Покинул место средоточения духовной жизни древней столицы Виджаянагарской империи, мы отправились в её светскую часть.

Следующая остановка у территории, обнесенной высокой стеной со сторожевыми башнями. Похоже, строили прочно, на совесть, потому что  других подобных укреплений практически не осталось.

Ну а как же иначе: за стеной находился дворец королевы, от которого, правда, сохранился лишь фундамент 

и, в отличие от него, хорошо сохранившийся королевский гарем – Лотос Махал.

Хотя, некоторые моралисты утверждают, что это вовсе не гарем, а объект военного назначения.

А вот королевский слоновник на 11 голов оказался не огорожен.

 

Ну а теперь пора во дворец.

По пути заглянем еще в храм Хазарарама. Это тоже, видимо, придворный храм, так как вплотную примыкает к королевской резиденции. Еще его называют храм Тысячи Рам, потому что все стены и колонны в нем покрыты резными сценами из Рамаяны.

Храм покидаем через боковой проход и по народной тропе идем ко дворцу, тоже обнесенному кое-где остатками солидной стены.

Кстати, на стену тоже стоит обратить внимание: здесь можно найти конструктивные решения, которые обычно приводят в пример, когда говорят о внеземных технологиях.

Королевская резиденция представляет собой скопление каменных фундаментов и остатков деталей архитектурных и декоративных элементов.

Сразу напрашивается вопрос, почему храмы сохранились гораздо лучше светских сооружений, от которых остались только фундаменты? А дело в том, что в гражданском строительстве широко применялось дерево, в отличие от культовых сооружений, где только камень.

И над всеми этими останками возвышается монументальная платформа – Маханавами Дибба. Её еще называют Домом Победы потому, что построена в честь победы над Ориссой, мусульманским государством на западе Индостана.  Принято считать, что сидя на троне, с неё король устраивал смотр войск, принимал послов и подданных.

Про послов и подданных – может быть, а вот парады войск вряд ли: места для маневра мало.

А как говорят очевидцы,  войск было много, да и выходы вельмож были внушительными.  Вот, например, свидетельские показания тверичанина Афанасия Никитина о нравах Виджаянагара , которого нелегкая купеческая судьба занесла в Индию на 6 лет с 1468 года: «…встречаются и те, кто утопает в роскоши и удовольствиях. На улицах таких несут на серебряных носилках человек 20, за ними следуют около 300 всадников и 500 пеших воинов. Далее идут горнисты, 10 музыкантов и 10 человек, освещающих путь факелами. Что же касается султана (так он называл короля), то рядом с ними можно всегда насчитать около 1 тыс. всадников на лошадях с золотыми парадными конскими сбруями, 100 верблюдов, 300 трубачей и столько же танцоров. Султан сидит в золотом седле на коне в амуниции с сапфирами и золотыми деталями. На головном уборе можно увидеть большой бриллиант. Из оружия на нем 3 позолоченных меча.»

Даже если гражданин Никитин приврал для красного словца, представления должны были выглядеть солидно, и пространство для них требовалось большое.

Эта Дибба действительно выглядит впечатляюще: три яруса, парадные лестницы, гранитные стены с базальтовыми вставками покрыты барельефами сцен поклонения королю и прочими доказательствами его величия и процветания империи.

Попытавшись представить, как оно могло выглядеть и обозрев всё это, как король, с платформы,  мы погрузились в кондиционированные внутренности джипа, чтобы проехать пару километров, отделяющих нас  от Королевского бассейна.

Внешне королевский бассейн совсем не примечателен.

Но внутри!

Кстати, в немногих сохранившихся светских  постройках Королевского квартала, таких как бассейн, Лотос Махал, в декоре явно видно проникновение арабского стиля. В этом ничего странного нет, так как, несмотря на то, что индуистская Виджаянагарская империя была в состоянии постоянной войны с мусульманским Делийским Султанатом, к вопросам веры и культуры обе державы были вполне себе терпимы. И та же Виджаянагара с не меньшим энтузиазмом воевала с соседними единоверцами.

Но вернемся в Королевский бассейн. Бассейн был проточным: вон каменные краны, назовем их так, по которым вода поступала, а на дне устроены водосливы.  А в ложах сидела королевская свита: министры, советники всякие, и, конечно, добрые женщины, которые бросали в воду лепестки роз… Хотя, нет! Что-то моё воображение разыгралось. А объект-то называется Квин Бат, то есть бассейн королевы. Значит, в ложах сидели добрые мужчины, и они бросали лепестки в воду.

Ну а мы опять грузимся в машину и едем к завершающей точке нашей однодневной экскурсии в Хампи.

Храмовый комплекс Виттала посвящен богу Вишну.

Известен он с середины 15 века, а в начале 16 века был значительно расширен.  Это место  считается самым шедевральным в Хампи, несмотря на то, что строительство не было завершено.

Во входных воротах Витталы нас опять встречают «добрые женщины»

А с надвратного храма за входящими наблюдают каменные стражи

Самыми знаменитыми на территории храмового комплекса являются каменная колесница и павильон с поющими колоннами.

Каменная колесница стала символом Хампи.

Это храм Гаруды, мифической полуптицы, получеловека, которого Вишну использовал в качестве транспортного средства. Внутри колесницы расположен алтарь куда ведет частично сохранившаяся лестница.

А слоны не от сюда. Их приставили потом, в замен утраченных коней.

Вопреки распространенному мнению, колесница не монолитная, выполнена из отдельных деталей, а колеса теоретически даже могут вращаться.

Композиционно решение было таким: вот Вишну прибыл на Гаруде, сошел с колесницы и пошел ко второму чуду Витталы – храму поющих колонн.

Здесь его встречает верховный жрец, а его жена танцует торжественный танец для Бога под музыку, звуки которой извлекаются ударами сандаловых палочек по каменным колоннам-струнам.

Сейчас доступ к этим колоннам перекрыт, а то столько желающих постучать не сандаловыми палочками, что наследие может оказаться утраченным. А постучать хотелось…

Но даже не будь каменной колесницы и поющих колонн, здесь есть чем восхититься.

И, конечно резные барельефы

А это барельеф-загадка, или, если хотите, шутка: если сосредоточить взгляд на фигуре слона, то вы увидите его с нормальной слоновьей головой, а сосредоточьтесь на буйволе, и на том же месте увидите голову буйвола.

И таких креативных решений, если задаться целью, можно найти в Хампи немало. Вот этот фрагмент резного изображения на Маханавами Диббе я обнаружил на фотографии уже в дома.

Сравните с образцом современного изобразителшьного искусства.

Еще два слова о храме Ваттала. По легенде, именно на этом месте была похищена супруга Рамы. Ваттала – это одна из форм бога Вишну, которая стала объектом поклонения. Означает она «стоящий на камне». По легенде, Вишну пришел побеседовать с одним из своих верных почитателей, но тот был занят, ухаживал за престарелыми родителями. Поэтому он дал богу булыжник и попросил, чтобы тот постоял и подождал. И бог, в знак уважения, стоял на этом камне и ждал, пока тот не освободился.

От храма Виттала буквально два шага до берега Тунгабхарды или мифологической Пампы .

Сваи на другом берегу оказались остатками древнего моста

И это тоже не недострой, а купальня, в которой, как говорят, придворный поэт часто искал вдохновенье. А на горе вдали – храм обезьян.

На этом наше однодневное знакомство с Хампи завершилось.

Вот карта нашего маршрута по древней столице Виджаянагарской империи, порядка 12 км. Конечно, "своим ходом" за один день мы бы всё это осмотреть не смогли.

Что-то карта Гугла не отображается. Вот ссылка на неё.

Серия сообщений "Гоа 2015":

Неделя на Гоа в январе 2015

Часть 1 - Что делать на Гоа или о пользе стратегического планирования
Часть 2 - Реди форт
...
Часть 4 - Хампи - былое величие Индии
Часть 5 - Храмы Хампи. Часть 2 про Хампи
Часть 6 - Хампи - Королевский квартал. Часть3 про Хампи
Часть 7 - Гоа. Форт Кабо Де Рама и три пляжа