располагается на разной глубине. В теплых климатических районах, она составляет 5 сантиметров. Для районов с холодным климатом – 15 см. Это насекомое обитает на плодовом кустарнике (вишня, боярышник, слива, айва, черешня). Личинка этого вредителя покрыта черноватой слизью и имеет зеленый цвет. В весенний период происходит процесс окукливания. После окончания, происходит выход на поверхность и вылет взрослых насекомых. Они начинают активно откладывать яйца в верхнюю часть листа плодовых насаждений. Эти личинки, при своем росте и развитии, съедают эту сторону, оставляя нетронутой нижнюю часть листа. В результате этого, садовая культура может погибнуть, засохнуть. В начале осени (сентябрь) личинки этого насекомого, спускают под землю.
Способы уничтожения:
Осенняя перекопка верхней части почвы (рыхление). В случае массового появления этого насекомого опрыскивают 10% карбофосом, 10% трихлорметафосом-3,80% хлорофосом. Если последний химикат в виде микрогранул, то делают раствор в пропорциях 15-20 гр сухого препарата на 10-ть литров воды.

Вишневая тля.

Вишневая тля.
Обитает на кустах вишни и черешни. Зимует в яйцах, черного цвета, которые имеют продолговатую форму. Весной, во время распускания почек, появляются личинки этого насекомого. Впоследствии, при выходе на поверхность земли, они превращаются в зеленоватых, бескрылых особей, женского рода. В период цветения садовых культур, тля образовывает массовые поселения (колонии) на нижней части листа. Она питается соком, высасываемым из листьев, которые затем высыхают и отпадают. В результате этого, растущие побеги плодового кустарника, погибают.
Способы уничтожения:
Весеннее прореживание поросли плодовой культуры. До распускания почек, опрыскивать нитрафеном. Можно также использовать водяную настойку из табака, мыльный раствор. В качестве пестицидов применяют опрыскивание 10% карбофосом, 25% раствором ровикурта, 10% раствором бензофосфата. При большом количестве тли, подобную обработку садовых насаждений необходимо повторить.

Кольчатый шелкопряд

Кольчатый шелкопряд.
Эта бабочка ведет ночную жизнедеятельность. Крылья, размахом до 4-х см., имеют светло коричневую окраску. Личинка (гусеница) этого насекомого, достигает 5-ти сантиметровой длины. Шелкопряд откладывает яйца в виде колец, опоясывающих ветви плодовых деревьев. В этом виде, вредитель проводит зиму. Весной, во время распускания почек, начинают вылупляться гусеницы. По ночам, они питаются почками и распустившимися листьями. Характерной особенностью для этого вида насекомых, является наличие, сплетенного из паутины, гнезда. Это импровизированное укрытие гусениц этого шелкопряда от непогоды, сильно облегчает процесс сбора и уничтожения вредителей. В разгаре летнего сезона, эти личинки начинают окукливаться, устраиваясь под отставшей корой плодового дерева, внутри свернутых листьев.
Способы уничтожения:
Снимают, ликвидируют (сжигают) подобные прибежища (зимние гнезда); удаление яйцекладок; опрыскивание во время появления личинок (распускание почек деревьев), используя настойку табака, полыни, ромашки аптечной; используют водяную смесь из антобактерина (60-100 ед).

Сливовая плодожорка.

Сливовая плодожорка.

 автор Недялков С.Ф., фото Зиборов Т.Ю.

Лилии легко размножаются благодаря их биологическим особенностям, причём это можно сделать несколькими способами.

Для получения большого количества посадочного материала наиболее эффективны четыре способа размножения лилий:

• чешуями луковиц;
• почколу ковичками (бульбами), образующимися в пазухах листьев;
• листьями;
• побегами.

Эти способы размножения лилий не требуют специального оборудования и позволяют получить много посадочного материала высокого качества.

Размножение лилий чешуями луковиц

Этот способ годится практически для всех видов и сортов лилий, его можно использовать круглый год. Но наиболее высокий выход посадочного материала он даёт весной.

Если луковиц лилий достаточно, то осенью процедуру их размножения чешуями приурочиваю к моменту выкопки и пересадки луковиц.

Чтобы применить этот способ зимой или ранней весной до оттаивания грунта, луковицы лилий выкапываю осенью, отмываю от земли, подсушиваю и храню при температуре 3-4°С в песке, мхе или другом субстрате.

Процедура размножения выкопанных лилий чешуями заключается в следующем. От предварительно промытых здоровых луковиц лёгким нажатием отделяю чешуи у самого основания луковицы. Снимаю не более 2/3 от количества всех чешуй, остальные оставляю на луковице (при тщательном соблюдении агротехники оставшаяся луковица после высадки в грунт будет расти и развиваться почти так же, как целая).

Больные или сухие чешуи отбраковываю, а остальные промываю водой и на 20-30 мин заливаю раствором марганцовокислого калия (0,3 г на 1 л воды). Затем чешуи подсушиваю до полного испарения капель воды, перемешиваю с увлажнённым наполнителем (например, мхом-сфагнумом) и помещаю в полиэтиленовый пакет. Сфагнум поддерживает оптимальное содержание влаги в чешуях лилий и обладает бактерицидными свойствами. Но в данном случае применение обычного мха-сфагнума не всегда удобно, так как отрастающие у мини-луковичек корни сильно переплетутся (распутать их можно будет только после того, если замочить их на некоторое время в воде). Поэтому, в основном, для проращивания луковичек на чешуйках лилий в качестве наполнителя использую только сильно измельчённый мох (а измельчить его можно лишь в сухом виде).

Наполнителем может быть толчёный древесный уголь с добавлением небольшого количества фунгицида. Можно применять для проращивания чешуй лилий свежие, чуть влажные хвойные опилки.

 Молодые луковички лилий, образовавшиеся на месте слома чешуйки

Пакеты с чешуями лилий и наполнителем завязываю, прикрепляю этикетки и храню в тёмном месте при комнатной температуре. Содержимое пакетов время от времени просматриваю; в случае необходимости увлажняю наполнитель и удаляю больные чешуйки.

После образования у основания чешуек молодых луковичек лилий диаметром около 0,5 см (это происходит примерно через 4-6 недель) переношу пакеты на 3-4 недели в холодильник для стратификации при температуре 3-4°. Затем от каждой чешуйки отделяю молодые луковицы и высаживаю их в ящики с землёй или в открытый грунт (в зависимости от времени года).

Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отделённых чешуй лилий регуляторами роста, например, янтарной кислотой (100 мг/л) . Чешуи помещаю в раствор на 6 часов при температуре 20-22°. Обработка чешуй янтарной кислотой, кроме того, способствует увеличению размеров образующихся молодых луковиц, что в дальнейшем ускоряет развитие растений.

Начало мая – лучшее время для размножения лилий путём отделения чешуй от луковиц. Весной можно это делать, не выкапывая луковиц из сада, до появления ростков. Землю осторожно отгребаю в сторону, не нарушая корней растения, и отделяю от луковицы лилии несколько чешуй. Основание таких луковиц для дезинфекции проливаю 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и присыпаю чистым песком, а затем - землёй, которая отгребалась.

Дальше можно применять разные методы для проращивания луковичек лилий из чешуй.

Метод 1.

Чешуйки, отделённые от луковиц лилий и используемые для размножения, должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промываю их, затем выдерживаю в течение 20 мин в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия. Просушиваю обработанные чешуи, перемешиваю их с наполнителем и кладу в чистый полиэтиленовый мешок, завязываю его и помещаю в тёмное место. Примерно полтора месяца держу мешки с чешуями при комнатной температуре (+22–24°С).

Затем помещаю мешки на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С. Потом до посадки обязательно держу их в холодильнике (при температуре +2–4°С) или в хранилище, где хранятся овощи, предохранив чешуи от грызунов. Ко времени перемещения мешков в холодильник на чешуйках лилий уже образуются довольно большие луковички (по нескольку штук на каждой чешуйке) с корнями.

После холодного хранения образовавшиеся луковички лилий отделяю от чешуек и высаживаю их в специально подготовленные гряды (ориентировочно - после 20 июля) или в посевные ящики, которые потом устанавливаю в парник или в теплицу.

Метод 2.

В начале мая с чешуйками лилий можно поступить и иначе.

Отломленные от луковиц чешуи промываю в растворе марганцовокислого калия, затем на 2/3 их высоты высаживаю в посевные ящики, заполненные питательной смесью и песком. Прикрываю сверху полиэтиленовой плёнкой или слоем увлажнённого мха-сфагнума. Ящики с высаженными чешуями помещаю в теплицу или в парник.

Через 2-4 месяца (в зависимости от вида и сорта лилий) на посаженных чешуйках образуются луковички-детки. После появления у них зелёных листьев рассаживаю луковички на гряды или в парник для доращивания.

Детки лилий, выведенные из чешуек луковиц летом в рассадочном ящике, отделяю от материнских чешуек в стадии, когда у них есть корешки и пара листьев. Такие детки осенью высаживаю в саду на гряды в защищённом месте. До наступления сильных осенних холодов детки лилий должны хорошо укорениться. На зиму тщательно укрываю их торфом, листьями, другим утепляющим материалом (слоем не менее 7 см). Сверху его желательно укрыть полиэтиленовой плёнкой. Под укрытием и снеговым покровом укоренившиеся детки лилий успешно зимуют.

Если достаточного времени на укоренение деток в открытом грунте осенью не остаётся, то прикапываю в саду на зиму весь ящик с высаженными чешуйками и детками лилий. В этом случае обязательно тщательно их утепляю, чтобы защитить чешуйки с детками от зимнего вымерзания.

Также детки лилий можно оставить зимовать в ящиках, поместив ящики в парник и утеплив поверх рам (опилками, листьями, лапником, плёнкой).

Размножение лилий стеблевыми почколуковичками

 Почколуковички (бульбы) на стебле лилии.

Бульбы, или почколуковички образуются в пазухах листьев у некоторых видов и сортов лилий (их называют бульбоносными). Чаще всего бульбоносные лилии встречаются среди Азиатских Гибридов, хотя есть они и в группе Трубчатых.

На количество и размер образующихся на стебле лилии бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растения, агротехника, количество цветков, экологические воз действия. Молодые растения дают больше почколуковичек, чем старые. Правильная агротехника способствует увеличению размеров бульб и повышению их количества. Достаточное количество осадков в период роста лилий также благоприятствует формированию бульб. А некоторые сорта лилий образуют бульбы только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.

Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов лилий, а также увеличить размеры бульб и их количество у бульбоносных сортов можно с помощью удаления бутонов (декапитация). Максимальный эффект достигается, если бутоны удалить в начале их формирования. Более поздняя декапитация - в фазе окрашенного бутона или при распускании - влияет на образование бульб в меньшей степени (или не влияет вовсе).

При правильной агротехнике в первой половине августа у бульб лилий из группы Азиатские гибриды появляются воздушные корешки и зачатки листьев.

Я готовлю для посадки бульбочек лилий ящики размером 70х20 см и высотой 12 см. На дне ящиков просверливаю несколько отверстий для стока воды и лучшей аэрации. Ящики заполняю слабокислой почвенной смесью глинистой садовой земли, песка, торфа, перегноя и свежих сосновых опилок (в равных частях) с добавлением древесной золы.

Собрав созревшие бульбочки со стеблей лилий, сразу же высаживаю их по сортам в бороздки глубиной 2-3 см, на расстоянии 4 см друг от друга (при таком размещении на ящик уходит 70 почколуковичек). Ящик вкапываю в землю в полутенистом сухом месте сада. Через 3-4 недели посадки подкармливаю растения настоем сквашенных сорных трав в сочетании с зольной вытяжкой и слабым раствором марганцовки. Глубокой осенью ящик укрываю сухим листом на случай малоснежной зимы и полиэтиленовой плёнкой. Здесь молодые лилии остаются до середины сентября следующего года, когда их высаживаю на постоянное место.

Можно собранные бульбочки высадить в гряды открытого грунта. Но в открытом грунте уход хуже, чем в ящиках, да и укрыть более редкие посадки немного сложнее.

Предварительно бульбочки лилий перед посевом желательно стратифицировать в холо дильнике (при температуре 3- 4°) в течение 3-4 недель.

В открытом грунте глубина посадки бульб – 2-3 см, расстояние между бульбами в ряду 5-6 см, между рядами 20-25 см. После посадки бульбочек гряды поливаю. В случае продолжительной тёплой погоды всходы лилий могут появиться той же осенью.

Размножение лилий листьями

В период бутонизации лилий с верхней части стебля аккуратно обрываю листья (с основанием) и высаживаю их в горшок с дренажными отверстиями или в ящик. На дно контейнера насыпаю дренаж, затем - питательный субстрат (слоем 5-6 см), сверху - слой песка (3-4 см). Листья лилий углубляю до половины их длины в наклонном положении. Почву умеренно поливаю.

Если высаживаю листья в горшок, то сооружаю маленькую тепличку: втыкаю в него палочки-подпорки и надеваю на них прозрачный целлофановый пакет, зафиксировав резинкой края пакета по ободу горшка. Необходимо ежедневно проветривать листочки, ненадолго снимая пакет и стряхивая конденсат, а затем возвращать пакет на место, вывернув его наизнанку.

Ящик с высаженными листьями для сохранения влаги накрываю стеклом, которое ежедневно нужно протирать и переворачивать.

У основания высаженных листьев лилий вскоре образуются луковички, которые дают корни и пускают листочки. На зиму горшок (ящик) можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду с утеплением (10-15-сантиметровый слой навозного или лиственного перегноя). Весной молодые лилии, выращенные из листьев, высаживаются на грядку.

Размножение лилий стеблями

Для размножения лилий их стебли отделяю от луковиц при весенней выкопке, а также аккуратно выдёргиваю стебли из земли после цветения лилий или созревания семян.

Стебли лилий немедленно сажаю в парник или на грядку, где они быстро приживаются. Через 1,5 месяца после посадки стебля под землёй на нём образуются луковички. Для увеличения их числа (до 40 штук) перед посадкой стебля на его подземной части делаю неглубокие продольные надрезы. Растения, полученные при стеблевом размножении лилий, зацветут уже на 1-2 год. 

 В конце июля прекращайте подкармливать родедендроны.иначе можно вызвать их рост.Молодые побеги,поздно начавшие расти,до конца вегетационного периода не успевают вызреть и осенью.даже при первых легких заморозках подмерзают.Повторный рост побегов в конце августа или начале сентября наблюдается у многих видов.Приостановить его можно. опрыскивая растения 1% -ным  раствором сернокислого калия .

В июле можно продолжать размножать декоративные кустарники черенкованием.В череночнике обязательно нужно поддержиать влагу. Только помните что ель.лещина.сирень слывут плохо укореняющимися,а пихта,сосна и вовсе не поддаются такому размножению.Их можно размножать прививкой.

Гиацинты

После отмирания надземной части гиацинты выкопайте, луковицы просушите на свежем воздухе несколько дней и уберите на хранение при температуре +25 °С до сентября.

Ирисы

Корневищные ирисы в возрасте 3-5 лет необходимо делить. Деленку отсеките в месте перетяжки корневища, обрежьте корни на 10 см, припудрите ранки древесным углем. Полезно оставить выкопанное корневище ириса и деленки на пару часов под навесом на воздухе. При посадке листья деленки обрежьте на две трети первоначальной длины.

Цветущие лианы

В начале и в середине месяца желательно подкормить клематисы, жимолость каприфоль и другие цветущие лианы настоем коровяка с добавлением комплексного минерального удобрения.(Некоторые специалисты не советуют коровяк давать клематисам.но решать вам..Я свои подкармливала.но слабым раствором и не чаще 2 раз за сезон..Людмила)

Пионы

После окончания цветения пионы следует подкормить полным минеральным удобрением с повышенным содержанием калия. Для этого вокруг растения сделайте неглубокие бороздки, рассыпьте 30 г удобрения, обильно полейте и засыпьте землей.

Флокс метельчатый

Весь июль можно черенковать флокс метельчатый. Условия укоренения черенков сходны с другими культурами — опрыскивание и притенение. Черенки укореняются спустя 2 недели.  

Петуния

Для обильного цветения у петунии удалите отцветшие и деформированные цветки, а заодно и прищипните вытянувшиеся побеги. Растения в подвесных корзинах хотя бы раз в неделю нужно обильно поливать, чтобы субстрат промачивался полностью. Не реже одного раза в неделю подкармливайте их комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия (3-5 г на 10 л воды).

Комплексные удобрения

В первой декаде июля подкормите комплексным удобрением георгины и однолетники с продолжительным цветением: агератум, астры, петунию,шалфей, гвоздику и вербену.

Что делать с цветоносами после цветения

• Сразу после цветения у лилий желательно срезать не больше1/3 цветоноса, чтобы оставшаяся часть питала луковицу. 
• Если выщипывать отцветающие цветки колокольчиков, они могут еще раз зацвести, правда, уже не так обильно.
• Желающие могут прищипывать верхушки цветоноса флоксов, цветение в этих случаях будет очень обильным и длительным.
• После сбора семян цветоносы срезают, растения старше 4-5 лет (аквилегия, люпин) удаляют: в этом возрасте и старше они слабо цветут и плохо зимуют.

Для обильного и продолжительного цветения раз в 10-12 дней все цветочные растения подкармливают настоем коровяка, куриного помета или травяным настоем, совмещая их с поливом.

Разбавляют настои водой соответственно 1/10, 1/20 и 1/10. Ведро раствора расходуют на 5 крупных или на 10-15 маленьких растений. В жаркую погоду подкармливать растения рано утром или в вечернее время, после 17-18 часов.

Можно использовать в цветнике такие же органические удобрения, как и для плодового сада в июле: настой коровяка (1/10) или куриного помета (1/20) с добавлением 20г суперфосфата и 15г сульфата калия на ведро разбавленного настоя. Ведро раствора расходуется на 10-15 растений. Подкормку совместите с поливом.

У многолетников с безлистными цветоносами и прикорневой розеткой листьев (хосты, лилейники, бадан, бруннера, водосбор, дороникум, мак восточный, медуница, морозник, первоцвет) отцветшие цветоносы необходимо вырезать до основания, несколько углубившись в розетку.

Если отцветшие стебли дельфиниума срезать на высоте 15-20см от земли, а затем растение как следует подкормить и полить, то в конце лета оно может зацвести повторно.

До основания отцветшие стебли обрезают у люпина, колокольчиков,  лапчатки.

Многолетники, цветущие во второй половине лета — астильба, василистник, волжанка, дербенник, клопогон, гипсофила, золотарник, лиатрис, лихнис, тысячелистник — обрезают, когда пожелтеет и начнет засыхать надземная часть.

Многолетники, цветущие в августе и сентябре, —флоксы, бузульник, девясил, гелениум, мордовник, подсолнечник, рудбекию и эхинацею — трижды подкармливают нитрофоской (в третьей декаде июля, в начале и середине августа).

У пионов стебли с листьями сохраняют до глубокой осени, удаляют только поврежденные и обрывают образовавшиеся плоды-листовки. После цветения, когда у пионов формируются и вызревают замещающие почки, в течение двух недель их 1-2 раза поливают, глубоко промачивая почву. Для этого на расстоянии 20 см вокруг куста делают бороздку глубиной 10 см и несколько раз заполняют ее водой. Перед последним увлажнением в нее насыпа ют около 50 г простого суперфосфата и 25 г сульфата калия, после чего засыпают сухой земле

Летний уход за розами

Розы стоят теперь в полном цвету. Чтобы продлить этот роскошный праздник, необходимо:

1. Больные или поврежденные листья постоянно обрезать, собирать и удалять. Таким образом вы сможете сдержать развитие заболеваний и вредителей.

2. Регулярно рыхлить почву вокруг кустов и удалять сорняки. При обработках старайтесь не повреждать корней. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и предотвратит образование поверхностной корки после поливов и дождей.

3. Увядшие цветки постоянно срезать, не допуская образования плодов, чтобы розы тратили свои силы на образование новых цветковых почек.

4. Хорошей весенней подкормки розам чаще всего хватает на весь сезон. Но если листья все же желтеют, это говорит о недостатке питательных элементов. В этом случае вносят быстродействующеежидкое удобрение.

5. Поливайте розы всегда под корень. На мокрых листьях быстро поселяются вредители и развиваются грибные заболевания.

Реставрация летних цветников

Если в вашем цветнике оголились участки и обнаружились прорехи, портящие его декоративный вид, их можно быстро «залатать» прямо сейчас.

Время посадок все еще продолжается, правда, не для всех растений, а только для тех, которые выращены в горшках и контейнерах. Эти так называемые контейнерные растения — розы и другие кустарники, а также травянистые многолетники — отлично приживаются на новом месте даже летом, но при условии, если в почве будет достаточно влаги.

В отсутствие дождей посадки нужно регулярно поливать. Воды требуется много: земля должна пропитаться на глубину примерно 20 см, в чем нетрудно убедиться простейшим способом — с помощью лопаты.

Постарайтесь создать новоселам оптимальные условия для успешного старта. Перед посадкой опустите земляной ком с корнями растения в ведро с водой. Сажайте только в пасмурный день, чтобы испарение влаги из листьев было минимальным.

Место посадки лучше сразу замульчировать (например, измельченной корой). Под слоем мульчи почва дольше сохраняет влагу, да и сорнякам сложнее пробиться к солнцу.

Если высаженные растения все же начинают сбрасывать листья и бутоны, не стоит сразу отчаиваться, ведь неоднократная смена места и условий жизни не могла не сказаться на их состоянии. Наберитесь терпения.

Недели через две они приспособятся к новому месту жительства и появлением новых почек просигнализируют вам о том, что вполне на нем обустроились. Наиболее рослые экземпляры и усыпанные многочисленными цветками растения на первых порах подвяжите к опорам, чтобы стебли не полегли или не сломались.

Также можно исправить пустоты на клумбах при помощи однолетников. Однолетники, высаженные между кустами многолетников, не только расширяют спектр красок цветников, но и улучшают здоровье почвы. Бархатцы, например, отпугивают почвенных нематод.

Вы уезжаете в отпуск: подготовка сада к вашему отсутствию

Для многих даже самых увлеченных садоводов отпуск сегодня означает путешествие.

Для облегчения жизни растений во время вашего отсутствия советуем позаботиться о них перед отъездом. Чтобы снизить испарение влаги, обязательно подрыхлите где только можно почву.

Прополите и как следует полейте цветочные растения и влажную почву замульчируйте, например скошенной газонной травой.

Все необходимые посадки сделайте заранее, чтобы растения успели прижиться под вашим присмотром. Горшечные растения лучше по возможности пересадить в землю, тогда корни у них не будут так сильно пересыхать.

Проверьте, какие растения нуждаются в опорах, и при необходимости получше подвяжите их. Обязательно удалите увядающие соцветия и отдельные цветки, чтобы не завязались плоды и не было семян.

Если у вас на участке установлена автоматическая поливальная система, необходимо убедиться в том, что она нормально функционирует. Кроме того, не лишним будет и заручиться помощью соседей, попросив их время от времени навещать сад и в случае продолжительной засухи поливать ваши посадки.

 автор - Алина Рабушко <info@sadby.org>

Знаете, какие участки мне больше всего нравятся?

Те, где видны какие-то новые идеи, находки, поделки, созданные руками хозяев! Пусть даже это будет какая-томаленькая деталь, маленький акцент.

Это радует, удивляет, восхищает!

Об этом я часто говорю на семинарах и курсах. Повторю и здесь. 

 Наступает пик плодоношения огурцов, и им требуется дополнительное питание. Как понять, чего не хватает?

- Сейчас каждый день на растении формируется от двух до пяти плодов, - говорит агроном Михаил Воробьев. - И какая бы ни была хорошая почва, дополнительное питание растениям требуется все равно. И об этом огурцы активно сигналят.

Снижается урожайность

Часть молодых завязей перестают развиваться, желтеют и опадают - значит, растению не хватает питания.

Как помочь: Подкормка комплексным удобрением, которое содержит соединения азота, фосфора и калия (Нитрофоска, Азофоска, Гомельское, Кемира, Кристаллин и т.п.)

Странная форма плодов

Иногда на растениях огурца начинают формироваться плоды необычной формы. Это также происходит из-за дефицита питательных элементов.

Что делать:

• если огурцы грушевидные, расширенные к концу, значит, не хватает солей калия – удобряем древесной золой (горсть на растение) или сульфатом калия.
• иногда плоды, наоборот, к концу сужаются, это свидетельствует о недостатке азота – вносим карбамид, аммиачную или калийную селитру.

Все удобрения особенно эффективно вносить в растворенном виде – так растения быстрее их усвоят. Если почва сухая, то сначала нужно провести обычный полив и лишь потом удобрительный.

Продолжаем формировать

В июле нужно продолжать формировать растения. В течение лета на боковых побегах, которые изначально прищипывают, образуются плоды. Если к концу июля на боковых побегах уже не осталось завязей, то их нужно обрезать. Нижние листья и побеги на высоте 30-40 см следует удалить. Это улучшит аэрацию посадок, а так же упростит уход за растениями.