Попробовала составить карманную энциклопедию сведений о защите и подкормках зеленых любимцев. Но работа над этим «изданием» не окончена: присоединяйтесь!

На мой взгляд, очень полезную вещь: собрать воедино сведения о доступных средствах для борьбы с вредителями. Действительно, все домашние, аптечные и хозяйственные «заначки» должны на даче идти в дело и приносить максимальную пользу. После этого письма я отыскала свои многочисленные записи на эту тему, добавила к ним новые выводы, сгруппировала по разделам (правда, там оказались пункты, не только касающиеся борьбы с вредителями). И вот что у меня получилось.

Многие садоводы уже снимают первые урожаи маленьких огурчиков. И конечно же нам хочется, чтобы он в этом году был богатый, огурцов было много и они крупными, крепкими, вкусными и ароматными.

Чтобы урожай был большой, нужно, во-первых, чтобы огурцы сформировали много завязей, а во-вторых, выносили их и вырастили в крепкие огурчики. Сегодня поговорим о том как же можно постараться увеличить количество завязей на огурцах и что для этого нужно делать.

Но сразу же хочу сказать, что не стоит "заставлять" куст завязать и выносить более 20-25 плодов одновременно. Потому как сил у него на это не хватит. В результате и сами огурцы будут мелкими и невкусными, и растение будет хилеть и сбрасывать завязи.

Поэтому стимулировать завязывание огурцов нужно в разумных пределах, скажем так.

Итак, как же можно увеличить количество завязей на огурцах? Что нужно делать?

Как увеличить количество завязей огурцов?

1. В первую очередь конечно же нужно обеспечить достаток питания для растений. За цветение и завязывание отвечает фосфор и бор, а за вкус плодов калий. А потому достаток именно этих элементов как никогда важен в период начала плодоношения. Поэтому для увеличения количества завязей и их ускоренного роста рекомендую подкормить огурцы, используя один из следующих рецептов:

• Корневая подкормка золой (300 гр на 10 л воды)+опрыскивание борной кислотой (2 гр на 10 л воды);
• Внекорневая подкормка: 10 л воды, 10 гр монофосфата калия, 2 гр борной кислоты. Это мой любимый рецепт. Питание "дойдет" быстрее, подкормка начнет работать раньше. При этом все самые важные питательные элементы она даст.

2. Также для увеличения количества завязей огурцы можно опрыскать препаратами, предназначенными специально для этого. Это Завязь, Плодостим, Энерген Экстра.

3. Отрегулируйте режим полива. Для интенсивного завязывания и быстрого роста завязей огурцы нужно поливать раз в 2-3 дня, причем исключительно теплой водой. Чем ближе температура воды будет к температуре почвы, тем лучше будут чувствовать себя растения, тем больше завязей смогут сформировать.

4. Очень важное правило: убирайте урожай вовремя. В начале плодоношения, когда огурцов еще мало, урожай снимайте раз в 2-3 дня. В период активного плодоношения это нужно делать каждый день. Понимаю, что не у всех есть такая возможность. И если вы приезжаете на дачу 1-2 раза в неделю, снимайте за раз как можно больше огурцов. Не нужно ждать пока те дорастут до желаемых вами крупных размеров. Лучше сегодня снять недоросшие огурчики, чем через неделю убирать желтые переросшие и погрубевшие "кабачки". Вы выиграете и по объему урожая: снимете за сезон больше в кг мелких и средних огурцов, чем крупных. Потому как те не будут задерживать появление и рост новых завязей.

5. Чем интенсивнее будет идти процесс фотосинтеза, тем активнее растение будет формировать завязи. А чтобы растения активнее фотосинтезировали, им нужно дать больше углекислого газа. Как "подкормить" огурцы СО2? Поставьте бочку с навозом в теплицу или просто мульчируйте им растения. Можно использовать и крапивный настой. Совсем свежий навоз не используйте, потому как он может обжечь растения.

Для приготовления средства от насекомых разбавьте 200 мл жидкости для копчения в 1 литре воды. Сразу же используйте полученный раствор для опрыскивания зараженных растений.

Для борьбы с муравьями пропитайте жидким дымом опилки и разложите их по участку.

Сильный запах и содержащиеся в жидком дыме химические вещества губительны для насекомых.

Уход за клубникой довольно простой. После сбора ягод опытные садоводы рекомендуют срезать всю листву и сжечь ее. Это необходимо для того, чтобы избежать заражения других культур в случае, если на клубнике были вредители.

Оставив только пеньки от кустиков, вы поможете активному развитию корневой системы кустиков, что приведет к образованию крупных и сладких ягод в новом сезоне.

Также рекомендуется обрезать усики, оставив только самые крепкие и сильные.

Обязательно обработайте обрезанные кустики клубники специальными препаратами от болезней и подкормите грядки препаратами, содержащими азот: навоз, мочевина, настой сорных трав. Сделать это рекомендуется в начале июля.

В конце июля-начале августа полейте кустики  дрожжевым раствором и внесите комплексное удобрение, содержащие фосфор и калий.

Благодаря такому простому уходу за кустиками после плодоношения, на будущий год вы сможете похвастаться своим урожаем клубники.

В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.

Йод улучшает состояние растений, обеззараживает почву, помогает бороться с болезнями. Подкормка и защита йодом проводится с соблюдением строгих пропорций и правил. Предлагаю лучшие рецепты для овощных и комнатных культур.

Почему йод

Йод – важный элемент в жизни растений, требуется для нормального развития и плодоношения, укрепляет иммунитет, обеззараживает почву, помогает остановить прогрессию многих болезней. Дефицит этого элемента приводит к загниванию завязей, задержке плодоношения, развития.

Опытные цветоводы-огородники давно используют йод для улучшения вегетации, защиты от грибковых, бактериальных проблем.

Правила применения

Аптечный йод имеет опасную для растений концентрацию, способен обжечь листья. Пользу приносит лишь в сильно разбавленном виде. Обычные пропорции составляют примерно 1-2 капли на 2 л воды. Кто не знает, как использовать для растений йод, перечислю основные правила.

1. Нельзя применять после начала плодоношения и в период покоя.

2. Превышение концентрации приводит к уничтожению полезной микрофлоры грунта, оставляет ожоги на листьях.

3. Перед обработкой грунта, делается предварительный полив земли.

4. Для эффективности добавляется зола (на 10 л 1 л зольного настоя).

6. Обработка зелёной массы делается мелким разбрызгивателем. В виде «тумана» элемент усваивается на 70-90%.

Йод для рассады

В комнатных условиях трудно создать условия для полноценного развития рассады. В этот период состояние растений можно улучшить йодистым кормлением. Йод активирует биологические процессы в клетках, способствует усвоению азота и прочих питательных веществ, в результате формируется полноценный, крепкий саженец.

Для рассады йод применяется 4 раза.

1. Семена замачиваются на 5-6 часов в йодистом растворе (1 капля + 1 л воды). Перед севом не промываются.

2. Увлажнённый субстрат проливается раствором 10 л + 3 капли. Это мероприятие обеззараживает почву, улучшает приживаемость.

3. За 1-2 недели до высадки на постоянное место, проводится йодокормление (1 капля + 3 л) по грунту.

4. Спустя 2-3 недели после высаживания, каждый кустик проливается раствором (3 капли + 10 л), на растение по 1 л.

Подкормки йодом помогают предотвратить вытягивание рассады, препятствуют появлению желтизны, исключают возникновение гнилостных явлений, способствуют полноценному развитию саженцев.

Йод для помидоров

От фитофтороза помогает йодо-молочной опрыскивание. Смесь готовится в 10-литровой ёмкости из сыворотки 1 л, 10 кап. йода и воды. После тщательного перемешивания, раствор наливается в опрыскиватель. Используется с периодичностью 10-15 дней.

Подобная внекорневая подкормка является отличной профилактикой инфекций, мучнистой росы, гнилостных процессов. Частота применения раз в 2 недели. Для остановки вспышек болезней в раствор добавляется перекись водорода (1 ч. л.), опрыскивание каждые 3-4 дня.

Есть эффективный рецепт от фитофторы: в ведро наливается 8 л воды + 2 л настоя золы (2 горсти на 2 л воды) + 10 г борной кислоты + 10 мл йода. Рабочий раствор для ботвы/листьев делается путём разбавления водой 1:10, под корень без разбавления.

Йод для огурцов

Обильное опрыскивание огуречной ботвы и почвы молочно-йодным раствором предотвращает появление мучнистой росы. Готовится из 9 л воды, 1 л молока, 10 капель йода. Периодичность работ – еженедельно.

Йод и клубника

Для укрепления иммунитета, активации роста посаженых кустов или после зимовки рекомендуется делать йодный полив после схода снега (10 кап+10 л). Кормление даётся трёхкратно с интервалом 10 дней. Эта процедура блокирует развитие серой гнили.

Йод и комнатные цветы

Улучшить качество цветения, продлить срок бутонизации поможет подкормка йодом. Одну каплю добавляют в комплексное удобрение (3 литра). При слабом росте, желтизне, для укрепления иммунитета делают самостоятельный раствор (2-3 кап. + 1 л воды). Вносится под корень 2-3 р. с периодичностью 10 дней. Ослабленную комнатную розу полейте разведённым Гуматом с добавлением 1 капли йода.

О выращивании свежих, хрустящих и вкусных огурцов зимой мечтают многие садоводы и огородники. А можно ли сделать это не только зимой, а ещё и в квартире? Ответ — да, просто нужно знать несколько нюансов.

Прежде всего, нужно выбрать правильный сорт огурцов. Разумеется, для выращивания в закрытом помещении подойдут только самоопыляемые огурцы, поскольку пчёл зимой в квартире никак не предвидится.

Вырастить саженец необходимо до первых двух настоящих листов, затем пересадить в достаточно глубокие ящики (они намного удобнее горшков) с рыхлой почвой+биогумусом. Посадить огурцы нужно достаточно глубоко, заглубляя в землю и воздушные корни — тогда они лучше приживутся, хотя и на развитие понадобится чуть больше времени. Никаких специальных подкормок на начальном этапе не требуется — только умеренный полив и досветка фитолампой.

Почва должна оставаться увлажненной — огурцы это любят.

По мере развития, растение нужно будет подвязать. В таких условиях даже зимой можно вырастить свежие огурцы!

Друзья, таким необычным способом можно укоренять черенки небольших размеров, черенки, которые часто загнивают в воде.

Дело в том, что при этом способе, черенок не касается воды.

Урожай хрустящих зеленцов можно получить в ранние сроки, даже если на участке нет теплицы или она только планируется.  Ранние огурцы можно получить и в средней полосе. В этом нас убеждает опыт дачника.

Готовим грядку

Грядку шириной 70 см под огурцы формирую в апреле. Выбираю верхний слой почвы на штык лопаты и складываю ее рядом. Затем в траншею складываю, плотно утаптывая, различную органику слоем 30 см.  Затем проливаю содержимое горячей водой и закрываю его плодородно почвой. Поверхность тщательно разравниванию граблями и укрываю пленкой.

Ранние огурцы: сроки посадки в грунт

Перед посевом, который обычно провожу 10–15 мая, пленку снимаю и заделываю семена огурца на глубину около 2,5 см, приминаю ладонью, поливаю теплой водой из лейки с мелким ситечком. Лунки располагаю в шахматном порядке. Грядку опудриваю золой и укрываю. Пленку накидываю на дуги высотой 70–80 см. Одну сторону присыпаю почвой (для герметичности), другую фиксирую кирпичами, чтобы удобно было открывать огуречный парничок для проветривания и ухода за растениями.

Колья в помощь

С установлением теплой погоды пленку с открывающейся стороны поднимаю. Вбиваю по торцам грядки колья (120–150 см), соединяю их перекладинами и подвязываю растения огурца.

Помогаем дачнице А. Ивановой из Московская области определить вредителя и защитить растение: «Обратила внимание, что в ягодах облепихи в этом году появились странные червячки. Как от них избавиться?»

Кто вредит облепихе?

В последние несколько лет многие садоводы сталкивались с результатом «работы» этих «червячков», но самих их не обнаруживали.

Неведомые «червячки» в ягодах облепихи – личинки облепиховой мухи. Этот вредитель в течение многих лет приводит к большим потерям урожая в Сибири. Долгое время считалось, что в европейской части России облепиховая муха отсутствует. Однако она уже обнаружена в нескольких районах Московской области. Облепиховая муха «обживает» центральную часть нашей страны и, несомненно, потихоньку заселила европейскую часть России. Однако садоводы, сталкиваясь с причиняемыми ею повреждениями, не могли понять, чем вызвана гибель плодов облепихи, а о существовании «червячков» не подозревали. Узнать небольшое (размером 3,5–5 мм) взрослое насекомое садовод-любитель и вовсе вряд ли сможет.

Как ведет себя вредитель?

Облепиховая муха относится к семейству пестрокрылок.  На крыльях мух, относящихся к этому семейству, имеется своеобразный рисунок из темных полос или пятен.

В июне-июле следующего года пупарии покидают взрослые особи, которые откладывают яйца в плоды. Вышедшие из яиц личинки питаются мякотью ягод, приводя их в полную непригодность. Поврежденные плоды превращаются в мокрые, съежившиеся буроватые комочки, которые в дальнейшем высыхают.

Подобным образом могут выглядеть и плоды облепихи, пораженные болезнью физиологической природы, ошибочно названной эндомикозом. Возможно, некоторые садоводы принимали повреждения, вызванные облепиховой мухой, за этот самый «эндомикоз».

Докормившиеся личинки уходят в почву, где окукливаются. В зависимости от конкретных метеорологических условий, от сорта облепихи и других факторов муха способная повредить до 90%, а в некоторых случаях и до 100% плодов.

Личинки облепиховой мухи: меры борьбы

Агротехнические и биологические меры борьбы с мухой в настоящее время не достаточно хорошо проработаны, хотя и в этом направлении исследования ведутся достаточно интенсивно. Некоторый эффект может дать мульчирование почвы под деревьями облепихи различными материалами. Мульча будет препятствовать вылету мух. Но эффективен этот способ только в том случае, если он одновременно применяется на достаточно большой территории. Иначе отлично летающая муха легко преодолеет дистанцию с соседних участков.

Груша – желанное растение на каждом участке. Однако долгое время дачники северных регионов не могли себе позволить выращивать ее, так как районированные сорта, рекомендованные для областей с суровым климатом, попросту отсутствовали. Теперь ситуация изменилась.

Груша: в чем ее привлекательность?

Усилиями отечественных селекционеров созданы сорта груши для северной зоны садоводства, причем их плоды лишь незначительно уступают по вкусу тем, что выращены в южных регионах. Районировано немало сортов груши, рекомендованных для возделывания в центральной части России.

Груша – очень привлекательная для садоводов культура. Она отличается не только высокой урожайностью, но и стабильностью плодоношения. По данным заслуженного агронома РФ В. Сусова, который более 25 лет наблюдал за грушей, ее урожайность оказалась почти в три раза выше, чем яблони. За 30 лет наблюдений в Мичуринском саду ТСХА у разных сортов яблони отмечено в среднем 9 неурожайных лет, а груши – 2 года. Кроме того, деревья груши начинают плодоносить на 3–4-й год, тогда как яблони – на 5–6-й, да и урожай они наращивают по годам быстрее.

До последнего времени в перечне сортов груши для северных районов садоводства находились только сорта раннелетнего и осеннего потребления.

Зимостойкая Белорусская поздняя

Зимостойкий сорт груши Белорусская поздняя создан в Институте плодоводства Республики Беларусь. После государственных испытаний этот сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений как районированный для Центрального и Северо-Западного регионов нашей страны. Этот сорт новым, конечно, не назовешь, но очень уж хорошо он показал себя в российском саду. Агротехника этого сорта не отличается от принятой для груши, но некоторые особенности все же учесть необходимо. Белорусская поздняя, как и другие сорта груши, не выносит почв с высоким уровнем стояния грунтовых вод (выше 2 м), предпочитает высокоплодородные, хорошо аэрируемые земли. Корень у груши стержневой, быстро уходящий в глубь почвы. Как следует из названия, сорт относится к позднеспелым, поэтому в конце лета – начале осени дерево требует ухода. В засушливую погоду необходимо проводить поливы, а в конце августа – начале сентября нужны подкормки. Питательный раствор готовят с использованием комплексных минеральных удобрений, его вносят в бороздки глубиной 20–25 см, сделанные лопатой по проекции кроны.

Если опавшие листья в саду убирают, то приствольный круг следует перекопать и внести перегной из расчета 1 ведро на 1 кв. м с добавлением 30 г мочевины. Если листья осенью частично складируют под деревьями, то приствольный круг следует обработать 7-процентным раствором мочевины, а весной – перекопать.

Плоды Белорусской поздней достигают съемной зрелости только в конце сентября – начале октября. Кожица при съеме красивая, оливково-зеленая, в зрелом состоянии – бледно-желтая с бурыми точками, иногда со слабым румянцем. Внешний вид плодов, их окраска могут слегка изменяться в зависимости от погодных условий сезона. После съема плоды хранят в прохладном месте.

После дозаривания, не ранее чем в начале ноября, плоды Белорусской поздней проявят свои великолепные вкусовые качества: мякоть у них белая, сочная, мягкая, сладкая, без гранул.

Приобретать саженцы нужно только в надежных питомниках или у садоводов-любителей. Высаживать саженец груши можно осенью и ранней весной.

Традиционный способ защиты деревьев от морозобоин, ожогов, грибков, вредителей осенью - побелка стволов известью или покрытие штамбов специальными красками. Однако у такого метода есть явные недостатки:

1. Побелка достаточно быстро смывается осадками, а потому процедуру придется повторить весной.

2. Краски держатся чуть дольше, но не всегда полезны растениям: они могут мешать дыхательным процессам деревьев.

3. Побелка и краска не убережет деревья от грызунов и зайцев, а потому против них придется предусмотреть дополнительные меры защиты.

Это, на мой взгляд, самые весомые недостатки. Есть ли альтернативные способы защиты, для которых все эти недостатки НЕ характерны? Есть.

Как защитить деревья осенью от ожогов, морозобоин, грибков, микробов, грызунов и мелких животных?

1. Бесплатный, эффективный, а потому вполне годный вариант - обмотать штамбы деревьев капроновыми колготками. В идеале, если те будут белыми. Конечно выглядит это не так красиво и аккуратно, как краска (хотя издалека почти не заметно), да и у кого сад большой, колготок придется накопить слишком много, но метод работает. Колготки пропускают воздух, кора под ними не преет и не гниет, плюс они хорошо тянутся, а значит не стесняют рост дерева вширь.

2. Можно использовать агроволокно, оно наверняка есть у каждого садовода. Причем совсем не обязательно покупать новое полотно. Вероятнее после летнего сезона у вас остался укрывной материал, и даже если на нем есть небольшие дырочки - не беда. Главное, чтобы он был чистый и "здоровый". Постирайте его и используйте для обмотки деревьев. Белый цвет будет отражать солнечные лучи, защищая штамбы от ожогов и морозобоин, а многослойность убережет кору от острых зубов грызунов. Материал отлично пропускает воздух, позволяя растению дышать, не намокает, провоцируя появление плесени и гнили.

3. Агроволокно надо как-то закреплять на дереве, чтобы его не сорвало ветром, это проблема. Есть другой подобный вариант, где такой проблемы нет. И это специальные ленты из того же материала. Они обладают теми же полезными свойствами, но в добавок ко всему их гораздо удобнее использовать. Взял один моток, намотал вокруг дерева, сверху ленту заправил в обмотку и готово! Штамбы защищены от солнечных лучей и грызунов. Стоят такие ленты до 100 рублей за 10 метров. У кого, как у меня, деревьев не очень много, купить ленты будет не так накладно. А у кого сад большой, рекомендую самим нарезать ленты из полотна агроволокна.

Что еще используют садоводы? Теплоизоляцию для труб из вспененного полиэтилена. По форме и размеру она идеально подходит для деревьев. Достаточно просто разрезать трубу вдоль и надеть ее на ствол. Изоляция отлично защитит дерево от морозобоин, ожогов и мелких животных. Но у меня опыта использования изоляции еще не было, поэтому о том, как чувствуют себя деревья весной после такой защиты ничего сказать не могу. Но чисто теоретически, метод рабочий. Единственный вопорос: а пропускает ли она воздух?

Йод улучшает состояние растений, обеззараживает почву, помогает бороться с болезнями. Подкормка и защита йодом проводится с соблюдением строгих пропорций и правил. Предлагаю лучшие рецепты для овощных и комнатных культур.

Почему йод

Йод – важный элемент в жизни растений, требуется для нормального развития и плодоношения, укрепляет иммунитет, обеззараживает почву, помогает остановить прогрессию многих болезней. Дефицит этого элемента приводит к загниванию завязей, задержке плодоношения, развития.

Опытные цветоводы-огородники давно используют йод для улучшения вегетации, защиты от грибковых, бактериальных проблем.

Правила применения

Аптечный йод имеет опасную для растений концентрацию, способен обжечь листья. Пользу приносит лишь в сильно разбавленном виде. Обычные пропорции составляют примерно 1-2 капли на 2 л воды. Кто не знает, как использовать для растений йод, перечислю основные правила.

1. Нельзя применять после начала плодоношения и в период покоя.

2. Превышение концентрации приводит к уничтожению полезной микрофлоры грунта, оставляет ожоги на листьях.

3. Перед обработкой грунта, делается предварительный полив земли.

4. Для эффективности добавляется зола (на 10 л 1 л зольного настоя).

6. Обработка зелёной массы делается мелким разбрызгивателем. В виде «тумана» элемент усваивается на 70-90%.

Йод для рассады

В комнатных условиях трудно создать условия для полноценного развития рассады. В этот период состояние растений можно улучшить йодистым кормлением. Йод активирует биологические процессы в клетках, способствует усвоению азота и прочих питательных веществ, в результате формируется полноценный, крепкий саженец.

Для рассады йод применяется 4 раза.

1. Семена замачиваются на 5-6 часов в йодистом растворе (1 капля + 1 л воды). Перед севом не промываются.

2. Увлажнённый субстрат проливается раствором 10 л + 3 капли. Это мероприятие обеззараживает почву, улучшает приживаемость.

3. За 1-2 недели до высадки на постоянное место, проводится йодокормление (1 капля + 3 л) по грунту.

4. Спустя 2-3 недели после высаживания, каждый кустик проливается раствором (3 капли + 10 л), на растение по 1 л.

Подкормки йодом помогают предотвратить вытягивание рассады, препятствуют появлению желтизны, исключают возникновение гнилостных явлений, способствуют полноценному развитию саженцев.

Йод для помидоров

От фитофтороза помогает йодо-молочной опрыскивание. Смесь готовится в 10-литровой ёмкости из сыворотки 1 л, 10 кап. йода и воды. После тщательного перемешивания, раствор наливается в опрыскиватель. Используется с периодичностью 10-15 дней.

Подобная внекорневая подкормка является отличной профилактикой инфекций, мучнистой росы, гнилостных процессов. Частота применения раз в 2 недели. Для остановки вспышек болезней в раствор добавляется перекись водорода (1 ч. л.), опрыскивание каждые 3-4 дня.

Есть эффективный рецепт от фитофторы: в ведро наливается 8 л воды + 2 л настоя золы (2 горсти на 2 л воды) + 10 г борной кислоты + 10 мл йода. Рабочий раствор для ботвы/листьев делается путём разбавления водой 1:10, под корень без разбавления.

Йод для огурцов

Обильное опрыскивание огуречной ботвы и почвы молочно-йодным раствором предотвращает появление мучнистой росы. Готовится из 9 л воды, 1 л молока, 10 капель йода. Периодичность работ – еженедельно.

Йод и клубника

Для укрепления иммунитета, активации роста посаженых кустов или после зимовки рекомендуется делать йодный полив после схода снега (10 кап+10 л). Кормление даётся трёхкратно с интервалом 10 дней. Эта процедура блокирует развитие серой гнили.

Йод и комнатные цветы

Улучшить качество цветения, продлить срок бутонизации поможет подкормка йодом. Одну каплю добавляют в комплексное удобрение (3 литра). При слабом росте, желтизне, для укрепления иммунитета делают самостоятельный раствор (2-3 кап. + 1 л воды). Вносится под корень 2-3 р. с периодичностью 10 дней. Ослабленную комнатную розу полейте разведённым Гуматом с добавлением 1 капли йода.

Самый простой и доступный всем способ размножения смородины! За один раз получаем много-много посадочного материала любимых сортов смородины!

Рецепт №1

Болтушка — 5 литров воды;

— 1 столовая ложка соды;

— 3 столовые ложки растительного масла;

— 1 чайная ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя.

Рецепт №2

Хвойный отвар — хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; — вода            читать далее