Мед широко известен своим приятным вкусом и огромным количеством полезных свойств. Однако следует учитывать, что у этого продукта есть и некоторые противопоказания. В первую очередь его нельзя употреблять людям с аллергией на продукты пчеловодства. Кроме того, в меде содержится достаточно много глюкозы, поэтому к нему следует с осторожностью относится людям, у которых есть сахарный диабет или тем, кто жестко контролирует собственный рацион.

Для контроля количества сахара используется такое понятие, как гликемический индекс, который отображает уровень глюкозы в определенном продукте. Сегодня мы рассмотрим само понятие гликемического индекса, а также разницу в этом показателе для различных видов натурального и искусственного меда.

Гликемический индекс меда

Существует четкое научное определение гликемического индекса. Это показатель, который отображает степень расщепления простых и сложных углеводов до глюкозы.

Примечание: Простые углеводы быстро растворяются и преобразуются в глюкозы, поэтому насыщение наступает быстро, но и чувство голода так же быстро возвращается. Сложные углеводы расщепляются постепенно, и насыщение наступает плавно.

С точки зрения гликемического индекса, все продукты делят на группы по скорости расщепления и, соответственно, повышению уровня сахара в крови. Этот показатель играет действительно важную роль. К примеру, в стрессовой ситуации организму нужна глюкоза, поэтому лучше употреблять продукты с высоким ГИ. В повседневной жизни лучше выбирать продукты с низким показателем, чтобы энергия высвобождалась постепенно и не приводила к отложению жировых тканей.

Особенную сложность подобные продукты представляют для людей с сахарным диабетом. У таких пациентов не вырабатывается инсулин, который отвечает за обменные процессы, в частности – за усвоение и переработку глюкозы. Даже при искусственном введении этого гормона, таким людям необходимо четко просчитывать гликемический индекс каждого продукта.

Рисунок 1. Понятие гликемического индекса

Поскольку сегодня мы говорим о меде, мы поговорим о гликемическом индексе именно этого продукта (рисунок 1). Он относится к группе продуктов питания с высоким ГИ, так как в его состав входит не только глюкоза, но и фруктоза. Однако на этот показатель напрямую влияет соотношение глюкозы и фруктозы в составе нектара, поэтому при его употреблении необходимо учитывать целый ряд факторов, способных повлиять на гликемический индекс продукта.

К основным факторам, влияющим на ГИ меда, относят происхождение продукта, место, климат и время сбора нектара, породу пчел, наличие искусственных добавок и сам сорт.

Гликемический индекс разных видов меда

В предыдущих разделах мы уже упоминали, что гликемический индекс меда напрямую зависит от сорта нектара и его происхождения. Далее мы рассмотрим разницу в этом показателе для натурального и искусственного продукта, но сначала рассмотрим ГИ для особого вида нектара – падевого, который добывают с липкого сока, образующегося на листьях, побегах и коре молодых деревьев и кустарников (рисунок 2).

Примечание: Как правило, падевый мед собирают летом, причем для этого используются породы деревьев, произрастающих в лиственных лесах.

Одним из самых полезных считается липовый падевый нектар. Несмотря на то, что он достаточно сладкий, показатель ГИ для данного продукта составляет всего 50 единиц, что считается низким уровнем. Такой нектар обладает приятным запахом и светлым или янтарным оттенком. Кроме того, они считается очень полезным продуктом, поскольку его можно употреблять даже людям с инсулиннезависимым диабетом. Однако следует учитывать, что кушать его лучше небольшими порциями и желательно вместе с сотами, чтобы замедлить время расщепления углеводов.

При этом липовый падевый продукт обладает многочисленными полезными свойствами. Он способен укреплять иммунитет, нормализовать обмен веществ и регулировать восстановительные процессы в организме.

Рисунок 2. Виды падевого нектара (слева направо): липовый, акациевый, хвойный и фруктовый

Не менее ценным считается акациевый падевый мед. Гликемический индекс этого продукта составляет всего 32 единицы, что делает его чрезвычайно полезным. В его составе гораздо больше фруктозы, чем глюкозы (примерно в полтора раза), поэтому в небольших количествах такой нектар можно употреблять даже людям с сахарным диабетом.

Низким гликемическим индексом отличается и хвойный падевый нектар, у которого данный показатель колеблется в пределах 15-35 единиц. Однако подобные сорта не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Более доступным считается падевый нектар, который добывают с фруктовых деревьев (вишни, сливы, груши и др.), однако у такого продукта ГИ немного выше и может достигать 50 единиц.

Натуральный

Несмотря на чрезвычайную пользу падевого меда, этот продукт считается дефицитным, так как его добывают далеко не на всех пасеках. Более популярным считается натуральный цветочный, который и употребляют большинство любителей этого продукта пчеловодства (рисунок 3).

Если говорить о гликемическом индексе основных сортов натурального цветочного меда, стоит упомянуть такие данные:

1. Гречишный обладает показателем в 50 единиц ГИ, а количество фруктозы, входящей в состав продукта, превышает 50%. Кроме того, в его состав входит много витаминов и полезных микроэлементов, которые благотворно сказываются на состоянии организма. Однако следует учитывать, что этот продукт достаточно калорийный: в 100 граммах нектара содержится более 300 калорий.
2. Рапсовый отличается резким ароматом и вкусом, в котором сочетается сладость с небольшой горчинкой. Гликемический индекс этого нектара составляет 64 единицы, однако он обладает многочисленными полезными свойствами и благотворно отражается на работе щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы.
3. Нектар из подсолнечника обладает максимальным гликемическим индексом – от 85 единиц. Он очень сладкий и вполне может использоваться в качестве заменителя сахара. При этом такой нектар также обладает многочисленными полезными свойствами, но слишком быстро кристаллизуется.

Рисунок 3. Сорта натурального пчелиного нектара: гречишный, рапсовый, подсолнечниковый

Мы рассмотрели показатели ГИ лишь для основных сортов, однако следует учитывать, что все они являются примерными, а точно определить гликемический индекс определенного вида можно только в лабораторных условиях, так как на этот показатель влияет не только сорт, но и ряд других факторов.

Искусственный

К сожалению, на рынке или в магазинах далеко не всегда продается натуральный пчелиный мед. Довольно часто потребитель может столкнуться с искусственным нектаром, в производстве которого не принимают участия пчелы.

Рисунок 4. Внешние особенности искусственного меда

Такой продукт получают методом обработки сахаристых овощей и фруктов (к примеру, дыни или свеклы). Кроме того, в него добавляют сахарный сироп или другие подсластители (рисунок 4). Естественно, такой продукт не содержит никаких витаминов и полезных веществ, а его гликемический индекс может доходить до 100 единиц в зависимости от производителя или метода изготовления. При этом в продукте не содержится цветочная пыльца, поэтому его могут употреблять люди с аллергией на продукты пчеловодства. Однако из-за риска купить некачественный искусственный мед, лучше отдавать предпочтение другим подсластителям.

Гликемическая нагрузка меда

Чтобы точно рассчитать количество определенного продукта, кроме гликемического индекса используют еще один дополнительный показатель – гликемическую нагрузку.

Для получения этого показателя, необходимо умножить показатель ГИ на количество углеводов в 100 граммах продукта, а затем поделить полученное значение на 100. Например, для меда с гликемическим индексом в 90 единиц, гликемическая нагрузка на 1 чайную ложку продукта будет составлять 8,1 единиц.

Используя данный метод расчета и приведенный пример, можно с уверенностью утверждать, что людям без непереносимости продуктов пчеловодства чайная ложка натурального нектара перед завтраком не только не принесет никакого вреда здоровью и фигуре, но и насытить организм необходимыми полезными веществами и витаминами.

Почему ГИ меда отличается в разных источниках

Показатель гликемического индекса меда может отличаться в зависимости от источника. Это связано с тем, что уровень ГИ зависит не только от самого сорта нектара, но и от других его особенностей. В первую очередь учитывается натуральность продукта и степень его зрелости. Также важную роль играет география и время сбора, а также особенности почвы, на которой произрастали растения-медоносы. Не менее важную роль играет продолжительность и правила хранения собранного продукта.

Из этой информации можно сделать вывод, что ГИ купленного нектара в домашних условиях можно определить только примерно, ориентируясь на его сорт. Если человек страдает сахарным диабетом и ему необходимо точно знать данный показатель, лучше отдать продукт на анализ в лабораторию. С помощью такого исследования вы не только сможете определить гликемический индекс, но и узнаете, насколько натуральным является продукт и безопасно ли употреблять его в пищу.

Гликемический индекс сладостей, которыми можно заменить мед

Употребление сладкого не только приносит удовольствие, но и дает определенные преимущества для организма. Естественно, употреблять такие продукты следует в меру, однако уровень глюкозы необходимо повышать при интенсивном физическом или умственном труде или в стрессовых ситуациях.

Если человек страдает аллергией на продукты пчеловодства, он вполне сможет заменить мед другими сладостями, которые имеют схожий гликемический индекс. Однако для сохранения здоровья и красивой фигуры необходимо следить за показателем ГИ, чтобы излишнее потребление глюкозы не привело к увеличению веса и откладыванию излишних жировых отложений.

Рисунок 5. Сладости с высоким гликемическим индексом

К примеру, показатель ГИ для обычного сахара составляет 70 единиц, а коричневого – всего 55 единиц. Для людей, страдающих сахарным диабетом, больше подходит фруктоза, гликемический индекс которой составляет всего 20 единиц. Если же вы не представляете своей жизни без сладкого, вы всегда сможете рассчитать примерный ГИ для определенного вида сладостей (рисунок 5). К примеру, для горького шоколада этот показатель составляет 25 единиц, а для обычного шоколадного батончика – уже 65. Высоким показателем гликемического индекса (порядка 70 единиц) отличаются и другие сладости: зефир, халва, печенье и молочный шоколад.

Источник: https://mirfermera.ru/796-glikemicheskiy-indeks-meda.html

Каждый пасечник, независимо от своего опыта, рано или поздно приходит к выводу, что улей, изготовленный своими руками, более выгодный, чем покупной. Дело в том, что новые пчелиные домики дорого, а приобретать ульи, бывшие в употреблении на других пасеках, опасно из-за риска занесения болезней в свое хозяйство.

Выход один – изготавливать домики самостоятельно, тем более, что в интернете достаточно готовых чертежей ульев. Имея определенные навыки работы с древесиной, и пользуясь советами из нашей статьи, вы с легкостью справитесь с этой задачей.

Основные типы ульев

Перед началом изготовления желательно ознакомиться с типами пчелиных домиков и их описаниями, чтобы можно было выбрать самую подходящую модель.

Примечание: В первую очередь все ульи делятся на разборные и неразборные. Вторые не слишком распространены в пчеловодстве, так как они неудобные в обслуживании.

Как правило, в одном отделе стандартного улья помещается шестнадцать рамок. Такого количества достаточно для строительства нужного количества сот для расплода и хранения меда. Также распространение получили 12-рамочные вертикальные и горизонтальные домики, которые отлично подходят для небольших пасек. В горизонтальных моделях есть всего один корпус, который, при необходимости, расширяется в обе стороны за счет установки дополнительных рамок. Минус такой конструкции в том, что рамки получаются слишком громоздкими и тяжелыми.

Рисунок 1. Альпийский улей (слева) и лежак (справа)

Вертикальные модели считаются более удобными. Расширение такого домика осуществляется за счет дополнительных отделок, которые надстраивают над основным. При этом размер и вес рамок небольшой.

В целом за время существования пчеловодства было разработано множество типов ульев. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Среди самых популярных можно выделить:

1. Альпийский: по конструкции напоминает пирамиду, состоящую из множества корпусов. Именно этот тип максимально воспроизводит естественную среду обитания пчел. Внутри нет перегородок, а вентиляция осуществляется через леток, расположенный внизу. Благодаря тому, что наращивание рамок осуществляется путем установки дополнительных корпусов в вертикальной плоскости, такой вариант пчелиного домика считается достаточно компактным у основания (рисунок 1).
2. Дадана-Блатта: одна из самых простых моделей, которая отлично подойдет начинающим пчеловодам. Корпус рассчитан на размещение 12 рамок, но, при необходимости, вместимость домика можно увеличить за счет установки магазинных надстроек с полурамками в его верхней части (рисунок 2).
3. Лежак: довольно громоздкая модель, которая располагается не вертикально, а горизонтально. Фактически, такой домик представляет собой короб, разделенный внутри на две части с помощью перегородки. В каждом отделе живет одна семья. Недостаток такой модели – в ее громоздкости, но есть и очевидное преимущество: уход за насекомыми требует гораздо меньше времени и сил.
4. Кассетный: подходит для больших пасек, так как сама конструкция домика позволяет содержать насекомых круглогодично без сезонного перемещения. Фактически, все семьи содержатся в одном корпусе и отделяются друг от друга специальными панелями. Рамки устанавливают в кассеты, закрепленные на специальных полозьях.

Рисунок 2. Чертеж Дадана и фото кассетного улика

Кроме того, существуют такие модели, как рогатый или улей удав, которые также можно назвать удобными, но из-за сложности изготовления отечественные пасечники используют эти модели редко.

Делаем улей своими руками

Если вас интересует, как можно сделать простой улей своими руками, вам следует знать, что этот процесс требует определенной подготовительной работы.

В первую очередь нужно подобрать чертежи подходящего типа пчелиного домика, по которому и будет вестись работы. Далее необходимо определиться с материалом, из которого обычного изготавливают улики, и можно приступать к непосредственному выполнению работу.

Необходимые материалы

Важную роль в дальнейшей эксплуатации изделия играет выбор материала, из которого будет изготовлен домик. Традиционно ульи изготавливают из дерева, но в последнее время популярностью начали пользоваться и более современные строительные материалы (рисунок 3).

Примечание: Древесина считается самым удачным материалом еще и потому, что она воспроизводит естественную среду обитания насекомых. Чтобы семье было комфортно в домике, для изготовления желательно использовать кедр, липу или осину. Готовые домики будут хорошо сохранять тепло, пропускать воздух и не задерживать влагу внутри.

Среди синтетических материалов для изготовления ульев чаще всего используют:

1. Фанеру: недорогой, экологически чистый и долговечный материал. Чтобы готовый домик не разрушался, его нужно обязательно красить, а внутри укладывать слой утеплителя из пеноплекса или ппс (пенополистирола), который предотвратит потерю тепла и сделает домик сухим.
2. Пенопласт: такие улики считаются самыми дешевыми. Фактически, домик можно изготовить даже со старой упаковки из-под недавно приобретенной бытовой техники. Кроме того, улик из пенопласта очень легкий, даже если он полностью заполнен рамками. Единственный недостаток такой конструкции – в ее хрупкости, поэтому домик придется постоянно окрашивать, чтобы он не разрушался под воздействием прямых солнечных лучей.
3. Полиуретан: еще один синтетический материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами и устойчивостью к агрессивным факторам окружающей среды. Такой домик не гниет и не разлагается под воздействием влаги, а внутри него не развиваются грибки. Кроме того, этот материал не грызут мыши, птицы и сами пчелы, но его недостатком считается сравнительно высокая стоимость.

Рисунок 3. Популярные материалы для изготовления: фанера, пенопласт и полиуретан

Также ульи довольно часто изготавливают из пенополистирола своими руками. Этот синтетический материал отличается прочностью и долговечностью, не требует слоя дополнительного утеплителя и стоит недорого. Единственный недостаток этого материала – в его хрупкости. Достаточной прочностью отличается только дорогой пенополистирол. Поэтому, если вы хотите, чтобы улики прослужили долго, старайтесь не экономить на материале.

Требования к сборке и обработке деталей

Ключевое требование к фанерному, деревянному или любому другому улью состоит в том, чтобы четко следовать заданным внутренним размерам рамок и надставок. Это поможет избежать трудностей при наращивании объемов домика в дальнейшем. Кроме того, все части конструкции должны соединяться надежными замковыми соединениями, плотно прилегающими друг к другу. Если между ними будут щели, внутрь может попасть влага или насекомые будут страдать от сквозняков.

Особые требования выдвигаются к обработке деталей ульев лежаков и других типов домиков при их изготовлении своими руками:

1. Материал для строительства (древесина, пластмасса или любой другой) должны быть абсолютно гладкими, без сколов или заусениц. Чтобы избежать образования задиров, распиливать их нужно строго под углом в 90 градусов.
2. На передней и задней стенке обязательно делают фальца, на которые в дальнейшем будут подвешиваться рамки. Глубина фальца должна быть такой, чтобы расстояние между крышкой и верхним краем планки составляло минимум 10 мм. В противном случае рамки могут прилипнуть к крышке, что существенно усложнит обслуживание улья.
3. Для соединения частей домика между собой во всех деталях выбирают четверть, которая обеспечит надежное безщелевое соединение.

Если толщина материала небольшая и стенки делают двухслойными, наружные части нужно также соединять в четверть, внимательно следя за тем, чтобы соединения между внутренним и наружным слоем не совпадали.

Основные конструктивные элементы

Конструкция большинства пчелиных домиков предполагает модульную структуру. Другими частями, сооружение состоит из нескольких частей, которые можно разъединять и повторно соединять между собой (рисунок 4).

Рисунок 4. Основные элементы конструкции: 1 - гнездовой корпус, 2 - рамка, 3 - диафрагма, 4 - магазинная надставка, 5 - магазинная рамка, 6 - подкрышник, 7 - крыша, 8 - днище, 9 - нижняя летковая задвижка, 10 - верхняя летковая задвижка

Такая особенность очень удобная, так как, по мере роста пчелиной семьи, пасечник может с минимальными усилиями наращивать объемы домика. Единственный нюансы, который следует учитывать – это точность изготовления всех деталей. Поскольку каждый элемент производится отдельно и только потом соединяется с остальными, все детали должны точно подходить друг другу по размеру. Это обеспечит не только прочное соединение, но и взаимозаменяемость конструктивных элементов.

Требования к конструкции ульев

К каждой части улья для пчел выдвигаются определенные требования, даже в том случае, если домик изготавливается своими руками.

Даже самый простой улей из такого доступного материала, как древесина, состоит из корпуса, дна и крыши. Поскольку каждый из этих элементов имеет свои особенности, мы рассмотрим их более детально.

Корпус

Корпус является центральной частью улья для пчел, изготовленного своими руками. Именно здесь насекомые обустраивают свое гнездо, а владелец пасеки устанавливает рамки для расплода и сбора меда (рисунок 5).

Рисунок 5. Корпус пчелиного домика до и после сборки

Самая простая модель состоит из одного корпуса, но бывают домики с двумя и более отделениями. В дальнейшем, по мере роста семьи, к основному корпусу доставляют дополнительные из аналогичного материала.

Крыша

По конструкции крыша улика может быть традиционной двухскатной или односкатной (с наклоном назад). Вне зависимости от типа, крыша изготавливается по такой схеме, чтобы ее края немного выступали за пределы стенок домика. Это поможет защитить наружную часть корпуса и его внутреннее пространство от случайного попадания влаги (рисунок 6).

Рисунок 6. Варианты крыш для домиков

Вне зависимости от того, какой улей вы решили сделать – дадан или другого типа, крышка должна состоять из основных конструктивных частей: подкрышника и собственно дощечек, формирующих крышу. Последние прибивают к подкрышнику гвоздями или прикручивают саморезами. Кроме того, на подкрышник укладывают полистирольный утеплитель, толщина которого зависит от региона вашего проживания.

Довольно часто в подкрышнике делают и вентиляционные отверстия для дополнительного поступления влаги внутрь домика. Уже на этапе монтажа крыши нужно внимательно следить за плотностью ее соединения со стенками корпуса.

Дно

Как и другие части пчелиного улья, дно для него может быть выполнено в двух вариантах. К примеру, оно может быть глухим, то есть прочно прибитым к корпусу. Но более функциональным считается разборное дно для улья, которое можно свободно выдвигать и вставлять обратно, что существенно облегчает процесс ухода за семьей (рисунок 7).

Рисунок 7. Днище отличается предельно простой конструкцией

По конструкции днище также может быть разным. Самый простой вариант – изготовить одинарное дно из одного слоя досок своими руками, к примеру, для дадановского улья. Однако такой вариант подходит только для теплого климата. В северных регионах или областях с умеренным климатом есть смысл делать утепленное дно, состоящее из двух слоев досок с пенопластовым или другим утеплителем между ними. В любом случае, части днища должны плотно соединяться, а сама конструкция – плотно прилегать к стенкам корпуса. Тогда внутрь не проникнут враги пчел или влага.

Инструкция по изготовлению улья пошагово

Большие ульи со сложной конструкцией, построенные своими руками, можно смело назвать настоящим произведением искусства. Но, если у вас пока нет необходимых навыков, не отчаивайтесь: мы приведем алгоритм, который поможет сделать простой улик с двухскатной крышей пошагово.

Примечание: Приведенная нами модель отличается предельной простотой, поэтому ее сможет изготовить даже начинающий пасечник с минимальными навыками столярных работ.

Сначала готовим чертеж (рисунок 8). В нашем случае мы изготавливаем сравнительно небольшой домик размером 1300х600х600 мм, причем высота измерялась от низа днища до конька крыши. Далее приступаем к подготовке деталей. Всего вам понадобится 4 вертикальные стойки для корпуса (486х32х18 мм), столько же вертикальный стоек для магазинной надставки (154х32х18 мм), два продольные бруска для донной части корпуса (424х32х18 мм) и 10 поперечных брусков для дна корпуса, магазинной надставки, самого корпуса и подкрышника (по 600х32х18 мм каждый).

Отдельно следует подготовить: продольные бруски для дна, подкрышника, гнездового корпуса и магазинной надставки (564х32х18 мм), два поперечных бруска для донной части (564х32х18 мм), коньковый брус для крыши (564х32х18 мм) и два варианта стропильных ног крыши. Первые две должны иметь размер 392х32х18 мм, а вторые две – 424х32х18. Все нижние части этих брусков подрезаются под углом 45 градусов.

Рисунок 8. Примерная схема изготовления домика для пчел

Также вам понадобится 4 подножки (в их качестве можно использовать стальные пластины 80х80х3 мм), столько же подпорных ножек из стального уголка (500х50х50х3 мм) и покрытие для конькового бруса (к примеру, алюминиевый уголок сечением 680х50х50х3 мм). Кроме того, подготовьте достаточное количество облицовочных досок, толщиной 6-8 мм, одну прилетную доску, размером 460х70х6 мм и фанерную панель с заранее подготовленными вентиляционными отверстиями (460х460х12 мм).

Из дополнительных материалов вам понадобятся гвозди, шурупы, откидные и оконные петли, кровельный и утепляющий материал, краска для окрашивания готового домика, а также ручно и электроинструмент.

Алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

1. Первым делом нужно изготовить заготовки деталей каркаса. Брус размечают и распиливают на необходимое количество частей. Чтобы в дальнейшем не возникло путаницы, каждую часть лучше сразу подписать.
2. Распиливать брус лучше не обычной ножовкой, а лобзиком. Тогда срез получится более ровным и аккуратным.
3. В местах будущего соединения деталей каркасного домика желательно заранее просверлить отверстия, на 1-1,5 мм меньше толщины гвоздя. Это поможет сбить все части между собой без раскола бруса. Если же вы не хотите делать этого, то гвозди придется забивать под углом.

Рисунок 9. Изготовление начинается с подготовки всех необходимых деталей

Когда все приготовления завершены, можно приступать к непосредственной сборке пчелиного улья (рисунок 9).

Рекомендации по сборке

Собрать все детали домика не составит труда, но следует четко придерживаться определенного порядка. Сначала изготавливают нижнюю раму, соединяя ее части между собой.

Примечание: Чтобы случайно не произошел перекос будущего корпуса, брусья желательно выложить по строительному угольнику.

Стороны рамы корпуса соединяются гвоздями или саморезами, причем вбивать их нужно через более длинный брус в торец короткого. Аналогичным образом собирается и верхняя часть гнездового корпуса. Далее их соединяют вертикальными угловыми брусками, который сначала прибивают к нижней раме, и лишь после этого – к верхней.

Рисунок 10. Этапы сборки готовой конструкции

После этого от нижней рамы отмеряют 182 мм и на этом уровне на передней и задней стенке между вертикальными стойками закрепляют горизонтальные бруски. Аналогичным образом крепятся и остальные брусья. Далее к нижней части прикрепляются металлические ножки и собирается магазинная надставка (по той же схеме, что и гнездовой корпус). Теперь можно переходить к сборке крыши: сначала собирают нижнюю раму, и уже к ней крепятся стропильные элементы, которые устанавливаются под углом, и соединяются коньковым брусом (рисунок 10).

Завершающим этапом строительства станет облицовка корпуса деревянными досками с укладыванием слом утеплителя (при необходимости), производится монтаж летной доски и осуществляется обшивка крыши кровельным материалом.

Источник: https://mirfermera.ru/919-uley-svoimi-rukami.html

Выходцы тропических лесов – клематисы - уже давно обосновались в отечественных садах. Привлекая цветоводов своей экзотичностью, пышным и ярким цветением, широкими возможностями использования в садово-парковом дизайне, эти цветущие лианы радуют неприхотливостью в уходе, устойчивостью к холодам и заболеваниям.

Среди множества сортов, выведенных селекционерами, существуют такие, что пользуются наибольшей популярностью и красочностью. Именно о таком сорте – Эрнест Маркхем – и пойдет речь в этой статье. Из нее вы сможете узнать как об отличительных особенностях этой лианы, так и почерпнуть сведения о способах посадки, условиях выращивания и нюансах ухода за цветущим кустарником.

Клематис Эрнест Маркхем

Клематис Эрнест Маркхем является ярким представителем клематисов группы Жакмана. Представляет собой быстрорастущую кустарниковую лиану, обильно цветущую большими махровыми пурпурно-красными соцветиями. Отлично приспособлен для выращивания на солнечных участках, ведь его лиана и цветы не выгорают (рисунок 1).

Молодые побеги растут быстро, достигая в длину до 3,5 метров, образуя пышную цветущую стену. Относится к третьей (сильной) группе обрезки, поскольку цветет на побегах текущего года с июля по октябрь. Цветение очень пышное, практически непрерывное. Используется в ландшафтном дизайне для озеленения легких оград, сеток, кустов и деревьев, стен зданий и открытых веранд, арок и пергол.

Рисунок 1. Внешний вид соцветий гибрида

Маркхем с успехом используется в качестве почвопокровного растения, застилающего сад великолепным цветущим ковром. Этот сорт клематиса также хорошо смотрится в составе различных цветочных композиций, особенно на заднем плане миксбордов. Идеально подходит не только для выращивания в открытом грунте, но и в больших контейнерах, расположенных на балконах или верандах.

Описание сорта

Как и все сорта, принадлежащие к группе Жакмана,  Эрнест Маркхем представляет собой многолетнюю вьющуюся кустарниковую лиану, устойчивую к холодам, вредителям и болезням, использующуюся для вертикального озеленения (рисунок 2).

Примечание: Представители данной группы цветут на побегах текущего года с июля по октябрь и нуждаются в ежегодной кардинальной обрезке.

Наряду с общими характеристиками, выделяют сортовые особенности, отличающие Маркхем от прочих видов его группы.

Среди них называют:

1. Умеренные темпы роста;
2. Стабильное, длительное и обильное цветение;
3. Большие, слегка бархатистые цветы (диаметром 12-15 см) ярко-красного оттенка с широкими чашелистками, волнистыми по краям, и кремово-коричневыми тычинками;
4. Отсутствие запаха;
5. Значительную длину побегов – до 4 метров;
6. Способность расти на ярком солнце и высокую морозостойкость;
7. Возможность выращивания не только в открытом грунте, но и в больших контейнерах.

Рисунок 2. Видовые особенности сорта

Данный сорт нашел широкое использование для декорирования не только искусственных, но и естественных опор: небольших деревьев, крупных лиственных и хвойных кустарников.

Выращивание клематиса сорта Эрнест Маркхем

Для яркого и обильного цветения клематисов необходимо создать для них благоприятные условия уже при посадке: точно определить сроки, выбрать подходящую почву и правильно произвести саму посадку.

Если речь идет о сорте Маркхем, то здесь стоит отметить, что наиболее оптимальным для высадки является период с конца августа и до начала сентября. Что касается почвы, то абсолютно неприемлемой будет болотистая местность, поскольку данный сорт, как и другие виды клематисов, не переносит застоя воды. Поэтому, высаживая лиану у стены здания, позаботьтесь о том, чтобы на нее не попадала вода, льющаяся с крыши во время дождя (рисунок 3).

Примечание: Наиболее оптимальным вариантом будет плодородная, хорошо дренированная, супесчаная почва.

Старайтесь выбрать тихое солнечное место, защищенное от сквозняков и резких порывов ветра, поскольку сильные воздушные потоки могут поломать и спутать побеги, повредить цветы, что отрицательно сказывается на развитии растения в целом. Хотя культура и любит тепло, однако его корни и основание должны находиться в тени, поскольку от перегрева кустарник может погибнуть, так и не укоренившись. Побеги клематиса быстро растут, поэтому скоро им понадобятся опоры для плетения и поддержки. Их устанавливают непосредственно перед посадкой на расстоянии не меньше 20-30 см от забора или стены дома.

Рисунок 3. Правильная технология посадки играет ключевую роль в выращивании лианы

Для посадки выбирают качественный материал с хорошо развитой корневой системой (не меньше 5 корешков длиной более 30 см на одном черенке). При этом корни не должны быть пересушены, лучше всего, если их будет укутывать слой влажного грунта.

Чтобы растение быстро пошло в рост и хорошо развивалось, саженцам необходимо достаточное пространство. Поэтому размер посадочной лунки должен соответствовать корневой системе и быть достаточно просторным (не меньше 60 см в глубину, ширину и длину). Вообще, чем больше растение, тем глубже его сажают. Это правило помогает уберечь корневую систему от летней жары и зимних морозов. Так, специалисты рекомендуют заглублять корневую шейку клематиса на 10-12 см (рисунок 4).

Дно подготовленной ямки желательно засыпать слоем дренажа (галькой или мелкими камешками), поверх которого насыпать холмик подготовленной почвосмеси. Для ее приготовления необходимо соединить грунт с песком, перегноем или торфом, взятых в равных количествах, а также добавить 1 л древесной золы и 100 г комплексного минерального удобрения. Подготовленная таким образом лунка остается незасаженной около месяца. Только после истечения этого срока можно приступать к посадке клематиса.

Рисунок 4. Цветущие декоративные лианы активно используются в ландшафтном дизайне

Саженец устанавливают на вершину насыпанного холма, аккуратно расправляют корешки, после чего поливают и присыпают оставшимся субстратом. Посаженый кустик хорошо поливают и мульчируют вокруг него поверхность. Можно также затенить почву вокруг саженца при помощи невысоких одно- и многолетников с неглубокой корневой системой. Дальнейшее выращивание предполагает целый комплекс мероприятий по уходу: полив, рыхление почвы и борьбу с сорняками, прищипывание побегов и подвязку куста, внесение удобрений и обрезку. Обо всем этом вы сможете узнать подробнее из следующего пункта статьи.

Клематис Эрнест Маркхем: особенности ухода

В течение 2-3 лет после посадки клематис наращивает корневую систему и зеленую массу. Поэтому в этот период его необходимо грамотно поливать. Полив должен быть регулярным и довольно частым. Так, если растение находится на солнечной стороне, его необходимо поливать 1 раз в неделю из расчета 1 ведро воды на каждый куст. Очень важно, чтобы вода не застаивалась, поэтому каждый полив (дождь) должен сопровождаться рыхлением почвы. Также лиана нуждается в систематическом мульчировании грунта у основания куста. Мульчирующий слой защищает почву от перегрева в жаркое время года и помогает уберечь растения от вымерзания зимой (рисунок 5).

Рисунок 5. Основные этапы ухода за культурой

В первое время клематис не нуждается в подкормке, ведь он получил определенный запас питательных веществ еще при посадке.

Поэтому внесение удобрений начинают через 2-3 года после укоренения:

1. Весной, в период активного роста, рекомендуется проводить азотные подкормки, а с началом бутонизации вносить комплексные минеральные удобрения.
2. Азотную подкорму проводят с применением раствора навозной жижи (из расчета 1л удобрения на ведро воды) или нитроаммофоски (15 г на 10 л воды).
3. В начале весны вносят нитрат калия (25 г на ведро), а в конце лета – сульфат калия (в такой же пропорции).
4. Завершает сезон подкормки внесение источника фосфора (например, костной муки) из расчета 200 г на 1 м.кв.

При этом следует знать, что внесение любого из удобрений должно проводиться во влажную землю, поэтому перед подкормкой клематис необходимо полить, чтобы питательные вещества активнее проникали в грунт и легче усваивались корневой системой. Общее число подкормок за один сезон вегетации не должно превышать четырех. Стоит также прислушаться к советам опытных цветоводов, которые рекомендуют прекращать подкормки с появлением первых цветов, чтобы добиться пышного и продолжительного цветения.

Примечание: Возможно также проведение внекорневых подкормок с использованием препаратов типа «Растворин цветочный» или «Акварин». При этом опрыскивание питательным раствором следует проводить в вечернее время, чтобы влага не испарялась под воздействием солнечных лучей и дольше оставалась на поверхности листьев, которые обрабатывают с обеих сторон.

Клематис Маркхем, цветущий на побегах текущего года, нуждается в сильной обрезке после окончания цветения. Поэтому при наступлении небольших устойчивых минусовых показателей температуры плети растения кардинально обрезают, оставляя над поверхностью земли лишь 15-20 см от длины побега. Если цветы появились на побегах прошлого года, их следует лишь слегка укоротить, снять с опоры, аккуратно скрутить и уложить для зимовки на «подушку» из сухой листвы, еловых веток или остатков обрезанных побегов, накрыть укрывным материалом, пропускающим воздух. Оставшийся кустик окучивают на высоту 15 см, добавив в почву компост (перегной) и древесную золу.

В регионах с морозными или малоснежными зимами лиану рекомендуется дополнительно укрывать при помощи нетканых материалов (например, спанбонда), сухим еловым лапником, соломой, кусками шифера или досками. Главное условие такого укрытия – способность пропускать воздух, ведь без его доступа растение начнет преть и может погибнуть. Весной укрытие убирают, освобождая побеги от окучки, а после прорастания новых проводят санитарную обрезку, удаляя все слабые и нежизнеспособные ветви.

Источник: https://mirfermera.ru/914-klematis-ernest-markhem.html

Среди огромного разнообразия садовых растений особенно выделяется пион древовидный. Это гибридный сорт, который практически не отличается в уходе от своего ближайшего родственника – травянистого пиона, но при этом обладает повышенной декоративностью.

Детали ухода за этой необычной культурой мы и рассмотрим в сегодняшней статье. Вы узнаете, как правильно высаживать цветок и ухаживать за ним, а также получите информацию о лучших древовидных сортах, которые подходят для выращивания в саду.

Происхождение и описание древовидного пиона

Древовидный пион, как и его травянистый сородич, принадлежат к одному виду. Он также является многолетним листопадным кустарником, но выглядит немного по-другому (рисунок 1).

Для древовидного сорта характерны такие особенности:

1. Стебли прямостоячие, одревесневшие и покрыты светло-коричневой корой.
2. Побеги не отмирают ежегодно, а лишь покрываются молодыми ветками ранней весной.
3. Крона кустарника имеет полушаровидную форму, которая может достигать нескольких десятков см в диаметре.
4. Листья рассеченные, в начале вегетации зеленые, а в конце приобретают красноватый оттенок.
5. Начало цветения обычно приходится на конец мая, но это во многом зависит от сорта культуры.
6. Цветки полумахровые диаметром до 22 см, однако у некоторых сортов они могут быть и прямыми. При этом оттенок лепестков отличается в зависимости от сорта.

Рисунок 1. Древовидный пион отличается от травянистого пышностью кроны и высотой стеблей

Преимущество древовидных пионов еще и в том, что для них характерно достаточно обильное и продолжительное цветение. Кроме того, кусты могут быть до двух метров высотой, но такое активное наращивание возможно лишь при правильном уходе за растением.

Сорта древовидных пионов и их особенности

Сортов красивых древовидных пионов, предназначенных для выращивания в домашних условиях, существует достаточно много. У каждого из них есть свои особенности, поэтому есть смысл рассказать о них более детально (рисунок 2).

Среди самых популярных сортов выделяют:

1. Китайско-европейские: характерной особенностью считается наличие крупных махровых цветков, которые, из-за своего большого веса поникают. Лепестки могут быть окрашены в различные оттенки розового.
2. Японские: в отличие от предыдущего сорта, такие сорта отличаются легкими соцветиями, которые не пригибают побеги к земле. Благодаря этому кустики отличаются чрезвычайно высокой декоративностью.
3. Гибридные: очень обширная сортовая группа, для представителей которой характерны бутоны желтого цвета разной степени насыщенности.

Рисунок 2. Лучшие сорта культуры (слева направо): китайско-европейский, японский и гибридный

Вне зависимости от сорта, кустарники декоративного пиона высотой могут доходить до полутора и более метров. Кроме того, помимо одноцветных культур, существуют и полосатые сорта, лепестки которых окрашены в контрастные цвета.

Выращивание пиона из семян

Поскольку древовидный пион является гибридом, вырастить его из семян будет очень сложно. Более того, дождаться цветения удастся только на 5-6 год после посева культуры семенами. Именно поэтому большинство дачников предпочитают сразу покупать готовые саженцы и высаживать их в грунт на определенном участке (рисунок 3).

Рисунок 3. Вырастить взрослый кустарник из семян сложно

В дальнейшем, вместо того, чтобы практиковать выращивание культуры из семян, гораздо проще проводить вегетативное размножение культуры, к примеру, путем укоренения черенков или методом деления куста.

Выбор саженцев и посадка

Многое зависит от качества саженца древовидного пиона, выбранного для посадки и ухода в открытом грунте. Опытные садоводы советуют покупать саженцы с закрытой корневой системой. Дело в том, что такие растения изначально легче переносят пересадку. Более того, их можно высаживать в любое время, тогда как посадочный материал с открытыми корнями можно высаживать только весной (рисунок 4).

Примечание: После выбора посадочного материала приходит время для информации о том, как посадить и вырастить пион в открытом грунте и в домашних условиях.

Сначала остановимся на посадке:

1. Нужно правильно выбрать место для размещения цветка. Важно помнить, что культура не переносит избыток влаги, поэтому желательно разбивать клумбу на возвышении.
2. Желательно выбирать солнечный участок, хотя древовидные пионы успешно растут и цветут и в небольшой полутени.
3. Посадочная яма должна быть достаточно большой: по 50 см в ширину, длину и глубину. При этом важно, чтобы грунт на дне лунке был рыхлым, чтобы корни пиона могли расти вглубь и не выступали на поверхность.
4. В лунку помещают питательную грунтовую смесь, которой заполняют две трети ямы. На этот грунт устанавливают саженец, расправляют его корни и присыпают их землей.

Рисунок 4. Технология посадки саженца

Далее нужно уплотнить почву вокруг куста и полить его. Далее следует позаботиться о регулярном поливе и подкормках, так как пион нуждается в дополнительных питательных веществах уже с первого года жизни.

Полив и внесение удобрений

Поскольку посадку пионов обычно практикуют весной, уже после перемещения саженца в открытый грунт следует позаботиться о его правильном поливе и подкормках. Поскольку древовидные пионы – достаточно крупные кусты с большими цветами, они нуждаются в достаточно обильном поливе. Всего влагу вносят дважды в месяц, но при этом следует принимать в расчет и естественные осадки: если прошел дождь, запланированный полив можно пропустить, чтобы у корней куста не застоялась влага (рисунок 5).

Примечание: Всего для полива одного куста требуется около 6-8 литров воды, но этот показатель является индивидуальным, и зависит от размера растения и погодных условий.

Агротехника включает и следующие нюансы:

1. В летнюю жару поливать пион можно чаще, чтобы листья культуры не увядали, а верхний слой почвы не пересыхал.
2. Начиная с августа растение начинает готовиться к состоянию вегетативного покоя, поэтому в конце лета частоту поливов начинают постепенно снижать, а осенью и вовсе сокращают.
3. Через несколько дней после дождя или полива нужно слегка разрыхлить почву вокруг кустика. При этом важно не заглублять садовый инструмент в почву слишком сильно, чтобы не повредить корешки растения, находящиеся близко к поверхности.
4. Чтобы предотвратить испарение влаги, приствольный круг можно замульчировать перегноем, но его слой не должен быть слишком толстым. В противном случае поверхностные корешки могут начать перегреваться.

Отдельного внимания заслуживает подкормка древовидного пиона. Эта культура нуждается в азоте и калии, поэтому эти удобрения вносят регулярно. При этом препараты азота вносят в самом начале вегетационного периода, чтобы растение могло активно наращивать зеленую массу, а фосфорно-калийные препараты добавляют с начала формирования цветочных почек и до завершения периода активной вегетации. Однако в процессе внесения подкормок нужно следить за тем, чтобы в почве не наблюдался переизбыток удобрений. Это также может иметь негативные последствия для цветка, поэтому лучше недокормить, чем перекормить пион.

Рисунок 5. После полива кустик нужно замульчировать

Молодые растения до 3 лет подкармливают внекорневым способом: необходимое количество препарата разводят в воде и проводят опрыскивание кустарника. Взрослые растения можно просто поливать раствором удобрения, причем процедуру достаточно проводить трижды в сезон: в начале весны, при набухании почек и после завершения цветения.

Особенности цветения

Цветение гибридного древовидного пиона начинается в мае-июне. При этом сроки начала формирования бутонов напрямую зависят от правильности ухода за растением и климатических условий региона. Время цветения культуры непродолжительное: всего около 15 дней, но, благодаря пышности бутонов и богатой цветовой гамме лепестков, эта культура станет настоящим украшением вашего сада (рисунок 6).

Рисунок 6. Основная ценность древовидных сортов - в пышности цветения

Также следует учитывать, что цветет древовидный пион далеко не сразу после посадки. Привитые растения выпускают первые бутоны через два года после высадки, а корнесобственные – через 3-5 лет. При этом с каждым годом количество соцветий будет увеличиваться.

Способы размножения

Размножить древовидный пион можно самыми разными способами, начиная от посева семян в открытый грунт и заканчивая вегетативными методами. Большинство дачников предпочитают использовать последний способ, так как он менее хлопотный и позволяет быстрее получить молодое растение (рисунок 7).

Вегетативным способом древовидный пион размножается так:

1. Делением куста: данный метод применим только для растений старше 5-летнего возраста. В конце лета или начале осени кустик аккуратно выкапывают и делят на несколько частей. Все срезы необходимо обработать фунгицидом. При этом важно следить, чтобы у каждой деленки было по 2-3 почки, а длина корешков составляла примерно 20 см.
2. Отводками: процедуру проводят еще в мае, до начала цветения. Хорошо развитый побег кустарника пригибают к земле, а на коре делают неглубокий продольный разрез (примерно 10 см). Для ускорения процесса укоренения разрез желательно обработать стимулятором роста. Далее побег фиксируют на земле с помощью деревянной скобы и присыпают слоем земли так, чтобы верхушка оставалась на поверхности. В дальнейшем нужно поддерживать постоянную влажность грунта. Корешки образуются еще в текущем сезоне, но отделять росток от материнского растения можно будет лишь в следующем году.
3. Размножение древовидного пиона зелеными черенками: один из самых простых и одновременно эффективных способов размножения. Более того, используя данный метод, вы сможете сразу получить большое количество посадочного материала. Черенки нарезают в июне, пока побеги еще не покрылись твердой корой. При этом на каждой веточке нужно оставить по две точки роста. Росток обрабатывают стимулятором роста и высаживают в горшок с торфяно-песчаной смесью под углом 45 градусов и накрывают банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. При поддержке постоянной влажности и температуры первые ростки появятся через полтора-два месяца, а ближайшей весной их можно будет пересадить на выбранную грядку.

Рисунок 7. Основные способы размножения: делением куста, отводками и черенками

Все эти способы считаются достаточно простыми и отлично подходят для применения в домашних условиях. В специализированных питомниках предпочитают выращивать древовидный пион из семян.

Пересадка растения

Уход за древовидным пионом считается простым еще и потому, что данная культура не нуждается в частой пересадке. Растение отлично себя чувствует на одной грядке в течение 10-15 лет, поэтому лучше не тревожить культуру, ежегодно перемещая ее в новую яму (рисунок 8).

Если необходимость пересадить древовидный пион все же возникла, следуйте таким рекомендациям:

1. Перемещать кустики желательно осенью. В это время растение начинает вступать в фазу вегетативного покоя и гораздо легче перенесет стресс. Также допустима пересадка ранней весной, до набухания почек.
2. Учитывайте, что корни пиона уходят глубоко в грунт, но при этом их поверхность очень нежная и чувствительная к повреждениям, поэтому извлекать кустик из грунта нужно максимально осторожно.
3. Ветки куста желательно связать, чтобы они не мешали манипуляциям.
4. Далее нужно окопать куст на расстоянии полуметра от ствола, погружая инструмент в почву на глубину штыка лопаты. Чтобы случайно не повредить корни, все манипуляции лучше проводить вилами.
5. После этого растение следует раскачать и извлечь из почвы вместе с земляным комом.

Рисунок 8. Взрослые кусты пересаживают раз в 10-15 лет

Далее корни промывают под струей воды, обрезают старые или больные корешки, а оставшиеся обрабатывают раствором марганцовки и стимулятора роста. Посадка куста на новое место проводится так же, как и при высадке молодого саженца.

Обрезка и укрытие на зиму

Несмотря на то, что древовидный пион – достаточно крупный кустарник с раскидистой кроной, однако в формирующей обрезке он не нуждается. Единственное, что можно сделать, это укоротить слабые побеги так, чтобы их длина составляла 10-20 см. При этом следует учитывать, что цветение возможно лишь на побегах текущего года. Подмерзшие почки сразу удалять не следует, так как позже они могут восстановиться. Но, если этого не произошло, их следует обрезать до первой живой почки (рисунок 9).

Примечание: У привитых пионов со временем может образовываться прикорневая поросль, которую также следует удалить.

Рисунок 9. Обрезку стеблей проводят осенью

При этом омолаживающую обрезку следует проводить раз в 10-15 лет, срезая их под корень. Взрослые древовидные пионы достаточно зимостойкие, поэтому особой подготовки к зиме им не требуется. В целом, растения могут переносить снижение температуры до -20 градусов, но в условиях средней полосы и северного климата древовидный пион нужно укрывать на зиму.

Чтобы правильно подготовить растение к зиме, необходимо:

1. Начиная с августа прекратить полив, чтобы корни растения успели просохнуть до начала зимы. Если постоянно идут дожди, лучше обустроить над кустами навес, чтобы защитить их от избытка влаги.
2. Для повышения морозостойкости следует разрыхлить почву вокруг кустика. Делать это нужно аккуратно, чтобы случайно не повредить корни. После этого следует замульчировать приствольный круг торфом или перегноем.
3. Также можно укоротить побеги на 2/3. Это поможет более успешно формировать молодые ветки, на которых будут образовываться цветочные почки.

Рисунок 10. На зиму кустики укрывают лапником или нетканым материалом

Также необходимо соорудить своего рода укрытие для кустарника. Для этого из деревянных палок делают треногу и накрывают ее любым нетканым укрывным материалом. Возле корней материал не связывают, чтобы не перекрывать доступ кислороду. Если специального нетканого материала нет, можно использовать лапник (рисунок 10).

Борьба с болезнями

Выращивание кустов древовидного пиона считается простым еще и потому, что данная культура обладает устойчивостью к болезням. В группу риска входят только старые или ослабленные после пересадки растения, поэтому им следует уделять повышенное внимание.

Самую большую опасность представляет серая гниль. В случае обнаружения ее симптомов все пораженные участки следует удалить, а само растение опрыскать раствором марганцовки или медного купороса. Также кусты пионов иногда поражает бурая пятнистость. В данном случае больные части тоже следует обрезать и сжечь, а саму культуру – обработать раствором бордосской жидкости.

В целом, древовидный пион весьма заслуженно пользуется популярностью у садоводов и активно применяется в ландшафтном дизайне, ведь это очень красивый и неприхотливый кустарник.

Источник: https://mirfermera.ru/960-pion-drevovidnyy.html

Без профилактики заболеваний или их лечения (при необходимости), розы быстро прекратят рост и могут полностью погибнуть. Обработка роз от болезней и вредителей – одно из самых важных мероприятий по уходу за этими цветами. 

Чтобы сохранить эти красивые цветы на вашей клумбе, рекомендуем ознакомиться с материалом данной статьи. В ней описаны подробности весенней обработки роз от вредителей и болезней, приведены симптомы и фото распространенных заболеваний, а также методы их лечения.

Болезни роз с фото, описанием и лечением

Существует несколько болезней, способных поражать кусты роз. Рассмотрим самые распространенные из них, и расскажем, как правильно бороться с заболеванием. Посмотреть, как выглядит то или иное заболевание вы сможете на рисунке 1.

• Мучнистая роса

Появляется во второй половине лета на сортах с нежной мягкой листвой. На молодых побегах, листьях, бутонах и плодах появляются пятна белого мучнистого налета. При поражении болезнью растения искривляются и замедляют рост.

Чтобы устранить мучнистую росу, используют специальные средства. Перед опрыскиванием химическими препаратами, срезают пораженные побеги, обрабатывают отваром хвоща, настоем крапивы, осота и настоем коровяка и золы. В течение лета при необходимости растения опрыскивают медно-мыльной жидкостью, серосодержащими препаратами (например, тиовит джет или препаратом топаз).

• Ожог побегов

Появляется на растениях из-за повреждения коры, при раннем укрытии кустов осенью и позднем  раскрытии весной, а также при проведении весенней обрезки в сырую, туманную погоду. На пораженных побегах появляются коричневые, позднее черные пятна.

Рисунок 1. Признаки распространенных болезней: а - мучнистая роса, б - ожог побегов, в - ржавчина, г - серая гниль, д - черная пятнистость

Чтобы не допустить ожога побегов, укрывать цветы осенью нужно только в сухую погоду. Весной необходимо вовремя снять укрытие, а пораженные побеги срезать и опрыснуть стебли фунгицидами. Режущий инструмент в течение всего сезона следует дезинфицировать в растворе медного купороса (2%).

• Ржавчина

Появляется в виде ржавых бугорков на ветвях, у почек и верхней или нижней стороне  листьев, черешках и молодых побегах. Снижается декоративность и зимостойкость роз. Для устранения ржавчины зараженные растения опрыскивают отваром крапивы, хвоща и полыни или 0,02% раствором препарата строби, с интервалом 2-3 недели. Весной и осенью для профилактики кусты опрыскивают  раствором бордосской жидкости.

• Серая гниль

Появляется в период прохладного, дождливого лета в загущенных посадках. Особенно страдают махровые и густо махровые сорта. Поражаются почки, цветки, листья, побеги, они желтеют, засыхают и опадают.

При обнаружении первых признаков заболевания создают условия максимальной сухости, удаляют пораженные части растения и подкармливают марганцовыми микроудобрениями.

• Черная пятнистость

Появляется на листьях в виде темно-бурых пятен. Такие листья опадают, а растения плохо перезимовывают, слабеют, и практически не цветут на следующий год. Чтобы не допустить развития болезни, проводят периодическую подкормку растений слабым раствором марганцовки, а при обнаружении первых симптомом – опрыскивают кусты отварами крапивы и хвоща.

Виды болезней

Все болезни условно делят на несколько типов, в зависимости от возбудителя, который их провоцирует. Так, выделяют пятнистости, бактериальные и грибные заболевания. Примером бактериальной болезни можно считать бактериальный рак корней, который провоцируется отдельным видом микроорганизмов и вызывает образование специфических наростов на корнях.

Грибные болезни вызываются грибком, который, проникая в ткани растения, образует грибницу и быстро распространяется не только по одному кусту, но и по другим растениям на клумбе (к примеру, ржавчина).

Пятнистости развиваются в условиях повышенной влажности и сопровождаются образованием черных, рыжих или бурых пятен на листьях, стеблях, а иногда даже бутонах.

Особенности

У каждой группы болезней есть свои особенности и характерные симптомы, которые следует обязательно учитывать при подборе средств для обработки весной от болезней и вредителей. Однако в большинстве случаев обработку проводят специальными химическими средствами, которые являются универсальными, и используются для устранения симптомов любого заболевания.

Вредители роз и борьба с ними: фото

Розы, как и другие садовые растения, подвержены воздействию вредителей, которые не только портят внешний вид кустов, но и существенно их ослабляют.

Вредителями роз могут быть (рисунок 2):

1. Гусеницы: они поедают листья и бутоны, опутывают листья паутиной и скручивают их в трубочку, где и окукливаются. При появлении гусениц для опрыскивания используют отвар табака, перца, полыни, настои из лопуха, лука и чеснока с листьями помидор. При сильном поражении кусты опрыскивают растворами актеллика, карате или дециса.
2. Паутинный клещ: мелкий, серовато-зеленой окраски клещ к концу лета становится ярко-красным. Поселяется на нижней стороне листа, высасывает сок и опутывает верхушки побегов паутиной. Такие листья желтеют и опадают. Самое сильное поражение наблюдается в сухую жаркую погоду. Пораженные листья нужно регулярно обрезать и сжигать. Кроме того, нижнюю часть листьев опрыскивают отварами табака, хвоща, настоями одуванчика и чеснока.
3. Пилильщик розанный: опасность представляют личинки вредителя, которые проникают внутрь побегов, повреждая их. В результате молодые стебли поникают и постепенно отмирают. При обнаружении пилильщика все поврежденные побеги удаляют до здоровой древесины и сжигают. Для профилактики и лечения используют настой болиголова, полыни и раствор препарата актеллик.
4. Зеленая розанная тля: самки вредителя закрепляются на листьях, бутонах и молодых побегах. Они пьют сок растения, вызывая его постепенную гибель. Чтобы устранить зеленую тлю, проводят опрыскивание мыльным раствором или отварами табака, полыни, крапивы и перца.
5. Трипсы: эти насекомые высасывают из растения клеточный сок. На поврежденном растении появляются сухие пятна, поврежденные органы деформируются и теряют свою декоративность. Размножению способствует сухая, жаркая погода. Пораженные части растения удаляют и уничтожают, опрыскивают настоями крапивы, чистотела, тысячилетника. При большом поражении опрыскивают растворами актеллик, актара и конфидор.

Рисунок 2. Основные вредители: 1 - листогрызущие гусеницы, 2 - паутинный клещ, 3 - пилильщик розанный, 4 - зеленая розанная тля, 5 - трипсы

Рекомендуется привлекать в сад с розами птиц, которые будут поедать личинок и самих вредителей, обеспечивая тем самым розам естественную защиту.

Болезни комнатной розы и их лечение с фото

Комнатная роза, как и другие цветы для дома, может стать жертвой инфекционных болезней. Их симптомы и лечение будут описаны ниже (рисунок 3).

Примечание: Практически все болезни комнатных цветов вызываются факторами окружающей среды: бактериями, вирусами и грибками, которые могут находиться в воздухе, или неправильным уходом: повышенной температурой, влажностью или чрезмерным поливом.

Чаще всего комнатные сорта поражаются мучнистой росой, которая возникает при недостатке свежего воздуха и повышенной влажности в помещении. На начальном этапе листья и стебли покрываются характерным белым налетом, а потом постепенно скручиваются и засыхают. Для борьбы с болезнью используют химические препараты Фундазол или Топаз.

Рисунок 3. Признаки болезней комнатных роз (слева направо): мучнистая роса и черная пятнистость

Кроме того, на комнатных сортах часто можно заметить коричневые или желтые пятна. Это признаки пятнистости, которые могут иметь как бактериальную, так и грибковую породу. Для устранения болезни все пораженные части розы нужно удалить, а само растение опрыскать любым препаратом на основе меди.

Болезни китайской розы и их лечение с фото

Китайская роза, или гибискус, это цветок необычайной красоты. Кроме того, он считается достаточно неприхотливым, но при неправильном уходе или невнимательности цветовода, даже гибискус могут поразить болезни и вредители (рисунок 4).

Примечание: Большинство болезней гибискуса легко определить по внешнему виду листьев. Если они пожелтели, покрылись пятнами или стали увядать – вашему цветку срочно требуется помощь.

Самой распространенной болезнью гибискуса считается неинфекционный хлороз, который возникает при несоблюдении дозировки удобрений. Основная причина развития – недостаток или переизбыток азота, магния, калия или железа в грунте. В таком случае листья растения начинают постепенно желтеть и опадать, а стебли становятся тонкими и слабыми. Чтобы устранить болезнь, нужно изменить дозировку удобрений.

Второй по распространенности считается болезнь инфекционный хлороз, который возникает под действием вирусов или грибков. Симптомы схожи с неинфекционной формой (пожелтение и опадание листьев, общая слабость растения), но в дополнении к ним гибискус полностью прекращает цветение.

Рисунок 4. Симптомы болезней китайской розы: неинфекционный хлороз, инфекционный хлороз, ожог

Кроме того, гибискус весьма чувствительный к режиму освещения. Если резко переставить цветок с тени на свет, на листьях могут появиться ожоги. Также культуру часто поражает бактериальная пятнистость, которую провоцируют бактерии, а для борьбы с ними нужно использовать специальные химические средства.

Черная пятнистость на розах: лечение

Черную пятнистость вызывает грибок, который требует специального лечения.  Он поражает не только листья и молодые стебли, но и лепестки цветов, поэтому пропустить симптомы заболевания будет сложно.

Споры грибка переносятся каплями воды, поэтому особенно активно заболевание развивается в дождливую погоду.

Как распознать заболевание

Определить черную пятнистость достаточно просто. При поражении на листьях появляются небольшие черные пятна, которые быстро увеличиваются в размере и покрываются спорами грибка (рисунок 5).

По мере развития заболевания листья начинают опадать, причем сначала верхние, а потом нижние. Лишившись листьев, культура быстро слабеет и погибает. Чтобы не допустить этого, нужно не только вовремя предпринимать меры по лечению растения, но соблюдать некоторые профилактические мероприятия.

Черная пятнистость: меры профилактики

Если вы обнаружили признаки черной пятнистости, все пораженные части растения нужно сразу же удалить и сжечь, так как они не подходят для изготовления компоста.

Рисунок 5. Симптомы черной пятнистости

Само растение опрыскивают фунгицидами, содержащими медь и цинк (например, Фундазолом), а для профилактики проводят опрыскивание трехпроцентным раствором медного купороса перед укрытием роз на зиму.

Инфекционный ожог роз: лечение

Инфекционный ожог также принадлежит к грибным заболеваниям, но появляется осенью и весной, когда растение находится в состоянии покоя.

Поражению способствуют раны, оставшиеся на листьях и стеблях от мороза или неаккуратной обрезки. Именно через эти механические повреждения грибок проникает внутрь и быстро распространяется, причем, оно может поразить не только кусты роз, но также ежевику и малину.

Инфекционный ожог представляет большую опасность, так как он долго и тяжело лечится, а если использование химических средств не принесло желаемого результата, куст лучше полностью удалить.

Признаки инфекционного ожога

Существует несколько характерных признаков, которые помогут распознать инфекционный ожог. На начальном этапе на стебле появляются темно-коричневые язвы, которые постепенно распространяются по всему растению и могут вызвать его гибель (рисунок 6).

Кроме того, на ослабленных растениях язвы могут появиться не только на стеблях, но также на листьях и молодых побегах. В этих пятнах содержатся споры грибка, которые разносятся водой или ветром.

Как не допустить инфекционный ожог

Чтобы инфекционный ожог не распространился по всему участку, все поврежденные части растений срезают и сжигают. Для профилактики используют опрыскивание бордосской жидкостью, но данный метод можно применять только до начала распускания почек.

Рисунок 6. Признаки инфекционного ожога

К профилактическим мероприятиям также относят аккуратную обрезку и тщательное укрытие кустов на зиму. Если стебли растения будут повреждены, грибок проникнет внутрь через порезы и быстро распространится. Перед укрытием растения желательно обрабатывать раствором медного купороса (3%) или бордосской жидкостью, а во второй половине июля опрыскивать кусты калийными удобрениями.

Мучнистая роса на розах: лечение

Мучнистая роса – грибковая болезнь, которая поражает преимущественно листья и стебли, но иногда встречается и на бутонах. Развитию заболевания способствует повышенная температура и влажность.

Лечить мучнистую росу нужно сразу же после обнаружения первых симптомов, ведь она поражает не только розы, но и другие декоративные, овощные и плодово-ягодные культуры.

Признаки заражения

Характерный признак мучнистой росы – образование белого налета на листьях и стеблях. Но это далеко не единственный симптом, который может помочь определить заболевание (рисунок 7).

Мучнистая роса также вызывает образование темно-красных пятен на листьях и побегах. В результате этого листья деформируются, сохнут и опадают.

Как не допустить заражения мучнистой росой

Чтобы на кустах не появились признаки мучнистой росы, нужно регулярно прореживать кусты и удалять сорняки. Кроме того, нельзя слишком часто и обильно вносить азотистые удобрения, а в период бутонизации все растения необходимо обрабатывать фунгицидами.

Рисунок 7. Симптомы мучнистой росы

Кроме того, для профилактики используют опрыскивание настоем коровяка с интервалом в две недели, а с середины июля – проводить подкормку сульфатом калия.

Профилактика от заболеваний и вредителей

Розы хорошо уживаются на клумбе и с другими цветами (рисунок 8). Кроме того, они защищают кусты от вредителей и болезней. Например, если посадить рядом календулу или лаванду, вы предотвратите нападение тли, а бархатцы защищают от клещей и нематод. Высаженный рядом с клумбой чеснок предотвратит грибковые и вирусные болезни.

Примечание: Защитить розу способны не только растения, но и насекомые. Так, божьи коровки поедают тлю, а златоглазки и хищные насекомые уничтожают клещей и личинки вредителей. Большую пользу приносят и птицы, которые поедают личинки и взрослых вредителей.

Рисунок 8. Природные защитники розы на клумбе (слева направо): календула, лаванда и бархатцы

Однако это не означает, что выращивание следует пускать на самотек. В дождливую погоду нужно наблюдать за состоянием растений и периодически проводить профилактические опрыскивания химикатами или препаратами на растительной основе. При обнаружении первых признаков болезни незамедлительно приступают к лечению.

Источник: https://mirfermera.ru/153-obrabotka-roz-vesnoj-ot-boleznej-i-vreditelej.html

Орхидея Ванда – королева этих экзотических цветов. Это очень красивое растение, которое сможет стать украшением любого дома. Родиной культуры считаются страны Азии, хотя в домашних условиях сорт начали культивировать еще в 18 веке.

Ванда – не только красивое, но и весьма капризное растение. Ухаживать за ней в домашних условиях непросто, но, если вам удастся создать благоприятные для культуры условия, она будет регулярно радовать вас своим обильным цветением и необычным внешним видом. Детали ухода за орхидеей Ванда будут рассмотрены в данной статье.

Описание орхидеи Ванда

Описание орхидеи Ванда стоит начать с информации о ее природной среде произрастания.  Она встречается в тропических регионах Азии и Северной Австралии (рисунок 1).

Строение культуры немного отличается от характеристик других орхидей:

1. Корни растения очень мощные и мясистые, поэтому могут впитывать влагу не только из субстрата, травы или корней деревьев, но и из воздуха.
2. Длина стебля может превышать 1 метр.
3. Листва густая, зеленая и имеет характерный сизый налет по всей площади пластины.
4. Цветки достаточно крупные, причем на одном цветоносе может формироваться до 15 бутонов.

Рисунок 1. Экзотический цветок отличается удивительной красотой

Выращивать орхидею Ванда в домашних условиях стоит не только из-за ее привлекательного внешнего вида, но и из-за приятного аромата соцветий. Важное значение имеет и тот факт, что период цветения может продолжаться до трех месяцев, а при правильном уходе будет повторяться несколько раз в год.

Сортовые разновидности

Сортов королевской орхидеи Ванда существует достаточно много. Большинство видов отличаются друг от друга только окрасом и формой цветка, тогда как основные правила ухода остаются неизменными (рисунок 2).

Самыми популярными считаются:

1. Голубая или синяя орхидея: прямостоячий стебель может достигать метровой длины. Диаметр цветков составляет порядка 10 см. Окрас лепестков сине-сизый, с многочисленными прожилками более темного оттенка.
2. Трехцветная: относится к крупным сортам, так как высота стебля может доходить до полутора метров. При этом цветы достаточно мелкие, не более 7 см в диаметре, хотя и имеют высокую декоративную ценность за счет своего пестрого окраса.
3. Орхидея Ванда Сандера: крупная культура с яркими розовыми соцветиями. Каждый лепесток по краю покрыта белой каймой. Характерная особенность – густая и хорошо развитая корневая система.
4. Вальковатая: отличается от других видов лазающим стеблем, который может достигать 2,5 метров в длину. Соцветия светлые, но для листьев характерна легкая волнистость по краю.

Рисунок 2. Лучшие сорта: 1 - голубая, 2 - трехцветная, 3 - Сандера, 4 - Вальковатая

Сорта, приведенные выше, считаются самыми подходящими для выращивания в условиях домов и городских квартир, хотя подвидов Ванды в природе существует гораздо больше. Однако в данный момент селекционеры работают над совершенствованием культуры, чтобы сделать ее более приспособленной для выращивания в домашних условиях.

Особенности ухода в домашних условиях

Вырастить красивую и здоровую тропическую орхидею Ванда в домашних условиях непросто, ведь эта тропическая культура предъявляет повышенные требования к уходу. Однако, если вы сможете создать благоприятные условия роста и обеспечите правильный уход, с культивацией Ванды в домашних условиях сложностей не возникнет.

Чтобы вам было проще выработать график ухода за этой тропической культурой, мы приведем основные рекомендации, которые следует учитывать при выращивании.

Требования к освещению и температуре

Изучать информацию о том, как правильно ухаживать за орхидеей Ванда следует с того, какой температурный и световой режим необходим культуре.

Примечание: Сорт считается тепло- и светолюбивым, поэтому емкость с цветком лучше ставить на западные или восточные окна. Помните, что воздействие прямых солнечных лучей может спровоцировать ожог листьев и нежных бутонов.

Цветение орхидеи будет обильным, если вы сможете обеспечить ей оптимальный температурный режим:

1. Весной и летом столбик термометра в комнате не должен опускаться ниже +22+25 градусов, но растение вполне нормально переносит и кратковременное повышение температуры до +28.
2. Чтобы стимулировать цветение, на ночь старайтесь переносить горшок с растением в более прохладное помещение, с температурой не более +10 градусов.
3. Зимой практикуют преимущественно сухое содержание при температуре +14+16 градусов.

Летом цветок можно вынести на балкон или в сад, но, если орхидея все же будет находиться в доме, помещение придется регулярно проветривать, не допуская сквозняков.

Более высокие требования выдвигаются к освещению (рисунок 3). Поскольку в естественной среде орхидея произрастает в тропиках с большой продолжительностью светового дня, при посадке дома нужно также постараться, что цветок освещался 12 часов в сутки. При этом свет должен быть рассеянным, так как прямое воздействие солнечных лучей может стать причиной образования ожогов на листьях и бутонах.

Рисунок 3. Растению требуется яркий, но рассеянный свет

Если весной и летом орхидее будет достаточно обычного дневного света, то зимой цветок придется досвечивать. Для этого можно использовать как специальные фитолампы, так и обычные лампы дневного света.

Определить, насколько подходящим является световой режим, можно по внешнему виду листьев. Если они стали темными, орхидее не хватает света. И наоборот, светло-зеленый или желтоватый оттенок пластин свидетельствует о том, что освещение является слишком интенсивным.

Грунт и ваза

Тропическая орхидея представляет интерес не только за счет своих ярких соцветий, но и корней необычного вида. Именно поэтому орхидею Ванда часто выращивают не в обычных горшках, а в стеклянных вазах (рисунок 4).

Такая посадка имеет свои нюансы:

1. Желательно выращивать орхидею в стеклянной колбе конусообразной формы. Так корни растения аккуратно разместятся внутри емкости, а листья будут находиться над бортиками.
2. При выращивании в вазах не требуется использование субстрата, так как культура будет получать необходимые питательные вещества из влаги, вносимой при поливе. При этом в летнее время поливать цветок нужно два раза в неделю, а зимой – всего один раз. Более частое увлажнение может спровоцировать загнивание корней.
3. Стекло микс, которое используется для изготовления ваз для орхидей, плохо пропускает солнечные лучи, поэтому владельцу экзотической красавицы придется внимательно следить за режимом освещения.

Рисунок 4. Сорт рекомендуют выращивать в стеклянных вазах

У выращивания в стеклянных емкостях есть одно важное преимущество. Поскольку корни культуры легко просматриваются сквозь стенки вазы, вы сможете вовремя заметить признаки болезней или атаки вредителей, и предпринять меры для устранения проблемы.

Правила полива и внесение удобрений

Орхидея Ванда нормально растет и развивается лишь в том случае, если сухой и влажный циклы чередуются. Учитывая эту особенность, важно вырабатывать индивидуальный график полива для каждого цветка, в зависимости от состояния его корневой системы и погодных условий (рисунок 5).

Примечание: В летнюю жару поливать растение можно ежедневно, а при умеренном тепле - раз в два-три дня. Зимой полив можно сократить до раза в неделю. Главное, наблюдать, чтобы излишки влаги не скапливались у корней.

Существует несколько эффективных способов полива:

1. Горячий душ: самый подходящий метод для данного сорта. Емкость с растением помещают в ванну и поливают теплой водой из душа, пока корешки не станут зеленого цвета. Это свидетельствует о том, что растение достаточно насытилось влагой. Далее горшок нужно оставить на 30 минут для того, чтобы стекли остатки воды, а затем протереть листья тканевой салфеткой и перенести цветок на постоянное место.
2. Погружение: горшок с растением опускают в наполненную водой емкость и оставляют на 30 секунд. Потом нужно дать излишкам влаги стечь. Важно, что данный метод можно использовать только для абсолютно здоровых растений.
3. Опрыскивание: данный метод практикуют для орхидей с открытой корневой системой, находящейся за пределами горшка.

Рисунок 5. Основные методы полива

Поскольку орхидеи, которые выращивают дома, весьма ограничены в получении питательных веществ естественным путем, цветку для нормального роста требуется дополнительная подкормка.

В среднем, Ванду удобряют один раз в месяц, используя для этой цели специальные минеральные подкормки. Их разводят в воде и вносят во время полива. Для стимуляции роста молодые экземпляры можно подкармливать чаще, примерно раз в две недели. Определить правильность внесения удобрений можно по внешнему виду цветка. Если подкормок недостаточно, цветение будет не слишком обильным, а при переизбытке питательных веществ растение станет вялым, а его верхняя часть размягчится.

Особенности пересадки

Уход за орхидеей Ванда предполагает периодическую пересадку. При этом следует учитывать, что в данной процедуре нуждаются только молодые растения, активно наращивающие зеленую массу. Взрослые экземпляры пересаживать крайне нежелательно, так как их корням будет сложно прижиться в новом горшке с субстратом (рисунок 6).

Однако есть признаки, по которым можно определить, что пересадка гибридной орхидеи Ванда требуется незамедлительно. К примеру, данную процедуру проводят в случае, если субстрат стал слишком плотным и плохо пропускает воздух и влагу. Если не переместить растение в емкость со свежим грунтом, может начаться загнивание корневой системы.

Рисунок 6. Пересадка требуется только молодым экземплярам

Кроме того, срочная пересадка требуется в том случае, если вы заметили признаки гнили на корнях. В данном случае разведение орхидеи дома может оказаться под угрозой. Цветок извлекают из емкости, удаляют все пораженные части корней и перемещают в емкость со свежей почвой.

Варианты размножения

Размножение орхидей всех сортов считается достаточно сложным процессом, особенно, если он будет проводиться в домашних условиях.

Примечание: Селекционеры практикуют выращивание молодых растений из семян, но в домашних условиях лучше практиковать вегетативные методы.

Если вы обеспечили цветку правильный уход в домашних условиях, со временем вы сможете размножить культуру боковыми отростками (рисунок 7). Каждый из них должен иметь собственную корневую систему, а высота жизнеспособного отростка должна составлять минимум 5 см. Его аккуратно отделяют от материнского растения и помещают в горшок с легким и рыхлым субстратом, предварительно присыпав все срезы угольным порошком. Саженец желательно держать под укрытием, поддерживая высокий уровень влажности.

Несмотря на то, что этот способ – очень простой и эффективный, домашняя орхидея крайне редко формирует такие дочерние отростки в домашних условиях. Поэтому, если у вас возникла необходимость вырастить молодое растение, лучше воспользоваться методом черенкования.

Рисунок 7. В домашних условиях практикуют вегетативный метод размножения

Для этого с материнского растения срезают верхушку стебля с воздушными корнями и помещают в легкий субстрат, состоящий из древесной коры и мха сфагнума. В первые три дня черенок активно поливают, а далее доращивают при сниженном уровне влажности (полив проводят на чаще 2 раз в месяц).

Вредители и заболевания

Если вы соблюдали все рекомендации по уходу за орхидеей, заболевания растению не страшны. Кроме того, его крайне редко поражают вредители. Изредка на стеблях можно заметить тлю или паутинного клеща, но их можно легко устранить, протерев листья слабым мыльным раствором или обработав культуру инсектицидами (рисунок 8).

Однако опыт содержания показывает, что при неправильном уходе определенные сложности все же могут возникнуть:

1. Листья сморщиваются и гниют у основания: это свидетельствует о переизбытке влаги. Чтобы восстановить здоровье цветка, специалисты рекомендуют временно прекратить полив и опрыскивание, а также пересадить растение в новый субстрат.
2. Пожелтение листьев: у этой проблемы может быть сразу несколько объяснений. К примеру, если листья не только желтеют, но и сохнут, орхидее не хватает воды. Но, если на листьях появились желтые пятна, скорее всего, растение получило солнечный ожог.
3. Опадение соцветий: также может быть следствием неправильного полива, но чаще всего причина кроется в атаке вредителей.

Рисунок 8. Отличить заболевший цветок можно по внешнему виду листьев

Орхидея Ванда – достаточно капризное растение, но все труды по уходу за ней будут сполна вознаграждены обильным и длительным цветением.

Источник: https://mirfermera.ru/953-orhideya-vanda.html

Цветок Монарда более известен под названием бергамота, а в естественных условиях встречается на территории Мексики и Канады. Это растение обладает не только определенной декоративной ценностью, но и лечебными свойствами, которые позволяют использовать монарду в народной медицине.

Чтобы вырастить монарду в саду, нужно знать, какие почвенные и климатические условия подходят для растения, и какой уход требуется культуре в зависимости от сезона. Эту информацию вы сможете почерпнуть в данной статье.

Описание цветка монарда

Монарда может выращиваться и как однолетнее, и как многолетнее растение, в зависимости от климатических условий. Высота взрослых экземпляров может достигать полутора метров, а прямые стебли густо покрыты крупными ароматными листьями (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешние особенности монарды

В период цветения бергамот покрывается небольшими желтыми, белыми или пурпурными бутонами, собранными в небольшие соцветия. После его завершения образуется плод – небольшой орешек с семенами, причем всхожесть посадочного материала сохраняется в течение трех лет.

Примечание: При правильном подборе участка, выращивать монарду на одном месте можно более пяти лет, но после этого придется искать культуре новую грядку.

Ценность бергамота – не только в необычных цветах, но и в их аромате. Именно ярко выраженный запах стал причиной широкого использования этой культуры в кулинарии, народной медицине и парфюмерии, а сама монарда считается хорошим медоносом.

Выращивание монарды из семян

Как и у многих других цветочных культур, у монарды существуют определенные особенности выращивания. В большинстве случаев ее культивируют из семян, как рассадным способом, так и прямым посевом в грунт.

Рассмотрим детальнее особенности выращивания бергамота из семян в зависимости от возможностей садовода и климатических условий.

Посев

В теплом южном климате высевать семена бергамота можно непосредственно в грунт. Для этого выбирают сравнительно теплый и солнечный февральский день. Посев семян в грунт зимой совершенно не отразится на выращивании, так как посадочный материал обладает высокой всхожестью, а столь ранний посев позволит семенам пройти естественную стратификацию (рисунок 2).

Первые всходы появляются уже в апреле, но их нужно обязательно проредить, оставляя на грядке только самые сильные экземпляры.

Рисунок 2. Выращивание бергамота из семян

Бывает и так, что снежный покров не позволяет провести ранний посев. В данном случае выбранный участок нужно очистить от снега и на несколько дней накрыть черной пленкой, чтобы грунт слегка прогрелся. После этого почву нужно тщательно разрыхлить, добавив в грунт немного песка. Далее отобранные семена нужно смешать с чистым песком (пропорция 1:4) и распределить по поверхности грунта. Сверху грядку повторно присыпают песком, но при этом важно следить, что семена находились в почве на глубине не более 2,5 см.

Если у вас нет возможности посеять семена зимой, можно провести процедуру осенью, непосредственно после сбора посадочного материала. Алгоритм посева остается таким же, но разница в том, что весной всходы нужно обязательно проредить.

Рассада

В умеренном климате гораздо выгоднее использовать рассадный способ выращивания, который считается одним из самых популярных, так как он позволяет получать большое количество качественного посадочного материала.

Для выращивания рассады бергамота семена высевают в отдельные горшки или ящики в январе. Лучше использовать грунтосмеси для овощных культур, которые включают все необходимые питательные вещества для монарды. Посев осуществляется по той же схеме, что и напрямую в грунт. Разница лишь в том, что емкости нужно обязательно прикрыть пленкой или стеклом, и перенести в теплое помещение или парник с температурой +20 градусов. В таких условиях первые всходы появятся уже через три недели. Еще через месяц рассаду можно пикировать по отдельным горшочкам, размещая по одному растению на площади в 3-4 квадратных сантиметра.

Посадка монарды в открытый грунт

Поскольку именно рассадный способ выращивания считается самым эффективным для культивации бергамота, рассмотрим детальнее, как и когда проводить посадку подросших саженцев в открытый грунт.

Когда сажать

Несмотря на то, что монарда относится к экзотичным культурам, ее выращивание в открытом грунте в условиях умеренного климата можно считать достаточно простым (рисунок 3).

Примечание: Выбирайте для бергамота освещенный и защищенный от ветра участок, хотя подойдет и небольшая полутень. Почва тоже может быть любой, но лучшим грунтом считается легкий известковый без переувлажнения и повышенной кислотности.

Высадку рассады в грунт осуществляют весной, но подготовку участка начинают еще осенью. Для этого грядку нужно тщательно перекопать и освободить от сорняков, а также внести в грунт необходимые удобрения (2-3 кг компоста или навоза, 30 гр калийной соли, 40 гр суперфосфата и 40 гр извести на каждый квадратный метр грядки). Весной, непосредственно во время посадки, в землю добавляют азотные удобрения (по 20-30 гр на квадратный метр).

Как посадить

Когда ваша рассада подрастет и образует по две пары настоящих листьев, ее можно смело переносить в открытый грунт. Стоит учитывать, что семена монарды прорастают достаточно медленно, и с момента посева до пересадки пройдет не менее двух месяцев.

Рисунок 3. Особенности высадки саженцев в грунт

Саженцы размещают в отдельных лунках, расположенных на расстоянии 60 см друг от друга на заранее подготовленном участке. После того, как корни растений будут присыпаны рыхлым и легким грунтом, проводят обильный полив растений. Как правило, рассада хорошо переносит весенние заморозки, но цветение начинается не раньше следующего года, хотя самые сильные и развитые экземпляры могут зацвести и в текущем сезоне.

Уход за монардой в саду

Многих садоводов интересует, требуется ли монарде какой-либо особый уход. Несмотря на свою экзотичность, эта культура не отличается высокой требовательностью к уходу. Чтобы растение равномерно развивалось и обильно цвело, достаточно обеспечить частый умеренный полив, который особенно важен в жаркую погоду или во время засухи. Без соблюдения этого условия кустики бергамота могут покрыться мучнистой росой.

Примечание: Чтобы предотвратить потерю влаги, участок желательно замульчировать перегноем или торфом.

В период роста важно регулярно освобождать грядку от сорняков и проводить рыхление грунта, чтобы влага и воздух поступали непосредственно к корням растения. Также в течение всего вегетационного периода проводят несколько подкормок минеральными удобрениями (каждые 2 недели с мая до начала осени). Можно использовать и органические вещества, например, жидкий раствор коровяка.

Также желательно проводить профилактические опрыскивания медным купоросом и фундазолом, чтобы защитить культуру от возможных заболеваний.

Размножение

Выше мы уже описывали метод выращивания монарды из семян. Он достаточно простой, но, к сожалению, не позволяет сохранить видовые особенности сорта. Поэтому, если вы хотите получить только определенный сорт бергамота, лучше воспользоваться методом деления куста.

Лучшим временем для проведения этой процедуры считается осень, когда растение начинает вступать в период вегетативного покоя, или весна, а именно – апрель месяц, когда почва уже достаточно прогрелась, но растения еще не успели полностью пробудиться после зимы.

Размножение монарды делением куста проводится так:

1. Растение аккуратно извлекают из грунта и очищают его корни от земли под струей воды.
2. Куст делят на несколько частей, желательно одинаковых
3. Срезы обрабатывают толченым углем и пересаживают в заранее подготовленные лунки.

Следует учитывать, что при данном способе размножение бергамот растет достаточно активно, и его придется рассаживать раз в несколько лет.

Рисунок 4. Особенности размножения методом черенкования

Также монарду можно размножать черенками, которые нарезают с молодых зеленых побегов еще до начала цветения (рисунок 4). Длина одного черенка должна составлять не более 10 см, причем нижние листья удаляют полностью, а верхние укорачивают на треть. Далее черенки помещают во влажный легкий грунт, накрывают агроволокном и ставят в темное место. Как правило, черенки укореняются за две-три недели, а июле их можно пересаживать на постоянное место в открытый грунт.

Вредители и болезни

Неприхотливость монарды выражается еще и в том, что она весьма устойчива к различным заболеваниям. Единственной сложностью выращивания может стать мучнистая роса – грибковое заболевание, которое возникает при недостаточном поливе.

Иногда растение может стать жертвой мозаики или ржавчины, но эти заболевания распространяются только при абсолютном несоблюдении рекомендаций по уходу. Что касается вредителей, то они не селятся на бергамоте, так как их отпугивает ярко выраженный запах культуры.

В целом, для сохранения здоровья кустарника, достаточно соблюдать простые профилактические мероприятия: регулярно поливать кустарник и мульчировать почву вокруг него, чтобы предотвратить потерю влаги из грунта.

Монарда после цветения

Осенью, когда завершается период цветения бергамота, на месте увядших бутонов образуются плоды – орешки, внутри которых находятся семена. При желании, посадочный материал можно собрать для выращивания рассады и размножения культуры.

Как и когда собирать семена

Семена монарды полностью дозревают в конце августа или начале сентября. В этот период их и можно собирать для выращивания новых растений рассадным способом или прямым посевом в грунт.

При этом следует учитывать, что сортовая монарда не сохраняет видовых особенностей при семенном способе выращивания, поэтому, если вы хотите вырастить определенный гибрид, лучше воспользоваться методом черенкования или деления куста.

Семена бергамота хорошо хранятся, поэтому их можно использовать для выращивания новых растений в течение трех лет после сбора.

Подготовка к зиме

Плоды бергамота можно не собирать, а просто оставить на кустах, так как они считаются излюбленным лакомством птиц. После сбора семян можно приступать к подготовке растения к зиме.

Если вы выращивали однолетний бергамот, будет достаточно собрать и сжечь растительные остатки, а грядку подготовить для выращивания других культур. Многолетние сорта отличаются высокой зимостойкостью, и хорошо переносят снижение температуры до -25 градусов, поэтому особого укрытия для культуры не требуется. Однако, если ожидается холодная и малоснежная зима, грядку с бергамотом лучше укрыть еловыми ветками или слоем органической мульчи.

Виды и сорта

В домашних условиях можно выращивать как однолетние (рисунок 5), так и многолетние виды бергамота (рисунок 6). Каждый из них включает достаточно большое количество сортов, но мы рассмотрим лишь самые популярные из них.

Рисунок 5. Однолетние сорта: 1 - лимонная, 2 - ламбада, 3 - точечная

К распространенным однолетним сорта монарды относятся:

1. Лимонная (цитрусовая) может вырастать до метра в высоту, а цветы имеют светлый или темно-сиреневый окрас. Несмотря на то, что соцветия достаточно небольшие, они, как и листья, обладают ярко выраженным ароматом, и содержат большое количество эфирных масел.
2. Гибрид Ламбада был выведен путем скрещивания нескольких сортов. Отличительная особенность – ярко выраженный лимонный аромат листьев.
3. Точечная (лошадиная мята) имеет декоративную ценность не благодаря цветам, а листьям необычного лососевого окраса.

Также популярностью пользуются многолетние сорта бергамота:

1. Двойчатый достигает 80 см в высоту, а небольшие цветы могут иметь фиолетовый или сиреневый окрас.
2. Дудчатый (трубчатый) выращивается не как декоративное, а как пряное растение. Высота стеблей превышает метр, а цветы очень мелкие и не представляют декоративной ценности. При этом есть карликовый гибрид данного сорта, который часто используется в ландшафтном дизайне.
3. Гибридный вид монарды объединяется сразу несколько сортов, выведенных селекционерами по всему миру. Каждый из них отличается определенным оттенком цветов. К примеру, сорт Блю Стокинг имеет фиолетово-пурпурные соцветия, у гибрида Баланс они красные, у Сноу Уайт – белые, а у Прериенахт – бордовые.

Рисунок 6. Сорта многолетнего бергамота: 1- двойчатый, 2 - дудчатый, 3 - гибридный

Как правило, в качестве декоративной культуры выращивается сразу несколько многолетних сортов бергамота для создания оригинальных цветочных композиций.

Свойства монарды

Как уже говорилось выше, монарда, или бергамот, представляет ценность не только как декоративная, но и как лечебная культура. Эфирные масла, содержащиеся в листьях и цветах, широко применяются в народной медицине, косметологии и парфюмерии.

Лечебные свойства

Все надземные части растения содержат эфирные масла и витамины, благодаря которым бергамот нашел широкое применение в гомеопатии. Эфирное масло бергамота обладает мощными бактерицидными свойствами, помогает снять стресс и справиться с анемией.

Регулярное употребление эфирного масла позволяет очистить сосуды от холестериновых бляшек, помогает укрепить иммунитет и восстановить организм после химиотерапии. Кроме того, это растение помогает справиться с воспалениями полости рта и грибком, а в составе косметических средств помогает сохранить молодость и красоту кожи.

В лечебных целях можно использовать не только эфирное масло монарды, но и свежие листья растения, из которых можно готовить чай или салаты.

Противопоказания

Несмотря на огромное количество полезных свойств, у бергамота есть и определенные противопоказания. В первую очередь его нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам. Также эфирные масла или препараты на их основе не рекомендованы детям младше 5 лет, а само масло нельзя применять не только в качестве наружного средства, но и сырья для ароматической лампы.

Источник: https://mirfermera.ru/533-posadka-i-uhod-za-cvetkom-monarda-v-otkrytom-grunte.html

Будлея – это декоративный кустарник, дающий обильное и продолжительное цветение до самых заморозков. Используется в ландшафтном дизайне, как для одиночных посадок, так и для оформления миксбордеров и альпийских горок.

Статья освещает видовые и сортовые особенности растения, а также разъясняет правила по уходу за ним.

Описание кустарника будлея

Будлея представляет собой полувечнозеленый или листопадный кустарник, имеющий продолжительное и позднее цветение. При этом в пределах одного куста можно увидеть соцветия на разных стадиях их развития: бутоны, распустившиеся цветы, плоды. Цветы отличаются небольшим размером и разнообразным окрасом. Кроме того, они отличные медоносы, привлекающие к себе всевозможных насекомых (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешние особенности кустарника

Высота кустарника может составлять от полутора до трех метров. Культурные виды морозоустойчивы и даже при вымерзании надземной части выпускают по весне густую поросль.

Виды и сорта

В цветоводстве и ландшафтном дизайне используются такие виды будлеи: Давида, японская будлея, шаровидная, очереднолистная и белоцветковая. Рассмотрим особенности каждого сорта детальнее (рисунок 2).

Давида

Этот вид наиболее приспособлен к выращиванию в наших климатических условиях. Представляет собой 2-3-метровый кустарник, покрытый колосовидными соцветиями лилового цвета до 40 см в длину. Расцветает в конце лета. Продолжительность цветения – 1,5 месяца.

Рисунок 2. Популярные сорта будлеи (слева направо): Давида, японская, шаровидная, очереднолистная, белоцветковая

Представлен такими сортами:

• Белоцветковый («Альба, «Вайт клауд». «Вайт профьюжи»);
• Разные оттенки фиолетового («Эмпайр Блу», «Блэк найт»);
• Оттенки красного («Ройал Ред», «Арлекин»).

Японская

Относится к декоративным листопадным кустарникам высотой 2-3 метра. Соцветия имеют вид метелок, состоящих из цветков бледно-лилового цвета. Зацветает в конце весны – начале лета. Отличается быстрым ростом и зимостойкостью.

Шаровидная

Вечнозеленый кустарник, достигающий в высоту около 2 метров. Теплолюбивое растение. Культивируется в южных районах России, на Кавказе и в Крыму. Имеет ярко-желтые (оранжевые) соцветия шаровидной формы с сильным ароматом. Цветение начинается в мае.

Очереднолистная

Высокий кустарник (до 4 м), покрытый мелками цветами лилового цвета. Для роста предпочитает открытые места. При этом быстро растет и не нуждается в обильном поливе. Устойчив к засухе и заморозкам. Цветет в начале лета на протяжении 20-25 дней. Соцветия имеют выраженный миндальный запах.

Белоцветковая

Светолюбивый, засухоустойчивый вид, растет только в южном климате. Представляет собой листопадный кустарник высотой до 6 м. Цветы собраны в конусовидные соцветия белого, лилового или сиреневого окраса. В июле дает обильное и длительное цветение. Способен переносить сильные заморозки.

Размножение

Размножать будлею можно как семенами, так и черенками (рисунок 3), которые образуются по окончании периода цветения. Поскольку у каждого способа есть свои особенности, есть смысл остановится на различных способах размножения более детально.

Выращивание из семян

Размножение будлеи семенами – достаточно трудоемкий процесс, а потому чаще всего применяется селекционерами для выведения новых сортов.

В начале весны посадочный материал высевают в торфяные стаканчики, накрывают стеклом или полиэтиленом и отправляют на 2-3 недели в теплое место для прорастания. Ростки проветривают, а грунт увлажняют 1 раз в 3 дня. Окрепшую рассаду переносят на постоянное место в открытый грунт.

Размножение будлеи черенками

Проще всего будлея размножается черенкованием. Для этого после окончания цветения необходимо срезать несколько молодых побегов с 3-4 почками, удалить с них нижние листья и обработать стимулятором роста.

Рисунок 3. Этапы размножения кустарника черенками

Подготовленные черенки высаживают в рыхлую почву, поливают и накрывают до укоренения. Даже в зимний период времени под укрытием черенкам не страшны морозы, поэтому весной у них начинается период активного роста.

Будлея: посадка в открытый грунт

Посадка будлеи в открытый грунт начинается с выбора места, подготовки участка и посадочного материала (рассады или черенков). Рассмотрим детали каждого этапа посадки более подробно.

Выбор места

Поскольку будлея имеет южное происхождение, то предпочитает просторное светлое место, защищенное от порывов ветра. Выбирая участок для посадки кустарника, обратите внимание на эти предпочтения, чтобы вырастить красивое и здоровое растение.

Как производится посадка

Саженцы будлеи высаживают в заранее подготовленные посадочные лунки, удобренные перепревшим навозом или фосфорно-калийным удобрением с добавлением золы.

Вне зависимости от того, как именно вы будете выращивать будлею – из рассады или способом черенкования, следует придерживаться таких правил:

• Посадочный материал следует высаживать заранее в горшки или ящики, чтобы к моменту высадки в открытый грунт саженцы смогли окрепнуть.
• Посадка на постоянное место проводится тогда, когда земля уже остаточно прогреется (апрель – май). При этом рассаду удобнее закапывать вместе с торфоперегнойным стаканчиком или комом земли, чтобы не повредить корешки.
• Перезимовавшую в прохладном помещении будлею снова высаживают в грунт в апреле-мае.

Уход за будлеей

Уход за будлеей заключается в обязательных подкормках, своевременном поливе, обрезке и подготовке к зиме.

Обрезка

Процедура обрезки очень важна для будлеи, поскольку именно от нее зависит качество и обильность цветения кустарника. Поэтому уже при посадке рекомендуется обрезать основные побеги до половины, чтобы дать толчок росту молодых побегов.

На второй год жизни растения обрезаются уже новые приросты (на 2 почки), а старые – подрезаются до уровня новых. Работы проводятся в марте-апреле месяце. Такую же обрезку следует провести и на третий  год жизни кустарника. При этом молодые приросты внизу куста либо совсем обрезают, либо оставляют для формирующей обрезки.

Подкормка

Перезимовавшую будлею можно начинать подкармливать азотным удобрением в момент появления почек, чтобы помочь растению восстановиться после зимы.

Кроме азотных удобрений, будлея хорошо отзывается на внесение калийно-фосфорных подкормок, стимулирующих интенсивный рост и обильное цветение, и органических удобрений (перегноя, компостной жижи, древесной золы). Поэтому вторую подкормку проводят в середине лета, используя эти виды удобрений.

Пренебрежение подкормкой приведет к замедлению роста, позднему наступлению цветения и его скудности.

Полив

Поскольку будлея является выходцем из тропических лесов, то отлично чувствует себя во влажном климате. Поэтому рекомендуется поливать и опрыскивать кустарник в сухую погоду, однако, необходимо следить, чтобы грунт под кустарником не переувлажнялся и не заболачивался.

Подготовка к зиме

Будлея находится в земле до наступления холодов (рисунок 4). Далее ее следует хорошенько укрыть, либо выкопать для зимнего хранения. В первом случае взрослые кусты, возрастом 2-3 года, следует окучить сухой землей до уровня третьей почки, а ветки обрезать, оставив только по 20 см каждой над уровнем холмика.

Примечание: Обрезанный кустарник накрывают лапником и деревянным ящиком, а затем всю конструкцию – рубероидом, прижав его края кирпичами или камнями.

Рисунок 4. Обрезка и подготовка кустарника к зиме

Полиэтиленовая пленка или опилки не подходят для укрытия, поскольку под ними кустарник будет преть. При этом, чем большим будет объем ящика, тем толще воздушная подушка, защищающая растения от холода. Во втором случае кустарник необходимо выкопать и поместить в отдельную емкость, которую следует хранить в прохладном помещении (подвале, погребе).

Вредители и болезни будлеи

Будлея достаточно устойчива к влиянию различных вредителей и болезней. Лишь во время засушливого периода растение поддается атаке белокрылок и паутинных клещей. Поэтому так необходимо во время засухи поддерживать необходимый уровень влажности вокруг куста. В противном случае придется постоянно проводить обрезку пораженных побегов и опрыскивать растение инсектицидами.

Будлея в ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне будлея применятся уже более столетия. Среди всего видового разнообразия наибольшую популярность приобрела будлея Давида благодаря своей декоративности. 

Рисунок 5. Варианты оформления посадок с использованием будлеи

Ее используют как в одиночных посадках, так и в декоративных группах кустарников, а также для оформления миксбордеров в сочетании с другими многолетними культурами, и в составе живых изгородей (рисунок 5).

Источник: https://mirfermera.ru/546-posadka-i-vyraschivanie-...vila-uhoda-osenyu-i-zimoy.html

Хвойные кустарники различных видов пользуются огромным спросом в ландшафтном дизайне, ведь они позволяют создать настоящий уголок дикой природы в саду. При этом такие культуры не отличаются требовательностью в уходе и редко болеют. Один из самых ярких представителей данного типа растений – можжевельник казацкий, о котором мы расскажем в сегодняшней статье.

Вы узнаете, какие разновидности культуры существуют, как правильно высаживать кустарник в открытый грунт и ухаживать за ним в течение вегетационного периода, и какие профилактические меры следует предпринять для защиты можжевельника от болезней и вредителей.

Характеристика и разновидности можжевельника казацкого

Описание хвойника можжевельник казацкий следует начать с информации о его внешнем виде. В зависимости от формы кроны, а также ее высоты и ширины, культура может иметь вид кустарника или небольшого деревца до полутора метров в высоту.

Примечание: Культура имеет свойства разрастаться, при этом образовавшиеся молодые боковые побеги укореняются в грунте, формируя густые заросли хвойника.

Чаще всего в ландшафтном дизайне можжевельник используют для создания живых изгородей, хотя иногда культуру высаживают и отдельно, но тогда она будет больше напоминать невысокое деревце с кривым стволом. Молодая хвоя у растения небольшая, около 5 мм в длину, и имеет игловидную форму. Пока она молодая, она имеет темно зеленый цвет, а по мере взросления иголки становятся более плоскими и плотно прилегают друг к другу. Плоды можжевельника – небольшие шишки с семенами, причем мужские и женские цветки находятся на разных растениях. Эту особенность нужно обязательно учитывать при посадке культуры, особенно, если вы планируете ее размножать.

Сортов казацкого можжевельника существует достаточно много:

1. Тамарисцифолия: высокогорный сорт повышенной декоративности. Характерной особенностью является низкорослость: даже взрослые кустики редко превышают высоту 30 см, но разросшаяся крона может занимать площадь до двух метров. Отличается повышенной морозостойкостью, хорошо растет даже на каменистых грунтах с низкой плодородностью и отлично подходит для оформления альпийских горок.
2. Глаука: еще один высоко декоративный сорт, крона которого может разрастаться до трех метров в диаметре, хотя в высоту растение редко вырастает больше метра. Лучше всего растет на хорошо освещенных участках с дренированным грунтом.
3. Мас: кустарник, крона которого в молодом возрасте имеет воронковидную форму, а с возрастом она становится широко-распростертой. Куст очень раскидистый: может достигать 2 метров в высоту и 8 в ширину.
4. Вариегата: компактный представитель вида, так как крона взрослого растения редко превышает полтора метра в диаметре при высоте культуры в один метр. Отличается повышенной устойчивостью к холодам и нетребовательностью в уходе.

Рисунок 1. Лучшие сорта хвойника: 1 - Тамарисцифолия, 2 - Глаука, 3 - Мас, 4 - Вариегата

Все эти сорта очень востребованы в ландшафтном дизайне, так как с их помощью можно не только создавать цветочные композиции, но и проводить озеленение участков (рисунок 1).

Технология посадки

Посадку кустарника можно проводить ранней весной, до начала сокодвижения, или осенью, примерно в сентябре. Важно не столько знать, как правильно посадить можжевельник, сколько выбрать подходящее место для его размещения.

Для расположения хвойника лучше выбирать солнечные места с низким залеганием грунтовых вод, так как культура плохо переносит застой влаги у корней. Почва на участке может быть любой, но желательно подбирать слабокислые грунты или почвы с нейтральной кислотностью (рисунок 2).

Процесс посадки выглядит следующим образом:

1. На выбранном участке копают яму 70 см в глубину. При этом ширина лунки должна в два раза превышать диаметр корневой системы саженца.
2. На дно лунки нужно обязательно уложить слой дренажа: гравия или битого кирпича, смешанного с песком. Слой этой смеси должен составлять порядка 20 см.
3. Грунт, которые ранее вы извлекли из лунки, следует смешать с торфом или перегноем. К нему также нужно добавить 200 граммов любого комплексного минерального удобрения.
4. Полученную почвенную смесь засыпаем обратно в лунку и обильно поливаем. Когда влага слегка впитается, по центру лунки устанавливаем саженец, расправляем его корневую систему и присыпаем грунтом так, чтобы земля доходила до корневой шейки.

Рисунок 2. Технология посадки кустарника

На завершающем этапе почву вокруг саженца нужно тщательно уплотнить, обильно полить и замульчировать. Если вы планируете выращивать сразу несколько кустов, при посадке их следует размещать в полутора метрах друг от друга, однако для формирования живой изгороди будет достаточно и метрового расстояния.

Правила ухода

Поскольку можжевельник считается неприхотливой культурой, он не доставит своему владельцу много хлопот. Однако, и оставлять растение совсем без внимания нельзя.

Соблюдая основные правила агротехники, приведенные ниже, вы сможете вырастить красивый раскидистый кустарник с пышной кроной, который станет настоящим украшением вашего участка.

Полив и опрыскивание

Как и все хвойники, можжевельник обладает устойчивостью к засухе, поэтому поливать его следует только во время засухи. И даже в этом случае будет достаточно 2-3 поливов за сезон. Это абсолютно не повлияет на скорость роста культуры. Скорее наоборот, чрезмерный полив и застой влаги у корней может погубить растение (рисунок 3).

Примечание: Средний расход воды составляет 10-30 литров на одно растение. Однако количество необходимой влаги определяется индивидуально, в зависимости от выбранного сорта, его экологических особенностей, погодных условий и размеров куста.

Из дополнительных мероприятий по уходу следует выделить периодическое опрыскивание растения, которое проводят в вечернее время и только в том случае, если стоит слишком засушливая погода. В остальном, можно сказать, что можжевельник растет медленно и ему вполне хватает влаги от естественных осадков.

Рисунок 3. Полив кустарника требуется только во время сильной засухи

Чтобы крона кустарника достигла большого диаметра, после каждого полива или сильного дождя почву вокруг ствола желательно аккуратно разрыхлить, одновременно удаляя сорняки.

Удобрение и подкормка

Удобрение хвойника также не доставит много хлопот. Весной куст удобряют Нитроаммофоской, внося удобрение из расчета 30-40 граммов на квадратный метр. Также для формирования раскидистой кроны и стимуляции цветения подойдет удобрение Кемира-плюс, 20 граммов которого разводят в 10 литрах воды (рисунок 4).

Рисунок 4. Удобрения вносят преимущественно ранней весной

В дальнейшем ухаживать за можжевельником еще проще: теплолюбивые сорта укрывают на зиму, а слишком раскидистые кустарники обрезают для формирования кроны нужной формы.

Обрезка и укрытие на зиму

Для поддержания декоративности кустарника его нужно периодически обрезать. При этом важно учитывать, что стрижка можжевельника возможна только на взрослых кустах, которые уже нарастили достаточно зеленой массы и нуждаются в формировании кроны.

Рисунок 5. Обрезке подвергают только взрослые кустарники

Обрезка казацкого можжевельника не представляет сложностей. Весной проводят санитарную чистку кустарника, удаляя сухие и поврежденные ветки. Осенью, когда растение начинает готовиться к периоду покоя, проводят формирование кроны, удаляя или укорачивая нужные побеги (рисунок 5).

Примечание: Несмотря на то, что можжевельник хорошо переносит обрезку, проводить эту процедуру без надобности не имеет смысла. Следует учитывать, что годовой прирост составляет порядка 10 см, поэтому для лучшего ветвления можно укорачивать побеги лишь на 2-3 см.

Если говорить о зимостойкости можжевельника, то существуют специальные морозоустойчивые сорта, которые отлично чувствуют себя зимой и без специального укрытия. Теплолюбивые виды желательно замульчировать торфом, сухими листьями или другим органическим материалом. Весной такое укрытие снимают, чтобы не спровоцировать загнивание корневой шейки.

Способы размножения

Размножение всех сортов можжевельника, в том числе и казацкого, проводится несколькими способами: семенами, черенками, отводками и прививкой. Однако следует учитывать, что далеко не всех из них подходят для домашнего использования.

Как правило, в садах обычных дачников можжевельник размножается так:

1. Черенкованием: посадочный материал заготавливают только весной. Для этого нужно срезать часть полуодревесневшего побега так, чтобы на нем осталась часть коры. Длина черенка должна составлять 15 см. Нижний срез обрабатывают раствором корнеобразующего препарата и заглубляют в смесь влажного торфа с песком. Далее емкость нужно накрыть стеклянной банкой или бутылкой для укоренения, которое обычно занимает около трех месяцев. Высаживать растение в открытый грунт можно будет только в следующем году.
2. Отводками: данный способ хорош тем, что с его помощью можно в любое время получить новое растение с уже существующего куста. Для этого нужно взять нижнюю ветку можжевельника, очистить ее от чешуи, пригнуть к земле и закрепить скобой. Далее ветку присыпают грунтом и поливают. При этом конец побега обязательно должен оставаться на поверхности. В таком состоянии отводок должен оставаться примерно год. Когда у него сформируется собственная корневая система, его можно отделять от материнского растения и пересаживать на постоянное место.
3. Семенами: вырастить молодой куст нормального размера из семян сложно, так как этот процесс занимает много времени. Осенью из шишек нужно извлечь семена, высадить из в ящики с субстратом и прикопать в саду на зиму для стратификации. Всходы могут появиться и через год, но обычно этот процесс занимает 2-3 года. Чтобы ускорить процесс, можно погрузить посадочный материал на 10-15 минут в серную кислоту до посева.

Рисунок 6. Технология размножения культуры черенками

Если на вашем участке уже есть куст можжевельника, мы рекомендуем использовать метод укоренения отводков, так как это самый быстрый и эффективный метод получения нового растения (рисунок 6).

Борьба с болезнями и вредителями

При правильном уходе можжевельник болеет редко, но некоторые патологии все же встречаются. Как правило, культура заражается грибковыми болезнями, определить которые можно по характерным симптомам. Кроме того, иногда кустарник желтеет из-за охровых наростов на ветках. Этот признак свидетельствует о заражении ржавчиной. Чтобы избежать заражения, нужно высаживать можжевельник на максимально возможном расстоянии от груш, яблонь, рябины или боярышника. Если заражение все же произошло, все пораженные части удаляют стерильным секатором, после чего инструмент дезинфицируют, а само растение обрабатывают препаратом Топаз дважды в месяц (рисунок 7).

Рисунок 7. Симптомы болезней проявляются преимущественно изменением цвета хвои

При повышенной влажности культуру может поразить болезнь под названием Бурое шютте. Внешне патология напоминает серую паутину, опутывающую куст. Если вовремя не предпринять меры, начнут отмирать молодые побеги, и в скором времени может погибнуть весь кустарник. Все пораженные участки следует удалить, а саму культуру опрыскать бордосской жидкостью.

Вредители поражают можжевельник редко, но в некоторых случаях на его ветвях все же можно встретить щитовку и паутинного клеща. Устранить этих вредителей проще всего с помощью опрыскивания инсектицидами. Кроме того, специалисты рекомендуют проводить профилактическую обработку кустика осенью и весной, чтобы не переживать о болезнях в разгар вегетационного периода.

Источник: https://mirfermera.ru/961-mozhzhevelnik-kazackiy.html

Клубника считается сезонным продуктом, ведь ее урожай в открытом грунте собирают исключительно летом. Однако при определенных усилиях вырастить эту вкусную и чрезвычайно полезную ягоду можно и зимой. В этой статье мы рассмотрим, какие особенности следует учесть при выращивании клубники зимой, и как подготовиться к такому бизнесу.

В первую очередь мы детальнее остановимся на подборе подходящего сорта клубники, а также уделим внимание обустройству теплицы для культивации этого растения.

Выращивание клубники зимой

Практически каждый дачник, у которого есть небольшой парник или теплица, мечтает о том, чтобы кустики клубники плодоносили круглый год. И действительно, при определенных усилиях любая конструкция закрытого грунта сможет обеспечивать вас урожаем.

Сразу следует предупредить, что культивация такого теплолюбивого растения в холодное время года сопряжена с определенными трудностями. Но, если вы правильно подберете сорт клубники и тщательно подготовите теплицу к ее выращиванию, сложности будут сведены к минимуму. При обустройстве конструкции следует учитывать естественные потребности культуры в питательных веществах, тепле и влаге, поэтому в закрытом грунте нужно будет постараться максимально воспроизвести естественные условия.

Подбор сорта для выращивания зимой

Одним из ключевых моментов в выращивании клубники зимой является правильный выбор сорта. В первую очередь следует обратить внимание на способ опыления растений, так как природных насекомых-опылителей в теплице нет. Кроме того, нужно выбирать подходящий сорт по объемам урожаев, устойчивости к заболеваниям и основным требованиям к посадке.

Рисунок 1. Лучшие сорта для зимнего выращивания: 1 - Мария, 2 - Мармолада, 3 - Тристар, 4 - Соната

Покупая клубнику, обязательно поинтересуйтесь, какие требования данный вид выдвигает к уходу, в частности – температуре и освещению, так как от этого будет зависеть внутреннее оснащение теплицы.

Примечание: На современном рынке представлено достаточно много гибридных сортов, которые, хоть и отличаются высокой урожайностью, но требуют особых условий выращивания. Если вы не готовы тратить лишние деньги на обустройство отдельной системы вентиляции или освещения, от таких гибридов лучше отказаться.

Среди лучших сортов, предназначенных для выращивания в теплице зимой, выделяют такие виды, как Мария, Мармолада, Тристар, Соната, Гора Эверест и другие (рисунок 1). Все они отличаются чрезвычайно высокой урожайностью и способностью повторно образовывать завязи после завершения периода плодоношения.

Выращивание клубники зимой в теплице

С технической точки зрения зимнее выращивание клубники в теплице считается сложным. Даже если вы подобрали подходящий сорт и на практике изучили особенности культивации ягодной культуры в открытом грунте, это вовсе не означает, что выращивание в закрытом грунте пройдет успешно.

Рисунок 2. Способы выращивания в конструкциях закрытого грунта

Фактически, вся затея с выращиванием ягод в холодное время года сводится к правильному обустройству теплицы. Клубника – теплолюбивая культура, которой, для успешного плодоношения требуется не только определенная температура окружающей среды, но и оптимальный уровень влажности и качественное освещение. Соответственно, вам придется оборудовать теплицей системой вентиляции и полива, обогревательными и осветительными приборами (рисунок 2). Чтобы подготовка конструкции закрытого грунта прошла успешно, мы приведем более детальную информацию о подготовке теплицы к зимнему выращиванию клубники.

Обустраиваем теплицу

Если теплица была правильно подготовлена к культивации клубники, урожайность культуры будет находиться на высоком уровне в течение всего года. Следует учитывать, что сама постройка должна быть надежной и капитальной, поэтому легкие укрытия и парники для этой цели не подойдут.

Примечание: Самой удачной считается теплица из поликарбоната, которая не только хорошо держит внутреннюю температуру, но и отлично пропускает свет, а также эффективно противостоит агрессивным факторам окружающей среды.

Фактически, можно использовать и теплицу из другого материала – стекла или пленки, но в ней обязательно придется установить оборудование для обогрева, освещения и поддержания оптимального уровня влажности. Далее мы рассмотрим основные нюансы подготовки такой конструкции закрытого грунта.

Подготовка почвы и клубники к посадке

Готовясь к зимнему выращиванию клубники, в первую очередь необходимо правильно подготовить почву. Поскольку влажный микроклимат теплицы является благоприятным для развития патогенных микроорганизмов, перед высадкой рассады необходимо продезинфицировать грунт однопроцентным теплым раствором обычной марганцовки. Также нужно провести удобрение почвы: внести в нее органику (торф, перегной или перепревший навоз) из расчета 4-5 кг на каждый квадратный метр площади, и добавить минеральные подкормки: сернокислый калий и суперфосфат по 25 и 80 граммов на квадратный метр соответственно.

Примечание: В процессе непосредственной высадки рассады в грунт в почву дополнительно вносят специальное комплексное минеральное удобрение для клубники.

Когда почва готова, можно заняться подготовкой посадочного материала. Сразу следует уточнить, что выращивать рассаду клубники для теплицы необходимо заранее, так как лучшие результаты будут достигнуты при культивации двухлетних растений.

При подборе и высадке рассады клубники следует учитывать такие нюансы:

1. Лучше выбирать самоопыляемые ремонтантные сорта так называемого «короткого светового дня». Их преимущество в том, что для образования завязей им не нужно насекомые, а урожай можно собирать несколько раз в год, причем образование плодов не зависит от продолжительности светового дня. К таким сортам относится клубника Ананасовая, Искушение, Корона, Елизавета и Сахалинская.
2. Если вам не удалось вовремя вырастить полноценную рассаду, лучше покупать ее в специализированных питомниках. Так вы будете уверены, что посадочный материал полностью соответствует характеристикам определенного сорта и отличается высоким качеством.
3. Высадку клубники в теплице проводят так же, как и в открытом грунте. При этом в первый год нужно обязательно удалять все усы, собирая урожай ягод. Это поможет ускорить процесс акклиматизации растений на новом месте.
4. Увеличивать посадки ягодной культуры можно только со второго года. В этот период с июня по август можно начинать отбирать самые сильные усики и укоренять их рядом с материнскими растениями. Важно не отделять розетку от материнского растения сразу после посадки. Чтобы культура не погибла, нужно подождать, пока она полностью укорениться и разовьет сильную корневую систему.

Если у вас нет опыта выращивания клубники в открытом грунте, воспользуйтесь таким советом: кустики следует располагать в шахматном порядке. Это означает, что между расстояние между растениями в одном ряду должно составлять примерно 15 см, а между отдельными рядами – около 25 см. Чтобы ускорить процесс укоренения и повысить урожайность, все посадки желательно замульчировать органическим или нетканым материалом, чтобы повысить температуру грунта.

Температура, полив и освещение

В предыдущих разделах мы уже упоминали, что ключевую роль в выращивании клубники играет поддержание оптимального температурного режима. Поскольку высадку рассады в теплице проводят летом или в начале осени, то включать отопление в теплице начинают с приходом первых холодов, а к корректировке температуры, необходимой для начала плодоношения – только в январе.

Примечание: Если в теплице будет прохладно, клубника вступит в период вегетативного покоя, вывести из которого культуру можно только постепенным повышением температуры. Важно учитывать, что резко повышать температуру в теплице не следует, так как это может негативно отразиться на состоянии растений.

Начиная с середины января температуру внутри помещения постепенно повышают до +8+12 градусов, а когда солнечная активность становится более интенсивной, температура в теплице днем должна достигать +20 градусов, а ночью – не ниже +8. Как только на кустиках появятся первые цветы, температуру дополнительно повышают до +25 градусов. Без этого мероприятия цветение растения затянется, а завязи и плоды будут образовываться медленнее.

Поскольку клубника считается влаголюбивой культурой, особенное внимание следует уделить ее поливу:

1. Вносить влагу в почву следует регулярно, так как при недостатке влаги растения прекращают плодоношение.
2. Во время полива необходимо следить за тем, чтобы жидкость попадала только на землю у корней, и ни в коем случае не на листья или стебли, так как это может спровоцировать процессы гниения.
3. Категорически запрещается поливать клубнику в теплице холодной водой: жидкость должна быть умеренно теплой и соответствовать температуре почвы вокруг кустов.

Рисунок 3. Способы полива культуры

Также следует учитывать, что по мере роста клубника будет нуждаться в большем количестве влаги, поэтому со временем интенсивность полива придется увеличить. Оптимальным способом внесения влаги в грунт считается капельный полив, который позволяет и насыщать растения водой, и экономно расходовать ресурсы (рисунок 3).

Примечание: Клубника требовательна не только к поливу, но и к влажности воздуха. К примеру, во время посадки этот показатель должен составлять 80%, а во время цветения – 70%.

Всем растениям для полноценного развития необходим свет, и клубника не является исключением. Только при наличии оптимального освещения кустики будут обильно цвести и образовывать завязи. Поскольку зимой продолжительность светового дня и интенсивность солнечных лучей низкая, следует позаботиться о дополнительном освещении. Как правило, для этой цели используются лампы дневного света, которые устанавливают над рядами растений. В среднем, для нормального развития клубнике необходим 8-часовой световой день, но для более раннего начала цветения и образования плодов его лучше продлить до 10-16 часов.

Как подготовить к зиме клубнику на грядке

Если вы пока не решаетесь выращивать клубнику в теплице, а предпочитаете собирать ягоды в открытом грунте, вам также необходимы определенные знания по подготовке данной культуры к зимовке (рисунок 4).

Основными мероприятиями по подготовке клубники к зиме считаются:

1. Полив и подкормка: после завершения периода плодоношения следует подкормить кустики минеральными удобрениями и провести подзимний полив. Это насытит культуру необходимыми полезными веществами для успешного перенесения холодов.
2. Обрезка: в конце августа или начале сентября со всех кустиков удаляют старые листья, чтобы растение не тратило силы на поддержание их жизнеспособности. Однако такой метод приветствуют далеко не все дачники. Некоторые считают, что такая радикальная обрезка лишь вредит растениям. Если вы сомневаетесь в необходимости обрезки, можете провести эксперимент: одну грядку обрезать, а вторую оставить в неизменном виде, а весной посмотреть, какие растения лучше перенесли зиму.
3. Укрытие: поскольку клубника относится к теплолюбивым культурам, на зиму ее желательно укрывать органическим или нетканым материалом. Не рекомендуется использовать для этой цели пленку, так как под ней может начать скапливаться конденсат, который может спровоцировать гниения листьев и стеблей.

Рисунок 4. Основные мероприятия по подготовке к зиме

Если все эти мероприятия были проведены правильно и в оптимальные сроки, весной вы заметите, что клубника полностью сохранила свою продуктивность и готова к новому сезону плодоношения.

Чем укрыть клубнику на зиму от мороза

Правильное укрытие клубники, выращиваемой в открытом грунте, на зиму играет ключевую роль в успешном сборе урожая. Эта процедура является завершающим этапом подготовки растений к зиме.

Рисунок 5. Варианты зимних укрытий

Считается, что самое лучшее и безопасное укрытие для кустиков – это снег, поэтому, если в вашем регионе продолжительные и снежные зимы, этого будет достаточно для защиты растений от мороза. Однако для регионов с малоснежными зимами и низкими температура искусственное укрытие является обязательным (рисунок 5).

Существует несколько способов укрыть клубнику на зиму:

1. Ветки хвойных деревьев: молодые кустики, которые недавно высадили в грунт, следует укрывать полностью, чтобы защитить нежные побеги от обморожения. Более взрослые растения можно мульчировать только вокруг.
2. Ботва, солома или листья: также считаются подходящим и дешевым вариантом укрытия, однако у этих материалов есть несколько существенных недостатков. К примеру, в соломе часто селятся мыши, а листья и ботва за несколько зимних месяцев слеживаются и ограничивают циркуляцию воздуха под укрытием. В результате после первой же оттепели клубника может выпреть. Как вариант, под такую мульчу можно набросать хвороста или старых стеблей малины, которые улучшат циркуляцию воздуха.
3. Нетканый укрывной материал: например, агроволокно или спандбонд можно натянуть на дуги и оставить клубнику на зиму. Под таким укрытием кустики будут чувствовать себя абсолютно комфортно, так как нетканый материал пропускает воздух, но при этом поддерживает внутри оптимальную температуру. Накрывать клубнику нетканым материалом без дуг нельзя, так как в местах его соприкосновения с почвой будут образовываться подмороженные участки.

Чем подкормить клубнику на зиму

Несмотря на то, что осенью клубника на грядке готовится к зимнему периоду покоя, ее нужно обязательно подкормить. Это поможет растениям успешно пережить холода и удачно вступить в период плодоношения в следующем году.

Чтобы обеспечить культуре запас питательных веществ, нужно внести в грунт определенные подкормки. Для этой цели можно использовать и органические, и минеральные вещества. К примеру, птичий помет или коровяк следует развести в воде в соотношении 1:10 и настоять в течение двух суток. Далее полученной жидкостью проводят прикорневой полив, избегая попадания вещества на листья или стебли.

В качестве подкормки можно использовать и обычную древесную золу, причем ее не нужно разводить в воде: будет достаточно посыпать ею землю. На один квадратный метр площади расходуется порядка 150 граммов удобрения. Аналогичным образом можно проводить подкормку калием и фосфором.

Как и когда обрезать клубнику на зиму

Правильная обрезка имеет непосредственное значение для будущего плодоношения. Сразу после сбора урожая листья удаляют острым ножом или небольшим секатором. При этом важно соблюдать умеренность и обрезать только саму листовую пластину, не затрагивая стебельки. Такая технология обрезки необходима для того, чтобы случайно не задеть точку роста, которая даст образоваться новым побегам весной (рисунок 6).

Рисунок 6. Обрезка перед наступлением холодов

Также удалению подлежат усики, которые нужно полностью срезать. А вот вырывать с корнем сорняки не рекомендуется. Будет достаточно срезать их надземную часть и оставить корни сорных растений, которые послужат своего рода органической подкормкой в будущем сезоне. После обрезки грядки с клубникой обильно поливают, подкармливают и укрывают на зиму.

Источник: https://mirfermera.ru/843-vyraschivanie-klubniki-zimoy.html

Многие считают, что зимой добыть раков невозможно, ведь они либо впадают в спячку, либо просто ведут малоактивный образ жизни, поэтому и добыть их невозможно. На самом деле ситуация обстоит совсем наоборот: зимой ловля раков также вполне успешная, причем можно рассчитывать на весьма обильный улов крупных особей. Естественно, у этого процесса есть некоторые особенности, которые обязательно нужно учитывать, отправляясь на промысел.

В этой статье мы рассмотрим основные правила ловли раков зимой, способы промысла, а также повадки этих водных обитателей, которые могут помочь добыть трофей.

Что нужно знать о ловле раков зимой

Сама техника зимней ловли раков практически ничем не отличается от аналогичного промысла в теплое время года. Единственное, с чем могут возникнуть сложности – это с вытаскиванием добычи из-подо льда.

Примечание: У подобного зимнего промысла есть и весомое преимущество: в холодное время года гораздо выше вероятность поимки крупных экземпляров, мясо которых отличается более выраженными вкусовыми качествами.

Самым лучшим периодов для ловли раков считается конец осени или начало зимы. В этот период подводные обитатели уже набрали достаточно веса в преддверии холодов. Основная особенность зимнего промысла в том, что вам придется прорубить более широкие лунки, чем для ловли рыбы. Это необходимо, чтобы в воду можно было без проблем опустить раколовку или другие снасти.

Также следует учитывать, что раки предпочитают селиться в чистых водоемах с каменистым дном (рисунок 1). И, если в теплое время года их можно найти уже на глубине 2-3 метров, то с наступлением холодов животные перемещаются на глубину и залегают в илистых ямах. Поэтому важно заранее выбрать место для ловли, а также приготовить ароматную приманку, которая выманит раков из нор.

Можно ли ловить раков зимой

В холодное время года раки хоть и несколько меняют свои повадки, но все же не впадают в спячку, поэтому ловить их зимой можно. А учитывая тот факт, что с наступлением холодов вы сможете добыть более крупных особей, чем летом, этот промысел имеет дополнительную ценность.

Чтобы ловля прошла успешно, учитывайте такие особенности:

1. Раки очень требовательны к среде обитания, поэтому никогда не поселяться в загрязненном или заросшем растительностью водоеме.
2. Чаще всего эти водные обитатели встречаются в реках, но в некоторых случаях их можно найти в озерах и прудах, которые подпитываются подземными родниками.
3. С приходом холодов раки уходят с мелководья на глубину, и роют норы в придонном слое, ведь именно здесь температура воды гораздо выше, чем у поверхности.
4. Выбирая водоем для ловли, обязательно учитывайте особенности его дна. Раки никогда не поселяться на песчаной или илистой поверхности, так как попросту не смогут построить себе надежное убежище. Лучшим местом обитания считаются водоемы с каменистым или илистым дном. Еще лучше, если рядом находится обрывистый каменистый берег, а в воде есть старые покрышки, жестяные банки или другие аналогичные емкости, ведь в них усатые часто обустраивают свои убежища.

Рисунок 2. Раколовка является самой эффективной снастью вне зависимости от сезона

В течение дня раки предпочитают прятаться в норах, и выходят на кормежку в темное время суток, поэтому и отправляться на промысел лучше ночью. Кроме того, в холодное время года эти подводные обитатели в поисках корма редко заплывают на мелководье, предпочитая держаться средних глубин (рисунок 2).

Вы бор оптимального времени

Ловля раков в течение всего года определяется повадками этих водных обитателей. Соответственно, чтобы точно определить подходящее для ловли время и место, нужно изучить предпочтения усатых жителей водоемов (рисунок 3).

Промысел желательно проводить с учетом таких особенностей:

1. Раки предпочитают скапливаться возле обрывистых речных или прудовых берегов, поскольку на таких участках им гораздо проще добыть пропитание, чем на пологом дне.
2. Выбирайте реки и пруды со слабым течением, так как в местах с сильными водными потоками раки не живут.
3. Старайтесь отправляться на промысел к рекам и озерам с глинистым или каменистым дном. На песчаном или илистом грунте раки просто не могут строить норы.
4. Старайтесь выходить на промысел ночью, так как усатые подводные обитатели выходят на охоту именно в темное время суток.

Рисунок 3. Раки предпочитают селиться в чистых водоемах с каменистым дном

Кроме того, рекомендуется облавливать разные слои водной толщи, поскольку ракообразные могут добывать пропитание как на мелководье, так и на большой или средней глубине. Для этого лучше устанавливать сразу несколько раколовок на разных глубинах, чтобы у вас была возможность определить, какая часть водоема дает больший улов.

Как ловить раков зимой

На первый взгляд может показаться, что ловить раков зимой сложно. На самом же деле, это довольно простое занятие, и единственная сложность – это пробурить лунку достаточной ширины, чтобы поместить в нее снасти.

Способов добычи трофея существует достаточно много, но мы рассмотрим самые популярные и действенные из них.

Подо льдом

На водоемах с обильной растительностью часто практикуют так называемую крутку раков. Это немного устаревший способ, но некоторые рыбаки все еще используют его из-за простоты и результативности (рисунок 4).

Примечание: Единственное условие – это отправляться на промысел на действительно заросший водоем. На чистых реках или прудах данный метод не принесет абсолютно никакого результата.

Крутка раков подо льдом проводится так:

1. Берут толстую проволоку, длина которой должна примерно соответствовать глубине водоема. На одном конце проволоки делают крюк, а на втором – загиб, который поможет вращать снасть.
2. Во льду прорубают небольшую лунку и опускают в нее снасть крюком вниз.
3. Далее нужно прокрутить проволоку вокруг своей оси несколько десятков раз. Это необходимо, чтобы на металл намоталось достаточное количество водорослей.
4. После этого проволоку просто вытаскивают из воды и выбирают раков, запутавшихся в водной растительности.

Рисунок 4. Крутка - древний, но от этого не менее результативный метод промысла

На первый взгляд может показаться, что этот способ ловли не может быть результативным. На самом деле, это достаточно простой метод, и при определенной сноровке он действительно может принести вам богатый улов с минимальными затратами труда. Однако, для получения обильной добычи нужно правильно выбрать водоем и быть уверенным, что в нем обитают раки. Фактически, объем улова будет зависеть от количества пробуренных лунок и времени, которое вы готовы потратить на манипуляции с проволокой. Среди преимуществ можно выделить быстроту: вам просто нужно крутить проволокой в лунке, и не придется ждать, пока рак отреагирует на приманку и заползет в ловушку.

Руками

Летом многие практикуют ловлю раков руками, просто ныряя в воду и вытаскивая добычу из нор. Но этот способ довольно рискованный, ведь рука может запросто застрять в норе, и жизнь рыбака окажется под угрозой. Зимой данный метод и вовсе невозможен, ведь нырять и плавать в холодной воде – занятие не из приятных (рисунок 5).

Однако, если вы отправляетесь на промысел к водоему, уровень воды в котором регулируется шлюзами, наловить достаточное количество раков руками все же удастся. Так вам не придется опускать руки в холодную воду, но улов будет достаточно большим.

Примечание: Ловить раков таким способом можно только перед ледоставом, когда шлюзы открывают, а воду из водоема спускают.

Рисунок 5. Ловля руками возможна далеко не на всех водоемах

Когда вода начинает быстро уходить, раки, из-за своей медлительности, просто не успевают за ней угнаться, хотя и покидают свои норы. Любителям мяса раков остается только пройтись по дну осушенного водоема и собрать добычу.

На удочку

Ловить раков можно и с помощью обычной поплавочной удочки, причем такой вид промысла гораздо интереснее других способов, ведь он предполагает активные действия и постоянные перемещения (рисунок 6).

Фактически, удочка для ловли раков ничем не отличается от аналогичных конструкций, предназначенных для добычи рыбы. Единственное, что придется заменить – это крючок. Лучше использовать тройник, чтобы добыча не могла сойти с крючка. Некоторые ловят и вовсе без крючка: можно просто обмотать насадкой леску и бросить ее в воду. Рак вцепится клешнями в такую приманку и начнет тянуть ее на глубину, а вам остается только аккуратно подсечь добычу и вытащить ее из воды.

Рисунок 6. Ловля на удочку - весьма активный вид промысла

Чтобы сделать ловлю более интересной и азартной, можно использовать наживки: кусочки протухшего мяса, подвяленной рыбы, хлеба, кукурузные зерна и даже мертвых лягушек. Все эти наживки рак посчитает съедобными и постарается утащить в свою нору. Хороший эффект дает и использование в качестве наживки мелких карасиков и плотвы, слегка подсушенных на солнце.

У ловли раков на удочку есть и свои особенности. Будьте готовы к тому, что для богатого улова вам понадобится установить порядка десяти снастей на равном расстоянии друг от друга. При этом желательно, чтобы общая протяженность лунок не превышала 50 метров. В противном случае вы просто не сможете вовремя отреагировать на поклевку и вытащить рака из воды.

Ловля раков зимой на раколовку

Раколовка – самый популярный способ ловли усатых подводных обитателей, ведь такая ловушка позволяет получить богатую добычу (рисунок 7).

По своей конструкции раколовки бывают открытыми и закрытыми. Первый тип гораздо проще, и изготовить подобную ловушку можно и своими руками из подручных материалов. Как правило, для этой цели используют дерево или металлическую сетку. В качестве основы берут металлический или деревянный круг, на который надевают сетку так, чтобы готовая конструкция внешне напоминала дуршлаг. С одной стороны ловушки привязывают шнур, чтобы раколовку было удобно опускать в воду и извлекать из нее.

Рисунок 7. Раколовка - самый простой и эффективный метод получения улова

Раколовки закрытого типа считаются более эффективными, хотя и их конструкция немного сложнее. Из такой ловушки рак просто не сможет выбраться, поэтому, даже если вы забросили несколько десятков подобных конструкций и оставили их на некоторое время, вы можете не бояться, что останетесь без улова. В центр такой ловушки помещают приманку, опускают конструкцию на дно, а трос привязывают к дереву или коряге. Поднимать такую раколовку для сбора добычи можно раз в час. Но, если вы используете ловушки открытого типа, проверять их нужно чаще, чтобы сытые раки не убежали.

Источник: https://mirfermera.ru/889-lovlya-rakov-zimoy.html

Для большинства фруктовых деревьев в саду зима представляет период полного покоя, отдыха и подготовки к будущему сезону плодоношения. Но это вовсе не означает, что владельцу сада можно полностью расслабиться и забыть об уходе за деревьями. Конечно, с приходом холодов работ на участке становится намного меньше, но некоторые обязательные мероприятия выполнять все же придется. К таким относится и обрезка яблонь зимой, которую практикуют некоторые садоводы.

Несмотря на то, что многие садоводы считают зимнюю обрезку не самым лучшим вариантом ухода за деревьями, некоторые предпочитают чистить и формировать крону именно в холодное время года. В этой статье мы постараемся разобраться в плюсах и минусах зимней обрезки, ее особенностях и целях, которых можно достичь с помощью этой процедуры.

Правильная обрезка яблонь зимой

Считается, что зима – не самое подходящее время для обрезки любых плодоносящих деревьев и кустарников. Ведь считается, что подобные манипуляции сопряжены с серьезным стрессом для растений, и  они слишком долго восстанавливаются после них.

На самом деле, такое мнение правдиво лишь отчасти, а у зимней обрезки есть много преимуществ:

1. Деревья находятся в состоянии глубокого вегетативного покоя, поэтому они не будут подвержены стрессу и быстро восстановятся.
2. В холодное время года, когда ветки лишены листвы, садоводу будет гораздо проще определить, какие побеги следует укоротить, а какие – полностью удалить для формирования красивой кроны.
3. Зимой у владельцев частных домов гораздо меньше забот в саду и огороде, поэтому подобрать подходящее время для обрезки будет гораздо проще.

При этом у данной процедуры, проведенной зимой, есть и определенные недостатки. Во-первых, орудовать ножовкой или секаторов на морозе не совсем комфортно. Во-вторых, если время для обрезки было выбрано неправильно, повышается риск обморожения поверхности среза. Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше проводить обрезку в относительно теплый день, без сильного ветра или снегопада. Кроме того, рекомендуется обмазывать место среза специальным составом, который защитит поверхность от обморожения (рисунок 1).

Рисунок 1. Зимняя обрезка позволяет без проблем проредить и сформировать крону

Также следует учитывать, что сама технология укорачивания ветвей напрямую зависит от возраста яблони, но эти нюансы мы рассмотрим более детально в следующих разделах.

Зачем нужна осенняя обрезка яблони на зиму

Осень – именно то время года, когда садовод начинает активно готовить плодовые деревья и кустарники к зиме. Важным этапом такой подготовки является правильная обрезка.

Примечание: Укорачивание или удаление старых веток поможет защитить культуру от болезней и сохранить ее урожайность в будущем сезоне.

Правильная обрезка яблони преследует сразу несколько целей. Во-первых, у молодого дерева формируется красивая крона нужной формы, чтобы садоводу в дальнейшем было удобнее ухаживать за культурой и собирать урожай (рисунок 2). Во-вторых, такое мероприятие позволяет укрепить молодые ветки за счет удаления старых, так как новых побегов будет гораздо больше пространства для полноценного роста. Кроме того, прореживая крону, вы обеспечите лучший доступ солнечного света к плодам, что позволит собирать более обильный урожай.

Рисунок 2. Основная цель процедуры - омолодить дерево и повысить его урожайность

Также следует учитывать, что регулярная обрезка необходима и с санитарных соображений. Удаляя старые ветки или побеги с признаками болезней, вы убережете яблоню от серьезных заболеваний, которые в некоторых случаях даже приводят к гибели культуры.

Можно ли обрезать яблоню зимой

Несмотря на распространенное мнение о вреде зимней обрезки, прореживать крону и укорачивать побеги в холодное время года все-таки можно. Естественно, для этого придется соблюдать определенные правила.

Примечание: В первую очередь следует учитывать, что зимняя обрезка подходит преимущественно для зимостойких сортов яблони: Белого налива, Антоновки, Титовки, Папировки, Ароматного и Брусничного сорта.

В качестве подтверждения пользы зимней обрезки яблонь следует уточнить, что она потенциально менее вредная, весенняя. Дело в том, что с наступлением тепла под корой начинается активное движение соков, и укорачивание побегов в этот период может сильно ослабить дерево.

Основное правило, по которому проводится обрезка яблонь зимой, гласит, что процедуру нужно проводить лишь при определенных погодных условиях. Желательно выбрать слегка пасмурный день без сильного ветра, осадков и мороза. Так вы будете уверены, что место среза не получит обморожение. Кроме того, для проведения процедуры нужно использовать только острый инструмент, чтобы случайно не спровоцировать повреждение коры.

Специалисты рекомендуют проводить данную манипуляцию в конце зимы, когда дерево еще не пробудилось, но морозы уже начали стихать. Жителям же южных регионов с относительно теплыми зимами, обрезку яблони можно проводить в любое время. Остальные правила остаются такими же, как и для любого другого сезона.

Способы обрезки яблонь зимой

Техника обрезки яблони зимой во многом зависит от возраста дерева. Сначала остановимся на особенностях данной процедуры для взрослых экземпляров, которые уже вступили в стадию плодоношения.

В первую очередь следует уточнить, что взрослые яблони обрезают зимой с целью санитарной чистки, омоложения или формирования кроны (рисунок 3). В южных регионах эти процедуры можно проводить уже в конце января, а в умеренном и северном климате – не раньше конца февраля или даже начала марта.

Планируя зимнюю обрезку яблонь, следуйте таким советам:

1. Заранее подготовьте и наточите инструмент. Он должен быть очень острым и чистым, чтобы срез получился ровным.
2. Выбирайте день с подходящими погодными условиями. Желательно начинать манипуляцию в дни, когда температура не опускается ниже отметки в -8 градусов. В противном случае будет существовать высокий риск обморожения дерева.
3. Для удаления или укорачивания тонких веток обычно используют секатор, а более толстые обрезают ножовкой. Чтобы не допустить задирания коры, выбранную ветку нужно сначала слегка подпилить с обратной стороны, а потом выполнить окончательный срез.
4. Удаление любых веток проводится только на кольцо. Оставлять пеньки при зимней обрезке яблонь нельзя.

Рисунок 3. Схема обрезки старого дерева

Место среза в обязательном порядке замазывают специальным защитным составом, причем традиционный садовый вар лучше заменить пастой «РанНет» или замазкой «ДоброСад». Аналогичную смесь можно изготовить и самостоятельно из олифы, растительного масла и натуральных смол.

Молодые яблони, которые еще не вступили в фазу плодоношения, обрезать гораздо проще, так как ветки у них тонкие, крона не слишком объемная, а само деревце невысокое (рисунок 4). Учитывая эти особенности, из инструментов вам понадобится только секатор.

Рисунок 4. Схема формирования молодого дерева

В отличие от взрослых деревьев, кроны которых можно формировать в течение всей зимы, молодые растения лучше обрабатывать в самом конце февраля или начале марта вне зависимости от климатических особенностей региона.

Примечание: Единственным вариантом зимней обрезки молодых яблонь может стать санитарная чистка, которую владелец не успел провести осенью.

У яблонь 1-3 года жизни уже четко сформирован ствол и несколько скелетных боковых ветвей. Зимой они лишены листвы, поэтому вы с легкостью сможете определить побеги, растущие внутрь кроны, и успешно удалите их. Все места срезов нужно обработать специальной защитной пастой аналогично, как и у взрослых экземпляров.

Как правильно обрезать яблони зимой

Чтобы зимняя обрезка принесла яблоне только пользу, процедуру следует проводить по определенным правилам.

Опытные садоводы рекомендуют следующее:

1. Подготовка инструмента: секатор, ножовка или любой другой инструмент должен быть идеально острым, ведь от этого будет зависеть степень травмирования дерева. инструмент, лезвие которого покрыто ржавчиной или зазубринами, не подходит для работы, поскольку от такой обрезки дерево может заболеть или вовсе погибнуть.
2. Профилактика распространения паразитов и болезней: чтобы укорачивание ветвей или формирование кроны в холодное время года принесло пользу, рекомендуется обеззараживать инструмент после каждого применения. Так вы гарантированно избежите заражения всех растений сада от одного-единственного больного дерева. Чтобы по участку не распространялись паразиты, все удаленные части ветвей нужно сразу утилизировать (сжигать), так как и взрослые насекомые, и их личинки при термической обработке погибают.
3. Стимуляция плодоноса: это еще один нюанс, который непосредственно влияет на успех обрезки и урожайность яблони в будущем. Для этого следует укоротить на треть почки отростки основных веток. Эти несколько сантиметров отрастут примерно за год, а вы стимулируете образование более крепких и урожайных боковых веток (рисунок 5).

Рисунок 5. Техника прореживания кроны в зависимости от возраста дерева

Если вы обрезаете старую яблоню, лучше всего использовать технику омоложения. В данном случае все ветки и побеги, загущающие крону, убирают, и формируют яблоню в форме куста, оставив только самые сильные и урожайные ветки. Придание кроны подобной кустовидной формы не только положительно отражается на состоянии дерева, но и существенно упрощает дальнейший уход и сбор урожая.

Кроме того, важно удалять ветки в правильном порядке. Обрезку рекомендуется начинать с самых старых или поврежденных веток, так как именно они несут наибольшую опасность для яблони и урожая. Далее нужно перейти к побегам, загущающим крону, и придать деревцу желаемую форму.

Источник: https://mirfermera.ru/877-obrezka-yablon-zimoy.html

Одним из самых прибыльных направлений сельского хозяйства является нутриеводство. Эти животные неприхотливые в уходе, поедают практически любые корма, и после забоя их мясо и шкурки можно реализовать по высокой цене. При разведении нутрий нужно принимать во внимание некоторые особенности выращивания щенков и лактрирующих самок. Щенки рождаются на свет вполне жизнеспособными: хорошо видят, ползают, плавают и могут есть корм взрослых животных уже через несколько дней после рождения.

Особенности размножения и выращивания нутрий в домашних условиях подробно описаны в этой статье. Вы узнаете, как правильно случать животных, содержать их летом и зимой, а также проводить подбор пар для разведения.

Выращивание нутрий в домашних условиях

Выращивание нутрий в домашних условиях часто сопровождается определенными сложностями. Следует уделять внимание не только кормлению и гигиене содержания, но и разведению молодняка.

Были случаи, когда самка загрызает своих щенят. Причины такого явления различные. Иногда при трудных родах самка захватывает детеныша зубами стараясь освободить родовые пути.

Примечание: Мертвых щенков самки поедают. Это является проявлением рефлекса поедания последа. В первую очередь самка поедает части тела, лишенные волосяного покрова, принимая их за послед.

Очень редко самки загрызают здоровых щенков. Зачастую это происходит из-за неполноценного рациона беременных особей, особенно при дефиците витамина А, белка, кальция и фосфора.

Рисунок 1. Внешний вид здоровых щенков после рождения

Если был обнаружен мертвый щенок, нужно обязательно установить причину смерти, чтобы избежать потери молодняка в дальнейшем, при щенении других самок. На рисунке 1 показано, как выглядят здоровые детеныши после рождения.

Для того, чтобы узнать родился он мертвым или умер в первые часы жизни, надо провести вскрытие грудной клетки, взять кусочек легкого и опустить его в воду. Если легкое держится на плаву, значит щенок дышал. По содержимому желудка также можно определить причину смерти, поскольку нарушенный режим кормления очень часто вызывает гибель щенков в первые часы жизни. Если в организме матери не хватало витамина А, то щенки рождаются слепыми, а если родились зрячими, то могут потерять зрение в течение нескольких недель. Если произошло подобное, в рацион самки нужно включить больше рыбьего жира, витамина А и белка.

В домашних хозяйствах нутрий выращивают для получения шкур и мяса высокого качества. Эти животные живут и в воде, и на суше, поэтому для их успешного разведения нужно обязательно обустроить искусственный водоем или установить большую емкость с водой, чтобы животные могли принимать ванны.

Выращивание нутрий в домашних условиях проводится в соответствии с определенными правилами (рисунок 2):

1. Летом их можно содержать на улице, обустроив для них огражденный выгул с водоемом и небольшими домиками, в которых животные могут укрыться от непогоды.
2. На зиму животных переводят в помещение и содержат в утепленных клетках, так как они очень чувствительны к низким температурам и могут обморозить лапы и хвост.
3. Также необходимо позаботится о сбалансированном кормлении животных. Особенно это касается беременных и лактирующих самок.

Рисунок 2. Особенности содержания летом и зимой

Выращивание нутрий предполагает регулярную случку для получения молодняка. Для этой цели выбирают самых здоровых и продуктивных самцов с ярко выраженными признаками определенной породы.

Условия выращивания

Основным условием успешного выращивания нутрий в домашних условиях является их правильное содержание. Для этого можно использовать клетки или вольеры.

Клетки больше подходят для хозяйств, расположенных на небольшой территории, так как позволяют выращивать достаточно большое поголовье на ограниченной площади.

Преимущество вольерного содержания в том, что животные чувствуют себя более свободно, а условия являются максимально приближенными к природным. При этом важно не только правильно обустроить выгул, но и оградить его забором из сетки, закопав ее в землю (рисунок 3).

Примечание: Эти животные очень любят рыть норы, и если забор не будет погружен в почву, рано или поздно животные просто пророют ход и убегут на волю.

Рисунок 3. Содержание на открытом выгуле

Зимой нутрий содержат в закрытых помещениях с обогревом и приточно-вытяжной вентиляцией. Это поможет сохранить продуктивность животных и продолжить выведение молодняка даже в холодное время года.

Клетки для нутрий

Изготовить клетку для нутрий достаточно легко своими руками. Для этого изготавливают деревянный ящик с сетчатой дверью в передней части. Внутренние части стен обшивают сеткой или металлом, чтобы животные не могли прогрызть в них дыру (рисунок 4).

Рисунок 4. Чертежи для изготовления клеток своими руками

Для летнего содержания больше подходят клетки с небольшой норкой и лазом, если клетки расположены на территории. Однако, несмотря на практичность клеток, лучше обустроить вольеры. В таких условиях животные быстрее достигают нужного для забоя веса, их мех приобретает более высокое качество, а в одном вольере можно содержать целую семью, состоящую из нескольких поколений.

Желательно, чтобы на выгуле был водоем. Нутрии очень чистоплотные, и при наличии свободного доступа к воде будут самостоятельно ухаживать за своей шерстью.

Дезинфекция домиков

Уборка и дезинфекция домиков – это не только практическое и гигиеническое требование. Если в клетках и вольерах не проводить уборку, в них будут скапливать фекалии, которые могут вызвать воспалительные заболевания и гибель животных.

Дезинфекцию проводят раз в 2-3 месяца. Однако мероприятие следует провести вне очереди, если в хозяйстве были обнаружены больные особи или планируется покупка молодняка с другого хозяйства.

Для дезинфекции можно использовать любой обеззараживающий раствор. К примеру, домики можно обрабатывать раствором формалина, мыть марганцовкой, а стены и потолок помещения – белить гашеной известью. Кроме того, клетки можно обрабатывать кипятком или паяльной лампой. Под воздействием высоких температур погибает большинство болезнетворных микроорганизмов.

Размножение нутрий в домашних условиях

Животные спариваются круглый год, поэтому ведется постоянный контроль за самками для своевременного определения охоты и спаривания.

Для этого ведут специальный календарь, в котором отмечают номер самки, дату щенения каждой особи и числа повторного возникновения охоты после щенения, если спаривание не произошло в течение нескольких дней после рождения приплода. Признаки охоты у нутрий приведены на рисунке 5. 

Примечание: Преимуществом круглогодового размножения является то, что хозяйство может в короткие сроки получить большую популяцию. Однако в данном случае нужно более рационально использовать клетки и загоны для равномерно распределения приплодов.

Если убой осуществляют с октября по февраль, а для этого отбирают особей десятимесячного возраста, есть возможность получить полноволосые шкурки. Это одна из причин передерживать молодняк, полученный во втором полугодии при круглогодичном размножении до конца следующего года.

Рисунок 5. Признаки охоты

В данном случае требуется более длительное выращивание молодняка до 14 месяцев с увеличением труда и затрат на корма. Данные об оптимальном времени случки и забоя нутрий приведены в таблице на рисунке 6. 

При сезонном размножении исключаются почти все недостатки круглогодового разведения. Рождение щенков в первом квартире считается более выгодным, так как к зиме у них заканчивается рост и созревание меха. Целесообразно, когда большинство самок щенятся в первую половину года, когда волосяной покров лучшего качества и к ноябрю-марту молодняк достигает подходящего для забоя возраста.

Рисунок 6. Определение лучшего времени для случки

При сезонном размножении нутрий можно не только проводить внутрипородное спаривание, но и скрещивать представителей различных цветовых групп для получения шкурок более высокого качества. Соответствующие данные приведены на рисунке 7. 

Определение пола

Определить пол нутрии достаточно легко, с помощью обычного наружного осмотра. У самок непосредственно возле ануса располагается половая щель, тогда как у самцов половой член находится на некотором расстоянии (3-5 см) от заднего прохода (рисунок 8).

Рисунок 7. Спаривание и принцип скрещивания животных различных цветотипов

Также в нижней части брюшины у самцов находятся семенники, которые иногда переходят под кожу паха и их легко нащупать.

В каком возрасте можно случать

Физиологически нутрии готовы к спариванию уже в возрасте 3-4 месяцев. Однако случать самок в таком возрасте не рекомендуется, так как животные еще недостаточно окрепли для вынашивания плодов.

Рисунок 8. Технология определения пола у нутрий

Кроме того, растущий организм молодой особи будет тратить силы на собственный рост, а не на развитие плодов, поэтому рожденный молодняк может быть слабым или вовсе погибнет.

Оптимальным для случки считается возраст 6-7 месяцев. Это условие особенно актуально для самцов, которые в это время начинают проявлять активный интерес к самкам.

Способы размножения

Размножение нутрий в домашних условиях осуществляют несколькими методами. Каждый из них имеет определенные особенности, преимущества и недостатки.

В домашних условиях используются следующие способы случки:

• Ручной предполагает подсадку определенной самки к самцу. Для этого самок с ранним сроком беременности. После недели совместного пребывания в клетке, самку возвращают к остальным особям. Этот метод позволяет разводить молодняк практически непрерывно и четко соблюдать чистоту породы, но при этом он достаточно трудоемкий.
• Косячный метод случки предполагает размещение нескольких самок и самцов в одном вольере. Чаще всего таким методом размножают молодняк, который еще ни разу не случали. После оплодотворения самок содержат совместном в одном вольере. Для этой цели подходят только особи со спокойным характером, которые не будут устраивать драк.
• Семейный метод случки считается самым оптимальным. В данном случае в одном вольере содержат одного самца и 4-5 самок. Их содержат вместе на постоянно основе, даже после рождения щенков. Молодняк отсаживают постепенно, по мере взросления (не ранее 2 месяцев).

Чтобы случка прошла успешно, нужно создать животным оптимальные условия и предоставить достаточную площадь.

Площадь, требуемая для подсадочной, ручной, комбинированной и семейной случки

Для каждого типа случки требуется отдельная клетка или вольер. Если для подсадочного и ручного метода будет достаточно обычной клетки, размер которой соответствует пребыванию двух особей, то для косячного и семейного метода требуется больше пространства.

Оптимальной площадью для содержания нескольких самцов и самок считается вольер, размеров в 2,5 метра.

Беременность и роды

Беременность у самок длится достаточно долго, от 127 до 132 дней, но этот срок компенсируется тем, что щенки рождаются полностью сформированными. Нащупать плоды можно уже на 5-6 неделе беременности, но явные ее признаки видны гораздо позже (рисунок 9).

Рисунок 9. Способ определения беременности у нутрий

Роды проходят легко и очень редко требуют вмешательства человека. Чаще всего самки щенятся ночью, а длительность родов составляет от 20 до 60 минут, в зависимости от количества щенков в помете.

Кормление молодняка нутрий

Здоровье, племенная ценность, а также размер и качество шкурок напрямую зависят от правильного кормления молодняка.

Дело в том, что молодые особи интенсивно растут в первые полгода от рождения и дефицит массы тела на данном этапе не сможет быть восполнен последующим обильным кормлением. Ведь с наступлением периода половой зрелости интенсивность роста животных снижается.

Примечание: Пренебрежение правилами кормления приводит к малой прибавке в весе, ухудшению качества шкурок, низкой способностью к размножению.

Именно поэтому рацион отсаженного молодняка должен содержать достаточное количество кормов с высоким содержанием витаминов, микроэлементов и протеина (таблица 1). Главной целью выкармливания в этот период является стимуляция роста, а не осаливание животных. Так, например, отсаженным от самки щенкам, в первые две недели предлагают корма, аналогичные тем, что они получали, находясь под матерью.

Таблица 1. Пример рациона для щенков

Нутрята до 4-х месячного возраста получают меньше кормов, богатых клетчаткой, чем взрослые особи. Гораздо лучше для роста им подходят концентратные и сочно-концентратные рационы, содержащие значительное количество белков, как животных, так и растительных.

Потребление жира должно быть умеренным и составлять от 4 до 10 грамм в сутки на особь. Слишком большое содержание жира в рационе приводит к снижению репродуктивной функции. И племенные, и забойные особи до 6-месячного возраста могут получать одинаковые корма.

Содержание щенков нутрии: клетки и поилки

Выращивание нутрий подразумевает использование специальных клеток и инвентаря, чтобы животным было комфортно в них находиться. Как правило, животных содержат в сетчатых клетках, обеспечивая достаточный доступ воздуха, солнечного света и тепла. Кроме того, клетки должны быть приспособлены для транспортировки, ведь в холодное время года их придется перенести с улицы в более теплое место.

Примечание: Не секрет, что нутрии обожают водные процедуры. Поэтому, если отсутствует природный водоем, следует устроить искусственный прямо в клетке.

Как правило, клетки изготавливают из дерева, исходя из количества животных и их пола. Например, в клетке на 10 кв. метров можно разместить 12-15 однополых особей из одной возрастной категории. Более просторная клетка понадобится для самки со щенками или для нескольких  подростков возрастом до 3 месяцев. Взрослых самца и самку держат в двухкамерной клетке, отдельно друг от друга.

Как показывает практика, для разведения в домашних условиях рациональнее использовать спаренные домики, что значительно экономит место. Не забудьте сделать ножки для клеток или поставьте их на деревянное возвышение. Дополнительно нужно оборудовать отдельный вольер для выгула животных.

Выращивание нутрий в домашних условиях требует постоянного наличия чистой питьевой воды. Снижение качества питья негативно сказывается на здоровье зверьков и проявляется в расстройствах работы ЖКТ.

По этой причине в качестве поилок не годятся емкости открытого вида, поскольку животные быстро загрязняют воду в них.

Существует несколько видов таких поилок. Их можно сделать своими руками или купить. Ни для кого не секрет, что нутрии в восторге от всего, что связано с водой. А еще было замечено, что эти грызуны любят пить воду из трубочки. Этим и воспользовались опытные разводчики, соорудив поилку с присоединенным к ним шлангом. Сама поилка находится на внешней стороне клетки, а трубка от нее идет внутрь, обеспечивая животных водой.

Еще один вид такого приспособления располагается на высоте, недоступной грызунам. Поилку переворачивают горлышком вниз, присоединяют шланг, ведущий в емкости для питья. Тем самым обеспечивается постоянный приток свежей чистой воды.

Как бы не была устроена поилка, она должна соответствовать нескольким требованиям:

• Надежное крепление к стене клетки и невозможность опрокидывания или значительного повреждения;
• Достаточный объем посудины, обеспечивающий поступление воды длительное время;
• Возможность сохранять чистоту внутри.

Независимо от сложности конструкции поилки, следует всегда заботиться о чистоте емкости, особенно в жаркое время года. Для собственноручного изготовления простой поилки можно использовать небольшую пластиковую бутылку. В ней необходимо прорезать отверстие для головы и надежно прикрепить конструкцию к стене клетки.

Примечание: Следует знать, что срок эксплуатации такой поилки совсем невелик. Она часто деформируется или начинает протекать, поэтому требует частой замены.

Среди покупных чаще всего используют поилки ниппельной и вакуумной конструкций. Вакуумная поилка состоит из банки и чаши. Банка заполняется водой, затем накрывается чашей и переворачивается горлышком вниз. При этом небольшое количество жидкости вытекает из банки в чашу. Разница в давлении не позволяет вытекать остальной воде, и емкость для питья наполняется по мере ее опустошения.

Устанавливая такую конструкцию, необходимо выбрать оптимальную высоту ее крепления, чтобы нутрия  могла без проблем утолить жажду, не имея при этом возможности залезть в поилку. Если в клетке содержится несколько грызунов, то одной поилки будет недостаточно. Однако, иногда случаются сбои в работе такой поилки: при неплотном прилегании горлышка емкости к чаше может произойти чрезмерное вытекание воды.

Ниппельная (сосковая) поилка состоит из  емкости, оснащенной ниппелем в форме шарика. При нажатии на него языком, животное получает порцию воды.

Такая конструкция отлично подходит для случаев, когда в воду нужно добавить лекарственный препарат, она достаточно экономна, способна длительное время сохранять воду чистой.

В качестве емкости рекомендуется использовать посудину из нержавеющей стали а вот ниппельную систему желательно приобрести. При покупке обратите внимание на качество шарика: он должен быть гладким, без зазубрин.

При длительном использовании начинается подтекание крышки, а в морозную погоду вода в поилке быстро замерзает. И все же, этот вид конструкции остается самым популярным среди звероводов, разводящих нутрий. Какой бы не была поилка, в холодное время года ее необходимо утеплять, чтобы избежать замерзания воды.

Уход за щенками нутрии

После щенения нужно внимательно осмотреть гнезда и рассмотреть щенков, чтобы все детеныши развивались и питались равномерно. Можно подсадить к самке чужих щенков, но это нужно делать в первый же день после щенения. Перед подсадкой нутрию убирают из гнезда на несколько минут, чтобы натереть подсаженных щенков подстилкой. Так как самка, выгнанная из домика, волнуется, она еще и озлобляется, поэтому такие действия проводятся быстро и четко, чтобы это не отразилось неблагоприятно на подкидышах. Если самка ведет себя спокойно, то она может провести в выгуле и около получаса, чтобы щенки пропитались запахом помета. В два-три дня после щенения детенышей уже не подсаживают к чужой самке, так как она может их загрызть.

Примечание: Обычно самка принимает и кормит щенят чужих щенят. С этой задачей хорошо справляются самки с большим пометами. Но если самка отказывается принимать детеныша, его лучше попробовать подсадить к другой, более спокойной самке.

В первые дни после щенения молодняк нужно осматривать ежедневно. Щенки двухдневного возраста легко перемещаются по клетке, плавают и начинают самостоятельно кушать корм (рисунок 10). Если замечено, что волосяной покров взъерошен и детеныши малоподвижны, нужно определить степень молочности самки. Для этого ее ловят за хвост и садят на крышу. Потом захватывают за передние лапы со стороны брюшка и укладывают на бок. Далее ее фиксируют за задние лапы, чтобы осмотреть соски. По их состоянию можно определить, кормит ли самка щенков.

Если обнаружились трещины на сосках или мастит, то самку лечат. Если состояние сосков в норме и при надавливании выделяется молоко, то причиной плохого состояния щенков может быть холод или болезни. При недостатке молока соски дряблые и при надавливании на них молоко не выделяется или выделяется лишь небольшими каплями. От таких нутрий помет отсаживают и выращивают их искусственно.

Рисунок 10. Основные виды кормов

При сухом типе кормления наблюдается высокая смертность щенков из-за болезней органов пищеварения. Если щенки в летнее время содержатся в клетке с выгулом и бассейном, спуск к бассейну обязательно должен быть пологим. Это нужно для того, чтобы намокшие и отяжелевшие нутрята могли самостоятельно добраться до клетки. Детеныши очень быстро растут, а набор их веса и развитие можно контролировать путем периодического взвешивания.

Методом периодического взвешивания контролируется вес и развитие молодняка. При качественном содержании и кормлении, щенки хорошо растут и развиваются в любое время года, причем смертность составляет лишь небольшой процент.

Источник: https://mirfermera.ru/128-vyrashhivanie-i-razmnozh...rij-v-domashnix-usloviyax.html

 

Выбор породы коровы для домашнего разведения чаще всего зависит от выбранного направления: мясного или молочного. В последнее время все большую популярность приобретают универсальные породы, одинаково хорошие как для получения мяса, так и для производства молока.

Статья рассказывает об одной из них, а именно о Швицкой породе крупного рогатого скота. Вы сможете узнать об особенностях ухода и выращивания животных, о правилах кормления и преимуществах разведения данной породы.

Швицкая порода коров

Швицкая порода коров славится своей универсальностью, ведь ее можно использовать как в мясо-молочном, так и в молочно-мясном, а также молочном направлении (рисунок 1). При этом этот скот отличается крепким здоровьем и высокой продуктивностью, что является неоспоримыми преимуществами для разведения.

Рисунок 1. Швицкие коровы

Уникальность породы заключается в получении с различных типов животных определенных видов высококачественной продукции. В России для разведения данной породы больше всего подходит Чернозёмный край, Урал, Подмосковье. При комфортных условиях содержания животные показывают хорошие характеристики продуктивности.

Происхождение породы

Родиной Швицкой породы крупного рогатого скота является Швейцария. Ее происхождение связывают с Бенедиктинским  монастырем в кантоне Швиц, расположенном в Альпах, где, начиная с 960 года, занимались разведением бурого скота путем скрещивания завезенного ранее из Азии короткорогого поголовья с местными беспородными особями. Эта дата и стала точкой отсчета начала истории Швицкой породы.

Примечание: В те времена ее использовали в качестве тягловой силы, поэтому основной целью тогдашних селекционеров было создание породы, максимально выносливой и устойчивой к непростым природно-климатическим условиям швейцарских высокогорных пастбищ. По этой причине животные отличались большой мышечной массой и выносливостью, были хорошо приспособлены к передвижению в горной местности. Однако, такие коровы не выделялись высокой молочной продуктивностью.

С появлением техники в сельском хозяйстве отпала необходимость привлекать поголовье крупного рогатого скота для перевозки грузов и вспахивания полей. Зато появилась потребность получать больше молока и мяса от коров. Таким образом, стали проводить отбор особей по молочному и мясному признаку. В результате многолетней селекционной работы, путем скрещивания и разведения наиболее выносливых и лучших по продуктивности экземпляров, удалось получить универсальную породу, обладающую крепким, гармоничным телосложением, скороспелостью и высокой мясо-молочной продуктивностью.

Работы по улучшению породы продолжаются и в наши дни. Так, в самой Швейцарии ныне существуют две ее разновидности: горная и долинная, которые вносят разнообразие в популяцию и способствуют дальнейшему усовершенствованию породы.

Швицкая порода коров распространена на всех континентах, кроме Антарктиды. Ее разводят в более десяти странах Европы, в Америке и Африке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Порода имеет распространение также на территории России, куда была завезена еще в 19 веке. Однако большой популярности чистопородные швицы у нас тогда не снискали из-за высоких требований к условиям содержания и порядку кормления.

И все же, швейцарский скот привлекался для формирования (улучшения) таких отечественных пород, как костромская, бурая карпатская, кавказская бурая, лебединская, алатауская и др. путем вливания чистой крови, а также скрещивания с джерсейским скотом. Ныне племенная работа позволяет повышать жирность молока, улучшать качество мяса и вырабатывать приспособленность к машинному доению.

Внешность коров швицкой породы

Поскольку Швицкая порода относится к старинным и давно проникла на многие континенты и во многие страны, внешний вид скота успел претерпеть некоторые изменения в зависимости от направления селекционных работ в каждом конкретном случае (рисунок 2).

Примечание: Так, на территории Австрии и Германии животные характеризуются более скромными размерами, поскольку их главное предназначение – молочное. Молоко, получаемое от таких коров, чаще всего направляют для получения твердых сортов сыра, в частности, и знаменитого Швейцарского. А вот во Франции и в Италии селекция направлена на повышение живой массы, поэтому животные отличаются более крупными размерами и весовыми характеристиками.

И все же, существуют общие стандарты породы, характерные всем ее представителям, среди которых называют:

1. Бурый окрас разных оттенков и интенсивности, наличие полосы светлых волосков по верхней линии корпуса.
2. Темные концы рогов.
3. Темно-свинцовый оттенок носа.
4. Крепкое, пропорционально сложенное тело.
5. Тонкую, эластичную кожу.
6. Короткую, мускулистую шею.
7. Среднюю ширину холки.
8. Небольшую голову, широкий лоб.
9. Широкий и хорошо развитый крестец.
10. Правильные конечности с крепкими копытами, которые обеспечивают хорошую устойчивость животному.
11. Длина тела составляет до 1,7 метров.
12. Объемное вымя, обычно чашеобразной формы с цилиндрическими, широко поставленными сосками.

Телосложение животных Швицкой породы зависит от ее разновидностей: мясо-молочной, молочно-мясной или молочной. К примеру, особи молочной разновидности обладают растянутым телом и плоскими ребрами. Их костяк более тонкий, а брюхо и вымя имеют округлую форму. Швицы молочного направления показывают наивысшие показатели продуктивности при выгонном содержании в племенных хозяйствах.

Рисунок 2. Внешние особенности коров, телят и бычков

Представители молочно-мясного типа имеют телосложение с отличными пропорциями, их тело отличается выраженными мускулами, размер вымени – средний. Мясо-молочный тип отличается коротким туловищем с рыхлыми мускулами и пористым костяком, мощной грудью и  плохо развитым выменем.

Содержание коров швицкой породы

При всех своих внешних данных и универсальности, швицкая порода коров достаточно требовательна к условиям содержания и кормления. Игнорирование рекомендаций по уходу или отклонение от них приводит к снижению молочной продуктивности и сказывается на мясных характеристиках скота.

Швицы могут содержаться одним из двух способов: стойловым или стойлово-пастбищным (рисунок 3). Стойловый метод больше подходит для ферм с телятами, где присутствует круглогодичный запас кормов (зелени, силоса, зерна, корнеплодов). В таких условиях коровы могут совершать выгул даже в холодное время года в специальных открытых загонах с навесами, где животные имеют доступ к сену и концентратам. Так, при небольших минусовых показателях температур скот может находиться на выгуле около 2 часов.

Рисунок 3. Особенности стойлового и пастбищного содержания

В условиях частного хозяйства пользуются стойлово-пастбищным методом. Иными словами, зимний стойловый период сменяется летним выпасом на пастбище, расположенном неподалеку от естественных водоемов, чтобы животные имели свободный доступ к воде. Кроме того, рекомендуется выпасать коров швицкой породы на определенных лугах со  специально выращенными многолетниками.  При этом в летние месяцы желательно осуществлять выпас на протяжении всего светового дня.

Здоровье поголовья в значительной степени зависит от полноценного рациона, обязательно включающего в себя свежую траву (или сухое сено), отруби и овощи. Так, качественное молоко можно получить только при условии потребления животными достаточного количества люцерны, клевера, вики и гороха (рисунок 4).

Поэтому в зимний период времени, когда скот находится в стойле, кормление производится по следующей схеме:

1. Вода (подогретая до +10 градусов), комбикорм (не более 500 г на 100 кг веса) и сено утром;
2. Сено и вода – днем;
3. Сено, комбикорм и вода – вечером.

Как видим, неизменной составляющей каждого приема пищи является сено. Поэтому лучше, если оно будет находиться в свободном доступе для животных. Кроме того, в рацион следует включать овощи: свеклу, тыкву, картофель, кабачки, морковь, турнепс, а также соль и костную муку, которые служат источником минералов. Комбикорм можно заменить зерновой смесью, жмыхом или отрубями. Запаренные отруби в полужидком состоянии обязательно должны быть включены в рацион только что отелившихся коров. Это поможет им быстрее набраться сил и восстановиться после родов. То же самое касается и новорожденных телят, для которых овсяно-отрубная смесь является непременной частью каждодневного меню. При пастбищном содержании коров только поят, поскольку в качестве пищи им достаточно свежей травы.

Рисунок 4. Особенности кормления поголовья

В регионах с холодными зимами КРС Швицкой породы нуждается в теплых коровниках, где наиболее оптимальной температурой станут +5 градусов. При этом площадь, необходимая для содержания одной коровы с теленком должна составлять не меньше 24 м.кв. с высотой потолков в 220 см. Особое внимание следует уделить  настилу пола. Поскольку швицы отличаются значительным весом, он должен быть прочным и не скользким.

Помещение коровника следует оснастить хорошей вентиляцией, не дающей сквозняка, а также достаточным дневным освещением. Для поддержания необходимого микроклимата следует вычищать помещение дважды в день, регулярно менять подстилку. Важен также уход и за коровами: их следует очищать от загрязнений специальными жесткими щетками и следить за состоянием вымени. Его обязательно моют перед доением, а во избежание растрескивания сосков и для мягкости кожи смазывают специальными составами.

Преимущества разведения швицких коров

Исходя из своих физических характеристик и показателей продуктивности, животные Швицкой породы имеют много достоинств, способствующих их разведению.

Среди них можно назвать:

1. Крепкое здоровье - молодые и взрослые особи болеют редко;
2. Скороспелость – молодняк быстро набирает вес, поэтому выгодным является выращивание животных на убой;
3. Способность к быстрой акклиматизации – легко приспособляются к перемене климатических условий и перепадам температур;
4. Спокойный характер – не отличаются пугливостью, примерно ведут себя как в стойле, так и на пастбище. Разрешают доить себя, ухаживать, подпускают к новорожденным телятам;
5. Хорошо развитую репродуктивную функцию – беспроблемный отел;
6. Выносливость – могут преодолевать значительные расстояния на пути к пастбищу. Кроме того, кратковременные перебои с получением качественных кормов или небольшой стресс лишь временно отображаются на показателях удоя и не приводят к росту заболеваемости;
7. Высокую жирность молока, которое отлично подходит для производства сливочного масла и твердого сыра.

Наряду с перечисленными достоинствами, имеются и некоторые недостатки. Например, нестандартное строение вымени, которое может иметь 6 сосков, что делает невозможным машинное доение, а также малая скорость отдачи молока, которая затрудняет  автоматизацию процесса. Коровы швицкой породы прихотливы к питанию. При этом важен не только состав рациона, но и время выдачи кормов. Давать им еду впрок не советуют, поскольку порода в таких случаях склонна к перееданию. Однако, эта разновидность имеет хороший генетический материал, поэтому с легкостью поддается селекционной работе по усовершенствованию преимуществ и устранению недостатков. Кроме того, швейцарские буренки дают неплохие результаты в тех районах, где прочие породы не могут проявить себя должным образом, например, в условиях жаркого засушливого лета или холодной влажной зимы, а также на горных пастбищах, для которых изначально и были выведены.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что Швицкая порода коров является перспективной для разведения и выращивания в условиях частного хозяйства. И хотя стоимость одной особи женского пола достаточно высока (около тысячи долларов), однако затраты полностью оправдываются высокой продуктивностью породы. Такая цена связана с тем, что на европейских фермах в Австрии, Германии или Польше швицких коров продают с подтвержденной родословной.  Вне зависимости от возраста, точная стоимость определяется весом животного, поэтому дешевле всего обходятся телята. Альтернативным вариантом может быть приобретение семени чистокровного швицкого быка, с помощью которого можно получить коров, максимально напоминающих «оригинальную» породу.

Источник: https://mirfermera.ru/822-shvickaya-poroda-korov.html

Разведение свиней считается одной из самых выгодных и прибыльных отраслей животноводства. Свиньи являются всеядными, а их содержание не приносит владельцу особых хлопот. Однако, перед началом разведения этих животных на своем участке нужно определиться с породой, которая будет полностью соответствовать кормовым и климатическим условиям региона. Одной из лучших считается гибридная порода свиней кармалы.

Эти животные отлично адаптированы к любым климатическим условиям проживания, обладают спокойным характером и неприхотливостью в уходе и кормлении. В этой статье мы рассмотрим видовые особенности породы, внешний вид свиней, а также особенности их содержания и кормления в домашних условиях.

Кармалы порода свиней

В первую очередь следует упомянуть, что порода свиней кармал является гибридной, так как была выведена путем многоэтапного скрещивания. В результате была получена качественная мясная порода, которая сочетает в себе лучшие качества вьетнамских вислобрюхих и корейских травоядных животных (рисунок 1).

Рисунок 1. Экстерьер кармалов

Однако современных кармалов принято подразделять на два вида: обычный и королевский. Принадлежность к тому или иному виду напрямую зависит от животных, которые использовались для селекционной работы.

Особенности породы

Основной особенностью породы является ее необычный внешний вид, благодаря которому спутать кармалов с другими свиньями абсолютно нереально.

Среди ключевых особенностей кармалов можно выделить:

1. Тело животных покрыто густой кудрявой шерстью, благодаря которой они могут круглогодично находиться на свежем воздухе.
2. Свиньи отличаются крепким иммунитетом и обладают удивительной устойчивостью к типичным заболеваниям поголовья.
3. Новорожденные поросята стремительно набирают вес и быстро достигают половой зрелости.

Кроме того, у этих животных чрезвычайно спокойный характер. Они не хулиганят и не роют ямы на участке, а спокойно ищут подножный корм в огражденном загоне. Также кармалы не склонны к агрессии и вполне миролюбиво относятся как к человеку, так и к своим сородичам. При этом во время выпаса они предпочитают гулять не по одиночке, а целым стадом.

Примечание: Такие особенности объясняются тем, что кровь кармалов на три четверти состоит из крови мангалов и лишь на одну четверть из крови корейских свиней.

Еще одной важной особенностью кармалов считается их способность быстро набирать вес, хотя при этом сохраняется чрезвычайная неприхотливость в еде и содержании. Также следует отметить чрезвычайную плодовитость самок. За один опорос они могут привести от 15 до 22 детенышей, причем практически все они выживают за счет хорошо развитого материнского инстинкта самок. Примечательно, что самка будет готова в повторному спариванию уже через четыре недели после предыдущего опороса, что делает разведение таких животных экономически выгодным.

Но основная особенность свиней породы кармалы – в их высокой мясной продуктивности. Животные достигают убойного веса в возрасте полутора лет, а среднестатистическая масса тела особи в данном возрасте может достигать 220 кг, при этом приход чистого мяса от одной особи составляет порядка 185 кг.

Внешний вид свиней

В предыдущем разделе мы уже упоминали, что свиньи данной породы отличаются весьма необычным внешним видом за счет густой шерсти. Опытные животноводы отмечают, что внешне кармалы похожи на диких свиней. Разница лишь в том, что шерсть у домашних животных немного короче и завита в плотные кудряшки (рисунок 2).

Рисунок 2. Внешние особенности породы

Кроме того, отличить кармалов от других пород можно по небольшой и легкой голове с короткими ушами, но массивной и короткой шеей. Ноги у животных также короткие, хотя спина и грудь широкие. Волосяной покров свиней очень густой, а еще одной отличительной особенностью является вытянутое рыло и хорошо развитая тазобедренная часть.

Новорожденные поросята также выглядят весьма необычно за счет оригинального красивого окраса. Интересно, что детеныши, рожденные от одной свиноматки, могут существенно отличаться друг от друга по окрасу. К примеру, в одном помете могут присутствовать двухцветный, полосатый, сизый, коричневый и черный поросенок. Однако по мере взросления все полосы на теле животных пропадают, а их шерсть приобретает равномерный черный, коричневый или пепельный окрас, хотя кожа остается белой и чистой даже после убоя.

Продуктивность свиней кармалы

Основное направление продуктивности кармалов – получение качественной свинины. Мясо этих животных отличается отличным вкусом и необычайной нежностью (рисунок 3).

Примечание: Гурманы утверждают, что такая свинина является сочной и одновременно постной, а также обладает превосходным ароматом и небольшим сходством с телятиной.

Чистое мясо составляет примерно 85% от общей массы туши кармалов. При этом жировая прослойка у животных очень тонкая, а коэффициент сала очень низкий, поэтому для получения этой продукции такие животные не подходят. Скорее всего, тонкая прослойка жира только придает мясу сочности.

Свиней отправляют на убой в возрасте полутора лет. Именно в это время мясо сохраняет свою характерную мягкость и сочность. К этому возрасту вес взрослой особи составляет 200-220 кг, причем самки практически не уступают в размере самцам.

Рисунок 3. Основное направление продуктивности - получение качественного мяса и разведение молодняка

Продуктивность с точки зрения разведения напрямую зависит от количества случек. Если они были проведены правильно, то всего за год одна самка может привести до 50 поросят, что является очень большим показателем. Кроме того, свиноматки не нуждаются в помощи человека в процессе опороса и самостоятельно выкармливает детенышей молоком. Примечательно, что за один опорос самка может привести до 20 голов молодняка, причем все они отличаются удивительно крепким здоровьем и достаточно большим весом.

Как содержать свиней породы кармалы

Свиньи кармалы не нуждаются в особом уходе, что выгодно выделяет их среди других пород. При этом некоторые особенности содержания все же придется учесть (рисунок 4).

К основным требованиям относятся:

1. Наличие просторного вольера: для этого можно оградить часть территории, где животные смогут круглогодично гулять и находить подножный корм. Поскольку представители данной породы отличаются спокойным миролюбивым характером, ограждение можно сделать и из обычной сетки.
2. Правильное расположение выгула играет исключительно важную роль в выращивании поголовья. Его лучше размещать на участках с большим количеством зеленой травы. Также желательно, чтобы вольер был защищен от сквозняков, которые могут спровоцировать болезни поголовья.
3. Ограждать вольер низким деревянным заборчиком не имеет смысла, так как свиньи часто становятся на них передними ногами, что может вызвать повреждение забора.

В сильные морозы животных желательно перевести в свинарник. Несмотря на то, что эти животные хорошо переносят холода, сильный мороз может замедлить наращивание массы тела.

Примечание: Кармалы предпочитают держаться стадом и интуитивно выбирают себе вожака. Чтобы загнать животных в помещение, достаточно направить туда их лидера и поросята сами пойдут за ним.

В загонах для выгула поголовья нужно поставить емкости для воды и кормушки. Хотя кармалы в теплое время могут питаться подножным кормом, они будут рады и сырым овощам. Также в загон необходимо поставить емкость для купания, так как кармалы считаются очень чистоплотными животными.

Рисунок 4. Обустройство выгула - основное требование к содержанию

Несмотря на то, что кармалы обладают сильным иммунитетом, забывать о правилах санитарии не стоит. В загоне и свинарнике нужно проводить регулярную уборку, постоянно менять подстилку, а также держать в чистоте кормушки и поилки. Кроме того, все поголовье нужно систематически осматривать у ветеринара и проводить вакцинацию.

Уход за поросятами породы кармалы

Правильное выращивание молодняка – залог успешного разведения кармалов в будущем. Для этого, сразу после приобретения поросят их следует поместить в небольшой сарай, где они будут жить до двухмесячного возраста. После этого животных можно выпускать на общий выгул (рисунок 5).

Примечание: Для защиты маленьких поросят от инфекций и болезней, необходимо следить за состоянием помещения. В нем должно быть абсолютно сухо и полностью отсутствовать сквозняки.

Также необходимо постоянно следить за чистотой кормушек и поилок. Также желательно пристроить к свинарнику небольшой выгул, где в теплое время года поросята смогут гулять и кушать свежую зеленую траву.

Пожалуй, это единственные требования, которые следует учесть при содержании данной породы. Кармалы не вызывают никаких сложностей с кормлением, даже в самом раннем возрасте. Их желудочно-кишечный тракт устроен таким образом, что они с легкостью могут переварить практически любой корм. При этом, чтобы животные быстро наращивали живой вес, за их рационом желательно следить. К примеру, любимым лакомством кармалов независимо от возраста является зеленая трава. При этом новорожденные поросята до трехнедельного возраста питаются преимущественно материнским молоком. Далее можно начинать постепенно вводить прикорм. Следует учитывать, что любые новые компоненты рациона нужно добавлять постепенно и в небольших количествах, одновременно наблюдая за состоянием и самочувствием животных.

Рисунок 5. Особенности ухода за молодняком

Кроме основных продуктов питания, представителям данной породы можно давать измельченные сырые злаки, овощи и фрукты. При выращивании поросят кармалов специальные добавки в рацион можно не вводить, так как необходимое количество питательных веществ они получают с обычной пищей.

Свиньи кармалы – разведение потомства

Одной из отличительных особенностей кармалов является их скороспелость. Благодаря этому животные достигают половой зрелости, но для сохранения здоровья и продуктивности особей первую случку желательно проводить не раньше восьмимесячного возраста.

Еще одна важная черта кармалов – их удивительная плодовитость. За один опорос самка может привести до 20 поросят, причем они отличаются удивительно крепким здоровьем и жизнеспособностью уже после рождения (рисунок 6). Кроме того, самки отличаются хорошо развитым материнским инстинктом. Опорос происходит без участия человека, а свиноматки отлично ухаживают за молодняком.

Примечание: Новорожденные поросята питаются только материнским молоком и достаточно быстро набирают вес, но с трехнедельного возраста их следует постепенно приучать ко взрослому рациону.

Дополнительного ухода поросята данной породы не требуют, так как самка хорошо заботится о потомстве благодаря развитому материнскому инстинкту. Интересно, что новорожденные кармалы очень красивые. Их шерсть может быть и полосатой, и однотонной, причем полосы расположены вдоль тела, как и у диких свиней. По мере взросления полосы на шерсти полностью исчезают, и шерсть становится однотонной, как и у всех взрослых особей.

Рисунок 6. Разведение кармалов считается прибыльным бизнесом

Первые два месяца поросята должны содержаться в отдельном сарае, а когда они подрастут, их можно будет перевести в вольер. Через две недели после рождения молодняк начинают впервые прикармливать, используя для этой цели мягкую зеленую траву. С третьей недели жизни рацион дополняют кашами, а с месячного возраста молодняк уже можно отлучать от матери. Кстати, к этому времени самка уже будет готова к повторной случке.

Информация, приведенная выше, позволяет составить объективную картину о содержании и разведении кармалов. Многие животноводы считают этих свиней чрезвычайно выгодными из-за их неприхотливости, легкости в уходе, крепкому здоровью и морозоустойчивости. Но самое главное – мясо кармалов отличается удивительно приятным вкусом и высоко ценится на рынке.

Источник: https://mirfermera.ru/836-karmaly-poroda-sviney.html

Перепела – относительно нераспространенный вид домашней птицы, хотя в последнее время они становятся все более популярными благодаря высокой скороспелости, хорошему качеству яиц и мяса. Кроме того, некоторые породы можно держать в вольерах в качестве декоративных питомцев.

Разводить перепелов дома выгодно по нескольким причинам. Во-первых, они обладают высокой продуктивностью и позволяют получать большое количество диетических яиц. Во-вторых, их мясо характеризуется хорошими вкусовыми качествами и высоко ценится на рынке. В этой статье будут описаны основные особенности выращивания этих птиц для собственных нужд и продажи.

Особенности бизнеса по выращиванию перепелов

Перепела считаются выгодными птицами для разведения, как для собственного потребления, так и на продажу. Несмотря на то, что тушки взрослых особей небольшие, а яйценоскость самок продолжается не более года, даже от небольшого поголовья птиц можно получить достаточно много продукции при минимальных затратах на корма.

Опытные птицеводы рекомендуют разводить перепелов не для получения мяса, а для продажи яиц. На самом деле эти два направления тесно связаны. Правильно подобрав породу, вы сможете продавать не только пищевые, но и инкубационные яйца, а всех годовалых особей отправлять на убой с дальнейшей реализацией тушек. Рассмотрим детальнее основные направления бизнеса по выращиванию перепелов.

Для собственного потребления

Как правило, птиц приобретают именно для получения мяса и яиц. Стоит отметить, что для разведения следует учесть множество нюансов, так как уход за ними требует ручного труда. Кроме того, для выращивания нужно не только приобрести самих птиц, но и запастись необходимым оборудованием, инвентарем и подготовить помещение для содержания в клетках. Примеры и чертежи клеток для содержания приведены на рисунке 1. 

Примечание: Главной задачей начинающего птицевода является определение, с какой целью будут разводиться перепела и, исходя из этого, приобретать определенную породу и количество особей.

Рисунок 1. Пример и чертеж клетки для содержания небольшого поголовья

Если вы планируете заняться разведением для получения мяса и яиц для собственного потребления, будет достаточно приобрести от 10 до 30 особей. Максимальное количество составляет 50 голов.

Для содержания небольшого количества особей будет достаточно выделить небольшой угол для размещения клеток, но если количество поголовья достигает 50 штук, необходимо оборудовать место для клеточной батареи длиной в 1,2 и высотой в 1,8 метра.

Для получения прибыли

Чтобы получить прибыль от разведения, нужно приобрести 500-700 птиц, но следует учитывать, что они очень быстро размножаются и уже через год их количество может достигнуть пяти тысяч. Чтобы обеспечить высокую продуктивность, необходимо выделить помещение, площадью до 15 квадратных метров, где будут расположены клеточные батареи (рисунок 2).

Рисунок 2. Чертеж для изготовления клеточной батареи

Чтобы прибыль была постоянной, необходимо обеспечивать постоянное обновление стада, так как на втором году жизни продуктивность снижается в два раза. Кроме того, необходимо оборудовать отдельные помещения для молодняка, инкубатора и хранения и подготовки кормов. Дополнительные примеры клеточных батарей приведены на рисунке 3.

Фермерское разведение перепелов

Для этих целей изначально нужно приобретать минимум тысячу особей, а площадь помещения для их содержания должна быть примерно 30 квадратных метров. Также следует увеличить площади всех подсобных помещений. Примеры обустройства фермы выращивания большого поголовья вы узнаете из рисунка 4. 

Примечание: Помимо приобретения самих птиц, необходимо позаботиться о рынке сбыта яиц и мяса и при необходимости нанять работников для ухода за ними. Также нужно рассчитать примерные затраты на производство.

Для этого следует учесть не только потребление корма (одна особь в день съедает примерно 25 граммов корма), покупку инкубатора, поилок, кормушек и клеток, а при фермерском разведении учесть уплату налогов, счетов за электроэнергию и труда наемных рабочих.

Рисунок 3. Примеры клеточных батарей

Благодаря скороспелости, перепела считаются одними из наиболее выгодных для домашнего содержания. А учитывая высокую скорость размножения, низкое потребление кормов, диетические свойства яиц и мяса и отсутствия необходимости в ветеринарном обслуживании можно сделать вывод, что данное направление птицеводства – одно из наиболее выгодных и прибыльных.

Содержание перепелов

Выращивать перепелов даже проще, чем других сельскохозяйственных птиц. В первую очередь это связано с тем, что птицы небольшие, а клетки для их содержания занимают мало места. Причем покупать готовые клетки совсем не обязательно: их легко можно сделать своими руками из подручных материалов.

Рисунок 4. Примеры обустройства фермы для содержания и разведения перепелов

Содержать поголовье необходимо в светлом сухом помещении с хорошей вентиляцией и стабильной температурой. Кроме того, внутри не должно быть сквозняков. Если клетки будут продуваться холодными потоками воздуха, птицы начнут болеть или у них начнут выпадать перья. Зимой помещение нужно обязательно обогревать, а в корм добавлять продукты, богатые белками и жирами.

Кормление

Часто для кормления перепелов используют готовые комбикорма для кур-бройлеров. Но их можно вполне успешно заменить зерновой смесью собственного приготовления. В ее состав должно входить 30% пшеницы, 25% кукурузы, по 5% ячменя и молотого ракушняка. Остальной процент составляют жмых подсолнечника и рыбная мука в одинаковых пропорциях (рисунок 5).

Рисунок 5. Пример рациона кормления

Кроме того, для хорошего прироста рацион можно дополнять минеральными добавками и зеленью, а для повышения яйценоскости увеличивают процент зерновых в рационе. Выдаче кормов проводят 2-3 раза в сутки. В холодное время года количество кормлений можно повысить до четырех.

Для выдачи кормов используют емкости в виде желобов, которые крепят к наружной стенке клетки, а для сухих продуктов можно дополнительно установить бункерные кормушки. Для поения лучше использовать автоматические поилки с ниппелями, которые обеспечивают равномерный расход воды. При этом следует учитывать, что поилки нужно обязательно мыть перед каждой заменой воды.

Необходимый уход

Перепела очень пугливые птицы, поэтому все манипуляции в их помещении нужно проводить аккуратно, не производя много шума. Без крайней необходимости перепелок лучше не брать на руки, чтобы у них не сместилось оперение.

Клетки нужно раз в несколько дней очищать от помета, совмещая эту процедуру с зольными ваннами для птиц. При необходимости транспортировки птиц необходимо следить, чтобы им хватало воздуха и воды.

Преимущества и недостатки бизнеса

Планируя заняться бизнесом по разведению перепелов, нужно заранее объективно оценить все его преимущества и недостатки. Среди основных плюсов стоит выделить высокую скороспелость птиц: самки начинают нестись уже в полуторамесячном возрасте, а нужный для забоя вес набирают через 2-3 месяца. При этом желательно забивать птиц в годовалом возрасте, поскольку в этом случае у вас появится возможность собрать достаточно яиц для продажи и выведения молодняка.

Однако скороспелость можно назвать и недостатком разведения. Половая зрелость у птиц наступает рано, и особи уже в 8-9 месяцев на способны к оплодотворению, а их яйца становятся непригодными для инкубации. Поэтому для получения прибыли рекомендуется содержать сразу несколько стад перепелов различного возраста.

Источник: https://mirfermera.ru/105-razvedenie-perepelov-kak-biznes.html

Среди всей домашней птицы, подходящей для разведения в домашних условиях, особенно популярными считаются гуси. Молодые особи достаточно быстро набирают вес и достигают убойной массы тела в короткие сроки, а их мясо ценится за свои высокие вкусовые качества и питательность. Кроме того, некоторые породы позволяют получать вкусный деликатес – гусиную печень, которая высоко ценится на рынке. Разведение гусей в домашних условиях выгодно еще и потому, что у этих птиц толстый слой пуха и плотное оперение, которое отлично защищает их от морозов.

Однако мнение, что содержание гусей зимой ничем не отличается от их летнего выращивания, ошибочно. Чтобы сохранить мясную и яичную продуктивность птиц, им необходимо создать комфортные условия проживания и сбалансированный питательный рацион. Именно эти нюансы зимнего разведения мы и рассмотрим в данной статье.

Содержание гусей зимой

Гуси отличаются от другой домашней птицы тем, что густой слой пуха и оперения надежно защищает их от морозов. В среднем, взрослые особи выдерживают температуру до -10 градусов без потери продуктивности. Если же поголовью обеспечили проживание в комфортном птичнике и обеспечили полноценный рацион, богатый питательными веществами, гуси смогут полноценно развиваться и при -40 градусах (рисунок 1).

Примечание: В содержании этих птиц есть одна важная особенность: они весьма чувствительны к сырости. Если в гусятнике будет слишком влажно, перьевой покров намокнет, загрязнится и перестанет плотно прилегать к телу. Также может намокнуть подстилка, и в результате птицы будут мерзнуть, что в большинстве случаев приводит к всплеску простудных заболеваний и потере продуктивности.

Рисунок 1. Зимой птицы начинают активно нести яйца и нуждаются в дополнительном комфорте

Чтобы избежать негативных последствий, лучше заранее, еще летом, позаботиться о комфортной зимовке поголовья. В частности, необходимо заготовить достаточное количество кормов и построить капитальный утепленный гусятник, в котором птицы будут проводить большую часть времени. Поскольку данные этапы подготовки поголовья к зиме имеют свои особенности, мы рассмотрим их более детально.

Гусятник для содержания гусей зимой

Поскольку гуси хорошо переносят морозы, основное требование к помещению для их содержания заключается в том, чтобы защитить птиц от ветра и сырости. Соответственно, птичник можно строить практически из любого материала. Главное, чтобы в постройке была крыша, защищающая поголовье от неблагоприятных погодных условий (рисунок 2).

Примечание: Гусятник можно даже просто сколотить из досок, а с приходом сильных холодов законопатить щели сеном или соломой. Даже в таком простом помещении гуси будут хорошо защищены от сырости и ветра.

К внутреннему обустройству сарая для птиц выдвигают больше требований:

1. Пол желательно делать из деревянных досок, а сверху покрыть толстым слоем сухой подстилки. Важно, чтобы его толщина составляла порядка 50 см, чтобы птицам было максимально комфортно. В качестве подстилки можно использовать опилки, древесную стружку, солому или торф. По мере намокания и загрязнения верхний слой заменяют свежим.
2. Чтобы избежать образования сырости и устранить характерный запах аммиака от продуктов жизнедеятельности птиц, один или два раза в неделю верхний слой подстилки можно присыпать простым или двойным суперфосфатом (из расчета 400 граммов простого суперфосфата на 1 квадратный метр площади). Эта хитрость поможет сохранить подстилку сухой и уберет неприятный аммиачный запах.
3. Круглосуточно держать птиц в сарае нет необходимости. Даже в самый сильный мороз их нужно выпускать на прогулку на огражденном выгуле. Свежий воздух поможет укрепить организм птиц, повысить их яйценоскость и мясную продуктивность. Однако следует учитывать, что ноги гусей весьма чувствительны к холоду, поэтому выгульную площадку нужно предварительно очистить от снега. Это поможет избежать обморожений конечностей и возможных простудных заболеваний.
4. Кормушки и поилки являются необходимым условием оборудования комфортного гусятника не только летом, но и зимой. В качестве кормушки лучше использовать небольшое корытце. Сделать его можно из двух струганных досок, толщиной 20-25 мм. Их просто скрепляют между собой под углом, а в верхней части набивают небольшие планки, выполняющие роль перегородок. Так птицы не смогут забраться внутрь корыта, а корм будет расходоваться экономно. Размер кормушек и их количество определяется индивидуально, в зависимости от количества особей.
5. Обустройству поилок следует уделить повышенное внимание, так как зимой одна взрослая особь может выпивать до 2 литров воды в сутки. В качестве поилки можно использовать старые ведра, деревянные корыта или специальные конструкции из оцинкованного железа. Чтобы жидкость не замерзала, ее нужно часто менять, но лучше сразу обустроить поилку таким образом, чтобы питьевая вода в ней была проточной.

Отдельно стоит остановиться на обустройстве гнезд внутри гусятника. Поскольку самки начинают активно нестись именно в зимний период, количества гнезд должно быть достаточно для всех особей.

В качестве материала для изготовления гнезд рекомендуют использовать фанеру или тонкие доски, толщиной до 25 мм. Размер готовой конструкции должен составлять по 600 мм в длину и ширину, и 500 мм в высоту. В передней части делают небольшой бортик, высотой порядка 100 мм, чтобы из гнезда не выпадала подстилка. Размещают такие гнезда на полу, вдоль боковых стен постройки.

Рисунок 2. Обустройство птичника внутри

Дно гнезда тоже должно быть деревянным. Дело в том, что гусыни закапывают свои яйца достаточно глубоко в подстилку и, если дно будет металлическим или его не будет вовсе, яйцо может замерзнуть или разбиться.

Количество гнезд определяется исходя из количества самок. В среднем, для 2-3 гусынь будет достаточно одного гнезда, но для наседок придется обустроить отдельные конструкции.

Чем кормить гусей зимой

Сложности в зимнем выращивании гусей касаются не столько помещения для их содержания, сколько рациона кормления поголовья. Если летом большую часть пропитания птицы добывают самостоятельно на выгуле, а их владельцу достаточно подкармливать их дважды в день зерном, но зимой к питанию поголовья нужно отнестись внимательнее.

Особенную ценность для гусей представляют такие зерновые продукты:

1. Ячмень: содержит много витамина В, который чрезвычайно полезен не только взрослым особям, но и молодняку.
2. Овес: чаще всего вводят в рацион гусынь непосредственно после начала яйцекладки. Несмотря на то, что овес уступает ячменю по энергетической ценности, он содержит много клетчатки, которая особенно полезна для самок.
3. Кукуруза: отличается высокой питательностью и энергетической ценностью, поэтому ее можно выдавать в измельченном виде как самостоятельный корм, так и в составе мешанок.

Единственным зерновым продуктом, который категорически не подходит для гусей, является рожь. Она плохо переваривается в организме птиц и может спровоцировать тяжелые болезни и расстройства пищеварения.

Примечание: Кроме зерновых культур, в рацион птиц необходимо вводить корма, богатые белком и витаминами. К примеру, в мешанки можно добавлять костную муку и сенную труху, в которых содержится много белка. Также можно выдавать птицам отварные бобовые культуры, сою и шрот.

Но основная сложность зимнего содержания сводится к тому, что у птиц нет возможности поедать зеленые корма. Чтобы компенсировать недостаток витаминов и полезных веществ, в рацион птиц вводят свежие овощи и сушеную крапиву. Также ценным источником углеводов может стать качественное сено, причем желательно сушить его не на солнце, а в хорошо вентилируемом помещении (рисунок 3).

Кроме того, зимой гуси часто выводят молодняк, которому также требуется особый режим питания:

1. Первое кормление проводят непосредственно после вылупления, и первые 5 суток жизни пищу выдают каждые 2-3 часа. К десятидневному возрасту количество суточных кормлений сокращается до 3-4.
2. В качестве полноценного продукта питания рекомендуется использовать специальный стартовый комбикорм. В нем содержатся все вещества, необходимые для полноценного развития птенцов. Когда они достигнут возраста 10 дней, их переводят на высокопитательные комбикорма.
3. Если нет возможности купить специальный комбикорм, его можно заменить натертым отварным яйцом или кукурузной мукой.
4. В рацион рекомендуется добавлять трикальцийфосфат, который благотворно отражается на росте и развитии молодняка.

Рисунок 3. Основу зимнего рациона составляют зерновые и сочные корма

Взрослым особям нужно обязательно выдавать сочные корма, богатые витаминами (тыкву, кабачки или измельченные корнеплоды), а также силос, качественное злаковое или бобовое сено и сенную труху. Для насыщения организма витаминами и минералами в мешанки также добавляют молочные продукты, толченый мел и мясо-костную муку.

Как поить гусей зимой

Вопреки распространенному мнению, гуси нуждаются в достаточном количестве питьевой воды не только летом, но и зимой. Всего за сутки одна взрослая особь может выпивать до 2 литров воды, поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы поилки были постоянно наполнены (рисунок 4).

При содержании большого поголовья есть смысл установить в гусятнике не обычные поилки, которые наполняются вручную, а автоматические конструкции с проточной жидкостью. Так вы будете уверены в том, что все птицы получают достаточное количество воды. Чрезвычайно полезной для гусей считается талая вода, полученная из снега. Однако нужно следить за тем, чтобы снег для ее получения был чистым и без вредных примесей.

Рисунок 4. Варианты поилок из подручных материалов

Если режим поения гусей будет нарушен, у самок нарушается режим яйцекладки. Если питьевая вода будет отсутствовать более двух суток, самки просто перестанут нести яйца, а у самцов снизится половая активность.

Условия содержания гусей зимой

Главное условие успешного содержания гусей зимой состоит в получении достаточного количества яиц и выведении потомства. Именно поэтому птицам необходимо обеспечить комфортные условия проживания и полноценное кормление.

Примечание: Толстый слой пуха и оперения помогает птица хорошо переносить холода. У многих птицеводов поголовье находится на улице практически постоянно, а перевод гусей в сарай осуществляют лишь после того, как температура опустится ниже -26 градусов.

Несмотря на всю морозоустойчивость этих домашних птиц, они весьма чувствительны к влаге, а их конечности легко обмораживаются. Поэтому необходимо внимательно следить за сухостью подстилки в сарае, а выгульную площадку следует своевременно очищать от снега.

В целом, все способы содержания гусей зимой условно делят на три вида: в птичнике, на улице и в теплице. Поскольку первый метод выращивания мы рассматривали в предыдущих разделах, остановимся детальнее на размещении поголовья на открытом воздухе или в неиспользуемой теплице.

Гуси зимой на улице

Сразу следует уточнить, что круглосуточное содержание гусей на улице в зимний период невозможно. Дело в том, что эти птицы очень чувствительны к сырости, осадкам и пронизывающему ветру, поэтому им следует обеспечить укрытие от неблагоприятных погодных условий.

Рисунок 5. Круглосуточное уличное содержание зимой подходит только для южных регионов

К счастью, птицы не слишком чувствительны к холоду, поэтому особых затрат на строительство сарая для них не будет. Достаточно возвести деревянную постройку с крышей, установить внутри поилки, кормушки и гнезда, а также оградить и очистить от снега выгульную площадку рядом с птичником. В таких условиях гуси будут проводить свободное время на выгуле, а во время непогоды спрячутся в сарае (рисунок 5). Кроме того, вы будете уверены, что резкий ночной снегопад не погубит ваше поголовье.

При обустройстве сарае следует учитывать, что полы в нем лучше делать деревянными и покрывать их полуметровым слоем сухой подстилки (можно использовать опилки, солому или торф). По мере загрязнения верхний слой подстилки меняют, чтобы гуси не страдали от повышенной влажности.

Содержание гусей зимой в теплице

Если на вашем участке есть теплица, которая не используется в холодное время года, вы можете считать, что проблема с помещением для зимнего содержания гусей решена. Такое помещение достаточно теплое и светлое, в нем нет сквозняков, поэтому птицы будут чувствовать себя здесь комфортно (рисунок 6).

Рисунок 6. Теплица - отличный вариант для зимнего размещения поголовья

Естественно, перед заселением поголовья все внутреннее пространство нужно тщательно убрать, проверить вентиляцию и установить кормушки, поилки и гнезда для гусынь. Примечательно, что держать поголовье птиц можно и в пленочных, и в поликарбонатных теплицах, хотя последний вариант более универсальный, так как поликарбонат нагревается под солнцем и позволяет поддерживать внутри оптимальную температуру. Кроме того, за время зимовки птицы удобрят тепличный грунт и вам не придется тратить дополнительные средства на покупку подкормок с приходом весны.

Источник: https://mirfermera.ru/876-soderzhanie-gusey-zimoy.html

Наряду с традиционными породами домашних кур, которых разводят ради яиц или мяса, все большую популярность приобретают так называемые универсальные породы, обладающие одновременно несколькими важными для фермера характеристиками:  высокой яйценоскостью, значительным весом, качественным мясом и декоративностью.

Именно о таких курах и пойдет речь в нашей статье, которая ознакомит читателя с особенностями породы Фокси Чик, а также даст дельные советы по содержанию, кормлению и разведению данной породы.

Куры Фокси Чик

Куры породы Фокси Чик (красные бройлеры) являются представителями мясо-яичных кроссов, предназначенных для разведения в домашних хозяйствах.

Примечание: Великолепные по своим мясным качествам, они получились от «союза» двух мясо-яичных пород, а именно: несушки венгерского великана с петухом породы красный орпингтон.

Эти птицы неприхотливы: отлично переносят сложные климатические условия; не требуют специальных условий содержания и при этом отличаются высоким процентом сохранности молодняка, который составляет почти 100% (рисунок 1).

Среди прочих достоинств породы называют также:

• Быстрый набор массы цыплятами;
• Неприхотливость к кормам;
• Раннее половое созревание;
• Высокую яйценоскость;
• Прекрасный иммунитет;
• Высокие вкусовые и диетические качества мяса;
• Сильные материнские инстинкты наседок;
• Экономическую выгодность.

Среди недостатков кроссов называют их драчливость и короткий период высокой яйценоскости, который продолжается, в среднем, около года. Поэтому после достижения двухлетнего возраста основное предназначение этих курей – мясное.

Происхождение и описание породы

Название породы дословно переводится как «Лисий цыпленок» благодаря огненно-красному окрасу оперения, что является одним из характерных признаков этого вида кур. При этом цветовая гамма может меняться от огненно-рыжего до ярко-красного тонов. Порода Фокси чик входит в десятку лучших высокопродуктивных кроссов в Европе, ведь они отлично подходят для производства мяса и яиц, как в частных хозяйствах, так и в промышленных масштабах. Птицы были выведены в Венгрии благодаря скрещиванию английских орпингтонов и венгерских популярных пород кур. Эти крупные гибриды также известны под названиями «Венгерский великан» и «Красный бройлер».

Другими особенностями внешнего вида породы являются:

1. Низкий рост;
2. Плотное телосложение;
3. Округлая широкая грудина;
4. Крупная голова с прямым листовидным гребнем красного цвета;
5. Клюв средней длины, желтый;
6. Глаза слегка выпученные, оранжевые;
7. Сережки круглой формы, ярко-красные;
8. Грудь и живот широкие;
9. Крылья плотно прилегают к корпусу;
10. Ноги короткие, сильные, желтого цвета;
11. Хвост небольшой, расположен под углом относительно тела;
12. Оперение пышное;
13. Высокие показатели яйценоскости – до 300 яиц в год от одной особи.

Рисунок 1. Внешние особенности породы

Красные бройлеры отличаются хорошим иммунитетом: они очень редко страдают от болезней, традиционно поражающих домашних несушек. Даже в случае недополучения отдельных питательных элементов их яйценоскость не снижается.

Отличительной особенностью характера породы называют драчливость. При этом конфликтуют между собой не только петухи, но и куры. По этой причине рекомендуется оставлять только одного половозрелого петуха в группе курей. Кроме того, красные бройлеры очень шумные и начинают громко кудахтать при приближении незнакомого человека или другого домашнего животного.

Показатели веса и продуктивности

Птицы породы Фокси Чик имеют значительный вес. Так, масса взрослой курицы может составлять 4 кг, а масса самца – от 5 до 7 кг. Цыплята также выглядят достаточно крупными и быстро набирают вес.

Примечание: В возрасте 20 дней прирост живого веса для кур и петухов одновременно составляет около полкилограмма, после 28 дней птица набирает 690 грамм, по истечении 35 дней прибавка в весе составляет около 980 грамм, а в полтора месяца – уже полтора килограмма. В возрасте 49 дней куры в среднем весят 1730 грамм. Исходя из интенсивности темпов прироста массы, выращивание курей данной породы является экономически выгодным.

Несушки начинают давать яйца со светло-бежевой (светло-розовой) скорлупой в возрасте 4-5 месяцев. При этом яйценоскость составляет около 250 яиц в первый год. Вес яиц колеблется от 65 до 70 грамм. Красные бройлеры несутся почти круглый год, поскольку существует вынужденная пауза в кладке яиц, связанная с линькой. Поэтому, как только яйценоскость начинает снижаться, фермеру необходимо создать особые условия, чтобы этот естественный процесс ускорился, и несушки смогли вернуть свою продуктивность. Для этого следует не только уменьшить световой день для птиц, но и сделать их ежедневный рацион наиболее питательным, добавляя в корм зелень (капусту, люцерну) и мясо-костную муку, заменив при этом сухое зерно пророщенными зернами овса и пшеницы, а также семечками подсолнечника. Вернуться к прежнему рациону можно будет через 6-8 недель, когда процесс линьки закончится, и начнут появляться новые перья.

Поскольку порода Фокси Чик относится к универсальным, кур можно использовать как для производства яиц, так и для получения вкусного диетического мяса, обладающего сочным нежным вкусом и невысоким процентом жирности.

Содержание кур Фокси Чик

Содержание птиц породы Фокси Чик не представляет собой особых трудностей, поскольку куры отличаются неприхотливостью и высокими адаптационными способностями. Тем не менее, существуют некоторые моменты в их содержании, о которых необходимо знать начинающим фермерам.

Требования к курятнику

В холодное время года птицу содержат в курятнике без дополнительного отопления. Единственным условием содержания является наличие  сухой подстилки, толщиной в 10-15 см. Чаще всего для этих целей используют сено, солому, древесные опилки, торф, сухие листья или ветки. В процессе созревания подстилки в ней начинают происходить различные биологические процессы, что приводит к выделению тепла. С одной стороны, это препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, замедляя гнилостное разложение помета, а с другой – служит отличным местом для обогрева птиц (рисунок 2).

Рисунок 2. Содержание поголовья в курятнике

В теплое время года толщина такого слоя должна быть не более 12 см, чтобы не допустить перегрева пернатых питомцев. Кроме того, следует позаботиться о хорошей системе вентиляции, поскольку во влажном и затхлом воздухе создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных бактерий и возбудителей грибковых заболеваний. При этом в самом птичнике не должно быть сквозняков. Мероприятиями, направленными на предотвращение заболеваемости, являются также своевременная чистка птичника с заменой подстилки, а также профилактическая противогрибковая обработка стен. В целях гигиены рекомендуется устраивать в условиях птичника специальные купальни, наполненные смесью золы и мелкого песка в соотношении 1:1, где куры имеют возможность очистить перья от разных паразитов.

Невзирая на свои весовые характеристики, красные бройлеры имеют неплохие летательные способности, поэтому устройство насестов и кормушек для них происходит обычным образом. Так, для изготовления насестов используют жерди диаметром около 4 см, которые закрепляют на высоте 80 см над поверхностью пола. На таком же уровне располагают гнезда из расчета от трех до пяти на каждую несушку. Что касается кормушек, то их сборка происходит так, чтобы куры не смогли залететь туда с лапами и оставить помет.

Выгул

В теплое время года взрослые куры и цыплята в возрасте от 1,5 месяцев большую часть времени проводят на улице, без труда добывая себе корм.  Свободный выгул способствует повышению вкусовых качеств мяса птицы, а их яйца содержат в несколько раз больше питательных веществ, чем у кур, содержащихся в закрытом помещении (рисунок 3). И даже наступление небольших холодов не является преградой для птичьих прогулок. Лишь при температуре ниже 10 градусов куры остаются в закрытом помещении.

Рисунок 3. Обустройство выгула

Для  безопасности птицы на улице следует оборудовать небольшой вольер, где куры будут дышать свежим воздухом и греться на солнце, оставаясь ограниченными в перемещении. Чтобы обустроить место для выгула, достаточно огородить небольшое пространство с южной стороны птичника при помощи металлической сетки. Высота ограждения должна составлять около 2 метров, площадь загона может варьироваться в зависимости от возможностей подворья. Поскольку количество корма на площадке для выгула ограничено, необходимо оборудовать вольер с кормушками, которые  регулярно очищаются и заполняются свежим кормом.

Кормление кур породы Фокси Чик

Красные кроссы неприхотливы к рациону кормления. Он состоит, в основном, из зерновых и бобовых культур: пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, а также различных мешанок: из картофеля, моркови, молочных продуктов, рубленой травы, крапивы, клевера. В качестве источника минеральных добавок в корма подмешивают измельченную скорлупу и ракушечник, мел, рыбную и мясокостную муку. Также кур можно кормить сбалансированным комбикормом с добавлением различных витаминных препаратов, предназначенных для бройлеров.

Цыплят

Выкармливание цыплят породы Фокси Чик производится при помощи специального корма для птенцов бройлеров, содержащего все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы в сбалансированном количестве. Обычные корма, которые используются для выкармливания птенцов традиционных пород, этому гибриду не подходят (рисунок 4).

Среди основных рекомендаций по кормлению цыплят выделяют:

1. В первые дни после выведения (покупки) цыплят кормят также мешанками из распаренного пшена, смешанного с вареным яйцом.
2. С пятого дня жизни в рацион постепенно вводят мелко рубленую зелень и творог (сначала 1 раз в день, затем – с каждым кормлением).
3. С десятого дня в корм добавляют размоченный подсолнечный жмых (5 граммов на 1 особь).
4. Двухнедельных птенцов можно кормить вареными овощами: картофелем, тыквой, морковью, свеклой. При этом овощная составляющая не должна превышать 10% от всего рациона. Важно знать, что птенцы не могут переварить цельное свежее молоко и цельное зерно, поэтому вводить эти продукты в рацион на первых порах нельзя. В дальнейшем его можно разнообразить известковыми добавками, мясокостной и рыбной мукой, особенно, если птица содержится в закрытом помещении без возможности свободного выгула.
5. Птенцов, которым исполнилось полтора месяца, начинают переводить на взрослый рацион, продолжая измельчать корма для облегчения глотания и переваривания. Их питание осуществляется с использованием гороха, ячменя, пшеницы, кукурузы, овощей, с добавлением витаминных комплексов, и производится 3 раза в день.

Рисунок 4. Рацион кормления цыплят

Завершение перехода на взрослый рацион питания происходит в 4-месячном возрасте, когда молодые курочки начинают нестись. Кроме полноценного рациона, важное значение для здоровья молодняка имеет питье. При этом вода в поилках всегда должна быть чистой и свежей. Поэтому сооружать их следует таким образом, чтобы птенцы не могли забраться туда с ногами. Кроме того, обязательной является тщательная регулярная чистка всех кормушек и поилок

Взрослых кур и петухов

Для кормления взрослой птицы используются комбинированные корма, содержащие все основные элементы, необходимые для здоровья птицы, а также натуральную пищу, основу которой составляют злаковые и бобовые культуры. Кроме того, рацион дополняют зеленой составляющей (мелко порезанными побегами люцерны, листьями крапивы и капусты, лебедой, морковной и свекольной ботвой), а также свежими или отварными овощами (рисунок 5).

Рисунок 5. Кормление взрослого поголовья

Хорошо зарекомендовали себя всевозможные мешанки, приготовленные из вареных корнеплодов и молочных продуктов. В зерно рекомендуется добавлять небольшие количества соли и мела, не забывать  о рыбной и мясокостной муке, пророщенном пшене, рыбьем жире, кисломолочных продуктах, опарышах. Для полноценного питания взрослых особей важное значение имеют специальные витамины и минеральные добавки. Поэтому в птичнике всегда должны присутствовать мелкий ракушечник, яичная скорлупа или измельченный мел.

Особенности разведения кур Фокси Чик

Разведение кур породы Фокси Чик не составляет каких-либо трудностей. Это связано с тем, что самки породы наделены замечательным материнским инстинктом, а потому с одинаковой заботой относятся как к собственным, так и чужим яйцам, из-за чего их часто используют в качестве наседок для высиживания птенцов других пород.

Примечание: Курицы не только не покидают гнезда во время высиживания, но и переворачивают яйца для равномерного распределения тепла. Поскольку во время высиживания птица не может самостоятельно позаботиться о добыче корма, фермеру необходимо позаботиться о полноценном и своевременном кормлении клуш.

Благодаря такой заботе цыплята этой породы имеют почти 100-% выживаемость, традиционно появляясь на свет на 20-21 день после начала высиживания (рисунок 6). В дальнейшем профилактические прививки и соблюдение требований к кормлению и уходу обеспечивают здоровье молодняка. Так, выводок помещают в картонную коробку (ящик), расположенную под лампой. При этом температура содержания в первые 5 дней должна оставаться в пределах +30 градусов. Ее понижают постепенно (на 2 градуса 1 раз в 2 недели), пока не дойдут до отметки +20+22 градуса. Дно коробки должно быть покрыто чистой и сухой подстилкой, чтобы предотвратить распространение инфекций. Поить малышей следует чистой, подогретой до +22+25 градусов водой.

Рисунок 6. Цыплята породы Фокси Чик разного возраста

Однако стоит знать, что вывести цыплят с необходимыми продуктивными качествами внутри одной породной линии невозможно, поэтому курей данной породы следует скрещивать с петухами орпингтонов. Если было принято решение разводить кур Фокси Чик покупными яйцами, отдайте предпочтение экземплярам средней величины, поскольку из мелких вылупятся слабые и болезненные птенцы, а крупные сложно транспортировать, не повредив.

Источник: https://mirfermera.ru/807-kury-foksi-chik.html

Выращивание овощей, ягод и зелени в открытом грунте требует особых условий. В первую очередь это касается освещения, особенно, если культуры выращиваются в зимнее время или круглогодично. В холодное время года солнечная активность снижается, и развитие растений замедляется из-за недостатка света. Чтобы собирать урожай в течение всего года, нужно не только отапливать теплицу, но и устанавливать в ней освещение.

Одним из самых современных способов освещения теплиц считается метод с использованием светодиодных ламп. Но поскольку у такого освещения есть свои особенности, мы рассмотрим детальнее, какими достоинствами оно обладает, какие лампы лучше устанавливать в конструкциях закрытого грунта и как провести монтаж системы освещения своими руками.

Освещение теплиц светодиодами

Для полноценного развития и плодоношения растениям жизненно необходим солнечный свет. Он состоит из волн разной длины, которые в совокупности составляют видимый спектр, однако считается, что растениям больше всего подходят лучи синего, красного и оранжевого диапазона. Если для освещения будут использовать лампы именно такого спектра, процессы фотосинтеза будут происходить более активно.

Примечание: Волны желтого и зеленого спектра практически не поглощаются листьями растений.

При подборе ламп для освещения теплицы следует также учитывать, что, в зависимости от фазы развития культуры, ей требуются и волны определенного цвета. К примеру, на этапе наращивания зеленой массы преимущество следует отдавать синим волнам, а во время цветения и формирования плодов – красного.

Учитывая эти требования растений к солнечному свету, можно сделать вывод, что в теплицах следует устанавливать такие лампы освещения, которые будут максимально приближены к естественному солнечному свету. При этом лучше усилить красные и синие части спектра, а зеленые и желтые – исключить за ненадобностью.

Рисунок 1. Светодиодное освещение теплицы

Светодиодные лампы отвечают всем современным требованиям относительно подсветки растений в конструкциях закрытого грунта (рисунок 1). В прошлом для этой цели использовались преимущественно газоразрядные лампы, но сейчас они считаются устаревшими. При этом основное преимущество светодиодных светильников в том, что они позволяют достичь оптимального баланса между лучами синего и красного спектра, создавая, таким образом, оптимальную среду для развития растений.

К другим достоинствам светодиодных светильников относят:

1. Экономичность: такие светильники потребляют мало энергии, но при этом обеспечивают стабильно высокий уровень освещения. Это условие особенно важно при выращивании тепличных культур с целью дальнейшей реализации.
2. Интенсивность: в сравнении с другими видами ламп, светодиоды обеспечивают стабильно высокую интенсивность светового потока, которая позволяет активизировать процессы фотосинтеза;
3. Высокая продолжительность работы: в среднем, одна светодиодная лампа может беспрерывно светить до 80 тысяч часов, а некоторые модели и больше.

Кроме того, светодиодные лампы являются абсолютно безопасными для человека и окружающей среды. Во-первых, они не излучаются ультрафиолетовые лучи и не вырабатывают озон. Во-вторых, в них не содержится ртути и других вредных веществ, которые могут быть токсичными для человека и растений.

Подсветка на светодиодах LED

Устанавливая подсветку на светодиодах LED в своей теплице, вы будете уверены, что растения получат необходимое количество света, преобразованного в волны разной длины. Вследствие этого растения будут поглощать только те лучи спектра, которые больше всего требуются на конкретной фазе их развития.

У LED-светильников есть несколько важных преимуществ, которые играют особенно важную роль для тепличных культур. Во-первых, они обладают оптимальной световой мощностью, обеспечивая растения необходимым количество света и не вызывая ожогов листьев. Во-вторых, спектр таких светильников идеально подходит для тепличных растений, а при необходимости его можно регулировать. В-третьих, такие светильники не нагреваются, поэтому их использование не изменяет микроклимат теплицы (рисунок 2).

Рисунок 2. Устройство LED светильника

Кроме того, подобные лампы считаются экологичными, так как после завершения срока их службы не нужно проводить специальную утилизацию, а все сгоревшие элементы светильника можно легко заменить на новые. При этом следует учитывать, что LED-лампы стоят дорого, и обладают направленным излучением, поэтому для освещения большой площади понадобится большое количество точек с лампами

Лампы ДНаТ для теплицы

Светильники ДНаТ – это натриевые лампы, свет которых принадлежит преимущественно к красному диапазону спектра, который идеально подходит для растений в фазе цветения и плодоношения. Однако следует учитывать, что в свете таких ламп практически не содержатся лучи синего спектра, поэтому их применение на этапе роста рассады и наращивания зеленой массы практически не имеет смысла.

Рисунок 3. Устройство ДНаТ лампы

Также следует учитывать, что такие светильники отличаются высокой мощностью и коэффициентом рассеивания, но при этом обладают низкой световой отдачей. Кроме того, большая часть энергии в ДНаТ лампах уходит на их непосредственный нагрев, что, соответственно, нарушает микроклимат теплицы.

Примечание: Высокая мощность ламп ДНаТ имеет и некоторые последствия для их размещения. Чтобы свет не вызвал ожоги листьев, светильники нужно подвешивать на максимально возможную высоту.

Но основным недостатком ДНаТ ламп в сравнении со светодиодными светильниками является непродолжительный срок службы. Уже через полтора-два года они начинают тускнеть и их приходится менять. При этом следует учитывать, что в подобных изделиях содержится ртуть, и для их утилизации требуются специальные условия (рисунок 3).

Кроме того, лампы ДНаТ потребляют много энергии, и их использовании в больших теплицах может быть экономически невыгодным в зимнее время.

Устройство светодиодного освещения теплиц

Чтобы организовать светодиодное освещение теплицы правильно, нужно учитывать несколько важных нюансов. Во-первых, выбирать следует лампы с функцией регулировки плотности светового пучка и возможностью переключения с синего на красный спектр и обратно. Так вы получите универсальный осветительный прибор, который будет подходить ля любых растений и фаз их роста.

Другие нюансы устройства светодиодного освещения в теплице такие:

1. Возле ламп нужно обязательно устанавливать рефлекторы и светоотражатели. Они будут рассеивать свет от ламп, поэтому самих осветительных приборов понадобится меньше. Соответственно, сократятся и затраты на подсветку конструкции.
2. Включать дополнительное освещение следует только при необходимости, поскольку избыток света также негативно влияет на развитие растений, как и его недостаток. Больше всего подсветка нужна культурам в зимнее время, когда продолжительность светового дня короткая. В это время лампы должны работать от 12 до 16 часов в сутки.
3. Все кабели и проводку нужно прокладывать в специальных изолированных каналах для обеспечения оптимального уровня безопасности. Нужно помнить, что повышенная влажность внутри теплицы существенно повышает риск поражения током, поэтому, если у вас нет необходимых навыков работы с электроприборами, для монтажа лучше воспользоваться услугами профессионального электрика.

Кроме того, учитывайте, что для нормального развития растений им необходим не только искусственный, но и природный солнечный свет. Поэтому старайтесь размещать теплицу так, чтобы на нее не падала тень от высоких деревьев и соседних построек.

Если вы планируете выращивать культуры с различными требованиями к освещению, есть смысл комбинировать сразу несколько типов ламп, чтобы каждое растение получало достаточное количество лучей определенного спектра.

Расчет освещения теплицы

Правильная организация освещения теплицы светодиодами, нужно обязательно провести предварительные расчеты. С их помощью вы сможете подсчитать, какое количество ламп вам нужно и как их правильно расположить внутри помещения.

При проведении расчета во внимание принимают:

• Высоту самой теплицы и предполагаемое расстояние от ламп до растений;
• Мощность светильников, которые будут использоваться для освещения;
• Виды выращиваемых культур, поскольку для разных сортов растений требуется различная интенсивность освещения;
• Общая площадь теплицы и ее освещаемых участков.

Расчет светодиодного освещения теплицы проводится по такой формуле: F=(E*S)/Ки, где:

F – требуемая интенсивность светового потока (Лм);

Е – уровень освещенности (Лк);

S – площадь предполагаемого участка освещения (кв.м);

Ки – коэффициент использования светового потока. При этом данное значение зависит от расположение отражателя: для внешней системы отражения он составляет 0,4, а для внутренней – 0,8.

Чтобы вам было проще самостоятельно провести все необходимы расчет, рассмотрим этот процесс на примере. Предположим, что нам необходимо обустроить подсветку для 10 квадратных метров теплицы, на которых выращиваются помидоры. Минимально допустимый уровень освещенности для этих культур составляет 6000 Лк. При этом предположим, что теплица оснащена внутренним отражателем.

В данном случае расчет по приведенной выше формуле будет выглядеть следующим образом: F=(6000*10)/0,8 = 75000 Лм.

Используя полученный результат, мы можем рассчитать количество и мощность ламп, необходимых для освещения. Подсчет проще всего провести по таблице зависимости светового потока от мощности лампы.

Мощность лампы (Вт)	Световой поток (Лм)
2-3	250
4-5	400
6-10	700
10-12	900
12-15	1200
18-20	1800
25-30	2500

 

Если ориентироваться на таблицу, то для организации подсветки по нашему примеру понадобится 30 ламп мощностью 25-30 Вт. При этом важно учитывать, что в приведенном примере предполагалось, что светильники будут расположены на расстоянии метра от растений. Если показатель высоты меняется, световой поток также будет меняться по правилу обратных квадратов. То есть, если лампы будут расположены на высоте 2 м, освещенность и поверхности грунта снизится в 4 раза, если на расстоянии 3 метра, то в 9 раз, а если расстояние от ламп до растений составляет 0,5 метра, то освещенность наоборот, увеличится в 4 раза.

При проведении расчетов также принимайте во внимание, что, чем ниже находятся лампы, тем меньшей будет площадь освещения. Как правило, регулировка оптимального расположения ламп занимает достаточно много времени, так как при этом необходимо внимательно наблюдать за растениями и фиксировать их реакцию на подсветку. Чтобы облегчить себе задачу, еще на этапе монтажа светильников необходимо предусмотреть функцию их дальнейшей регулировки.

Освещение теплицы светодиодными лампами своими руками

Если вы планируете установить светодиодные светильники в большой промышленной теплице, монтажом системы лучше не заниматься своими руками, поскольку в этом случае существует высокий риск неправильной сборки и выхода всей системы из строя после начала эксплуатации. Для сокращения рисков лучше сразу заказывать готовые системы у проверенных производителей, а монтаж – у профессиональных электриков.

Рисунок 4. Подготовка элементов освещения: 1 - покупка светодиодов и драйвера, 2 - проверка полярности светодиодов, 3 - подготовка алюминиевого профиля, 4 - обезжиривание светодиодов

Но, если подсветка будет располагаться в небольшой домашней теплице, ее можно изготовить и своими руками.

Правильная сборка системы светодиодного освещения для теплицы проводится так:

1. Покупка светодиодов и LED-драйвера: всего вам понадобится 10 ламп и 1 драйвер. Лучше выбирать светильники мощностью 3 Вт и со спектром 400-840 Нм. На лампах должна быть отметка «full spectrum». Лучше сразу покупать лампы с запасом, чтобы при необходимости вышедший из строя светильник можно было быстро заменить. Драйвер желательно покупать в специальном герметичном пластиковом корпусе. При этом мощность прибора должна составлять 30 Вт.
2. Проверка светодиодов: как правило, производитель указывает полярность на выводах светодиодных матриц, но, чтобы избежать неприятностей во время монтажа, лучше проверить этот показатель мультиметром в режиме проверки диода. Щупы прибора присоединяют к контактным дорожкам согласно указанной полярности, а сам диод при этом должен загореться.
3. Обработка профиля: для монтажа осветительной системы вам также понадобится алюминиевый профиль длиной 1 метр. Его торцы нужно застить наждачной бумагой от заусениц, а сторону, которая будет использоваться для монтажа, обеззараживают спиртом.
4. Обработка светодиодных матриц: металлическую поверхность матриц также нужно обезжирить спиртом. Для этого элементы можно просто положить на ватный диск, пропитанный спиртом. Снимать их с диска до монтажа не рекомендуется, так как это может привести к повторному загрязнению (рисунок 4).
5. Разметка профиля: на обработанном куске алюминиевого профиля делают отметки для мест будущего крепления светодиодов и просверливают отверстия. Оптимальным считается расстояние в 9 см. На обезжиренную поверхность профиля наносят специальный термоклей и приклеивают светодиодные матрицы. При этом их желательно располагать плюсовыми выводами в одну сторону, чтобы в дальнейшем вам было проще паять провода.
6. Подготовка монтажного провода: монтажный провод МГТФ нарезают на куски длиной 12-13 см, зачищают концы и облуживают их паяльником. Далее провода нужно припаять к светодиодам. При этом нужно соблюдать полярность: плюс первого светодиода припаивают к минусу второго и так далее.
7. Соединение: с обратной стороны профиля делают два отверстия в центре, диаметром не более 4 мм. На расстоянии 10-15 см от них делают еще одно отверстие, диаметром 1 см. Из провода отрезают два куска длиной 75 см, вставляют их в отверстия и выводят на разные концы профиля. Концы этих проводов припаивают к светодиодам по полярности. С одного конца профиля заводят двулужный провод с вилкой, которую выводят через большое отверстие. Концы этого провода присоединяют к драйверу (рисунок 5).

Рисунок 5. Монтаж светодиодного светильника: 1 - крепление светодиодов на термоклей, 2 - соединение светодиодов пайкой, 3 - подключение светодиодов к драйверу, 4 - крепление лампы

На завершающем этапе к обратной стороне профиля нужно прикрепить кронштейны, с помощью которых конструкция будет зафиксирована внутри теплицы над растениями.

Источник: https://mirfermera.ru/660-osveschenie-teplic-svetodiodami.html

Лучшим местом для хранения урожая и заготовок в банках традиционно считается погреб. В нем поддерживается стабильно прохладная температура и оптимальная влажность, поэтому продукты в таком хранилище долго остаются свежими. Однако это условие будет актуальным лишь в том случае, если осуществляется качественная вентиляция погреба зимой. Без нее внутри будет застаиваться воздух и скапливаться влага, начнут развиваться грибки и гнилостные бактерии, что неизменно повлечет за собой порчу урожая.

Чтобы этого не произошло, нужно знать, каким требованиям должно отвечать подземное хранилище. Поскольку качественная вентиляция считается одним из основных критериев обустройства подвала, мы рассмотрим, как ее правильно обустроить, чтобы она бесперебойно работала в течение всего года, в том числе и зимой.

Вентиляция погреба зимой

Самым простым вариантом обустройства вентиляции в подземном хранилище считается установка двух труб на разных уровнях. Одна служит для выведения отработанного воздуха, а через другую внутрь проникает свежий кислород. Эти трубы или отверстия называются продухи (рисунок 1).

С помощью качественной вентиляции погреба можно решить сразу несколько задач:

1. Поддерживать и корректировать температуру воздуха и уровень влажности в помещении. Это позволит создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и фруктов.
2. Насыщать помещение достаточным количеством кислорода, который также необходим для успешного хранения продуктов питания.
3. Благодаря постоянному воздухообмену, в помещении не скапливаются патогенные микроорганизмы, которые могут испортить урожай.

Рисунок 1. От качества проветривания будет зависеть сохранность урожая

Кроме того, при оптимальном температурном режиме и качественном проветривании свежие овощи и фрукты хранятся гораздо дольше. Если вам удастся обустроить погреб по всем правилам, вы вполне сможете сохранить большую часть урожая до нового сезона.

Как работает вентиляция погреба под домом

В промышленных условиях в больших хранилищах устанавливают специальные мощные вентиляторы, которые удаляют отработанный кислород и обеспечивают стабильный приток свежего воздуха. В домашних же условиях владельцы погребов чаще всего ограничиваются естественными приточно-вытяжными системами (рисунок 2).

Примечание: Конструкция такой вентиляции предельно простая: в одно отверстие поступает свежий воздух, а через другое удаляется отработанный кислород.

Чтобы соорудить качественную приточно-вытяжную систему проветривания, в хранилище следует установить две трубы, каждая из которых будет выполнять свои функции. При этом для качественного воздухообмена необходимо правильно определить диаметр труб. Сделать это можно по специальной формуле. На каждый квадратный метр помещения приходится 26 квадратов сечения трубы, а на каждый сантиметр ее диаметра приходится около 13 квадратных сантиметров сечения. Соответственно, чтобы определиться оптимальный размер трубы, площадь погреба сначала нужно умножить на 26, а затем разделить полученную цифру на 13.

Рисунок 2. Принцип работы вентиляционной системы подвала

Когда оптимальный диаметр труб определен, можно устанавливать трубы в помещении. Поскольку этот процесс требует определенных знаний, мы рассмотрим его более детально в следующих разделах, а пока уделим внимание принципу работы самой системы.

Функционирование естественного проветривания основано на простом физическом законе. Из-за разницы температур внутри и снаружи хранилища создается движение воздушных потоков, причем, чем ниже температура на улице, тем более интенсивным будет воздухообмен. Другими словами, теплый отработанный воздух поднимается к потолку и выводится через трубу, расположенную у потолка, а холодный уличный воздух поступает внутрь через нижнее отверстие.

При этом для обеспечения качественного воздухообмена и поддержания стабильной температуры, располагать входные и выходные отверстия следует на максимально возможном расстоянии друг от друга. Это связано с тем, что от расстояния между трубами будет зависеть качество и интенсивность проветривания.

Нужна ли вентиляция в погребе зимой

Многие владельцы частных домов задаются вопросом, нужно ли проветривать подземное хранилище в холодное время года, ведь стабильные отрицательные температуры и так благотворно сказываются на хранении урожая. Это мнение не совсем правильное, так как вентиляция в погребе или подвале нужно всегда, независимо от времени года.

Роль вентиляции сводится не только к тому, чтобы в помещение стабильно поступал свежий воздух. Только при качественном проветривании в помещении можно будет поддерживать стабильную температуру и оптимальный уровень влажности. Соответственно, если вы уделите внимание монтажу подобной системы, вы не только защитите от порчи урожай, но и предотвратите разрушение стеллажей, полок, ящиков или другого оборудования, находящегося в подвале.

Для небольших подземных хранилищ обычно обустраивают самую простую приточно-вытяжную систему. Однако следует учитывать, что зимой тяга в трубах будет гораздо интенсивнее, чем летом. Это связано с тем, что по мере снижения температуры на улице, разница в показателях внутри и снаружи помещения становится очень большой, а приток свежего кислорода – более интенсивным. Чтобы помещение проветривалось правильно, желательно оснащать трубы специальными задвижками, которые помогут самостоятельно контролировать воздухообмен.

Виды вентиляции погреба зимой

Проветривание любого помещения, в том числе и погреба, может быть естественным и принудительным. Первый вариант считается предпочтительным для владельцев небольших хранилищ, поскольку его обустройство не потребует серьезных финансовых вложений или сложного монтажа. Однако никто не препятствует установки принудительной вентиляции, которая предполагает использование специальных вентиляторов, выводящих отработанный кислород и обеспечивающих приток свежего воздуха. Жителям регионов с прохладным климатов рекомендуют использовать комбинированные системы, которые позволяют при умеренно низких температурах проветривать хранилище естественным путем, а в сильные морозы – корректировать приток свежего воздуха (рисунок 3).

Примечание: Оставлять систему проветривания без внимания в сильный мороз не рекомендуется. Дело в том, что при интенсивном поступлении морозного воздуха в погреб помещение может промерзнуть, а урожай испортиться, поэтому лучше заранее предусмотреть эту особенность.

Чтобы вам было проще определиться с оптимальным видом вентиляции для домашнего погреба, рассмотрим каждый из них более детально:

1. Естественная: или приточно-вытяжная вентиляция считается самым простым вариантом проветривания подземного хранилища. Для ее обустройства в разных углах погреба устанавливают трубы оптимального диаметра и выводят их наружу. За счет разницы температур снаружи и внутри помещения обеспечивается постоянный и стабильный отвод и приток кислорода.
2. Принудительная: такую систему также называют механической, так как она предполагает вывод отработанного воздуха с помощью вентиляторов. Как правило, такой тип применяют в больших промышленных хранилищах или жилых домах, чтобы избавиться от сырости или неприятного запаха в помещении. Аналогичным принципом работы обладают дефлекторы, которые устанавливают на вытяжную трубу. За счет силы ветра дефлектор создает дополнительную тягу внутри трубы и делает проветривание более интенсивным.
3. Комбинированная: подобная вентиляционная система устанавливается в том случае, если естественного проветривания недостаточно для обеспечения оптимального воздухообмена в хранилище. Ее работа не зависит от температуры окружающей среды или других факторов, и может бесперебойно работать круглый год. Название такой вентиляционной системы полностью объясняет принцип ее работы. В помещении устанавливают приточную и вытяжную трубу, но в вытяжной канал монтируют вентилятор. Он способствует быстрому удалению отработанного кислорода из подвала, а через приточное отверстие сразу же начинает поступать свежий воздух. Если хранилище большое, аналогичный вентилятор устанавливают и приточной трубе.

Рисунок 3. Основные виды проветривания: естественная и принудительная системы

Как правило, при строительстве домашних погребов выбор делают в пользу естественного вентилирования. Однако для жителей регионов с холодным климатом больше подходит комбинированный тип, который позволит контролировать интенсивность воздухообмена и предотвратить промерзания подземного хранилища в сильный мороз.

Монтаж вентиляции для погреба зимой

В предыдущих разделах мы рассмотрели основные виды вентиляции и принципы их работы. Теперь настало время привести детальную инструкцию по установке подобной системы в собственном хранилище (рисунок 4).

Примечание: Идеальным вариантом будет монтаж приточно-вытяжной системы еще на этапе строительства погреба. Но, если вам не удалось это сделать, вы всегда сможете установить трубы в уже готовом хранилище, следуя советам профессионалов.

Рисунок 4. Универсальные чертежи вентиляционных систем для погреба

Чтобы монтаж вентиляции для погреба своими руками прошел успешно, нужно следовать таким рекомендациям:

1. Если вы уже выбрали трубы для установки, проведите их дополнительное утепление. В противном случае на их поверхности может образоваться конденсат или иней. В результате труба просто может закупориться наледью и не будет корректно функционировать. Избежать этого поможет специальный пенополистирол для труб, которым утепляют ее наружную поверхность.
2. Приточную трубу лучше брать ровную, без изгибов, сужений или расширений. Только такая конструкция обеспечит бесперебойный приток свежего воздуха.
3. Приточная труба, выведенная наружу, должна быть дополнительно оснащена козырьком или любой другой защитой от снега. В верхней ее части желательно установить сеточку, которая защитит погреб от проникновения грызунов.
4. Вытяжная и приточная трубы должны иметь одинаковый диаметр, чтобы отвод и поступление воздуха происходили равномерно.
5. Чтобы защитить погреб от переохлаждения, в трубах желательно установить раздвижные заслонки. В сильные морозы доступ холодного воздуха можно временно перекрывать. Это защитит погреб от промерзания, а урожай – от порчи.

Когда все подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к непосредственному монтажу. Для этого нужно проделать отверстия в потолке хранилища. Располагать их следует на максимально возможном расстоянии друг от друга, чтобы приток и отвод кислорода был равномерным и интенсивным. Далее в отверстия вставляют трубы, причем располагать их следует на разном расстоянии от пола. Нижний конец вытяжной трубы фиксируют практически под потолком, примерно в полутора-двух метрах от уровня пола. В идеале, она должна возвышаться над крышей подвала на 30-50 сантиметров (рисунок 5).

Рисунок 5. Основные этапы монтажа приточно-вытяжных труб

Приточную трубу размещают практически над полом таким образом, чтобы ее нижний край находился не более, чем в 30 см от поверхности. Соответственно, верхний край приточной трубы будет лишь незначительно выступать над крышей.

Примечание: Если подвал маленький, можно установить и одну двухканальную трубу с установленным на верхнем крае ветроулавливателем.

После завершения монтажа необходимо утеплить и уплотнить трубы так, чтобы между ними и крышей не образовывалось свободное пространство. Проверить, правильно ли был проведен монтаж, можно с помощью любого источника огня, спичек или зажигалки. Просто зажгите огонь и поднесите его к нижнему краю каждой трубы. Если вентиляция работает исправно, огонек будет слегка отклоняться в сторону.

Источник: https://mirfermera.ru/864-ventilyaciya-pogreba-zimoy.html