Пионы. Секреты пышного цветения

Огромной популярностью среди цветоводов пионы пользуются не только из-за своей красоты, но и потому, что способны легко размножаться, а также могут достаточно долго расти на одном месте.

И если растение посадить правильно и в дальнейшем уделять ему хотя бы немного времени, то пион в течение многих-многих лет будет нас радовать своим пышным цветением.  

Все мы любим луковичные растения за яркость красок и фейерверк эмоций, но сегодня давайте попробуем проявить оригинальность и найти для эффектных любимчиков неожиданные места и способы посадки.

«Первопроходцы» разных цветов и мастей — лучшее украшение весеннего сада. Но в популярности этих растений «виноваты» не только их яркость и разнообразие, но и известная неприхотливость и быстрота гарантированного результата. Здесь не нужно ждать годы, чтобы крохотное семечко превратилось в цветущий куст. Все гораздо проще и приятнее, ведь луковичные уже рождены «большими» и способны выжить даже у неопытных садоводов. Но вот беда — обычно их высаживают довольно незайтеливо, заполняя пустоты или вовсе вытягивая в «колонны» вдоль дорожек. Долой скуку, давайте вместе придумаем интересные решения и стильные композиции. Итак, отпускаем на волю фантазию и держим в голове лишь один важный момент:луковичные особенно хороши, когда их много. Поэтому не бойтесь переборщить!

Целое море цветов

Устройте в саду яркую цветочную полянку из мелколуковичных. Для этой цели идеально подходят мелкоцветковые крокусы, хионодокса и мускари, высаженные не отдельными куртинами, а большими «кляксами» прямо посреди газона. 

Совет: постарайтесь подобрать растения в одной цветовой гамме, тогда результат окажется более эффектным. Оригинальная вариация на заданную тему — «сухой» водоем из луковичных. Скажем, озерцо, ручей или прудик. Естественно, при таком раскладе цветовую гамму следует выдержать исключительно в сине-голубых оттенках, а украшением для «водоема» станут живописные «берега» из гальки и гравия. 

Есть и другие интересные варианты: цветочный «фонтан», бьющий из вазона, или «ручеек» из крокусов, вытекающий из полуразбитого горшка. Для реализации последнего проекта нужны стилизованная под осколки афмора и несколько упаковок цветочных луковиц. Сосуд разместите на газоне или в зоне патио, вокруг него «нарисуйте» большую каплю и аккуратно удалите дерн с очерченного фрагмента. Затем выкопайте ямку нужной глубины и очень плотно (практически без зазора) высадите в нее луковицы крокусов. Затем засыпьте грунтом и замульчируйте корой или щепой. Емкость заполните садовой землей и высадите в нее несколько луковиц.

Голубая «река» выращена из нежных и скромных мускари. Разумеется, такая композиция требует большого пространства, но маленький ручеек можно сделать и на скромном участке.

Яркие «ленты» из луковичных отлично смотрятся на изумрудном газоне.

Составляем композиции

Букеты в контейнерах смогут вырастить даже начинающие садоводы.

Контейнерный садик для весеннего оформления террасы подготовить совсем несложно. Поздней осенью посадите луковичные в горшки и закопайте емкости в землю, например, на освободившихся грядках. Весной, когда земля хорошенько оттает, выкопайте их, очистите от грязи, поместите в красивые кашпо и расставьте на террасе или крыльце. 

Садовый модуль из луковичных — еще одна оригинальная и простая в реализации идея. Обычно именно так называют цветник или любую композицию, размещенную внутри мощеных дорожек или площадок. Модуль «сочиняют» еще на стадии благоустройства территории или создают уже постфактум, вынув несколько плиток и разместив вместо них растения. Стильный и необычный ход позволяет визуально раздвинуть плоскость мощения и придать объем различным уголкам сада. Самые яркие модули получаются из луковичных растений. Но помните: радовать глаз они будут только весной, а в остальное время их можно украсить засыпкой из цветной щепы или декоративных камешков. 

На газоне можно устроить небольшой свободный цветник только из луковичных. Подберите растения разной высоты и расцветки и составьте из них гармоничную композицию. Луковицы каждой из разновидностей сажайте отдельной куртиной, сочетая цветные «пятна» по собственному вкусу. Например, на заднем плане цветника можно разместить рябчики, затем —тюльпаны, за ними — различные сорта нарциссов, а у самого края — мускари. Важно: этот цветник будет появляться в саду только весной, а летом его замаскирует изумрудный газон. 

Если вы фанат тюльпанов или иного представителя семейства луковичных, организуйте модный показ коллекции: устройте прямо вдоль дорожки весенний «вернисаж». Тюльпаны каждого из сортов сгруппируйте в виде квадратных куртин, а границы подчеркните обычными рамками для фотографий, выкрашенными в разные цвета. И не забудьте про красивые таблички с названиями сортов!

Луковичный «беспредел» вы с легкостью можете устроить в любом уголке сада. Главный секрет — максимально плотная посадка.

Гиацинты, «обутые» в симпатичные башмаки, — стильный и оригинальный цветочный декор для террасы или патио.

Шарообразные соцветия одинаково стильно выглядят и в посадках, и в срезке.

«Луковое море» может выглядеть очень эффектно, если правильно соблюдать плотность посадки.

Проявите оригинальность

Если вы собираетесь выращивать многолетние луки для кулинарных целей, запланируйте на участке «луковый садик». В нем многолетние луки можно посадить куртинами вперемежку с островками других луковичных растений. 

Важно: зелень многолетних луков замечательно сочетается с цветущими тюльпанами, нарциссами и рябчиками. Дополнить «луковый садик» можно терракотовыми и шамотными фигурками или, на худой конец, обычной керамической плиткой, наполовину вкопанной в землю. 

Совет: свежо и оригинально выглядят луковичные, высаженные прямо под садовыми скамьями, особенно если место для отдыха сделано из специального стекла или прозрачного пластика.

Ольга Воронова, 7dach.ru

В своей многолетней практике не раз приходилось убеждаться в том, что при использовании отходов для компостирования даже довольно опытные садо-воды-любители допускают немало существенных промахов и ошибок. Одни из них закладывают в компостник все, что попадается под руку, превращая последний в свалку или помойку, а другие, наоборот, стараются всячески перестраховаться, отказываясь от огромного множества вполне приемлемых для компоста компонентов. При этом первые из них не получают высококачественного компоста, способного полностью заменить стойловый навоз, а вторые весьма неоправданно сокращают объемы его приготовления.

Мною установлено, что на участках, площадью 6 соток, в течение дачного сезона скапливаются в среднем около 3,5-4,5 м ³ органических отходов, из которых можно приготовить не менее 1,5м ³

высококачественного компоста, пригодного под все садово-огородные культуры и способного вполне заменить такой же объем навоза. По моей оценке, на участке можно насчитать 6 групп таких отходов, включающих свыше 50 разновидностей, существенно отличающихся по основным агротехническим характеристикам.

Опираясь на свой опыт и опыт других садоводов-любителей, приведем перечень основных отходов, которые следует знать и использовать для компостирования.

• Садовые отходы: пни, корни, корневища, сучки, ветки, побеги, отпрыски, стебли и листья всех плодово-ягодных культур и цветников.
• Огородные отходы: выполотые сорняки, ботва, стебли, корни и листья всех овощных, зеленных и других огородных культур.
• Травяные отходы: сено, газонная трава, дерн, а также такие специфические растения-сорняки, как крапива, одуванчик, сныть, подорожник, лопух, хвощ и др.
• Древесные отходы: щепа, стружка, опилки и кора, включая как образующиеся на участке, так и приобретаемые на стороне.
• Картонно-бумажные отходы: картонная тара, старые черно-белые газеты и журналы, писчая, оберточная и туалетная бумага.
• Кухонно-бытовые отходы: остатки мяса, рыбы, овощей, фруктов и грибов, картофельные очистки, яичная скорлупа, спитый чай и кофе, черствые остатки хлебобулочных изделий, зола, сажа и домовой мусор.

Следует лишь отметить, что при внесении в компостник указанных отходов надо обязательно учитывать соотношение углеродсодержащих (садовых, древесных и картонно-бумажных) и азотсодержащих (огородных, травяных и кухонно-бытовых) компонентов, которое в пересчете на углерод и азот должно быть не более 20:1. Первыми в компостник лучше всего закладывать углеродсодержащие отходы, а затем послойно остальные, перемежая их вместо навоза садовой землей и остатками сбереженных растений, использованных для зеленной жижи.

Кроме того, для получения своевременного компоста все указанные выше отходы, имеющие размеры более 50-60 мм, необходимо обязательно измельчить, а отдельные из них, имеющие развитую зеленную массу, подвялить на солнце.

Отдельные разновидности жидких отходов (зеленная жижа, мыльная вода, моча и др.), не указанные выше, можно эффективно использовать после разведения водой (до 1:5) для полива компостируемой смеси вместо навозной жижи.

Однако не все разновидности отходов следует использовать для компостирования. Исходя их личного опыта, опыта других садоводов-любителей и сведений, содержащихся в периодической печати, хочется дать следующие советы, которые необходимо учитывать при закладке компонентов для компостирования:

• не вносите в компостник больные растения, пораженные грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями, поскольку отдельные разновидности патогенной микрофлоры способны сохраняться даже при высокой температуре внутри компостника;
• исключите попаданиев компостную смесь обсемененных сорняков и трав, так как семена при компостировании в большинстве своем сохраняют всхожесть и, следовательно, могут попасть в почву и вновь прорасти;
• не допускайте в компостник ядовитых растений (наперстянки, ландыша, пижмы, горькой полыни и др.), так как их ядовитые вещества активно разлагаются и распространяются в общей массе компоста;
• избегайте добавок в компостируемую смесь экскрементов кошек и собак, так как, по имеющимся данным, даже 300 г на 1 м³ таких отходов губительно для компоста, а при его внесении в почву весьма угнетающе воздействует на большинство огородных культур;
• не применяйте для компостирования крафт-бумагу, пропитанную химикатами (фенолом, барием и др.), бумагу, применяемую для репродукций, плакатов и т.п., так как она отталкивает воду и очень долго разлагается, газеты и журналы с цветной печатью;
• не должно быть места в компостнике для любых инородных включений: металла, пластмасс, стекла, пленки и т.п.

Особое внимание при закладке в компостник должно быть уделено больным растениям. Если, например, в теплицах и парниках из года в год у огурца отмечались вспышки антракноза, аскохитоза, белой и серой гнили, мучнистой росы или оливковой пятнистости, а у томата - бактериоза, фитофтороза или бурой пятнистости, то все без исключения остатки следует после уборки подсушить и сжечь для получения золы. Аналогично рекомендуется поступать и в отношении других больных растений, а также обсемененных сорняков, ядовитых трав и вышеуказанных разновидностей бумаги.

Чтобы повысить эффективность использования отходов для приготовления компостов следует:

• применять вместо куч двух или трехсекционный компостник, позволяющий одновременно иметь не только готовый, зреющий и формирующийся компост, но и заменить трудновыполнимое перелопачивание перекидкой смеси из секции в секцию;
• размещать компостник не в тени, как это рекомендуется, а на солнцепеке с укрыванием перфорированной пленкой, благодаря чему компостируемая смесь хорошо прогревается, при этом процесс разложения интенсифицируется;
• не утрамбовывать вносимые в компостник отходы, поскольку уплотнение ухудшает аэрацию, препятствует проникновению влаги и замедляет разложение смеси.

А. Веселов, садовод - любитель, источник

Весна-начало лета — горячая пора для дачников. Каждый день нужно что-то высаживать, высевать на рассаду или непосредственно в грядки. А как правильно сажать? На каком расстоянии друг от друга? Овощных культур, которые хочется вырастить собственными силами, так много, что немудрено запутаться в рекомендациях. Через какой промежуток сеять морковь? Сколько сантиметров должно быть между кустиками перца? По какой схеме сажать огурцы? На каком расстоянии друг от друга высаживать помидоры? Очередная справочная таблица «Дачных советов» поможет избежать мешанины в голове.

Справочная таблица «Рекомендуемые схемы посадки овощных культур»

Читайте дальше → 

Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.

Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)

• (4) 2×6 – 5м
• (2) 2×6 – 3.7м
• (14) 2×4 – 3.7м
• (19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
• (9) 10мм x 3м, арматура
• (1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
• (1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
• Пластиковые стяжки (хомуты)
• Гвозди или шурупы
• Металлические петли (скобки)
• Дверные петли и ручки

Шаг 1 – Установка фундамента теплицы

Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.

Основание теплицы: Установка рамки.
Шаг 2 – Установка дуг

Нарезаем каждый прут арматуры на 4 куска, получаем 34 штуки (4 шт. уже использованы в шаге 1.)
Загоняем пруты арматуры в землю, на глубину около 40 см, по внешним длинным сторонам основания теплицы, на равном расстоянии друг от друга (около 65 см), чтобы с каждой стороны остались по 15 шт прутов, которые на 40 см торчали из земли.

Вбиваем арматуру: Металлические пруты - основа для дуг теплицы.
Теперь, на торчащие из земли пруты арматуры, натяните трубы пвх, чтобы по ширине вашей теплицы, получились параллельные дуги (арки).

Установка дуг: Надеваем нарезанные трубы пвх на пруты арматуры.
Прикрепите трубу ПВХ к брускам в основании теплицы, при помощи винтов и коротких кусков металлического крепежа, обведенного вокруг трубы.

Закрепление дуг: Прикручиваем дуги металлическим крепежом к основанию теплицы.
Шаг 3 – Заканчиваем строительство каркаса теплицы

Отрезаем следующие части из ваших 3,7м=12′ деревянных брусков 2 × 4см:

• (2) 3,6м = (2) 11′8¾”
• (4) 0,45м = (4) 1′6″
• (4) 1,4м = (4) 4′7″
• (4) 1,7м = (4) 5′7″
• ( 8 ) 0,6м = ( 8 ) 1′11¼”
• (2) 1,23м = (2) 4′¼”

Для каждого торца теплицы, соберите конструкцию, в соответствии с приведенной ниже диаграммой.
Размеры на фото указанны в футах и дюймах.

Торец теплицы: Сборка и установка.
Разместите эту конструкцию в торце и прикрепите ее к основанию с помощью гвоздей или шурупов.
Деревянный брус 0.7м, 2 × 4см, нарежьте на куски — 4 шт. Отрежьте один конец под углом 45º.

Установка торцов теплицы: Укрепление опоры под углов 45 градусов.
Используйте эти куски для укрепления каркаса и усиления (устойчивости) торцов, скрепив под углом 45º конструкцию торца и основание теплицы.

После того, как все дуги установлены и двумя концами закреплены к основанию теплицы, нужно соединить две трубы из ПВХ вместе и обрезать их, чтобы общая их длина составляла 9,8м.

Закрепление пвх трубы в высшей точке дуг: Установка ребра жесткости.
Это будет ребро жесткости, которое должно проходить по верхней части дуг (обручей) теплицы.
Вы можете закрепить это ребро пластиковыми хомутами (стяжками).

Монтаж каркаса теплицы: Установка ребра жесткости.
Шаг 4 - Покрытие парника пленкой

Если вы собираетесь использовать деревянные дощечки - нарезать 32 штуки.
С помощью дощечек пленка будет крепиться к основанию между дуг.
Или, по желанию, вы можете использовать любой другой крепеж, выбирая его, учитывайте то, что он не должен тянуть и повреждать пленку.

Распределите пленку по всей длине теплицы.
Обязательно проследите за тем, чтобы пленки хватало для покрытия, как длинных сторон тепличной конструкции, и, чтобы пленка покрывала торцевые стены до основания теплицы.

С помощью дощечек аккуратно зафиксируйте пленку у основания с одной стороны теплицы.
Затем, подойдите с другой стороны теплицы и аккуратно натяните пленку, чтобы равномерно ее распределить по всей тепличной конструкции.

С начала закрепите пленку посередине основания теплицы, а затем закрепляйте пленку двигаясь в направлении торцов теплицы и так по всей длине.

Накрываем теплицу пленкой: Равномерное распределение пленки на каркасе теплицы.
Примечание: Если вы будете делать это в теплую погоду, потом пленка будет меньше провисать.

Закрепление пленки: Натягиваем и прикрепляем пленку к основанию теплицы.
Делайте все осторожно, стараясь не повредить пленку.

Аккуратно натяните пленку на торцах теплицы. Лишнюю пленку сложите в складки от центра к краям и закрепите их у основания теплицы деревянными дощечками.

В торце с дверью, вырежьте пленку на месте дверного проема, оставив припуск в несколько сантиметров, чтобы обернуть деревянные детали дверного проема и закрепить пленку внутри теплицы.

Закрепление пленки на торцах теплицы:Обозначить и обтянуть дверной проем.
Шаг 5 - Установка дверей

Перед тем, как устанавливать двери, следует проверить фактические размеры дверного проема, так как они могут немного отличатся от предполагаемых размеров. Если этого не сделать, то дверь может оказаться слишком маленькой или наоборот слишком большой.
Если измерения одинаковы, вырезать следующие части из деревянного бруса 3,7м, 2 × 4см:

• (2) 1,5м
• (2) 1,1м

Скрепите детали вместе, чтобы сделать дверную коробку.
Для жесткости двери, приложите деревянный брусок по диагонали рамки и крепко прибейте его.
Прикрепите петли к дверной коробке.

Оборачивание двери пленкой: Также можно использовать фанеру.
Обернуть дверь можно оставшейся пленкой, или, если хотите, можете использовать фанеру. Вы можете прикрепить пленку с помощью деревянных дощечек или металлических скрепок. Прикрепите пленку так, чтобы со всех сторон оставался запас 10см.Прикрепите дверные ручки. Установите двери на раме.

Теплица из пластиковых труб: Арочная теплица своими руками.

Настоящие садоводы, огородники, дачники всегда найдут выход из любой ситуации. Казалось бы, ну что может делать дачник в продуктовом отделе магазина? Конечно, пришел за продуктами, подумаете вы. И будете правы... ну или почти правы. Потому что опытные огородники ходят в продуктовый магазин не только для себя, но и... для сада. Знающие огородники давно и с большим успехом используют в аграрных целях кефир, молочные продукты, сыворотку, каменную соль, соду, дрожжи, горчицу (порошок) и даже... кока-колу!

БЕЗ СОДЫ – НИКУДА

Сода – универсальный помощник и спаситель в огороде. Например, чтобы защитить созревающий виноград от серой гнили и повысить содержание сахара в ягодах, опрыскайте виноградник в период созревания ягод слабым содовым раствором (75 г соды на 10 л воды). 

Этим же раствором можно опрыскать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами. 

Мучнистая роса то и дело посещает ваши грядки? Растворите 1 ч. ложку соды в 1 л теплой воды и опрыскивайте огурцы в качестве профилактики. 

На крыжовник и смородину мучнистая роса больше не будет покушаться, если вы обработаете их следующим средством: 1 ст. ложка соды + 1 таблетка аспирина + 1 ч. ложка жидкого мыла + 1 ст. ложка подсолнечного масла на 4,5 л теплой воды. 

Чтобы прожорливые гусеницы больше не портили сочные листья капусты, их можно посыпать сухой содой. 

ГОРЧИЦА НЕ ОГОРЧИТ

Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее! Особенно, если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими препаратами. 

Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам. 

Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета. 

СОЛЬЮ ПО ХРЕНУ

Вы пытались когда-нибудь избавиться от хрена, растущего там, где ему расти не положено? Его и выкапываешь, и черной пленкой накрываешь, а он умудряется ожить и снова пустить корни. Чтобы расправиться с таким «хреновым» захватчиком, сделайте вот что: срежьте листья, а место среза засыпьте солью. 

В качестве профилактики грибных заболеваний, плодовые деревья можно (до распускания почек) опрыскать крепким соляным раствором (1 кг соли на 10 л воды). 

Для профилактики мучнистой росы и уничтожения главного лукового врага – луковой мухи – необходимо растворить в 10 л воды 0,5 стакана соли и один раз за сезон полить лук. 

Для того чтобы свекла была более сладкой, ее два раза в сезон можно подкормить слабым соляным раствором (100 г соли на 10 л воды). Первый раз в стадии 4-5 настоящих листочков, второй – за месяц до сбора урожая. 

И ВСЕ РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ

Дрожжи – это отличный стимулятор роста для растений. Они богаты питательными веществами, необходимыми растениям, улучшают микрофлору почвы, и подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов. 

На подкормке из дрожжей растения растут как на дрожжах. Такая подкормка будет по душе всем культурам. 

Делимся с читателями газеты «Хозяйство» рецептом. 1 кг прессованных дрожжей разведите в 5 л теплой воды. Дайте часок постоять. Перед самым применением разведите дрожжевой настой в пропорции 1:10 (1 л настоя на 10 л воды). Подкормку можно приготовить и из сухих дрожжей. Растворите в 10 л теплой воды 10-граммовый пакетик сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара. Потомите такую «опару» пару часов в тепле, а затем разбавьте теплой водой в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень. 

Пасленовым нужна особая дрожжевая подкормка. В 3 л теплой воды растворите 100 г свежих дрожжей и половину сахара. Оставьте на неделю все это «побродить». Затем один стакан бражки разбавьте на 10 л воды и подкармливайте томаты, баклажаны и картофель из расчета 1 л под каждый куст. 

Дрожжевой раствор полезен и для рассады – будет хорошо расти, не вытянется в тоненькие бутылочки и легко примется на новом месте после пикировки. 

Клубнику не сразит наповал серая гниль, если перед цветением вы польете ее разведенными в теплой воде дрожжами (100 г на 10 л воды). 

Помните уроки биологии? Если нет, напоминаем, что дрожжи – это грибы. Следовательно, как и все микроорганизмы, дрожжи не будут работать и не принесут никакой пользы, если вы будете их применять на своем участке в холодное время года. Поэтому все подкормки, в которых содержатся микроорганизмы, проводите только в теплое время года (когда почва уже достаточно прогрелась). 

И еще один момент: в процессе своей жизнедеятельности дрожжи поглощают калий из почвы, так что не забудьте потом компенсировать калиевые потери внесением золы. 

За сезон растениям достаточно трех подкормок дрожжами. Больше не нужно. 

Принято считать, что эти растения хорошо растут на одном месте 10 лет, а потом кусты нужно делить и пересаживать. На самом же деле пионы могут жить на одном месте и радовать глаз 50, а то и 100 лет! Но в этом случае, безусловно, потребуется правильный уход.

Место. Место под пионы следует выбирать тщательно, ведь на этом участке расти ему придется долго. Да не каждый клочок земли подойдет этому растению. Размещать пион нужно подальше от деревьев, кустарников и стен дома. Возле дорожек ему тоже не место – со временем куст разрастется, и вам попросту негде будет ходить.

Кроме этого, пион не любит близости грунтовых вод и низин, которые затапливаются вешними водами и проливными дождями.

Время и способ посадки. Покупные пионы в пакетах можно сажать с конца апреля до конца мая. А если они в контейнерах, то до середины лета (собственные пионы делить и пересаживать можно только в августе!). 

Ямы под это растение делают большими: 100 см в диаметре и 60 см глубиной. Вниз насыпают питательную смесь: 10 ведер перегноя, 2–3 ведра измельченной глины и 20 ведер чернозема. Сюда же добавляют 2–3 стакана двойного суперфосфата и 1 л древесной золы. Все это тщательно перемешивают и хорошо утрамбовывают. В итоге яма должна быть заполнена так, чтобы до краев оставалось 10–12 см.

Правила посадки. Сажать пионы несложно. В центре ямы насыпают небольшой холмик, на него устанавливают корневище, корни аккуратно расправляют вниз и засыпают землей.

Но здесь важно учесть один момент: почки куста должны находиться на глубине 3–5 см от поверхности почвы. Ни больше ни меньше! Если отклониться от этих цифр – пион может не зацвести.

Уход. Во время цветения взрослый куст может выбросить до 100 цветоносов. Но для того чтобы цветки были крупными, а растение не истощалось, оставлять надо 20–25 бутонов. Остальные вырезают, пока их диаметр не больше 1,5–2 см.

Чтобы рассада на новом месте быстро укоренилась и пошла в рост, ей надо немного помочь.

После высадки рассады ее две недели не подкармливают и не опрыскивают, а только поливают. Такой лечебный период необходим, чтобы рассада укоренилась и окрепла. Зато перед посадкой рассады в лунку полезно внести по щепотке суперфосфата. Он необходим для роста корней. 

После посадки рассаду полезно притенить. Это делают с помощью срезанных веток деревьев или с помощью газет, скрепленных скрепками и одетых на три колышка вокруг рассады. Притенение достаточно держать всего 3-4 дня, затем рассада привыкнет к открытому грунту. 

Еще сильнее ускорить укоренение можно, если полить рассаду с разведенным Корневином. Он стимулирует рост корней и способствует быстрому укоренению рассады. 

Ускорить рост рассады можно через две недели после высадки. В это время ее опрыскивают раствором Ридомила с Конфидором от болезней и вредителей. В этот «бульончик» полезно добавить 1 ст. ложку мочевины на 10 л воды. Она ускорит рост ботвы. 

Примерно в это же время проводят рыхление междурядий, под которое вносят немного золы – по стакану на погонный метр. Такая подкормка повысит устойчивость растений к заморозкам и болезням. 

У садоводов часто возникает вопрос – надо ли окучивать помидоры и капусту. Вопрос спорный, но окучивание позволяет получить ряд преимуществ: этот прием обогащает почву кислородом, стимулирует рост корневой системы, улучшает питание растений. В результате окучивания формируется бороздка, по которой удобно поливать рассаду. 

Чтобы меньше поливать растения, рассаду можно замульчировать. Для этого почву засыпают слоем мульчи толщиной 5-10 см. Особенно хорошо для этих целей подходят солома, опилки, торф… 

Первая подкормка проводится спустя три недели после высадки рассады. В это время выгоднее всего использовать аммиачную селитру. Она даст быстрый рост ботвы и позволит нарастить мощную листовую массу к моменту цветения.

Очень нравится мне этот МК, не смотря на то, что он старенький. Думаю, если в нем использовать приемы из этого МК про дикий камень, получится еще интереснее, можно получить цветные камни, с полосами и переходами цвета, как настоящие. (С.З.) 

 

КАМЕНЬ-ВАЛУН СВОИМИ РУКАМИ

 

 

Каркас для камня-валуна

Вариант 1

 

Вариант 2

 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ

 

1. Пикировка:
В чем смысл. Если прищипнуть центральный корень, у растения начинают активно расти боковые корешки, куст образует мощную корневую систему, способную усвоить больше полезных веществ. А чем лучше питание, тем выше урожай.

Как это делают. Когда у рассады томатов сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и подрезают его на треть. Затем сеянцы сажают в емкость побольше.

Необыкновенная красота ксифиума все больше и больше находит сегодня своих почитателей. Его цветки похожи на ирисовые, но более утонченные. Листья у него совсем не ирисовые, и тем не менее его часто называют сетчатым ирисом. С первых строк понятно одно: ксифиум окутан тайной, которую нам предстоит раскрыть.

Ксифиум – близкий родственник ирисов, с которыми он из одного семейства Ирисовых. Более того, немногие виды этого рода обычно рассматриваются в составе рода Ирис (Iris), но в практике декоративного садоводства гибридные формы ксифиума признаются отдельно от представителей рода Ирис. Как видите, ботаническое досье весьма сложное, поэтому ещё интереснее во всем этом разобраться. В таких случаях я обращаюсь к английской справочной литературе.

Ботаническое досье

Ксифиум или ирис ксифиум, испанский ирис

Ксифиум (Iris xiphium) — это луковичное многолетнее растение, высотой 40-60 см. Родина: Южная Европа, Северная Африка. Листья копьевидные, длиной 20-70 см. Каждый цветонос несет по 2 цветка. Цветки крупные, диаметром 12 см, от бледно до темно-сине-фиолетовых, реже желтые или белые, с оранжевым или желтым пятном на нижних долях (фоллах).

Но и это еще не все.

В российских журналах, книгах встречается следующая информация: в культуре чаще выращивают сорта ксифиума широколистного (Xiphium latifolium). И вновь обратимся к английскому справочному изданию с вопросом, что такое ксифиум широколистный?

Ирис широколистный, английский ирис

Ирис широколистный (Iris latifolia syn. I. xiphioides) — это луковичное многолетнее растение, высотой 25-60 см. Родина: Северная Испания. Листья узко копьевидные, длиной до 65 см. Цветки 1-2, с широкими нижними долями, синие, фиолетовые или белые.

Вывод напрашивается сам собой: в культуре под названием ксифиум выращивают 2 вида ирисов и гибридные формы этих ирисов.

Особенности выращивания

Ксифиум достаточно зимостойкий: выдерживает понижение температуры до -15 град С. Он требует солнечных местоположений и легкопроницаемых сухих почв, но мирится с влажной почвой при условии регулярной, раз в 2-3 года, пересадки. Он практически не повреждается голыми слизнями. Размножают дочерними клубнелуковицами с посадкой в начале осени.

Размещение на даче

Ксифиум хорош в групповых посадках в миксбордерах, бордюрах, рокариях.

Когда цветет ксифиум, кажется, что к вам в сад прилетели большие тропические бабочки. С конца апреля – мае (в северных регионах в июне) длится эта волшебная феерия.

Это интересно

Название рода происходит от латинизированного древнегреческого слова xiphos или меч, что связано со сходством мечевидных листьев растения и холодного древнего ручного оружия воинов.

Интересно, что ксифиум выращивается людьми уже более 3000 лет. 

Людмила Улейская, 7dach.ru

Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных прополок). И конечно, хочется избавиться от этих «вражин» навсегда. Причем, желательно — без лишней работы. Что ж, давайте поищем способы...

Сразу должна сказать: мой список не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим. Более того, собранные в нем методы борьбы с сорняками весьма различны — есть среди них «ленивые», а есть и те, что усилий потребуют. У некоторых способов немало противников. Но мое глубочайшее убеждение: чтобы выбрать, нужно знать. Нельзя слепо полагаться на чужое мнение и чужой опыт — следует искать и подбирать то, что подходит именно вам, и именно у вас наилучшим образом работает. 

Поэтому приглашаю всех к обсуждению: делитесь своим опытом, подтверждайте или опровергайте действенность описанных методов и способов, дополняйте и расширяйте мой список!

Способ 1 — традиционный

С тем, что почву нужно копать, сегодня многие спорят. Мы спорить не будем — не о том сейчас речь, не о способах обработки земли. А для борьбы с многолетними корневищными сорняками перекопка и вспашка остаются одним из самых действенных методов. 

Да, это достаточно трудоемкий процесс, и у него есть свои недостатки. Но вот, допустим, у меня участок, на котором еще два года назад не росло ничего, кроме пырея, крапивы и сныти. Как без перекопки быстро отвоевать у них землю, если весь ее верхний слой сплошь состоит из одних корней? Я пока не нашла ответа на этот вопрос. Поэтому копаю, тщательно выбирая корни вручную. 

Здесь существуют разные варианты. Например, копать не лопатой, а вилами — так значительно меньше шансов повредить корневище, разрезать его на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки. 

Можно вспахать целину при помощи культиватора, мотоблока или трактора (если есть). В этом случае выбрать корни будет сложнее, но по опыту скажу: такая обработка помогает буквально за год-два избавиться от полыни, репейника и тому подобных растений с очень мощной и глубокой корневой системой — лопатой их корчевать намучаешься. 

Способ 2 — химический

Этот метод я сама не люблю и никогда не применяю. Но возможно, для каких-то ситуаций он оказывается единственно приемлемым, хотя на огороде я бы не рекомендовала его использовать ни при каких условиях — яд, коим являются гербициды, он и есть яд. К тому же, на некоторые растения (например, тот же борщевик Сосновского) эти снадобья не действуют. 

Говорят, правда, что появился гербицид нового поколения — Агрокиллер, способный уничтожить даже таких «монстров». Но меня всегда терзает вопрос: а что при этом будет с почвой, в которую попадет препарат? с насекомыми или иными живыми существами, которые могут случайно наткнуться на обработанное растение?..

Способ 3 — биологический

Для того, чтобы жить и развиваться, растениям (и культурным, и сорным) нужен свет. В темноте замедляются или даже вовсе останавливаются процессы жизнедеятельности в растительных тканях. С течением времени это способно погубить не только побеги, но и корневую систему, которая не получает необходимого ей питания. 

Накрыв почву любым плотным непрозрачным материалом (черная пленка или мульчирующее агроволокно; картон; рубероид; доски и так далее), мы лишаем сорняки необходимых им для жизни условий, и они гибнут. Правда, придется набраться терпения: одного сезона для этого иногда маловато. К тому же, на поверхности подобного укрытия (особенно нетканого материала) постепенно накапливается слой земли, в который попадают семена — и все начинается сначала. 

Если метод вас заинтересовал, посмотрите, как это может выглядеть практически: в представленном видеосюжете автор демонстрирует результаты годичного применения черной мульчирующей пленки и подробно описывает использованную технологию:

Однако, к выбору материала для мульчирования почвы следует отнестись очень внимательно. Так, под черной пленкой может перегреваться почва; рубероид способен выделять смолы, безвредность которых под большим вопросом, — и так далее. Подобные нюансы важно понимать и учитывать. 

Удачная альтернатива синтетическому укрытию — органическая мульча. Только насыпать ее нужно толстым слоем (5-10 см минимум). Подойдут и опилки, и скошенная трава, и древесная кора. А в следующем видеосюжете вы увидите, как можно комбинировать материалы: в данном случае это картон плюс древесная кора.

Способ 4 — замещающий

Где появляются сорняки? Правильно — там, где есть свободная, пустующая земля. На почве, занятой посадками, сорняков обычно мало, и это чаще однолетники, с которыми справиться намного проще. Какой отсюда следует вывод? Пустующих площадей быть не должно!

Отчасти задачу решает мульча, о которой упоминалось чуть выше. Но есть и иные варианты. Например: освободилась грядка после ранней зелени или уборки лука — засеваем ее сидератами или проводим повторные летние посевы быстрорастущих овощей. 

Уплотненные посадки — тоже решение проблемы. Разумеется, уплотнять надо с умом, чтобы растениям не тесно было, и урожай не страдал. Но при грамотном подходе можно и красивые грядки получить, и от сорняков избавиться — им просто негде будет расти))

Способ 5 — алкогольный

Родина этого метода — Америка, где он впервые был испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его предельно проста: примерно за месяц до начала посевной почва обрабатывается 6% раствором этилового спирта (в наших условиях это 150 г обычной водки на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание семян, и сорняки дружно всходят, после чего их аккуратно выпалывают. Утверждают, что действие такой обработки сохраняется даже не один сезон! Не знаю, сама пока не пробовала)) Может, кто-то проверял? Расскажите о впечатлениях!

Способ 6 — огненный

Еще один экзотический способ — отечественное изобретение. Многие замечали, что на грядках, где посеяны туговсхожие культуры (петрушка, морковь или укроп, к примеру), сорняки появляются значительно раньше, чем прорастают культурные посевы. Наши дачники придумали, как быстро истребить эти ростки: берут паяльную лампу и проходят вдоль грядки, обрабатывая ее скользящим пламенем. Самое главное здесь — не задерживаться на одном месте, иначе можно спалить все, включая посеянные овощи. После обработки почву нужно охладить, полив ее водой. Я паяльной лампой пользоваться не умею, поэтому испытывать на практике подобный способ не планирую...

Способ 7 — истощающий

У растения, как мы знаем, корневая система и надземная часть взаимозависимы: если повредить одну, может и другая пострадать. Так, если мы аккуратно срежем у самой поверхности почвы все листья и побеги, то, чтобы отрастить новые, растение вынуждено будет расходовать запас жизненных сил и питательных веществ из своих корней. А что случится, если эту процедуру мы будем проводить регулярно? Скорее всего, однажды наступит момент, когда запасы просто иссякнут, и растение погибнет. 

Согласитесь, звучит весьма убедительно. И для многих видов сорняков этот метод оказывается действенным. Но не для всех — что тоже надо понимать. Впрочем, универсального способа борьбы с сорняками, наверное, и не существует вовсе. Между тем, такая обработка отнимает заметно меньше сил и времени, чем перекопка, и уже поэтому заслуживает внимания. 

По моим наблюдениям, полностью извести сорняки «бритьем» не удастся — место тех, кто не выдерживает экзекуции, просто занимают более выносливые виды. Но если в междурядьях или под деревьями в саду вас вполне устраивает задернение — этот способ подойдет, пожалуй, лучше прочих. 

Мне на старой даче таким методом удалось заметно сократить численность сныти. Регулярно обрывала ее побеги вручную (использовать инструмент не было возможности — сорняк обитал в зарослях калины) и использовала сорванную траву в качестве мульчи. Возможно, еще года два — и со снытью было бы покончено)) Но я уехала, и эксперимент прервался. А вот с борщевиком, уже упоминавшимся в этой статье, подобным методом бороться вовсе бесполезно — он отрастает даже после многократных скашиваний. 

Для тех видов, которые истощить скашиванием можно, самое главное — не задеть корней. Поэтому желательно использовать плоскорез или серп — тяпка (мотыга) здесь будет менее удобна. 

Способ 8 — профилактический

Нередко сорняки на грядках мы сеем собственноручно. Это происходит, если использовать свежий навоз (в нем очень часто содержится много семян злостных сорняков). Это случается, если закладывать в компост зрелые травы с семенами и применять затем не созревшее толком удобрение. В правильной компостной куче температура обычно высокая, и попавшие в нее семена «сгорают», теряют всхожесть. Но на поверхности и по краям сырье может быть разогрето недостаточно.

Выход — избегать всего того, что может породить проблему. Применять только перепревший навоз; правильно формировать компост и вовремя скашивать траву, не позволяя ей завязать семена. 

Способ 9 — психологический

Напоследок — отчасти в шутку, но отчасти и всерьез — один маленький совет. Многие слышали, наверное, популярную фразу: «Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней». Вот и с сорняками примерно так же. Нет, я не призываю мириться с «джунглями» на грядке. Но мне думается, в борьбе за чистоту огорода мы порой излишне увлекаемся, пытаемся добиться идеала. А если позволить себе и своей даче некоторое несовершенство, перестать убиваться по поводу того, что «вон там, у забора опять трава вылезла», можно сэкономить немало сил и нервов))

Например, есть у меня знакомая, которой не дают спокойно жить сорняки в междурядьях и по бокам грядок. Она тратит уйму времени и усилий на то, чтобы от них избавиться — а они растут вновь и вновь… Как же иначе — природа не терпит пустоты… Этому противостоянию не видно конца, ведь избавиться от травы полностью все равно не удастся. А нужно ли подобное упорство, стоит ли результат затраченных сил и нервов? Я не уверена… 

Кстати, многие сорняки (которые нередко «политкорректно» величают дикороссами) обладают весьма ценными свойствами — их можно использовать для борьбы с вредителями сада и огорода, применять в качестве целебного сырья и даже пищевого продукта. А некоторые просто красивы)) Но это, впрочем, уже тема совсем другого разговора...

Марина, 7dach.ru