Там Русский Дух, там Русью пахнет |
Белка песенки поёт,
Да орешки все грызет.
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд.
Слуги белку стерегут
Основной аргумент оппонентов существования Поморской цивилизации на Севере Евразии и в частности Поморской горнометаллургической промышленности на рубеже I-II тысячелетий н.э.: должны же остаться следы и потомки от нее, если уж не концу XX века, то хотя бы к середине II тысячелетия.
А они и остались, только опять наши академики от истории надели на себя «розовые очки»: ничего не видим, ничего не знаем.
Поморское медное литье.
Возьмём, к примеру, знаменитое Поморское медное литьё. Предвосхищаю ухмылку читателей: какое же оно знаменитое, если большинство о нем ничего не слышало.
Начинаю рассказывать о поморском медном литье с рассказа о Выгодском литье (по реке Выг в Карелии и старообрядческой обители). Соблюдение традиций старообрядческого Соловецкого "Устава" в иконографии, а также первейший признак: поморское КАЧЕСТВО литья. Московское поморское литье наследовало традиции Выговского только в 19 веке (после разгрома Даниловской обители), но 19 век отличается по металлу (более бронзовый оттенок) и даже более низкому качеству (что, за сто лет уже потеряли навыки литья?).
Складень и икона 18 века. Выговское Поморское медное литье.
Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие и святые мученики Кирик и Улитта. 19 в. Московское медное литье.
Ну и место находки: поморы не закупали в центре России "листки"; и качество ниже, и производство далече.
Поморская пластика – это яркое вещественное воплощение программных положений Выговского общежительства, имевшее определяющее значение для истории старообрядческого медного литья. С начала XVIII в. поморское литье сформировалось как самостоятельное художественное направление, отличающееся технологическими, иконографическими и стилистическими признаками. Кресты и складни поморского производства стали образцами для старообрядческих мастерских России.
Опыт поморской литейной школы, разработанные формы и композиции крестов, икон и складней были приняты всеми московскими старообрядческими беспоповскими общинами поморцев, федосеевцев, филипповцев 19 века. Следовательно, становление видового, типологического и иконографического ряда медного художественного литья в данном регионе происходило под непосредственным влиянием поморских образцов Выговского общежительства Беломорья.
Существование постоянной связи между поморским Выговским общежительством и московской федосеевской общиной Преображенского кладбища позволяет сделать вывод о повторении крестов и складней поморского производства в литейных заведениях, располагавшихся в частных домовладениях на территории города. Кроме того известно, что приверженцы федосеевского согласия “иконы ни от кого, кроме своего согласия мастеров не принимают и не покланяются, как только меднолитным одного Поморского монастыря; а из того же Поморья скитским образам той чести ни за что не делают”.
Из этого можно заключить, что существовало и медное литьё помимо Данилова монастыря Беломорья и в скитах поморского согласия, а это уже где-то на восток от Двины, в скитах Зимнего берега, Мезени и Печоры.
Известно, что одним из первых крупных центров старообрядчества стал Выговский, или Данилов, монастырь, основанный в Поморье (Олонецкая губерния) на р. Выге в 1695 году Через несколько лет, в 1703 году, выговцам был послан указ Петра I, который предоставил им свободу богослужения по старопечатным книгам, но с условием, чтобы монахи обители приписались к государственным металлургическим заводам на Повенце и отправляли там работы. Поморцы подчинились, первыми среди староверов, решившись на необходимую уступку (хотя их учение содержало пункт о немолении за государя) Такое «политичное» по словам самих выговцев отношение к официальным властям принесло скорые плоды. Указом от 7 сентября 1705 года поморцы получили право самоуправления и свободу от двойного подушного оклада обязательного для старообрядцев.
Итак, согласие с Петром придало Выговскому монастырю оффициальный статус центра староверческого медного литья, но это не отменяет и существование подпольных меднолитейных производств. Кроме того это только говорит о высоком металлургическом мастерстве поморов, сложившемся в Поморье задолго до конца 17 века (уступки Петра Даниловому монастырю говорит о жизненной необходимости для Российской Империи применения их металлургического мастерства).
Определяющей вехой в истории медного литья стал указ Петра I от 31 января 1723 г. «О запрещении иметь в приходских церквах иконы частных лиц; также выливать и продавать в рядах священные изображения из меди и олова» . Этот указ поставил под контроль производство, продажу и бытование меднолитых предметов, которые следовало «употребить на церковные нужды». Таким образом, уже в начале XVIII в. была определена политика государственных властей по отношению к медной пластике. Именно в этих условиях, поставивших литейное дело в нелегальное положение, мастера-старообрядцы разных направлений (беспоповцы и поповцы) сумели не только сохранить древнерусские традиции, но и создать новые образцы крестов, икон и складней.
В этих условиях подпольные меднолитейные производства Поморья могли поставлять в Россию свои изделия только под "тоговым брэндом" Выговского поморского литья.
Характерным признаком поморского литья может служить написание на медных крестах: "Царь Славы Исус Христос Сын Божий". Поморцы отрицали изображение на крестах Бога-отца - Саваофа и Святого духа в виде голубя. Над распятием они признавали лишь изображение Спаса нерукотворного, что соответствовало древнерусской традиции в медном литье.
Совершенно особое отношение к меднолитым иконам и складням было у старообрядцев, почитавших их как прошедших «очищение» огнем, то есть «не руками творенных». Отсюда и иконы Спаса Нерукотворного (например, знаменитая чудотворная икона Кузнецкой слободы Мезенского уезда: до сих пор никому не ведомо, где сейчас она).
Интересна история легализации меднолитейного производства в далёкой Мезени, после «роспуска» старообрядческого Данилова монастыря Беломорья в конце XVIIIвека. Внезапное, удивляющее местных краеведов, появление «деревенского» меднолитейного производства черносошными крестьянами Дерягиными в конце XVIIIвека в, известной своими старообрядческими традициями, д.Кимжа Мезенского уезда (изготовливали медную местную утварь, колокольчики и упряжь для скота, ну и попутно лили колокола для церквей, по мере необходимости: см.рис.70) связано с необходимостью иметь "крышу" для подпольного литья складней и икон поморского (не филипповского) "устава". Ранее эту "крышу", вероятно, предоставлял Данилов монастырь (Выговское литьё) до его разгрома.
Медная икона 19-ого века из "частных собраний" жителей Мезенского района Архангельской области.
Рис.70 Изделия меднолитейного «деревенского» производсва из д.Кимжа Мезенского уезда Архангельской губернии XIX века.
До XX века весь Мезенский уезд снабжался изделиями из меди из одной только деревеньки Кимжа? Мне, как потомку мезенских Дерягиных это, конечно, льстит, но даже я не верю в это. Приведем рассказ Д. А. Буторина, потомственного помора из Долгощелья, воспроизводящим события, случившиеся где-тов конце XIX в. У четы ненцев в течение семи летрождались одни девочки, и отец, крещенный ненец попрозвищу Северко, дал обет церкви св. Петра и Павла вдер. Сояна, в которой он венчался, что если родится мальчик, то он пожертвует церкви колокол. Через 10 месяцев после обета родился мальчик. Северко продал стадо оленей и поручил мастерам Дерягину и Мелехову из дер. Кимжа отлить колокол. В 1907 г. колокол был отлит и повешен на колокольню церкви св. Петра и Павла.
Приведенный отрывок рождает ряд вопросов:
1.Куда делся колокол из церкви св.Петра и Павла дер.Сояны? Это вопрос к истории Мезени в начале 20-ого века. Но вот второй уже имеет отношение к истории Поморского медного литья уже на Мезени:
2. Наличие второй четы потомственных медных мастеров Мезени: Мелеховых говорит о не случайности появления металопластики на Мезени. К концу 19 века на Мезени уже насчитывается как минимум 2-е династии мастеров: не только уже известным нам Дерягиных, но и Мелеховых.
Если и с Дерягиными не всё ясно: имеется в виду загадочность их появления в Кимже (то ли с Выга, то ли с Пинеги, то ли с Урала: каждый предлагает свою версию - только не местного происхождения). А ведь о процессе литья краеведам рассказывала внучка Федора Петровича Дерягина - Евстолья Андреевна Поднебесникова из д. Дорогорское. Да и в переписи 1710 года четко видно уже существование Дерягиных в Дорогорское (скажу, что с обрыва из Дорогорского видна д.Кимжа на противоположном берегу Мезени).
Теперь обратимся и к Мелеховым: если исходить из логики историков, то их появление как Мастеров на Мезени следует ожидать также из Карелии или Урала. Но и тут, если просмотреть перепись 1710 г (л.5), то в Окладниковой слободе:
Федул Анисимов Мелеховъ сорока лет у него жена Матрона Петрова дочь тритцати шти лет у него ж два сына Емелянъ дватцати трехлет Петръ дву лет у него ж две дочери (Ларыся) десяти лет Мавра пяти лет У Емеляна жена Ксенъя Козмина дочь дватцати четырех лет у него ж сын Петръ двулет.
Две династии мастеров медного литья: Дерягиных и Мелеховых; имеющих корни на Мезени уже с рубежа 17-18 веков - это уже перебор и говорит о существовании традиций медного литья на Мезени задолго до конца XVIIIвека.
Интересно, как эту историю с Соянским колоколом передергивают.
Вот, например, как об этом пишет местный журналист и краевед В.Дранников:
"По легенде, записанной Д. А. Буториным, Дерягиным при участии Андрея Михайловича Мелехова был отлит колокол для Соянской церкви."
В чем заключалось это участие А.М.Мелехова не уточняется: только спонсором он быть не мог - спонсировал ненец Северко. Остается участие только в виде мастера Мелехова: тем более в оригинале Буторина ясно сказано: поручил МАСТЕРАМ Дерягину и Мелехову отлить колокол.
Вопросы, на которые необходимо ответить:
1. Источник серебра для ювелиров!!!!, одним из которых был Михаил А. Дерягин?
2. Какие еще фамилии ювелиров Кимжы известны?
3. В каких музеях есть экспонаты образцов мастерства Кимженских ювелиров?
4. Что известно хотя бы местным краеведам о мастере Мелехове Андрее Михайловиче?
5. И, наконец, откуда взялось мастерство медного литья у Выговского общежития?: потому что известно, что Выговское общежитие возникло потому, что там уже существовали мастера литья и им Петр разрешил действовать только потому, что они этим мастерством обладали.
6. Как долго действовал меде- и сереброплавильный завод в Верховьях Цыльмы, притоке Печоры (рядом верховья Пёзы, приток Мезени), открытый в 1492 году (это уже доподлино известно, тем более имеются его остатки)?
А действительно, как долго он (серебро-золото-медеплавильный завод на р.Цыльма) существовал еще до 1492 года?
В 1332 году великий князь Московский Иван Данилович, прозванный еще при жизни Калитой (год рождения неизвестен - умер в 1340 г.) объявил войну Великому Новгороду, в ультимативной форме потребовав от независимой республики выплату дани "закамским серебром". В Новгородской первой летописи младшего извода читаем: "В лето 6840 [1332 г.] <...> великыи князь Иванъ прииде из Орды и възверже гневъ на Новъград, прося у них серебра закамьское..."
Конфликт был с трудом улажен. После внушительной демонстрации силы, в ходе которой воеводы Калиты захватили Торжок и Бежецк, новгородцы предполи уступить. Точно так же в свое время откупились они с помощью "бесчисленного множества даров" (в Никоновской летописи данная формулировка приведена дважды) от карательной орды Дюдени, того самого, что в свое время спалил до тла и ограбил четырнадцать городов Северо-Восточной Руси, включая Москву. Не приходится сомневаться, что львиную долю сих бесчисленных даров, опять-таки составляло неисчерпаемое и загадочное "серебро закамское" Что же в таком случае есть оно на самом деле? В Воскресенской летописи таинственные сокровища названы несколько по-иному - "сребро Закаменьское". Но это мало что меняет, ибо тем самым местонахождение "серебра" оказывается в Югре, то есть в Северном Приобье, за Уралом: Уральские горы в старину именовались Камнем, поэтому "Закаменьское" означает "Зауральское".
Вот тут-то и вылезать ошибочность локализации Югры за Уралом: за Камой-рекой, за Камнем-Уралом, Югру ныне тоже помещают за Уралом.
Но за Камой-рекой также располагаются и Северные Увалы (водорастел северных и южных рек Восточной Руси), которые на древних картах рисовались как гиперборейские горы (реки берут своё начало в горах).
Неважно, что послужило основанием для того, чтобы называть Урал и Северные Увалы Камнем (за Камой - Закамье - Закаменье - за Камнем), но вот то, что Золотая Орда потребовала от Москвы взять "закамское серебро" уже наводит на размышления. Если речь идет о сборе серебра за Уралом, то требование Орды выглядит довольно странным: это как всё-равно, что Узбекистан потребует от Европы собрать дань шелком в Китае. Во-первых: у Золотой Орды налаженные связи с Зауральем (там Белая Орда). Во-вторых: требует от Москвы, чтобы это сделал Новгород (где Ладога, а где Сибирь). В третьих: такое требование означает о регулярности сбора дани Новгородом с Югры, а значит - это не может быть за тысячи километров от Новгорода (пусть даже если он и располагается в Ярославле, по Фоменко).
Вот если принять расположение Югры в междуречье Мезени и Печоры, за Камой-рекой, за Северными Увалами - Камнем (как это показано на картах Ремезова (он даже и не подозревает, что оказывается жил в 17 веке в Югре - показывал ее в междуречье Мезени-Печоры, но никак не в Сибири: см.рис.71), тогда всё становится на свои места, и требование Золотой Орды от Москвы выглядит вполне логично.
Рис.71 Югорское царство в междуречье Печоры и Мезени на Тиманском серебро-золото-медьсодержащем кряже из Чертежной Книги Сибири С.У.Ремезова 1697-1701гг.
Интересный факт отмечают и вятско-камские краеведы (Ухов Сергей):
Например, первое упоминание о реке Каме в русских летописях датируется, видимо, 1324 годом, о Вятке (местности) — безусловно, только 1374 годом, хотя уже в самых древних летописях есть сведения о более удаленных северных землях и народах вплоть, якобы, до Северного Урала (Югра и Самоядь), наряду с Печерой. А ведь Кама — крупнейшая река в Европе, река Вятка — тоже не ручей, а реки в то время были главными транспортными путями. Если вглянуть на карту Ремезова (рис.71), то всё становится на свои места.
Другой пример. В одной из летописей говорится: «Сказа ми Гюрята Роговичь Новгородец: послах отрок свой в Печору, люде, яже суть дань дающие Новугороду; и пришедшю отроку моему к ним, оттуда иде во Югру; Югра же людье есть язык нем и соседят с Самоядью на полуночных странах» (Лаврентьевская летопись. Л. 85а середина. 27. С. 234-235).
Печора, Югра и Самоядь здесь этнонимы. У первых двух народов в тексте имеются краткие характеристики, чем они примечательны для летописца:
Печора — люди, дань дающие Новгороду;
Югра — люди, язык которых нем (непонятен).
Но ведь логически вытекают из этого противопоставления и противоположные характеристики:
Печора — язык их понятный;
Югра — дань не дают.
Не означает ли это, что язык печоры не финноугорский, как принято считать априори, а близкий летописцу — славянский или балтийский (про балтов — голядь или литву — никогда не писалось «язык нем», в то время различия балтийских и славянских языков были меньше, да и постоянные контакты позволяли, видимо, понимать друг друга)?
Почти очевидно (да и нет других мнений), что летописная печора обитала на берегах реки Печоры и Югра где-то рядом (почти очевидно, что до Камня-Урала).
В только что процитированной Новгородской первой летописи приведен и известный рассказ о походе новгородцев в Югру, то есть в то самое Закамье, откуда поступало к ним "закаменьское серебро":" [1193 г.] ... В то же лето пошла из Новгрода к Югру рать с воеводой Ядреем. И пришли в Югру, и взяли город, и пришли к другому городу. И заперлись [югричи] в городе, и тояли [новгородцы] под городом 5 недель. И выслала к ним югра [парламен-теров], обманом говоря так: мы-де собираем [для вас] серебро и соболей, и иные богатства, поэтому не губите своих смердов и своей дани. Так обманывали их, а сами воинов собирали. И как собрали воинов, то выслали из города к воеводе [приглашение]: "Приходи в город, взяв с собою 12 мужей лучших". И пошел в город воевода. взяв с собою попа Иванка Легена и иных лучших. Изрубили их [югричи в городе] накануне [праздника] святой Варвары. И выслали [приглашение] вновь, и захватили еще 30 мужей лучших, и тех изрубили, а потом еще 50. После этого сказал Савка князю югорскому: "Если, князь, не убьешь Якова Прокшинича и отпустишь его в Новгород живого, то ему, князь, удастся опять воинов привести сюда и землю твою опустошить". И повелел [князь] убить его. И сказал Яков [перед смертью] Савке: "Брат, судит тебя Бог и святая София, так как предал ты своих братьев, и встанешь с нами перед Богом, и ответ дашь за кровь нашу". И после этих слов он был убит. А тот Савка связи поддерживал тайно с князем югорским. Тем временем изнемогли [новгородцы] от голода, поскольку стояли уже 6 недель, поддавшись на обман. А на праздник святого Николы [югричи] сделали вылазку из города и изрубили их всех. И была печаль и беда оставшимся в живых, ибо уцелело их 80 мужей. И не было вестей о них всю зиму в Новгороде..."
Исключительно важное сообщение - по всем параметрам. Одно известие о существовании в Югре неприступной крепости, которую не могла взять новгородская рать, чего стоит. Помянуто в летописи и таинственное серебро. Любопытно однако: у кого же это югорцы его собирали? И почему именно собирали? Известно, что ханты-манси и подвластные им другие северные народы выплавкой какого бы то ни было металла не занимались и никакими металлургическими навыками не владели. Так какое же серебро собирали в таком случае данники ? Где? откуда? почему? Неушто плавили знаменитое Сасанидское серебро из Ирана, которым до сих пор буквально усеян Север Евразии?
Известно очень простенькое объяснение происхождения закамского серебра (оно просматривается уже в "Истории" Карамзина и, естественно, никаких древнеиранских параллелей не проводит): югорцы, дескать, сами его не добывали, а получали от производителей. Но кто же тогда эти производители? Северные народы металл не выплавляли и металлургических навыков не имели.
История с Выговским медным литьем началась в 18 веке, тогда же и началось освоение медных месторождений Ю.Урала (дальнее "Печорское" месторождение просто стало не выгодно (не выгодно и сегодня) из-за удаленности и отсутствия ныне используемых сухопутных путей. Даже невыгодно для добычи серебра, из-за его нынешней низкой стоимости (как попутный металл, оно извлекается в больших масштабах при медеплавильном производстве и даже в более мизерных количествах его в медных рудах Алтая, по сравнению с рудами "Печоры").
Последняя "вспышка" медного производства на Мезени произошла в 19 веке (мастера Дерягины и Мелеховы) в Кимже и на основе добычи меди (в "деревенских" масштабах правда) в верховьях Пёзы. Мало кто знает, что Михаил Дерягин, сын знаменитого Василия, занимался ювелирным делом и, скорей всего, на основе серебра из того же месторождения (правда тоже в деревенских масштабах).
Теперь уж точно можно определенно утверждать: куда ходила Русь (Новгород) за серебром в 11-14 веках? В Югру, располагющуюся в междуречье Мезени и Печоры, где взяв один город, они не смогли справиться с другим (должно быть достаточно крупное укрепление). Ну а масштабах и качестве цветной металлургии наших югорцев в 1-ом тысячелетии н.э. можно составить впечатление в экспозиции Эрмитажа, лицезрея коллекцию серебрянных изделий Крайнего Севера эпохи Сасанидов (3-7 века н.э.)
Нильдинское блюдо Малой Оби. Коллекция Серебра эпохи Сасанидов Государственного Эрмитажа.
Но остались следы - вещественные и неуничтожимые: то самое сасанидское серебро, коим каждый теперь может полюбоваться - стоит лишь посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Вопрос, однако, остается все тот же: как же все-таки это серебро оказалось на Севере? А что если последние приверженцы зороастризма во главе с магами-предводителями, груженые сокровищами и реликвиями пытались спастись от беспощадных мусульманских сабель и отыскать убежище на своей древней Прародине, но застряли где-нибудь в Приобье и Приуралье и Европейском Севере? Так или иначе, в одно прекрасное время Русский Север превратился в арктическое подобие сокровищницы легендарного царя Креза. А Господин Великий Новгород на каком-то этапе прознал про те неисчерпаемые и вполне доступные при желании богатства. И не только прознал, но и на долгие годы (по существу - века) присосался к практически даровому источнику пополнения своей и без того не скудной казны.
Шуму особого по данному поводу новгородцы никогда не устраивали, получали по договоренности с Югры и Печоры изрядную толику серебряной дани, а если те забывали о долге, - направляли в Югру карательные отряды, вроде того, про который повествуют в приведенном выше отрывке летописец. Тайну свою, как могли, оберегали от чужих завистливых очей, дабы не обявились другие охотники до "закамского серебра". Но, как видно из летописей, нашелся все-таки на новгородских хитрецов один московский простец - по имени Иван, по прозванию Калита. Он пригрозил богатеньким новгородцам войною и вскорости получил от них все, что требовал: и собственную казну пополнил, и с золотоордынским владыкой - ханом Узбеком - расплатился.
Итак, персидские сокровища каким-то совершенно необъяснимым образом оказались не где-нибудь, а именно в той культурной зоне, где издревлесуществовали традиции высокохудожественного литья. Имеются в виду "чудские древности" - литые бронзовые фигурки культового,мифологического и магического назначения. Именно территория современного Росийского Севера, и прежде всего области, с запада и востока примыкающие к Уральскому хребту, испокон веков славились искусными литейщикакми, кузнецами и мастерами-ювелирами, владевшими виртуозной техникой обработки металла.
Итак, Югория интересовала Новгород, а затем и Московию как источник серебра. Имеются сомнения в нахождении этого источника в междуречье Мезени и Печоры? Если имеются, то необходимо признать их существование на С.Таймыре.
Ладно бы по Северу были бы разбросаны только мировые шедевры эпохи Сасанидов III-VIII веков. Так нет, назло нашим историкам, Он еще и усеян Византийскими сокровищами XIII века.
Н.В.Федорова. Византийское сокровище угорских князей
Опубликовано в: Родина. Москва, 2002. № . С. 7-9.:
«Итак, на севере Западной Сибири в разное время найдено пять серебряных византийских чаш, изготовленных приблизительно в одно и то же время: в XII или в начале XIII века на территории Византийской империи в широком смысле, включая сюда ее ближневосточные провинции, а также захваченные к тому времени крестоносцами Сирию и Палестину. Это невероятно много. Так, на выставке «Искусство Византии в собраниях СССР», прошедшей в Эрмитаже в 1977 г. серебряная посуда IX-XII вв. была представлена чашами из Нижнего Приобья (рис.72) за всего одним исключением, речь о котором пойдет ниже.
Рис.72 Византийская чаша XII-XIIIвеков н.э. из Березова.
Ценность сосудов в наше время очевидна и не требует специальных доказательств. Для того, чтобы понять, насколько ценны они были для людей средневековья, (достаточно почитать воспоминания средневековых рыцарей-крестоносцев, которые были описаны ранее).
В этой связи интересна еще одна находка: серебряная византийская чаша, наиболее близкая из всех по форме, размерам, декору чаше из Барсова Городка, была найдена в 1915 году в составе клада серебряных вещей на окраине г. Тарту в Эстонии. Не может ли этот факт быть следом пути византийской посуды через Западную Европу в Европу Восточную и даже в Западную Сибирь?»
Как видим, не только c Ирана, но и с Византии, обходным путем доставляли Византийские сокровища в качестве посольских даров сибирским «князьям». Мы знаем, что изделия из серебра и золота всегда входили в состав посольских даров главе государства или иным важным персонам. Согласно дипломатическому ритуалу, серебряная посуда обязательно включалась в состав подношений царствующим особам. Так, иностранные художественные изделия из серебра составляли самую существенную часть казны московских государей (Маркова, 1998, с. 14). Более того, «почти на всех иностранных серебряных предметах по правилам хранения государевых сокровищ сделаны русские гравированные пометы об их весе, принадлежности, о пути и времени поступления в казну» (там же). Здесь уместно будет вспомнить чашу из Березова с ее фиксированным весом или ценой и Черниговскую чашу с надписью «Наум»: не есть ли это следствие их содержания в какое-то время в некоем хранилище в Москве, а затем передаче хантам и манси в качестве подарка «с царского плеча»?
Невероятно, но почти все советские, да и россиянские кандидатские и докторские диссертации по Искусству Малой Азии эпохи Сасанидов и отчасти Византии составлены на шедеврах, найденных на далеком Севере Западной Сибири и Прикамья.
«Предубеждение сильнее истины!». Не знаю, кому принадлежат эти слова, но, разбирая «фэнтези» наших «академиков» по истории Руси, постоянно в этом убеждался. «Достаточно большое количество серебряных блюдец и пластин, обнаруженных в последние годы в составе домашних святилищ хантов и манси, позволяет вернуться к вопросу о месте и времени их изготовления. В описаниях, выполненных предшественниками (в XIX веке), допущен ряд неточностей» (.А.В. Бауло. Атрибуция русских изделий из серебра, найденных на севере Сибири: сайт Ямальской археологической экспедиции):
Наиболее радикальная точка зрения на возраст двух серебряных блюдец, найденных в 1876 г. на святилище у сел. Веспугол на Нижней Оби, принадлежит О. Финшу. Он полагал отнести их к АНТИЧНОСТИ, но его смутили выбитые на лицевой стороне изделий даты - 1832 и 1833 гг. Позже в Казани, Радлов, «знаток этого дела», объяснил путешественнику, что на таких тарелках старинного происхождения часто выставляют позднейший год. Исходя из этой информации, О. Финш отнес их к изделиям «несомненно старинного происхождения». Поскольку ранее тарелки были найдены в «чудских могилах», то они, скорее, служили не тарелками, а зеркалами [Финш, Брэм, 1882, с. 436 - 437].
Данная информация крайне интересна по двум параметрам:
во-первых, если находились шедевры металопластики без указания даты и места (мастера) изготовления, то их относили к произведениям Сасанидов III-VIII века, Византии XII-XIII веков или Античности чудских могил в зависимости от сюжета на изделии;
во-вторых, сюжеты «жертвенных» тарелок хантов и манси XIX века встречены на «зеркалах» чудских могил Античности и таких «зеркал», вероятно, в них было не мало, как и раскопанных чудских могил. Поэтому интересен сюжет этих бронзовых зеркал (рис.73), находки которых известны на Печоре, в низовьях Оби и на о.Фадея у Таймыра.
Рис. 73 Зеркало (бляха) из Шуги под Пустозерском (Ненецкий АО, низовья Печоры).
Но это уже другая история.......
Продолжение в следующей части.......
|
|
Вышивка крестом - этническая вышивка Пермской губернии |
|
|
Паспорт. Женский костюм племени Вятичей кон12-нач13 вв. |
Попытка воссоздания комплекса костюма и украшений молодой замужней женщины, племени Вятичей.
Данная работа является попыткой создать версию костюма, основанной на археологических находках.
Предположительно таким мог быть погребальный (или праздничный) костюм молодой замужней женщины из племени вятичей. Наиболее распространенная среди ученых датировка находок, связанных с данным племенем это 11-13 вв, хотя некоторые вещи дают основания датировать комплекс концом 12- началом13 века.
Материалы не взяты, из какого либо конкретного захоронения. Скажем так, это собирательный образ.
Общая информация о племени Вятичей.
Этот союз восточнославянских племен известен нам еще по "Повести временных лет". Летописец XII века связывал их названия с именами легендарных братьев - предводителей славян Радима и Вятко и сообщал, что радимичи располагались на реке Соже, а Вятко с родом своим на Оке.
Вятичи населяли территорию, аналогичной географии, современных Московской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской, Воронежской, севера Брянской и запад Владимирской областей, не редки находки в Новгородской земле.
Общий образ костюма.
Общий образ костюма, на основании археологических данных восстановить достаточно сложно, в связи с плохой сохранностью тканей. По версии М.А. Сабуровой, в основной своей массе это был паневный комплекс.
Однако помимо археологических находок одежды общий вид костюма можно восстановить по изобразительным источникам. В нашем случае костюм использовано изображение девушки с Рязанского створчатого браслета 12 в., на котором хорошо видна рубаха с воротником – стоечкой и панева.
В итоге реконструкции комплекс в общем виде выглядит так:
Теперь по порядку....
Нижняя рубаха.
Крой туникообразный, внизу расширение за счет клиньев. Пошита запошивочным швом «назад иголку», вручную льняными нитками. Материал - лен этнографический домотканый беленый, полотняного переплетения.
В раскопках 1924г. у с. Никольское А. П. Смирновым найдены фрагменты беленого льняного холста полотняного переплетения. (ГИМ 56112 Оп. 138/61)
Сам вид вятичевской одежды установить по курганам нельзя. Ткань хоть и сохраняется часто, но в слишком небольших кусочках. Поэтому крой простой, туникообразный, реконструируется на основе этнографических данных.
Верхняя рубаха (Платье).
Крой аналогичен нижней рубахе, но добавлен шелковый воротник – стоечка. Шерсть - реконструкция ткани (мастерская Йона), натурального крашения, кирпичного цвета, саржевого переплетения, орнамент ромб.
Подобный тип саржевой ткани, называется «специальный», и довольно часто встречается (прим. 60 остатков тканей этого типа найдено в Новгороде (А. Нахлик «Ткани Новгорода»)). Саржевые шерстяные ткани найдены и у вятичей (курган в р-не с. Большево Московской обл. Раскопки Ю.Г. Гендуне 1902г. ГИМ 42044 Оп. 446).
Шерстяные окрашенные ткани преобладают у вятичей. Среди них большое количество коричневого цвета. Меня заинтересовал фрагмент ткани найденный А.Ф. Дубыжиной в Московской обл. у с. Каргашино, Курган № 4. Два фрагмента шерстяной ткани, темно-коричневого цвета полотняно – «ажурного» переплетения, найдены около запястья (ГИМ 63889. Оп. 123/33). Это может говорить о том, что из данной ткани была пошита рубаха.
Швы запошивочные, выполнены вручную шерстяными, крашенными мареной нитками.
Воротник стоечка.
Выполнен из домотканого азиатского шелка, натурального крашения, синего цвета, полотняного переплетения. Вышит серебряными нитками в стиле клопец и шов - строчка. Подклад воротника лен (такой же, что на нижней рубахе). Пуговицы латунные «грибочки».
Источник: Рязанский воротник 12-13 в, вышитый золотой нитью.
http://www.liveinternet.ru/users/macosh/post146660991/
Панева
Состоит из 2х полотнищ, собранных на кожаный поясок, не сшитых между собой.
Ткань домотканая смесовая, лен/шерсть (мастерская Е.Колупаевой). Орнамент клетка. Шерсть крашена мареной, лен дубом, железным купоросом и анилиновым красителем . 
Швы вперед иголку, выполнены вручную, шерстяной, крашенной мареной нитью.
Источник: Версия паневной ткани на основе находки из раскопок в с. Бисерово.
"Существовали и смешанные ткани из шерстяных и льняных нитей. Так, ткань из раскопок Богоявленского в с. Бисерово (Московская область) была соткана из шерстяных и, по-видимому, льняных нитей. Но в данном фрагменте (и в других подобных тканях) льняные нити не сохранились, и ткань приобрела вид ажурного переплетения" (Из статьи "Изучение и описание музейных тканей" М.Н. Левинсон-Нечаевой).
Так же в аннотации к найденному фрагменту сказано "имеются красноватые нити". Учитывая, что лен сгнил, можно предположить, что красной была шерсть, а лен синим.
Пояс
Шерстяной, тканый на дощечках. Нитки крашенные мареной, и крапивой.
В вятичевских курганах, находят большое количество тканой тесьмы с орнаментами различной сложности. Данный пояс соткан на основании находки из раскопок кургана в Дорогобужском р-не Смоленской области.
Головной убор
Головной убор составляет целый послойный комплекс. И состоит из белого платка (лен или шерсть), шапочки и семилопастных височных колец.
Шапочка
Основа из валенной шерсти. Покрыта тканой тесьмой, украшена бахромой. Про шапочку хочется рассказать отдельно. Это версия головного убора с бахромой, подробно исследованного М.А. Сабуровой в работе «Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей» Советская Этнография, вып.3, 1976 год.
В данной версии тканная тесьма нашита на войлочную основу (в оригинале войлока нет). Судя по описанию находок, подклад должен быть льняной, но я попробовала без "каркаса", не получилось. Вместо льняного подклада используется белый льняной платок, тем более, что археологически он обоснован. Бахрома приделывалась на нижнюю тесьму, примитивным первым узлом в макраме. Длина бахромы 15-20 см.
Источники шапка:
1. «Головные уборы с бахромой выделяются нами в. особую группу и являются предметом исследования данной статьи. Найдены они в курганах первой половины XII и начала XIII в. к западу и северо-западу от Москвы, в долине Москвы-реки и Клязьмы. В 1924 г. близ с. Никольского Пушкинского района в кургане № 8 впервые был обнаружен женский головной убор этой группы. В состав его входили разнообразные детали.
1. Бахрома из трех ниток. Нити тонкие, крученые. Максимальная длина бахромы 20 см. Она двухцветная: красно-коричневого и зеленовато-серого цвета. По данным исследования Всероссийского художественного научно-реставрационного центра, бахрома ранее была красного и синего цвета (рис. \,3).
2. Ткань шерстяная, усложненного переплетения, известного и по позднейшим крестьянским паневным тканям. Она двухцветная, красного и коричневого топа. Размер фрагмента 7X6,5 см (рис. 1, /).
3. Ткань льняная, плотная, хорошо отбеленная. Размер фрагмента 0,5X1,5 см (рис. 1, 2).
4. Шерстяная узорная лента с геометрическим орнаментом красного и синего цвета. Элементы узора — косой крест, ромб, свастика. Ширина — 1,5 см, длина 8,5 см (рис. 1, 4).…
5. Семилопастные височные кольца; у правого виска — бронзовое, у левого — два серебряных (рис. 1, 5). К сожалению, во время раскопок не был сделан чертеж, поэтому приходится пользоваться лишь данными описания. Из него мы узнаем, что головной убор был похож на «шапку», к основе которой прикреплялась бахрома. Головной убор включал шерстяную ленту с геометрическим орнаментом, найденную «на лбу черепа вместе с вышеупомянутым кусочком холста» («ткань льняная», по определению М. Н. Левинсон -Нечаевой). По форме височных колец и комплексу вещей курган датируется серединой XII — началом XIII в….
…. Плохая сохранность тканей в археологических памятниках, быстрое исчезновение их в музейных коллекциях из-за отсутствия необходимых условий консервации и хранения, а также неточности в полевой документации приводят к ошибкам в определении вещевого материала. Сличение же описей с отчетными данными позволяет получить лишь единичные сведения о местоположении в погребениях фрагментов тканей (еще сохранившихся в музеях) и не дает возможности с полным основанием говорить об определенном типе головного убора.
Тем не менее, суммируя археологические данные по приведенным выше головным уборам, можно выяснить составные части головных уборов, их взаимосвязь и отдельные конструктивные элементы: шерстяная бахрома чаще обрамляла лицо, находилась рядом с височными кольцами и укреплялась на ленте; шерстяные ленты найдены лежащими на лбу или повязанными вокруг головы; под лентой, а также под бахромой, отмечены фрагменты тканей (лен, шерсть, полушерсть)». М.А. Сабурова «Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей»
Советская Этнография, вып.3, 1976 год
2. Изображение находки, приведенной у Левисон-Нечаевой
Источники височные кольца: (Почти вся представленная здесь и ниже ювелирка работы мастера Рыси)
1. Ажурное височное кольцо
д.Шмарово,Лихвинский уезд,Тульская область,12-13вв.,из Никольской «Земля вятичей» (первоначально опублик. Морозовой, имеются описания у Рыбакова и Арциховского)
Материал – бронза.
Кол-во: 2 шт.
2. Височное кольцо
Подмосковные курганы, 12-13вв., из публикации Виктора Вераса "У истоков исторической правды"
2 штуки – из бронзы
3. Височное кольцо
Бронзовое семилопастные височные кольца Курган № 8 близ с. Никольского Пушкинского района (рис.5 См. выше про головной убор с бахромой).
2 штуки – из бронзы
Чулки
Вязанные иглой в технике эура (финской вязки) из самопрядной некрашенной шерсти подобные чулки описаны Арциховским в «Курганы вятичей» «При раскопках А.И. Черепина в Монастыре прожского у. найдены в женском погребении хорошо сохранившиеся остатки чулок. Чулки эти доходили выше колен и были, по замечанию А.И. Черепина, вязаны из очень толстых и грубых шерстяных ниток, на одной спице, накидной петлей, окрашены в красный цвет». стр. 102
Ботинки
По прорисовки обуви из кургана №6 Серафимо-Знаменского Скита.
Выполняются из коричневой кожи, вышивка синей шерстяной ниткой.
Гребешок
Гребень выполнен из кости (мастер Ю.Квитков) на основании найденного во Владимире 12-13вв.
Вязаный мешочек. см. в общем фото
Вязаные кошельки упоминаются у Никольской, в "Земля вятичей" (стр.112).
Вязанные иглой в технике эура (финской вязки) из самопрядной нити, крашеной крапивой.
Нож. см. в общем фото
Железный нож с деревянной рукояткой в кожаных ножнах (мастер В. Ленский)
«Ножи самая частая вещь в вятичесвких мужских погребений, нередки они и у женщин. Они все железные, носились у пояса. Рукояти часто деревянные, иногда железные». Арциховский «Курганы вятичей» стр. 95
Ювелирные украшения:
Бусы.
Сердоликово-хрустальные бусы с привесками.
Источник: Фото из ГИМ
«Привески у вятичей очень разнообразны. Особенно часты биллоновые кружочки с ушками для прикрепления, так называемые манетообразные обычно они совершенно гладки, иногда покрыты орнаментом». Арциховский «Курганы вятичей» стр 100
Аналогичная, правда не столь детализированная и кажется, более мелкая по размеру привеска. Серенск, из «Земля вятичей» Т.Н.Никольской. Датировка примерно та же.
Сердоликово – хрустальные бусы являются одним из родоопределяющих признаков племени вятичей.
Подавляющее количество сердоликовых бусин имеет бипирамидальную форму, хрустальных – шарообразную.
Бусы
Желтые карликовые бусы с крестами.
Оригинал Фото из Гима Вятичи 13в.
Новодел
Вместо бронзовых крестиков могли носить серебряные.
Очень редкое украшение. 4,1 г. Точная копия серебряной подвески, найденной на реке Оке, городище "Дуна" (Вятичи). Носили иногда по 5-6 таких подвесок 
Аналогичный крест найден у с. Кременское 11-13в. 
Бусы стеклянные.
Однотонные.
СИНИЕ
-шарообразные;
-битрапецвидные;
-рыбовидные
ЗЕЛЁНЫЕ
-зонные;
-спиральные
БЕЛЫЕ
-ребристые
ЖЁЛТЫЕ
-зонные;
-карликовые;
КРАСНЫЕ (спорны по отношению к племенному определению, поэтому красная у меня бусина одна, к тому же шарообразная)
-зонные;
Наиболее интересных бус, приведу описания и изображения:
Синяя рыбовидная бусина Место находки г.Владимир, Мономахов город. Тоже вятическая (по Арциховскому)
Бусины с. Ксизово Липецк синяя зонная бусина и зеленая спиральная.
В моих бусах использованы так же материалы находок из Владимира 12-13 вв Рис. 1 (9, 29-31); Рис.2 (9,17,19)
Мастером большенства бус являетя А. Исакова.
Браслеты
1. Створчатый
2. Витые.
Витой браслет 1Курганный могильник 1 у д.Прудки, 11-13в., из «Археология Калужской области» Болдина, Грудинкина
Витой браслет 2 12-13вв.Чертановские курганы, из О. Тесленко «Чертановские курганы»
Перстни
1. Решётчатый (упрощённо-решётчатый)
11-13 вв., Рязань 
2. «Трёхъярусный» решетчатый перстень
11-13вв г.Спасс-Городок,из «Земля вятичей» Т.Н.Никольской. 
И в доказательство того, что это не единственный мутант, а таки подтип решетчатых перстней, привожу ещё одну картинку.
11-13вв.Серенск,из публикации Т.Н.Никольской «Раскопки Серенского городища в1969».
В итоге вышла вот такая красотень 
3. Перстень решетчатый
Найден на р. Угре. Бронза. Вятичи, 11-13 вв. 
4. Ложновитой рубчатый
у меня сделан из серебра. Данный вид колец был распространен на всей территории Руси.
11-13вв.,Москвская область, Домодедовский район 
Поясная привеска.
11-13вв.,Подмосковье, из В.Верас «У истоков исторической правды»
Бронза. Вятичи. Встречается повсеместно IX-XIII вв.
Альбом с дополнительными фотографиями по паспорту пока находится здесь: http://foto.mail.ru/mail/anna_kutenkih/158
|
|
Рукавички..Мастер-класс,идеи,схемы |
Варежка была не только предметом одежды, защищающим от холода, но и произведением искусства и даже своеобразным посланием: ее красивый, иногда очень сложный многоцветный узор мог нести определенную тайную информацию. Например, рисунок рыбы - символ плодородия, солнца, добра. Цепочка из ромбов - дерево жизни, кресты - огонь или солнце.Самыми искусными мастерами считали итальянцев, испанцев и скандинавов. Из Скандинавии пришло к нам мастерство вязания на спицах, причем первыми, кто там взял в руки спицы, были мужчины.
На Руси же вязали женщины. Этому учились с детства, ведь девушка к свадьбе должна была успеть приготовить себе приданое. Нужно было не только сшить свадебное платье, вышить полотенца и скатерти, но и одарить семью жениха вязаными чулками и варежками с красочными орнаментами.
Узоры на варежках столь же значительны, как и все орнаменты в народном искусстве. Стилизованные птицы, цветы, ромбы, кресты, треугольники, крючья, лапы звёзды, полоски в сложных сочетаниях, радующих глаз - это символы-обереги, переходившие от матери к дочери, защищали человека от злых сил, помогали в добром деле. Слово "орнамент"происходит от латинского "ornamentum" - украшение. На Руси более употребительным было слово "узор", несущее тот же смысл - украшение поверхности предмета.
|
|
Г. Климова. "Узорное вязание Коми" 1978г |
|
|
ОБЕРЕЖНАЯ ВЫШИВКА "БЛАГОПОЛУЧИЕ" |
|
|
ЗНАЧЕНИЕ УЗОРОВ В СЛАВЯНСКОЙ ВЫШИВКЕ |
|
|
Шапка и варежки |
|
|
УЗОР СПИЦАМИ |
Автор Елена
В схеме указаны и лицевые и изнаночные ряды. Раппорт узора 24 петли в ширину и 6 рядов в высоту.
-изнаночная ( в лицевых рядах изнаночной, в изнаночных рядах- лицевой)
Две лицевые провязать вместе лицевой с наклоном вправо ( Спицу ввести во 2-ю петлю и 1-ю петлю, начиная со второй и провязать их вместе.)
В изнаночных рядах петлю с таким же обозначением вязать как 2 изнаночные вместе с наклоном влево
Как вязать см ЗДЕСЬ
Две лицевые провязать вместе с наклоном влево (Первую петлю снять как при лицевом вязании, 2-ю петлю провязать лицевой и протянуть через неё снятую петлю)
В изнаночных рядах петлю с таким же обозначением вязать как 2 изнаночные вместе с наклоном вправо.
Как вязать см ЗДЕСЬ
В ЛИЦЕВЫХ РЯДАХ :3 вместе лицевой , 2-я сверху :
(3 петли вместе лицевой, 2-я по центру (Снять две петли не провязывая как при лицевом вязании, нить за работой, провязать 3-ю петлю лицевой ,ввести левую спицу в снятые петли, накинуть их на провязанную и вытянуть петлю)
В ИЗНАНОЧНЫХ РЯДАХ : 3 изнаночные вместе, 2-я сверху КАК ВЯЗАТЬ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ
накид
лицевая скрещенная
В изнаночных рядах вязать как изнаночную скрещенную.
СПОСОБЫ ВЯЗАНИЯ ПЕТЕЛЬ СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ
|
|
Ползунки. Распашонка. Чепчик. Выкройка + мастер класс |
|
|
Магия в вышивке оберегов |
Решила немного описать о том, каких правил необходимо придерживаться вышивая оберег. А также о том, что символизирует оберег, что он в себя заключает и от чего может оберегать....
|
|
Учимся вышивать правильно |
|
|
Построение выкройки-основы платья по итальянской технике. |
|
|
Тканое полотно своими руками без ткацкого станка |
Тканое полотно своими руками без ткацкого станка.
Что нужно:
Рамка (можно от картины) прочная.
Гвозди (не обязательно).
Нити толстые и прочные для основы.
Нити разноцветные для ткачества.
Можно заменить нити на ленты и полоски ткани.
Плотная ткань под размер коврика + по 3 см с каждой стороны на подгиб.
|
|
Цветочные подушки. |
|
|
О вышивке техника рушников |
1) Прежде чем садиться за вышивку, девушка постилась, молилась и мыла руки, и только после этого бралась за узор.
2)Наиболее благоприятным днем для начала рукоделия считался четверг с утра.
3)Во время вышивания нельзя было думать о плохом, ругаться, злиться на кого-либо.
4)Мелкие ошибки не выпарывались, чтобы не вносить хаос в судьбу (потому что фактически на рушнике вышивалась будущая супружеская жизнь).
5)Узор должен быть двусторонним - это символизировало гармонию между внутренним и внешним миром. Если лицевая сторона красивая, а с изнанки нитки перетянуты и торчат узлы, то и супружеская жизнь будет такая - напоказ красивая, а на самом деле натянутая и узловатая.
В первую очередь ткань - полотно должно быть цельным, длинные края - утка. Не допускается рушник из двух кусков и с обрезными краями, т.к. рушник означает единство жениха и невесты. Узоры вышиваются только с краев рушника, середина должна быть чистая.
На свадебном рушнике изображаются пары птичек (жаворонки, голуби) они символизируют жениха и невесту, важно, чтоб птицы были обращены друг к другу. Одиночный, а особенно развернутых в противоположные стороны птиц вышивали на рушниках на которых выносились гарбузы при отказе сватам. Птички олицетворяют собой семейное счастье, верность в любви.
Вышиваются и цветочные орнаменты, как оберег от злых сил, и пожелание молодым "процветания", здоровья, богатства, рождения детей. Иногда на свадебном рушнике вышиваются и первые буквы имен жениха и невесты."По украинской традиции на свадебном рушнике не должно быть изображения дубовых листьев (их вышивали на рубашках парней, чтобы было больше девушек) и изображения цветов мака (их вышивали вдовы как символ скорби).
Вышивают дерево рода и чередуют его с деревьями, где попарно сидят птицы (символ пары), деревья самые разные, с ласточками, с глубями, самые старые с неизвестными науке зверями, похожими на оленей, но непременно под деревом, самые сейчас распространенные с павлинами.
Между ними самое интересное и самое невзрачное на всем полотенце – дерево рода. Растет оно из горшка, модификации разные, имеет два узла первый - родительский, второй – дочерний. Первые ветки – под центральным (родительским) узлом – дедушки и бабушки, жениха или невесты (зависит от стороны полотенца), ветки вниз – умерли, вверх – живы, справа – родители матери, слева – родители отца. Верхние ветки – бабушки, нижние – дедушки. На центральном узле – точками – тети и дяди жениха( в соответствии со стороной родителя), причем если с нижней стороны- старше отца(матери), с верхней – младше. Для женщин – вышивается треугольник, для мужчин – квадрат (4 крестика)
Второй уровень – родители. Аналогично – справа – мать, слева - отец. Ветки в верх – живы, вниз – умерли. Вообще ветка, по логике должна быть одна, но вышивают почему-то две (наверное для симметрии).
Верхний (дочерний узел) – на нем точками братья и сестры невесты(жениха). Сверху – старше, снизу – младше. Справа – сестры (материнская сторона), слева – братья (отцовская сторона).
На верхнем узле у невесты вышивают петельку, у жениха - две лишние клеточки.
Венок на свадебном рушнике (в котором вышиваются инициалы) обязательно должен быть незамкнутым, т.е. не кольцо, замкнутый венок используется на траурных рушниках и обозначает завершенный цикл жизни.
Серия сообщений "наши традиции":
Часть 1 - Кукла-мотанка,оберег
Часть 2 - Кукла мотанка
...
Часть 8 - Красота!роспись
Часть 9 - Схемы для вышивки
Часть 10 - К сведению
Часть 11 - Спас-на крови(храм)
Часть 12 - тюбитейка
Часть 13 - Народные куклы
|
|
Воздействие орнамента на организм человека Пермская губерния |
Практика использования текстильного орнамента в лечебных целях хорошо известна в народной культуре.
Использование простейших ритуальных знаков (креста и т.п.) широко распространено в практике русского знахарства (Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб.: Полисет,1994; Торэн М.Д. Русская народная медицина 19 — начала 20 вв.; Попов Г.И. Русская народно-бытовая медицина (в кн.: Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. — СПб.: Литера, 1996), а представления о причинах украшения одежды варьируют от учёного «оберег» до простонародного «чтоб голова не болела».
В северных областях России отмечены такие народные названия вышитых женских рубах, как «исцельная», и т.п.
Не исключено, что происхождение названия связано не только с особенностями кроя рубахи из цельного (нерезаного) полотна, но и отражает магические свойства, которыми наделялась эта одежда.
Известны многочисленные факты использования одежды в магических обрядах исцеления больных людей.
Так, многие обряды «смывания» болезни в бане, водоёме или обряд «перепекания» больного ребёнка завершались одеванием новой рубахи — как правило, расшитой. Повсеместность убеждённости в целительной силе узоров в конце XIX — начале XX вв. заставляет нас предположить наличие объективного энергоинформационного воздействия орнамента на организм человека, независимо от убеждения и веры последнего в его эффективность.
Наличие такого воздействия подтверждается несложным опытом.
Пробы водного раствора светоразлагаемого красителя (метиленовый синий) одинаковой концентрации были поставлены нами на разные по смыслу части прорисовки орнаментальной композиции подола женской pyбахи из Вологды так, чтобы на них равномерно падал яркий солнечный свет.
По истечении трёх недель визуально явственно наблюдалась разная степень осветления раствора помещённого на различных частях узора.
Поиски возможного механизма действия народных текстильных узоров геометрического типа заставили нас обратить внимание на так называемое «правило равновеликости фона и узора», которое древние мастера строго соблюдали где-то до рубежа XV—XVI вв., и которое до сих пор сохраняется в техниках браного тканья поясов и ручной вязки одежды на Русском Севере.
Состоит оно в следующем: площадь фона («Земли», по терминологии Смоленской области) и узора («Неба») символом должны быть равны.
Технологически такое исполнение узора обеспечивалось соответствующей заправкой нитей основы на сволочок (ниту). бёрдышко или кружки (дощечки); техникой браного тканья на кроснах, народной вышивки «в набор»; ручного вязания с началом в 3 петли фона на 3 петли узора.
При внимательном рассмотрении таких узоров у наблюдателя возникает эффект объёмного зрения (наблюдение к.т.н., акад МАДЕНМ А.Н. Комиссарова).
Пытаясь понять механизмы возникновения этого эффекта, мы обнаружили закономерности в пропорциональных соотношениях частей узора между собой. Они связаны с правилом равновеликости фона и узора и позволяют объективно сравнивать между собою символы различной формы.
Лучше всего их иллюстрирует древнейшая технология выполнения текстильного орнамента — ручное ткачество.
При работе мастера на дощечках, ниту или на появившемся в VIII—IX вв. бёрдышке происходит расслоение узора на верхний и нижний горизонты, из которых в срединном пространстве сплетается орнамент.
Он как бы иллюстрирует соединение двух начал в третьем («Неба» и «Земли» в мире людей?).
При этом и верхнем и нижнем горизонтах возникает ячеистая структура, а в срединном пространстве — усечённое изображение орнаментальных символом.
В рисунке узора технологические плоскости «Земли» и «Неба» выражены последовательностью сменой цветов фона и узора.
Линейное расстояние по горизонтали между каждой повторяющейся точкой орнамента, называемое в технологии выполнения узора его раппортом, может быть представлено в виде ряда ритмичных импульсов одной или нескольких продолжительностей типа решётки. Её удобно назвать ритмическим рядом, характеризующимся определённой частотой.
Если представить этот ряд в виде круговых (сферических) импульсов определённой величины (амплитуды), взаиморасположение их центров соотносится между собой по закону Золотого Сечения.
Их графическое изображение выглядит спиралью с последовательно и ритмично меняющимся расстоянием между витками, общий диаметр которой определяет энергетическую мощность узора.
Участки импульсов, границы которых в результате их ритмического повторения совпадают, и образуют собственно форму орнаментального символа.
Таким образом, ритмический ряд и его спиралевидная структура отражают пропорциональные отношения внутри формы символа.
Они определяются начертанием символов и не зависят от их величины, толщины и расстояний между ними (при условии соблюдения правила равновеликости фона и узора). Структура ритмического ряда заложена траекторией рисунка и физически воплощена при изготовлении орнаментированного изделия за счёт микроперепадов в расстояниях между уровнями нитей на его поверхности.
Таким образом, форма символа только выделяет те или другие участки ритмического ряда, представляющие собой не что иное, как наложенные друг на друга фрагменты границ отдельных колебаний — импульсов, составляющих спираль.
В зависимости от глубины просматриваемого горизонта один и тот же ритмический ряд способен дать различные очертания таких участков и определить тем самым разные формы видимых элементов орнамента.
Удвоение, утроение (и т.д.) рядов узора, принятых в технике ткачества и являющихся принципами образования орнамента бордюрного типа, создают сложное ритмическое поле в виде сетки-скелета, из которого можно вычленить почти бесконечное число узоров.
Характеристики ритмического ряда в большинстве являются общими для нескольких видов орнамента, объединённых одним функциональным назначением.
Интересные наблюдения позволяет сделать региональное сопоставление ритмических рядов и типов узоров с местными геоклиматическими условиями.
Так, употребление свастики (ярги, коника) — символа, обладающего оригинальным ритмическим рядом с шестигранной решёткой, приобретает массовый характер в местах, изобилующих озерами, лесными болотами, подземными водяными жилами.
Характерным примером является Касимовский уезд Рязанской губернии, где всевозможные виды свастик буквально покрывали народную одежду с головы до пят.
Данный регион характеризуется аномальной геодинамикой, а из-за состава земных пород обладает повышенным естественным радиационным фоном. Здесь расположен геологический район, называемый Окско-Цнинским валом.
Он характеризуется мощными каменноугольными отложениями и известняками с развитым карстом (подземными пустотами) [Дворов И.М. Природные ресурсы Рязанской области. — М.: Наука, 1965. — С. 41 — 43].
Его территория практически совпадает с ареалом распространения знаменитых свастических понёв, уникальных и характерных только для данного региона.
Орнаменты меандра S-образного типа, похоже, тоже характерны для территорий, в пределах которых известно большое количество геологических аномалий: границы зоны широкого распространения S-образных композиций в народной одежде близки к границам Курской магнитной аномалии. Сказанное справедливо и для Кольского полуострова.
Нам удалось проследить наличие одинаковых фрагментов ритмического поля у узоров, выполненных на различных деталях женской одежды и полотенец в разных местах Калужской области, территориально удалённых друг от друга. Фрагменты задавали специфический ритм, видимо характерный для данного региона и, надо полагать, связанный с геоклиматическими характеристиками относительно больших территорий.
45 % всех известных мне узоров, бытовавших в конце XIX — начале XX вв. на территории Пермской области, содержат характерный ритм 6 — 3 — 6 — 9; абсолютное большинство узоров Архангельского края включает ритм 9 — 3 — 3 — 3 — 9. Последний прослеживается в 13 % случаев и на территории Пермского края.
Видимо, эти факты отражают наличие каких-то общих геоморфологических структур. По нашим наблюдениям, каждый регион характеризуется наличием специфической ритмической составляющей в ритмическом поле узоров, характерных для его территории.
Можно предположить, что ритмический ряд узора народной одежды представляет собой колебательный контур, согласующий естественные колебания как электромагнитного поля человека в целом, так и отдельных внутренних органов, с электромагнитным полем Земли (а через него, возможно, и с электромагнитными полями Вселенной в целом).
Он образуется совокупностью некоторого количества сферических колебаний, имеющих, как правило, одинаковую амплитуду, но разную частоту и направленность (к человеку и от него). Контуры взаимно гармонизируются, в итоге возникает гармоническое колебание определённой частоты, выраженное узором, а узлы вновь образованной решётки организуются по принципу золотого сечения.
Такая кратность представляет собой своеобразное «сито», пройдя которое электромагнитные колебания определённой частоты изменяют свои характеристики на более гармоничные и благоприятные для человеческого организма.
При выполнении узора традиционными способами точные значения расстояний между узлами «решётки» (центрами колебаний), при общем сохранении пропорциональных соотношений между ними определяются толщиной уточной нити для поясов и тесьмы или толщиной нити основы для браных узоров.
Использование в качестве базовой единицы нити, чья толщина в каждом конкретном случае меняется, роднит принципы выполнения узоров русской народной одежды с канонами и измерительными системами древнерусской архитектуры.
Эти системы обеспечивали «соразмерность образующих их параметров какому-то неявному… иррациональному размеру» (Черняев А.Ф. Золото Древней Руси. — М.: Белые альвы, 1998. — С. 83). В результате исключалось возникновение разрушительных для человеческого организма резонансных явлений и обеспечивалось постоянное воспроизводство благоприятных ритмов, как бы их «оживление». Так и узоры живут в пульсирующих ритмах по законам золотого сечения, одновременно описывающих и ритмы излучений человека, и ритмы геомагнитных полей.
Фактически ритмические ряды и поля нередко изображали в народном ткачестве и в чистом виде: как круговые поля-решётки на полотенцах и скатертях. Исследователи обычно не могут однозначно истолковать их значение. В народе они известны под названиями «краски», «мороз», «паучок» или «Родная земля» (белорус.).
Иногда такая простейшая вибрационная «решётка» обрамляет края большого узора или пояса, иногда сама является изображаемым объектом. Своё воздействие на организм человека ритмический ряд оказывает в месте изменения точечного наложения, изменяя статическое электромагнитное поле, а также благодаря тому, что края одежды образуют замкнутое кольцо вокруг конечностей, шеи (ворот, рукава) и самого тела (пояс, подол).
Вокруг человека возникает замкнутое вихревое пространство, которое, по данным врача-кинезиолога О.В. Деева, способно губительно воздействовать на некоторые виды микрофлоры, враждебные человеку.
Видимо, не случайно пояса в народной традиции завязывали не иначе, как обернув вокруг тела 2—3 раза.
Кроме общих территориальных ритмов нами выделен ряд специфических ритмических рядов колебаний, предназначенных для размещения в зоне пояса, плеча, головы, подола, обладающих характерными типовыми особенностями.
Такими особенностями в первую очередь обладает «узор молодухи». В его исходном ритме заложены пропорции золотого сечения, а размер (амплитуда) его ритмической спирали, казалось бы, жёстко не задан. Он словно бы пульсирует в числовой последовательности, являясь одновременно и минимальным, и бесконечно большим, и любым целым числом — точкой, промежутком между этими крайностями — как новая жизнь, созревающая в чреве будущей матери. Но всегда эти размеры образуют пропорции золотого сечения.
Иногда этот ритм входит в качестве дополнительной вибрационной спирали в центральную часть некоторых орнаментальных композиций, предназначение которых — символическое преумножение уже имеющегося (урожай, достаток и т.д.).
Говоря об «узоре молодухи», невозможно не коснуться темы пренатальной коррекции плода и вероятного регулирования деторождения путём использования текстильного орнамента на понёве. Как известно, классическая русская понёва состояла из трёх сшитых полотнищ, ширина которых определялась технологическими возможностями ткацкого стана и была примерно одинакова по всей России.
Количество же «глазков» на каждом полотнище понёвы строго регламентировалось в зависимости от детородных возможностей женщины: 14—12 у молодухи; 10 — у замужней; 8 — у солдатки или вдовы; 6 — у женщины последетородного возраста.
Мы предполагаем, что частота образующихся при этом ритмических рядов воздействовала на женский организм, помогая справляться с проблемами, присущими каждому из этих возрастов.
Ритмическое поле орнаментальных композиций на предметах погребального назначения и тех, что связаны с культом предков вообще, отличается резкой асимметрией величины импульсов в разных частях узора. В них соединяются две—три различные по диаметру ритмические спирали (используются колебания с разными амплитудами).
Одновременно все остальные узоры, имеющие такие же соединения, включают в себя спирали с разным ритмом, но одинакового диаметра (колебания с одинаковыми амплитудами).
Ритмические ряды народных узоров построены преимущественно на основе чередования ритмов 3, 6, 9, 15 единиц измерения, соответствующих толщине льняной нити утка.
В более сложных и масштабных композициях появляются ритмы 18, 21, 24, 27, иногда 36 единиц.
Первые четыре значения (3, 6, 9, 15) соответствуют средним значениям электромагнитных частот головного мозга человека — альфа-, бета-, дельта- и тета-ритму. Большинство остальных имеют аналоги в волновой структуре Солнечной системы и Вселенной.
Современная биорезонансная терапия использует индукционную терапию частотами токов мозга, которая характеризуется способностью стимулировать саморегуляцию человеческого организма в результате «обучающего эффекта», возникающего в ходе воздействия индукционных полей на отдельные отделы головного мозга человека [Готовский Ю., Косарева Л. и др. Экзогенная биорезонансная терапия фиксированными частотами. — М.: Имедис, 2001. — С. 33]. Не исключено, что народные орнаментальные композиции обладают сходным воздействием.
Согласно данным исследований специалистов центра «Имедис», частота 15 Гц соответствует частоте крупнейшего центра управления человеческого организма, — солнечному сплетению (там же, с. 61), в то время как ритм в 15 единиц характерен для целого ряда народных узоров, употребляющихся при украшении поясов.
Не менее примечательно, что сигналы частот спонтанной биоэлектрической активности здоровых и поражённых заболеванием органов человеческого организма различаются симметрией: для болезни характерны ассиметричные сигналы, что соответствует практике использования народных узоров с описанной выше ассиметричной структурой ритмического поля для украшения изделий, связанных с миром предков и погребальным культом,.
Нами с помощью терапевтического аппарата «ДиаДЭНС» (производство Екатеринбург, Россия)по методу Фолля проведены замеры изменения потенциалов Б АT, отвечающих за состояние определенных меридианов (контрольно-измерительные точки) до и во время контакта с рисунками народного орнамента той области человеческого тела, которая прилегает к органу, связанному с исследуемым меридианом. Для исключения психосоматического воздействия узора, исследования были построены таким образом, что испытуемые не могли видеть тестируемых рисунков.
Измерения показали способность конкретных узоров нормализовывать параметры БАТ отдельных меридианов и, следовательно, благотворно воздействовать на функционирование связанных с ними внутренних органов человека.
Так, максимальная разница между показаниями прибора до и в ходе наложения рисунка «крючки (лебеди)» в проекции верхней части лёгких и бронхов составила в одном из случаев сорок единиц — от значения «конечная дегенерация органа» до «нормы».
Данную зону человеческого тела в женском народном костюме закрывают части рубахи под названием «полики» и «оплечье», для украшения которых часто использовался именно этот узор.
Повторное наложение на ту же зону изображения вибрационного ряда, характерного для узора «лебеди», вместо самого рисунка узора, дало аналогичный эффект с разницей стимуляции в десять единиц: тридцать вместо сорока, подтвердив решающий фактор ритма ритмического ряда.
Ритмический рисунок узора «лебеди» составляет комбинация ритма из 3 и 9 единиц: три ритма по 3 единицы, один из 9 единиц. В биорезонансной терапии частоты до 4 Гц воздействуют на кровь, лимфу, мускулы и кожу; а частота 9,4 Гц применяется ИМЕДИСом для лечения верхних дыхательных путей. Остаётся только гадать, насколько случайно народное название этого узора «лебеди» — ведь птицы в народном представлении издавна символизировали стихию воздуха, которым дышит человек с помощью тех же лёгких.
Наблюдаемый эффект нормализации параметров БАТ всегда показывал строгое соответствие места узора в орнаментальной композиции народного костюма и области его воздействия на тело человека.
Так, орнаментальные комплексы женских головных уборов состоят из комбинаций ритма 6 и 3 единиц, причём последние многократно повторяются. Данные ритмы соответствуют частотам сна, транса и стимуляции образного мышления головного мозга человека (дельта- и тета-ритмы), а частота 6,3 Гц в практике биорезонансной терапии используется для воздействия на парасимпатическую и центральную нервную систему
Согласно диагностике упомянутого врача-кинезиолога О.В. Деева, данные узоры благотворно сказываются на функционировании головного мозга; а проведённые нами замеры параметров БАТ показывают, что под воздействием рисунка наблюдается эффект нормализации значений на точках гипоталамуса — центра вегетативной регуляции человеческого организма.
Характерно, что воздействие узора на соответствующий ему орган всегда имеет гармонизирующий характер и не зависит от состояния патологического процесса в органе или меридиане (истощение или перевозбуждение): в любом случае наступает нормализация показаний потенциалов БАТ до некоего среднего уровня.
Согласно нашим данным, чётко выделяются группы узоров с характерными ритмическими рядами, управляющие функционированием центральной нервной системы, лёгких, сердца, печени, желудочно-кишечного тракта, а также зоной солнечного сплетения. Ни одного случая отрицательного воздействия народного орнамента на организм испытуемых зафиксировано не было.
На свойства узора оказывает определяющее влияние частота ритмического ряда. Тем не менее, то, на какой именно орган (группу органов) или меридиан будет оказывать положительное воздействие узор, отчасти связано не только с частотными параметрами и ритмом, но и с формой, а может быть, с пропорциями узора.
Так, варианты узора «крючки» имеют одинаковые характеристики ритмического ряда, но гармонизирующим воздействием на дыхательные органы обладает только вариант «Лебеди». Второй же узор связывается с состоянием иммунной системы человека в целом, он оказывает умеренно раздражающее действие на меридиан перикарда. Опять же, жители Русского Севера считают его знаком огня, изображаемым на женской одежде.
Резко стимулирующее, а подчас и раздражающее воздействие на меридианы оказывает и свастика (по крайней мере, вне границ тех геоклиматических зон, в которых она массово бытовала).
Связь между формой народного орнамента, его ритмическим рядом и территорией распространения заслуживает особого внимания, но, к сожалению, данные по характеру изменения деталей узоров в близлежащих областях крайне скудны. Пока удаётся проследить только наличие специфических ритмических составляющих в ритмическом поле народ ного орнамента, имеющихся в пределах, например, бывшей Калужской губернии; но серьёзное толкование такой специфики из-за отсутствия нужной информации пока невозможно.
В ходе эксперимента по замеру потенциалов БАТ по методу Фолля мы столкнулись со следующим показательным фактом: тестируемый текстильный узор, характерный только для территории исторической Скандинавии (подобных исключительно «местных» узоров вообще очень немного) и обладающий необычным оригинальным рядом, никак не проявлял себя по отношению к испытуемым, проживающим в средней полосе России. Единственный зафиксированный факт «активности» этого узора при наложении его в области солнечного сплетения имел место у человека… предок которого — скандинав, перебравшийся в Россию в XVII столетии.
Колебания, составляющие ритмический ряд, имеют полярную направленность, которую можно символически описать как взаимное направление сил Неба и Земли, мужского и женского, Яви и Нави — условных «плюса» и «минуса», воспринимаемых чувствительными людьми.
В результате ритмического чередования и наложения друг на друга двух начал должны возникать направления потоков этих сил сложной конфигурации, по-разному сплетающихся и расходящихся; что частично отражает форма узора.
Малейшие изменения её внутренних соответствий нарушают ритм ритмического ряда и, следовательно, пространственные конфигурации сил. Не потому ли столь жёстко соблюдалось в народной культуре правило равновеликости фона и узора, обеспечивающее стабильность этого ряда? Можно сказать, что ритм не только задаёт общую форму символа, но и управляет энергетическими потоками простейших разно-полярных энергий, структурирует их взаимодействие.
Итак, ритмический ряд орнамента определяет его внешний облик и частотно-модуляторные характеристики.
Внешний образ мы воспринимаем зрительно. Как упоминалось выше, народный текстильный орнамент геометрического типа обладает эффектом объёмного изображения.
В основе стереовосприятия (объёмного зрения) лежит способность зрительной системы с точностью определять положение объекта в пространстве вследствие того, что на сетчатку глаз поступают два разных сигнала об одной точке.
Согласно ряду данных современных исследований в области психологии эта возможность зрения определяется генетическими особенностями биохимического состава и строения клеток головного мозга и нервной системы человека, проводящих нервные импульсы — нейронов, то есть родовым биологическим кодом (ДНК) человека.
Но символы народного орнамента, выполненное с соблюдением правила равновеликости фона и узора, обладают специфическим ритмом, задающим при его зрительном восприятии, определенную ритмическую волну и передающую её по цепи нейронов в различные участки зоны зрительной коры головного мозга.
Каждый её участок перерабатывает поступающие разноимпульсные сигналы в определённом порядке, что даёт возможность проявиться разным реакциям в организме. В то же время любая световая волна совершает колебательные движения в определённом диапазоне частот, которые оказывают влияние на клетку, её структуры, а также на геном человека.
В зависимости от диапазона занимаемых частот происходят разные по амплитуде волновые колебания, вступающие в резонанс с отдельными участками ДНК и генетическим кодом данного индивидуума в целом.
В структуре ДНК содержится генетически передаваемая (родовая) память, которая обладает конкретной реакцией на определённые типы возбуждения. Если в её структуре заложены близкие параметры информационно-волновых процессов, появится возможность ответа на данный раздражитель, вследствие чего могут активироваться непроявленные гены из генофонда индивидуума.
В итоге этого воздействия на родовую генетическую программу «пробудится» древняя генная («родовая») зрительная память. Поэтому при наблюдении такого узора в объёмном изображении для наблюдателя проявляются разные дополнительные символы, облик которых зависит от генетической родовой памяти смотрящего человека (наблюдение А. Н. Комиссарова).
От очень древних символов (вплоть до образов употреблявшихся нашими предками во времена каменного века), связанных по смыслу с рассматриваемым узором, у людей сохранивших генетические родовые особенности нервной системы и, как следствие, часто — личностную индивидуальность; до любого случайного набора графических образов у наблюдателя со слабой «родовой памятью», размытыми генетическими характеристиками рода.
При этом ритмическая структура народного орнамента и пропорции ЗС, заложенные в форме отдельных его символов, обладают способностью плавно физически трансформировать генетические характеристики нейронов (а следовательно, и всю ДНК человека) так же, как это делает любой источник волновых колебаний при воздействии на разные структуры коры головного мозга.
Подобные исследования были проделаны со звуковой волной и по их результатам сделаны выводы о связи структуры ДНК с ритмичностью волновых колебаний любого генеза [Гаряев; Чиркова, С.107 —113; Кроль].
К тому же в коре головного мозга создаются стойкие нейро-пептидные связи, которые являются ответственными за данный участок информации на всю оставшуюся жизнь, создавая стойкий голографический образ в коре головного мозга. Таким образом, наблюдение народного узора будет гармонично изменять физические особенности человека, проявляя его скрытые качества. Такое изменение подкрепляется тактильным частотно-модуляторным воздействием ритмического ряда орнамента, возникающим при ношении орнаментированной народной одежды
Но народный текстильный орнамент потому и народный, что отражает национальные, родовые, наконец, физические особенности, характерные для коллектива лиц, проживающих в определённых геоклиматических условиях, для обеспечения выживания в которых человеческая особь приобретает определённые же физико-биологические характеристики и психологические стандарты социального поведения.
Они и формируют образы (архетипы), определяющие характеристики народного орнамента — как физические ритмико-частотные составляющие, так и их образное и философское осмысление. Следовательно, зрительно наблюдая народные орнаментальные композиции, мы не только постоянно поддерживаем своё психологическое, личностное отождествление с данным родом и нацией, не просто поддерживаем свою родовую память — мы в прямом смысле этого слова, физически трансформируем свои гены (ДНК), поддерживаем свои биологические характеристики представителя родового, возрастного, национального коллектива.
Такое трансформирующее воздействие зрительного восприятия поддерживается и закрепляется тактильным частотно-модуляторным воздействием «украс» народной одежды. Это значит, что, наблюдая в своём окружении изделия, украшенные народным орнаментом, нося народную одежду или одежду с элементами народного декора, мы физически сохраняем свои генетические, национальные, родовые характеристики и стандарты поведения, независимо от того, каков генетический состав нашей крови.
Более того, мы обретаем возможность постепенно с течением времени обрести те генетические характеристики, которые были по каким-либо причинам лично нами (нашим родом) в полном объёме утрачены, но изначально присутствовали у нашей нации или коллектива, проживающего компактно в данной местности; и были направлены на решение задачи выживания в ее особенных условиях: от физического состояния (здоровье, возможно внешний облик, физико-биологические особенности и т.д.) до психологических стереотипов и характеристик поведения, а возможно и того высшего начала человека, которое именуют духовностью.
Что, если нарушение принципа равновеликости фона, и узора к 19 веку (имеется в виду появление ритмов соотношения фона и узора 3—5, 5—6, 3—3—1—3—3 и т.п.) не просто отражало процессы разрушения родовой памяти, а было оправдано для изменившихся характеристик ДНК на тот период? Например, чтобы обеспечить резонанс с приобретёнными к тому времени новыми генетическими особенностями для обеспечения процесса сохранения каких-то ключевых генетических характеристик нации.
Возникает закономерный вопрос об источнике такого рода знаний в глубокой древности.
В ходе обсуждения с заинтересованными исследователями и практиками родилось несколько равноправных на данный момент версий.
Самым простым и естественным способом получения информации о волновых колебаниях является наблюдение их аналогов в Природе. Это круги, разбегающиеся по воде от упавшего в озеро камня, или воронки, оставшиеся на песке, в который также падает камень. Несколько одновременно упавших или брошенных таким образом камней могли дать общее представление о вибрационных полях и спиралях (предложено к.ф.-м.н. Н.Н. Сперанским).
Не исключено также, что причина — в, вероятно, повсеместно распространённой ранее, а ныне утраченной способности наших предков непосредственно воспринимать (или даже видеть) электромагнитные поля и волновую картину мира. Сегодня похожими способностями обладают мигрирующие птицы и животные, ориентирующиеся в своих странствиях по силовым линиям электромагнитного поля Земли.
Первые же орнаментальные композиции, построенные по правилу равновеликости фона и узора на поверхности глиняной посуды (ямочно-гребенчатая керамика и т.п.), восходят самое раннее к эпохе неолита — ковремени, когда человек окончательно сформировался как вид и общественное существо.
Кроме того, силовые структуры электромагнитного поля можно непосредственно проследить и на поверхности Земли. Речь идёт о так называемой интерференционной решётке, которая проявляется в виде геобиологических сетей (Хартмана, Курри и т.п.).
Осмысление подобных структур, которые в том или ином виде, несомненно, учитывались в повседневной жизни людей прошлого, могло лечь в основу не только орнаментальных композиций, но и календарных систем, имеющих сходную с электромагнитными колебаниями ритмическую структуру и связанную с ними (предложено С.Э. Ермаковым). Не случайно, наверно, в практике народной культуры исключительное значение придавалось связи с Землёй — Матерью-кормилицей.
В поисках источника подобных знаний нами были выполнены прорисовки древней схемы строения Вселенной, приведённой А.Иванченко.
В результате были получены две схемы-матрицы, воспроизводящие основные формы символов народного текстильного орнамента и связанные с русским народным земледельческим календарём.
Их характеризуют легкость построения, запоминания и воспроизведения; использование принципов ЗС и подобия части целому, аналогичные композиции в орнаменте народного костюма.
Традиция орнаментации народной одежды воплощает механизм коррекции человека и его взаимодействия со всем окружением, и в этом плане можно говорить о существовании коррекционной системы воздействия «Человек — Окружающий мир», в основе действия которой лежат ритмическая структура и пропорции форм символов орнамента, построенные на основе золотого сечения.
Регулярное использование народного текстильного орнамента позволяет способствовать решению многих болезненных проблем современности: улучшить физическое здоровье, развить механизмы адаптации человека к неблагоприятным изменениям обстановки на Земле, физически сохранить этнос в современных условиях и т.д. Изучение и познание закономерностей физического и психологического воздействия народного орнамента на человека позволяет осмысленно управлять ходом его физико-духовного, национального и исторического развития.
Автор Сeвeрянин
Серия сообщений "СЛАВЯНСКАЯ ОБЕРЕГОВАЯ ВЫШИВКА":
Часть 1 - Вышивка – структурированная матрица
Часть 2 - Древние образы в народном искусстве.
...
Часть 21 - ОБЕРЕЖНАЯ вышивка
Часть 22 - Схема для вышивки оберега - "Деньги в дом!!!"
Часть 23 - Воздействие орнамента на организм человека
Часть 24 - Все об оберегах .Схемы обережной вышивки
Часть 25 - Славянские обереги
...
Часть 33 - Русский орнамент
Часть 34 - Славянские обереги - схемы вышивки.
Часть 35 - Обереговая вязь
|
|
Английская королевская школа вышивания |
Английская королевская школа вышивания была создана в конце XIX столетия принцессой Кристианой Шлезвиг-Гольштейнской, третьей дочерью королевы Виктории. Основными целями создания Школы были сохранение ручной вышивки как вида искусства. Вот только несколько техник вышивания, разработанные этой школой. (RSNET)
|
|
Вышивка крестом по тюлю |
|
|
Вышивка по тюлю |
|
|
Вышивка тонкой шерстью.Альбом«Jacobean Crewel work and traditional designs» |
|
|
Вышивка тонкой шерстью.Альбом«Motifs pour broderies. (I-re série) |
|
|
Петушок Якобинская вышивка |
|
|
