В конце лета - начале осени делят цветущие многолетние и высаживают луковичные растения.

Многолетние

• Для лилий лучшее время пересадки август-сентябрь для средней полосы России, для южный районов – можно это делать в октябре.
• Крупные кусты лилейников, которые успели разрастить за лето сложно пересадить, их лучше разделить лопатой на маленькие и рассадить уже небольшие кустики.
• То же самое касается и пионов. Пересаживать их нужно осенью, можно сразу же провести и деление.
• Кусты астильбы растут примерно три года на одном месте, потом их делят и пересаживают, делать это можно даже в период цветения.
• Кусты хосты сажают и делят с конца августа по середину сентября, но это можно делать и весной.

Луковичные

• Перед высадкой луковиц тюльпанов (сентябрь - октябрь) почву перекапывают на глубину штыка лопаты.
• Гиацинты необходимо высаживать в богатую гумусом почву на защищенном от ветров месте. После посадки гиацинты полезно укрыть в несколько слоев сухими листьями.
• Нарциссы прекрасно растут и цветут на открытых местах, но и под яблонями или грушами они чувствуют себя превосходно.
• Крокусы лучше сажать вдали от других луковичных. Уделите им отдельное место на полянке, так удобнее будут ухаживать ,при дальнейшей пересадки и разделении деток.
• В начале второй половины сентября сажают нарциссы Примерно через неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны.

С чего начинается устройство клумб, рабаток, миксбордеров? Вовсе не с покупки растений и подготовки почвы. А с того, что такое серьезное дело, как цветочное оформления участка, нужно тщательно планировать.

Желания и возможности

Частенько место под новый цветник находится само собой. Например, пустующая полоса между дорожкой и стеной дома. Или пятачок на месте погибшей яблони. А может быть украсить свободное пространство перед патио, беседкой, калиткой, крыльцом или под окнами.

А если места на даче полно, потому что огород и плодовый сад без надобности? Даже в этом случае все свободное пространство цветами занимать не стоит. Выделить под них можно не более 1/5 от площади, не занятой постройками и мощением. Остальная земля пойдет под газон, посадку декоративных деревьев и кустарников, устройство детской площадки, прудика и т.п.

Что нужно учесть, планируя цветник, кроме почвенно-климатических особенностей участка? Подумайте, какой тип цветочного оформления будет лучше сочетаться со всем, что уже есть на даче. Рядом с домиком, похожим на избушку, или нарядным, обшитым сайдингом коттеджем лучше устроить миксбордеры из обычных садовых цветов. Если сад на солнечном склоне, дом и подпорные стенки отделаны камнем, там хороши цветники по типу альпинария. То есть там надо использовать в основном низкорослую, разрастающуюся коврами растительность и оформить глыбами песчаника, гранита, известняка.

Сезонное расписание

Постарайтесь подобрать растения так, чтобы цветение одних видов и сортов подхватывали другие. Тем, кто открывает дачный сезон в апреле, непременно надо посадить пролеску, крокус, подснежник, иридодиктиум, хионодоксу, морозник, белоцветник весенний, печеночницу. Но если выбираетесь на фазенду ко второй декаде мая, цветения этих ранних пташек вы не застанете. Значит, ваши растения – нарцисс, тюльпан, мускари, примула, медуница, гиацинт, незабудки, анютины глазки, маргаритка.

На границе весны и лета порадуют цветением дороникум, дицентра красивая, барвинок, аквилегия, флокс шиловидный, живучка, декоративные луки. Потом купальница, ландыш, пион, люпин, ирис, молочай кипарисовый. Далее эстафету цветения подхватят однолетники, а также лилия, птицемлечник, эхинацея, энотера, садовые виды традесканции, лилейник, дельфиниум, наперстянка, мальва, гвоздика турецкая, астильба, лаванда, георгины, флокс метельчатый, лиатрис, дельфиниум, розы.

Осенний парад цветения возглавят хризантемы, однолетние и многолетние астры. Солнечно-желтых, рыжих и оранжевых оттенков добавят гелениум, солидаго, рудбекия, розовых – очиток видный. А в хвойном садике или в рокарии можно посадить безвременник осенний.

Работаем с цветом

Оформляя сад, трудно удержаться и не накупить много-много насыщенно-красных, оранжевых, малиновых, желтых, синих, фиолетовых цветов. Но не увлекайтесь! Чтобы яркие соцветия смотрелись выигрышно и цветник получился гармоничным, соседей к сортам с кричащей расцветкой нужно выбрать поскромнее, с лепестками в приглушенной гамме. К примеру, к малиновым цветкам подсадить побольше нежно-розовых, к синим – голубых. И, главное, «бледнолицых» соседей должно быть много, ведь им отводится роль фона, а самые яркие будут единичными акцентами, но ни в коем случае не наоборот.

Универсальная окраска цветков-спутников – белая. Они подчеркнут нежный колер одних сортов, усмирят чрезмерную яркость других. И помогут «подружиться» растениям, которые, если посадить их бок о бок, не сочетаются, например, ярко-синие и насыщенно-желтые. Если между ними вклинится белый, гармония восторжествует. Так что обзаводитесь гипсофилой, физостегией, тысячелистником птармика. Много сортов с белыми цветками у однолетников и двулетников (алиссум, лаватера, львиный зев, петуния, флокс Друммонда, маргаритка, турецкая гвоздика, наперстянка).

Ваши любимые цветы синего цвета? Такие можно хорошо рассмотреть только вблизи. Но стоит отойти на несколько шагов, и они словно потеряются, сольются в общую массу. Значит, ищите для них место буквально на расстоянии вытянутой руки от дорожки, скамейки или окна.

Мечтаете о розовом цветнике? Подбирайте для него оттенки от нежно-розовых, почти белых, до насыщенно-розовых и даже малиновых. Добавьте толику белого и серебристого. Это могут быть не только цветки, но и декоративная листва, например, бело-зеленые хосты, чистец шерстистый и дажепестролистная сныть.

Фокусы с пространством

Хотите зрительно увеличить площадь участка? Тогда ближе к дорожкам, дому, беседке сажайте цветы с насыщенной окраской, например, ярко-розовые, солнечно-желтые. А в цветниках у забора пусть преобладают нежно-сиреневые, голубые, лиловые. Если эти же расцветки плюс белый использовать в небольшом цветнике, он покажется чуть больше, чем заполненный яркими, насыщенными цветами.

Похожий фокус поможет раздвинуть границы прудика. Ближе к точке восприятия (дорожка, скамейка, беседка) нужно посадить растения с яркими и более крупными цветками, а на противоположном от зрителя берегу пусть красуются цветы помельче и побледнее. А еще с более мелкими листьями. В идеале их оттенок должен быть не чисто-зеленым, а сизым, как у хосты Зибольда, овсяницы сизой, гвоздики серовато-голубой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Чем выше растения в цветнике, тем дальше от них точка, с которой они будут смотреться лучше всего. В идеале точка восприятия должна быть удалена от растения на расстояние, равное двум его высотам. Учитывайте это при посадке дельфиниума, люпина, волжанки, дербенника, аконита, бузульника, эремуруса, вероникаструма, мальвы, клематисов, долихоса и ипомеи на высоких опорах.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Пионы, гортензию, космею, мак восточный, другие цветы и декоративные кустарники, сильно склоняющиеся после дождя, не сажайте вплотную к узким дорожкам. Или заранее подстрахуйте их малозаметными опорами.

! Сорта тюльпанов, анютиных глазок, роз с черно-пурпурной, черно-фиолетовой окраской вписать в цветник непросто. Если не уверены, что клумба станет краше, выбирайте что-нибудь менее мрачное.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Считается, что городским жителям больше нравятся цветки нежных оттенков, а те, кто постоянно живет в сельской местности, в окружении лесов и полей, предпочитают броские цвета, редко встречающиеся в дикой природе: красный, ярко-оранжевый, насыщенно-синий. Хотя исключения бывают в любом правиле…

ЗАПОМНИ!

Хотите создать цветник, успокаивающий нервы? Пусть в нем царят голубой, синий, фиолетовый и их оттенки. Если расцветка получится слишком уж скучной, добавьте туда каплю розового, лилового, сиреневого, фисташкового или лимонного и не пожалейте белого.

А желтый, оранжевый и красный оказывают бодрящее действие. Но не перестарайтесь, создавая праздничное настроение. Красная, красно-оранжевая, красно-коричневая палитра наверняка не пойдет на пользу гипертоникам.

http://girlmafia.ru/

Бакушева Марина 

Большой урожай баклажанов можно получить даже в средней полосе, если учесть несколько важных нюансов.

Многие дачники отчего-то уверены, что семена баклажанов надо высевать на рассаду чуть ли не в начале февраля. Но это совершенно неверно. Смотрите сами: в открытый грунт рассаду синеньких надо высаживать в возрасте 60 дней. И если вы собираетесь переселить молодые растения из дома сразу на грядки (а делают это в конце мая - начале июня), то семена надо высевать не раньше конца марта. Некоторые, наверное, сейчас не согласятся: дескать, баклажаны зреют долго, не успеют дать урожай. Поверьте, успеют. Если знать некоторые хитрости выращивания.

1. Оптимальная температура

Баклажаны прекрасно развиваются при температуре 22 - 28 ◦С. Если она опускается ниже, рост приостанавливается. И если баклажаны высажены, скажем, 20 мая, то они часто страдают от прохлады. Дачники обычно интересуются прогнозом погоды на ночь: не будет ли заморозков? И если синоптики обещают 5 - 10 ◦С тепла, успокаиваются: растения не замерзнут. Да, они не замерзнут. Но и расти не будут! А холодные ночи в средней полосе случаются даже в начале июня. И выходит, что баклажаны сидят в грунте, а толку ноль, не растут. Поэтому важно отслеживать не только заморозки, но и погоду в целом. Если обещают температуру ниже 12 ◦С, баклажаны надо укрывать нетканкой.

В середине лета появляется другая проблема - жара. А при температуре воздуха выше 30 ◦С у синеньких опадают цветки. И будущий урожай начинает стремиться к нулю. Поэтому, чтобы не лишиться заветных плодов, в сильный зной надо поливать почву не только возле растений, но и в округе, в том числе тропинки. Влага, испаряясь из почвы, очень хорошо охлаждает воздух.

2. Обилие света

Баклажаны любят нежиться в лучах солнца. Да только в средней полосе его не очень-то много. Не хватает синеньким света. Но эта проблема легко решается: надо замульчировать почву вокруг растений чем-нибудь белым. Например, нетканкой или опилками лиственных пород. Лучи солнца будут отражаться от светлой поверхности и освещать баклажаны не только сверху, но и снизу. Урожай в этом случае увеличивается на 20 - 25%.

3. Баланс зелени и цветов

Баклажаны пришли к нам из Индии, а там всегда тепло. Поэтому в их генах - желание постоянно расти и цвести. Но с нашим коротким летом они не способны выдать весь свой потенциал. Поэтому первым делом нам нужно ограничить их в росте.

Когда кустики достигнут высоты 25 - 30 см, у них прищипывают верхушку. После этого на растениях появляется множество боковых побегов - пасынков. Из них нужно выбрать 4 - 5 самых верхних, а все прочие вырезать. И в дальнейшем, как только появляются пасынки, удалять их.

Лишние цветки тоже обрывают. Те, которые появляются поздно, все равно не дадут полноценных плодов, а сил на цветение уходит много. Поэтому в каждом соцветии (у синеньких цветки обычно сгруппированы по несколько штук) оставляют самый крупный и развитый венчик. А остальные выщипывают. Идеальный вариант, если на каждом растении будет вызревать не больше 6 - 8 плодов.

Чтобы оставленные цветки не осыпались, кустики полезно опрыснуть бором и марганцем (1 ст. ложка борной кислоты и 1/2 ч. ложки марганцовки на ведро воды).

Алексей ВОЛОДИХИН, kp.ru

Выращивание роз в саду - это одновременно приятно и хлопотно, ведь эти красавицы не зависимо от сорта, всегда капризны и требовательны. Прежде всего, они нуждаются в теплом климате и богатой почве, и если вам с этим не повезло, чтобы ваш розарий всегда был полон сил, лучше всего научиться самостоятельно размножать розы в домашних условиях.

Нетрадиционное Размножение Роз

Великолепным вариантом для этого является прививка роз на шиповник,

выполнять которую можно в конце зимы или в середине лета(как правило, в июле-августе).

Для того чтобы будущий куст роз получился сильным и устойчивым к прохладному климату и болезням, необходимо тщательно выбирать подвой (куст шиповника). Его возраст не должен быть меньше трех лет, при этом лучше не использовать в качестве подвоя саженцы, полученные черенкованием.

Толщина корневой шейки подвоя должна быть не менее одного сантиметра. Она также должна иметь сформировавшуюся полноценную кору, которая при выполнении надреза легко отделяется от основного ствола.

Как привить розу на шиповник летом

Для летней прививки используют спящие почки. Роза, с которой вы планируете брать привой, должна к этому времени закончить свое цветение.

Для заготовки хорошего подвоя выбирают сформировавшиеся побеги, толщиной семь миллиметров, которые сложно согнуть. Побеги срезают в утренние часы при хорошей погоде. До момента проведения прививки они постоянно должны находиться во влажной материи.

Подвой обрезают, оставляя небольшой черешок. Землю вокруг корневой шейки аккуратно разгребают, чтобы она не мешала работать. Саму корневую шейку и черешокшиповника протирают от земли салфеткой, уделяя особое внимание месту прививки.

Острым садовым ножом на корневой шейке выполняют два надреза, в виде буквы Т.

Вертикальный надрез должен быть около двух сантиметров, а горизонтальный примерно на треть толщины шейки. Далее аккуратно отгибают кору и под нее заводят спящую почку привоя, срезанную с заготовленного ранее черенка с небольшим щитком коры. При подготовке почки важно аккуратно удалить кору со щитка, оставляя только зеленую часть.

Видео. Как привить розу на шиповник

Далее необходимо примотать почку специальной полиэтиленовой лентой, так чтобы прививка плотно сидела, но не была слишком пережата. В завершении корневую шейку подвоя укутывают влажным грунтом, так чтобы прививка была покрыта. Это позволит ей хорошо прижиться и выдержать предстоящую зиму.

Если прививка выполнена правильно, к осени она сформирует новые сильные побеги.

Мастер-класс: разведение роз черенками

Стоит сразу отметить, что не все сорта роз удается разводить этим способом. Но его преимущество состоит в том, материал для разведения всегда есть под руками, если у вас на участке растет хотя бы один куст роз. Способов разведения черенками есть много, предлагаем вам ознакомиться с одним из них.

Нам понадобится крупный клубень картофеля.

Ножом удаляем на нем глазки.

Готовим черенок.

Бутон или цветок удаляем. Если листя крупные, их укорачиваем.

Между нижним и верхним срезом оставляем 3 – 4 спящих почки. Нижний срез делаем наискосок под самой почкой.

Подготовленный черенок втыкаем в картофелину до второй почки снизу.

Картофель закапываем в землю, а черенок накрываем банкой.

Высаживать черенки лучше всего в полутени. Черенок регулярно опрыскиваем и поливаем. Картофель будет обеспечивать черенок питательными веществами, что способствует быстрейшему укоренению. Такой способ дает до 70% укоренения.

После того, как черенок начнет развиваться, не стоит его трогать. На постоянное место «жительства» вместе с комом земли его лучше пересадить весной. В первый год не обходимо удалить все бутоны, иначе, после цветения растение может сильно ослабеть и погибнуть.

На второй год розовый куст порадует обильным цветением.

Доступный способ – черенкование

Черенкование проводится осенью или весной.

Лучше укореняются не очень молодые, одревесневшие черенки.

Побег возьмите прямой, с 3-5 почками, не очень длинный – 10-12 см. Весной посадите его в землю и накройте банкой, для создания парникового эффекта. Пусть саженец развивается так до осени. размножение Размножение роз черенками Осенью черенки сажать не следует. Они прекрасно перезимуют в емкости с песком в прохладном подвале. С наступлением теплых дней посадите по указанному выше методу. размножение роз Черенкование роз

Простой способ – выращивание отводков

Можно дополнить коллекцию с помощью выращивания отводков. Весной побеги развитого растения наклоняют к земле, прижимают, фиксируют и засыпают землей. Через год они превращаются в самостоятельные растения, которые можно отделить.

Выгодный способ – деление куста

Проще всего разделить куст. Достаньте его из почвы и разрежьте на несколько частей. Главное, чтобы у каждого нового экземпляра был побег и прилежащая к нему часть корней. Размножать таким способом можно осенью или весной, пока не распустились почки.

источник

Эти весенние цветы растут очень быстро. И очень активно реагируют на внесение удобрений. Но усваивают они лишь те питательные вещества, которые находятся в непосредственной близости от корней, поэтому для их подкормки лучше использовать легкорастворимые удобрения.

За сезон тюльпанам надо дать 3 подкормки.

Первая – как только растаял снег (а можно прямо по снегу, если он еще лежит.): 4 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия. Эти удобрения надо разбросать под тюльпанами из расчета 3 ст. ложки смеси на 1 м2, а затем почву хорошо полить (даже если она влажная!).

В этом «коктейле» превалирует азот, ведь именно он отвечает за рост листьев.

Вторая – как только появятся бутоны. В этот раз дают те же удобрения, но в другой пропорции: 4 ст. ложки мочевины, 4 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия. Их так же смешивают, разбрасывают по участку (3 ст. ложки на 1 м2) и как следует поливают.

В данной подкормке больше фосфора и калия – они необходимы для формирования мощного стебля и большого яркого цветка.

Третья – как только цветки раскроются или сразу же после цветения: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия. Опять же смешать, разбросать по участку (2 ст. ложки на 1 м2), полить.

Больше тюльпаны удобрять не нужно.

ВАЖНО! В момент внесения удобрений листья у тюльпанов должны быть сухими! В этом случае, если на них попадут гранулы, их можно просто стряхнуть на землю. А вот если листья будут мокрыми - удобрения к ним тут же прилипнут и на этом месте образуется ожог.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном, источник

Садовые однолетники прославились прежде всего благодаря своему неустанному, удивительно продолжительному периоду цветения. Ни одна из многолетних культур не может потягаться с ними в способности цвести все лето и даже осень с одинаковой интенсивностью. Чтобы красочный парад любимых цветов начался пораньше и они эффектно украсили балконы, террасы, цветники и подоконники, необходимо заранее позаботиться о высадке рассады.

Цветы циннии. © liz west

Однолетние садовые и балконные цветы предпочитают выращивать рассадным методом в основном именно из-за более раннего цветения. Благодаря посадке ранней весной на рассаду можно получить цветущее растение уже тогда, когда в регионах с суровыми зимами только исчезнет угроза возвратных заморозков и создадутся благоприятные условия для посева теплолюбивых культур в почву. Но есть у этого метода и другие преимущества. Ведь, по сути, решающее значение в развитии и цветении летников играют первые две недели жизни растений, когда закладываются все важнейшие процессы вегетации. И только при рассадном методе можно проконтролировать все необходимые будущим цветущим звездам оптимальные параметры выращивания.

Рассадный метод предпочтителен для однолетников:

• из числа теплолюбивых культур, не выносящих температур ниже 5° и нуждающихся в ярком освещении;
• с наиболее продолжительным периодом цветения, длящимся с мая и до октября;
• с длительным периодом вегетации, которые должны достигнуть 70-80-дневного возраста до начала цветения;
• у которых хотят ускорить цветение на месяц или более.

Клумба из Виол и Цинерарий. © jugnoofarms

Высевать рассаду однолетников необходимо начинать в январе. Первым проводят посев на рассаду гвоздики Шабо. В феврале высевают лобелию и однолетние шалфеи. В марте проводят посадку семян большинства однолетников, в том числе петуний, агератума, лобулярии и пр. А вот такие «быстрые» летники, как бархатцы, душистый горошек, настурция и цинния могут подождать апреля и даже мая, поэтому их чаще высевают сразу в открытый грунт.

Какие же однолетние цветы следует выращивать рассадой?

1. Агератум

Легко размножающийся, длительно цветущий и удивительно простой в уходе агератум представляет собой действительно универсальное однолетнее растение, хорошо смотрящееся в цветниках и срезке. Пушистые корзинки чаще всего голубых и сиреневых цветков кажутся маленькими махровыми сферами, собраны в плотные соцветия и венчают компактные густоветвящиеся кустики яркой зелени. Сегодня наибольшей популярностью пользуются агератум мексиканский.

Агератум. © H&S

На рассаду семена агератума высевают в конце марта или в первой декаде апреля. Агератум должен расти в рыхлом субстрате из стандартной смеси торфа, перегноя и песка.

Перед посевом семян почву аккуратно увлажняют из пульверизатора, затем распределяют мелкие семена по поверхности как можно реже и слегка присылают просеянной землей. Сразу после посева емкости лучше укрыть стеклом или пленкой. Прорасти семена смогут только на ярком освещении при температуре от 18 до 22° тепла. До появления всходов контейнеры необходимо регулярно проветривать и увлажнять семена. Как только покажутся первые ростки, «колпак» следует снять.

Агератумы. © plantmenow

Пикируют рассаду агератума после выпускания второй пары настоящих листьев. Молодые растения необходимо подращивать при самом ярком освещении и достаточно высоких температурах — дневной не ниже 20° и ночной не ниже 15°. Рассада агератума требует «сухого» режима ухода. Это растение лучше относится к легкому пересыханию субстрата и сухости воздуха, поливы необходимо проводить редко, давая верхнему слою почвы полностью высохнуть, а затем полностью промачивая субстрат во время следующей процедуры. За 2 недели до высадки необходимо начать приучение растений к открытому воздуху.

Агератум в открытую почву можно перенести только с третьей декады мая. Рекомендуемое расстояние при посадке — около 15-20 см. Сразу же после высадки в открытую почву у растений нужно прищипнуть верхушки побегов.

2. Алиссум, или лобулярия

Без алиссума невозможно представить себе ни одну альпийскую горку. Это простое и удивительно скромное растение, которое не оставит равнодушным ни одного садовода. Бурачок, как любовно называют алиссум у нас, редко достигает максимальных полметра высоты, покоряет густотой коврика и похожим на пену кружевным цветением с медовым ароматом. У алиссума сегодня окраска сортов не ограничивается лишь традиционным белым и розовым.

Алиссум, или лобулярия

Посев семян для алиссума необходимо проводить в апреле. Выращивание рассады этого растения требует обязательной ранней пикировки и лучше выбирать для посева достаточно большие ящики или контейнеры. Для лобулярии необходимо выбрать землесмеси с минимальным риском распространения «черной ножки» — состоящие из дерновой земли, песка и торфа в соотношении 3:1:1.

Семена алиссума прорастают в стандартных условиях, при хорошем освещении в температуре от 18 до 20°. Их высевают редко, под стекло или плёнку на глубину не больше 0,5 см. Пикируют молодые алиссумы после появления второго настоящего листа. Эту культуру необходимо рассаживать в индивидуальные емкости. Уход за растением стандартный, нельзя допускать переувлажнения грунта.

Алиссум в клумбе с цинерарией и вербеной. © msucares

На постоянное место выращивания в почве алиссум можно перенести только после исчезновения угрозы возвратных заморозков, ориентировочно с последних чисел мая до конца июня. Рекомендуемое расстояние при посадке рассады — 15 см между кустиками и около 20 см к остальным культурам. После переноски в грунт необходимо провести обильный полив.

3. Бальзамин

Известные под именем недотроги бальзамины садовые при всей продолжительности своего цветения нетребовательны к уходу и считаются одними из самых простых в выращивании летников. Сочная зелень, на краях листьев которой скапливается роса в непогожие дни и простые миловидные цветки ничуть не удаляют красоты растений, способных цвести в течение полугода. Отличительной особенностью бальзаминов является хорошее всхожесть семян. Их можно высаживать в достаточно поздние сроки благодаря короткому вегетативному периоду до старта цветения.

Бальзамин садовый

Семена бальзамина на рассаду высевают с начала апреля до середины мая. Для этого растения подойдет любой достаточно качественный и плодородный субстрат. Для хорошего прорастания семян бальзамина достаточно обеспечить светлую локацию и температуру около 20° тепла. Накрывают всходы стеклом или пленкой нужно обязательно.

Пикируют бальзамины только поле появления второй пары листьев, при редком посеве можно не рассаживать рассаду вовсе. На стадии выращивания рассады необходимо очень аккуратно проводить поливы. Для бальзамина они должны быть умеренными, позволять почве просыхать в верхнем слое между процедурами.

Бальзамин садовый. © uconnladybug

В открытую почву бальзамины начинают приносить в конце мая, после того как исчезнут последние весенние заморозки. Спешить с высадкой бальзаминов в грунт не следует, ведь эти растения не выносят понижения температуры ниже 5 ° тепла. Между растениями необходимо оставить 20-25 см свободной почвы.

4. Вербена

К декоративным достоинствам вербены принадлежит не только очень продолжительное цветение, но и большая вариативность окрасов различных сортов. Это красивоцветущие культуры с яркими окрасами мелких цветков с белым «глазков», собранных в небольшие зонтики соцветий над яркой и пышной зеленью. Кустовые и ампельные вербены чаще всего выращиваются как однолетники, а в регионах с суровыми зимами насладиться их цветением и благоуханием и вовсе можно только при выращивании через рассаду. Независимо от особенностей конкретного сорта или предполагаемой максимальной высоты растений (а она может колебаться от 15 до 70 см), рассаду вербены выращивают всегда одинаково.

Вербена. © plantify

Семена вербены для получения рассады необходимо высеять в марте или апреле. Ключевой особенностью этого растения является то, что посев семян лучше проводить не в субстраты, а в чистый песок. Семена вербены редко и равномерно распределяют по поверхности разровненного и увлажненного песка, ни в коем случае не заглубляют их и даже не присыпают сверху. После посева емкость с семенами обязательно накрывают пленкой или стеклом и выставляют в очень теплом, а главное светлом месте.

Для того чтобы добиться успеха в выращивании рассады вербены, необходимо обеспечить молодым всходам стабильную температуру в диапазоне от 20 до 22° тепла. Распикировку для вербены проводят очень поздно, только после того, как сеянцы вырастают до 10 см. Их необходимо рассадить в индивидуальные емкости. Сразу же после переноса в свежий питательный субстрат нужно провести подкормку (стандартная дозировка комплексных минеральных удобрений). По мере подрастания у ампельных сортов вербены необходимо провести прищипку над пятым листом на основном и боковых побегах. Рассаду вербены перед выноской на постоянное место выращивания необходимо акклиматизировать, хотя бы по несколько часов в день в день вынося ее на свежий воздух.

Вербена

Переносить в почву вербены можно после исчезновение весенних приморозков, не раньше чем в конце мая. Перед посадкой необходимо заранее приготовить лунки и обильно пропитать их водой.

5. Гвоздика китайская и Шабо

Пышные кустики, украшенные огромным количеством достигающих 7 см в диаметре махровых цветков — главная гордость гвоздики Шабо, одного из самых ранних по срокам посева на рассаду однолетников. Это растение выращивают как для украшения цветников или горшечных садов, так и на срезку. Гвоздика китайская – растение с совсем другим характером. Простые, изредка махровые и достаточно мелкие цветки у нее собраны в щитки соцветий, и скорее покоряют количеством, а не размерами.

Несмотря на статус двухлетника гвоздика китайская отнюдь не менее обильно цветет и при выращивание через рассаду в качестве обычного летника. Несмотря на разные техники выращивания, объединены два вида гвоздик большим количеством разнообразно окрашенных сортов, обильным и очень привлекательным цветением. Для выращивания через рассаду подходят как совсем компактные сорта высотой около 10 см, так и самые крупные разновидности до полуметра в высоту.

Гвоздика садовая, или Гвоздика голландская, Шабо. © pichost

Для того чтобы получить рассаду гвоздики Шабо, посев семян необходимо провести в конце января или в самом начале февраля. Поскольку у этого растения цветение начнется только спустя полгода после высева, как можно более ранний посев позволяет добиться гораздо более продуктивного и эффектного цветения. А вот семена китайской гвоздики высевают в марте.

Для китайской гвоздики предпочтительно использовать питательные землесмеси из перегноя, листовой почвы и песка. А вот Шабо предпочитает состоящую из торфа, дерновой почвы, песка и перегноя землесмесь, рыхлую и влажную. Посев для обоих видов проводят по обычной технологии, слегка прикрывая редко расположенные семена слоем просеянной почвы и обязательно накрывая будущие всходы стеклом или пленкой. Оптимальная температура проращивания для китайской гвоздики — около 20° тепла, для гвоздики Шабо — от 16 до 18° тепла.

Сеянцы гвоздики Шабо необходимо проветривать ежедневно, из-за раннего посева они требуют дополнительной подсветки после появления всходов. По мере роста окрепшую рассаду с несколькими настоящими листьями необходимо распикировать в индивидуальные горшки или емкости. У гвоздики Шабо лучше прищипывать подросшие сеянцы над 2-3 узлом листьев, стимулируя более густое кущение. Все гвоздики поливают достаточно умеренно, давая субстрату просыхать и не допуская переувлажнения почвы. Гвоздика Шабо из-за своего длительного периода выращивания на стадии рассады нуждается в трех подкормках комплексными удобрениями или специальными смесями для цветущих культур.

Гвоздика садовая, или Гвоздика голландская, Шабо. © 99roots

В открытую почву молодые растения китайской гвоздики и Шабо можно переносить с конца мая. До этого их необходимо закалять в течение как минимум двух недель. Рекомендуемое расстояние при посадке — около 20 см.

6. Лобелия

Очаровательная лобелия в почве образует ажурные стелющиеся ковры, полностью усыпанные нежными мелкими цветками, хотя чаще всего эту культуру сегодня используют в качестве ампельной. Цветущие лобелии кажутся синими, сиреневыми, розовыми облаками, ведь под поразительным количеством цветков полностью скрыта зелень. У лобелии есть более трехсот разновидностей, все сорта отличаются продолжительным и обильным цветением. Листья растения не уступают по красоте цветкам, пусть оценить их можно только в молодом возрасте. Несмотря на то что лобелию причисляют к ядовитым культурам, она столь проста в уходе, что по праву считается одним из основных летников.

Лобелия эринус, Лобелия длинночерешковая, лобелия садовая. © Manu

На рассаду семена лобелии необходимо высеять в третьей декаде марта или в первой декаде апреля. Для этого растения необходимо внимательно выбирать субстраты, ведь вырастить здоровые молодые сеянцы можно только в легком и рыхлом грунте, не содержащим компост. Субстрат перед посевом семян необходимо продезинфицировать любым из специальных препаратов или обработать слабым раствором марганцовки.

Семена лобелии очень мелкие и их необходимо перед посевом смешать с песком, а уже затем равномерно рассыпать по субстрату. Сразу после высевания семена необходимо опрыскать мелкодисперсным пульверизатором. Прорастает лобелия под укрытием пленкой или колпаком, который нужно регулярно снимать для проветривания. Оптимальная температура для этого летника — от 18 до 22° тепла.

Как только на подрастающих растениях появится вторая пара настоящих листьев, их необходимо рассадить в отдельные емкости, но не по одному растению, а по 2-3 саженца. Уход за подрастающей рассадой сводится к очень аккуратным и сдержанным поливам, которые нужно проводить только контролируя степень просыхания субстрата и не давая почве переувлажняться.

Вазон с бальзамином обрамлённым лобелией

Рассаду лобелии переносят в открытую почву в начале июня, в лучшем случае в конце мая высаживая её в ампели. Чем более длительным будет период закалки, тем лучше. Между растениями при высадке должно оставаться расстояние около 15 см.

7. Львиный зев

Несмотря на то что львиный зев абсолютно не морозостоек и в регионах с суровыми зимами выращивается только в качестве однолетника, он никогда не выходит из моды. Оригинальная форма очаровательных цветков, венчающих в пирамидках соцветий компактные кусты усиливается разнообразными штрихами, пятнышками, разноцветными комбинациями. Цветовая палитра этого растения включает все оттенки мягкой гаммы от белого до розового и красного, оранжевого, желтого и пурпурного. Абсолютно все сорта растения, и карликовые, и среднерослые, и высокорослые, достигающие более чем 1 м в высоту, прекрасно размножаются через рассаду.

Львиный зев, Антирринум

Это растение по праву считается одним из самых простых по технике своего выращивания. Львиный зев хорошо растет в любой землесмеси без содержания перегноя на основе дерновой почвы с добавкой песка и торфа. Семена львиного зева достаточно высеять в любом контейнере и ящике в марте, и они приблизительно через 10-14 дней уже дадут дружные всходы. Рассаду львиного зева можно получить и без создания тепличных условий, хотя обычно цветоводы накрывают посевы пленкой или стеклом с ежедневным проветриванием. Для этого растения крайне важно обеспечить яркое освещение, ведь всходы быстро вытягиваются.

После появления всходов растения подращивают в течении 5-10 дней, после чего пикируют, желательно высаживая рассаду в индивидуальные емкости по одному. Львиный зев требует стандартного ухода с достаточно интенсивными поливами, поддерживающими легкую влажность почвы, но не допускающими ее заболачивания. Рассаду нельзя поливать во второй половине дня, а за время роста необходимо провести одну-две подкормки половинной дозой удобрений и постоянно поддерживать рыхлость почвы.

Львиный зев, Антирринум

В открытый грунт рассаду львиного зева можно переносить не дожидаясь исчезновение последних весенних заморозков, тогда, когда грунт прогреется, ориентировочно со второй половины мая. За несколько дней до высадки в почву нужно обязательно прищипнуть верхушки на всех побегах, что только стимулирует количество цветков.

8. Петуния

Королева однолетников петуния и сегодня остается лидерским растением, которое активно используется и в городском озеленении, и в украшении садов: она все лето неустанно цветет в ампелях, контейнерах, на балконах, в бордюрах, цветниках всех размеров и видов. Изящный однолетник с многочисленными очень гибкими побегами, зелень которого практически скрыта под огромным количеством простых или махровых цветков-граммафончиков, сегодня считается самым обильноцветным и на более универсальным летником. У петуний через рассаду размножают практически все сорта и виды, за исключением махровых растений, которые свои характерные особенности сохраняют только при черенковании. Петунии цветут в среднем через 2,5-3 месяца после посева семян.

Петуния в кашпо. © tried-and-true

Для петуний ключевым условием всхожести семян и качественного развития рассады является обеспечение как можно более яркого освещения. Семена этого растения для получение здоровой рассады лучше высеять в марте или в первые дни апреля, при возможности дополнительно подсветить всходы даже в феврале. Почву подбирают очень аккуратно, из числа легких, рыхлых, питательных субстратов, не содержащих перегной или компост и состоящих исключительно из дерновой земли с добавкой 1/3 доли торфа и песка. Субстрат перед высевом семян обязательно просеивают.

Семена петунии перед процедурой необходимо смешать с сухим песком. Почву аккуратно разравнивают, обильно увлажняют при помощи пульверизатора, затем по ней распределяют семена, повторяют опрыскивание и сразу же накрывают всходы пленкой или стеклом. Для того чтобы появились крошечные всходы приблизительно через 7-10 дней, петуниям необходимо обеспечить температуру воздуха от 20 до 23° тепла.

После появления крошечных растений ежедневно всходы опрыскивают, поддерживая стабильную влажность почвы, и до 3-4 раз в день поворачивают ростки по отношению к свету, предупреждая искривление. Укрытие с рассады не снимают вплоть до появления первого листа, но стекло или плёнку ежедневно приподнимают для оптимальной циркуляции воздуха. Пикирование проводят, когда распустится второй настоящий лист.

На стадии подращивания рассады для петуний ключевым фактором является высокая влажность, которую поддерживать непросто, ведь растение не выносит заболачивания (в результате избытка воды в субстрате молодые сеянцы могут погибнуть от черной ножки, но и последствия даже незначительного пересыхания субстрата ничуть не лучше). Если всходы петунии начинают болеть, полив необходимо уменьшить, пересыпать крохотные растения сухим песком и постараться как можно скорее провести пикирование.

Клумба с Петуниями. © E.J. Jaxtimer

На постоянное место петунии можно переносить только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных заморозков. Обычно этот летник переносят в открытую почву или емкости, находящиеся на открытом воздухе только в июне. Поскольку у молодых растений стебли очень хрупкие, обращаться с ними нужно очень аккуратно, стараясь свести контакт с побегами и корнями к минимуму.

Высадку рассады петунии проводят только по вечерам или в пасмурные дни, расстояние для мелкоцветковых сортов должно быть не меньше чем 15-20 см, а для крупноцветковых — 25 см. Сразу после посадки петунии обильно поливают, а почву обязательно мульчируют перегноем или торфом для защиты плохо адаптированных растений от ночного похолодания и оптимального удержания влаги в грунте.

9. Сальвия, или однолетний шалфей

В отличие от многолетних представителей огромного семейства шалфеев, однолетние сальвии покоряют не холодной сине-фиолетовой палитрой соцветий, а ярко-красными, достаточно крупными и неустанно распускающимися в течение всего лета и начале осени цветками. Для этого летника характерны четырехгранные побеги и трубчатые цветки, которые распускаются в больших количествах на верхушках ветвей. В зависимости от сорта, высота однолетних шалфеев колеблется от 25 до 80 см, у многих сальвий сегодня встречаются оригинальные окрасы. Цветение у этого растения наступает спустя 70-80 дней после посева.

Сальвия или Шалфей сверкающий, или Шалфей блестящий

Рассаду сальвии получить достаточно легко, посев проводят в конце февраля и в течение марта. Для этого растения необходимо подготовить емкости для посева и двух пикировок. В отличие от большинства однолетников, шалфеи требуют создания достаточно толстого прошарка из керамзита или любого другого дренажного материала на дне емкости для посева. Ящики заполняются легким и плодородным субстратом с таким расчетом, чтобы до верха емкости оставалось приблизительно 2 см свободного пространства.

После заполнения контейнера почву в них обильно поливают, накрывают пленкой или стеклом и оставляют на ночь. Посев семян однолетнего шалфея проводят только на следующий день. Мелкие семена сальвии обычно смешивают с сухим песком в равных частях, чтобы получить возможность контролировать густоту их распределения по поверхности субстрата. Их аккуратно рассыпают по грунту, увлажняют при помощи пульверизатора и засыпают очень тонким слоем почвы высотой не более 2 мм.

После этого повторяют увлажнение и накрывают всходы пленкой или стеклом. Семена шалфея прорастают при температуре от 20 до 25° тепла. Свет для прорастания семян сальвии не критичен, но как только покажутся первые всходы, необходимо переставить рассаду на самое солнечное место или компенсировать нехватку освещения дополнительной подсветкой.

Молодые шалфеи смогут развиваться и окрепнуть только если световой день будет не короче 12 часов. Для подрастающей рассады крайне важно обеспечить стабильную легкую влажность субстрата, без допуска даже легкого пересыхания земли, но и без чрезмерного увлажнения. При избыточном поливе у молодых шалфеев моментально загнивает основание стебля.

При первых же признаках «черной ножки» необходимо резко уменьшить полив, пересыпать растения песком или золой, снять укрытие и провести срочную распикировку. При нормальном развитии молодых всходов стекло с них снимают только по мере подрастания растений до его высоты. Пикирование шалфея в первый раз необходимо провести в общие емкости или ящики после выпускания 2 настоящего листа. Второе пикирование проводят после появления третьей пары листьев в индивидуальные емкости.

При пикировании необходимо защитить всходы бумажными колпаками или экранами от солнца и обязательно провести очень обильный послепроцедурный полив. За время выращивания рассады необходимо обеспечить 3 подкормки комплексными удобрениями. После распускания третьей пары листьев и пересадки верхушки стебля необходимо начать прищипнуть.

Сальвия или Шалфей сверкающий, или Шалфей блестящий

В открытый грунт сальвию переносят только после того, как полностью исчезнет угроза возвратных морозов. Рекомендуемое расстояние между растениями при посадке — от 20 до 30 см. В начальный период роста на постоянном месте рассада шалфея уязвима для сорняков, которые легко подавляют ее рост и нуждается в достаточно интенсивных подкормках.

10. Целозия

Роскошные соцветия целозии не похожи ни на одно другое однолетнее или многолетнее растение. Они то кажутся причудливыми «петушиными гребешками», то представляют собой удивительные «меховые» кисти и щитки, обеспечивают этому растению звание одного из самых оригинальных садовых растений. Длительноцветущая, экстравагантная, декоративная и выносливая целозия — это солнцелюбивый летник, который всегда и везде играет роль оригинального акцента и притягивает к себе взгляды необычными текстурами и яркими красками.

Целозия Перистая. © Mike Sutton

Семена целозии необходимо высеять для получения здоровой и обильноцветущей рассады в течение первой половины апреля. Целозию высевают в ящики или контейнеры с предварительной обработкой для предупреждения распространения черной ножки. Для этого перед посадкой семена замачивают в течение хотя бы нескольких часов в слабом растворе марганцовки. Ею же обеззараживают и почву для высева семян, перед пролив грунт кипятком. Для размножения целозии прекрасно подойдет любая плодородная рыхлая и содержащая древесную золу почвосмесь. Посевы проращивают под пленкой при постоянном проветривании.

После появления молодых всходов им дают немного окрепнуть и не дожидаясь вырастания пары листьев пикируют в отдельные горшочки. Уход за рассадой обычный, с поддержанием стабильной легкой влажности грунта.

Целозия серебристая, Целозия гребенчатая

В открытую почву целозию переносят в начале июня или в конце мая. Расстояние при высадке зависит от размеров растений, от минимальных 15 см до максимальных 35 см для высокорослых сортов. Высаживать рассаду целозии можно только в хорошо прогретую почву, обязательно мульчируя ее тонким слоем древесной золы. В первый месяц после пересадки целозии необходим усиленный уход.

Татьяна Шумовская, botanichka.ru

Даже опытные дачники переживают: как бы не пропустить сроки важных работ. Для вас – наши подсказки.

Посев

До середины марта можно сеять перцы, баклажаны, бегонии, лобелии, петунии (если это не было сделано в феврале).

До 15 марта высеваем культуры, которые нуждаются в стратификации. Ящички с посевами лучше отвезти на дачный участок и закопать там под снег. Лучше выбрать сугроб под северной стеной дома – он продержится дольше других. Сюда же прикапываем черенки для прививки – прививать еще рано.

Защита

Начало марта редко радует погодой. Но поправить придавленные снегом рододендроны и хвойные (в оттепель они становятся гибкими), накидать последнего снега в теплицу, чтобы талая вода пропитала землю, окучить снегом крупнолистную гортензию, чтобы подольше не просыпалась, всегда можно.

Если стволы не защищены от мышей, примите меры сейчас: раскопайте штамб до земли, оберните сеткой и снова укройте снегом.

Обрезка

Солнечным утром удобно обойти сад по еще крепкому насту и при помощи секатора и пилы подправить кроны. Хотя сама я в марте обрезаю только то, что нужно срочно удалить, – поломанные зимой ветви.

Проверка и «побудка»

Георгины, крокосмии и канны на балконе вот-вот тронутся в рост! Если есть возможность начать для них сезон раньше, то достаем их и проветриваем. Зачищаем подгнившие места и выставляем на свет, раскладывая по слою чуть влажного торфа или сфагнума. Через день-два, когда срезы «схватятся» слоем пробки, начинаем опрыскивать водой. Если же места или света мало, то пусть посадочный материал спит дальше.

 

 

Пора провести «инспекцию» и у гладиолусов. Клубнелуковицы нужно пересмотреть и очистить от прошлогодних чешуй – тогда проявятся плохо перезимовавшие экземпляры. Если «пострадавшие» не особо ценные (например, этот сорт легко найти в продаже), то их проще выбросить. Клубнелуковицы, которые хочется сохранить, обрезаем, обрабатываем антисептиком, укладываем на слой пропаренного песка и выставляем на свет, лучше даже на солнце. Через два-три дня песок слегка увлажняем. Возможно, растение еще успеет зацвести и уж в любом случае даст детку, которая с большой вероятностью будет здоровой.

Клубневые бегонии, ацидантеры и крупноцветковые канны долго прорастают. Лучше разбудить их пораньше.

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт. При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения. Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами

. Этот вид гортензии формируют в таком порядке: — санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви; — омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты; — прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру; — обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку.

При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги. Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так: — осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году. — весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви; — омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви; — прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги); — на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием. Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек. Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания

. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м. Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки. При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви. Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой. Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов. При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями. Рубрика: Гортензия

Источник: http://dacha-vprok.ru/formirovanie-i-obrezka-gortenzii

Несколько лет меня преследовала идея создать цветник из декоративных луков (аллиумов). Все началось со случайного знакомства с этими растениями, а  когда я узнала, насколько разнообразен мир аллиумов, буквально потеряла покой)) И вот, минувшей осенью в новом саду я свою затею осуществила. И пока дожидаюсь, чтобы сошел снег и стали видны результаты этого творчества, расскажу немножко о тех видах, которые в моем саду и огороде живут уже давно. 

Безусловный любимец — шнитт-лук. Кажется, о нем я уже рассказывала, но готова повториться, потому что это действительно замечательное растение. Это источник ранней зелени: перо отрастает сразу, как сойдет снег. Причем молодое перо очень вкусное, практически без горечи. А если шнитт-лук регулярно стричь и хорошо поливать, то урожаи можно снимать буквально от снега до снега. И даже зимой: это растение отлично поддается выгонке в домашних условиях. 

Только стоит запасти сразу несколько горшочков с посадочным материалом, если хотите, чтобы зелень была всю зиму: дома шнитт-лука хватает только на два урожая, после чего ему нужно снова дать покой — до весенней высадки обратно на грядку. 

А еще — это универсальное декоративное растение. Его можно высадить кустом, а можно — полосой в рабатке или бордюром вдоль цветника

Это удобно, потому что разрастается он невероятно быстро. Разделив один взрослый куст, можно сделать бордюр длиной метра два, а то и больше, и уже буквально через неделю после посадки он бодро зазеленеет. А уж когда зацветет!.. 

Единственный недостаток: в пору цветения перо начинает желтеть, и отцветающий шнитт-лук может выглядеть некрасиво. Но этому «горю» легко помочь: просто полностью обстричь растение, оставив не больше 5 см над поверхностью почвы. Уже через сутки появятся первые молодые перышки, и очень быстро привлекательность растения восстановится. 

Другое замечательное растение — лук афлатунский. Его листья даже схода снега не дожидаются, часто прямо из тающего сугроба выглядывает сочная зелень. 

Листья широкие, мясистые, сочные, с ароматом и привкусом чеснока. Мне нравится использовать их в салатах, тем более, весной организм рад любой зелени)) Чуть позже появятся высокие цветоносы. Листья в эту пору уже несъедобны, они начинают увядать, как только распускаются цветы. Поэтому этот лук желательно сажать на заднем плане цветников или по центру (если обзор со всех сторон), но так, чтобы в нужный момент их неприглядный вид был скрыт другими растениями. Хотя, если регулярно обрывать вянущую листву не в тягость, можно оставлять куст и на виду

Ранней весной появляются и розетки листвы лука Розенбаха. Это его цветы скромно выглядывают из-за мощного куста лука афлатунского на фото сверху. А вот так он выглядит ранней весной.

Соцветия-шарики у них очень похожи, отличаются, пожалуй, лишь размером. Они хороши и в цветнике, и в букетах, а еще их можно использовать как сухоцветы.

К сожалению, у этих луков декоративный эффект непродолжителен: их листва вянет уже в начале лета, как у тюльпанов, нарциссов и других луковичных. А вот лук-слизун — стабильно декоративное растение. 

И к тому же очень полезное: его листья богаты железом и витамином С, их рекомендуют употреблять при железодефицитной анемии. И он не раздражает слизистую желудка, а потому его могут есть даже те, кому противопоказан репчатый лук из-за болезней желудочно-кишечного тракта. Лук-слизун используется и в тибетской медицине.

Это растение не формирует луковиц — вместо них есть лишь небольшие утолщения в нижней части стебля. Листья у него плоские, сочные и приятные на вкус; у них тоже есть чесночный аромат, как и у листьев лука афлатунского, но, в отличие от него, лук-слизун не грубеет. 

Цветет лук-слизун позже остальных луков — во второй половине лета.

Несмотря на то, что растение это довольно требовательно к влаге и питанию, у меня он с успехом живет на такой вот небольшой горке, где с питанием все в порядке, но влаги в летнюю жару не всегда хватает. 

А еще его, как и шнитт-лук, можно выращивать дома, получая зелень круглый год.

Помимо таких — красивых, вкусных и полезных — луков, есть великое множество декоративных аллиумов. Вот, например, низкорослый лук горолюбивый

Или вот такой голубой лук

Марина, 7dach.ru

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, которую нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой, опробованный на практике. Наша главная задача — обеспечить кусту винограда достаточно солнечного света, распределив равномерно его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из каждой пазухи листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве.

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на десяти сантиметрах шпалеры находился один молодой побег. Если у нас три метра шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25-30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать ваш виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

пасынок

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться не равномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставив место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от килограмма до полутора, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительней по некоторым причинам, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего, из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольших.

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние кисти соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки — чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от двух до шести метров. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется — чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано — могут проснуться спящие почки, что должно произойти по правилам на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5-15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на полметра, мы удаляем верхнюю часть побега, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10 – 15 дней, когда пасынки опять вырастут выше с пол метра, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив сантиметров пять выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на грозди. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень.

И, напоследок, ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры не сложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху метр двадцать. Их также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два — на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А, может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Я буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Николай Горлов, © GreenMarket

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая. Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны возвратные заморозки?

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. Впрочем, в первые месяцы весны они не несут никакой угрозы, потому что молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся. 

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны. Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и в итоге к гибели самих растений. 

Возвратных заморозков боятся не все

Ряд растений реагирует на возвратные заморозки совершенно безболезненно. Это прежде всего холодостойкие культуры, способные выдерживать низкие температуры без существенных повреждений: петрушка (до -7...-9°С), морковь (до -5...-7°С), сельдерей (до -3...-5°С), лук, укроп и шпинат — до -5...-7°С.

Кому могут навредить весенние заморозки? 

Некоторые растения под влиянием даже кратковременного резкого похолодания могут на время остановиться в росте. Иные и вовсе замерзнуть или существенно снизить урожайность. 

Если говорить о косточковых — вишне, яблоне, персике, груше, абрикосе, сливе, — то губительной для их почек будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда они могут пострадать и при -2°С. 

Но первыми, даже при -1 °С, страдают теплолюбивые культуры и культуры, растущие близко к земле. К ним относятся огурцы, кабачки, ягоды, тыква и.т.д., а также молодые сеянцы цветочных культур, таких как кобея, дурман, цинния и др.

При незначительных отрицательных температурах может серьезно пострадать и незакаленная или непрочно укоренившаяся рассада томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1 °С… -2 °С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать ее, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется «поселиться». 

Как предсказать возвратные заморозки

Несмотря на то, что в последнее десятилетие зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но почему бы не воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными?

Слепо доверять прогнозу, услышанному, например, по телевизору, не стоит. Синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100% гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних — останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов. 

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т.д.). Предугадать заморозки поможет и сама природа, а вам просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха на термометре приблизилась к отметкам +1...+2 °С, — скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца. 

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. И, наоборот, в ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Защищаем сад от возвратных заморозков  

Способов защиты от заморозков много. Некоторые из них отлично справляются с поставленной задачей. Иные, как показала практика, достаточно трудоемки, сомнительны или неэффективны. Рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно, поэтому давайте поговорим о наиболее популярных: дождевании, задымлении, сооружении укрытий и применении удобрений. 

Метод дождевания

Этот метод применяют, когда температура опускается к 0 °С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений. 

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки. 

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5 °С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут. 

Метод дымления

Метод дымления как средство защиты растений от заморозков является одним из самых популярных вот уже много лет, а то и десятилетий. 

Суть его в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. 

Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки. 

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0 °С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма. 

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным. 

Недостатки метода:

• Невозможность использования во время сильного ветра.
• Неэкологичность. О вреде сжигания сухих листьев и прочего садового мусора знают все.
• Для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, — и толку от дымления не будет, дым будет просто уходить в небо. 

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко и возможности позаботиться о растениях сию минуту не имеет? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками — устройство укрытий.

Укрытия из подручных материалов

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — т.е. нечто вроде небольших парничков.

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить. 

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1 °С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном. 

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из под сметаны. 

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью. 

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Защита в теплицах и парниках

Если ожидаются заморозки в районе -4...-7 °С, придется дополнительно позаботиться и об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии.

Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и т.д. 

В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов. 

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут — в открытом грунте или в теплице, — целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из этой полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления. 

Удобрения против заморозков

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием. 

Можно использовать, например, препарат «Эпин». Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания. 

Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет. 

Наверное, идеального способа защиты растений от возвратных заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть — решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем. 

Татьяна, 7dach.ru

От правильного размещения и соседства растений на грядке зависит урожай.

ХОРОШИЕ СОСЕДИ:

Базилик - перец,томаты

Это может показаться невероятным, но на 2,5 сотках можно вырастить около 100 плодовых деревьев и кустарников!

Садоводам всегда не хватает земли: хочется посадить всего и больше, да размеры участка не позволяют. Ну что можно разместить на 6–10 сотках? Пару яблонь и груш, несколько кустов смородины и крыжовника, небольшую плантацию малины и земляники. А ведь еще надо оставить землю под огород, да цветочки куда-то посадить. Между тем каждый год в продаже появляются новинки. То интересные сорта морозостойкого фундука подадутся на глаза, то саженцы невероятно популярной ягоды годжи. Голубику тоже бы неплохо заиметь в саду. Та только куда все это сажать? Поверьте, место найдется даже под экзотические культуры! Главное, грамотно распланировать участок. 

Мы озадачились этим вопросом, составили план, и оказалось, что на 2,5 сотках умещается просто гигантское количество сортов и видов!

Обратите внимание на план: мы разместили в саду не только классические культуры, но и довольно редкие: фундук, грецкий орех, аронию, терн. Даже для такой диковинки, как ягода годжи, нашли место!

Главная хитрость

В нашем случае все растения посажены не рядами, а со смещением. Кстати, можете взять этот метод на вооружение и в цветнике, и в огороде – так умещается гораздо больше растений!

На плане они все расположены с учетом высоты: на северной стороне самые высокие, на южной самые низкие. Именно так они не будут затенять друг друга. Исключения мы сделали только для 3 культур: рябины, аронии (черноплодной рябины) и боярышника. Они размещены не совсем по правилам – в тени. И урожайность у них, естественно, будет ниже. Но на это «нарушение» мы пошли сознательно, поскольку таких ягод много и не надо. Ну, согласитесь, вряд ли кому-то потребуется 10 ведер боярышника. А вот терн сидит за яблонями умышленно – это единственная плодовая культура, которая может расти в тени.

3 слагаемых успеха

Сад, в котором деревья посажены довольно плотно, требует особого ухода.

Во-первых, их надо правильно обрезать. Говорят, через крону грамотно сформированной яблони спокойно может пролететь воробей. Мы скажем больше: крону можно сделать такой, что там гусь пролетит! Урожай в этом случае будет ничуть не меньше, а вот тени такая крона дает очень мало. И соседние культуры можно сажать ближе.

Во-вторых, уплотненный сад надо чаще поливать, поскольку корни деревьев и кустарников переплетаются в почве и отбирают воду у соседей. Так что не ленитесь их поить. 

В-третьих, уплотненный сад надо лучше кормить. Не чаще, а лучше! В те же сроки, что и классический, но доза удобрений должна быть выше примерно на 50%.

А еще при выборе сортов обращайте внимание на форму кроны и выбирайте компактные варианты – разухабистые растения здесь будут неуместны. А когда начнете их формировать, учитывайте, что по саду придется ходить, а дорожек здесь как таковых нет. Поэтому не жалейте нижние ветки – вырезайте их сразу.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

На плане:

1 – малина, 2 – шиповник, 3 – красная смородина, 4 – розовая смородина, 5 – белая смородина, 6 – крыжовник, 7 – айва японская, 8 – ягода годжи, 9 – смородина золотистая, 10 – смородина черная, 11 – калина, 12 – фундук, 13 – жимолость, 14 – вишня войлочная, 15 – облепиха, 16 – вишня, 17 – виноград, 18 – грецкий орех, 19 – абрикос, 20 – алыча, 21 – слива, 22 – черешня, 23 – актинидия, 24 – лимонник китайский, 25 – боярышник, 26 – груша осенняя, 27 – груша зимняя, 28 – яблоня зимняя, 29 – яблоня осенняя, 30 – яблоня летняя, 31 – терн, 32 – рябина, 33 – арония (черноплодная рябина)

Мастшаб: 1 клетка – 50 см.

источник