Терренкур — это самая главная, после нарзанов, лечебная составляющая Кисловодска.

Но не только страждущих и немощных можно здесь встретить. Я бы сказал даже — совсем наоборот: здесь и спортсмены, и праздно гуляющие, и любопытные, жаждущие зрелищ, и ценители красоты природы.

Мы себя причисляли, скорее, к категории жаждущих и ценителей, поэтому, минуя нижнюю часть терренкура, на такси доезжали до санатория Орджоникидзе и оказывались сразу в средней части парка: в районе нижней станции канатной дороги, Храма Воздуха, Серых камней.

И устремлялись вперед и вверх. А там…

Сейчас спешить некуда, поэтому несколько слов о Кисловодском терренкуре.

И так, мы устремлялись вперед и вверх. Так как терренкур – прежде всего лечебное заведение, то тропы (соре, все же дороги) проложены по принципу ну очень плавного серпантина,

но путь всегда можно срезать: между витками серпантина проложены народные тропы особо нетерпеливыми.

Одно из развлечений в Нижней и Средней части терренкура - кормление белок и птиц.

Эти твари Божьи сидят вдоль маршрута и соизволят есть с рук, если захотят.

А хотят они не всегда: довелось видеть в воскресный день обожравшихся белок, когда в Кисловодск на выходные съехались, похоже, из всех близлежащих и не очень близ жители. И на следующий день у них, белок, был отходняк.

Местные бабушки делают на белках маленький бизнес: продают в узловых точках семечки, орехи для кормления.

Терренкур расположен на отрогах Джинальского хребта, тропы маршрутов проложены по его склонам и балкам. Поэтому в Верхней части парка можно любоваться среднегорными пейзажами.

Представляю, как удобно было здесь жителям в доисторические времена: в склонах Джинальского хребта, сложенных мягкими песчаниками, ветер наделал огромное количество гротов и комфортабельных пещер, даже многокомнатных. Археологи могут это подтвердить.

Помимо жилищного строительства, выветриванием создано немало просто удивительных памятников природы, которые даже имеют свои имена. Это Красные камни, Синие камни и весь расположенный здесь Эолов городок, Красные грибы, арки причудливой формы…

Короче, здесь есть на что приятно посмотреть! Было бы время. Но вот его-то у нас и не хватило. Ну да ничего, оставим на будущее.

Все фотографии о Кисловодском терренкуре смотрите здесь

Мое детство и отрочество прошли в Северной Осетии, поэтому я был рад возможности съездить туда с экскурсией. Да и программа предлагалась интересная: Куртатинское ущелье, Фиагдонская котловина, Даргавс – это места, где сохранились святыни и памятники истории Северного Кавказа.

Знакомство с достопримечательностями Осетии начали с осмотра Огромного монумента Уастырджи над Ардоном. Уастырджи - это осетинское воплощение Святого Геоpгия Победоносца.

Кавказ у меня всегда ассоциируется с древними крепостями и родовыми башнями. И я где-то прочитал, что в горах Северной Осетии сохранилось наибольшее число этих сооружений. В том числе, в Куртатинском ущелье, наиболее известном своими историческими и архитектурными осетинскими памятниками.

Первая остановка в Куртатинском ушелье - у моста напротив аула Дзивгис.

В центре селения, состоящего из нескольких современных сельских домов – развалины башни, А над селением…

У меня дух захватило - к отвесным стенам ущелья прилепилась неприступная крепость! Она выглядела как естественное продолжение скал, поэтому сразу её заметить было непросто и, надо отдать должное, наш экскурсовод обыграл представление этого древнего памятника мастерски: рассказав, что в окрестностях аула немало христианских и языческих святилищ, он просто сказал – Посмотрите на скалу над селением…. Всех сковал мимолетный столбняк, после чего показалось, что все одновременно выдохнули и рванули к скале.

Здесь же в селении расположен Дзивгисы дзуар (Дзивгисы Уастырджы) - христианский храм ХIII-ХV вв. Святого Георгия, склеповые могильники.

Дзивгис – первое село со стороны равнины, расположенное в Верхне-Фиагдонской котловине, которая издавна является центром Куртатинского ущелья. И, отъехав от села, я от окна уже не отрывался: снежные вершины Большого Кавказа, серо-желтые скалы и зеленые склоны котловины, повсюду осетинские башни и руины крепостей – величие увиденного завораживало!

И даже естественный фон экскурсионного микроавтобуса не отвлекал.

Котловина Верхнего Фиагдона – это мир башен. Они были всюду: и в покинутых аулах на склонах котловины, и в жилых придорожных дворах.
Было заметно, что некоторые башни восстанавливаются.

За горняцким поселком Верхний Фиагдон (рудники сейчас закрыты) завершается строительство Аланского Свято-Успенского мужского монастыря на месте церкви 19 века. Монастырские постройки стилизованы под традиционную византийскую архитектуру и вплотную примыкают к руинам средневековых осетинских строений.

На этом наш беглый осмотр долины Верхнего Фиагдона завершился. Хотелось бы больше посмотреть, добраться к руинам брошенных селений, но — не объять необъятное.... У нас еще впереди Даргавс и его легендарный Город Мертвых!

Дорога из Куртатинского ущелья в долину Гизельдона, в которой расположился аул Даргавс для нас, жителей равнин, преподнесла немало острых ощущений и заставляла намертво вцепиться в ручки кресла!

Селение Даргавс достаточно большое, но постоянное население практически отсутствует. Это связано со сходом ледника Колка в сентябре 2002 года, который разрушил ведущую в село дорогу, и Даргавс остался без связи с внешним миром.

Даргавс известен боевыми башнями и «городом мёртвых».

Даргавский некрополь самый большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуназемных склепов). Его иногда сравнивают с долиной фараонов в Египте.
Создание «города мёртвых» некоторые специалисты связывают со страшной эпидемией чумы, тогда население Осетии сократилось с 200 тысяч до 16 тысяч человек. Но исследования показывают, что некрополь функционировал с IX по XVIII век

Так получилось, что к завершающему этапу экскурсии мои попутчики, видимо, устали. В некрополь большинство из них не пошли, предпочтя осмотреть его от подножия горы. Поэтому, мне посчастливилось оказаться в этом месте одному. У меня оказался с собой хороший кусок осетинского пирога с сыром, немного коньяка.

Я сидел среди склепов, отхлебывал коньяк и закусывал его пирогом. Смотрел на раскинувшуюся внизу долину, на окружающие её горы. Было спокойно и умиротворенно. Уверен, что духи покоящихся здесь не посчитали мои вольности святотатством.

смотрите все фотографии здесь

Читайте ещё:

• Реком - главное святилице осетин
• Лисри - город-лабиринт
• Згил - Калак - Военно-Осетинская дорога
• Мамисонское ущелье
• Цейский ледник
• Ледник Сказка

Некоторые сведения о Северной Осетии-Алании

Медовые водопады — одна из достопримечательностей в окрестностях Кисловодска.

Если у Вас выпало часа 3 свободного времени, их стоит посмотреть. Добраться просто: из Кисловодска на такси или с экскурсией. Время в дороге - не больше 40 минут. Лучше на такси: экскурсовод расскажет о водопадах не больше, чем можно найти в Интернет, но зато вы будете ОДНИ! А это того стоит!

На меня Медовые водопады не произвели должного впечатления и, скорее всего, именно потому, что поехал с экскурсией.
Похоже, экскурсионный график у многих туристических компаний одинаков и когда наш автобус прибыл на место, за ним подтянулись еще три. Все эти народные массы в порядке живой очереди ринулась в ущелье. Да еще погода пакостная выдалась…

Медовые водопады образовались в том месте, где Аликоновка (это речка такая) пропилила узкий глубокий каньон в отроге Скалистого хребта.

Водопадов всего 7. Самый большой, Большой Медовый называется, падает в ущелье с высоты 18 метров.

Еще есть водопады Чортова Мельница, Жемчужный и Малый Медовый. Остальные три безымянные.

Мимо водопадов проложены тропы, через пороги и скалы перекинуты мостики. Цивилизация. Мостики я не фотографировал, ибо не впечатлили и были плотно заставлены жаждущими зрелищ любителями природы. Впрочем, такими же как и я

Водопады своим названием обязаны диким пчелам. которые в огромных количествах селились в гротах и трещинах скал ущелья. говорят, здесь всегда стоял насыщенный медовый дух, а во время дождей и паводков, вода вымывала мед из сот. и Тогда вода в Аликоновке становилась сладкой!
Сейчас пчел в ущелье нет. Не так давно, после сильного паводка, залившего соты, ударили морозы. Пчелы вымерзли а новые не селятся.

В настоящее время территория Медовых водопадов находится в частной собственности - земли арендованы на 49 лет. Поэтому осмотр памятника природв - платный, 60 рублей на поддержание (чтобы не очень проваливался...). Здесь построена туристическая база, есть кафе, ресторан. Слышал, что здесь готовят замечательный шашлык и предлагают не менее замечательное местное медовое вино. Я очень хотел всё это попробовать. С видом на ущелье было бы прекрасно. Но после экскурсии жаждущие толпы плавно перетекли в кафе, мерный гул (не пчелиный) заглушил все естественные звуки... и как-то расхотелось.
Поэтому поднялся из ущелья, чтобы посмотреть окрестности.

Окрестности Медовых водопадов очень красивы. Открываются виды на плато Скалистого хребта, безлесые пространства позволяют видеть все причудливые складки гор...
Непосредственно над ущельем медовых водопадов возвышается скала Указатель.
Дорога на плато Бермамыт.

Ну и, конечно, желающие всегда найдут здесь сувениры и изделия местного производства из шерсти, керамику.

Ущелье реки Березовой, или Березовая Балка, считается одним из самых живописных ущелий Северного Кавказа. Начинается оно на Бермамытском плато Скалистого хребта и заканчивается в Кисловодске. Протяженность каньона 17-18 километров, скальные стены поднимаются на высоту до 100 метров над дном ущелья, по которому бежит река Березовая.

Все описания, найденные в Интернет, рекомендовали маршрут по Березовой Балке начинать из Кисловодска и подниматься вверх по ущелью.

Мы же, обремененные житейской мудростью и ленью, решили иначе: зачем путешествовать вверх, если вниз — легче? Да и движение к месту дислокации гораздо больший стимул на маршруте, чем удаление от него. Поэтому заказали такси, за 100 руб. доехали до селения Элькуш (в переводе — Селение орлов), откуда и решили двигаться в сторону Кисловодска, спустившись в ущелье.

Вид каньона Березовой завораживает! Еще больше этому способствовала пасмурная погода: туманная пелена скрадывала дали, а до низких туч, казалось, можно достать рукой.

Удобный спуск в Березовское ущелье нашелся непосредственно в селении Элькуш, в балке маленького ручья по скотогонной тропе.

Рек Березовая жизнерадостно бежит по камням. Хоть и горная река, но не ревет, а ... звенит, что ли, даже на порожках. Так и тянет устроить пикничек, что мы и сделали.

>

Вдоль реки идет хорошая дорога. Но, вот незадача, несколько раз переходит с одного берега на другой. Возможно, когда уровень воды меньше, можно перейти по камням, но нам пришлось три раза форсировать реку вброд.

Хорошо было идти налегке и просто любоваться колоссальными скалами, прозрачными березняками, смотреть на парящих орлов...




Элькуш в переводе означает Селение орлов


На скальных массивах Березовского ущелья проходят соревнования и тренировки скалолазов. Массив Глазки - один из скалодромов.

Встретились с местным жителем. Поговорили. Интересный факт: один из видов бизнеса здесь - продажа дикого камня, огромных обломков скал. Сначала думали, что предложение купить или быть посредниками, это шутка, но после встречи обнаружили несколько мест, откуда были вывезены огромные камни...


Эта скала продается.

...вскоре над скалами ущелья появились многоэтажные постройки Кисловодска. Значит, наша прогулка по Березовой балке заканчивалась. Вызвали такси к ущелью и поехали на рынок за закуской.
Чтобы достойно завершить удачное мероприятие!