фото 

 
Сегодня Сретение Господне, 15 февраля. Зима с весной встречается и самое время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.

В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Очень много столовых сортов прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях.

Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется. Способов укоренения винограда существует много. Можно укоренять и в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками) заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.
   

Заготовка черенков

Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре.  Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно около толщины карандаша. Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками. 

Черенки, если их мало, я заворачиваю их в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и заворачиваю в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.

Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.

Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, их концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Это делать не обязательно, но желательно.

Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой.  Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрывным материалом.

Срезанные осенью черенки нельзя долго держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу. Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага. Их тоже модно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей.

Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, это вероятность подмерзания почек, если зимой были сильные морозы.
 

Подготовка черенков к укоренению

Прежде чем поставить виноград на укоренение, чубуки нужно насытить влагой. Для этого, если сверху и снизу черенка до почек есть запас древесины не менее 1,5-2 см,  освежают острым секатором срезы и замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике, ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше, если вода будет колодезная, талая или хотя бы отфильтрованная или отстоянная.  

В воду для замачивания неплохо добавить, например, Гетероауксин или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты Эпин, Циркон, Фумар.   Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.


 
Можно замачивание сделать в чистой воде, а лишь потом подержать черенки в Гетероауксине, Гумате, Корневине или растворе меда. Предварительно подписываю маркером на каждом чубуке сорт винограда.

Я вымачиваю сутки, иногда двое — нужно смотреть на состояние черенков, сколько влаги они потеряли. Это заметно по сморщенности поверхности. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.

После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные порез коры снизу черенка. Нижний срез примерно на расстоянии 1 см от почки вниз. 



Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой  на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. Я этого не делаю, но если бы у меня появился какой-нибудь очень ценный сорт, который непременно нужно было бы сберечь, то герметизация верхнего среза скорее всего была бы не лишней. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.
 

Укоренение

Способ 1.
  
Черенки для укоренения должны быть с  двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.

Подготовленные черенки я ставлю в емкость, лучше прозрачную, чтобы можно было отслеживать, как отрастают корешки. Воды нужно налить немного, примерно 4 см и доливать по мере понижения этого уровня. Емкость нужно выбирать такую, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше ее края.

Нижнюю часть черенка  царапаю, чтобы стимулировать образование каллюса, который возникает в местах повреждения коры. Хотя до сих пор идут споры по поводу необходимости образования каллюса. Корешки иногда появляются и без него, в то время как наличие каллюса не всегда означает появление корней.

В воду для укоренения можно так же добавить Гетероауксин. Воду в емкости меняю раз в неделю и уже не добавляю ничего. Менять ее нужно обязательно, можно добавлять активированный уголь или просто кусочек угля, чтобы не кисла. Можно сделать внизу черенка небольшие, около 1 см надрезы, в которые втереть корневин.

Неплохо поставить емкость с черенками на батарею или коврик с подогревом, чтобы стимулировать быстрейшее образование корней. При этом желательно постараться обеспечить прохладу верхней части черенков, что притормозит развитие зеленой части черенка.


 
Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре  начинают проклевываться корешки.



На побеге может появиться  цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка. JЕе нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.

Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку, чтобы обезопасить себя на случай пересыхания. Я этого не делаю. Мне кажется, что в этой ватке могут запутаться случайно переросшие корешки.

Корни на черенке появляются как правило на границе воздуха и воды. Иногда – прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Слишком большое количество воды не позволяет чубуку дышать. Именно поэтому не рекомендуется наливать в емкость слишком много воды.
 
Способ 2.
 
От процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым, чтобы легче было втыкать в землю. В этом случае нужно очень строго следить, чтобы земля не пересыхала.

Но далеко не всегда все черенки укореняются. А ведь  под каждый из них  уже отведена своя емкость, которая занимает такое дефицитное весной  место на подоконнике! А так стоят себе черенки в банке, места лишнего не занимают. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.

Проращивание в воде добавляет шансов  укоренения черенкам, которые уже выбросили зеленые побеги, а корней еще нет, нечем питать листочки. А если конец черенка в воде, то до появления питающих корешков их роль выполняет вода.
 
Способ 3.
 
После замачивания о и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку. Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают, для сохранения влажности, и кладут на шкаф и забывают там на три недели. 

Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить.

Через три недели таблетки все еще влажные и чаще всего сквозь таблетку уже проклевываются корешки. 



Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке.  Делать это осторожно,  чтобы не повредить корни.
В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, вытянувшейся зеленой лозой.
 
Способ 4.
 
Есть еще один способ укоренения виноградных чубуков, которым пользуются владельцы аквариумов. 

После вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик так, чтобы под пенопластом 2-3 сантиметра черенка находились в воде. В воде обязательно находится аэратор, который нагнетает воздух .

Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что так же будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, что уравновесит развитие вершков и корешков.

Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки.
Можно обойтись и без аквариума, заменив его кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.

Вот так выглядит мостик с чубуками на фото  одного из украинских садоводов 


 
Способ 5.
 
Это очень старый успешный  молдавский способ. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось, и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставалась одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы не пересохли почки. 

К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки.
В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней  образуется много, по все длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают ростом верхушечные почки усиленным питанием.
 

Прямо в грунт без проращивания

Если укоренять черенки поздно, например, в апреле, то после проращивания корешков черенки можно высаживать в начале июня прямо в грунт на постоянное место. Школку для чубуков лучше расположить на возвышении с уклоном на юг. Земля должна быть распушена органикой и песком.  Такой грунт быстрее прогревается и прорастание корней на чубуке не будет слишком отставать от роста прогревшихся на солнышке почек. Кроме того, чтобы притормозить рост побегов, верхушки черенков присыпают рыхлым грунтом. 
Черенки садят вертикально, а длинные, более 30 см – под углом так, чтобы верхняя почка была сверху. Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь. 
 

Посадка черенка в емкость

Как только корни отрастут на 0,5-2 сантиметра черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.

Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.

Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и посыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, Талисман, у которых расстояние между глазками очень большое, тогда заглубляют сантиметров на 10.

Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо,  примерно раз в неделю, понемногу, грамм по 100 воды на черенок. Некоторые рекомендую поливать, как только слегка  «подвиснут ушки», сигнализируя, что не хватает влаги. Обильно поливать можно только в тех случаях, когда температура грунта не меньше 15 градусов и он очень воздухопроницаем.

В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.
 

Грунт

Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки черенков винограда не очень рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности.  Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой  земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового грунта.
 

Начало роста

Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?

Молодая корневая система черенка не сможет прокормить две нормальные лозы, не говоря уж о большем количестве. Нужно оставить ту, которая сильнее или растет строго вверх.

Если побеги развились из двух  верхних почек, лучше оставить верхнюю, чтобы удобнее было потом при высадке на постоянное место. 

 

Загнивание корней

Нужно так же следить за температурой: если холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать после просыхания грунта.  Если же неприятность все же случилась, то  нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую землю, не слишком влажную и поставить в тепло.
Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать? Главное не терять надежду! Нужно освежить срез до живой ткани и заново поставить на укоренение в воду.

О проблемах с корнями сигнализирует увядание верхушки, иногда подсыхание краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести полив с  Корневином или Радифармом  не представляется возможным, то можно попытаться помочь растению опрыскивание препаратом Мегафол.

Они способны рассказать много интересного, к примеру, о свойствах почвы, указать на ошибки, которые допускает дачник, стремящийся всеми способами улучшить свою землю.

фОТО  НАТАЛЬИ ПОПОВОЙ

ФОТО НАТАЛЬИ ПОПОВОЙ

ФОТО НАТАЛЬИ ПОПОВОЙ

ФОТО  ГАЛИНЫ  АНДРЕЕВОЙ

фОТО  АЛЛЫ СИРОТЮК

ФОТО АЛЛЫ СИРОТЮК

ФОТО ИРИНЫ СОЛОВЬЕВОЙ

ФОТО ИРИНЫ СОЛОВЬЕВОЙ

ФОТО ИРИНЫ СОЛОВЬЕВОЙ

ФОТО ИРИНЫ ГУЩИНОЙ

 ФОТО ИРИНЫ ГУЩИНОЙ

ФОТО ИРИНЫ ПУЗИКОВОЙ

 ФОТО ИРИНЫ ПУЗИКОВОЙ

 ФОТО ИРИНЫ ПУЗИКОВОЙ

ФОТО ИРИНЫ ПУЗИКОВОЙ

ФОТО ГАЛИНЫ КАБАНОВОЙ

ФОТО ГАЛИНЫ КОРОЛЕВОЙ

 ФОТО ИРИНЫ ЩЕТИЛОВОЙ

ФОТО ИРИНЫ ИВАНЦОВОЙ

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ВОЛЕНТИР

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ВОЛЕНТИР

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ВОЛЕНТИР

Пожалуй, не найдется ни одного дачника или садовода, который в своей практике не сталкивался бы с необходимостью освоить новый клочок земли, сплошь заросший могучей травой, или избавиться от таких злостных сорняков, как пырей, сныть, вьюнок и др. При этом, даже применив все известные способы окультуривания земли и затратив огромные усилия и средства, успех приходит далеко не сразу и не всегда.

Обнаружив как-то плешину голой земли под копной убранного сена и понаблюдав за ней - когда и как она зарастет, я решил применить увиденное для подавления многотравья, действуя по принципу «клин-клином». При этом дикорастущую траву на месте намеченных посадок скашивал, после чего из этой и любой другой травы формировал пучки, затем превращал их в рубленую траву - мульчу, имеющую длину около 80-120 мм. Траву перед применением слегка подсушивал на солнце.

Первый опыт провел 5 лет назад с картофелем, клубни которого высадил на микрохолмики приносной земли и тут же укрыл приготовленной заранее мульчтравой. Всякий раз, как только ботва поднималась над мульчтравой, каждый куст вновь и вновь ею мульчировал до тех пор, пока травяная мульчподушка (каждый раз оседая) не достигла высоты 25-30 см. После этого картофель две недели рос как обычно, а при копке в конце июля - сентябре оказалось, что масса клубней с куста была равна 1,2; 2,1 и 2,7 кг, то есть достигла 

11-12 кг/м ². Почти что рекорд!

Периодические подкопки и наблюдение в ходе роста картофеля показали, что в зоне травяной мульчподушки, сплошь опутанной корнями, хорошо удерживается влага, сглаживаются колебания температур, достаточно кислорода и питания, а в зоне дернины и мульчтравы интенсивно действуют черви и микроорганизмы, превращая дерн и траву в удобрение.

К моменту последней копки дернина и мульчтрава почти полностью сгнили. Подчеркнем, что, используя данный агроприем, не нужно копать, рыхлить, полоть и поливать землю. Как оказалось, разровняв сгнившую мульч-траву и перекопав землю, на ней уже можно было в дальнейшем с успехом выращивать другие огородные культуры.

Второй опыт по борьбе с пыреем, снытью и вьюнком провел на грядке, примыкающей к участку, заросшему травой и имеющей размер 1,8x1,1 м. Как и ранее, траву с грядки скосил. На одной половине насыпал 4 микрохолмика садовой земли (общий объем 1 ведро) и на них высадил проросшие клубни картофеля. Другую половину грядки укрыл кусками рубероида. Для укрытия картофеля применил точно такую же рубленую траву, что и ранее. Мульчтраву вносил 6 раз в течение 1,5 месяцев, в результате слой травы достиг указанной выше высоты.

В течение всего этого периода сорняки на грядке не появлялись, и картофель рос как обычно. Появляющиеся листья картофеля всегда были освещены солнцем и хорошо росли, а закрытые сорняки оставались под мульчтравой без света и тем самым подвергались угнетению. Грядку вскрыл после копки картофеля, от нижней половины мульчи и верхней половины дернины остались лишь сгнившие и полусгнившие остатки. Примерно через месяц после уборки картофеля и выдержки под рубероидом мульчтрава и дерн превратились в компост, после чего всю грядку перекопал и на ней высадил озимый чеснок.

В дальнейшем оказалось, что урожай чеснока на половине грядки из-под картофеля был в 1,5 раза выше урожая, полученного с половины из-под рубероида, где чесноку явно не хватило питания. Если же принять в расчет еще и урожай картофеля - до 9 кг/м ² с первой половины грядки, то подавление пырея, сныти и вьюнка мульчтравой оказывается наиболее эффективным и перспективным способом борьбы со злостными сорняками. Эти сорняки хотя и появились позднее, но лишь на половине грядки, укрытой рубероидом, да и то местами и в основном по краям.

А теперь представим себе, что для тех же целей я бы применил обычные средства и агроприемы: скосил траву, убрал лопатой весь дерн, выбрал из земли корни и корневища сорняков, на место дерна внес привозную землю (до 30 кг/м ²), навоз (до 10 кг/м ²) и минеральные удобрения (до 70 г/м ²). При этом на участок, например, размером 

200 м ², потребовалось бы приобрести, завезти и разбросать до 6 т грунта, 2 т навоза и 14 кг минеральных удобрений, затратив огромный труд и немалые средства. Во втором же случае, кроме того, потребовалось бы не менее 50 л раундапа, причем как в одном, так и в другом случае без всяких гарантий на успех, поскольку даже маленький сохранившийся кусочек сорняка способен очень быстро разрастись вширь и заполонить обработанный участок. Применение же описанного агроприема - подавления травяного покрова и злостных сорняков мульчтравой - требует минимальных трудозатрат и обходится бесплатно, а высокий урожай достигается уже начиная с первого года.

В заключение отметим, что новый метод окультуривания земли с помощью мульчтравы открывает новые возможности для выращивания овощей на самой различной земле, в том числе на засоренной инородными включениями (металл, камень, стекло и т. п.). А если добавить в мульчтраву сосновые или еловые шишки, хвойные опилки с корой, то за счет содержащихся в них смолы-живицы и фитонцидов можно обезопасить посадки от множества вредителей. Если мульчтравы недостаточное количество, в нее можно добавить немного рубленой ботвы или измельченной бумаги.

А. Веселов, источник

Ни для кого не секрет, что черенки можно укоренять старым добрым способом – в банке с водой. Правда, не у всех это получается: то черенок не дает по какой-то причине корней, то после появления первых корешков ни с того ни с сего гибнет. А все потому, что есть несколько секретов, которыми мы хотим с вами поделиться.

1. В прозрачной посуде корешки появляются с меньшей охотой, чем в непрозрачной. Поэтому выбирайте тару, в которую не проникают солнечные лучи.

2. Со временем вода в банке будет испаряться, но ее лучше не менять, а постепенно добавлять свежую.

3. Воды не должно быть слишком много, так как в нижней части банки находится мало кислорода, и черенки могут загнить.

4. Нельзя в одну банку помещать сразу много черенков. Жимолость, например, не даст корней в стакане воды, если там будет находиться больше трех веточек.

5. Некоторые садоводы считают, что чем длиннее побег, тем лучше. Это не так. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укоренится.

6. Лучше всего укореняются черенки, взятые с боковых веточек, которые не очень сильно растут.

7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

8. И, наконец, самый главный секрет: если у взятых черенков нет листьев, то корни гораздо легче образуются в темноте. Но если уже появился хотя бы один листик или только проклюнулась почка, то для укоренения уже необходим свет.

Британские эксперты призывают врачей начать использовать садоводство в качестве средства для борьбы с многочисленными болезными, в том числе деменцией, диабетом, ожирением и болезнями сердца. По словам специалистов, регулярные контакты с зелеными насаждениями могут оказывать огромное влияние на здоровье, поэтому пребывание на свежем воздухе давно следует рассматривать как лечение.

«Мы запрограммированы, чтобы быть охотниками и собирателями, чтобы жить на открытом воздухе, мы на самом деле не приспособлены к городской жизни, – говорит доктор Уильям Берд. – Зеленые насаждения, приобщающие человека к природе, могут иметь огромное значение для его здоровья и благополучия». Уже было доказано, что в течение первой минуты пребывания в парке или саду происходит снижение артериального давления и напряжения мышц, а также уменьшение уровня стресса. «Садоводческая терапия включает в себя широкий спектр методов лечения, начиная от ухода за различными растениями и заканчивая прогулками среди зеленых массивов, – продолжает доктор Берд. – Даже комнатные растения, как было показано, оказывают благотворное влияние на психическое здоровье. Деменцию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить и лечить с помощью такой наружной терапии. Природа оказывает глубокое воздействие на тело и разум человека, но врачи еще не понимают, что природа иногда может быть эффективнее таблеток».

Исследование доктора Уильяма Берда показало, что звуки природы (шелест деревьев, шум ветра и журчание воды) снижают уровень гормона стресса кортизола в организме человека. Второе исследование доктора Ван Ден Бош, показало, что доступ к зеленой зоне может помочь уменьшить риск развития целого ряда заболеваний, от ожирения до шизофрении. Согласно полученным данным, приобщение к природе играет очевидную роль в улучшении психического здоровья. Зеленые зоны способствуют повышению физической активности, снижению риска развития ожирения, диабета и болезней сердца, а стимулирование органов чувство (осязания, обоняние и слуха) является эффективной терапией для пациентов с деменцией.

http://healthvesti.com/research/201421223/sadovodstvo-mozhet...

Урожай помидоров, повторение!

 

Не ожидал такого интереса к моим помидорам…

По просьбе технологию в студию…

Сорт помидоров называется ТОРНАДО, мне нравится этот сорт, помидоры не растут большие, но один в один, а главное мясистые, внутри никакой „ юшки “.

Сею в конце марта, в начале апреля…

Высаживаю 1-3 июня, достаточно малого заморозка и рост задерживается, где то на две недели… 

Землю удобряю минимально 2 года старым гноем…

Перед высаживанием стелю пленку, вода под пленкой мало испаряется и хорошо держится влага…

Вместе высаживания должна быть ямка, что бы вода при заливке лилась прямо на корень…

Высаживать нужно под углом, где то 10 сантиметров стебля должны быть в земле, этим будет более развита корневая система…

В процессе роста немножко поливаю куриным пометом, растворенным в воде…

Пустые ростки нужно срезать!

Вот и весь секрет.

Да еще, никакой химии, обрабатываю обыкновенной СЫВОРОТКОЙ!!!

Всем удачи и всего самого доброго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу извинить за грамматическую ошибку, конечно же сыровоТка!
Живу в Чехии, Высочина — 470 метров над уровнем моря, здесь даже в конце мая бывают заморозки, потому высаживаю рассаду только в первых числах июня... 
Сорт помидоров называется ТОРНАДО. Покупаю в частном магазине, где беру и землицу на рассаду.
Очень важно при посадке стебелек закопать в землю, он пустит корни...
Еще обязательно срезайте пустые "паростки", такие как бы пустые веточки, они забирают силу роста как самого стебля так веток с помидорами...
С куриным пометом осторожно, не переборщить...
Размешать хорошо в воде и где то приблизительно литр, полтора на корень, один раз в течении двух недель...
Под пленокой, де еще черной, хорошо держится влага и тепло, да к тому сорняк не растет.

Заливаю, в зависимости от погоды, но даже если светит солнышко, максимально раз в три, четыре дня.
У меня хорошие урожаи каждый год, но в этом году особенно.
Доживем до следуещего года, что бы не получилось.., обязательно выложу на NNM опять!
Но я уверен, что все будет ОК.
Я не выращиваю на продажу, а только для себя, так же повторюсь, никакой химии!
И я не инженер агротехник, как здесь кто то написал, а инженер механик и огородник любитель..
Автор:starover

Ландшафтные идеи.

Как только у меня появился дом в сельской местности, я пустилась в эксперименты с головой, решив посадить наряду с овощами и ягодами лекарственную грядку из ароматных трав. Во-первых, любое растение, выращенное своими руками, приносит радость, во-вторых, я люблю травяные чаи в летний зной и зимние вечера. А, в-третьих, цветы, будь то лекарственные или сугубо декоративные, прелестны в любом виде.  

Первое, с чего я начала создание своей ароматной клумбы, это с подбора растений. Часто видя вокруг великое множество трав и цветов, мы даже не подозреваем об их полезных свойствах. Например, голубые цветы цикория и желтые корзинки пижмы, невзрачный спорыш во дворах и пушистые веточки хвоща полевого в лесу. Но мне нужны были садовые травы, которые можно было бы вырастить на своём участке из купленных семян или саженцев.

Какие травы выбрать?

Каждый начинающий садовод впадает в азарт, видя разнообразие ассортимента семян в каком-нибудь цветочном магазине. Но лучше остановиться на самых необходимых и подходящих по дизайну вам растениях.

Пять популярных лекарственных трав

Мята — многолетнее и очень холодостойкое растение, с высотой от 0,7 о 1,0 метр. Листья яйцевидно-ланцетные. Цветы — сиреневые и похожи на колоски. Узнать ее можно по сильному аромату, который придаёт ей высокое содержание ментола.

Ее можно добавлять в черный чай или заваривать отдельно. Это растение успокаивает, благотворно влияет на сердце, снимает тяжесть в желудке. Используется в кулинарии для приготовления выпечки, охлаждающих напитков и мясных блюд. Хорошо всходит, как и из семян, так и от отростков взрослого растения и может прожить на одном месте до 5 лет. Все, что ей нужно — это плодородная и влажная почва и освещенное место на участке, хотя вполне подойдёт и полутень.

Ромашка лекарственная — неприхотливое однолетнее растение семейства астровых. Стебель у нее прямой, голый, высотой до 15-40 см. Соцветия в виде корзинок — 1,6-2,5 см с приятным запахом.

Ромашка содержит в себе эфирные масла, которые помогут снять нервное напряжение, улучшат сон и пищеварение, применяется как обезболивающее и антиаллергическое средство. Высаживать ее лучше на солнечные места прямо в грунт, но домашняя рассада обеспечит лучшую всхожесть.

Календула или Ноготки — неприхотливое однолетнее растение семейства астровых. Эти ярко-оранжевые цветы, собранные в корзинки, будут цвести до самых холодов. Высота растения от 30 до 50 см.

В качестве лекарства используют цветы растения, которые содержат каротиноиды (повышают иммунитет и являются природными антиоксидантами) и флавоноиды (обладают способностью уменьшать проницаемость и ломкость капилляров). Отвары календулы применяют при заболеваниях горла, стоматитах. Сеять семена календулы можно под зиму или ранней весной на глубину 2 см, на расстоянии — 8-10 см. Предпочитает растение солнечные места. Легко размножаются самосевом.

Шалфей лекарственный. Представляет собой многолетний полуодревесневший кустарник высотой до 70 см, семейства яснотковых. Листья у него серебристо-зеленые, морщинистые. Цветет в июне-июле. Цветы сиреневые, собраны в рыхлые колоски.

Аромат растения очень сильный, вкус – горько-вяжущий. Содержит в себе большое количество эфирных масел и витаминов. Отвар из шалфея часто используют как вяжущее, дезинфицирующее средство при воспалительных процессах горла. Размножают семенами, рассадой или делением кустов. Семена сеют весной или под зиму на глубину 2-3 см. Растение предпочитает солнечные места и не любит застоя воды.

Зверобой — многолетнее растение, семейства зверобойных. Стебли четырехгранные. Цветы одиночные или в полузонтиках ярко-жёлтого цвета.

Незаменимое лекарственное растение, которое, как описывается в народной медицине, лечит 99 болезней. К его лечебным свойствам можно отнести: бактерицидное действие, ранозаживляющее, противовоспалительное и вяжущее. Растет он в основном на природе, но если вы посадите его в саду, то он всегда будет под рукой. Сажать этот многолетник лучше на солнце. Размножается от при помощи семян. Или можно его выкопать в естественном месте обитания вместе с комом земли и посадить на своём участке.

Как правильно собрать и высушить травы?

Начиная с середины июня и до конца августа, травы уже можно собирать и заготавливать на зиму. Собирать их лучше в солнечный, жаркий день, когда сойдет роса.

Именно в это время в них находится наибольшее количество эфирных масел и полезных веществ. Считается также, что сбор трав проводят именно на растущую луну, а их корни на убывающую, когда в них накапливается больше целительной силы. Для того чтобы не пропустить оптимальное время сбора, можно воспользоваться лунными календарями для огородников. У одних растений, у которых вся лекарственная сила находится в цветке, например, как у ромашки или календулы, собирают только цветы. У других, как мята, срезается растение полностью. И делать это можно несколько раз за сезон. 

Правила сушки трав:

Лучшим местом для сушки трав является специальное сушильное помещение, которое обязательно должно быть темным, сухим, прохладным и хорошо проветриваемым! Иначе от сырости возможно возникновение грибковых заболеваний в виде плесени. Травы могут испортиться, потемнеть и потерять свои целебные свойства. Если его нет, то подойдет и сеновал, на котором травы не только хорошо высушатся, но и сохранят свой цвет.  

В городской квартире растения выкладывают на бумагу в 1-1,5 см слоя и время от времени переворачивают, чтобы трава равномерно просушивалась и не подгнивала.

Время сушки — от 1 до 5 дней. На солнце сушить траву нельзя, так как она выгорит и потеряет свои свойства, но для корневища растений такой метод самый подходящий.

Травы можно пересушить, после чего они могут превратиться в пыль. Высушенная трава должна содержать влаги не более 12-15%. И чтобы не пропустить этот момент, можно провести проверку, сломав веточку растения. Достаточно просушенная трава не гнётся, а ломается с треском. Если мы проверяем на готовность высушенные цветки, то они должны осыпаться при их лёгком сдавливании.

Высушенную траву складывают в полотняные мешочки или стеклянные банки с герметичной крышкой, чтобы защитить ее от моли, и хранить в сухом прохладном месте.

Трава, листья и цветы хранятся и годны к употреблению 2 года, плоды — 3 года, корни и кора — до 5 лет.

Лекарственные травы в ландшафте

По вашему замыслу лекарственная грядка с пряными растениями может воплощать любую вашу фантазию. Такая грядка может быть в виде квадрата, круга, спирали или волны. На переднем плане и по краю сажают небольшие и почвопокровные растения, дальше — средние по размеру, и на заднем плане или в центре клумбы самые высокие. Место для лекарственных трав не должно замокать, поэтому необходимо сделать хороший дренаж. Еще до весны нужно определиться с формой будущей грядки, её местом расположения и распланировать посадку растений.

Можно сделать грядку-микс из трав, которые вы используете для чая и в качестве приправ к различным блюдам. Даже из простых растений можно создать шедевры ландшафтного искусства.

Экспериментируйте, создавайте свои «ароматные грядки», превращая этот творческий процесс в отдых и наслаждение.

Для начинающих!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Клумбы и цветники являются ярким украшением ландшафтного дизайна. Существует множество вариантов оформления клумб, самым известным из которых по праву можно назвать рабатку. Однако рабатка не является клумбой в буквальном понимании этого слова. В переводе с немецкого слово «рабатка» означает «грядка». В ландшафтном дизайне этот прием представляет собой либо прямоугольный цветник, либо цветочную грядку, которая используется для обозначения дорожек, тропинок или разделения различных зон. О том, как украсить свой участок рабаткой, вы узнаете из сегодняшней публикации на «Дом Мечты».

Виды рабаток для ландшафтного дизайна

Отвечая на вопрос, что такое рабатка, нужно отметить, что этот цветник может быть двух видов – односторонним и двусторонним:

• Односторонней рабаткой называют насаждение, которое оформляется вблизи заборов, бордюров или архитектурных элементов. Для ее создания используется несколько различных по высоте растений. Самые высокие растения высаживаются вдоль объекта, таким образом, чтобы рабатка просматривалась только с одной стороны.
• Двусторонняя рабатка может создаваться как из одинаковых растений, так и комбинацией цветов различной высоты. Но во втором случае высокие растения высаживаются посередине, так, чтобы с обеих сторон рабатка имела симметричную форму.

Растения для рабатки могут комбинироваться не только по высоте, но и по цветовой гамме. Опытные садоводы, комбинируя различные цвета и оттенки, создают сложные узоры, зигзагообразные линии и формы, благодаря чему клумба-рабатка превращается в настоящее произведение искусства.

Ширина рабатки обычно составляет от 50см до 3м, а ее длина может быть любой, в зависимости от места расположения. К примеру, рабатка вдоль дорожки обычно повторяет ее длину, а рабатка, используемая в качестве украшения, может быть значительно меньше. На просторных участках обычно создаются широкие и пышные цветники, а на участках небольшого размера лучше будут смотреться компактные рабатки.

Рабатки выполняют в ландшафтном дизайне множество задач:

Изучая, как сделать рабатку своими руками, прежде всего, выберите место на участке и подготовьте его так же, как и для клумбы – перекопайте, разрыхлите и выровняйте почву.

Далее определитесь с растениями, которые впоследствии будут составлять композицию. На этом этапе работы нужно учесть некоторые особенности:

• во-первых, подберите такое цветовое оформление рабатки, которое будет удачно гармонировать со стилем вашего участка;
• во-вторых, чтобы рабатка радовала вас как можно дольше, подбирайте растения с непрерывным цветением;
• в-третьих, при оформлении рабатки нужно учитывать расположение растений. В идеале, на одном квадратном метре клумбы должно располагаться не больше четырех высокорослых растений, пяти среднерослых и девяти низкорослых. Кроме того, располагая растения в рабатке, нужно просчитать, чтобы между ними не образовывались слишком широкие просветы.

Какие растения подобрать для создания рабатки

Для создания рабатки подходят как многолетние, так и однолетние растения. При правильном подборе растений рабатка из многолетников будет украшать участок на протяжении всего сезона, а рабатки из однолетников, хоть и отцветут значительно быстрее, станут достойным дополнением самого живописного сада. Также очень распространены смешанные рабатки, когда для их создания используются и многолетние, и однолетние растения. Преимущество таких рабаток заключается в том, что комбинация многолетних и однолетних растений позволяет создать максимально долгоцветущую и одновременно яркую композицию.

Также, выбирая цветы для рабатки, помните о гармоничном восприятии оттенков. Если ваша композиция будет состоять из растений одной цветовой гаммы, тогда смело можете использовать несколько оттенков. Если же вы хотите создать рабатку из растений контрастных цветов, лучше остановить свой выбор только лишь на двух оттенках, например, желтом и фиолетовом, синем и оранжевом, белом и красном и т.д. Кроме того, в рабатке, как и в любом другом цветнике, должны присутствовать фоновые растения, которые будут структурировать общий вид композиции. Отлично справляются с этой задачей злаковые культуры, хвойные многолетники и пряные травы.

Решая, как оформить рабатку и какие цветы для нее подобрать, первым делом определитесь с ее высотой. Для создания высокой рабатки хорошо подходят цветущие, лиственные или вечнозеленые высокорослые растения, например, можжевельник, бальзамин, декоративная ель, астра пионовидная, бархатцы и т.д. Высокие рабатки чаще всего используются в качестве декоративного обрамления архитектурных сооружений или как элемент сложных цветников – партеров.

Если рабатки в саду используются как самостоятельный декоративный элемент или обрамляют дорожки и тропинки, лучше выбирать низкорослые и среднерослые растения – лилии, ирисы, люпины, травяные растения и т.д.

Многие садоводы создают также рабатки на даче из овощей. Подобная композиция выглядит не только красиво, но и значительно экономит место участка. К примеру, для создания такой рабатки можно использовать цуккини, декоративные сорта острого перца, лиственную свеклу, физалис и т.д.

При выборе растений для рабатки, помимо декоративной совместимости нужно учитывать и условия их содержания. Подбирайте именно те культуры, которым идеально подходят условия вашей почвы и особенности выбранного для рабатки места.

Рабатка – очень яркое и неприхотливое украшение сада. Строгих правил по поводу ее внешнего вида не существует, ведь одинаково красиво смотрятся как однотонные рабатки, так и цветники с замысловатыми сложными узорами. Однако при создании рабатки не нужно перебарщивать и комбинировать все понравившиеся растения, т.к. в этом случае рабатка потеряет свою целостность и превратится в миксбордер.
http://www.domechti.ru/rabatka/19511

астоящие шоу красок, поднимающее настроение. Однолетники можно садить семенами или для более быстрого результата - саженцами. Для этого проекта мы подобрали несколько самых простых однолетников, которые Вы сможете посадить на собственной клумбе. Да, это клумба на один сезон, но некоторые из этих растений могут сами рассеяться и Вы встретите их снова в следующем году.

Размер клумбы: 5.5 м на 1.8 м

1 квадрат на схеме – 0.3 м на 0.3 м

Перечень растений:

• A. 16 шт. Лобулярия приморская «Пастельный ковёр» ("Pastel Carpet"), или каменник морской, или сладкий алиссум (Lobelaria maritime “Pastel Carpet”)
  
  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ:

  Гвоздика «Королева сердец » («Queen of Hearts»)

  Ярко алые цветы, обладающие тонким ароматом, листва голубоватого цвета. Высота растений: 15 - 20 см.

  
• B. 16 шт. Гомфрена шаровидная «Двухцветная роза», или “Bicolor Rose” (Gomphrena globosa “Bicolor Rose”) Шарообразные цветы, диаметр которых 2.5 см, тёмно розового цвета. Растить их легко, соцветия срезают и сушат. Высота растений: 46 – 61 см.
  
  Gomphrena globosa “Bicolor Rose”
  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ:

  Космея дваждыперистая «Соната», или "Sonata" (Cosmos bipinnatus “Sonata”) Представлена разными цветами. Высота растения: 61 см.

  
  Cosmos bipinnatus “Sonata”
• C. 16 шт. Шалфей сверкающий «Голубое чудо», или "Blue Wonder" (Salvia splendens “Blue Wonder”)

  Темно синие с белым двухцветные цветы узкие прямостоячие стебли. Высота растений: 38 см.

  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ:

  Целозия серебристая «Гейша», или “Geisha” (Celosia argentea “Geisha”)

  Разноцветный плюмаж этих цветов хорош также и для среза и сушки. Высота растения: 25 см.

  
  Celosia argentea “Geisha”
• D. 16 шт. Бархатцы французские, низкорослые “Джейн”, или “Лемондроп” (Tagetes patula “Jane”, или “Lemondrop”)

  Жёлтые головки этих цветов в диаметре около 5 см. Высота растения: 20 – 25 см.

  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ:

  Пепельник «Бриллиант», или «Diamond» (Seneco cineraria «Diamond»)

  Серебристо-белая бархатная листва придает этому компактному растению благородный вид. Высота растения: 25 см.

  
  Seneco cineraria
• E. 16 шт. Катарантус розовый (Catharanthus roseus)

  Новый прямостоящий сорт, цветки темно розового цвета с белыми серединками. Высота растения: 25 – 36 см.

  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ: Агератум Хоустона «Голубая лагуна», или «Blue Lagoon», или мексиканский, или долгоцветка (Ageratum houstonianum «Blue Lagoon»)

  Истинно синие цветы. Высота 10 – 20 см

  
  Ageratum houstonianum
• F. 16 шт. Львиный зев большой «Орландо бронзовый», или “Orlando Deep Bronze” (Antirrhinum majus “Orlando Deep Bronze”)

  Цветы бронзового цвета прямостоящие со слабым запахом. Высота растения: 1 м - 1.5 м

  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ:

  Сорта Львиного зева группы «Ракета», или «Roket»

  Специально выведенный вид, легко переносящий жару, представлен разнообразным цветовым рядом. Высота растения: 76 – 91.5 см.

  
  Antirrhinum majus «Roket»
• G. 16 шт. Петуния «Двойное сумасшествие - Лаванда», или “Double Madness - Lavander” (Petunia x hybrid “Double Madness - Lavander”) Махровая петуния лавандового цвета, цветет весь сезон, диаметр цветка 7.6 см. Высота растения: 25 – 37 см.
  
  Petunia x hybrid “Double Madness - Lavander”
  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ:

  Петуния «Волна прилива», или «Tidal Wave»

  Вначале это растение растет в направлении от центра, а затем вверх. Взрослое растение отличается пышностью. Цвет – розовый, или вишневый. Садите петунию близко друг к дружке – так растения будут друг друга поддерживать. Высота растения: около 35 см.

• H. 4 шт. Ипомея «Небесно голубой», или “Heavenly Blue” (Ipomoea ssp “Heavenly Blue”)

  Цветы глубокого голубого цвета, зацветает в июле и цветет до самых заморозков. Растение вьющееся и нуждается в опоре. Длина плети: 20 см.

  
  Ipomoea “Heavenly Blue”
  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСТЕНИЕ: Тунбергия крылатая (Thumbergia alta)

  Цветет кремовыми, желтыми и оранжевыми цветами. Период цветения июль- сентябрь. Имеет стебель высотой около 20 см.

Перевод: Анна Журбенко
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Фитофтороз - пожалуй, самое неприятное и распространенное заболевание среди пасленовых. Из года в год оно заставляет волноваться каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов.

Вот несколько рецептов органических препаратов для опрыскивания, которые можно сделать самим:

Рецепт №1. Болтушка
- 5 литров воды;
- 1 столовая ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка жидкого мыла.
Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2. Хвойный отвар
- хвоя (еловая, сосновая) - 1 литровая банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. Разбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу опрыскать.

Рецепт №3. Настой коровяка
- свежий коровяк - 1 литр;
- вода - 10 литров.
Смешать коровяк с водой и сразу обработать томаты. В данном случае лучше всего это делать веником.

Рецепт №4. Крапивный настой
- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Крапиву измельчить и залить водой. Настоять сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

Рецепт №5. Чесночный настой
- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Чеснок пропустить через мясорубку и настаивать в воде 2-3 дня. Процедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

Рецепт №6. Молоко и молочная сыворотка
- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.
Смешать все ингредиенты и опрыскать растения.

Рецепт №7. Зольный раствор
- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хозяйственное - 30 грамм.
Воду с золой прокипятить в течение 30 минут. Остудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.

Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения.
➤ Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.- ОпунцияОна сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.- Кактусы тоже были довольны.
Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.
➤ Свойства янтарной кислоты для растений:
Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.
➤Дозировка янтарной кислоты:
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.
➤ Полезна янтарная кислота и для людей:

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается. Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.
Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.
Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение