Прекрасным дополнением любого сада станут хвойные растения. Во время обустройства ландшафтного дизайна, многие опытные мастера безоговорочно отдают предпочтение именно этим растениям. Из-за того, что они имеют четкие формы, хвойные растения для сада прекрасно гармонируют со всеми архитектурными сооружениями, композициями и декоративными газонами.

Преимущество хвойных растений

Главное преимущество этих растений заключается в их все сезонности. Многие владельцы загородных участков сталкивались с проблемой, когда цветущие весной и летом растения, поздней осенью и зимой выглядят пожухло и удручающе. При выборе хвойных растений для обустройства собственного сада, вы будете иметь ухоженный участок круглый год! Кроме того, хвойный сад очень полезен для здоровья человека. При заболеваниях легких или сердечно сосудистой системы, многие доктора отправляют своих пациентов на лечение в пансионаты, которые находятся в сосновом лесу, ведь вдыхая фитонциды, что вырабатываются хвойниками, человеческий организм закаляет собственный иммунитет.


Ландшафтная композиция из хвойных деревьев

Благодаря своей долговечности, засухоустойчивости и морозостойкости, хвойные растения прекрасно уживаются в любой климатической зоне. Однако, несмотря на общую неприхотливость, хвойные растения нуждаются в достаточной освещенности. Только при наличии достаточного количества света, они будут иметь густую и красивую крону. Это следует учитывать во время посадки хвойных растений в собственном саду. 

Посадка хвойных растений

Если вы решили сделать свой загородный участок уникальным, то обратите внимание на низкорослые хвойные растения для сада. Этот вид растений специально выведен селекционерами в декоративных целях. Однако, несмотря на свои миниатюрные размеры, низкорослые растения сохранили все качества своих крупных собратьев. Они также будут радовать своих владельцев на протяжении целого года и фильтровать воздух от неблагоприятных воздействий.

Для того, чтобы в будущем не возникли нежелательные неудобства на участке, высаживая хвойные, следует предварительно узнать их возможные максимальные размеры. Не стоит высаживать кустарники и деревья в близи дома и, особенно, окон. Вырастая, хвойная красавица может загородить проход или доступ в помещение света. Такие хвойные деревья как пихта, сосна и ель лучше высаживать около главной дорожки сада. В центральном месте сада или у его входа хорошо смотрятся медленнорастущие хвойные композиции.

Для того, чтобы в процессе роста ствол дерева не оголялся и растение правильно формировалось, ему необходимо достаточно места для развития. Ведь всего через несколько лет, эти растения значительно увеличиваются в своих размерах. Даже карликовые, мелко растущие сосны на протяжении трех лет медленного роста, дают побеги от 15-20 см. При посадке наиболее оптимальным расстоянием для хвойных растений считается 1-1. 5 м.


Низкорослые хвойники добавят декоративности в вашу композицию

Как правило, на протяжении лета хвойные растения поливают не больше 6-ти раз. Также, для предотвращения нежелательного разрастания и для правильного формирования кроны, побеги данных растений следует постоянно подстригать. В начале сезона молодые деревья и кустарники подкармливают специальными составами. В зимний период в первые 5 лет жизни хвойники обязательно укутывают нетканым материалом. Это помогает им лучше переносить зимние морозы. 

Хвойные растения и ландшафтный дизайн



Хвойные растения в дизайне сада можно использовать как основной элемент ландшафта, а также, как дополнение к нему. Многие мастера ландшафтного дизайна часто используют хвойные растения для того, чтобы красиво зонировать участок. Разнообразие хвойных пород позволяют применять для озеленения как крупные, так и карликовые растения. С помощью хвойных деревьев становится возможным увеличить глубину пространства сада. Если использовать хвойные деревья в виде живой изгороди, то, таким образом, можно добиться прекрасной защитной функции. Живые изгороди из хвойных растений останавливают уличный шум и пыль дорог.



Миниатюрные карликовые экземпляры станут уникальным украшением сада. Например, горная сосна, туя, ложный кипарис и карликовая ель — имеют размеры около 10 футов в высоту. С помощью карликовых туй, в саду можно создать недоступный для посторонних глаз уголок отдыха. Во время стрижки этим растениям придают любую желаемую форму. Если общий вид сада представлен в классическом стиле, то из туи можно создать разнообразные дополняющие фигуры.



Уход за хвойными растениями

Хвойные растения следует защищать от собак и кошек. Едкая моча этих животных может вызвать появление на хвои черно-бурых язв, что, в свою очередь, приводит к полной гибели растения. Также, под тяжестью снега колоновидные и шаровидные сорта разваливаются и теряют свою форму. Чтобы это предотвратить, следует осенью обвязать их веревкой и периодически отряхивать ветви растений от снега.
 

Хвойные растения не рекомендуется сажать под лиственными деревьями, а также, на газоне. Осенние листья, которые попадут на кроны хвои, могут привести к ее выпреванию. Некоторые хвойные деревья являются очень привлекательными для разнообразных вредителей. Если в стволе дерева завелись корнееды, то следует вскрыть их ход, чтобы уничтожить личинки и жуков. После завершения этой процедуры нужно обработать ствол инсектицидными препаратами.

Помните, что несмотря на то, что хвойные растения нельзя назвать прихотливыми, но, как и любое живое существо, они нуждаются в уходе и заботе.


 


http://4gazon.ru/xvojnye-rasteniya-dlya-sada

 Для людей, не имеющих большого опыта выращивания цветов, многолетние  луковичные растения могут стать самыми любимыми.

Сентябрь - то самое время, когда мы готовим себе весеннюю радость и тем привлекательнее посадка цветов осенью.

В конце августа и начале сентября высаживают пионы. Можно купить готовые деленки, укорененные черенки на рынке, а можно попросить у соседей.

Некоторые цветоводы высаживают мускари, крокусы, нарциссы и гиацинты уже в конце августа, но чтобы под действием теплых дней, они не проросли, можно посадить эти цветы в сентябре и даже захватить начало октября.

Посадка большинства луковичных растений для раннего весеннего цветения производится в сентябре, октябре, но надо учитывать климат района и текущего сезона.

С чего начинать перед тем, как посадить цветы осенью.

С того, что нужно изучить требования каждого многолетника (цветка) к условиям произрастания и цветения.

Если участок только осваивается, то различные дизайнерские штучки редко принимаются во внимание дачниками. Но все же лучше сразу высаживать луковичные с учетом общего плана участка.

Наметив места посадок, надо заняться подготовкой почвы: необходимо перекопать почву и внести удобрения.  

Для хорошего цветения всем луковичным необходима богатая почва.

Но! Нельзя вносить свежий навоз ни в коем случае.

Удобрить землю можно и нужно листовым перегноем, торфом, компостом, и минеральными удобрениями.

Если почва кислая, то придется добавить известь или доломитовую муку. Неплохо подсыпать на участок древесную золу.

Какие посадить цветы

Тюльпаны, эти стройные красавцы любят солнце, поэтому подберите для них не затененный, но с защитой от ветров уголок с ровной почвой в саду.

Перед высадкой луковиц тюльпанов (сентябрь - октябрь) почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Определите визуально  квадрат размером 30 на 30 и на этой площади посадите от 12 отобранных , здоровых луковиц, делая отступ на 10 см друг от дружки.

Не меньше такой плотности посадки рекомендуют для тюльпанов. Глубина = 3 диаметра луковички, но если почва очень тяжелая, то можно ограничиться и 2-2,5 диаметрами

Углубляйте аккуратно, не вдавливая в грунт, корешки, прикорневой валик не должны поломаться.

Если нежданно пришли морозы, то прикрываем лапником, опилками все луковичные цветы. Да и просто для уютной  зимовки многолетних цветов такие мероприятия пойдут на пользу

Гиацинты необходимо высаживать в богатую гумусом почву на защищенном от ветров месте. После посадки гиацинты полезно укрыть в несколько слоев сухими листьями.

Нарциссы прекрасно растут и цветут на открытых местах, но и под яблонями или грушами они чувствуют себя превосходно. Как только сойдет снег, уже появляются любопытные побеги этих неприхотливых цветов. И они отцветают еще до того, как плодовые деревья распустятся в полную силу.  Поэтому затенение им не страшно. А вот сильные ветры или избыток влаги для нарциссов нежелательны.

Крокусы,эти очаровательные многолетние первоцветы, лучше сажать вдали от других луковичных. Уделите им отдельное место на полянке, так удобнее будут ухаживать ,при дальнейшей пересадки и разделении деток. Лучше в обрамлении к ним добавьте однолетние растения, даже такие простые, но очень веселую по цвету и форме - полезную календулу или бархатцы. Кстати будет и клумба и лекарский уголок.

В это благодатное время конечно не забудьте про безвременник.

В сентябре обычно делят: флоксы, дельфиниум, многолетние маки, лилейник.  И есть шанс попросить у соседей или просто знакомых дачников деленки, луковицы  этих растений  и украсить ими свой цветник.

Очень рекомендуем, посадить в саду полезное, вкусное и красиво цветущее осенью оранжевыми "фонариками" растение физалис.

И еще обратите внимание на такой совет: при создании цветника не следует сажать на одну клумбу многолетние цветы раннего и позднего срока цветения. Так будет труднее ухаживать за посадками.

Продумать надо и такой факт, что после цветения, через некоторое время листва крокусов, нарциссов, тюльпанов отомрет. И получатся пустые места на клумбе.

И можно уже сразу после цветения луковичных весной подсадить рядом рассаду однолетних цветов. Луковичные не требуют большого внимания при условии правильной посадки.

 Поможем урожаю. Cредствa для защиты растенИЙ

1. Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора: 5-10 капель йода на 10 л воды. 

2. Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли, их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать, когда на поверхности образуются пузырьки, поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

6. Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

7. Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

8. Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

9. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась.

10. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места 
срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет. 

11. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают земляникупосле цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купают картофель перед посадкой против проволочника и семенной картофель перед закладкой на хранение.

12. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце. 

13. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением. 

14. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отварах для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную 
рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). 

15. Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг растений, страдающих 
от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскивают 
ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры. 

16. Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскивают более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. 

17. Недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им моют подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 ст. ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях. 
dom-ozhag.mirtesen.ru dom-ozhag.mirtesen.ru

,

Часто начинающие цветоводы интересуются, какие многолетники цветут все лето. 

Любой затененной зоне сада можно создать красивый цветник, пестрый миксбордер(http://sazhaemsad.ru/sozdanie-miksbordera-v-sadu.html) или изысканный бордюр. Осуществить задуманное помогут тенелюбивые и теневыносливые растения. Многие из них вам давно известны, а кое с кем придется познакомиться поближе.

Многие считают, что делать красивый цветник, это очень сложно.Главное, было бы желание и участок земли, на котором можно было бы воплотить все свои фантазии.Это очень интересное, увлекательное и творческое занятие.А, когда все получиться, так как задумано, то не перестаешь любоваться красотой созданной своими руками.Вот разве можно этим не любоваться?

Работы Александра Ищенко из города Верхний Рогачик можно посмотреть 
здесь.
Это можно назвать произведением искусства,так красиво все сделано.






Ландшафтные работы Елены Сыроты из Днепродзержинска.ЕЕ мир цветов
можно посмотреть на этом сайте

 

Все чаще ландшафтные дизайнеры оформляют сады в виде естественных природных уголков, которые позволяли бы “отдохнуть глазу” и дарили умиротворение. Например, сад, в котором со всеми нюансами повторяется природный облик гор и демонстрируется флора альпийских высокогорий принято называть альпийской горкой(альпинарием). Центром композиции, как правило, является эффектный, фактурный, массивный камень, который символизирует горный пик. В зависимости от размеров участка, на котором альпийская горка располагается, композиция может выглядеть и как обнажившийся выход горной породы, и как несколько каменистых холмов с растениями строго высокогорного происхождения, или хорошо их имитирующими. Например: различные почвопокровные растения, коврики-седумы, травянистые засухоустойчивые многолетники, маки и тюльпаны.
 
Расположение альпийской горки.

Альпинарий сооружают в таком месте, где он будет вписываться в ландшафт, не нарушая общей планировки территории. Все альпийские растения нуждаются в свете, поэтому каменистые горки рекомендуется располагать на солнечном месте. Желательно использовать склоны, расположенные на восточной, юго-восточной и юго-западной сторонах. На северной стороне альпинария и в тени крупных камней хорошо будут расти неприхотливые, теневыносливые растения. Большинство из них требуют повышенной влажности в условиях сухой горной породы. Это создает определенные трудности в уходе за растущими там растениями. Наиболее подходящими для северных тенистых склонов горки будут многие виды примулы, хосты, бадана, живучки. Неплохо будет расти барвинок малый, а у подножия можно посадить даже папоротники.


Особенно гармонично впишется, в уже существующий ландшафт, горка, плавно переходящая в цветник из почвопокровных растений. Он послужит своеобразным связующим звеном между горкой и любой другой растительной композицией или малыми архитектурными формами, находящимися поблизости. Рядом с горкой прекрасно смотрятся сады-пустоши, в которых высаживают верески, эрики, низкорослые формы рододендронов, образующие плотный куст. Не менее интересны миниатюрные водопады, каскады прудов, “сухие ручьи”, болотца со специфической береговой растительностью. 

 
Так как альпийская горка ,как правило, состоит из мелких элементов: камней, невысоких горных растений, то разумно предусмотреть удобные подходы к ней. Расположенные рядом плоские камни, гравийная или галечная отсыпка, в виде обрамляющей дорожки, помогут приблизиться к островку нетронутой природы и в деталях его рассмотреть.

Какие растения выбрать?

Для того, чтобы наслаждаться прекрасным горным ландшафтом долгое время, важно хорошо знать условия произрастания растений, которые вы хотите поселить на альпийской горке.

 
Светолюбивые и засухоустойчивые растения.

Их располагают на южных, юго-восточных, юго-западных склонах альпинария. Для них важно не только освещение, но и хороший дренаж. Это некоторые виды адониса, молодил, декоративных луков и видовых тюльпанов, ирисы дикий и луковичный, тимьян. Лаванда особенно декоративна. Она не только отлично будет себя чувствовать в таком каменистом саду, но и наполнит пространство вокруг цветом и изысканным ароматом. При этом требуется только защитить ее от холодных ветров. Для сухих альпийских горок,залитых солнцем большую часть дня, также подойдут различные виды тысячелистников и бурачков, бессмертники, зверобой олимпийский, душица, альпийский мак, прострел, кошачья лапка, песчанка, армерия, альпийская астра, ясколка, гвоздика, дрок, солнцецвет, мыльнянка, разнообразные очитки, молодило, смолевки, тимьяны, некоторые виды вероник.


Универсальные растения.

Многочисленная группа, в которую входят растения прекрасно чувствующие себя как на солнечных сухих участках, так и в полутени. С их помощью оформите и северный склон горки. К универсальным относятся: флокс шиловидный и растопыренный, мускари, сцилла, крокус и другие мелколуковичные, многочисленные виды очитков, фиалка рогатая и трехцветная, колокольчик карпатский, мыльнянка, алиссум, арабис, декоративные злаки, почвопокровные и т. д. На более влажных горках и в полутени лучше растут живучка ползучая, ветреница, водосбор, резуха, всевозможные герани и гравилаты, кислица, флокс шиловидный и его сорта, примула, лютики и фиалки. Так как для высокогорной флоры не характерны растения с крупными эффектными цветками, добавьте красок в ландшафт с помощью вечнозеленых и пестролистных форм растений. А продлить декоративность каменистой горки легко, если подбирать их по срокам цветения.

 
Из хвойных культур для альпийской горки больше подходят компактные формы можжевельника виргинского, горизонтального, казацкого и среднего, карликовые формы туи западной и сосны горной. Широкий выбор хвойных культур с различной окраской хвои поможет создать интересный ландшафт. Именно кустарники и хвойные культуры позволяют продлить декоративный эффект альпинария. Поливать горку следует сильно распыленной струей, причем небольшими порциями так, чтобы вода успевала впитываться в почву.Потоки, стекающей с горки воды, вымоют почву и быстро сведут на нет ваши усилия.

Как разместить растения?

Для того, чтобы придать создаваемому высокогорному ландшафту максимальное сходство с естественным уголком природы, для оформления выбирают несколько основных растений. Их не должно быть слишком много, а также, в сочетании с камнями они должны смотреться органично и правдоподобно. При заселении альпинария, следует учитывать также сроки и продолжительность цветения растений, окраску цветков. Разные виды растений обычно сажают довольно большими группами, получая красочные пятна необходимых размеров и очертаний, чтобы избежать пестроты и хаоса на альпийской горке. При этом, использование растений с серебристой, серой или сизой листвой поможет смягчить переходы между цветовыми пятнами, добиться гармонии красок или подчеркнуть контрасты. Выглядеть высокогорный уголок должен максимально естественно и натурально. 


Наиболее частыми обитателями альпинариев являются стелющийся можжевельник, карликовая горная сосна, туя западная и кипарисовик. Некоторые лиственные растения: кизильник, стелющаяся ива, низкорослые формы рододендронов и бересклет, тоже впишутся в идею высокогорного сада. Верески дополнят эту умиротворяющую картину. Важно правильно определить зоны освещенности и влажности, перегрева и переохлаждения, приготовить почвенные смеси, ориентируясь на индивидуальные особенности декоративных культур, которые вы собираетесь разместить на альпийской горке. Выбирая участок для посадки растений, учитывайте возможность их разрастания в будущем и предоставьте пространство.

 
Организация горки.
Наиболее удачный вариант – сооружение альпийской горки без применения цемента, кирпичной кладки и прочих трудоемких строительных работ. Это не только облегчает работу, но и позволяет в дальнейшем без проблем реконструировать ее. Оптимальная высота альпинария от 0,5 до 1,5 м.

 
Производим разметку будущей горки. Снимаем слой грунта на глубину 15–25 см. Выбранный плодородный слой аккуратно складываем в стороне. Его мы будем использовать для высадки растений. Тщательно выбираем корни многолетних сорняков.

Создаем дренажный слой: трамбуем котлован, набивая его щебнем, гравием, битым кирпичом слоем 10-15 см, песок 5-10см. В основание альпийской горки можно заделать строительные отходы и мусор. Все проливаем водой для усадки грунта. По контуру альпинария вкапываем бордюрную ленту. Для того чтобы на горку или рокарий не попали «посторонние» растения, по периметру лучше сделать щебеночную или гравийную отсыпку по плотной полиэтиленовой пленке. Уплотненное дно котлована засыпаем грунтом вровень с участком. Грунт также трамбуем и хорошо проливаем водой для усадки.

Формируем общий рельеф: в первую очередь укладываются самые крупные камни, которые составят основу объемно-пространственной структуры горки. Для них формируем опору из щебня,бетона или плит. Устанавливаем камни на созданные опоры и укрепляем подсыпкой и уплотнением земли. Камни должны быть заглублены в грунт не менее, чем на 1/3 и не более, чем на 2/3. Насыпаем и уплотняем подготовленный растительный грунт слоем 15-20см.

 
Высаживаем крупные растения: древесно-кустарниковые и крупные многолетники. Укладываем и укрепляем мелкие камни. Высаживаем небольшие растения (почвопокровные, мелкие многолетники, летники, луковичные). Мульчируем посадки для защиты от пересыхания и перегрева почвы и проливаем высаженные растения. Для верхнего яруса выбираем наиболее эффектный камень, ведь он будет виден со всех сторон.

 
Камни и валуны.

Расположение камней в горке должно выглядеть гармонично, как бы создавая эффект естественного обнажения горного ландшафта. Направление выпирания камней из земли должно совпадать, иначе естественность такого объекта будет под сомнением, а выглядеть горка будет неопрятно и напоминать груду хаотично набросанных камней. Также учитывайте расстояние между камнями - оно должно быть достаточным для нормального роста и развития растений. Кому-то нравится, когда камни доминируют, кто-то предпочитает, чтобы они играли исключительно роль фона. На деле, решение, что именно акцентировать, часто принимается в зависимости от качества имеющихся материалов. Если вы имеете эффектные растения, сделайте их солистами, подчеркните их красоту, привлеките к ним внимание. В случае, если у вас в арсенале припасены валуны и камни фактурные, необычной формы или расцветки, тогда представьте их на горке во всей красе. Очень хорошо в альпинарии смотрятся камни с прожилками и вкраплениями иных пород, с выемками и щербинками, в которые можно посадить растения. Недостаточное количество камней может привести к сглаживанию склонов, а в отдельных случаях и к сползанию грунта во время сильных дождей.

 
Помимо камней, выполняющих эстетическую функцию, в устройстве горки применяются камни функциональные. Они имеют плоскую поверхность и укладываются так, чтобы по ним можно было передвигаться по горке для ухода за ней и за высаженными растениями.

Подсветка.

Великолепное зрелище альпийская горка будет представлять не только днем, но и ночью, если разместить между валунами, возле интересных по форме или цвету растений подсветку или светонакопительные фонарики. Сейчас часто используется светящийся в темноте декор: шары, валуны, камешки. Секрет свечения прост: камни обработаны фосфорицирующим составом, что позволяет им «накапливать» свет днем, а затем излучать его ночью.


Виды альпийской горки.

«Скалы» и «утес»-эффектный объект ландшафтного дизайна в качестве самостоятельной альпийской горки. Скалы служат имитацией природного выхода горных пород.Таким способом идеально оформлять крутой склон, используя очень крупные валуны и глыбы.

 
 
«Горный склон» – сложный ландшафтный сад. Представляет собой горную осыпь, закрепленную группами карликовых сосен. Наилучшее местоположение — на крупном покатом склоне.

«Горная долина» — пейзажный каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Является художественной композицией.

«Альпийская лужайка». Такая альпийская горка должна создавать впечатление равнинного альпийского лужка и обеспечивать максимально комфортные условия для жизни растений.

«Ущелье» создают между склонами холмов. Стены ущелья выкладывают камнем. Высота стенок, как правило, имеет разную высоту для наилучшего освещения и просмотра.

«Водный каскад», «горный ручей» — самостоятельные художественные композиции, но на больших пространствах могут быть и частью высокогорного ландшафта. Натурально выглядит каскад водоемов с ручьем и водопадом только на фоне крупной альпийской горки или при использовании особенностей рельефа местности. Сооружение не должно быть громоздким, а камни должны иметь естественную форму.

источник

http://gardenmy.ru/post337292907

Самым известным старожилом наших плодовых садов считается куст смородины, и даже неважно какой — чёрной, красной или белой.

В моём саду около десятка разных видов и сортов этой полезной ягоды, за которыми нужен глаз да глаз. Ведь, как правило, мы вспоминаем о таких привычных плодовых кустарниках лишь в период поедания их вкусных ягод. А если на следующий год мы получаем мало ягод, то сетуем на плохую урожайность сорта, неважную погоду, да мало ли ещё какие причины приходят нам «на помощь» для оправдания своей невнимательности.

А на самом деле для поддержания здоровья и высокой урожайности смородины не нужно делать невероятные вещи, а всего-навсего своевременно производить санитарную обрезку плодового кустарника. Итак, если вы согласны со мной, что смородина не терпит к себе пренебрежения и нуждается в своевременном уходе, как, впрочем, и все остальные растения, то эта статья поможет сделать шаг навстречу к высоким урожаям! Мы поговорим о правильной обрезке чёрной и красной смородины.

Как понять, что ваш куст не ухожен и требует обрезки?

Среди большого обилия веток иногда теряешься, какие удалять, а какие оставить. Есть общее правило: ветки старше пяти лет подлежат удалению. Потому что до 4-х лет они «наращивают» урожай, а после пяти идёт спад плодоношения. Ничего не поделаешь, всякий живой организм имеет свой век. А если вы внимательный садовод, то и без всяких подсчётов можно заметить неаккуратность куста, его неоформленный и расхлябанный вид, требующий принятия срочных мер

Ветки старше пяти лет подлежат удалению.

Ветви будут торчать в разные стороны, иметь разный возраст и расположение. Молодые приросты будут тесниться с прошлогодними и засохшими ветками, что влечёт за собой загущение, в котором с удовольствием поселятся вредители.
 

куст смородины до стрижки и после

стимуляция урожая

Лучшим временем обрезки считается поздняя осень, когда куст входит в спящее состояние, это время выпадает примерно на середину ноября. Некоторые считают подходящим временем для обрезки весну, но есть риск не успеть до начала сокодвижения. Смородина просыпается очень рано, едва сойдёт снег и пригреет солнышко. И ещё плюс осенней обрезки в том, что ваш график садовых работ не так загружен, как весной, когда надо столько всего успеть сделать, что про обрезку смородины можно просто забыть.

Правила обрезки куста чёрной смородины

Что такое побеги «нулевого порядка»? Это те побеги, которые вырастают из прикорневой части куста в текущем году. Всё лето побег растёт и развивается, а на следующий год, пройдя зимовку, он перейдёт в ранг ветви первого порядка. Вот такая арифметика. Теперь мы научимся считать возраст ветвей, потому что без понимания возраста сложно приступать к обрезке, так как вы не будете знать, какая ветка старая, а какая находится в самом расцвете плодоношения.

Определяем возраст веток смородины

Подсчёт возраста всегда ведётся с верхней части ветви. Ветвь нулевого порядка мы уже описали выше. Т.е., это длинный побег светло-коричневого цвета, на котором есть плодовые почки. Считаем дальше. Верхний прирост заканчивается одним колечком, как бы связующим звеном с продолжением ветви. Это ветвь первого порядка. На первой ветке, соответственно, развиваются ветви второго года и так далее. Рост ветвей первого и третьего года жизни очень буйный, прирост внушительных размеров, от 25 до 50 см. А вот уже после трёх, к годам пяти, идёт затухание. После пяти лет происходит окончательный спад, и мы можем наблюдать прирост за год не больше 5 см. Будущий урожай у ветвей такого возраста, в отличие от молодой ветки, расположен на концах, очень маленький, в несколько плодовых почек.
 

возраст веток смородины

Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка. Причём, в идеале длина их должна быть 30-40 см. Обильный урожай может быть и на ветвях второго и третьего порядка ветвления, но качество ягод существенно пострадает. Побегов и ветвей любого порядка в идеале должно быть 15 -20 штук.

Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка.

Еще, бывает, встречаются на кустах смородины, так называемые, ветви — «волчки». Причиной тому может быть сильная запущенность и загущенность куста, а также сильная обрезка. Это побеги, резко направленные вверх. Они загущают крону, и, хотя, на таких побегах тоже имеются плодовые образования, их, как правило, надо удалить. Так как они живут пару лет и менее продуктивные.
 

очистите куст  от опавшей листвы

ветка укрыта лишайником

угол среза 45 градусов

Начинаем обрезку

— Выгребаем листву под кустом, очищаем зону вокруг. Потому что часто в этих местах образуется рассадник патогенной зоны для всяких вредителей и грибковых заболеваний.

— Первыми удаляем нижние низко наклоненные ветки, которые находятся параллельно от земли. Производим санитарную чистку куста. Убираем все сухие и поломанные ветки, которые также направлены вниз. Они не представляют для нас никакой ценности. Если на сухой ветке растёт маленький свежий побег, то не тешьте себя пустой надеждой, что она даст вам хороший урожай. Её необходимо удалить вместе со старой веткой, так как побег на такой ветке изначально слабый и нежизнеспособный.

— Удаляем старые ветки – они непродуктивные и не зимостойкие. Отличительной особенностью таких веток является присутствие на них мха и лишайника. У основания вырезаем эти ветки секатором и убираем. Если ручной секатор не справится, то воспользуйтесь более мощным садовым секатором. Когда удаляется ветвь снизу, не оставляйте пенёк! Его сердцевина выгнивает, и туда внедряется вредитель стеклянница, после чего пробирается в куст. В середине июля мы можем замечать на такой ветке увядание листвы и усыхание.

— Удаляя старую ветку, посмотрите внимательно, нет ли там побега замещения? Побег замещения – это ветка, соединённая с основной и имеющая преимущество, которое выражается в более молодом возрасте или в количестве плодовых почек. Нужно выбрать самую сильную и продуктивную, с большим количеством плодовых почек. Чтобы они не конкурировали между собой и нормально плодоносили, не делясь жизненным пространством и соками.

— Верхушки некоторых с виду здоровых веток могут иметь сухие концы, которые тоже подлежат удалению.

— Если ветка дала сильный прирост, надо её укоротить, чтобы не было голой ветки. Количество и качество урожая зависит не от количества веток образования, а от количества пробужденных  почек. Для того чтобы вызвать этот процесс, необходимо укоротить одну треть побега.

вариант №1 — верный срез «на почку»

омолаживаем на 1/3 побега

Как правильно обрезать прирост?

Очень важно правильно обрезать побег, чтобы не нарушить плодовую почку и не вызвать усыхание всей ветки.

— Ветка всегда обрезается в определённом месте «на почку». Что это значит? Это когда на побеге на 5 миллиметров от почки делается косой срез под углом 45-50 градусов. Если обрезать намного выше почки, то побег подсохнет и будет, как спичка, торчать на ветке. Также вероятен риск, что почка может не распуститься, а ранка на срезе будет плохо заживать. Если обрезать очень низко, то почка может не дополучить питательных веществ и будет плохой урожай.

— Ещё важный момент! На какую строну делать срез, т.е., где оставить почку —  на внешней или внутренней стороне куста? Правильно делать срез от почки на внешнюю сторону. Почему? Так мы, во-первых, избежим загущение кроны, во-вторых, дадим возможность нашей почке получать больше солнечного света и дать после хороший урожай ягод.

Красная смородина

Ухаживать за кустами красной смородины гораздо легче, чем за черной. Красная смородина намного реже подвержена болезням и нападкам вредителей. Ещё она более засухоустойчива. У кустов красной смородины гораздо меньше побегов нулевого порядка, чем у черной смородины, они менее загущены и плодоносят намного дольше – 15-20 лет. Веточки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины. Распределение ягод по кусту более равномерное. Поэтому красная смородина нуждаются в обрезке меньше.

Веточки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины.

красная смородина не требует частой обрезки в отличии от чёрной смородины

Особенности обрезки красной смородины.

— Отличительная особенность обрезки красной смородины состоит в том, что на верхушках приростов закладываются плодовые почки, и весь урожай идёт на однолетних приростках. Поэтому при обрезке красной смородины, ни в коем случае не укорачивают однолетние побеги. Можно удалять побеги нулевого порядка и с 6-7 летней ветви.

— У красной смородины самые плодоносящие — это 3-5 летние ветви. Когда растение достигнет 6-8 летнего возраста, проводят омолаживающую обрезку.

— В кусте должно быть 25-27 веток. Из них молодые нулевые побеги – 3-4 ветки, далее 2-3 летняя древесина, 4-5, и так до 9 лет.

— Любую обрезку нужно начинать со счёта годовых колец. У красной смородины ветки сохраняют способность активного плодоношения до возраста 9 лет. Поэтому молодые ветки регулируются непосредственно в самом кусте, чтобы не происходило загущение.

— Обрезать можно и нужно поврежденные ветви (сухие, подмерзшие, пораженные вредителями). Когда убираем старые ветви, нужно учитывать, что убирать более 5-6 веток за один приём нежелательно. Открытые раны, и понижается устойчивость в зимний период.

Конечно, для усиления урожайности смородины, сложно обойтись одной её санитарной обрезкой. Существует комплекс мероприятий по уходу за смородиной, начиная от полива и заканчивая профилактическими мерами, обеспечивающими ей комфортные условия произрастания. Помните, что смородина, не смотря на свой статус «местного жителя», заслуживает к себе самого пристального внимания и нуждается в заботе не меньше экзотических любимчиков в вашем саду.

Иван Яровой, Источник

Мульчирование почвы. Виды мульчи и мульчирующих материалов. Мульча своими руками. Что, как, когда и чем мульчировать

Для дачников и садоводов и ... не только

У настоящего дачника и садовода всегда возникают новые идеи и мысли об украшательстве своего зеленого уголка. Кто-то вызывает ландшафтного дизайнера, а кто сам воплощает свои задумки. Я также ищу новые идеи и обдумываю красивые варианты дачных -удачных вариантов оформления. Вот небольшая подборка красивых садов и ландшафта. Мне нравятся, может и вам подойдет.

Подошел к концу дачный сезон, но, дорогие мои дачники, это совсем не означает то, что нам теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться.

В саду и огороде в октябре еще много работы. Потихоньку подготавливаем грядки, чтобы весной только засеять их, если вы все лето собирались посадить деревья или кусты, а только сейчас их приобрели — посадите, не тяните.

Продумывайте посадки и работы заранее, ведь потом переделывать себе дороже. В общем, еще нужен не один погожий денек, чтобы потрудиться и в огороде, и в саду.

В начале октября нас еще могут порадовать своей светлой негой теплые деньки золотой осени. Это время, когда с деревьев осыпается листва и пышным теплым ковром одевает остывающую землю.

А в конце месяца на грядки уже сыплется «манна» небесная. И тогда даже самым стойким дачникам захочется домашнего уюта. Лето было щедрым, тепла хватило и нам, и цветам, и урожаю. А теперь нам нужно успеть подготовить участки к зиме, чтобы мороз не испортил кусты и деревья, не погубил многолетники. Так что же необходимо нам сделать в саду и огороде в октябре, чтобы новый сезон порадовал отменным урожаем и как бы чего не упустить.

Октябрь - «месячник сада»

В саду танец падающих листьев. Как все таки мудро устроена природа! Чтобы в земле не зябли корни, деревья сами заботятся о том, чтобы им было хоть немного теплее.

Из этого наблюдения мы с вами, дорогие дачники, можем сделать очень полезный вывод: перед приходом зимы хорошо укрывать многолетние растения перинкой из опавших листьев. 

Снимаем последний урожай яблок и груш поздних сортов.

Чтобы дольше сохранить их, собираем плоды сухими, сразу после спада росы и обязательно с плодоножкой. Внимательно осмотрим собранный урожай и все плоды, которые не имеют механических и других повреждений, раскладываем в ящики, выстланные бумагой, пересыпаем опилками или же можно завернуть каждый плод в пергаментную бумагу или бумажные салфетки, что значительно улучшит режим хранения, так как если какой-то плод и загниет, то он не будет заражать остальные.

Советую ящики с плодами сначала поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах.

Если мы сразу поставим снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повышается. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температуры в подвале и на улице сравняются.

В начале октября завершаем уборку черноплодной рябины. Из ее ягод получается отличное варенье, а также джемы, соки и сироп.

Также заканчиваем уборку ремонтантных сортов малины.

Последней из плодовых культур убираем айву, так как созревает она довольно поздно — только в середине октября. Она малосъедобна в свежем виде, потому что мякоть очень жесткая, но все же есть любители, которым она очень нравится, особенно за свой неповторимый аромат.

Что можно приготовить из айвы читатйте тут

Саженцы плодовых деревьев в питомнике

Продолжаем посадку плодовых деревьев и кустарников, но стараемся завершить ее до середины октября, так как растения, высаженные позже, попадают в зону риска.

Осень является лучшим временем для покупки посадочного материала. В это время во всех питомниках проходит массовая выкопка саженцев, поэтому осенью имеется самый разнообразный и большой сортимент посадочного материала и, соответственно, лучшие возможности для выбора.

На весну же остается только тот посадочный материал, который не смогли продать осенью.

Если вы планируете провести омоложение или расширение сада, то саженцы приобретите именно сейчас, осенью. Зимостойкие сорта яблони, малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. А саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур будет лучше прикопать для весенней посадки.

Многие садоводы-любители все же предпочитают покупать саженцы весной, потому что не знают, как их правильно сохранить до весны. А это не так уж и сложно.

Чтоб саженцы хорошо сохранились до весны, прикопайте их на своем участке, выбрав для этого хорошо прогреваемое высокое место, которое не будет ни весной, ни зимой во время оттепелей затопляться талыми водами.

Затем на выбранном участке копаем канаву по направлению с востока на запад глубиной около 50 см и шириной 100-120 см (размеры зависят от размеров саженцев).

Южную стенку канавы делаем наклонной, а выкопанную землю складываем на северную сторону. Укладываем посадочный материал наклонно в один ряд, так чтобы вся корневая система и треть ствола находились в канавке.

Крона же должна быть ориентирована на юг. Такое расположение намного уменьшает риск получения стволиками саженцев ожогов от яркого солнца в феврале-марте. Корни аккуратно расправьте по южной наклонной стене канавки.

Не забудьте только записать последовательность расположения сортов и количество каждого сорта по направлению с востока на запад. Тогда весной вы легко определите сортовую принадлежность каждого саженца. Для подстраховки можно еще на каждый саженец повесить этикетку из толстой фольги, с выдавленным на ней названием сорта.

Теперь можно засыпать саженцы землей, плотно притаптывая ее к корням. Если в это время стоит сухая погода, то землю надо хорошо полить.

Генеральная уборка газона.

Зимой труднее всего приходится газону, в связи с этим постараемся хорошо подготовить его к холодам.

Если после последней стрижки трава успела сильно отрасти, то необходимо ее подстричь, но только не слишком коротко, оставив высоту 5-8 см.

Подсыпаем семена на образовавшиеся «плешинки». Муравьи их уже не успеют растащить, а весной семена успеют взойти до первой стрижки.

Обязательно подкармливаем лужайку калийными удобрениями, благодаря которым наш газон сможет благополучно пережить даже сильные морозы. На газоне не место опавшим листьям, травяному войлоку и мусору, поэтому берем частые грабли и хорошенько «расчесываем» свой газон.

Если осень выдалась слишком дождливой, то необходимо проколоть дерн вилами на максимально возможную глубину. Это делается для того, чтобы отвести лишнюю воду в нижние слои почвы. В противном случае, как только ударят морозы, мокрый газон покроется ледяной коркой, а к весне на нем образуются некрасивые проплешины.

Октябрьская обрезка.

Есть растения, которые плохо переносят весеннюю обрезку. Это многие ягодники, в том числе и актинидия, у которых весной рано начинается сокодвижение.

Поэтому лучше их обрезать в начале октября, так как к этому времени у растений заканчиваются все процессы жизнедеятельности и они готовы к зиме. Но для заживления ран (до наступления устойчивых заморозков) еще есть время.

Работы в огороде

Огородники стараются к середине октября завершить все сезонные работы, ведь не у каждого хватило времени в сентябре, чтобы управиться с уборкой урожая и подготовкой огорода к зиме.

Уборка поздних овощей.

В начале месяца выкапываем остатки цветной, а затем, после Покрова, и поздней белокочанной капусты. Срубаем кочаны и уносим с огорода.

Если на верхушке листьев встречается подмерзшая вода со льдом, то удаляем кроющие листья, высушиваем кочаны и закладываем их на хранение.

А если есть очаги гнили, засыпаем их смесью песка, гашеной извести и мела. После белокочанной начинаем уборку поздней брюссельской капусты. Чтобы лучше и дольше сохранить брюссельскую капусту, рекомендуют выкопать ее с корнями и прикопать в подвале в большой глубокий ящик во влажный песок или же подвесить корнями вверх на перекладину. Температуру в подвале нужно поддерживать на уровне +1...+2 градуса.

Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. Не оставляйте в земле ни одного корня!

И дело тут не только в чистоте участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи. И если мы не уберем кочерыги, то весной, едва оттает земля, эти личинки отогреются и на тех же корнях начнут пиршество, незаметное для нас дачников.

А в июне, едва мы посадим свежую капустную рассаду, на нее нападут молодые, только что вышедшие на свет капустные мухи.

Выкапываем редьку, пастернак и сельдерей, а мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму, чтобы ранней весной уже можно было иметь на своем столе свежую зелень.

В конце месяца собираем клубни топинамбура. Часть клубней обязательно оставьте в земле на зиму — весной из них вырастут новые растения. На одном месте топинамбур хорошо растет не более 5 лет, затем его лучше пересадить на новое место. Хранить клубни лучше в подвале, переслаивая землей, чтобы они не высохли.

После наступления морозов можно выкопать хрен, ведь именно к этому времени растение накопило наибольшее количество питательных веществ и получается ароматным, сладковатым и не таким ядреным. Корни выбираем начисто, иначе хрен разрастется по всему участку, просушиваем их и сложим в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Копать или не копать?

Еще одной обязательной осенней процедурой является перекопка земли. Хотя все чаще в последнее время говорится о сомнениях в ее целесообразности. Многие сторонники естественного земледелия уверены в том, что, перекопка почвы приводит к гибели полезных почвенных микроорганизмов и способствует росту семян сорняков. А наша попытка дать корням воздух, порой эти самые корни и губит.

Чтобы понять копать или не копать землю, конечно, лучше всего самим поэкспериментировать. Но при этом все-таки следует учитывать тип почвы. Так, например, тяжелые глинистые и неокультуренные почвы нуждаются в осенней перекопке. В то время как легким и рыхлым грунтам достаточно глубокого рыхления с помощью плоскореза.

К обработке почвы в огороде следует приступать сразу после уборки урожая, при этом тщательно удаляем сорняки и вносим необходимые удобрения.

А если все же мы решимся поэкспериментировать, то давайте возьмем для нашего эксперимента несколько грядок и, не перекапывая, обработаем их плоскорезом, а затем покроем толстым ровным слоем мульчи (сена и соломы), хорошо разровняем и утрамбуем.

Слой должен быть не менее 10 см. Это не так уж много, так как весной, когда растает снег, этот слой окажется не таким уже большим.

С самой осени и до весны под этим слоем действительно будут сохраняться идеальные условия для активного роста почвенной микрофлоры, которая будет тормозить развитие болезнетворных микробов.

Кроме того, будут «жировать» дождевые черви, которые в процессе своей жизнедеятельности дают питание почве и разрыхляют ее.

Сторонники естественного земледелия считают, что весной рассаду и семена следует сажать, не убирая слой мульчи, а лишь слегка разгребая мульчу и выкапывая ямки под рассаду.

А семена сеем таким образом: разгребаем мульчу, делаем борозды, в них закладываем семена, слегка присыпаем их землей, а затем возвращаем слой мульчи на место.

Под таким слоем мульчи хорошо сохраняется влага, поэтому семена и рассаду можно поливать реже, а в ранневесенний период вообще не стоит поливать, поскольку мульча хорошо сохраняет в почве снеговую влагу.

Также под мульчей создается благоприятный микроклимат, который способствует быстрому прорастанию семян и укоренению рассады.

И наконец, разложение мульчи обеспечивает отличную прикорневую подкормку. И все это с минимальными затратами на удобрение и полив. Да еще и силы свои сбережем, а это очень важно для любого дачника.

Готовимся к подзимним посевам

В первой половине октября на заранее подготовленные грядки сажаем озимый чеснок.

В районах с неустойчивой часто меняющейся погодой угадать сроки посадки очень трудно, а ведь растения должны успеть хорошо укорениться, но в тоже время не дать зеленых побегов, иначе они могут подмерзнуть. А более поздние посадки тоже могут пострадать от морозов, так как не успевают образовать корневую систему.

Лучше всего сажать чеснок в то время, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 градусов.

Для посадки используем зубки чеснока, бульбочки и однозубки. Сажаем зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка или бульбочки.

После легкого промерзания почвы на посадках чеснока, их желательно замульчировать торфокомпостом или укрыть небольшим слоем опавших листьев.

С середины октября до начала ноября начинаем посев овощных культур под зиму: морковь, петрушку, укроп, салат, шпинат, редис, репу, брюкву, сельдерей, семена лука на репку.

Приступать к посеву лучше всего в предзимнюю пору, когда температура почвы понижается до 2-3 градусов, а опытные овощеводы сеют уже тогда, когда почва начинает промерзать на 2-5 см в глубину и лишь чуть-чуть оттаивает днем. Грядки, разумеется, мы приготовим заранее в сентябре и накроем укрывным материалом, чтобы бороздки не размывались дождями.

Очень важно, чтобы всходы не появились осенью, так как в этом случае они вымерзнут.

А вот если семена под зиму уйдут непроросшими, то ни зимние морозы, ни весенние похолодания пагубно на посеве не скажутся. И рано весной появятся более дружнее и ровные всходы, а урожай можно получить на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Еще одним плюсом подзимнего посева является то, что у нас весной освободится время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.

Важно обратить внимание на следующие правила при подзимнем посеве:

• Выбираем высокие участки с рыхлой плодородной почвой, которые весной быстро просыхают, прогреваются, а самое главное, не затапливаются.
• Семена высеваем сухими.
• Норма высева должна быть больше, чем весной, так как могут взойти скорее всего не все семена.
• Присыпаем семена не землей, а смесью хорошего перегноя с песком, которую необходимо приготовить заранее. Сверху посадки можно еще укрыть сухими листьями.

Выкапываем полезные корешки

Выберем погожий денек в начале октября и займемся сбором корней лекарственных растений, которые растут на огороде или неподалеку от него. Это лучшее время для сбора корней одуванчика, лопуха, пырея ползучего, цикория, дягиля лекарственного и аира болотного.

Выкопанные корешки обмываем в проточной воде, промокаем салфеткой. Затем режем их на брусочки и высушиваем в хорошо проветриваемом помещении. Храним сухие корни в кухонном шкафу в плотно закрытой стеклянной банке не более трех лет.

  Важно также сделать:

Убираем и сжигаем растительный мусор

• Выкапываем (во второй декаде октября) старые, уже не плодоносящие деревья, при этом стараемся не оставлять в почве корней. Затем можно распилить их и сжечь. Далее необходимо обработать раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды) почву в тех местах, где они росли и перекопать ее. На месте выкопанных старых деревьев плодовые культуры не сажают в течение 3 лет, а лучше посеять бобовые культуры(горох, бобы, люпин). Саженцы же можно выращивать рядом.
• Подкормим те растения, которые не успели подкормить в конце сентября, затем, если осень стоит сухая, проведем осенний влагозарядный полив ягодных и плодовых культур, декоративных многолетников.
• Ревень, щавель, спаржу, лук-батун и другие многолетние культуры пропалываем, обрываем старые листья, рыхлим и подкармливаем. Для этого лучше всего замульчировать их компостом слоем в 2-3 см. Можно вокруг растений, в бороздки, внести комплексное минеральное удобрение и сразу заделать в почву.
• Если ваш сад, расположен на склоне, то для того, чтобы предупредить смыв почвы, выкапываем глубокие прерывистые борозды поперек склона или делаем земляные валики.
• Подготавливаем ямы для посадки саженцев весной и заправляем их удобрениями.
• Подготовим почву на грядках под весенние посевы — вносим калий и фосфор, навоз, золу. Хорошо укрыть готовые грядки черной пленкой для защиты грунта и лучшего прогрева весной.
• Сильно заросшие сорняками грядки можно не полоть, а просто закрыть их темной пленкой и к сорняки с следующему сезону сами погибнут.
• Сливаем воду из сосудов, бочек, спускаем воду из труб, складываем шланги и занесем все в подсобное помещение.
• Убираем весь растительный мусор, сухие опавшие листья и ботву и закладываем все в компостные кучи.
• Очищаем канавы, желоба, дренажную систему от загрязнений. Если есть необходимость, ремонтируем дренажную систему, водопровод, дорожки, постройки.

Предыдущие дачные зарисовки были здесь

(c)

(c)

(c)

(с)

(с)

(с)

Leaf imprinted in a cement ball How beautiful…41Tabitha RozingNatuurlessen

(с)

(с)

(с)

The Front Porch-Concrete leaves fountain1ULUNAGARDEN

(с)

concrete leaves!пользователем woolly fabulous62Linda BarberGardening

DIY Garden Stones71Susan Le Fey დ§♥§დGarden Crafts ლڿڰۣღ

concrete leaves

В этой статье хочу предложить вам ознакомиться с несколькими самыми распространенными способами размножения лилий.

Лилии можно размножать как семенами, так и вегетативно.

Размножение лилий семенами более сложное и хлопотное, его обычно используют селекционеры при выведении новых сортов.

А среди цветоводов-любителей более распространенны вегетативные способы размножения. Давайте же их рассмотрим.

Первый способ — луковицами

Данный способ является самым простым и им могут размножаться все виды и сорта лилий. Единственный его недостаток — это низкий коэффициент размножения.

Через 3-4 года после посадки под землей образуется целое «гнездо» из 4-6 луковиц, которое мы выкапываем, разделяем и сажаем каждую луковицу отдельно. Количество образовавшихся луковиц можно легко определить по количеству стеблей.

Самое оптимальное время для размножения луковицами — это осень. Но при необходимости возможно провести разделение и пересадку и весной. Только обратите внимание на то, что высота растений при этом должна быть не более 5-10 см, иначе они будут плохо приживаться.

Посаженные крупные луковицы зацветут уже в год пересадки, так как в них уже с осени заложены цветочные бутоны. Мелкие же луковицы - только на следующий год.

Высаживать луковицы лучше всего сразу после выкопки. Если же у вас нет возможности сразу посадить луковицы на постоянное место, то чтобы не допустить подсушивания корней необходимо их временно прикопать в увлажненную почву или же пересыпать влажным субстратом (торфом, песком).

Второй способ — луковичками-детками

У основания стебля лилии образуются луковички-детки, количество которых зависит от того насколько глубоко посажена сама луковица. Само собой разумеется, что чем глубже посадка, тем количество образовавшихся деток больше.

Большую часть сортов лилий можно легко размножить стеблевыми луковичками-детками.

Чтобы при данном способе увеличить коэффициент размножения, рекомендую применить декапитацию или, иными словами, удаление бутонов. Декапитация приведет к увеличению самой луковицы и образованию деток.

А можно поступить еще более радикально: стебель с надлуковичными корнями после декапитации осторожно отделяем от луковицы, сажаем его в тени и обильно поливаем. И на подземной части стебля уже к осени у нас образуется очень крупная детка.

Третий способ — чешуйками луковиц

Каждая чешуйка луковицы лилии способна образовывать у своего основания новые луковички. На этих свойствах и основан третий способ размножения лилий.

Это способ с самым большим коэффициентом размножения, так как на каждой чешуйке формируется от 1 до 3-4 луковичек, а значит от 1 взрослой луковицы есть возможность получить 15-150 новых растений.

По времени это занимает 2-3 года — это период от момента отделения чешуек до развития взрослого растения. Размножать лилии этим способом можно в течение всего года, но все же лучшее время для этого весна (начало вегетации) и осень — период выкопки и пересадки и даже позже, до замерзания почвы.

Так каковы же наши действия при данном способе размножения:

1. Выкопанную луковицу промываем, нажатием пальцев отделяем у основания чешуйки. Для размножения берем от 1/3 до ½ части луковицы, так как внешние чешуйки более продуктивные. Оставшуюся же центральную часть луковицы можно высадить в грунт.
2. Для размножения выбираем здоровые крупные чешуйки и без пятен.
3. Затем чешуйки тщательно промываем в воде и выдерживаем в темно-розовом растворе марганцовки или растворе любого фунгицида в течение 20-30 минут.
4. Для того чтобы повысить коэффициент размножения можно дополнительно еще выдержать чешуйки в растворе циркона, эпина или янтарной кислоты в течение 12-16 часов.
5. Далее чешуйки слегка подсушиваем и помещаем в небольшие полиэтиленовые пакеты, пересыпав их субстратом (перлит, мох-сфагнум) или песком. Можно даже и просто положить чешуйки в пакеты ничем не пересыпая.
6. Плотно завязываем пакеты с чешуйками и кладем их на хранение в темное место на 6-7 недель. Температура при этом должна быть 22-23^оС.
7. После этого еще 4 недели при хранении необходимо поддерживать температуру 17-18^оС.
8. Чешуйки с появившимися у основания маленькими луковичками теперь готовы к посадке. Если сразу нет возможности высадить, то до посадки храним их при температуре 4^оС.
9. Те чешуйки, которые мы снимали осенью, будут готовы к посадке в ящики в теплице или же в другом светлом помещении в феврале-марте. А затем рассаду высаживаем в мае-июне в грунт.
10. Если же мы занимались размножением весной, то луковички вместе с чешуйками можно сразу высаживать в открытый грунт.

При размножении лилий чешуйками уже на 2-й год после посадки около 50% растений зацветает.

Четвертый способ — бульбочками

Еще одним хорошим материалом для размножения являются воздушные луковички-бульбочки, которые развиваются в пазухах листьев у некоторых лилий (особенно азиатских гибридов).

Эффективность размножения почколуковичками (бульбочками), а также их количество и размер зависят от ряда условий, таких как:

• особенностей конкретного сорта лилий, например, сорта Аэлита, Калинка, Розовая Дымка могут формировать большое количество крупных бульбочек, а сорта Морская Пена, Осенняя Песня, Полюшко дают совсем маленькое количество мелких бульбочек;
• возраста растения, чем моложе растение, тем больше образуется почколуковичек;
• обилия цветения;
• климатических условий при выращивании, например, больше бульбочек формируется сырым летом, а у некоторых сортов лилий они образуются только в том случае, если влажная погода стоит довольно долго;
• применяемой агротехники, например, с помощью декапитации можно добиться появления почколуковичек даже у некоторых небульбоносных сортов, а также увеличить их количество и размеры у бульбоносных (большего эффекта мы добьемся если бутоны удалим в самом начале их образования).

Обычно бульбочки образуются в конце цветения, а когда их формирование заканчивается, они осыпаются на землю. Вот в это время и надо их собирать для посева.

Высевать бульбочки можно сразу в открытый грунт или же в ящики и горшки. Если вы хотите провести посадку в горшки, то наполните их до краев субстратом, затем немного уплотните его до уровня на 1 см ниже края горшка и высадите бульбочки, слегка вдавливая, на поверхность субстрата и присыпьте их песком вровень с краями горшка.

Расстояние между посаженными почколуковичками должно быть около 2-3 см. Посаженные таким образом бульбочки до следующей осени необходимо перенести в холодный парник.

В открытый грунт бульбочки следует высевать на расстоянии 5-6 см друг от друга в бороздки глубиной 2-3 см. Оптимальное расстояние между бороздками около 20-25 см.

Существует еще несколько способов размножения лилий (стеблевыми и листовыми черенками), но данные четыре способа самые распространенные и, как мне кажется, самые легковыполняемые и доступные для нас цветоводов-любителей.

источник

Мечтать о весне мы начинаем, увидев первые желтые листья. Ирисы, крокусы, гиацинты — сейчас в виде луковиц — гарантируют, что мечты сбудутся.

Практически все садовые цветы, которые развиваются из луковиц, маленьких или больших, сажают в грунт за несколько недель до наступления морозов. Делается это для того, чтобы луковицы и луковички успели пустить корни в не промерзшую землю. Мелочь дает корни быстрее, но и ростки тоже, поэтому не стоит торопиться с их посадкой, чтобы в теплую погоду они случайно не «выстрелили» — не дали листья, как это случилось у меня в прошлую осень, хотя и посадила я их довольно поздно. Часть мелколуковичных, что зазеленела тогда, увы, вымерзла зимой.

Когда сажать луковичные цветы

Начинающие садоводы не всегда понимают: почему луковицы сажают в землю осенью? Ответ на этот вопрос кроется в биологии развития луковичных. Дело в том, что зацвести луковицы смогут лишь после периода охлаждения, который проходит при посадке в землю.

Кстати, зная этот секрет, можно «запрограммировать» цветение луковичных к определенным праздникам. Для этого надо знать примерные сроки, когда высаженные в горшки с землей луковицы должны находиться при низких температурах, а когда их можно выставлять в тепло.

Как сажать луковичные растения в горшки

Для посадки в горшки годятся только покупные луковицы. Дело в том, что их перевозят и хранят строго при определенной температуре (17—20 °С), что способствует будущему пышному цветению.

Купленные и высаженные в горшки луковицы охлаждают при 5—9 °С не менее 10 недель. Мелколуковичные — не менее 8 недель. За это время они дают корни.

Итак, чтобы растения зацвели к Новому году и Рождеству, луковицы сажают в первых числах октября. К Восьмому марта — в третьей декаде ноября. Для цветения им не нужна богатая перегноем почва — весь запас питательных веществ имеется в сочных чешуях внутри луковицы. Чтобы они лучше сохранились, не сгнили, для заполнения посадочных горшков используют легкую смесь почвы с песком (их берут поровну). В горшки наполовину насыпают грунт, осторожно вдавливают в него луковицы, потом досыпают необходимое количество почвы и уплотняют ее вокруг луковиц. Горшки выносят из комнаты в темное прохладное место — в подвал, на веранду или балкон, но в этом случае емкости укрывают темным материалом, чтобы полностью исключить попадание света.

Земляная смесь в горшках должна быть постоянно влажной, но не сырой. Когда появятся ростки длиной 6—8 см, растениям потребуется свет и место потеплее. В тепло горшки переносят не сразу: дней 5 они должны постоять при 10—12 °С, и лишь потом их можно поставить в комнат). После этого, где-то через 20—30 дней, растения зацветут.

Высаживаем луковицы в почву

Луковицы высаживайте в почву, руководствуясь простым правилом: глубина посадки — это 3 размера луковицы. Приложите три одинаковых луковицы тюльпана (гиацинта, нарцисса) друг над другом к рабочей поверхности лопаты.

Таким образом вы сможете сделать отметку на лопате и точно определить глубину посадки. Никогда не ошибетесь! Слишком мелко высаженные крупные луковицы тюльпанов вымерзают или выпревают во время оттепелей. Кроме того, цветочные стебли у них бывают неустойчивыми на ветру и под сильным дождем.

Для экономии места в одно «гнездо» можно посадить 2—3 вида растений. Например, на дно ямки кладете луковицы тюльпанов, засыпаете их, а затем раскладываете какие-нибудь мелколуковичные. С тюльпанами хорошо сочетаются крупные крокусы, например нарядный сорт «пиквик». Засыпаете их слоем почвы — комбинированные посадки готовы. Сначала отцветут крокусы, а вслед за ними — тюльпаны. Друг другу они не мешают — наоборот, дружат.