Среди большого разнообразия видов зимней рыбалки особое место занимает ловля судака. Этот хищник отличается достаточно высокой активностью в холодное время года, а потому перспектива получить хороший улов достаточно высока.

Для этого необходимо знать некоторые особенности поведения данного вида и правильно организовать процесс ловли. О нюансах зимнего лова судака на тюльку расскажет эта статья.

Ловля судака зимой на тюльку

Ловля судака на тюльку зимой часто показывает более эффективный результат, чем прочие приманки. Она начинается с того момента, когда лед на водоеме становится достаточно толстым и безопасным (рисунок 1). Поэтому, чем меньше глубина водоема со стоячей водой, тем раньше он замерзнет и тем быстрее начнется зимняя рыбалка. Что касается рек, то начало ловли судака непосредственно зависит от наличия течения. В мягкие теплые зимы река может совсем не замерзнуть, а потому установка жерлиц будет невозможной.

Примечание: Поскольку судак является ночным хищником, то жерлицы лучше устанавливать на ночь. Однако в таком случае большинство поклевок оказываются ложными, поскольку некому осуществлять подсечки в темное время суток. При таком подходе часто случаются зацепы и обрывы снасти, а при наличии поводка шансы на улов значительно уменьшаются.

Рисунок 1. Судак отлично ловиться не только летом, но и в холодное время года

Порядок установки живцовок на водоеме со стоячей водой и на реках различается. В первом случае снасть сразу оснащается живцом. Грузило опускают на дно так, чтобы леска натянулась. Ее еще немного отпускают для свободы живца и фиксируют катушку флажком. Во втором случае груз со стопором сдвигают к крючку, затем снасть опускают на дно. Подматывают 20-30 см лески, фиксируют катушку и вытаскивают оснастку из воды. Наживляют малька и опускают снасть в воду. С появлением поклевки позволяют судаку заглотить живца, на что уходит от 30 секунд до 1 минуты, только потом подсекают.

Место для ловли судака на тюльку зимой

Поскольку судак довольно активно клюет на протяжении всего года, не впадая в спячку и анабиоз, найти его подо льдом не так уж и просто. Здесь понадобятся знания об особенностях поведения этого хищника (рисунок 2).

Примечание: В начале и в конце зимы шансы поймать рыбу увеличиваются на закоряженных участках, бровках, в ямах, местах перепадов глубин и переменных течений, возвышенностях и мелководьях.

В это время судак активен, у него начинается жор, он хорошо питается, а потому следует за стаями мальков, выходя на мелкие участки. Рыбакам следует помнить, что в это время выход на лед чрезвычайно опасен, поэтому необходимо дождаться, пока его толщина достигнет минимум 10 см. С усилением морозов судак уходит на глубину, где стоит в глубоких ямах. В это время он практически не питается, а потому плохо реагирует на наживку. Кроме того, этот хищник предпочитает чистую воду без ила и не водится в загрязненных водоемах. Опытные рыбаки советуют потратиться на приобретение эхолота, необходимого для определения перепада глубин, плотности дна, присутствия коряжника и наличия рыбы.

Рисунок 2. Выбирая место для промысла, учитывайте повадки рыбы

Лунки бурят как в шахматном порядке, так и в виде изогнутых линий. Второй способ считается более эффективным, поскольку форма изогнутой линии позволяет плавно переходить с более мелких на более глубокие места, а значит, быстрее выявить судака. К тому же, при таком способе бурения все установленные жерлицы хорошо просматриваются, поэтому фиксировать поклевки гораздо удобнее. Лунки бурят на расстоянии 10-15 м друг от друга, а при отсутствии поклевок в течение двух часов, процедуру повторяют в другом месте. Следует знать, что при зимней ловле судака существуют определенные запреты, касающиеся количества установленных жерлиц на одного человека. Как правило, это число составляет 10 жерлиц на рыбака. Поэтому, собираясь рыбачить, заблаговременно ознакомьтесь с правилами зимней ловли, которые действуют в пределах конкретного региона.

Как ловить судака на тюльку зимой

Ловля судака на тюльку зимой ничем не отличается от ловли на блесну или балансир. Тюлька предназначена для привлечения внимания хищника. Рыбак опускает наживку на нужную глубину, совершая ею небольшие шевеления, подергивания и колебания для придания наживке «живого» вида. Далее следует взмах удилищем на высоту 20-40 см, опускание снасти и пауза, продолжительность которой может составлять от нескольких секунд до минуты. Ее длительность зависит от интенсивности клева: чем он активнее, тем пауза короче. Подсечка судака должна быть сильной и резкой, чтобы крючок пробил челюсти (рисунок 3).

Рисунок 3. Основные нюансы техники

Кроме того, рыбаки часто вырабатывают особые подходы, исходя из собственного опыта:

1. При слабом течении высота ловли составляет около 50 см, а при сильном – не больше 20-30 см от дна.
2. В стоячей воде облавливаются разные горизонты. При этом зимой судак придерживается тех же маршрутов, что и летом.
3. Поклевка в одной из лунок показывает высоту нахождения всей стаи судаков.
4. Количество пробуренных лунок должно составлять не меньше десяти.
5. Тактика ловли может меняться в различных условиях.
6. Лучше всего производить ловлю судака на тюльку при температуре окружающей среды от -2 до -12 градусов.
7. При ночной ловле крючок покрывают фосфором для лучшей видимости в толще воды.
8. Излишний шум на поверхности льда может вспугнуть рыбу.

Кроме того, необходимо помнить, что изучение рельефа водоема и повадок судака крайне необходимо для увеличения улова.

Зимняя снасть на судака на тюльку

Выбор комплектующих снастей для зимней рыбалки на судака определяется размерами и силой рыбы. Поскольку судак относится к довольно крупным хищникам, то и оснастка должна быть прочной и надежной (рисунок 4).

Так, вам понадобится:

1. Крепкая удочка длиной 50-100 см с жестким хлыстиком.
2. Катушка большого размера, вмещающая 30-40 метров лески.
3. Чувствительный кивок, изготовленный из стальной пластины или пружины.
4. Монофильная леска толщиной 0,2 – 0,3 мм.
5. Острые одинарные, двойные или тройные крючки, изготовленные из высокопрочной стали.
6. Прочая оснастка – блесна, джиг-головки, мормышки, ратлины, жерлицы, поставушки.

Рисунок 4. Необходимые снасти

Как видим, выбор снастей зависит от особенностей телосложения и поведения судака. Так, для того, чтобы пробить небо хищника понадобятся очень острые крючки и жесткий хлыстик. Поскольку зимняя ловля часто производится на большой глубине – необходим приличный запас лески, которая, к тому же, не задубеет на морозе и не запутается с образованием узлов, а при перехвате руками не порежет пальцы. Исходя из повышенной осторожности рыбы в зимние месяцы, изготавливают чувствительный кивок, на котором хорошо видны даже небольшие поклевки.

Жерлица на судака

Во время ловли судака применяются жерлицы различных конструкций:

1. На горизонтальной платформе: преимущества – занимают мало места при транспортировке, не требуют сборки, хорошо заметны на льду.
2. На вертикальной платформе: преимущества – самые высокие, а потому хорошо видны. Их можно устанавливать даже в глубокий снег благодаря ножке. Недостатки – требуют сборки непосредственно на водоеме, не обеспечивают лункам укрытия от мороза.
3. Перевертыши: достоинства – самые простые и дешевые в изготовлении. Недостатки – низкая высота не позволяет использовать этот тип жерлиц на заснеженном льду.
4. Подледные: преимущества – устанавливаются на продолжительное время; благодаря нахождению под водой не боятся морозов.

Рисунок 5. Установка жерлиц - один из самых результативных видов промысла

При ловле на жерлицу используется живая рыба.  При этом оснастка зависит от условий рыбалки (рисунок 5).

При незначительном течении или полном его отсутствии применяют следующую оснастку:

• Скользящее грузило, которое крепится на леску диаметром 0,3 – 0,35 мм. При этом его вес подбирается так, чтобы тюлька находилась на высоте 30 см от дна и удерживалась там.
• Силиконовый стопор снизу груза, позволяющий изменять расстояние до крючка.
• Крючок выбранного вида.

Монтаж выполняется следующим образом:

1. Достаточное количество монофильной лески (длина должна быть на 5-10 метров больше предполагаемой глубины) наматывается на катушку.
2. На шнур надевается скользящий груз, веса которого должно хватить для удержания живца на нужной глубине с определенной степенью свободы. Обычно соотношение груза и живца составляет от 1:8 до 1:10.
3. Ниже грузила устанавливается подвижный силиконовый стопор. Изменяя его положение на леске, можно варьировать длину оставшегося поводка.
4. В зависимости от времени рыбалки и типа наживки вяжут крючок. Так, одинарник применяется для ловли пассивного хищника при насаживании через рот. Двойник используют для насаживания тюльки через жабры. А вот на тройник цепляют наживку за спинку.

При наличии течения оснастка жерлицы состоит из груза, поводка и крючка. При этом грузило должно иметь такой вес, чтобы снасть могла удержаться под напором течения. Поводок крепится на расстоянии 30 см от груза с использованием тройного вертлюжка, а крючок вяжется к поводку. Оснастка вяжется так: на конце основной лески делают большую петлю около метра длиной. Затем ее разрезают так, чтобы получились концы в 30 и 70 см длиной. К короткому концу привязывают грузило, а на длинный конец – крючок. При таком способе ловли тюльку наживляют исключительно за рот, поскольку так поведение рыбки выглядит наиболее естественным и не настораживает хищника.

Поставушка на судака

Главным отличием поставушки от жерлицы является вид приманки. В данном случае в качестве живца используется мертвая рыбка. При ловле судака в реке с заметным течением конструкция поставушки такая же, как и у жерлицы, описанной выше (рисунок 6).

Если речь идет о стоячей воде или слабом течении, то монтаж поставушек выполняется следующим образом:

1. На конец лески, толщина которой составляет 0,2 мм привязывается тяжелая мормышка или джиг-головка.
2. Выше мормышки (джиг-головки) – приблизительно на 30-40 см - крепится короткий поводок с крючком.
3. Тюлька насаживается как на мормышку, так и на крючок.
4. Надледная часть поставушки состоит из зимней удочки с большой инерционной катушкой, мощным хлыстиком и ярким флажком.

Рисунок 6. Так выглядят поставушки на судака

Поставушки с тюлькой в качестве наживки устанавливаются по несколько штук, чтобы обловить большую площадь и достичь лучшего результата. После установки поставушки обходят время от времени, немного подыгрывая ими. С этой целью наживку отрывают от дна на высоту около 40 см и опять опускают.

Как правильно насадить тюльку на судака

Чтобы поймать судака на тюльку, следует знать, какую именно рыбку использовать и каким способом ее необходимо насаживать. Для удачного клева рекомендуется использовать мелкую рыбу, длина которой составляет не более 5 см, поскольку хищник не в состоянии заглотнуть крупные экземпляры. Он лишь надкусывает их, создавая холостую поклевку и не заглатывая крючок.

Примечание: Кроме того, тюлька должна быть несоленой. Ее необходимо разморозить перед рыбалкой.

Существует несколько способов насадки тюльки на крючок в зависимости от активности судака и условий того места, где производится лов (рисунок 7). Например, при рыбалке на речке, где хорошо заметно течение, наживку насаживают за хвостовую часть. Так она привлекает к себе хищника колебаниями, которые похожи на движения живой добычи. Весьма популярным среди любителей зимней рыбалки является способ насадки через рот с выводом жала крючка через жабры у спинного плавника. В этом случае, хищник, схвативший небольшую добычу, автоматически заглатывает и крючок. Тюльку также можно насадить дугой (поперек тела) в случае применения тройного крючка. В таком положении наживка будет напоминать живую рыбу, плавно передвигаясь в толще воды под действием течения.

Рисунок 7. Варианты крепления наживки

При рыбалке в стоячей или в проточной воде, где течение очень слабое, рекомендуется насаживать тюльку за хвост. Хищник захватывает ее с головы, поэтому в результате быстрой подсечки крючок легко пробьет пасть судака. Здесь понадобится еще и мастерство рыбака, ведь подсечка должна быть точной и молниеносной.

Источник: https://mirfermera.ru/883-lovlya-sudaka-zimoy-na-tyulku.html

Одной из самых древних пород лошадей считается тракененская. Первые упоминания о ее представителях относятся еще в началу 13 века. В то время лошадь была единственным быстрым средством передвижения. Кроме того, эти животные активно использовались в военных походах, так как отличались удивительной выносливостью и храбростью, но при этом могли развивать достаточно большую скорость.

Тракененская порода лошадей весьма востребована и в современном мире. В этой статье мы рассмотрим историю развития породы, особенности внешнего вида и характера коней, а также основные особенности их содержания и кормления.

Тракененская порода лошадей: происхождение

Формирование тракененской породы до ее современного вида заняло несколько веков. Родиной этих красивых благородных животных считается Пруссия (современная Германия).

Согласно историческим фактам, выведением породы занимались рыцари Тевтонского ордена, которые завоевали Восточную Пруссию еще в 13 веке. Именно они начали скрещивать кобыл и жеребцов различных пород, чтобы получить быструю, выносливую и неприхотливую лошадь, предназначенную для военных походов. В результате случки благородных восточных жеребцов с выносливыми жмудскими кобылами и была получена тракененская порода, которая в дальнейшем лишь развивалась и совершенствовалась.

Примечание: Уже к концу 13 века у Тевтонского ордена было около 30 специализированных конезаводов, на которых содержалось порядка 14 тысяч животных. Именно они использовались в целях селекции.

Несмотря на эти исторические факты, официальной датой создания породы считается 1732 год. Именно в это время прусский король Фридрих І организовал отдельный конезавод, а еще через сто лет его последователь разместил аналогичное предприятие на осушенных болотах возле имения Гросс Тракенен (современная Калининградская область). Такое решение можно смело назвать судьбоносным, ведь ранее коней для военных нужд закупали за пределами государства, но, после образования конезавода начали выводить выносливую и быструю породу в ее современном виде. Однако финансовые проблемы, а позже и военные действия не дали завершить задуманное. Лишь при власти Фридриха II Великого конезавод получил колоссальную поддержку государства.

Стоит отметить, что прусский король поставил перед собой весьма амбициозную цель: создать самую красивую, выносливую и быструю породу в стране. Для этого конезавод закупал арабских жеребцов, которые и использовались в селекционной работе.

Примечание: В результате были получены кони, которые отличались удивительной для тех времен скоростью: одна особь могла пробежать расстояние в 40 км всего за 2 часа, что на 30 минут быстрее представителей других пород.

Незначительный упадок селекционной работы начался в 1806 году, когда войска Наполеона захватили Пруссию. Уже через несколько лет всех животных эвакуировали в Россию, и лишь после разгрома войск французского полководца наступил настоящий расцвет породы. Ее представители участвовали в престижных королевских скачках, а практически у любой прусской лошади была хотя бы минимальная примесь тракененской породы.

Рисунок 1. Внешние особенности современных представителей породы

В годы Второй мировой войны тракененские лошади чуть полностью не исчезли, так как большинство поголовья погибло во время бомбардировок. Но, после завершения войны селекционная работа возобновилась в Западной Германии.

Стоит отметить, что окончательное формирование породы завершилось лишь в середине 20 века. Развитие технологий, появление современных транспортных средств и аграрной техники, кони стали невостребованными. Поэтому вся селекционная работа была направлена на то, чтобы превратить представителей породы в красивых и быстрых спортивных лошадей. В данный момент разведением занимаются в России, США и многих странах Европы (рисунок 1).

Тракененские лошади: экстерьер и фото

Тракененские лошади считаются достаточно рослыми. Высота взрослой особи может составлять от 162 до 168 см. При этом по внешним данным животные больше всего похожи на чистокровную верховую породу (рисунок 2).

Примечание: Масть животных не играет ключевую роль в чистопородном отборе, так как характерные представители вида могут быть гнедыми, вороными, караковыми или рыжими. Изредка попадаются животные серой масти.

Настоящие ценители коней признают, что ее благородный вид во многом объясняется формой и расположением головы. Она очень изящная, сухая, с прямым, реже вогнутым профилем. Кроме того, у животных широкий лоб и большие умные глаза.

Есть и другие особенности экстерьера, характерные для тракенентов:

1. Шея длинная и имеет конусовидную форму, при этом грудь достаточно широкая, а корпус мощный, хоть и несколько удлиненный.
2. Холка отличается сильно развитой мускулатурой, круп имеет овальную форму, а плечи поставлены косо.
3. Для представителей породы характерна правильная постановка ног с ярко выраженными суставами и хорошо развитой мускулатурой.

Кроме того, характерная особенность породы – в крупных копытах с плотным копытным рогом.

Несмотря на то, что приведенные выше характеристики свидетельствуют о силе и выносливости животных, назвать этих коней неповоротливыми невозможно. При всей своей силе и выносливости, они способны развивать высокую скорость, очень красиво и благородно выглядят при выполнении прыжков и различных трюков, а при передвижении шагом или рысью отличаются легкостью движений и широким шагом.

Рисунок 2. Особенности экстерьера животных

Отдельно следует остановиться на характере животных. Поскольку тракененская порода относится к теплокровным видам, ее представители сочетают в своем характере абсолютно противоположные, на первый взгляд, качества. В частности, они очень смелые и решительные, но при этом обладают мягкостью и покладистостью в дрессировке.

У этих удивительных животных множество положительных качеств. Они чрезвычайно активны, отличаются высокой работоспособностью и выносливостью, но при этом чрезвычайно послушны, благородны и легко идут на контакт с человеком.

Спортивные характеристики тракененской породы лошадей

В предыдущих разделах мы уже упоминали, что изначально порода была выведена для военных нужд, но в середине прошлого века их использование в этой сфере стало не актуальным. К счастью, порода не исчезла, а скорее была адаптирована для новых потребностей.

Примечание: Порода была под самой большой угрозой в годы Второй мировой войны. В то время большая часть поголовья погибла, но оставшиеся животные, благодаря своей силе и выносливости, все же пережили страшные годы.

Поскольку изначально тракененские кони были выведены для нужд кавалерии, в современном мире их используют в различных спортивных соревнованиях (рисунок 3). Очень часто призовые места достаются именно этим животным. Ценители конного спорта отмечают, что только для тракененских лошадей характерен легкий и ритмичный аллюр с широкими, но при этом изящными шагами. Кроме того, животные могут совершать красивые прыжки на достаточно большую высоту.

Тракененскую породу можно назвать по-настоящему универсальной. Она используется не только для верховой езды, но и для троеборья и экипажных гонок, так как в ее характере и экстерьере отлично сочетаются спортивные качества, выносливость и покладистость.

Рисунок 3. Использование животных в спорте

Стоит отметить, что в некоторых странах тракененских лошадей продолжают использовать для сельскохозяйственных нужд, особенно для выполнения работ, требующих высокой выносливости и концентрации внимания.

Подобная универсальность и многочисленные спортивные достижения сделали тракененских коней одними из самых дорогих на рынке. При этом особо ценными считаются животные, которые были выведены на конезаводах Германии и России.

Содержание и кормление тракененских лошадей

Несмотря на выносливость и неприхотливость тракененских коней, эта порода слишком ценная, поэтому относится к ее содержанию и кормлению легкомысленно не стоит.

В целом есть три способа содержания любых лошадей, независимо от породы: постоянное табунное содержание на пастбище, стойловое содержание в конюшне с периодическими выгулами и комплексный подход, при котором животные в течение года находятся и в конюшне, и на пастбище.

Примечание: Для тракененских лошадей подходит любой тип содержания из описанных выше. Но, при выращивании большого поголовья в целях экономии большинство заводчиков отдают предпочтение табунному методу. Дело в том, что у тракененских коней хорошо развит стадный инстинкт, поэтому они полноценно развиваются даже в больших группах.

При этом, для сохранения здоровья представителей данной породы, определенный уход им все же следует обеспечить (рисунок 4).

Основные нюансы, которые следует учитывать при выращивании тракененских лошадей, следующие:

1. Гигиена: чтобы кони всегда выглядели красивыми, их нужно регулярно купать в специальном шампуне и чистить. Гриву и хвост моют каждую неделю, используя для этого специальные шампуни или обычное хозяйственное мыло для придания волосу блеска. Важно, что вода для мытья должна быть теплой или хотя бы комнатной температуры.
2. Физические упражнения: лошади, которые принимают участие в спортивных соревнованиях, должны ежедневно выполнять упражнения для поддержания физической формы. Но и для других животных необходимы физические нагрузки, в частности – длительный выгул на пастбище.
3. Уход за копытами: обязательным этапом в содержании тракененской породы является уход за копытами. Лошадей нужно регулярно подковывать и периодически повторять процедуру.

Рисунок 4. Основные этапы ухода

В остальном, выращивание представителей данной породы ничем не отличается от содержания других видов. Для них нужно оборудовать конюшню с просторными отдельными стойлами и индивидуальными кормушками и поилками.

Однако, планируя выращивать тракененских лошадей, следует учитывать, что для сохранения здоровья, продуктивности и высоких результатов в спортивных соревнованиях, животные должны правильно питаться.

Среди основных нюансов кормления тракененских коней выделяют:

1. Для правильной работы кишечника в рацион обязательно включают фураж, который удовлетворяет жевательную потребность животных и способствует полноценному развитию.
2. У представителей породы небольшой желудок, поэтому выдача кормов должна производиться часто, но небольшими порциями. Переедание может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
3. Резкая смена кормов может спровоцировать интоксикацию. Поэтому переход на новый режим кормления или продукты питания следует проводить постепенно. Кроме того, емкости для выдачи кормов нужно регулярно мыть и дезинфицировать.
4. Для полноценной работы организма тракененским лошадям требуется много чистой питьевой воды. В летнее время поилки наполняют ежедневно, а особо жаркие дни воду меняют утром и вечером. Зимой нельзя допускать, чтобы жидкость в поилках была слишком холодной.

Также следует учитывать, что непосредственно после выдачи кормов нельзя подвергать животное физическим нагрузкам. Нужно немного подождать, чтобы лошадь отдохнула, ее организм успел переварить пищу.

Кроме того, нужно позаботиться о качестве кормов (рисунок 5). Все продукты должны храниться в темном сухом помещении, чтобы исключить риск развития грибков и плесени. При этом корма должны находиться в корытах постоянно, чтобы лошади имели доступ к продуктам питания в любое время. Однако в жаркие дни нужно внимательно следить, чтобы пища не испортилась.

Рисунок 5. Основные составляющие рациона

Помимо регулярной выдачи качественных кормов, нужно разрабатывать индивидуальный рацион, так как кормовая база для каждого животного зависит от его возраста, пола и физических нагрузок, которому оно подвергается. Не менее важную роль играет и гигиена полости рта. Зубы лошадей нужно регулярно чистить, а также спиливать острые участки, чтобы во время еды животное случайно не поранилось.

Источник: https://mirfermera.ru/737-trakenenskaya-poroda-loshadey.html

Коровник, предназначенный для содержания 100 единиц крупного рогатого скота, считается большим, и в частных приусадебных хозяйствах такие постройки не возводят. Однако такой проект нельзя назвать непопулярным, так как в последнее время все больше частных фермерских хозяйств занимаются именно содержанием и разведением крупного рогатого скота для получения мясной и молочной продукции.

Планируя строительство такого коровника, нужно учесть множество нюансов, начиная от особенностей самого здания, и заканчивая его внутренним обустройством. От правильности планирования, строительства и обустройства постройки будет зависеть комфорт проживания и продуктивность животных в будущем. Теоретическую и практическую информацию по проекту коровника на 100 голов вы сможете найти в нашей сегодняшней статье.

Проект коровника на 100 голов

Коровник, рассчитанный на содержание 100 голов скота, во многом отличается от аналогичных построек для меньшего поголовья. В первую очередь это выражается в том, что для возведения подобного здания понадобится гораздо больше расчетов и материалов, а перед началом строительства необходимо разработать детальный проект будущей конструкции (рисунок 1).

Рисунок 1. Примеры обустройства больших фермерских хозяйств

Поскольку коровники на такое количество животных возводят преимущественно в фермерских хозяйствах, а не в частных владениях, стоит рассмотреть особенности такой конструкции более детально.

Особенности постройки

Коровники на сто голов крупного рогатого скота являются капитальными постройками, в которых животные могут находиться и летом, и зимой. Как правило, в таких зданиях практикуют привязное содержание. Другими словами, для каждой взрослой особи предусмотрено отдельное стойло. Это существенно осложняет процесс ухода за животными, но позволяет максимально сохранить их здоровье и продуктивность. Кроме того, при подобном содержании более рационально используются корма и материалы для подстилки (рисунок 2).

Среди других особенностей коровников на 100 голов стоит выделить:

1. Пол нужно обязательно делать под уклоном в 2-3 см. Это позволит сократить затраты труда на удаление продуктов жизнедеятельности, поскольку навозная жижа будет самотеком стекать в желоб, а оттуда – в навозохранилище. Важно, чтобы уклон находился именно в указанном диапазоне. Если он будет меньше, навоз не будет стекать в сборник, а если больше – коровы могут травмироваться при перемещении по зданию.
2. Большие коровники, на 100 и больше голов, обязательно оснащают специальным оборудованием для автоматического сбора навоза (скребковые транспортеры), погрузчиками для выдачи сена и оборудованием для получения и сбора молока. Таким образом можно уменьшить количество рабочей силы, необходимой для ухода за животными, повысить производительность труда и рентабельность самого предприятия.
3. В проект обязательно следует включать специальные технологичные помещения: тепловой пункт, вентилируемую камеру и хозяйственный блок. Отдельно оборудуют помещение для хранения кормов и инвентаря.

Рисунок 2. План обустройства помещения для 100 голов скота

Кроме того, на территории, прилегающей к коровнику, следует обустроить огражденную выгульную площадку. Использоваться она будет преимущественно зимой, когда животные не могут находиться на пастбище, но нуждаются в свежем воздухе и солнечном свете.

Как построить коровник на 100 голов

Чтобы построить прочный и долговечный коровник на 100 и больше голов, следует использовать конструктивный подход. Это поможет не только сократить расходы, но и существенно снизить продолжительность реализации проекта.

Примечание: В прошлом для возведения подобных построек использовались железобетонные конструкции. В данный момент такой подход к строительству считается устаревшим и неэффективным из-за своей высокой стоимости.

Строительство современного коровника подразумевает возведение стального каркаса, который в дальнейшем обшиваетеся сэндвич-панелями. В качестве материала для строительства стен часто используют кирпич или бетон. Однако следует учитывать, что для обеспечения оптимального микроклимата внутри помещения кирпичные или бетонные стены нужно обязательно утеплять снаружи.

Рисунок 3. Примеры чертежей для строительства

Отдельно следует позаботиться об отоплении и вентилировании постройки. Естественная вентиляция для содержания такого большого поголовья не подходит, поэтому необходимо обязательно обустроить приточно-вытяжное вентилирование. Кроме того, в здании устанавливают электрическое или водяное отопление. Оба эти способа являются достаточно эффективными, а окончательное решение принимается в зависимости от особенностей и возможностей фермерского хозяйства.

Как правило, коровники на 100 голов представляют собой одноэтажные постройки с утепленным чердачным помещением, которое используется для хранения кормов (рисунок 3).

Целесообразность планирования

Строительство такого большого коровника неизменно влечет за собой существенные финансовые расходы. Поэтому перед возведением постройки необходимо провести четкое планирование и общую оценку рентабельности.

Примечание: В большинстве случаев содержание большого поголовья быстро окупается, но лишь в том случае, если и сам коровник, и условия содержания животных были тщательно распланированы.

Поскольку большие помещения для содержания крупного рогатого скота требуют больших затрат, необходимо заранее составить план будущей постройки. В первую очередь необходимо выбрать участок для строительства. Если есть такая возможность, можно не возводить коровник с нуля, и просто восстановить старую ферму. Далее необходимо подготовить проектную документацию. В ней указывают основные технологические особенности конструкции, список необходимых для строительства материалов, а также оборудование, которое понадобится в дальнейшем для содержания поголовья.

Также при расчете следует учитывать объемы кормов, услуги ветеринара и другие дополнительные расходы. Отдельно следует подсчитать прогнозируемые доходы от подобного предприятия. Все эти этапы планирования объективно покажут рентабельность предприятия. Если его результаты вас устраивают, можно приступать к непосредственному строительству. 

Этапы строительства

Возведение большого коровника – достаточно трудоемкий процесс, который нужно тщательно распланировать. В первую очередь необходимо точно рассчитать площадь будущей постройки, принимая во внимание не только удобство расположения поголовья, но и дополнительные технологические помещения (рисунок 4).

Примечание: В среднем, в больших фермерских хозяйствах на одну взрослую особь приходится 6 квадратных метров площади. Соответственно, коровник на содержания 100 голов скота должен иметь площадь порядка 800 квадратных метров. Дополнительная площадь будет отведена под помещения для хранения кормов и инвентаря.

С технологической точки зрения возведение коровника практически ничем не отличается от строительства других построек. В нем, как и в других зданиях, нужно сделать прочный фундамент и стены, качественно покрыть крышу и детально продумать внутреннее обустройство.

Среди основных этапов строительства коровника выделяют следующие:

1. Возведение фундамента: с точки зрения стоимости и функциональности самым подходящим считается ленточный фундамент. Для его строительства копают траншею, устанавливают деревянную опалубку и заливают внутреннее пространство бетоном. Иногда его дополняют битым кирпичом для повышения прочности конструкции. Готовый застывший фундамент сверху покрывают слоем гидроизоляционного материала (например, рубероида), который будет защищать стены и внутреннее пространство здания от влаги.
2. Строительство стен: как правило, для возведения стен коровника используют деревянные брусья, пенобетон и кирпич. Преимущество следует отдавать именно каркасным стенам. Во-первых, они быстро строятся. Во-вторых, обладают повышенной теплозащитой и отличаются длительным сроком эксплуатации. Деревянные элементы конструкции нужно обязательно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Кроме того, стены нужно обязательно покрыть слоем штукатурки и побелить известью.
3. Крыша: для больших коровников преимущество следует отдавать двухскатной крыше, покрытой слоем шифера или рубероида. Такая конструкция не дает скапливаться снегу, а чердачное помещение выполняет роль воздушной подушки, которая помогает сохранить тепло внутри. Кроме того, чердак можно использовать для хранения сена и других кормов.
4. Напольное покрытие: как правило, в домашних коровниках делают деревянный настил, но для больших фермерских хозяйств такое покрытие невыгодно, поскольку каждые четыре года его придется менять. Как правило, пол в больших коровниках делают бетонным, но для того, чтобы у коров не начался мастит, пол в стойлах обязательно покрывают толстым слоем подстилки. Кроме того, напольное покрытие нужно располагать под небольшим уклоном в сторону желоба для сбора навоза. Так продукты жизнедеятельности животных будут удаляться из стойла самотеком.

Рисунок 4. Основные детали строительства

Кроме основных элементов конструкции, в коровнике нужно обязательно обустроить канализацию и систему вентилирования. Первый пункт особенно важен при содержании большого поголовья. Для этого в каждом стойле делают специальный желоб для стока навозной жижи. Его соединяют с общей канализационной системой, а для удаления навоза используют специальное оборудование.

Не менее важную роль играет и вентиляция, так как от микроклимата в помещении будет зависеть здоровье поголовья. К примеру, если в коровнике будет слишком холодно, животные будут тратить большую часть энергии на обогрев. В результате существенно снизится их молочная продуктивность. Кроме того, в помещении не должно быть сквозняков, от которые поголовье часто болеет.

Вне зависимости от климатических особенностей региона, в коровнике обязательно должна присутствовать приточно-вытяжная система вентилирования. Ее обустраивают с помощью труб, расположенных на разной высоте относительно пола. Часть труб будет выводить отработанный воздух из помещения, а вторая – обеспечивать поступление чистого кислорода. Кроме того, с помощью такой системы можно регулировать температуру в здании.

Внутреннее оборудование коровника

Не менее важную роль играет и внутреннее обустройство коровника. В первую очередь следует учитывать, что внутреннее пространство стен нужно обязательно оштукатурить и побелить гашеной известью. Это защитит постройку от распространения плесени, грибков и болезнетворных бактерий (рисунок 5).

Рисунок 5. Внетреннее обустройство постройки

Также следует уделить внимание расположению индивидуальных стойл. В больших коровниках их обычно устанавливают в два ряда вдоль стен, оставляя широкий центральный проход для подвоза кормов или питьевой воды. Каждое стойло оборудуют индивидуальной кормушкой на всю ширину стойла. Поилки можно делать как индивидуальными, так и общими.

Внутреннее обустройство коровника невозможно представить без разделения пространства помещения на цехи. Кроме непосредственной зоны для содержания скота, необходимо выделить отдельные зоны для хранения и приготовления кормов, комнату для хранения доильных аппаратов и другого инвентаря, зону для забоя и хранения туш, навозохранилище и помещение для содержания молодняка. Снаружи коровника обустраивают открытую огражденную площадку для выгула, площадь которой должна соответствовать количеству особей в стаде.

Источник: https://mirfermera.ru/760-korovnik-na-100-golov.html

Хотя нутрии обладают устойчивостью к инфекционным и инвазионным болезням, они довольно чувствительны к перепадам температур. Именно поэтому солнечный удар и обморожение имеет смысл выделить в отдельную группу, чтобы нутриеводы-любители знали, как сохранить здоровье и плодовитость животных.

Руководствуясь советами из данной статьи, вы узнаете, какими внешними признаками сопровождаются подобные патологии, и как поступить с пораженными животными для сохранения их продуктивности.

Тепловой и солнечный удар

Если животные проживают в жарком климате и содержатся скучено в тесных клетках, их организм может перегреться.

Перегрев вызывает и содержание в сетчатых клетках без выгулов или в незатененных вольерах.

Симптомы

При перегреве животные становятся вялыми, плохо едят, дыхание и пульс учащаются, а слизистые оболочки носа и рта перегреваются.

Если не предпринять меры, они начинают падать или ложиться на живот, у них начинаются судороги и может наступить смерть.

Лечение теплового удара у нутрий

Чтобы справиться с солнечным или тепловым ударом, животное нужно перенести в прохладное затененное помещение и положить на голову холодный компресс.

При необходимости делают искусственное дыхание, а при тяжелой форме теплового или солнечного удара животным вводят 2 мл раствора кофеина внутримышечно.

Рисунок 1. Примеры клеток для содержания нутрий

Для профилактики нужно обязательно оборудовать навесы в выгулах, а чтобы крыши клеток не нагревались, их нужно белить известью, прикрывать листьями или ветками, а в помещениях открывать двери и окна, не допуская сквозняка.

Примеры клеток и выгулов, способных защитить животных от перегрева, приведены на рисунке 1.

Обморожение у нутрий: признаки и лечение

Обморожение может возникнуть при длительном воздействии низких температур.

В первую очередь у животных поражаются части тела, лишенные волосяного покрова – лапы и хвост.

Существует три степени патологии:

• Первая сопровождается болью и припухлостью;
• Вторая – образуется пузырь с жидкостью внутри;
• Третья – пораженный участок отмирает, высыхает и сморщивается, иногда могут образовываться язвы.

Если было диагностировано поражение первой степени, особь просто переносят в теплое место и смазывают поврежденные участки теплым жиром.

При второй степени пузырь аккуратно вскрывают у основания, удаляют жидкость и смазывают поврежденное место камфорной или цинковой мазью.

Третья степень требует ампутации поврежденного участка, а рану смазывают йодом и накладывают тугую повязку, которую снимают через два дня.

Источник: https://mirfermera.ru/170-kak-lechit-solnechnyj-udar-i-obmorozhenie-u-nutrij.html

Выращивание кроликов считается одним из самых прибыльных направлений животноводства, ведь эти грызуны быстро растут, отличаются неприхотливостью в еде, а их мясо и мех высоко ценится на рынке. Кроме того, разводить этих животных можно круглогодично, но следует учитывать, что у содержания кроликов зимой есть свои особенности.

В этой статье мы уделим внимание именно выращиванию в холодное время года, так как низкие температуры и отсутствие естественных кормов требует определенной подготовки к зимнему содержанию. Пользуясь подсказками из нашей статьи, вы сможете успешно вырастить здоровое и продуктивное поголовье независимо от времени года.

Содержание кроликов зимой

Начинающие животноводы считают зимнее разведение кроликов делом рискованным и сомнительно прибыльным. Но их более опытные коллеги знают, что у зимнего содержания животных есть свои плюсы.

Зимнее выращивание кроликов имеет несколько важных преимуществ:

1. Холодный воздух укрепляет иммунитет зверьков и делает их более устойчивыми к заболеваниям. Но это вовсе не означает, что животных нужно оставлять на морозе без присмотра. Температурные показатели в клетках должны находиться в пределах -12+18 градусов, хотя допускаются незначительные отклонения от приведенных норм примерно на 5 градусов.
2. Зимой поголовье можно держать и на улице, в тех же клетках, что и летом. Однако их обязательно придется утеплить, хотя такие мероприятия обойдутся намного дешевле, чем строительство капитального зимнего крольчатника.
3. Сокращается количество погибшего поголовья за счет отсутствия испарений аммиака, которые в большинстве случаев и провоцируют преждевременный падеж животных.

Рисунок 1. Животные хорошо переносят холода за счет густого меха

Главное, не стоит переживать, что животным на улице зимой будет холодно: они отлично приспособлены к холодам, но при экстремально низких температурах дополнительное утепление все же придется обеспечить (рисунок 1).

Чем кормить домашнего кролика зимой

Содержание кроликов зимой невозможно представить без правильного сбалансированного кормления. Любая пища, выдаваемая поголовью, должна быть максимально калорийной.

Примечание: Поскольку большая часть питательных веществ уходит на выработку энергии и поддержание температуры тела, следует учитывать, что по мере снижения суточной температуры пища также должна становиться более калорийной и питательной.

Чтобы организовать правильное кормление зимой, следует учитывать такие нюансы:

1. В сравнении с летними месяцами суточная норма грубых и концентрированных кормов увеличивается.
2. Для поддержания тепла тела опытные животноводы рекомендуют выдавать свежеприготовленные и теплые влажные мешанки.
3. Чтобы животные получали достаточное количество питательных веществ, их нужно часто кормить. Минимальное количество выдачи пищи должно достигать 6 раз в сутки.
4. Все излишки корма нужно обязательно убирать с клеток, чтобы в дальнейшем животные не ели холодные или подмерзшие продукты. Такое питание негативно отразится на их здоровье и может сделать особей более восприимчивыми к болезням.
5. Все особи должны получать максимально калорийный и питательный корм, поэтому в их рацион обязательно включают топинамбуру, кормовую свеклу, отварной картофель и свежую морковь. Также необходимо включать в рацион витаминные и минеральные добавки.

Рисунок 2. Зимние корма должны быть питательными и калорийными

Специалисты рекомендуют заранее запасаться кормами. Облегчить задачу поможет собственный огород, с которого можно собрать овощи для пополнения зимнего рациона витаминизированными кормами (рисунок 2). Однако в рацион обязательно должны входить и грубые корма, к примеру, качественное сено и древесные ветки, поэтому и их придется заготовить заранее. Поскольку эти корма считаются любимыми у кроликов, мы остановимся на них более детально.

Сколько сена надо кролику на зиму

Поскольку сено является одним из основных компонентов рациона, при содержании большого поголовья нужно заранее позаботиться и о заготовке достаточного количества сена. Чтобы пополнить запасы в нужном количестве, нужно знать, сколько сена надо одному кролику на зиму (рисунок 3). Владея этой информацией и подсчитав количество поголовья, вы сможете сделать хороший запас корма на все холодное время года.

Примечание: Следует учитывать, что сено должно находиться в кормушках постоянно, чтобы кролик в любой момент имел доступ к корму.

Количество съедаемой сушеной травы в сутки напрямую зависит от возраста и размера животного. Чтобы определить оптимальное количество корма для каждой особи, нужно внимательно посмотреть на животное: пучок сена по размеру должен примерно соответствовать габаритам животного. Если перевести этот показатель в цифры, то можно с уверенностью сказать, что взрослая особь съедает примерно 300 граммов корма в сутки, а молодой – не более 200. При этом следует учитывать, что лактирующие самки потребляют больше корма, порядка 400 граммов в сутки.

Рисунок 3. Сено можно использовать не только в качестве корма, но и для утепления клеток

Зная объем съедаемого сена в сутки и количество особей в поголовье, вы с легкостью сможете рассчитать, сколько сена понадобится для зимнего содержания. Но поскольку в холодное время года животные не могут питаться свежей травой, то и сена они потребляют гораздо больше. Чтобы не случайно не столкнуться с его дефицитом, опытные животноводы рекомендуют заготавливать порядка 40 кг сена на одну особь в сутки. Также следует учитывать, что зимой у животных часто появляется приплод, поэтому дополнительно нужно пополнить запасы сена 10 кг сушеной травы на одного детеныша. Жителям северных регионов с продолжительными зимами следует быть готовыми к тому, что кролики будут потреблять гораздо больше сушеной травы, поэтому на одну особь следует заготовить не меньше 100 кг сена.

Ветки кроликам зимой

Эти домашние сородичи диких зайцев обожают обгрызать кору с деревьев и кустарников. Это свидетельствует о том, что и домашним зверькам желательно заготовить на зиму специальный веточный корм (рисунок 4).

Примечание: Ветки выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, в них содержится много витаминов и минералов, необходимых для полноценного развития животных. Во-вторых, поедая твердый веточный корм они естественным путем стачивают зубы, которые у них очень быстро растут.

К счастью, кролики не отличаются прихотливостью в плане еды, поэтому они с удовольствием будут поедать веники из дуба, ели, сосны, ольхи, яблони, клена или тополя. Но самым полезным считается веточный корм, заготовленный из осины и ивы. В коре этих деревьев содержатся особые противомикробные вещества, которые помогают животным противостоять болезням.

Рисунок 4. Заготовка и использование древесных веток для кормления

Кстати, веточный корм может стать отличной альтернативой сену, поэтому, если вам не удалось заготовить достаточно сушеной травы, вы вполне можете раскладывать по клеткам небольшие веники из древесных веток. Однако следует учитывать, что все срезанные ветки нужно сушить вдали от прямых солнечных лучей. Кормящим самкам и молодняку можно выдавать и виноградную лозу, в которой много витаминов.

Если в разгар зимы веточный корм закончился, не отчаивайтесь. Вы вполне сможете пополнить его запасы сосновыми или еловыми ветками, которые можно заготавливать в течение всего года, срезая с помощью секатора.

Как поить кроликов зимой

Отдельного внимания заслуживает информация о том, как поить кроликов зимой. Следует учитывать, что зимой доступ к питьевой воде также должен быть постоянным, как и летом (рисунок 5).

Примечание: Начинающие животноводы часто ошибочно считают, что неограниченный доступ к питьевой воде требуется только летом, так как особи страдают из-за жары. На самом деле аналогичный питьевой режим следует соблюдать и зимой, так как вода помогает животным лучше переваривать сухой корм.

Рисунок 5. Режим поения зимой остается таким же, как и летом

Если питьевой воды будет недостаточно, или кролики не будут иметь к ней свободного доступа, они могут начать пить собственную мочу, что существенно ухудшит состояние их здоровья и может негативно отразиться на развитии особей.

Единственное условие, которое нужно обязательно учитывать при поении зимой, этот тот факт, что жидкость всегда должна быть подогретой. Холодная вода быстро замерзает, а сами животные отказываются ее пить. Пополнять запасы воды нужно утром и вечером. Если же доступа к ней нет, можно заменить воду снегом, но его можно использовать только в крайнем случае, причем сам снег должен быть чистым и не содержать каких-либо примесей.

Содержание зимой на улице

Если у вас нет отдельного сарая для зимнего содержания кроликов, не стоит отказываться от идеи из выращивания в холодное время года. Дело в том, что эти животные хорошо переносят холод, даже если зимой они будут постоянно находиться на улице. Умеренно холодный воздух закаляет организм зверьков и укрепляет их иммунитет, благодаря чему взрослые особи реже болеют, а молодняк лучше развивается.

Однако, чтобы зимовка на улице прошла успешно, следует учесть несколько важных нюансов:

1. Кролики нормально переносят даже мороз в -30 градусов, но при резком похолодании у них может снизиться половая активность, поэтому нужно заранее позаботиться об утеплении клеток.
2. Сделать домики более пригодными для зимнего содержания можно с помощью подручных материалов. В качестве природного утеплителя отлично подойдут сухие листья, солома, мох или мелкие ветки, которыми заполняют свободное пространство между отдельными клетками или их стенками.
3. Природные материалы можно заменить пенопластом или войлоком, но специально покупать их не имеет смысла, так как с задачей теплоизоляции вполне успешно могут справиться и природные материалы.
4. Если в клетках сетчатый пол, на него лучше уложить толстый слой соломенной подстилки, которая будет защищать животных от холода. Эту же функцию могут выполнить дощатые поддоны.

Рисунок 6. Клетки для содержания на улице в холодное время года

Если мороз резко усилился, поверх клеток можно уложить теплые старые вещи, например, ватные одеяла. Но опытные животноводы советуют максимально заполнять все свободное пространство клетки обычным сеном и регулярно пополнять его запасы (рисунок 6). Дело в том, что животные вполне эффективно согревают внутреннее пространство клетки своим дыханием, а сено способно долго сохранять полученное тепло. Заполняя клетки сушеной травой, вы выполните сразу несколько важных задач. Во-первых, животные не будут мерзнуть даже в самый сильный мороз, а во-вторых, у них будет постоянный доступ к излюбленному корму. Кроме того, такой способ утепления дешевый и не требует серьезных физических усилий. Естественно, если вы планируете использовать именно его, в течение лета вам придется заготовить достаточное количество сена для всего поголовья.

Содержание кроликов в клетках

Содержание кроликов в любое время года, включая лето, подразумевает использование специальных клеток – домиков, в которых животные будут находиться постоянно. Но, если для летнего разведения их можно соорудить из любых подручных материалов, то клетки для зимнего содержания должны быть более надежными.

Примечание: Несмотря на то, что эти животные хорошо переносят холода за счет густого меха, лучше заранее правильно обустроить клетки для их содержания зимой. Если домики будут пропускать холод, животные начнут хуже наращивать живой вес.

Чтобы животным в клетках было тепло и уютно, рекомендуем воспользоваться такими советами:

1. Домики рекомендуется поднимать над уровнем земли на 80-100 см, так как большая часть холода проникает внутрь именно от грунта.
2. На пол клетки необходимо уложить толстый слой подстилки, которая будет выполнять роль теплоизоляционного слоя. Менять подстилку нужно каждые 4-5 дней.
3. На днище домика лучше закрепить поддон, покрытый сеткой с не очень крупными ячейками. Это поможет поддерживать чистоту в клетках, так как в зимнее время фекалии часто замерзают раньше, чем владелец успевает их убрать. Если вы оборудуете такой поддон, каловые массы будут скапливаться не в клетке, а в поддоне, и их можно будет с легкостью удалить.
4. Вход в клетку можно прикрыть фанерой, но лучше использовать для этой цели ударопрочное стекло, чтобы не сокращать продолжительность светового дня и защитить животных от сквозняков.

Рисунок 7. Обустройство зимних клеток

Кроме того, необходимо закрыть все щели в клетках, а в особенно сильный мороз – накрыть их теплым одеялом или тканью (рисунок 7).

Содержание кроликов зимой в теплице

Если на вашем участке есть теплица, которую вы не используете в зимнее время, вы вполне сможете приспособить ее под временное содержание кроликов, тем более, что многие животноводы предпочитают использовать именно этот способ (рисунок 8).

Рисунок 8. Теплица - отличный вариант для зимнего содержания

Сразу следует уточнить, что содержание кроликов зимой в теплице – один из самых удобных и экономически выгодных способов. В конструкциях закрытого грунта достаточно тепло и нет опасных для молодых особей сквозняков. Однако внутренние стенки пленочных и стеклянных теплиц лучше покрыть сеткой, так как животные могут разбить или прогрызть покрытие. Если вы используете теплицу из поликарбоната, дополнительного укрепления стенкам не потребуется, но при этом их желательно углубить на пол метра вглубь грунта, так как кролики могут начать рыть под теплицей норы.

С приходом тепла животных можно переселить обратно в клетки, а теплицу использовать по ее прямому назначению. Здесь есть еще один плюс – во время проживания в парнике кролики успеют удобрить почву, поэтому вам не придется дополнительно тратиться на покупку подкормок.

Разведение кроликов зимой

Всем известно, что кролики отличаются удивительной плодовитостью, причем при комфортном зимнем содержании их инстинкт размножения не снижается. При этом молодняк, рожденный в холодное время года, отличается крепким здоровьем, крайне редко болеет, а меховой покров у них гуще, чем у крольчат, рожденных летом. Также следует учитывать, что именно из зимнего потомства в дальнейшем можно получить самых продуктивных самцов и маток (рисунок 9).

Рисунок 9. Выведенный зимой молодняк отличается более крепким здоровьем и густым мехом

При этом следует учитывать, что для зимнего размножения существует особый режим спаривания. Чтобы процедура прошла успешно, лучше использовать проверенных производителей и самок, которые уже приносили крепкое и здоровое потомство в прошлом. Также следует обращать внимание на уровень молочной продуктивности самок: лучше выбирать максимально продуктивных особей, так как в холодное время года детенышам требуется усиленный режим кормления.

Если вы планируете заняться зимним спариванием кроликов, следует учитывать, что их половая активность напрямую зависит от продолжительности светового дня. Поскольку зимой он короткий, его рекомендуется продлевать искусственным путем, включая лампы возле клеток. Как правило, случку проводят днем, и лишь в том случае, если температура окружающей среды не слишком низкая.

Источник: https://mirfermera.ru/840-soderzhanie-krolikov-zimoy.html

Для получения туш крупного рогатого скота животных нужно транспортировать на специально оборудованные предприятия (бойни или мясокомбинаты). В некоторых регионах допускается самостоятельный забой скота в приусадебных хозяйствах. Этот процесс требует определенных знаний и подготовки, так как его нужно проводить быстро и, по возможности, безболезненно для животного.

Полезные рекомендации по подготовке быков и коров к забою вы найдете в этой статье. В ней также описаны самые распространенные технологии убоя скота, а также методы разделки туши и обработки шкур.

Как забивают коров

Правильно проведенный забой скота напрямую влияет на качество мясной продукции. Именно поэтому этим должен заниматься квалифицированный специалист.

Обязательным условием является получение разрешения ветеринара на использования мяса животного в пищу.

В первую очередь, перед процедурой животное сутки нельзя кормить, а лишь давать пить воду.

Подготовка

Забой скота должен проводить профессионал, даже если процедуру проводят в домашних условиях, так как в процессе могут возникнуть трудности.

Рисунок 1. Оглушение и забой коровы

Подготовка коровы также играет важную роль. В первую очередь в течение суток корову не кормят, а воду дают не позднее, чем за 3 часа до забоя. Это упрощает процедуру снятия шкуры и разделки.

Но самым главным условием подготовки коровы к забою является спокойствие животного. К сожалению, животные чувствуют приближение убоя, и начинают нервничать. Чтобы корова не упрямилась, место подготавливают на расстоянии от места содержания коровы и остальных животных. Также важно получить разрешение на убой у ветеринара. Животное должно быть абсолютно здоровым, а если ему недавно делали прививки, врач может запретить проводить убой, так как мясо подобного крупного рогатого скота может быть опасным для здоровья человека.

Оглушение

Перед забоем корову отводят в заранее подготовленное место и привязывают к перекладине за рога и шею. Потом животное нужно оглушить, ударив тупой стороной топора или любым другим тяжелым тупым предметом в место соединения затылочной кости и первого позвонка (рисунок 1). От этого удара животное теряет сознание на несколько минут. За это время нужно разрезать шейную артерию и подвесить тушу для стока крови.

Домашний забой

Домашний забой коров нужно проводить в соответствии со всеми правилами и гигиеническими нормами. В домашних условиях используют не только метод оглушения, но и огнестрельное оружие.

В случае оглушения, артерию перерезают острым ножом, а к разделке приступают после полного обескровливания туши. Если процедуру проводят огнестрельным оружием, целятся в точку, расположенную на лбу между глаз. В некоторых случаях одного выстрела может быть недостаточно, чтобы животное погибло.

Коммерческий забой

Забой коров в промышленных условиях поставлен на поток. Животных переводят в специальный загон с передвижной платформой. Каждую корову помещают в отдельный тесный отсек, в котором движения животного ограничены. Убой производят с помощью специального ударного пистолета. Патрон выпускают в середину лба коровы, и животное сразу погибает. После этого приступают к разделке туши.

Разделка коров

Перед разделкой туша должна быть полностью обескровленной. Для этого ее подвешивают вертикально, и подставляют под разрез чистый таз для стока крови. Как правило, это процесс занимает 10 минут.

Снятие шкуры

После забоя коровы с животного снимают шкуру острым ножом. Сначала отрезают уши, а потом делают круговые разрезы вокруг носа, рта и рогов. Снятие начинают с головы. Потом делают разрез между головой и шейным позвонком, и отделяют голову от туши.

Дальнейшее снятие шкуры проводится так:

• Тушу без головы перекладывают на спину на специальные стоки;
• Делают круговой разрез вокруг заднего прохода;
• Круговые разрезы делают и вокруг суставов, а вдоль ног делают продольные разрезы до живота;
• Срезают нижние скакательные суставы на ногах.

Рисунок 2. Разделка туши коровы

После этого начинают снимать шкуру, сначала с ног, потом с шеи и боков, затем с груди и переходят на заднюю часть.

Разделка туши

Разделку туши коровы начинают с вскрытия грудной клетки. Ее раскалывают топором, потом перевязывают трахею и извлекают ее вместе с желудком.

Примечание: Трахею нужно обязательно перевязать, чтобы содержимое желудка не загрязнило мясо.

Из груди вынимают внутренние органы и выкладывают их в отдельную стерильную посуду. При процессе разделки должен обязательно присутствовать ветеринар, который может подтвердить качество мяса. Если патологий не обнаружено, тушу разделяют на две полутуши пилой и отправляют в холодильник. На рисунке 2 показано, из каких частей состоит говяжья туша.

Подготовка быка

Готовя быка к забою, в его рацион включают больше концентратов и зеленых кормов, которые повысят качество мяса. Рекомендуется отправлять на убой годовалых бычков, так как они быстро растут, но потребляют не настолько много корма, как взрослые животные.

Рисунок 3. Методы ошглушения быка

Перед забоем быка нельзя кормить в течение суток, но пить дают вволю. Подготовка быка также включает оборудование специального места (если процедуру будут проводить в домашних условиях) и консультацию ветеринара, который должен выдать соответствующее разрешение.       

Оглушение

Забой быка в домашних и коммерческих условиях проводят с помощью оглушения (рисунок 3). Для этого используют тяжелый деревянный молоток, который наносят сильный удар по центру лба. Также можно использовать электрошок или острый кинжал, которым делают глубокий прокол в области перехода затылка в шейный позвонок.

Когда животное потеряло сознание, все остальные процедуры нужно проводить быстро, пока животное не очнулось, поэтому все необходимое оборудование готовят заранее.

Забой

После оглушения бык будет находиться без сознания всего несколько минут. Поэтому сразу после нанесения удара приступают непосредственно к забою. Для этого тушу подвешивают и острым ножом делают поперечный разрез шеи, вскрывая кровеносные сосуды.

Под тушу устанавливают чистый таз для стока крови. Обескровливание длится, в среднем, 10 минут. После этого тушу начинают разделывать.

Разделка быка

Разделка быка включает несколько этапов. Сначала с животного снимают шкуру, потом приступают к извлечению внутренностей и разделке туши.

Снятие шкуры

Снятие шкуры и разделка быка проводится в четкой последовательности (рисунок 4):

• Животное нужно предварительно оглушить, привязав за рога к столбу к дереву и ударив молотком в лобную часть головы.
• После того, как теленок упал, ему перерезают кровеносные сосуды, расположенные в нижней части шеи.
• К месту разреза нужно обязательно подставить таз для сбора стекающей крови. Кровь полностью вытекает примерно за десять минут.
• После этого с животного нужно снять шкуру. Сначала у основания обрезаются два уха, а вокруг рта и носа делают кольцеобразный разрез. После этого нужно сделать разрез от правой ноздри к глазу, рогу и уху.
• Кольцевые разрезы делают и вокруг обеих рогов.
• Начинают аккуратно снимать шкуру с головы, а чтобы снять ее с туловища, разрез на шее удлиняют до нижней губы.
• После того, как шкура с головы будет полностью снята, голову нужно отделить от туловища (сделать глубокий разрез между черепом и первым шейным позвонком).
• Для дальнейшего снятия тушу нужно зафиксировать на спине, подложив бруски с правой и левой стороны.
• Чтобы снятие проходило легко, нужно сделать надрез посередине шеи, плавно переходя на живот к хвосту до заднего прохода (вокруг ануса также делают круговой надрез).
• На каждой ноге делают круговые разрезы над копытами, а с внутренней стороны ноги делают небольшие надрезы до разрезы посередине туши.
• Низ задних конечностей отделяют от ног по скакательным суставам, а передние ноги отделяются по запястным суставам.
• Сначала необходимо снять шкуру с ноги, шеи и груди, и лишь в конце снимать ее с вымени, живота, спины, бедер и мошонки.

Рисунок 4. Снятие шкуры и разделка быка

При снятии шкуры нужен очень острый нож, но им следует пользоваться осторожно, чтобы не повредить ее, так как это уменьшает ее ценность. Зачастую кожу отделяют от туши руками, сильно натягивая ее, но в некоторых случаях может понадобиться делать небольшие разрезы между мясом и шкурой. Однако, нужно следить, чтобы на самой коже не оставалось сала, поскольку в дальнейшем потребуются дополнительные усилия и время для его удаления.

Разделка туши и обработка шкуры

После снятия шкуры с передней части и боков туши, нужно разрубить топором грудную клетку для потрошения. В первую очередь следует отделить трахею и пищевод (если следует плотно перевязать, чтобы наружу не вытекло содержимое желудков). Чтобы правильно извлечь внутренние органы и не повредить тушу, нужно сделать следующее:

• Разрезать брюшину вдоль и осторожно вытащить желудки и кишечник;
• Сердце и легкие аккуратно вынимают и складывают в чистую посуду;
• Далее извлекают печень и желчный пузырь.

Между скакательными суставами вставляют деревянную рейку, за которую тушу будут подвешивать для дальнейшей обработки. После того, как тушу подвесят, с нее окончательно снимают шкуру (при снятии ее с хвоста, нужно сделать длинный продольный разрез).

Если на поверхности осталось мясо или сало, его нужно удалить, сложить шкуру пополам вдоль хребта (шерстью наружу) и оставить на несколько часов (для остывания).

В дальнейшем для консервации используют метод сухого засаливания:

• На стол, посыпанный солью, выкладывают шкуру шерстью вниз;
• Соль нужно тщательно втереть во внутреннюю часть кожи и свернуть ее пакетом, чтобы шерсть была сверху;
• В дальнейшем законсервированное сырье хранят при температуре около восьми градусов. При более низком температурном режиме шкура может промерзнуть.

Шкуру обязательно нужно консервировать, так как в ней быстро заводятся бактерии, и начинает процесс гниения (она становится скользкой). Рекомендации по обработке шкур, а также схематическое изображение станка для вычинки приведены на рисунке 5. 

Тушу и внутренние органы, предназначенные для употребления в пищу, в обязательном порядке должен осмотреть ветеринар. После этого тушу разрубают пополам вдоль хребта, и помещают в холодильник на двое суток для созревания. Далее мясо делят по сортам (например, первый: спина, грудь и задняя часть, второй: плечи, лопатка и пашина, третий: голяшки). 

Мясо после забоя может сохраняться свежим в течение двух недель в холодильнике. Предварительно его рубят на большие куски. Его можно хранить в эмалированной посуде с плотно закрытой крышкой. Мясо перед закладыванием в холодильник нельзя мыть. Если нет достаточного количества посуды, мясо можно просто завернуть в клеенку и накрыть чистой тканью.

Также мясо можно хранить в леднике, но его также надо помещать в какие-либо емкости или заворачивать, но не класть напрямую на лед. Перед употреблением мясо нужно постепенно размораживать, так как при быстрой разморозке теряются его вкусовые качества.

Рисунок 5. Станок для вычинки шкуры быка

Одним из распространенных способов хранения мяса является посол. Для этого мясо делят на части (переднюю часть на 10, заднюю – на семь) и тщательно натирают солью (рисунок 6). В очень толстых кусках нужно сделать разрезы и тщательно засыпать их солью. Далее мясо укладывают в подготовленные дубовые бочки или вместительную эмалированную посуду. Дно емкости покрывают толстым слоем соли. Мясо укладывают слоями, также пересыпая каждый солью. В среднем, на 10 кг мяса требуется 1 кг соли. 

Через несколько дней мясо уплотнится и из него выделится сок. В бочку докладывают еще один слой мяса и заливают его выделившимся соком. Сверху бочку закрывают деревянным кружком и приставляют тяжелым предметом (например, чистым и продезинфицированным в кипятке камнем, который предварительно остужают). По желанию, в сок добавляют черный и душистый перец горошком или лавровый лист. Распространенным способом хранения является копчение. Схема простой коптильни приведена на рисунке 6. 

Рисунок 6. Схема разделки туши быка и чертеж домашней коптильни

Для полной засолки требуется примерно месяц, а хранится соленое мясо может более полугода. Солонину хранят в прохладной комнате, чаще всего в подвале. Если правила засолки были соблюдены, мясо не имеет постороннего запаха или привкуса. 

Источник: https://mirfermera.ru/133-zaboj-i-razdelka-skota.html

В зависимости от целей (разведение или откорм для дальнейшего убоя), подбирают и свиней. Чтобы выбрать здоровое, нормально развитое и продуктивное животное, необходимо руководствоваться определенными рекомендациями, приведенными ниже.

Из этой статьи вы узнаете, как осуществляется откорм поросят, какие продукты питания следует для этого использовать, и как правильно подбирать особей для дальнейшего разведения.

Откорм поросят

Метод откорма зависит от породы, которую вы хотите выращивать. Важно не только сделать правильный выбор поросят, но и обеспечить животным оптимальное кормление и содержание. Правильно проведенный откорм позволяет быстро окупить свои затраты и получить хороший убойный выход, но для этого свиньям нужен соответствующий рацион.

Когда лучше брать поросят на откорм

Как выбрать поросят на откорм? В первую очередь, нужно выбирать животных подходящего возраста. Заводить животное для выращивания в личном хозяйстве необходимо не моложе 3-4 недельного возраста, когда оно само начнет есть разные корма. Примерный возраст особей вы сможете определить с помощью рисунка 1.

Выгодным считается откорм поросят от весеннего опороса, так как в это время есть много дешевых растительных кормов. Некоторые предпочитают брать молодняк осенью, когда достаточно картофеля и овощей для зимнего выращивания.

Рисунок 1. Примерный возраст и внешний вид откормочных особей

Чтобы определиться, каких поросят лучше покупать на откорм, нужно обращать внимание на показатели его здоровья. У здоровых животных хвост поднят и закручен завитком, а у больных висит плетью. При прогоне больные особи кашляют, тяжело дышат и с хрипом. Здоровые дышат легко, не кашляют. Кроме того, здоровй молодняк хорошо захватывает и энергично жует корм, слабые неохотно сосут.

Важно не только знать, как выбрать поросят, но и подбирать оптимальное количество особей. Если хозяйство небольшое, рекомендуют брать не более двух голов. Так они быстрее обживаются на новом месте и сохраняют хороший аппетит.

Рацион питания поросят на откорме

Откорм поросят на мясо в домашних условиях начинается, когда животным исполняется 2-3 месяца. Рацион питания должен состоять из: концентрированных кормов, силоса, бобовых, картофеля, зеленых кормов (рисунок 2).

Также с двух месяцев необходимо контролировать вес животных, чтобы он соответствовал возрастным нормам. Если животные весят меньше, нужно пересмотреть рацион, и определить, чем лучше кормить их для более интенсивного набора веса.

Примечание: Иногда хозяева дополняют питание сухим концентратом для быстрого набора веса. Этот способ применяют в случае, когда вес систематически не добирается.

Рисунок 2. Пример рациона особей на откорме

Важную роль играет качество кормов, которые входят в рацион питания. Все продукты должны быть качественными для быстрого усвоения питательных веществ. Важную роль играют добавки минералов, особенно препараты железа и медный купорос. Их стоит давать в первые 10 дней жизни, и после - примерно до 2 месяцев.

Чем лучше кормить

Для хорошего роста животных, нужно не только знать, каких поросят лучше покупать на откорм, но и кормить их густой кашей: гороховой, ячменной, овсяной.

Чем должны кормиться особи на откорме? Кроме каши, им также дают отруби, снятое молоко, сыворотку, кухонные отходы. Из сочных кормов – траву и огородную ботву, морковь, картофель. В зимнее время подкармливают силосом, сенной сечкой, корнеплодами. Обязательным является употребления соли и мела. Примеры кормов приведены на рисунке 3.

Примечание: При выдаче кормов нужно помнить, что еды должно быть столько, сколько сможет съесть животное за раз. Важно помнить, что некоторые корма требуют специальной подготовки.

К примеру, сено в первое время нужно измельчать и запаривать, зеленую траву выдавать в свежем виде, но не много. Если есть возможность проводить выпас на пастбище, то в первые дни длительность прогулки должна составлять не более часа. Постепенно продолжительность выпаса увеличивают.

Рисунок 3. Виды кормов: 1 - сочные, 2 - зеленые, 3 - комбикорма

Морковь перед выдачей нужно тщательно мыть, тереть на терке или мелко резать. Картофель в первое время следует очищать и варить. Когда животные подрастут, можно варить неочищенную. Картофель лучше всего смешивать с гороховой мукой, отрубями.

Для хорошего роста и веса, поросята ежедневно должны получать чистую воду. Если вода загрязнилась, ее нужно заменить, при этом тщательно вымыв емкость. Чтобы предотвратить анемию в жидкость добавляют медный купорос.

Как выбрать поросенка на откорм

В первую очередь, чтобы узнать, как правильно выбрать поросенка, нужно указать, что для этого подходят только животные, которые хорошо едят и быстро набирают вес.

Определить, насколько животное подходит для откорма, можно по его внешним признакам:

• Спина и плечи должны быть одинаковой ширины;
• Туловище длинное и прямое, спина широкая, а бока закругленные;
• У него должны быть длинные и мясистые окорока с округлой задней частью.

Рисунок 4. Внешний вид продуктивного молодняка

Если у поросенка провисает спина, отвисает брюхо или есть перехват за лопатками, его не следует оставлять для откорма, поскольку все эти признаки свидетельствуют о слабом развитии мышц. Примеры хороших особей, предназначенных для откорма, приведены на рисунке 4. 

Как правильно выбрать поросенка: порода, тип и другое

При выборе поросенка нужно обращать внимание на ноги животного, поскольку у свиней с крепкими суставами и конечностями, даже при обильном кормлении, не будет проблем с ногами.

Откорм поросят на мясо в домашних условиях будет успешным только в том случае, если будет проведена объективная оценка их внешности и показателей продуктивности:

• Свиньи на высоких костистых ногах хорошо набирают вес, но долго растут. Однако, их можно выращивать на дешевых объемистых кормах, максимально сокращая дозу концентратов.
• Свиньи с низкими ногами и тонкими костями очень рано перестают расти, а слой сала у них намного больше, чем слой мяса. Однако, именно такие особи больше всего подходят для выращивания на убой и получения жирной свинины. Для кормления в основном используются концентраты.

Определить раннее ожирение можно и по профилю особи. Если у животного легкая голова и курносый нос, он быстро наберет нужный вес, но мясо будет жирным. У молодняка с прямым профилем и тяжелой головой сроки роста также достаточно высокие, но от таких животных есть возможность получить качественное нежирное мясо.

Примечание: Покупая поросят, нужно понаблюдать за тем, как они едят. Лучшими считаются те, которые хватают корм, а не сосут ее. У таких животных хороший аппетит, а значит, и вес они будут набирать быстро.

Для выращивания на убой в приусадебных хозяйствах лучше покупать животных, рожденных весной. Это позволит выкормить упитанную свинью самыми дешевыми кормами (отходами, зеленой травой), а для содержания можно оборудовать легкий дощатый домик.

Как правильно выбрать свинку

Если основная цель приусадебного хозяйства – получить качественный приплод, следует подбирать свинью чистой породы, максимально приспособленной к проживанию в данных климатических условиях. Поэтому для этих целей рекомендуется покупать животных на местных фермах.

Свинка, предназначенная для разведения, должна происходить от продуктивной матки. Степень продуктивности определяется не только количеством особей в приплоде, но и высокими материнскими качествами и лактацией.

Внешне качественная свинка должна обладать следующими качествами (рисунок 5):

• Крепкие ноги с блестящими копытами;
• Широкие лопатки, грудь и спина аркообразной формы;
• У свиньи должен быть правильный прикус, поскольку если верхняя челюсть искривлена, матка будет болеть ринитом, которые не только снижает продуктивность, но и передается потомству;
• Для нормального развития молодняка нужно обращать внимание на количество и состояние сосков. В зависимости от породы у свиньи может быть от 5 до 8 сосков.

Рисунок 5. Возможные внешние дефекты свиней

Наиболее выгодно покупать свинок из приплода, рожденного зимой и ранней весной. Так можно будет вырастить полноценную свиноматку, используя дешевые корма в летний период, а осень уже провести первую случку и получить приплод весной. К следующей осени матку случают повторно и получают поросят от второго опороса.

Источник: https://mirfermera.ru/81-otkorm-porosyat-na-myaso-v-domashnix-usloviyax.html

Независимо от направления продуктивности овец, животных нужно регулярно стричь. Эта процедура направлена не только на получение овчины, но и на то, чтобы в шерстном покрове животных не заводились клещи и другие паразиты. Стрижка овец может проводиться вручную или с помощью специальных автоматических машинок. Последний вариант является предпочтительным, так как ручная стрижка занимает слишком много времени, особенно при содержании большого поголовья.

Использование машинки для стрижки овец позволяет не только сократить трудозатраты, но и предотвратить случайное травмирование животных. Дело в том, что во время стрижки овцы ведут себя очень беспокойно, и зафиксировать их в определенном положении сложно, поэтому в процессе существует высокий риск травмирования не только человека, но и самого животного. В этой статье мы постараемся рассмотреть основные нюансы, которые следует учитывать при стрижке овец, а также уделим внимание самой технологии получения шерсти.

Машинка для стрижки овец: как выбрать

Многие фермерские хозяйства разводят овец для получения шерсти. Однако, для сохранения качества овчины нужно правильно провести стрижку животных таким образом, чтобы шерсть не скаталась, не загрязнилась и отличалась хорошим товарным видом.

Все подобные приспособления делят на электрические и механические. Последние, фактически, являются усовершенствованной версией ножниц, имеют более удобную ручку и острые лезвия. Для обслуживания небольшого поголовья можно выбрать любую модель турецкого, польского, пакистанского, германского или французского производства. Лучше всего выбирать устройства, имеющие специальный упор для пальца, с острым лезвием длиной 2,5 и шириной 4,5 см и более.

Примечание: Даже самые дорогие механические устройства часто ломаются, а большинство из них являются одноразовыми. Поэтому, если вы планируете длительное содержание овец, лучше сразу отдать предпочтение электрической модели.

Электрические аппараты по внешнему виду похожи на устройства, которые используются для стрижки человеческих волос. У таких приспособлений достаточно много характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе (рисунок 1).

Чтобы процесс прошел быстро и безболезненно для животного, при покупке устройства обращайте внимание на такие параметры:

1. Мощность: в зависимости от количества поголовья следует выбирать и мощность, так как этот показатель напрямую влияет на скорость работы. К примеру, для 50 особей подойдет устройство мощностью 180-220 Ватт. Покупать более мощную модель не имеет смысла, так как затраты на ее приобретение окупятся нескоро. Однако, если вы содержите большую отару, есть смысл приобрести машинку мощностью в 320 Ватт. Как правило, на упаковке устройства указано, какое количество овец можно постричь с его помощью за сезон.
2. Наличие запасных деталей: при частом и интенсивном использовании лезвия и другие комплектующие могут ломаться. Надежные производители устройств, как правило, включают в комплект изделия несколько запасных деталей, которые выходят из строя чаще всего.
3. Обслуживание: как и любая другая техника, машинка для стрижки овец требует периодического профилактического осмотра. Чтобы не тратить время и деньги на профессиональное обслуживание, лучше сразу покупать устройство простой конструкции, которое можно почистить или отремонтировать своими силами.
4. Наличие предохранителя перегрузки: это небольшая, но очень важная деталь, которая поможет предотвратить дополнительные расходы. В сезон часто случается перегрев устройства и без предохранителя техника просто сгорит, поэтому лучше сразу покупать модели с подобной функцией.
5. Качество ножей: еще одна важная характеристика. Лезвия качественной модели должны быть острыми и прямыми, без каких-либо заусениц и зазубрин. Ножи низкого качества могут травмировать овцу во время процедуры или испортить овчину. В комплекте изделий надежных производителей, как правило, есть несколько сменных ножей.
6. Уровень шума: большинство пород овец отличаются пугливостью, поэтому для комфортной стрижки следует выбирать машинку с минимальным уровнем шума. Оптимальным показателем считается уровень до 80 децибел.

Рисунок 1. Механические и электрические устройства в работе

Кроме того, при покупке следует обращать внимание на гарантийный срок обслуживания. Дело в том, что машинки для стрижки овец не являются техникой массового использования, и найти качественный сервис для ремонта возможно не всегда. Поэтому, гораздо лучше покупать изделия, которые обслуживаются производителем по гарантии в течение 12-18 месяцев.

Характеристики машинок для стрижки овец

Несмотря на то, что машинки для стрижки овец не относятся к популярной технике, на рынке существует достаточно много проверенных временем брендов и моделей (рисунок 2).

Далее мы рассмотрим самые популярные варианты стригальных машинок с их характеристиками, чтобы вам было легче выбрать подходящий вариант:

1. Takumi – техника японского производства, которая отличается достаточно высокой стоимостью. Однако такая цена вполне оправдывается отличными эксплуатационными характеристиками устройства. В процессе работы производит минимум шума, а все режущие детали изготовлены из высокопрочной стали. Кроме того, сама машинка имеет эргономичный дизайн, который снижает уровень усталости в процессе работы.
2. ZXS – китайский производитель стригальных машинок, продукция которого пользуется огромной популярностью во всем мире. Многие считают устройства данного бренда лучшими в соотношении цены и качества. При сравнительно небольшой стоимости, устройства данного производителя отличаются многофункциональностью и отлично стригут даже толстую и скатанную шерсть. Кроме того, среди характеристик этих машинок стоит выделить бесшумность работы, компактность, высокую производительность и наличие системы охлаждения.
3. Liscop – немецкая компания, которая выпускает множество моделей стригальных машинок. Их отличительными характеристиками считаются прочный пластиковый корпус, предотвращающий случайные механические повреждения, и длинный сетевой шнур, который позволяет проводить процедуру даже в большом помещении. Однако, за высокое качество подобных изделий придется достаточно много заплатить, поэтому многие овцеводы предпочитают покупать более демократичные модели оборудвания.
4. МСУ-2000 – одна из лучших моделей отечественного производства, которую использует большинство овцеводов в России и странах СНГ. В комплект устройства также входит преобразователь тока и несколько дополнительных ножей. Кроме того, устройство отличается достаточно высокой мощностью (90 Вт) и позволяет стричь до 160 голов скота за день.

Рисунок 2. Лучшие модели устройств: 1 - Takumi, 2 - ZXS, 3 - Liscop, 4 - МСУ-2000

Машинка для стрижки баранов и овец: заточка и уход

Как и любая другая техника, стригальная машинка требует определенного ухода, без которого срок ее эксплуатации существенно сократится (рисунок 3).

После завершения стрижки нужно правильно подготовить устройство к хранению до следующего сезона:

1. В первую очередь нужно очистить ножи, используя специальную щеточку, входящую в комплект, или обычную зубную щетку с мягкой щетиной. Если не снять с металла остатки шерсти, в процессе хранения лезвия могут испортиться.
2. Если во время работы ножи затупились, их нужно обязательно заточить с помощью специального приспособления. Также рекомендуется протереть наружную часть корпуса мягкой чистой тканью, чтобы убрать пыль и грязь, скопившуюся в процессе работы.
3. Чтобы предотвратить образование ржавчины, все поворотные механизмы и лезвия нужно обязательно смазать машинным маслом.
4. Когда работа завершена и все элементы техники очищены, нужно прикрыть ножи специальными чехлами, а саму машинку упаковать в коробку.

Рисунок 3. Подготовка устройства к работе и уход за ним

Когда настанет время следующей стрижки, машинку нужно протереть повторно и слегка смазать лезвия минеральным смазочным маслом. В дальнейшем, уже во время работы, ножи необходимо смазывать каждые 30 минут.

Примечание: Чтобы сохранить высокие эксплуатационные характеристики устройства, желательно очищать машинку от пота и жира после каждого животного. Для этого головку аппарата с ножами погружают в воду с мылом, не отключая устройство от сети. При этом важно, что в воде должны находиться только лезвия устройства.

Кроме того, в процессе работы необходимо следить за уровнем напряжения в сети и нагревом самого устройства. Опытные овцеводы рекомендуют пользоваться стабилизатором электронапряжения. Без этого устройства перепады напряжения в сети могут привести к перегреву техники и спровоцировать быстрое сгорание мотора.

Как правильно стричь овец

Покупка качественной стригальной машинки, конечно, играет важную роль, ведь качественные изделия по своим эксплуатационным характеристикам полностью компенсируют недостаточную опытность стригаля. Однако, даже при покупке лучшей модели, успешное получение шерсти будет возможным лишь в том случае, если вы будете точно соблюдать технологию стрижки (рисунок 4).

Правильная стрижка овец имеет несколько нюансов:

1. Нужно правильно выбрать время для проведения процедуры. Как правило, первую стрижку проводят с конца весны до начала июня, а вторую в конце августа и начале сентября.
2. Для работы выбирают сухое помещение без сквозняков, чтобы животные, лишившись шерсти, не замерзли и не простудились.
3. Желательно проводить процедуру коллективно: один человек орудует машинкой, второй придерживает животное, а третий убирает шерсть и проводит ее сортировку.
4. Чтобы животное вело себя спокойно, его нужно напоить и накормить до проведения процедуры. Кроме того, сам стригаль должен быть спокойным, так как овцы очень хорошо чувствуют настроение человека и, если вы начнете нервничать, животное начнет вырываться.
5. Шерсть обязательно должна быть сухой. Кроме того, сначала отправляют на стрижку всех маток, затем ягнят и заканчивают баранами.

Рисунок 4. Технология стрижки овец

Кроме того, важно правильно орудовать машинкой. Чтобы не повредить кожу овцы, по одному месту нельзя проводить лезвиями дважды. Саму стрижку начинают с живота животного, потом постепенно переходят на один бок и заднюю ногу, грудь и шею. Далее состригают шерсть на спине, втором боку и задней ноге, а затем снимают овчину с передних ног. Особенно аккуратно нужно проводить лезвиями по нежной коже брюха, возле вымени и мошонки.

Довольно часто сложности со стрижкой возникают при неправильной эксплуатации машинки. Во-первых, нужно использовать только те ножи, которые входят в комплект изделия или предусмотрены для данной модели. Если ножи будут выступать или не соответствовать самому устройству по размеру, они быстро сотрутся, а само устройство придет в негодность. Во-вторых, необходимо правильно установить ножи. В идеале они должны выступать всего на 1-2 мм от гребенки. В противном случае лезвия начнут рвать шерсть и испортят ее товарный вид. В-третьих, в процессе стрижки машинку нужно регулярно очищать от грязи, пота и остатков шерсти. Это поможет предотвратить перегрев устройства.

Кроме того, нельзя фиксировать ножи слишком сильно. От этого машинка начнет сильно гудеть и перегреваться, а ход лезвий будет слишком жестким. Также необходимо правильно точить лезвия, используя для этого только специальные устройства. Они позволяют повышать остроту ножу непосредственно в процессе стрижки и помогают сохранить необходимый режущий угол.

В теории технология стрижки овец выглядит несложно, но на практике сложно охватить все нюансы сразу. Поэтому, начинающим стригалям рекомендуют покупать высококачественные машинки проверенных брендов. Они позволяют скрыть мелкие дефекты во время стрижки и существенно облегчают сам процесс работы.

Источник: https://mirfermera.ru/736-mashinka-dlya-strizhki-ovec.html

Шами, или дамасские козы, только начинают набирать популярность в нашей стране, хотя на своей Родине, в Сирии и других странах Азии их выращивали веками. Порода считается настолько древней, что упоминания о ней даже есть в местных исторических документах. Популярность этих коз объясняется их чрезвычайно высокой молочной продуктивностью. Но, кроме этого, ее отличает весьма необычный внешний вид, грациозность и высокая продуктивность.

В этой статье мы постараемся рассмотреть все основные особенности дамасских коз породы Шами, включая их происхождение, особенности экстерьера, продуктивность и рекомендации по содержанию.

Дамасская коза Шами

Дамасские животные привлекли внимание общественности относительно недавно, в 2008 году, когда одна из представительниц породы была признана самым красивым животным на одном из конкурсов красоты в Саудовской Аравии. Но для жителей других стран Шами кажутся весьма жуткими животными из-за своего крайне необычного внешнего вида (рисунок 1).

На первый взгляд они выглядят устрашающе, но самом деле они очень миролюбивые, а на Ближнем Востоке их разведение так же популярно, как и выращивание элитных арабских скакунов.

Примечание: После того, как порода привлекла к себе внимание мировой общественности, ученые начали проводить исследования, чтобы определить ее происхождение. Оказалось, что именно дамасские виды использовались для совершенствования некоторых современных пород – зааненской и нубийской.

Точно установить, как появились животные столь необычного вида, сейчас сложно, ведь ученые не могут даже точно установить, когда появились первые письменные и устные упоминания о них. Доподлинно известно, что Шами разводили на Ближнем Востоке еще в древние времена, настолько древние, что информация об этих уникальных животных встречается даже в религиозных текстах и устном народном творчестве.

Рисунок 1. В странах Ближнего Востока дамасских коз считают очень красивыми

Несмотря на свой необычный и весьма устрашающий внешний вид, дамасские козы вовсе не свирепые. Это вполне миролюбивые и крайне продуктивные животные, которые способны принести много прибыли своему владельцу. Убедиться в этом помогут следующие разделы нашей статьи.

Описание и характеристики породы

Поскольку основная отличительная особенность представителей породы Шами – в их необычном внешне виде, мы решили остановиться детальнее на экстерьере этих животных (рисунок 2).

Среди основных особенностей внешнего вида можно выделить:

1. Первое, что бросается в глаза – это морда с большим горбатым носом и выступающей вперед нижней челюстью. При этом молодые козлята с этой особенностью выглядят вполне мило, но по мере взросления превращаются в крайне устрашающих животных.
2. Необычная форма морды – далеко не единственная особенность дамасских животных. Их туловище покрыто толстой шерстяной шубкой, которая надежно защищает животных от низких температур и холодного ветра.
3. Уши у Шами очень длинные: у некоторых особей они могут достигать длины в 30 см. В комплексе с небольшой головой такая особенность придается животным еще более экзотичный вид.
4. В отличие от других пород, которые отличаются низкорослостью, Шами достаточно высокие животные за счет тонких и длинных ног.

В целом, дамасскую козу относят к крупным породам. Рост самца в холке может достигать 103 см. Козочки немного ниже, ведь их рост редко превышает 84 см. При этом животные и достаточно тяжелые: козочки могут весить от 60 до 90 кг, а вес взрослых самцов колеблется в пределах 70-130 кг. Крупность породы заметна и по новорожденными козлятам, ведь они рождаются весом от 3,5 до 5,5 кг, и в дальнейшем прибавляют по 200-300 граммов веса в сутки.

Рисунок 2. Внешние особенности коз Шами

Интересно, что дамасские козы считаются весьма плодовитыми. За один окот самка может привести до четырех детенышей, причем чаще всего это одна или несколько двоен. В процентном соотношении плодовитость Шами достигает 250%. Интересно, что козлят содержат совместно с матерью всего несколько дней. Потом их отлучают и искусственно выкармливают из бутылки до возраста в полтора месяца, а самку тем временем раздаивают.

Размножение коз породы Шами

В предыдущем разделе мы уже упоминали, что самки дамасских коз отличаются удивительной плодовитостью. Несмотря на то, что козление происходит всего раз в году, за счет рождение двух, трех, а иногда и четырех козлят, владелец особи породы Шами получает возможность быстро увеличить поголовье (рисунок 3).

Отдельно следует остановиться на содержании козлов-производителей. они также отличаются вполне приемлемой скороспелостью: они готовы к спариванию уже в девятимесячном возрасте, а интенсивно использовать его для случки можно до двухлетнего возраста. Если в стаде содержится всего один самец и несколько самок, этого количества животных будет вполне достаточно для получения прибыли.

Рисунок 3. Молодые козлята выглядят очень привлекательно

Интересно, что самки готовы к спариванию уже в возрасте 220-270 дней. Однако, чтобы раннее козление не спровоцировало проблемы со здоровьем, необходимо следить, чтобы вес самочки составлял минимум 42 кг. При этом продуктивные самки могут приводить молодняк вплоть до шестилетнего возраста. Далее их плодовитость и молочная продуктивность снижаются, и животных обычно отбраковывают. Интересно, что период наступления новой охоты после козления составляет всего 45 дней, поэтому получать молодняк дамасских коз можно практически непрерывно.

Успешное разведение породы Шами невозможно представить и без соблюдения определенных условий содержания:

1. Самка должна получать полноценные корма, сбалансированные по показателям питательности. Только в этом случае сохранится высокая молочная продуктивность особи.
2. И самки, и самцы отличаются крайне спокойным характером и дружелюбностью, поэтому у владельца не будет возникать проблем даже с содержанием большого поголовья.
3. Животные отличаются неприхотливостью в кормлении, так как исторически они проживали в регионах с бедной кормовой базой. Однако опытные животноводы все же рекомендуют дополнительно докармливать животных витаминными и минеральными добавками для улучшения качества семенной жидкости у самцов и повышения молочной продуктивности у самок.

Если есть возможность выпускать поголовье на пастбище, дамасских коз в теплое время года лучше держать на свободном выпасе. Здесь они смогут самостоятельно находить себе корм, и задача владельца будет сводиться лишь к периодической подкормке витаминно-минеральными добавками и выдаче питьевой воды.

Рисунок 4. Животные отличаются выносливостью и не требуют особых условий содержания

Особых требований к обустройству коровника для коз породы Шами не существует. Поскольку тело животных покрыто густой и длинной шерстью, они хорошо переносят низкие температуры, однако, как и представители других породы весьма чувствительны к сквознякам, поэтому сарай для их содержания должен быть прочным и надежным (рисунок 4). В остальном, содержание породы Шами ничем не отличается от выращивания животных других молочных пород.

Продуктивность дамасской козы породы Шами

Несмотря на то, что козы Шами относятся к молочному направлению продуктивности, их можно смело назвать универсальными. Еще в древние времена они служили не только ценным источником молока, но также использовались для получения вкусного и питательного мяса, кожи и шерсти высокого качества. Несомненным плюсом породы является и ее многоплодность, которая позволяет быстро увеличивать количество особей в стаде.

Примечание: Большинство специалистов отмечают крайне высокую молочную продуктивность дамасских коз. Период лактации у них длится от 240 до 305 дней, и за этот период одна особь может дать 640-1100 литров молока с высоким процентом жирности и содержанием белка.

В странах Ближнего Востока дамасскую козу используют в качестве основного кормильца семьи. Но, если необходимости в получении продукции нет, а животное будет содержаться только в качестве экзотичного украшения двора, лучше сразу приобретать не самку, а самца. Обычно их кастрируют, и в данном случае продолжительность жизни питомца можно увеличить до 10 лет.

Если вы решили завести на своем подворье дамасскую козу, обязательно ознакомьтесь с основными преимуществами этой породы:

1. Козы чрезвычайно неприхотливые. Поскольку в природных условиях они издревле питались бедными кормами, у них выработалась удивительная способность продуцировать достаточно много молока даже при не слишком интенсивном кормлении. Но, если вы все же хотите получать больше молочной продукции, следует заранее подобрать для поголовья качественные корма.
2. Несмотря на устрашающий внешний вид, козы породы Шами чрезвычайно миролюбивые, быстро привыкают к человеку и отличаются покладистостью.
3. Высокая репродуктивная способность также может использоваться для получения прибыли. К примеру, продажа чистопородного молодняка дамасских коз на рынке является весьма прибыльным делом, хотя эти животные часто используются и для селекционной работы. В частности, их принято скрещивать с местными породами коз для повышения выносливости, плодовитости и молочной продуктивности.
4. Телосложение животных очень крепкое, а тело покрыто густой шерстью. Благодаря этому поголовью не требуются особые условия содержания, так как животные хорошо переносят и жару, и низкие температуры.
5. Самки Шами характеризуются отлично развитым материнским инстинктом. Благодаря этому они не только рождают крепких и здоровых козлят, но и вполне успешно выращивают и воспитывают молодняк даже без участия человека. Хотя, для сохранения молочной продуктивности коз, детенышей принято отлучать от матерей через несколько дней после рождения и выпаивать молоком из бутылочки.

Кроме того, следует отметить, что представители данной породы очень быстро наращивают вес. Уже в девятимесячном возрасте самки готовы к случке, а молодых козлов можно отправлять на убой для получения мяса. При этом и мясо, и молоко, получаемое от этих животных, лишено характерного неприятного запаха и отличается отменными вкусовыми и питательными качествами.

Также следует отметить, что в силу своего происхождения, козы породы Шами отличаются удивительной жизнестойкостью, быстро акклиматизируются и приживаются в регионах с любым климатом.

Естественно, у этой породы есть и определенные недостатки, но их можно назвать незначительными. Во-первых, некоторые животноводы считаются недостатком рогатость породы. Считается, что гораздо проще и безопаснее ухаживать за животными, лишенными рогов. Но, учитывая миролюбивый характер дамасских коз, эту особенность вряд ли можно назвать полноценным недостатком.

Во-вторых, из-за распространения породы только в определенном регионе, чистопородные взрослые особи и молодняк стоят достаточно дорого. Кроме того, поставкой таких животных на экспорт занимаются только определенные заводчики с Ближнего Востока, а если вы захотите разводить дамасских коз с целью дальнейшей продажи молодняка, вам придется пройти сложную процедуру регистрации. Но, учитывая высокую стоимость этих животных на рынке, все эти усилия можно назвать вполне оправданными.

В целом, дамасских коз породы Шами можно назвать вполне подходящими животными для домашнего выращивания из-за их спокойного характера, высокой молочной продуктивности и общей универсальности.

Источник: https://mirfermera.ru/830-damasskaya-koza-porody-shami.html

Перепелки - небольшие птицы, поэтому выращивать их могут не только владельцы дач и частных домов, но и жители городских квартир. Разведение перепелов считается выгодным, так как птицы не занимают много места, потребляют мало кормов, но обладают высокой яичной продуктивностью.

Из этой статьи вы узнаете, выгодно ли разводить перепелов, и как правильно начать их выращивать начинающим. Мы подробно описали требования к инкубатору для выведения молодняка, особенности разведения и кормления мясных пород и несушек.

Особенности разведения перепелов в домашних условиях

Самки этих птиц практически полностью утратили инстинкт насиживания в процессе одомашнивания. Поэтому в приусадебных хозяйствах выводить молодняк лучше в инкубаторах, либо подкладывая яйца под голубей или кур-бентамок.

Для выведения молодняка можно купить инкубатор, или сделать его самостоятельно, руководствуясь основными техническими требованиями. Кроме того, можно отрегулировать обычный инкубатор для куриных яиц под перепелиные. Схемы изготовления инкубатора в домашних условиях приведены на рисунке 1.

Основные требования к инкубатору (промышленному или самодельному) включают:

• Поворот яиц должен быть автоматическим;
• В инкубаторе должна поддерживаться стабильная температура 37-39 градусов;
• Для разведения подойдут любые инкубаторы, предназначенные для выведения кур (Универсал, Наседка, ИПХ). Однако, нужно учитывать, что в обычный инкубатор входит в 4-6 раз больше перепелиных яиц, нежели куриных.

Рисунок 1. Схемы изготовления самодельных инкубаторов

Результаты выведения молодняка зависят от качества яиц. Лучше использовать экземпляры от молодых самок (от 2 до 8 месяцев), а все, снесенные от старших самок, только употреблять в пищу. Проверять яйца лучше всего на овоскопе, который можно легко сделать из обычной лампочки и других подручных материалов (рисунок 2). 

Рисунок 2. Порядок изготовления овоскопа своими руками

Чтобы вывести здоровый и продуктивный молодняк, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций по выбору яиц:

• Для оплодотворения самок необходимо помещать вместе с самцами в соотношении 1:2 или 1:4. Иногда самку просто подсаживают к самцу на несколько минут, а затем меняют ее на следующую особь. При таком режиме оплодотворение составляет 80 процентов (при вольном спаривании количество оплодотворенных яиц меньше).
• Чтобы постоянно получать высокий процент оплодотворения, самцов и самок для разведения используют максимум три месяца, а затем заменяют другими особями.
• Для инкубации нужно выбирать яйца правильной формы, без пигментных пятен и с гладкой скорлупой.
• Они должны быть чистыми, так как грязные яйца могут заражать остальные и выведение молодняка будет низким. Иногда их моют раствором марганцовки, и перед закладыванием в инкубатор просушивают.
• Нельзя помещать в инкубатор слишком круглые или удлиненные яйца, так как из них вылупится неполноценный молодняк.
• Перед закладкой необходимо проверить каждое яйцо на овоскопе, поскольку на многих из них могут быть незаметные глазу трещины, что характерно для перепелов (рисунок 3). 
• При проверке овоскопом отбраковке подлежат яйца со слишком большой воздушной камерой, смещенным или приклеенным к скорлупе желтком, а также двумя желтками или пятнами внутри. 

Рисунок 3. Проверка яиц овоскопом и их возможные дефекты

Яйца, предназначенные для выведения молодняка в инкубаторе, можно хранить не более семи дней. Несколько видов самодельных инкубаторов приведены на рисунке 4. 

В зависимости от срока инкубации необходимо поддерживать определенную влажность и температурный режим:

• С 1 по 15 день инкубации температура должна быть от 36,6 до 37,7 градусов (на сухом термометре), а влажность не более 60 процентов.
• На 16 и 17 день (до наклева) поддерживают температуру 37,02-37,5 градуса при влажности 48% во время наклева и 67-92% при выводе.

Рисунок 4. Виды самодельных инкубаторов

Поворот осуществляют каждый час. Стоит отметить, что с момента наклева до полного вывода молодняка проходит всего 4-6 часов, хотя иногда отдельные цыплята вылупляются и через один-два дня. 

Виды перепелов для разведения

Разведение этих птиц в домашних условиях для начинающих в первую очередь требует правильного подбора породы. Этих птиц выращивают как для получения яиц, так и мясных тушек, поэтому и породы принято разделять по направлениям продуктивности.

Отвечая на вопрос, выгодно ли разводить перепелов в домашних условиях, стоит отметить, что эти птицы потребляют мало кормов, но при этом отличаются высокой яйценоскостью и скороспелостью.

Для домашнего разведения больше всего подходят такие породы (рисунок 5):

1. Японский – популярная яичная порода, которая отличается стабильной яйценоскостью в течение всего года. У самок практически полностью утрачен инстинкт насиживания, поэтому молодняк можно выводить только в инкубаторе. При этом от одной особи за год можно получить до 300 яиц.
2. Фараон – лучшая мясная порода, которая была выведена будет искусственного скрещивания. В сравнении с другими видами птиц, особи отличаются достаточно большим весом: до 300 граммов. Единственным недостатком породы можно считать темное оперение, которое снижает товарный вид тушек.

Рисунок 5. Основные породы для домашнего разведения (слева направо): японские и фараоны

Также в домашних условиях часто разводят мясо-яичные породы, которые отличаются сравнительно высокой яйценоскостью, а тушки имеют большой вес.

Как разводить перепелок несушек на даче

Как развести перепелок несушек в домашних условиях – вопрос, который требует комплексного подхода. Во-первых, необходимо обеспечить птицам оптимальные условия содержания.

Во-вторых, нужно позаботиться о сбалансированном и разнообразном рационе. Несмотря на небольшое потребление кормов, перепелам, как и другим домашним птицам, требуется сбалансированный по витаминам и питательным веществам рацион. Кроме того, желательно заранее подготовить аптечку, чтобы предоставить птицам первую медицинскую помощь в случае возникновения болезней.

Особенности

Разведение перепелов в домашних условиях для начинающих проводится с учетом определенных физиологических особенностей птиц.

Чтобы выращивание было успешным, нужно учесть несколько важных факторов (рисунок 6):

• Поддержка оптимального температурного режима на уровне 18-20 градусов позволит сохранить максимальную продуктивность птиц. При перегреве самки просто перестают нестись, а при сильном переохлаждении могут даже погибнуть
• Содержание в специальных клетках предоставит птицам оптимальные условия для жизни. Существуют специальные клетки для перепелов, но их легко можно сделать своими руками из металлической сетки или фанеры. Клетки для яичных пород должны быть более просторными, чем для мясных.
• Кормление также является важным этапом выращивания птиц. Они охотно поедают свежую измельченную зелень, дробленое зерно и влажные мешанки. В рацион нужно обязательно включать минеральные подкормки (толченую ракушку, мел или известняк).

Рисунок 6. Особенности содержания несушек в клетках в домашних условиях

Кроме того, перепелов желательно размещать в затененном месте без посторонних шумов. Эти птицы очень пугливые, и могут испугаться резкого звука. Это может привести к травмам и снижению продуктивности.

Правила

Правильное разведение перепелов на даче для начинающих стартует с выбора породы, в зависимости от целей содержания.

Примечание: Опытные птицеводы советуют заводить сразу несколько пород с разным направлением продуктивности. При относительно схожих условиях содержания и кормления, такое разнообразие видов позволит получить мясо, яйца и продуктивный молодняк.

Кроме содержания перепелов в теплом помещении с хорошей вентиляцией, среди правил выращивания стоит выделить кормление. Для быстрого откорма подойдет специальный комбикорм для бройлеров, но гораздо лучше включать в рацион птиц свежую измельченную зелень, отварной картофель, сырые измельченные корнеплоды и зерно. За день одна перепелка съедает около 30 граммов корма, но при этом птицы отличаются высокой яйценоскостью и быстрой скороспелостью, поэтому их разведение выгодно с экономической точки зрения.

Откорм перепелов на мясо: рецепт корма

Для откорма оставляют самцов и самок месячного возраста с дефектами, а также специально подобранный молодняк.

В отличие от содержания несушек, откорм на мясо обладает определенными особенностями, которые позволяют быстро получить тушки нужного веса.

Правила

При разведении и откорме перепелов на мясо ключевое внимание уделяют клеткам для содержания птиц. Пример рациона для откорма перепелов приведен в таблице 1.

Примечание: Перепелок, предназначенных для откорма, держат в небольших клетках, которые ограничивают движения птиц, замедляют их половое созревание и ускоряют набор веса.

Клетка должна быть сплошной, а кормушки и поилки размещают снаружи. Чтобы дотянуться до корма или воды, перепелки просто просовывают голову через сетчатую переднюю стенку.

Способы откорма

Рацион кормления мясных птиц практически ничем не отличается от продуктов, которые выдают несушкам. Для быстрого наращивания живого веса можно выдавать птицам кукурузу и кормовой жир.

Таблица 1. Пример рациона для откорма перепелов на мясо

Также практикуют откорм с использованием комбикормов для бройлеров. К сожалению, специального комбикорма для перепелов не существует, поэтому в их рацион включают 80% комбикорма для бройлеров, дополняя его отварным горохом.

В среднем, откорм длится примерно 4 недели, после чего птиц можно отправлять на убой. При этом важно, чтобы самки и самцы содержались отдельно.

Источник: https://mirfermera.ru/25-razvedenie-perepelov.html

Индюки в последнее время привлекают все больше внимания птицеводов, ведь разведение этих птиц выгодно по многим причинам. Во-первых, они достаточно быстро набирают вес, а во-вторых, после забоя тушка индюка будет весить гораздо больше даже самой крупной бройлерной курицы. Кроме того, мясо индейки считается диетическим и ценится за свои высокие вкусовые качества. Но, если с выращивание поголовья в теплое время года особых проблем не возникает, то с приходом зимы следует позаботиться об особых условиях содержания индюков.

В этой статье мы рассмотрим основные нюансы, которые следует учитывать при выращивании поголовья в холодное время года, включая обустройство помещения для содержания птиц, рацион кормления индюков зимой и основные варианты содержания поголовья на улице или в теплице.

Содержание индюков зимой

В летнее время большую часть дня индейки проводят на улице, питаясь подножным кормом, а в птичник приходят только на ночь. В зимнее время практиковать подобное содержание проблематично из-за толстого снежного покрова и мороза, поэтому еще с лета необходимо задуматься об обустройстве птичника (рисунок 1).

Примечание: Обычный курятник для размещения индюков вряд ли подойдет, особенно, если вы держите большое поголовье. Дело в том, что индейки – крупные птицы, и им требуется достаточно много пространства для наращивания веса и сохранения продуктивности, поэтому для них придется построить отдельный просторный птичник.

Рисунок 1. В холодное время года птицам требуется повышенное внимание владельца

Чтобы птицы не мерзли, желательно сразу возводить капитальную утепленную постройку. Рассчитывая ее размеры, учитывайте, что на одну особь должно приходиться минимум 1 квадратный метр свободной площади. Также желательно пристроить к сараю просторный огражденный выгул, на котором птицы смогут проводить свободное время в относительно теплые дни.

Условия содержания индюков зимой

Индюки считаются неприхотливыми птицами, которые хорошо переносят низкие температуры. Однако это вовсе не означает, что к обустройству птичника для них можно подходить легкомысленно. Если индейками будет холодно, они будут расходовать питательные вещества, полученные из кормов, не на наращивание веса, а на выработку энергии, необходимой для поддержания температуры. Кроме того, у самок может снизиться или полностью прекратиться яйценоскость. Естественно, в таких условиях дальнейшее выращивание птиц будет экономически невыгодным (рисунок 2).

Если ваша цель – получить прибыль от выращивания индюков, заранее продумайте, как вы будете обогревать помещение для их содержания:

1. Птичник нужно обязательно утеплить. В таких условиях внутри будет поддерживаться стабильная температура даже в самый сильный мороз.
2. Если вы не собираетесь устанавливать отопительные приборы, позаботьтесь о естественном обогреве помещения. Для поддержания оптимальной температуры внутри постройки, нужно еще до наступления холодов законопатить все отверстия, кроме вытяжных, а также провести наружное утепление постройки. Однако следует учитывать, что этот метод работает только в южных регионах или в областях с умеренным климатом.
3. В северных регионах для поддержки рекомендуемой температуры обычно устанавливают обогревательные приборы. Выбор устройства зависит от возможностей и личных предпочтений владельца. Для этой цели можно использовать обычную печку, газовые котлы или инфракрасные обогреватели. Вне зависимости от выбранного способа обогрева, устройство нужно устанавливать таким образом, чтобы птицы не могли его повредить.

Рисунок 2. Помещение для зимнего содержания должно быть просторным и теплым

Если эти условия не будут соблюдены, поголовье может начать болеть, а ослабленные особи и вовсе могут погибнуть.

Помещение

Поскольку в зимнее время индюки проводят большую часть времени в помещении, его нужно сделать максимально комфортным для пребывания поголовья. В первую очередь оно должно быть просторным, так как скученное содержание может привести к всплеску заболеваний и снижению качества тушек (рисунок 3).

Примечание: Если на вашем участке есть просторный птичник с выгулом, вы вполне можете приспособить его под содержание индюков.

Несмотря на то, что практически все породы индюков хорошо переносят морозы, следует сделать помещение максимально комфортным:

1. Внутри постройки обязательно устанавливают обогревательные приборы, особенно, если вы проживаете в регионе с продолжительными и холодными зимами.
2. Чтобы птицам было удобно, на пол обязательно выкладывают толстый слой подстилки. Для этого можно использовать торф, опилки или солому. Подстилку нужно регулярно менять, так как при накоплении влаги она может спровоцировать болезни поголовья. К примеру, соломенную подстилку меняют раз в 10 дней, а торфяную или опилочную – раз в три недели.
3. Минимальная температура в помещении не должна опускаться ниже -5 градусов. Однако лучше придерживаться плюсовых показателей, чтобы птицы наращивали вес, а у самок не снижалась яичная продуктивность.
4. Выгульную площадку, расположенную рядом с птичником, нужно очистить от снега. Дело в том, что конечности индюков очень чувствительны к холоду, а постоянный контакт со снегом может спровоцировать простудные заболевания. в среднем, птицы могут находиться на свежем воздухе 2-3 часа, но, если температура опускается ниже -15 градусов, прогулку сокращают до одного часа.

Рисунок 3. Пример внутреннего обустройства сарая для птиц

Естественно, для комфортного пребывания поголовья в птичнике нужно обустроить насесты и гнезда, установить удобные и вместительные кормушки и поилки.

Освещение

Индюки, как и другая домашняя птица, весьма чувствительны к продолжительности светового дня. Без дополнительного искусственного освещения яичная продуктивность самок существенно снизится, а в комплексе с другими неблагоприятными условиями (холод, сырость или несбалансированное кормление) может и вовсе прекратиться.

Рисунок 4. Интенсивность искусственного освещения зависит от возраста особей

Существуют определенные отличия в обеспечении освещения для взрослых особей и молодняка. К примеру, в помещении, где находятся индюшата, будет достаточно естественного света из окон. В сарае для содержания взрослых особей нужно обязательно установить осветительные приборы, так как для сохранения мясной и яичной продуктивности продолжительность светового дня должна составлять минимум 14 часов (рисунок 4).

Чем кормить индюков зимой

В летнее время индюки самостоятельно находят себе пропитание на выгуле, но зимой это невозможно, и недостаток природных зеленых кормов придется компенсировать другими продуктами питания.

Примечание: Зимний рацион должен быть более калорийным и питательным, так как птицы тратят больше энергии на поддержание оптимальной температуры тела. Также следует учитывать, что кормушки должны находиться внутри птичника, чтобы еда не замерзала и не присыпалась снегом.

В холодное время года птиц кормят три раза в день, причем утром и вечером поголовью выдают питательные зерновые или комбикорма, которые долго перевариваются, а для дневного кормления отлично подойдут влажные мешанки и сочные корма (рисунок 5).

Для обеспечения организма птиц необходимым количеством питательных веществ, в их рацион следует включать:

1. Пшеница и ячмень послужат не только ценным источником энергии, но и средством насыщения организма птиц витаминами и минералами.
2. По возможности поголовью желательно выдавать кукурузные початки, которые также приводят к длительному насыщению.
3. Чтобы компенсировать недостаток зелени, в рацион вводят сочные корма. К примеру, птицам можно выдавать измельченную кормовую свеклу и морковь.
4. Ценным источником витаминов станет качественное сено, которое перед выдачей обязательно запаривают в горячей воде.

Рисунок 5. Основные зимние кормы - зерновые, влажные мешанки и свежие овощи

В качестве витаминной добавки к влажным мешанкам можно использовать желуди, каштаны и хвойные ветки. Также их можно выдавать в измельченном виде отдельно.

Содержание индюков зимой в теплице

Опытные птицеводы знают, что одним из лучших вариантов зимнего содержания индюков является теплица из поликарбоната. В холодное время года эта постройка обычно пустует, поэтому, если вы не хотите тратить время и силы на постройку отдельного птичника, вы вполне можете переоборудовать под эти цели обычную теплицу (рисунок 6).

Примечание: Эта постройка отлично подходит для содержания индюков потому, что внутри поддерживается оптимальный микроклимат, а прозрачный поликарбонат пропускает достаточное количество света.

Чтобы индейкам было уютно зимовать в теплице, примите во внимание такие советы:

1. На пол теплицы желательно выложить толстый слой подстилки, так как именно холодное напольное покрытие или грунт приводят к большим теплопотерям и могут спровоцировать простудные заболевания у поголовья. В качестве подстилки можно использовать торф, солому или опилки, а по мере загрязнения или увлажнения их придется менять, как и в обычном птичнике.
2. Все щели, которые могли остаться в теплице после лета, нужно тщательно заделать. Однако, если вы используете теплицу из поликарбоната, этот этап можно пропустить, поскольку такая капитальная постройка сама по себе является герметичной.
3. Внутри помещения нужно обязательно поставить несколько емкостей с золой и песком. Они послужат своего рода ваннами для птиц. Без подобных гигиенических процедур индейки могут начать страдать от различных паразитов, селящихся на коже и среди перьев.
4. Изнутри стены желательно обшить фанерой, ДСП или другими аналогичными материалами. Это будет иметь сразу два положительных результата. Во-первых, внутри будет постоянно поддерживаться стабильная и комфортная для птиц температура. Во-вторых, вы будете уверены, что индюки не повредят поликарбонат своими мощными клювами и теплица будет пригодна для выращивания овощей, ягод и зелени и в следующем году.

Рисунок 6. Теплица из поликарбоната может стать отличным местом для содержания птиц зимой

Содержание индюков в теплице зимой имеет и еще одну положительную сторону. Поскольку птицы большую часть дня будут находиться именно в помещении, они естественным образом удобрят грунт в теплице, и по весне вам не придется тратить лишние деньги на покупку специальных подкормок.

Естественно, переселяя поголовье на зиму в подобную постройку, вам придется перенести в нее насесты, гнезда, кормушки и поилки, которые придется расположить так же, как и в обычном птичнике. Кроме того, по-прежнему актуальными остаются требования к свободному пространству: чтобы птицам было удобно, на каждую взрослую особь должно приходиться не менее одного квадратного метра площади теплицы.

Содержание индюков зимой на улице

Исключительно уличное содержание в зимнее время для индюков не практикуют. Если других птиц, к примеру, кур или перепелов, можно просто заселить в отдельные утепленные клетки, то с индейками эта затея изначально обречена на провал. Из-за больших габаритов птицы обустраивать им отдельные клетки невыгодно, да и места подобная конструкция займет слишком много.

Рисунок 7. Уличное содержание зимой для индюков не практикуют

Кроме того, уличное содержание не подходит для индеек потому, что у этих птиц весьма чувствительные к холоду конечности. При длительных прогулках в мороз они могут получить обморожение или простудиться, и мясная и яичная продуктивность поголовья снизится (рисунок 7).

Исходя из этой особенности не стоит не только постоянно держать индюков на улице зимой, но и тщательно обустраивать выгул для них. В первую очередь площадку для прогулок нужно оградить и прикрыть сверху прочной металлической сеткой. Индюки могут достаточно хорошо летать и могут запросто выбраться за пределы выгула. Сам вольер следует полностью освободить от снега, и, если у вас есть возможность, расположить на нем сено или веточный корм, который птицы смогут поедать во время прогулки.

Источник: https://mirfermera.ru/858-soderzhanie-indyukov-zimoy.html

Выращивание уток в домашнем хозяйстве пользуется достаточно большой популярностью, ведь тушки этих птиц достаточно большие по размеру, а утиное мясо отличается высокими вкусовыми качествами и питательностью. Утки дают и яйца, но в пищу их не употребляют, поэтому их используют исключительно для выведения молодняка.

Поскольку уток разводят исключительно для получения мяса, в домашних условиях целесообразно выращивать именно мясные породы. Лучшими считаются утки муларды, которые отличаются неприхотливостью в содержании, но при этом достаточно быстро наращивают вес. В этой статье мы детально рассмотрим особенности и происхождение данной породы, а также особенности ее содержания, кормления и разведения в домашних условиях.

Утки муларды

Впервые об утках мулардах узнали в 60-х годах прошлого века, когда этот гибрид был выведен во Франции и распространился не только по европейским странам, но и по всему миру. Муларды появились благодаря скрещиванию представителей мускусной и пекинской породы.

Примечание: Современные селекционеры проводят эксперименты по скрещиванию и дальше, используя для этой цели и другие породы. Но настоящие, классические утки-муларды должны происходить именно от пекинских и мускусных птиц.

Рисунок 1. Внешние особенности мулардов

Традиционным для породы считается белое оперение, но на голове должно обязательно присутствовать темное пятно, которое и является отличительной особенностью породы (рисунок 1). Но птицеводов гораздо больше интересуют характеристики продуктивности этих птиц. Они быстро набирают вес без необходимости использования специальных кормов, а их мясо отличается высокими вкусовыми качествами. При этом и самки, и самцы породы имеют спокойный характер, быстро привыкают к человеку и хорошо уживаются с другими жителями птичьего двора.

Описание породы

Как уже говорилось выше, утки муларды появились путем искусственного скрещивания птиц других пород. Из-за этого они не дают потомства, поэтому пополнить стадо молодняком можно только путем покупки маленьких утят или инкубационных яиц для дальнейшего выведения птенцов в инкубаторе.

Примечание: Несмотря на полную стерильность, у самцов мулардов все же присутствует половой инстинкт. Некоторые особи могут покрывать самок, но яйца при этом остаются не оплодотворенными.

Среди основных особенностей породы выделяют:

1. Высокая мясная продуктивность: уже через 2-3 месяца после рождения вес птицы может достигать 4 кг, однако это условие будет актуально лишь в том случае, если поголовье получало достаточно питательных кормов.
2. Птиц данной породы часто используют для получения деликатеса – печени фуа-гра. Однако для этого нужно создать особые условия содержания: уток размещают в тесных помещениях и усиленно кормят, чтобы они быстрее набирали вес, а их печень обросла жиром.
3. Пестрая оригинальная расцветка также является отличительным показателем мулардов. Традиционным считается полностью белое оперение с небольшим черным пятном на голове, но, поскольку мулардов продолжают скрещивать с другими породами, допускается и темное оперение поголовья.

Поскольку данная порода является мясной, для птиц характерно плотное и хорошо сложенное туловище удлиненной формы. Крылья плотно прилегают к корпусу, голова средняя с темными глазами. Клюв при этом светлый и слегка вытянутый. Кроме того, птицы отличаются коротким хвостом и небольшими ногами ярко-желтого цвета.

Но основная ценность мулардов в том, что они служат источником по-настоящему ценного мяса. В отличие от других пород уток, мясо которых может быть слишком жирным, процент жира в тушках мулардов не превышает 3%. Кроме того, муларды крайне чистоплотные, что существенно облегчает уход за ними.

Внешние характеристики уток мулардов

Внешне утки-муларды очень красивые, поэтому, реализуя практический аспект их разведения, вы попутно сможете украсить свое подворье красивыми, необычными, но очень спокойными птицами.

Рисунок 2. Внешние особенности породы

Характерным для породы считается белое оперение, которое остается чистым в любых условиях, ведь муларды отличаются удивительной чистоплотностью. Кроме того, эти птицы отличаются крепким иммунитетом, и редко болеют даже при скученном содержании (рисунок 2).

Среди достоинств породы выделяют:

1. Быстрый набор веса: убойный вес достигается уже в 3-4 месяца, в зависимости от рациона кормления. Такая высокая скороспелость не только делает разведение этих птиц экономически выгодным, но и позволяет получить нежное и вкусное мясо молодых птиц.
2. Неприхотливость к содержанию: поскольку порода была получена искусственным путем, она сочетает в себе многие качества, ценные для птицеводов нашей страны. Во-первых, птицы быстро адаптируются к новым условиям проживания. во-вторых, они хорошо переносят резкие перепады температур и не теряют мясной продуктивности даже зимой. Однако, для сохранения здоровья птиц в регионах с суровыми зимами птичник рекомендуют дополнительно утеплять.
3. Универсальность в кормлении: муларды не предъявляют каких-либо особых требований к кормам. Кроме того, эти птицы не склонны к ожирению, так как практически не переедают. Если же планируется выращивание поголовья для получения жирной печени фуа-гра, птиц нужно не только держать в тесных помещениях, но и усиленно кормить, в некоторых случаях – даже насильно.

Единственным недостатком породы является невозможность ее выведения в домашних условиях. Даже если у самцов присутствует половой инстинкт и они покрывают самок, яйца не будут оплодотворены, так как особи обоих полов данной породы являются полностью стерильными. Конечно, можно попытаться воссоздать породу дома, скрестив мускусных уток с пекинскими, однако и это не даст гарантии, что полученное потомство будет обладать характеристиками мулардов.

Как правильно содержать уток мулардов

Еще одним очевидным преимуществом мулардов является тот факт, что данная порода подходит и для домашнего, и для промышленного разведения. В промышленных условиях для содержания поголовья оборудуют специальные птичники с напольным и клеточным содержанием птиц (рисунок 3).

Примечание: Утки используются преимущественно для получения качественных мясных тушек, тогда как селезней чаще всего выращивают для получения деликатесной печени фуа-гра.

Домашнее содержание мулардов практически ничем не отличается от выращивания других птиц:

1. Летом поголовье лучше выпускать на огражденный выгул с кормушками и поилками. Таким образом вы сэкономите средства на покупке кормов, так как птицы будут самостоятельно питаться зеленью и насекомыми.
2. На ночь птиц обязательно загоняют в сарай и закрывают. Как правило, в зимнее время мулардов не содержат, так как получить птицу, полностью готовую к забою, можно в течение теплого сезона. Зимнее содержание потребует покупки кормов и дополнительного утепления птичника, что не всегда выгодно с финансовой точки зрения.
3. Внутри птичника должно быть сухо, причем желательно, чтобы в помещении не было сквозняков и щелей, через которые внутрь могут проникнуть крысы или другие хищники. Важно правильно рассчитать площадь помещения: для полноценного набора веса на 1 квадратный метр площади должно приходиться не более 3 особей.
4. Выгул должен быть более просторным, чем птичник: в данном случае на каждую особь отводят по квадратному метру пространства.
5. Птичник в обязательном порядке оборудуют лазом с плотной дверкой, сквозь который птицы смогут выходить на улицу. Низ этого отверстия должен находиться в 5-8 см выше уровня пола.

Рисунок 3. Обустройство птичника и выгула для уток

И внутри птичника, и на выгуле нужно установить специальные кормушки и поилки, из которых птицы смогут получать дополнительные корма и питьевую воду. Поилки лучше использовать ниппельные, чтобы птицы не могли забраться внутрь и загрязнить воду. Размер кормушек отличается в зависимости от возраста поголовья: для взрослых особей размер кормушки должен составлять 110 см в длину и 23 см в ширину, а для молодняка – 100 см в ширину и 14,5 в длину. При этом в верхней части кормушки нужно установить специальные перегородки, чтобы птицы не могли забраться внутрь.

Кормление уток породы мулард

Существуют определенные правила кормления уток мулардов. Особенно это касается молодняка птиц. Утята, которые только появились на свет, не умеют самостоятельно есть и пить, поэтому владельцу придется кормить и поить их самостоятельно.

Примечание: Сначала птенцов нужно принудительно напоить из пипетки слабым раствором марганцовки. Это необходимо сделать сразу после вылупления или покупки поголовья.

Для кормления новорожденных утят можно использовать отварные яйца, смешанные с кашей, творог или мелко измельченное зерно. Кроме того, можно использовать специальные стартовые смеси для уток мясных пород.

Начиная с трех суток жизни утят в рацион постепенно добавляют измельченную зелень. Однако такое дополнение к меню можно вводить лишь в том случае, если у птенцов нет расстройств пищеварения. Вводить в рацион отварной картофель можно только с двухнедельного возраста: с помощью такого питания птицы начнут гораздо активнее набирать вес.

Рисунок 4. Особенности кормления поголовья

Будет отлично, если рядом с вашим участком будет небольшой водоем (рисунок 4). Здесь подросшие птенцы и взрослые особи смогут свободно плавать и добывать себе пропитания. В данном случае кормление поголовья существенно упрощается: для наращивания живого веса птицам будет достаточно выдавать зерно два-три раза в день.

В качестве зерновых культур для кормления птиц чаще всего используют ячмень, пшеницу и кукурузу, но в при возможности можно использовать и специальные комбинированные корма. Кроме того, желательно включать в рацион специальные минеральные добавки, которые улучшат мясную продуктивность поголовья. В качестве таких добавок используют измельченную яичную скорлупу, ракушку или мел.

Особенности размножения уток мулардов

Порода уток мулард является искусственно созданным гибридом, который не способен давать потомство. Для пополнения поголовья молодняком существует всего два варианта: купить уже вылупившихся птенцов, либо провести закупку инкубационных яиц и вывести молодняк самостоятельно в инкубаторе.

Примечание: Некоторые птицеводы предпочитают подкладывать инкубационные яйца под утку-наседку другой породы. Однако более выгодным считается инкубационное выведение. Дело в том, что под наседкой процент выведения составляет всего 60%, тогда как в инкубаторе достигает 100%.

Несмотря на то, что взрослые муларды отличаются удивительной жизнестойкостью и неприхотливостью, молодняку нужно обеспечить оптимальные условия проживания. новорожденным утятам подготавливают отдельное место проживания – просторный ящик для небольшого количества птенцов или отдельное теплое помещение, если выводок будет большим. Важно, что в первые дни жизни молодняка в помещении должно быть тепло, порядка +30 градусов. Через несколько дней температуру снижают до +23 градусов.

Рисунок 5. Выращивание молодняка

Кроме температуры, необходимо позаботится и о том, чтобы утята получали достаточно света. В первые несколько дней жизни освещение должно быть круглосуточным, а после подрастания поголовья продолжительность светового дня сокращают до 15-17 часов (рисунок 5).

Сначала рацион кормления утят мулардов является достаточно однообразным, но по мере роста его постепенно пополняют измельченной зеленью, отварным картофелем и другими овощами. Если планируется выращивание птиц для быстрого получения мяса или печени, можно использовать специальные кормовые смеси.

Забой уток мулардов

Уток мулардов не принято содержать длительное время. Как правило, при сбалансированном кормлении птица будет полностью готова к забою через 60 дней после вылупления. Однако, если в хозяйстве нет оптимальной кормовой базы, достижение оптимального для забоя веса может растянутся на 3-4 месяца.

Примечание: Следует учитывать, что содержать мулардов дольше 4 месяцев не имеет смысла, так как в этом возрасте птицы начинают линять, сильно теряют в весе, качество мяса ухудшается, а тушки сложно ощипываются.

Особей, предназначенных для забоя, изолируют от остального поголовья и на 4-6 часов лишают пищи. Воды тоже следует давать минимальное количество. После завершения забоя для более легкого ощипывания птицу необходимо облить горячей водой. Важно, что вода должна быть примерно 70 градусов. Если вы будете использовать кипяток, это может испортить товарный вид тушки, а более прохладная вода сделает процесс ощипывания более сложным.

Источник: https://mirfermera.ru/809-utki-mulardy.html

Гуси считаются одними из наиболее стойких к заболеваниям домашних птиц. Однако и у них при неправильном содержании и кормлении могут возникать различные расстройства. Важно вовремя заметить заболевшую птицу и изолировать ее от остального стада.

В этой статье описаны симптомы самых распространенных и опасных болезней. Руководствуясь этой информацией, вы сможете самостоятельно диагностировать патологию и приступить к лечению для сохранения поголовья.

Симптомы болезней или как определить больного гуся?

Заболевшая птица отличается следующими признаками:

• У нее плохой аппетит;
• Глаза зачастую закрыты;
• Наблюдается утрудненное дыхание;
• Птица постоянно лежит или хромает;
• Могут появиться судороги головы и конечностей.

Рисунок 1. Основные симптомы болезней

На рисунке 1 приведены основные визуальные симптомы, которые помогут выделить больного гуся среди остального стада. Любое нехарактерное поведение можно расценивать как признак заболевания и поводом для обращения к ветеринару.

Примечание: Важно, что любые расстройства и нарушения могут провоцироваться недостатком витаминов и питательных веществ в рационе, поеданием отравленных кормов или низким содержанием минеральных веществ в рационе.

При недостатке витаминов птица перестает набирать вес или вовсе быстро худеет, у нее снижается аппетит. В зависимости от витамина, которого не хватает в организме птицы, возникают и характерные расстройства.

Недостаток витаминов группы В вызывает нарушения координации, провоцирует судороги, а птица начинает запрокидывать голову назад.

При нехватке витамина Д (например, постоянное содержание в помещении без выгула на свежем воздухе), птицы начинают плохо ходить из-за деформированных костей, движения становятся неуверенными из-за чего птица стремится постоянно лечь, а позже конечности могут полностью искривиться.

Авитаминоз

Чтобы птицы нормально развивались и отличались высокой плодовитостью, в качестве профилактики авитаминоза нужно правильно рассчитывать их рацион. Основные виды витаминизированных кормов приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные витаминизированные корма: 1 - сухие пекарские дрожжи, 2 - хвойная мука, 3 - мясокостная мука промышленного производства

Для ликвидации недостатка витамина В в рацион необходимо вводить сухие или свежие пекарские дрожжи. Кроме того, можно скармливать хвойную или травяную муку и зеленую траву. Помимо насыщенности витамином В, подобные корма также поставляют в организм каротин (провитамин А).

Для нормального содержания витамина В12 необходимо вводить в рацион достаточное количество кормов животного происхождения. Эффективным средством является препарат данного витамина, который можно купить в аптеке. Хорошие результаты также дает вода, полученная после мытья мяса, или молоко, которое нужно спаивать отдельно или готовить корма на основе этих жидкостей.

Если птицы едят недоброкачественные корма, у них могут появиться признаки пищевого отравления, которые включают воспаление кишечника, зоба или понос. Молодые особи могут и вовсе погибнуть, если произойдет закупорка зоба и кишечника некачественно измельченными кормами.

Примечание: Гуси, которые проводят зиму в закрытых помещениях, могут подвергаться нападению крыс. Эти грызуны могут не только есть слабых и больных особей, но также разносить заразные болезни и поедать корм. Поэтому с крысами нужно бороться специальной отравой или крысоловками.

Чтобы не допустить заражение стада инфекционными заболеваниями, нужно приобретать молодняк только в проверенных хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням, а также регулярно мыть и дезинфицировать помещения для содержания птиц и инвентарь для ухода за ними.

Полная дезинфекция помещения и инструментов проводится после каждой смены поголовья. Если эти средства не помогли предотвратить развитие болезни и стадо продолжает сокращаться, необходимо обратиться к ветеринару.

Кокцидиоз

Кокцидиоз – распространенное заболевание, которое вызывается одноклеточными паразитами. Определить больную птицу очень просто по характерным симптомам (рисунок 3):

• Потеря аппетита, которая ведет к сильному снижению веса;
• Птицы постепенно перестают ходить, апатично сидят на месте и погибают от истощения;
• При поражении кишечника паразитами начинается сильный зеленый понос.

Рисунок 3. Признаки кокцидиоза

Если кокцидиоз начинается у гусят, они сильно отстают в росте, и без лечения погибают, так и не достигнув зрелости. Для лечения используются специальные препараты против паразитов, но лучше соблюдать определенные профилактические методы.

В первую очередь, стадо нужно содержать в сухих и чистых помещениях. Птичник и инвентарь нужно регулярно дезинфицировать для уничтожения паразитов во внешней среде.

Методы лечения

Наиболее действенными профилактическими средствами для борьбы с заболеваниями является полноценное и сбалансированное кормление, а также регулярная дезинфекция птичников и инвентаря.

Подстилка всегда должна быть сухой и чистой, а в качестве средств для дезинфекции можно использовать (рисунок 4):

• Солнечный свет быстро уничтожает патогенные микроорганизмы, а также яйца и личинки глистов. Поэтому, при первой же возможности оборудование нужно выносить на солнечный свет на максимально длительный срок.
• Инвентарь также можно обрабатывать кипятком, который также является эффективным средством борьбы против патогенной микрофлоры.
• Свежегашеная известь (килограмм извести на литр воды) предназначена для побелки стен, потолков, а также деревянного оборудования и инвентаря для обеззараживания.
• Раствор марганцевокислого калия (0,5 грамма на 10 литров воды) можно иногда давать птицам для профилактики желудочно-кишечных расстройств.
• Раствор формалина используют для влажной дезинфекции инкубаторов и инвентаря.
• Трех- или пятипроцентный раствор формалина применяют для дезинфекции птичников.

Рисунок 4. Основные средства для дезинфекции птичника и инвентаря: 1 - гашеная известь, 2 - раствор формалина, 3 - средства для борьбы с грызунами

Для борьбы с перопухоедами нужно регулярно проводить зольно-песочные ванны. Их готовят из смеси сухой древесной золы и мелкого песка. Смесь насыпают в ящик и устанавливают в помещении, где содержатся птицы, или на выгуле.

Источник: https://mirfermera.ru/17-bolezni-gusej-simptomy-i-lechenie.html

Выращивание молодняка птицы – достаточно хлопотное занятие, ведь цыплят необходимо максимально защитить от негативного воздействия агрессивных факторов окружающей среды. Особенно тщательный уход птенцам требуется сразу после вылупления, поэтому их не содержат в одном помещении со взрослыми особями. Как правило, для содержания молодняка используются специальные брудеры для цыплят – особые ящики, оборудованные всем необходимым для полноценного развития молодых неокрепших птиц.

На современном рынке можно купить уже готовую конструкцию, но для экономии средств ее можно изготовить и своими руками, ведь конструкция такого ящика не отличается сложностью. Естественно, для самостоятельного изготовления и обустройства брудера для цыплят вам понадобится определенная теоретическая информация, найти которую вы сможете в данной статье.

Брудер для цыплят

Брудер представляет собой специальную конструкцию, внутри которой поддерживаются стабильные показатели температуры и влажности, необходимые для выращивания молодняка птицы в первые дни после рождения (рисунок 1).

Примечание: Фактически, конструкция представляет собой своего рода ясли для птиц, ведь в первые несколько дней после вылупления птенцы испытывают сильный стресс, нуждаются в тепле и становятся более восприимчивыми к различным заболеваниям.

Чтобы сократить процент падежа молодняка, брудер необходимо оборудовать всем необходимым:

1. Установить удобную поилку и кормушку, чтобы цыплята имели постоянный доступ к качественным кормам и питьевой воде.
2. Внутри ящика необходимо установить оборудование для поддержки постоянной температуры и влажности на оптимальном уровне.
3. Также необходимо оборудовать ящик системой вентилирования и установить осветительные приборы, так как продолжительность светового дня напрямую влияет на скорость развития молодняка.
4. Дополнительно необходимо позаботится о подстилке, а после заселения цыплят – постоянно следить за ее качеством и уровнем влажности.

Рисунок 1. Варианты конструкций для содержания молодняка птиц

Важно не только правильно обустроить ящик, но и рассчитать оптимальный размер подобной конструкции. Дело в том, что развитие молодняка во многом зависит от плотности посадки цыплят. Если птенцам будет слишком тесно, они не смогут полноценно развиваться, поэтому размеры ящика нужно рассчитывать в строгом соответствии с количеством поголовья.

Размеры

Размер конструкции зависит не только от количества особей, которые будут в нем содержаться, но и от материала, из которого он будет изготовлен. Если у вас нет желания самостоятельно изготавливать такой ящик, вы вполне можете приспособить под нужды цыплят старую тумбочку или большой аквариум (рисунок 2).

Рисунок 2. Оптимальный размер конструкции

В среднем, размер стандартного ящика составляет 100 см в длину, 50 в ширину и столько же в высоту. Фактически, это размер старой антресоли, которые устанавливались на шкафы советского производства. В таком ящике можно без особых проблем содержать до 50 цыплят, причем независимо от того, бройлерная порода или нет. Кроме того, такая конструкция считается достаточно вместительной и для содержания других видов домашней птицы: утят, гусят, молодых перепелов и даже индюков.

Устройство и нюансы

Довольно часто начинающие птицеводы используют не специально оборудованные конструкции, а старые коробки или ящики из картона. Эти конструкции имеют право на жизнь лишь в том случае, если в хозяйстве небольшое поголовье, а выведение молодняка проводится не чаще раза в год.

Примечание: Дело в том, что картонные коробки для цыплят – это хоть и дешевое, но временное решение, ведь подобные емкости быстро изнашиваются, а вырастить в них сразу несколько партий молодняка не получится из-за невозможности качественной дезинфекции внутреннего пространства.

Также следует учитывать, что картонные ящики быстро охлаждаются, и поддерживать внутри оптимальный температурный режим чрезвычайно сложно.

Учитывая эти особенности, при изготовлении качественного брудера следует учесть такие нюансы:

1. Стенки конструкции должны быть достаточно прочными, чтобы они не разрушались со временем из-за повышенной влажности или частой эксплуатации. Кроме того, внутреннее и наружное пространство должно легко мыться и дезинфицироваться, особенно, если вы планируете выращивать несколько партий молодняка по очереди.
2. Внутри не должно быть сквозняков, а на его дно желательно поставить специальный поддон для сбора помета. Его можно покрыть подстилкой, которую в дальнейшем можно будет менять при необходимости.
3. Также следует позаботиться о том, чтобы внутри конструкции было достаточно пространства для установки обогревающих и осветительных приборов. Как правило, в качестве устройства обогрева выступает обычная лампочка, но, чтобы птенцы случайно не получили ожог, нужно следить, чтобы им было достаточно пространства и они могли сидеть на некотором расстоянии от лампочки.

Рисунок 3. Внутреннее обустройство

Также внутри обязательно устанавливают кормушки и поилки (рисунок 3). Желательно, чтобы сверху они были защищены перегородками, чтобы цыплята не могли забраться внутрь и загрязнить воду и корм остатками подстилки или испражнений.

Как сделать брудер для цыплят своими руками

На первый взгляд может показаться, что изготовить брудер своими руками очень сложно, ведь для этого нужно учесть множество нюансов. На самом деле, монтаж такой конструкции не представляет особых сложностей, особенно, если вы заранее подготовили все необходимые чертежи, материалы и инструменты для монтажа.

Чтобы упростить вам задачу по самостоятельному изготовлению, мы приведем детальную пошаговую инструкцию по сборке такой конструкции.

Инструменты и материалы

Когда конструкция и ее чертеж подготовлен, можно приступать к подготовке необходимых материалов и инструментов. В первую очередь вам понадобится лист фанеры 150*150 см и толщиной в 1 см. Такая толщина считается оптимальной, так как птенцы не смогут разрушить свой «домик», а его стенки будут спокойно выдерживать частое мытье и дезинфекцию (рисунок 4).

Кроме того, из материалов вам понадобится:

• Рейка 50*15 мм;
• 4 петли для обустройства открывающейся крышки;
• Оцинкованная сетка с ячейками размером 10*10 мм. При этом размер самой сетки должен составлять 1*0,5 м, чтобы она занимала все днище. Дополнительно необходимо подготовить кусок штукатурной сетки для дверок;
• Чтобы изготовить поддон для сбора фекалий, вам понадобится лист жести, несколько пластиковых панелей и клеенка.
• Для крепления всех элементов между собой, подготовьте гвозди или саморезы.
• Чтобы установить внутри ящика освещение, подготовьте отрезок кабеля, диммер, патрон для лампочки и саму лампочку. Для обогрева и освещения такого небольшого пространства будет достаточно одной инфракрасной лампы, мощностью 40 или 60 Вт.

Рисунок 4. Материалы и инструменты, необходимые для изготовления

Для подключения осветительного прибора вам понадобится вилка, а для качественного обогрева всего внутреннего пространства на одной из стенок нужно закрепить слой светоотражающего материала.

Из инструментов вам понадобится карандаш и рулетка, ножовка для распила материала, молоток, дрель, шуроповерт и отвертка для соединения частей между собой.

Процесс сборки

Чтобы процесс сборки своими руками не представлял для вас сложностей, мы приведем пошаговую инструкцию по изготовлению такой конструкции (рисунок 5).

Рисунок 5. Начальный этап сборки

Подготовка и сборка частей брудера для цыплят проводится в такой последовательности:

1. С одной стороны листа фанеры нужно отрезать кусок размером 50*150 см, а оставшуюся часть разрезать на три равные части по 100*50 см каждая. Эти три части будут выполнять роль верха, задней стенки и днища.
2. От первого куска фанеры (50*150 см) отпиливаем две равные части (50*50 см каждая). В будущем они станут боковыми стенками ящика.
3. Стенки скрепляем между собой. Если на данном этапе у вас возникнут сложности, вы можете сначала изготовить каркас будущей конструкции из деревянной рейки, и потом прикрепить к ней элементы постройки.
4. Теперь необходимо изготовить поддон для сбора фекалий. Для этого берем деревянную рейку и делаем из нее рамку, размером 98*49 см. В качестве днища используем лист фанеры 100*50 см. Размеры листа нужно подогнать под площадь рамы и закрепить. На завершающем этапе фанеру покрываем слоем плотной клеенки.
5. Устанавливаем готовый поддон внутрь конструкции. На небольшом расстоянии над ним, на боковых стенках, крепим куски деревянной рейки, на которых будет фиксироваться пол.
6. Чтобы изготовить пол, нужно сделать аналогичную рамку из рейки, но покрыть ее следует не фанерой, а оцинкованной сеткой. Когда цыплята будут заселены внутрь, в первые несколько дней сетку лучше покрывать газетой, чтобы цыплята не мерзли.
7. Теперь приступаем к изготовлению дверок. Их размер составляет 45*31 см. Каркас двери также делаем из рейки, но покрываем ее штукатурной сеткой.
8. По размеру передней стенки делаем деревянную рамку, крепим на ней петли и подвешиваем дверцу.

При необходимости дверцы можно оборудовать задвижками. На завершающем этапе необходимо проделать в потолке отверстие, ввести в него кабель и присоединить к нему патрон для лампочки. С противоположной стороны присоединяем вилку и диммер. Также желательно установить термометр на задней стенке, который поможет контролировать температуру внутри помещения (рисунок 6).

Чтобы окончательно обустроить ящик для содержания цыплят, достаточно установить внутри кормушки и поилки, и вкрутить лампочку в патрон.

Рисунок 6. Завершающие этапы изготовления

Используя этот алгоритм действий, вы достаточно быстро сможете изготовить сразу несколько ящиков, и сформировать из них целую батарею для содержания большого поголовья молодняка.

Обогрев и температура в брудере для цыплят

Основную роль в успешном выращивании цыплят и другого молодняка птицы играет температурный режим внутри. В среднем, на один квадратный метр площади должно приходиться около 0,28 кВт мощности обогревательного прибора.

Определить, насколько комфортно птенцам внутри такого самодельного ящика, можно по их поведению. Если птицам тепло и комфортно, они будут активно есть и пить, и не будут скапливаться в одном из углов ящика. Если же внутри холодно, птенцы начнут собираться в большие группы и располагаться поближе к лампочке.

Повышение температуры внутри также сопровождается определенными особенностями поведения: птенцы начинают тяжело дышать и стараются находиться у дальней стенки ящика, подальше от обогревателя.

При этом следует учитывать, что температурный режим зависит от вида выращиваемых птиц. К примеру, для птенцов кур и перепелов в первые несколько дней после вылупления нужно поддерживать температуру на уровне +35 градусов, а через 3-5 дней ее снижают до 30 градусов. Также необходимо следить за уровнем влажности внутри домика. В течение первых трех суток после рождения она должна находиться на уровне 60-70%, поэтому внутри должно быть достаточно места и для установки емкости с водой, которая поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Чертежи

Самый простой вариант брудера можно изготовить из листа фанеры, размеров 150*150 см. После проведения всех замеров и раскроя материала у вас получится надежный ящик стандартного размера: 100 см в длину, 50 в ширину и 50 в высоту (рисунок 7).

Рисунок 7. Чертежи и фото стандартного брудера

Именно такая конструкция считается самой распространенной и универсальной. Дело в том, что в таком ящике может постоянно находиться до 50 новорожденных цыплят, утят или гусят. Птенцов бройлерных пород кур или индюшат лучше заселять меньше, чтобы всем особям хватало места и между птенцами не возникали драки или давка. Если вы выращиваете перепелов, в ящик такого размера поместится гораздо больше птенцов.

Чтобы вам было проще изготовить брудер своими руками из фанеры, рекомендуем вам ознакомиться с детальным чертежом такой конструкции на рисунке.

Брудер для цыплят из поликарбоната

В последнее время особенной популярностью пользуются самодельные брудеры, изготовленные из поликарбоната. Это легкий и прочный прозрачный материал, с которым легко работать. Кроме того, для изготовления не понадобится много поликарбоната, поэтому такую конструкцию можно считать экономически выгодной (рисунок 8).

Примечание: Единственный недостаток этого материала в том, что он практически не пропускает воздух, поэтому обеспечить оптимальный режим вентиляции обычным путем в готовом брудере будет затруднительно. Для этого придется просверлить несколько отверстий, сквозь которые и будет поступать свежий воздух.

Несмотря на некоторые недостатки, птицеводы часто пользуются именно брудерами из поликарбоната из-за их многочисленных преимуществ. Один из основных плюсов в том, что этот материал очень легко мыть и дезинфицировать. Кроме того, он достаточно прочный и долговечный, поэтому вам не придется заново изготавливать ящик для цыплят.

Изготовить ее для многоразового использования можно и своими руками. Для этого вам понадобится деревянные бруски для изготовления каркаса, 2 листа фанеры или ДВП толщиной 2 мм, которые будут выполнять роль стенок, сетка и лоток для пола и небольшой лист поликарбоната. Для внутреннего оснащения нужно будет заранее запастись инфракрасной лампой (для обогрева птенцов), терморегулятором, отражателем из фольги и лампой для искусственного освещения.

Классический брудер длиной полтора метра можно изготовить так:

1. Сначала нужно распилить брус на элементы каркаса. Вам понадобится 6 кусков длиной в 142 см, столько же деталей длиной 44 см и 4 вертикальные стойки по 60 см каждая.
2. Бруски соединяем саморезами таким образом, чтобы получился готовый каркас. При этом следует учитывать, что на дно приходится два уровня каркаса. Первый должен находиться на уровне пола, а второй – на 15 см выше него. Образовавшегося внутреннего пространства будет достаточно для установки лотка для сбора помета.
3. На второй уровень горизонтального уровня с помощью саморезов крепят сетку. Под сеткой желательно натянуть проволоку, которая будет поддерживать конструкцию. Если у вас нет целого куска сетки нужно размера, вы можете соорудить сеточное напольное покрытие из отдельных частей, но в этом случае следует учитывать, что под местом стыковки кусков нужно прикрепить еще один кусок бруска, который будет предотвращать провисание пола.
4. Из фанеры, ДВП или OSB вырезаем стенки, потолок и днище, и крепим потолочную часть к каркасу с помощью саморезов. Именно на данном этапе обычную фанеру можно заменить поликарбонатом. Этот материал легко режется и просто устанавливается.

Рисунок 8. Готовые конструкции из поликарбоната

На завершающем этапе нужно сделать дверцу, зашить его сеткой, прикрепить к ней петли и повесить ее на саму конструкцию. Далее останется только подключить приборы для обогрева и освещения, и можно заселять цыплят. Несмотря на то, что брудер можно обшить поликарбонатом целиком, опытные птицеводы рекомендуют использовать этот материал только для днища и передней стенки. Так к цыплятам будет поступать достаточно света, убирать и дезинфицировать внутреннее пространство будет проще, но через фанерные стенки внутрь будет проникать достаточное количество воздуха.

Как правильно выбрать и где купить брудер

Далеко не у всех есть время и желание заниматься изготовлением брудера своими руками. В данном случае лучшим выходом из ситуации станет покупка уже готовой конструкции промышленного производства.

Чтобы выбрать качественный брудер, нужно учитывать несколько нюансов:

1. Конструкция должна быть оснащена обогревающим устройством (лампой) с регулятором температуры. С его помощью вы сможете корректировать температурный режим в ящике в зависимости от возраста и общего состояния цыплят. Модели с автоматическим поддержанием температуры, но для домашнего разведения цыплят необходимости в них нет.
2. Лучше выбирать брудер со специальными керамическими нагревателями, которые хорошо поддерживают температуру, но не раздражают цыплят ярким светом.
3. Также следует обращать внимание на вместимость брудера. Этот показатель особенно важен для тех, кто собирается выращивать большое поголовье.
4. Чтобы из ящика было удобнее удалять помет, лучше выбирать модели с сетчатым полом и специальным поддоном для сбора продуктов жизнедеятельности.

Кроме того, качественный брудер сразу оснащен несколькими кормушками и поилками, поэтому вам останется только поместить в него цыплят для доращивания.

Источник: https://mirfermera.ru/813-bruder-dlya-cyplyat.html

Всем растениям для полноценного развития необходима влага, но, к сожалению, естественных осадков не всегда достаточно для оптимального увлажнения грунта. Обычный полив из лейки будет эффективным только на небольших грядках, но в этом случае почву придется рыхлить после каждого полива, чтобы пробить образовавшуюся корку. Если же используется метод дождевания, растения рискуют получить солнечный ожог, особенно, если полив осуществлялся в середине дня. Кроме того, при использовании данного метода существенно повышается расход воды, что не всегда рационально. Методов искусственного полива существует много, но самым эффективным считается капельный метод, при котором влага поступает непосредственно к корням растения через почву.

На рынке можно купить готовые системы капельного полива, которые нужно просто смонтировать на своем участке. Единственный недостаток таких систем – высокая стоимость, но капельный полив для небольшого огорода или теплицы можно сделать и своими руками, используя для этой цели обычные пластиковые бутылки. В этой статьи мы рассмотрим, какими преимуществами обладает этот способ полива и как его обустроить на собственном участке.

Капельный полив из бутылки

Суть любого капельного полива в том, что вода поступает к растениям не с наружной части грунта, а непосредственно внутрь почвы или к корням. Если говорить о готовых системах капельного орошения, то в их комплектацию входит шланг, ленты и сами капельницы, которые устанавливают непосредственно возле каждого растения. Кроме того, для обустройства подобной системы понадобится резервуар, в котором будет храниться и прогреваться вода для дальнейшего поступления в систему.

Чаще всего системы капельного орошения используют в теплицах, где расположение грядок является стандартным. Конечно, такие системы удобны и для открытого грунта, но их владельцам следует быть готовым к тому, что осенью поливочные шланги придется сворачивать, а весной распределять снова, уже после того, как будет вспахана земля и будет точно определено расположение грядок.

Капельный полив из пластиковых бутылок – самый простой способ обеспечения растений необходимым количеством влаги (рисунок 1). Но перед обустройством такой системы на своем огороде нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы полива, чтобы не потратить время и силы зря.

К преимуществам полива с помощью пластиковых емкостей можно отнести:

1. Экономию воды: обычный капельный полив в обязательном порядке требует больших запасов воды. То есть, на участке должен быть колодец, скважина, водопровод или бак для хранения воды, причем объем этой емкости должен составлять минимум 250 литров. Если же ваш огород небольшой, а собственного водопровода или колодца на участке нет, такая система полива будет совершенно невыгодной. Полив из пластиковых бутылок – совершенно другое дело, так как для внесения влаги в почву требуется гораздо меньше воды, чем при обычном поливе с помощью шланга или даже лейки.
2. Автономность: вкопав несколько емкостей в землю возле орошаемых культур, вы сможете спокойно оставить грядки без присмотра на несколько дней. Воды из емкости будет равномерно расходоваться, а растения получат необходимое количество влаги без вашего вмешательства.
3. Универсальность: капельный полив из пластиковой тары подходит для всех типов грунтов и способов выращивания культур (в открытом грунте, в теплице или на приподнятых грядках).
4. Точечное попадание влаги: полив обеспечивает направленное попадание влаги непосредственно к корням. Как результат, необходимую для роста воду получают только культурные растения, что значительно сокращает развитие сорняков и уменьшает будущие трудозатраты на прополку.

Кроме того, обустройство подобного полива не потребует больших затрат времени и денег: достаточно просто собрать необходимое количество пластиковых емкостей, подготовить их и вкопать в землю возле растений.

Рисунок 1. Самодельная система капельного орошения

К преимуществам метода можно также отнести грамотность самого полива. Вода, находящаяся в емкости, в течение дня прогревается, и поступает к корням уже теплой. Это позволяет сократить количество заболеваний. Кроме того, попадание влаги непосредственно к корням не приводит к образованию корки на поверхности грунта, а значит, рыхление придется проводить реже. Используя капельный полив можно проводить и подкормку, однако этот метод подходит только для выращивания рассады. В жидкость для полива необходимо просто добавить жидкое удобрение или раствор стимулятора роста, который будет равномерно расходоваться по мере впитывания влаги в грунт.

Однако, наряду с достоинствами метода, у такого просто полива есть и некоторые недостатки. В первую очередь следует учитывать, что отверстия, сквозь которые влага поступает в грунт, часто засоряются. Чтобы не допустить подобных неприятностей, часть резервуара с отверстиями нужно обернуть капроновыми колготками. Этот материал будет выполнять роль дренажа, задерживая мусор. При этом он не разлагается в грунте и не приводит к гниению корней.

Примечание: Из-за особенностей монтажа полив из пластиковых бутылок можно устанавливать только на небольших участках. На большом огороде обустроить его будет проблематично из-за большого количества емкостей. Кроме того, такие грядки будут выглядеть не эстетично, но, при желании, вы можете установить емкости для полива только возле определенных культур, которые особенно чувствительны к недостатку влаги.

Также следует учитывать, что в тару можно налить только ограниченный объем жидкости, а в жаркую погоду она будет быстро испаряться, так и не поступив к корням. Кроме того, полив из пластиковых бутылок не рекомендуют использовать на тяжелых грунтах, так как в подобной почве отверстия быстро засоряются и вся система приходит в негодность.

Как сделать капельный полив из пластиковых бутылок своими руками

Вариантов полива через пластиковые бутылки существует достаточно много, поэтому вы с легкостью сможете подобрать способ, который больше всего подходит именно вам. Вне зависимости от выбранного варианта, растения будут получать достаточное количество влаги, а вы получите возможность заняться другими огородными делами, не уделяя внимание поливу в течение нескольких дней.

Далее мы рассмотрим самые простые, действенные и популярные способы организации полива через пластиковые емкости с детальной технологией монтажа. Пользуясь нашими подсказками, вы сможете самостоятельно обустроить такой полив на собственном участке.

Полив через стержень

Система полива из пластиковой бутылки с использованием пустого стержня от шариковой ручки считается одним из самых эффективных. Технология изготовления и дальнейшая установка подобной конструкции во многом напоминает обычный капельный полив, поскольку влага поступает через стержень непосредственно к корням растения (рисунок 2).

Чтобы изготовить полив из стержня, следуйте такой инструкции:

1. Возьмите использованный стержень от шариковой ручки, срежьте с него пишущую часть и хорошо промойте водой, чтобы внутри не осталось чернил.
2. Один из концов стержня нужно закрыть спичкой или зубочисткой. Затем отступите от закрытого края на 2-3 см и сделайте в стержне небольшое отверстие.
3. Теперь необходимо присоединить стержень к бутылке. Крепление зависит от того, как вы будете вкапывать емкость в грунт. Если она будет располагаться горлышком вниз, отверстие под стержень делают на уровне плечиков, а если горлышком вверх – в 10-15 см от днища.
4. Стержень вставляют в отверстие закрытым концом наружу и уплотняют место его соединения с бутылкой. Для этого можно использовать пластилин, глину или любой другой материал, который не плавится на солнце.

Рисунок 2. Система полива из бутылки и стержня

После проведения всех подготовительных работ бутылку нужно просто установить возле орошаемого растения, направив стержень к его корням. При использовании такого метода орошения влага поступает напрямую к корням, а интенсивность можно менять, регулируя диаметр отверстия в стержне. Как правило, при использовании двухлитровых емкостей, влажность почвы сохраняется на должном уровне в течение пяти дней.

Полив почвы из бутылок

Есть и еще один, более простой способ обустройства полива из обычных пластиковых бутылок. Для его изготовления вам понадобятся емкости объемом полтора-два литра. В стенках нужно сделать отверстия, через которые будет осуществляться полив (рисунок 3).

Примечание: Количество отверстий напрямую зависит от типа грунта. Для песчаной почвы понадобится всего два отверстия, а для тяжелых глинистых грунтов и суглинков – не менее четырех.

Отверстия проделывают цыганской иглой, отступив примерно 4 см от днища емкости. Количество отверстий зависит не только от типа почвы, но и от сорта растений. Если вы собираетесь организовать орошение для влаголюбивых культур, вам придется проделать отверстия по всей поверхности резервуара, а для засухоустойчивых растений будет достаточно всего нескольких дырочек.

После того, как емкости будут обработаны, бутылки нужно просто прикопать на глубину 10-12 см в междурядьях или между кустиками растений. При этом горлышко должно выступать над поверхностью грунта, так как сквозь него вы будете пополнять запас воды в бутылке.

Емкость нужно просто наполнить водой и закрыть крышку. В ней нужно заранее сделать несколько отверстий, чтобы внутрь поступал воздух.

Рисунок 3. Варианты подпочвенного полива

Другой вариант обустройства полива из пластиковой бутылки – вкопать емкость горлышком вниз. Для этого в крышке нужно сделать необходимое количество отверстий в зависимости от типа грунта и культуры, плотно закрыть бутылку и вкопать ее в грунт. Дно нужно отрезать, но не полностью, чтобы на емкости образовалось подобие крышки, которая будет предотвращать слишком быстрое испарение влаги.

Считается, что второй вариант более удобный, так как наполнение происходит через широкое отверстие и для вливания жидкости не нужно пользоваться лейкой. При этом растения получают одинаковое количество влаги, как через отверстия в стенках бутылки, так и через крышку.

Если вы отсутствуете дольше, и опасаетесь, что растения будут страдать от недостатка влаги, вместо обычных бутылок можно использовать пятилитровые емкости. Но при применении такой тары нужно делать больше отверстий, не только в стенках бутылки, но и в ее крышке, чтобы вода поступала в грунт более интенсивно. Кроме того, бутылку можно вкопать в землю не вертикально и горизонтально, чтобы увеличить площадь полива. В данном случае на нижних стенках делают отверстия, а верхнюю часть разрезают, чтобы получилась крышка для наполнения емкости водой.

Навесные системы полива

На небольших грядках можно обустроить и подвесной полив, просто повесив бутылки с водой над растениями. Для этого нужно установить возле растений прочные опоры и закрепить на них емкости с водой (рисунок 4).

При использовании такого метода бутылку можно подвешивать произвольно: либо горлышком, либо днищем вниз. Соответственно проделывают и отверстия: либо в крышке, либо в днище бутылки.

Рисунок 4. Навесная система полива

Преимущество этого способа капельного полива в том, что вода, поступающая к растениям, успевает нагреться под лучами солнца. Это условие играет важную роль, так как холодная вода, которая используется для полива, может стать причиной развития болезней. Кроме того, навесной капельный полив позволяет свободно регулировать направление капель. К примеру, если вы опасаетесь, что растения получат солнечный ожог, вы можете отрегулировать полив так, чтобы жидкость попадала только на корни. Другим растениям, которым требуется не только полив, но и увлажнение листьев, можно вполне обеспечить такой уход, подвесив бутылку таким образом, чтобы вода попадала не только в грунт, но и на надземные части.

У навесного полива есть один существенный минус: со временем в месте попадания воды начинает вымываться плодородный слой грунта. Чтобы это не происходило, расположение бутылки нужно периодически менять.

Источник: https://mirfermera.ru/662-kapelnyy-poliv-iz-butylki.html

Выращивание картофеля требует достаточно больших затрат труда, поэтому всем дачникам хочется максимально сохранить собранный урожай в течение зимы. Чтобы овощи не сгнили во время хранения, нужно обеспечить им оптимальный уровень температуры и влажности. Как правило, для хранения картошки используются прохладные подвалы и погреба, но, по желанию, можно оставить урожай в гараже или на балконе. Главное – создать именно те условия, при которых клубни не будут подмерзать, гнить или выпускать ростки.

В этой статье подробно описаны основные условия зимнего хранения картофеля в подвале, а также основные подготовительные мероприятия, которые нужно провести с клубнями и самим помещением для продления срока хранения овощей.

Как хранить картошку в погребе зимой

Даже в сухом и прохладном подвале далеко не всегда удается сохранить клубни до весны без потерь (рисунок 1). Частичная потеря урожая, как правило, связана с нарушениями условий пребывания овощей в помещении.

Примечание: Существует ряд требований, которым обязательно должно отвечать хранилище для овощей. Во-первых, там должно быть сухо и темно, чтобы клубни не выбросили ростки раньше времени. Во-вторых, в погребе должен быть стабильный уровень температуры и влажности.

У картошки, как и у других овощей, есть определенные требования к температурному режиму. Комфортными для хранения считаются показатели +2+4 градуса. Если этот показатель будет выше, клубни начнут выбрасывать ростки, а потом и увядать. Соответственно, они теряют свой товарный вид и вкусовые качества. При снижении температуры клубни могут подмерзнуть. В результате при приготовлении они приобретают неприятный сладковатый привкус.

Рисунок 1. Хранение урожая в погребе или подвале

Еще одним важным показателем успешного хранения картофеля в погребе является влажность воздуха. Оптимальный показатель должен сохраняться на уровне 80-85%. Если влажность будет выше, на поверхности клубней появятся грибки, и овощи начнут гнить и покрываться плесенью. В помещении со сниженной влажностью клубни быстро теряют влагу, усыхают и становятся непригодными для реализации или употребления в пищу. Чтобы определить, насколько микроклимат погреба отвечает требования, желательно установить в помещении термометр и измеритель влажности, с помощью которого в дальнейшем можно будет регулировать необходимые показатели.

Установить оптимальную температуру и влажность можно одним из следующих способов:

1. Чтобы снизить температуру, зимой можно открывать душники или расставлять по хранилищу банки с замороженной водой. Оттаивая, жидкость будет снижать общую температуру в помещении.
2. Если в погребе слишком холодно и вы боитесь, что клубни могут подмерзнуть, вы можете накрыть их теплым одеялом, присыпать опилками или сухим песком. Повысить температуру в помещении помогут бутылки с горячей водой, разложенные по периметру хранилища.
3. Для снижения влажности нужно расставить по погребу емкости с гашеной известью или прикрыть картофель мешковиной. Впитать излишки влаги поможет и свекла, разложенная по картофелю.
4. Повысить уровень влажности намного проще: для этого достаточно опрыскать стены хранилища водой или расставить банки с жидкостью комнатной температуры по помещению.

Чтобы не тратить время на искусственное создание комфортных условий хранения, лучше сразу строить погреб таким образом, чтобы внутри постоянно поддерживалась оптимальная температура и влажность. Для этого при строительстве нужно обязательно учитывать уровень залегания грунтовых вод, а снаружи сам погреб необходимо утеплять теплоизоляционными материалами.

Хранение в зависимости от сорта

Как правило, на огородах выращивают картофель разных сортов, но не все из них одинаково хранятся зимой. К примеру, ранние сорта, урожай которых начинают собирать уже в середине лета, совершенно не подходят для длительного хранения и их следует употреблять в пищу первыми.

Примечание: Если сорта для хранения были выбраны неправильно, клубни могут сгнить даже в том случае, если в помещении поддерживалась оптимальная температура и влажность.

Можно выделить несколько рекомендаций, которые помогут заложить на хранение правильные сорта картофеля (рисунок 2). К примеру, ранние и среднеранние виды (Рокко, Аврора, Хозяюшка и др.) могут храниться не более двух месяцев. Поздние сорта (Атлант, Чайка, Славянка) не создают особых проблем при хранении, а клубни остаются плотными и вкусными до сбора нового урожая.

Рисунок 2. Лучшие сорта для хранения: 1 - Атлант, 2 - Чайка, 3 - Славянка, 4 - Скарлетт

Настоящим исключением из правил можно считать сорта Скарлетт и Невский. Эти виды не относятся к поздним, но при этом отличаются высокой лежкостью.

Кроме правильного подбора сорта, существует ряд других факторов, влияющих на хранение:

1. Выращивание и сбор урожая в дождливый сезон может привести к сильным потерям при хранении, поэтому при выкапывании клубни нужно обязательно просушивать.
2. Овощи, выращенные на песчаных грунтах, хранятся гораздо лучше, чем клубни, которые культивировались на тяжелой почве.
3. Повысить лежкость картофеля поможет повышенное содержание калия и сниженный уровень азота в грунте.

Кроме того, нужно вовремя обрабатывать клубни против болезней, так как урожай, пораженный патогенными микроорганизмами, хранится гораздо хуже. В некоторых случаях потери при хранении могут достигать 70%.

Хранение картофеля в погребе зимой

Несмотря на то, что картошку можно хранить в гараже, на балконе или даже в городской квартире, самым подходящим помещением считается погреб, в котором гораздо легче создать условия, подходящие для сбережения клубней от момента сбора урожая и до весны.

Однако, чтобы хранение прошло успешно, а потери урожая были минимальными, нужно правильно подготовить сами клубни и создать условия, при которых они не будут гнить, усыхать или выбрасывать ростки. Основные нюансы зимнего хранения клубней зимой мы рассмотрим ниже.

Подготовка

Подготовительный этап хранения касается не только самих клубней, но и помещения, в котором они будут находиться зимой.

Сначала нужно правильно подготовить сам погреб. Стены хранилища необходимо продезинфицировать, чтобы уничтожить споры грибков и другие патогенные микроорганизмы, которые могут привести к потере урожая. Для этого достаточно побелить стены раствором гашеной извести и медного купороса (на 10 литров воды вам понадобится 2 кг извести, 1 кг купороса и 150 граммов поваренной соли). После побелки нужно тщательно проветрить помещение.

Примечание: Если ранее вы уже замечали, что урожай поражается грибком и плесенью, побелку известью лучше проводить дважды, с интервалом в неделю.

Отдельно нужно обработать и продезинфицировать полки и ящики для хранения овощей. По возможности их нужно вынести на улицу, обработать крепким горячим раствором марганцовки и просушить на солнце.

Кроме подготовки помещения, следует уделить внимание и самим клубням. Сначала их нужно просушить на солнце в течение нескольких часов, а затем перенести на два-три дня в тень, оставив на свежем воздухе для проветривания. Перед закладкой все клубни обязательно осматривают: поврежденные, подгнившие или экземпляры с признаками болезней следует удалить, так как в процессе хранения они испортятся в первую очередь и могут привести к гниению других овощей.

Рисунок 3. Сортировка картошки перед закладкой на хранение

Также рекомендуется сортировать картофель по сортам (рисунок 3). В дальнюю часть погреба закладывают сорта, которые хранятся дольше всего, а последними закладывают виды с минимальным сроком хранения, так как их следует употребить в пищу первыми. Кроме того, необходимо провести сортировку картофеля по размерам: мелкую можно ссыпать в один ящик, вне зависимости от сорта, средние экземпляры оставить в отдельном ящике для посадки в следующем году, отсортировав по видам, а крупные отложить для собственного потребления.

Температурный режим и сроки

Зимой клубни вступают в период вегетативного покоя и, чтобы не допустить их раннего пробуждения, следует создать особые условия температуры и влажности.

Чтобы картофель не начал прорастать и сохранил плотность и вкус, нужно учитывать такие нюансы:

1. Освещенность: в погребе должно быть темно, так как при воздействии света в клубнях начинает вырабатываться соланин и овощи становятся непригодными для употребления в пищу.
2. Температура: в данном случае нужно строго придерживаться рекомендаций специалистов, так как при повышении оптимальных показателей на поверхности клубней начинают развиваться грибки, а при снижении может начаться подмерзание клубней. Оптимальным показателем считается температура от +2 до +4 градусов. Чтобы точно проконтролировать температурный режим, в помещении желательно установить термометр.
3. Влажность: должна находиться на уровне от 75 до 85%. Вне зависимости от отклонения данных показателей, клубни становятся непригодными в пищу: при снижении влажности они становятся дряблыми из-за потери влаги, а при повышении начинают гнить.

Если вы не уверены, что описанные выше показатели в вашем погребе не соответствуют норме, рекомендуем периодически осматривать урожай, заложенный на хранение. Это позволит вовремя удалить поврежденные клубни и предотвратить потерю остального урожая.

Весенние ростки

Период покоя в среднем длится до марта. С приходом весны клубни неизбежно начнут пробуждаться и выбрасывать ростки. Как правило, сроки их образования зависят от сорта. Ранний картофель покрывается ростками уже в феврале, а поздний может оставаться в неизменном виде до апреля.

Рисунок 4. Формирование ростков на клубнях

Если время высадки еще не пришло, а клубни уже начали покрываться молодыми ростками, такую поросль следует удалить механическим способом, а температуру в помещении следует снизить до +1+2 градусов (рисунок 4). Кроме того, в помещении можно разложить бутылки или емкости со льдом, которые помогут создать оптимальный прохладный микроклимат.

Полезные советы при хранении картошки в погребе                           

Начинающих дачников часто интересует вопрос непосредственного размещения картофеля в погребе. Самый древний способ – просто насыпать картошку на земляной пол или деревянный настил погреба. Этот способ очень простой, но обладает одним существенным недостатком. Если вы храните большие объемы урожая и высыпали его в большую кучу, нескольких поврежденных или подгнивших клубней будет достаточно для уничтожения большей части урожая.

Если вы хотите по максимуму сохранить урожай или выращиваете картофель для дальнейшей продажи, лучше хранить его в больших контейнерах или тканевых мешках. В первом случае емкости можно купить или изготовить самостоятельно из деревянных досок. В таких контейнерах обязательно должны быть вентиляционные отверстия, а сами ящики можно ставить друг на друга или располагать рядами по периметру хранилища (рисунок 5).

Рисунок 5. Способы хранения картошки в подвале

Хранение в мешках тоже считается весьма удобным. Во-первых, в такой таре клубни проветриваются. Во-вторых, они хранятся небольшими партиями, поэтому риск загнивания большого количества клубней исключен. Кроме того, небольшой урожай можно хранить в обычных деревянных ящиках, поставленных друг на друга.

Среди других рекомендаций по хранению картофеля зимой следует выделить:

1. Для продления срока хранения клубни можно пересыпать растениями, выделяющими фитонциды: ветками ели или сосны, свежими листьями рябины. Для этой цели также можно использовать полынь и сныть.
2. Если вы храните картошку в ящиках или мешках, положите в каждую емкости по веточке бузины или папоротника. Эти растения тоже отлично предотвращают гниль клубней.
3. В ящики с картошкой можно насыпать луковую шелуху. Она будет впитывать лишнюю влагу и предотвратит гниение овощей.
4. Если вы заметили, что клубни начала преждевременно прорастать, просто переложите их листками свежей мяты. Эту же функцию выполняет и половинка свежего яблока, выложенная в ящик.

Используя эти народные советы, вы сможете успешно сохранить клубни до весны, даже если температура и влажность в подвале не полностью соответствует нормам.

Обустройство погреба для хранения картошки

Успешное хранение картофеля в погребе или подвале во многом зависит от подготовки самого помещения к закладке овощей (рисунок 6). Если ваш погреб представляет собой отдельное строение, над ним нужно обязательно возвести погребницу. Такая небольшая постройка будет выполнять роль воздушной подушки, а внутри хранилища будет поддерживаться стабильная температура, вне зависимости от факторов окружающей среды.

Рисунок 6. Внутреннее обустройство погреба

Внутри помещения нужно обязательно обустраивать вентиляционные отверстия, которые помогут поддерживать оптимальную температуру и влажность в помещении. Если хранилище располагается в зоне с высоким залеганием грунтовых вод, еще на этапе строительства следует предусмотреть гидроизоляцию помещения. Если погреб уже построен, в нем можно расставить емкости с гашеной известью, которая будет впитывать излишки влаги.

Кроме того, непосредственно перед закладкой овощей помещение нужно продезинфицировать. Самый простой способ – побелить стены и потолок гашеной известью с медным купоросом. Но для более качественной обработки специалисты рекомендуют пользоваться серной шашкой, дым от которой уничтожает абсолютно все болезнетворные микроорганизмы. Вне зависимости от выбранного способа дезинфекции, после обработки погреб нужно тщательно проветрить и просушить.

Источник: https://mirfermera.ru/726-kak-hranit-kartoshku-v-pogrebe-zimoy.html

Вы знаете, что такое мангольд? Несмотря на широкое распространение культуры, далеко не все огородники нашей страны знакомы с ним. По сути, это та же свекла, но в пищу употребляют только ее листья.

Если вы хотите вырастить его на огороде, в нашей статье вы найдете всю необходимую информацию о посеве мангольда и уходе за ним, а фото и видео помогут изучить культуру и освоить навыки по уходу за ней.

Листовая свекла мангольд: посадка, уход и размножение

Выращивание листовой свеклы пока не слишком распространено в нашей стране. Хотя этот овощ обходят стороной совершенно незаслуженно. В листьях содержится много витаминов и полезных веществ, гораздо больше, чем в обычной столовой свекле.

Особенности

Выращивание и уход за мангольдом – дело несложное, ведь, по сути, этот овощ – всего лишь разновидность свеклы. Соответственно, посев и дальнейший уход осуществляется также. Но поскольку культура все же считается листовой, некоторые отличая в посадке и уходе в открытом грунте, в сравнении со свеклой, все же существуют (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешние особенности мангольда

В первую очередь он отличается высокой холодостойкостью: его семена успешно прорастают даже при температуре в 6-7 градусов. Поэтому посев можно проводить как в начале апреля, так и в середине лета, чтобы получить свежую зелень осенью.

Примечание: Благодаря устойчивости к низким температурам можно проводить и подзимний посев, чтобы ранней весной собрать урожай свежей зелени.

Посадку можно проводить как непосредственно посевом семян в открытый грунт, так и через рассаду. Последний способ позволит получить более ранний урожай.

Правила ухода

Мангольд не требует особого ухода. Но, если вы хотите получить крупные листья, желательно регулярно его поливать (при отсутствии естественных осадков) и иногда вносить слабые растворы минеральных удобрений. Для этих целей желательно не использовать азотистые удобрения, так как они приводят к накоплению нитратов в листьях.

В процессе культивации можно постепенно срезать крайние листья. Так растение будет более пышным. Поскольку это двулетнее растение, самые сильные кусты можно оставить на зиму, укрыв слоем мульчи. Весной куст выпустит новые побеги и урожай зелени можно будет собирать повторно.

Условия

Почва для выращивания подходит любая, но на плодородных грунтах куст разрастается более пышно. Именно поэтому одним из ключевых условий считается посев после культур, под которые вносились органические удобрения.

Высадку проводят при прогреве почвы на глубину в 3-4 см, но если посев проводят раньше, грядку лучше укрыть пленкой для активизации всхожести. Как правило, всходы необходимо прореживать, а крупные кусты – окучивать, чтобы стебли были более устойчивыми.

Использование свеклы мангольд

В листьях культуры содержится много витаминов и полезных веществ. Именно поэтому его рекомендуют включать в рацион наряду со шпинатом и другими зелеными культурами.

Листовая свекла очень полезна для людей с сахарным диабетом, малокровием и повышенным давлением. Кроме того, она укрепляет иммунитет и улучшает работу печени.

В пищу чаще всего употребляют листья, используя их для приготовления салатов. Но черешки тоже подходят для еды. Их можно тушить, мариновать и даже квасить на зиму.

Сорта мангольда

Существует несколько сортов мангольда, которые отличаются по цвету черешка (к примеру, алый или зеленый). Выращивание этих культур практически ничем не отличается, но некоторые особенности все-таки есть.

Мангольд красный: посадка и уход

Красную листовую свеклу высевают в середине апреля, при относительной стабилизации температуры. Желательно укрыть грядку пленкой, чтобы семена быстрее проросли (рисунок 2).

Рисунок 2. Мангольд красный

Данный сорт устойчив к цветушности, а первый сбор урожая можно начинать уже через полтора месяца после посадки. Поскольку он образует достаточно крупную розетку с большими листьями, посевы в обязательном порядке прореживают, а в засушливую погоду умеренно поливают.

Мангольд Изумруд – выращивание из семян

Выращивание сорта Изумруд из семян займет достаточно большой промежуток времени, так как этот сорт созревает сравнительно поздно. С момента появления первых всходов и до сбора урожая проходит примерно 2 месяца.

Культура отличается компактной розеткой с листьями среднего размера. Черешки очень сочные и достаточно крупные, поэтому они отлично подходят для тушения и маринования (рисунок 3).

Посадка и уход (особенности, правила и т.д.)

Грядку для растения готовят еще осенью. Для этого землю нужно очень глубоко перекопать, поскольку у растения длинный и ветвистый корень.

Примечание: Оптимальная глубина рыхления составляет не менее 30 сантиметров, но если есть возможность, почву можно обработать и глубже.

Рисунок 3. Сорт мангольда Изумруд

В грунт желательно внести удобрения: перегной, азот и калий. Это условие необязательно, но если почва будет плодородной, листья станут сочными и вкусными. На тяжелых глинистых грунтах без подкормки листья становятся слишком грубыми.

Как вырастить из семян

Перед посадкой семена замачивают в воде на двое суток или заворачивают во влажную марлю. Но на плодородных грунтах семена можно и не замачивать, они прорастают и без этого (рисунок 4).

Лучше всего высевать его одновременно с картофелем, в достаточно прогретую почву. Если земля будет холодной, растения начнут выпускать не листья, а стрелки. При раннем посеве грядку обязательно накрывают пленкой для сохранения температуры и влажности.

Рисунок 4. Подготовка почвы и посев мангольда

Глубина посева семян составляет не более 3 сантиметров. Всходы появятся уже через две недели. После образования нескольких листьев проводят рыхление и прореживание, удаляя самые слабые растения.

Также культуру можно выращивать через рассаду, по примеру свеклы. Но в этом случае ростки пересаживают в грунт позже, когда температура земли достигает минимум 10 градусов.

В дальнейшем грядку периодически рыхлят и прореживают всходы. Полив практически не требуется, поскольку культура обладает высокой устойчивостью к засухе. Но, если грунт становится слишком сухим, почву придется дополнительно увлажнить.

Выращивание в теплице

Мангольд подходит и для выращивания в теплице. Благодаря тому, что культура обладает минимальными требованиями к уходу, получить урожай свежей зелени можно даже зимой (рисунок 5).

Примечание: Сделать грядку в теплице можно не только с помощью семян, но и корешками. Их закапывают в землю на небольшом расстоянии друг от друга и присыпают небольшим слоем грунта, оставляя точку роста открытой.

При посадке корешками культура быстрее укореняется, а стабильная температура и влажность теплицы ускоряют рост и созревание листьев. Однако нельзя допускать, чтобы в помещении было слишком жарко. Если температура поднимется выше 20 градусов, растения начнут выбрасывать стрелки.

Рисунок 5. Выращивание в теплице из семян и рассады

В закрытом грунте растение желательно подкармливать жидкими удобрениями и умеренно поливать (примерно раз в неделю). При выполнении этих условий его можно выращивать в теплице не только летом, но и зимой.

Размножение и сбор урожая

Правильное выращивание и уход за мангольдом позволит получать свежую зелень с ранней весны и до осени. Тем более, что размножать культуру можно не только семенами или рассадой, но даже корешками. Их можно посадить в горшок и поставить его на подоконник. Так вы сможете получить урожай даже зимой.

Рисунок 6. Сбор урожая листовой свеклы

Сбор урожая ведется весь период вегетации (рисунок 6). Листья срезают с внешней стороны, чтобы розетка дальше образовывала зеленую массу. Чем больше листьев вы срежете, тем более пышным будет становиться куст. Корешки можно оставлять на зиму в грунте, укрывая их слоем мульчи. Так можно получить первый урожай зелени уже ранней весной.

Болезни и вредители

Мангольд вполне можно считать устойчивым к болезням и вредителям. Чаще всего он поражается мучнистой росой, если посев был проведен на грядке с растительными остатками, зараженными спорами грибка.

Среди вредителей самую большую опасность представляют свекловичная тля и земляные блошки. Для борьбы с ними применяют опрыскивание инсектицидами или луковым настоем. В качестве профилактики засеянную грядку присыпают золой.

Источник: https://mirfermera.ru/266-listovaya-svekla-mangold-posadka-uhod-i-razmnozhenie.html

Медведка относится к вредителям, которых чрезвычайно сложно уничтожить. Обычные инсектициды на нее не действуют, поскольку насекомое обитает под землей, прогрызая в почве ходы и поедая овощи, находящиеся в грунте. Из-за такой особенности насекомого опрыскивание грядок обычными инсектицидами не приведет к положительному результату.

Однако, если использовать информацию о медведке с целью ее уничтожения, то вывести вредителя с огорода будет вполне реально. Как правило, для борьбы с насекомым сначала используют народные методы: различные ловушки и приманки, которые позволяют собрать насекомых и вручную их уничтожить. Но бывают ситуации, когда популяция вредителя становится настолько многочисленной, что отловить и уничтожить всех особей вручную не представляется возможным. В данном случае используются различные химические и биологические методы борьбы. Одним из лучших препаратов против медведки считается Парашют – особый препарат, который применяют для приготовления отравленных приманок.

Средство от медведки Парашют

Если говорить о свойствах препарата Парашют, стоит упомянуть, что он обладает контактно-кишечным действием. Вещества, входящие в состав химиката, поражают нервную систему медведки и вызывают ее паралич, за которым следует быстрая гибель насекомого.

Химикат выпускается в форме маслянистой эмульсии, которую легко смешивать с водой или определенными продуктами питания. Примечательно, что данный препарат хорошо зарекомендовал себя не только в борьбе с медведкой, но и с другими вредителями садово-огородных культур, которых сложно устранить другими средствами.

Примечание: Действующим веществом инсектицида Парашют является паратион-метил, который обладает выраженным действием и отлично подходит для борьбы с разнообразными вредителями.

Считается, что химические средства от медведки чрезвычайно токсичны, поэтому использовать их следует только в крайнем случае – если другие методы борьбы не привели к положительному результату. Если говорить о средстве Парашют, то оно отличается от инсектицидов, разработанных специально для медведки, и не обладает выраженной токсичностью.

Среди преимуществ средства Парашют стоит выделить:

1. Отсутствие фитотоксичности: это означает, что препарат абсолютно безвреден для растений и не приводит к их гибели даже при использовании рабочих растворов высокой концентрации.
2. Универсальность: препарат можно использовать не только против медведки, но и против других вредителей, которые встречаются в саду и на огороде.
3. Высокая скорость действия: компоненты препарата достаточно активные, поэтому гибель насекомого наступает уже через три часа после попадания химиката в пищеварительный тракт насекомого.

При выраженности действия Парашют считается абсолютно безопасным для человека и теплокровных насекомых. Кроме того, он свои свойства в течение двух недель после внесения в грунт, после чего распадается на нейтральные составляющие, которые не снижают влажности и плодородности почвы (рисунок 1).

Рисунок 1. Вредитель на разных стадиях развития

Наряду с многочисленными достоинствами, у средства есть и один недостаток. Он вызывает привыкание, поэтому при систематической борьбе с медведкой препарат Парашют следует чередовать с другими препаратами. Практический опыт огородников показывает, что лучшей заменой Парашюту считаются средства Рембек и Регент 800.

Инструкция по применению Парашюта от медведки

Инструкция, предоставляемая производителем, указывает, что для приготовления рабочего раствора химиката его следует разводить в воде для дальнейшего опрыскивания зеленых частей растений, пораженных вредителями.

В случае с медведкой такой метод не будет эффективным, так как это насекомое подгрызает корни и корнеплоды, а не листья и стебли, выступающие над поверхностью почвы. Поэтому мы приведем вам другую инструкцию по разведению средства Парашют. Она специально адаптирована под особенности насекомого и приводит к его быстрой гибели.

Как разводить

Парашют действительно помогает в борьбе с медведкой, но для этого нужно правильно приготовить отраву на его основе. В первую очередь нужно изготовить приманку для насекомого. В качестве приманки используют любую рассыпчатую кашу (рис, овес, пшено или горох).

Примечание: Чтобы сделать кашу рассыпчатой, ее нужно сначала отварить до полуготовности, а потом укутать полотенцем на несколько часов. Находятся в тепле, зерна впитают влагу, но при этом не склеятся.

После этого нужно добавить в готовую кашу отраву Парашют (рисунок 2). В среднем, для устранения медведки на всем участке нужно сварить нее более 1 кг каши, а на такое количество крупы понадобится всего один пакетик химиката. Кашу с отравой нужно тщательно перемешать, а потом добавить в нее несколько ложек растительного масла. Его запах быстрее привлечет медведку к отравленной приманке.

Далее с каши нужно сделать небольшие шарики и раскладывают их по участку таким образом:

1. В земле делают небольшие ямки, глубиной не более 5 см.
2. В каждую ямку укладывают шарик отравленной каши и присыпают его землей.
3. При массовом распространении медведки можно рассыпать ядовитую кашу в небольших углубления в междурядьях. Чтобы от химиката не пострадали птицы и домашние животные, сферу такие участки желательно прикрыть доской или любым другим плотным материалом.
4. Можно разложить приманку и непосредственно при высадке рассады. В данном случае отравленные шарики из каши выкладывают на расстоянии 15 см от стебля растения.

Рисунок 2. Приготовление отравленной каши

Если вы точно знаете, где находится нора медведки, можно заложить приманку непосредственно в нее. Также можно повысить эффект от применения средства и просто развести Парашют в воде, а после тщательного перемешивания – залить в нору.

Меры безопасности

Инсектицид Парашют считается безопасным для человека, но это не означает, что при его использовании можно игнорировать средства личной защиты.

В первую очередь следует учитывать, как яд действует на саму медведку. После того, как отрава проникает внутрь организма, поражается нервная система насекомого и вредитель выползает из норы на поверхность грунта. После этого наступает гибель насекомого и на грядке остаются только тельца вредителей. Их все нужно тщательно собрать и сжечь на открытом огне, так как тела медведки, оставленные на грядке, могут вызвать отравление и даже гибель птиц и животных, поедающих их.

Не следует забывать и об индивидуальных средствах защиты при приготовлении отравленных приманок. Вне зависимости от того, варите вы кашу или готовите жидкую отраву, смешивать химикат с водой или зернами следует в отдельной посуде, не предназначенной для хранения питьевой воды или продуктов питания. Кроме того, использовать готовую смесь нужно непосредственно после приготовления, так как при хранении она теряет свою эффективность.

Смешивать препарат и раскладывать отравленные приманки лучше всего в перчатках и маске, чтобы действующее вещество случайно не попало внутрь организма. После завершения процедуры нужно обязательно помыть руки и лицо с мылом.

Особенно внимательным нужно быть при приготовлении шариков из каши с отравой. Нельзя оставлять их без присмотра, чтобы отравленный продукт случайно не съели дети или домашние животные. Если же у вас осталась часть отравы после раскладывания шариков по участку, ее нужно утилизировать. Для этого следует выкопать яму, высыпать в нее остатки средства и присыпать землей. Оставлять отраву на поверхности категорически запрещено, поскольку ее могут съесть домашние птицы или животные.

Эффективность средства от медведки

Медведка относится к тем вредителям, избавиться от которых быстро крайне сложно. Чтобы полностью вывести насекомое с участка, может понадобится не один сезон. При этом следует учитывать, что взрослые особи с легкостью перелетают с одного участка на другой, поэтому старайтесь проводить процедуру по уничтожению вредителя совместно с соседями.

Опытные огородники рекомендуют начинать борьбу с медведкой с народных средств: пивных и водных ловушек, навозных приманок и др. Это связано с тем, что химические препараты против этого насекомого обладают повышенной токсичностью, а биологические отличаются высокой стоимостью.

Если говорить о Парашюте, как об основном способе борьбы с медведкой, также следует упомянуть, что этот препарат стоит использовать лишь в том случае, если другие методы устранения насекомого не оказались эффективными. Несмотря на то, что Парашют относится к препаратам с умеренной токсичностью, его следует использовать только при массовом распространении вредителя по участку.

Рисунок 3. Результаты применения препарата Парашют

Эффективность инсектицида зависит от многих факторов. В первую очередь, важную роль играет дозировка химиката в приманке. Производитель рекомендует повышать содержание отравы в зависимости от степени распространения вредителя по участку. При этом превышать максимальную указанную дозировку нельзя, так как это может вызвать негативные последствия для самой почвы и полезных микроорганизмов, обитающих в ней.

Как правило, смерть насекомого наступает через три часа после употребления отравленной приманки (рисунок 3). Преимущество такого способа борьбы с вредителем в том, что взрослая особь не только сама поедает отравленную кашу, но и приносит ее личинкам. Таким образом, Парашют уничтожает все поколения насекомого. Максимальный эффект достигается примерно через две недели после внесения отравленных шариков из каши в грунт. Как уже говорилось выше, насекомые выползают на поверхность и там гибнут, поэтому нужно регулярно осматривать огород, собирать тела вредителей и сжигать их, чтобы отравленной медведкой не полакомились домашние животные или птицы.

Вторым важным фактором, влияющим на эффективность химиката, является распространение вредителей по участку. При массовом заражении огорода медведкой, нет смысла искать норы насекомого. Вы просто потеряете зря время. Единственным выходом из ситуации в данном случае станет массовое уничтожение. Для этого отравленные шарики из каши раскладывают по всему огороду, на расстоянии 50 метров друг от друга. Процедуру следует повторять каждый месяц, до наступления устойчивого снижения температуры. Но необходимо помнить, что при таком методе борьбы будет уничтожаться не только медведка, но и другие насекомые и микроорганизмы, проживающие в грунте, включая полезные. Поэтому злоупотреблять таким методом борьбы не рекомендуется, а для повышения эффективности нужно чередовать Парашют с другими схожими средствами против медведки.

В целом, садоводы и огородники отмечают, что средство от медведки Парашют отличается простым использованием и выраженным действием, а приготовить с его помощью отравленную приманку не составит труда. При этом важно придерживаться дозировки, указанной производителем, и мер безопасности при приготовлении и раскладывании приманки.

Источник: https://mirfermera.ru/685-sredstvo-ot-medvedki-parashyut.html

Грибы боровики отличаются приятным вкусом в любом виде, но многие предпочитают заготавливать их на зиму в банках. И это вполне объяснимо, ведь после засолки или маринования белые грибы сохраняют плотность мякоти, характерный аромат и вкус. Естественно, чтобы правильно провести засолку, нужно знать все нюансы этого процесса.

В этой статье мы рассмотрим основные этапы засолки и маринования боровиков на зиму в банках, включая не только процесс обработки рассолом, но и предварительную подготовку грибов.

Белые грибы на зиму в банках

Любые свежие грибы, включая боровики, относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому долго хранить их в свежем виде не получится. Дело в том, что в их мякоти содержится много воды, которая, испаряясь, портит внешний вид и вкусовые качества продукта.

Примечание: Переработать урожай желательно через несколько часов после сбора, но, при необходимости, продукт можно сохранить свежим в холодильнике в течение нескольких суток.

Чтобы сохранить урожай в течение всей зимы, боровики можно сушить или морозить, но многие хозяйки предпочитают солить или мариновать их. Преимущество таких заготовок в том, что они могут храниться достаточно долго, но при условии правильной термической обработке продукта и герметически укупоренных емкостях (рисунок 1).

Рисунок 1. Заготовка боровиков на зиму

И засолка, и маринование предполагают термическую обработку самих грибов и их последующую стерилизацию. Это позволяет уничтожить болезнетворные микроорганизмы, которые могут привести к порче продукта. Поскольку маринование и засолка отличаются по технологии приготовления, мы рассмотрим каждый из них более детально.

Маринованные белые грибы на зиму в банках

Рецептов маринования существует достаточно много. В следующем разделе мы рассмотрим классический рецепт приготовления такой заготовки, а в этом уделим внимание подготовке боровиков и приведем несколько необычных вариантов маринования для тех, кто хочет разнообразить свой рацион необычными грибными закусками (рисунок 2).

Сначала остановимся на подборе и подготовке грибов:

1. Боровики лучше собирать самостоятельно или покупать у проверенных поставщиков. Дело в том, что плодовые тела быстро впитывают и накапливают токсины, поэтому собирать их лучше в экологически чистых регионах, вдали от оживленных дорог или промышленных предприятий.
2. Белые грибы не требуют длительного замачивания перед приготовлением. Их мякоти не характерна горечь, а продолжительное вымачивание может испортить ее вкус. Однако, если плодовые тела сильно загрязнены мелким мусором и пылью, вы можете замочить их в воде на 10-15 минут для удаления мелких частиц мусора.
3. Перед приготовлением боровики нужно обязательно очистить и вымыть. Поверхность шляпки можно очистить плотной губкой или старой зубной щеткой, а тонкую кожицу с ножки лучше снимать ножом. Кроме того, в процессе чистки нужно обязательно сортировать их по размеру и внимательно осматривать каждый экземпляр, чтобы удалить червивые боровики.

Сразу следует уточнить, что для маринования лучше отбирать небольшие грибочки, которые будут не только вкусными, но и красивыми после обработки.

Рисунок 2. Основные этапы маринования

Теперь перейдем к необычным рецептам маринования боровиков. Если вы любите острые закуски, предлагаем вам приготовить боровики в пряном маринаде. На одну двухлитровую банку вам понадобится 2 кг боровиков, чистая вода (1 литр для приготовления маринада и еще 3 литра для варки), 100 граммов соли (по 50 граммов для варки и маринада) и 10 граммов соли. Пикантность заготовке придадут пряности: 10 горошин черного перца, 5 лавровых листов, 1 палочка корицы, по 5 штук гвоздики и кардамона, по 5 граммов семян укропа и горчицы, а также 80 граммов девятипроцентного уксуса, который будет выполнять роль консерванта.

Приготовление маринованных боровиков по данному рецепту выглядит так:

1. Очищенные и промытые грибы выкладываем в кастрюлю, заливаем 3 литрами воды, добавляет 50 граммов соли и доводим до кипения на максимальном огне.
2. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и продолжаем варить в течение 20 минут, постоянно снимая пену.
3. Далее боровики следует откинуть на дуршлаг и промыть прохладной водой.
4. Пока стекают излишки влаги, займемся приготовлением маринада. Для этого литр воды доводим до кипения, растворяем в ней оставшуюся соль, сахар и добавляем специи и пряности. Маринад должен провариться в течение пяти минут.
5. В кипящий рассол снова погружаем грибы, доводим до кипения и варим еще 10 минут.

В конце приготовления к смеси добавляется уксус, а варка продолжается еще несколько минут. Далее останется только разложить грибочки по стерилизованным банкам и плотно укупорить их. Хранить такую заготовку можно даже при комнатной температуре, а боровики получаются очень вкусными и пикантными.

Не менее интересным считается рецепт маринования боровиков с мускатным орехом. В данном случае на банку объемом 2 литра вам понадобится 2 кг боровиков, 400 мл воды, 40 граммов соли, 10 граммов сахара, 5 граммов молотого мускатного ореха, 80 мл 9-процентного уксуса, по 10 горошин черного и душистого перца, 4 лавровых листа и 150 граммов измельченного репчатого лука.

Приготовление этим способом очень простое. Сначала боровики нужно отварить, следуя инструкции из предыдущего рецепта. Отдельно кипятим воду с солью, сахаром и специями. Когда жидкость начнет кипеть, добавляем в него полукольца репчатого лука и кипятим в течение нескольких минут.

Далее к рассолу добавляются отваренные грибы. Варка продолжается еще 10 минут, после чего к жидкости нужно добавить уксус и прокипятить смесь еще 2-3 минуты. Готовые боровики раскладываем по стерилизованным банкам, герметично их укупориваем и переворачиваем вверх дном. По данному рецепту банки нужно укутать теплым пледом или одеялом, и перенести в место для хранения после полного остывания.

Примечание: Несмотря на то, что боровики с мускатным орехом хорошо хранятся и при комнатной температуре, для большей сохранности их лучше перенести в холодильник или другое прохладное место.

Если вы любите сочетание боровиков с овощами, вам обязательно придется по вкусу следующий рецепт. Согласно инструкции, на двухлитровую банку вам понадобится 1 кг предварительно отваренных грибов, по 200 граммов моркови и перца, 500 мл воды, 60 граммов сахара, 400 граммов соли, 100 мл столового девятипроцентного уксуса, 3 лавровых листа и 5 горошин черного перца.

Инструкция приготовления выглядит следующим образом:

1. Отварные грибы откидываем на дуршлаг, чтобы удалить излишки жидкости.
2. Пока боровики отдыхают, займитесь подготовкой овощей. Их нужно очистить от кожицы и семян, и тщательно промыть. Морковь натираем на терке, перец режем тонкой соломкой. Заготовка будет выглядеть более экзотично, если вы будете использовать для измельчения овощей терку для салатов по-корейски.
3. Далее необходимо вскипятить воду, добавить в нее соль, сахар, лавровый лист и горошины перца. Смесь должна покипеть в течение нескольких минут, а затем в нее нужно добавить уксус и измельченные овощи, и прокипятить еще пять минут. Последними в маринад добавляют грибы, дожидаются закипания смеси и варят еще 15 минут.

По истечению этого времени смесь раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают их. Хранить такую лучше в прохладном погребе или холодильнике.

Белые грибы на зиму: классический рецепт

Более распространенным считается классический рецепт маринования белых грибов. Для этого боровики нужно предварительно очистить, промыть, отсортировать по размеру и проварить в подсоленной воде. Для этого на 1 литр воды добавляют 2 столовые ложки соли. В процессе варки на поверхности образуется пена, которую нужно удалять шумовкой. Как только кусочки осядут на дно, их откидывают на дуршлаг для удаления излишков жидкости (рисунок 3).

Примечание: Пока стекает вода, вы можете заняться маринадом. В среднем, на 1 кг отварных боровиков вам понадобится примерно 300 граммов пряной заливки.

Для приготовления маринада нужно налить в эмалированную кастрюлю 400 мл воды, добавить в нее чайную ложку соли, 6 горошин черного перца, 3 грамма лимонной кислоты и по 3 штучки корицы, гвоздики, бадьяна и лаврового листа. Эта смесь должна покипеть на среднем огне в течение получаса, а в конце приготовления к ней добавляют треть стакана девятипроцентного уксуса.

Рисунок 3. Классический рецепт маринования боровиков

Когда приготовление маринада закончится, грибы раскладываем по банкам, заливаем маринадом и стерилизуем в кипящей воде в течение 40 минут. Далее банки нужно закатать и отправить на хранение.

Консервирование белых грибов на зиму в банках

Боровики можно не только мариновать, но и консервировать. Такая заготовка тоже получается достаточно вкусной, а мякоть сохраняет плотность и аромат даже после термической обработки (рисунок 4).

Примечание: Как и в случае с маринованием, для консервирования лучше использовать свежесобранные боровики с плотной упругой мякотью.

Для консервирования больше подходят молодые экземпляры, диаметр шляпки которых не превышает 3-5 см. Кроме того, опытные хозяйки рекомендуют консервировать только шляпки, а ножки пустить на жарку или заморозку.

Рисунок 4. Консервированные боровики

Чтобы законсервировать боровики, их нужно очистить и промыть под проточной водой, и пробланшировать в солевом растворе. Для этого в литр воды следует добавить 2 грамма соли и 0,5 грамма лимонной кислоты. После того, как жидкость закипит, их следует проварить в течение 5-10 минут. После этого отвар сливают в отдельную емкость, грибы раскладывают по стерилизованным банкам и повторно заливают жидкостью, в которой они варились. Далее банки нужно простерилизовать в кипящей воде в течение 40 минут и герметично укупорить банки.

Обработка грибов перед закаткой в банки

В предыдущем разделе мы привели самый простой, классический рецепт консервирования боровиков. Однако, чтобы заготовка долго хранилась, а ее вкус был приятным, нужно правильно подготовить сами грибы (рисунок 5).

В целом, можно выделить такие нюансы подготовки плодовых тел:

1. Обрабатывать урожай лучше сразу после сбора, так как боровики быстро теряют влагу, их мякоть увядает и становится невкусной.
2. В процессе чистки с ножки снимают тонкую кожицу, используя для этого острый нож.
3. Шляпку очищаем от крупного мусора и слегка протираем жесткой мочалкой или старой зубной щеткой.
4. После этого достаточно промыть продукт под проточной водой.

Рисунок 5. Подготовка боровиков к консервированию

Если вы видите, что грибы сильно загрязнены мелкими частицами мусора, вы можете замочить их в воде. Однако надолго оставлять боровики в воде не рекомендуется, поскольку в данном случае их мякоть впитает слишком много влаги и станет водянистой. Будет достаточно оставить их в жидкости на 10-15 минут, чтобы вымыть мусор из самых труднодоступных мест.

Закатываем соленые грибы в банки

Традиционно боровики солили в больших бочках, но для современности более актуальной считается засолка в банки. Такие заготовки отлично хранятся, но при этом не занимают много места.

Примечание: Существует горячий и холодный способ засолки, однако оба этих метода достаточно трудоемкие.

Мы приведем максимально простой рецепт засолки, который можно использовать даже новичкам. Итак, для этого рецепта вам понадобится ведро белых грибов, 0,5 кг соли, душистый перец и лавровый лист по вкусу. Если вы будете в точности следовать этому рецепту, вы сможете получить вкусную и ароматную заготовку на зиму.

Сначала нужно подготовить боровики: их чистят, промывают и отделяют ножки от шляпок. После этого подготовленный продукт слегка отваривают в подсоленной воде в течение 15 минут после закипания. Далее грибы нужно промыть холодной проточной водой и откинуть на дуршлаг, чтобы удалить излишки влаги из мякоти.

Дальнейшая засолка проводится так: боровики укладывают слоями в большую бочку, размещая их шляпками вверх. Каждый слой щедро посыпаем солью и пряностями. Сверху заготовку нужно прикрыть деревянным кругом (можно использовать и обычную разделочную доску) и поставить гнет. Емкость переносим в прохладное место и оставляем на 10 дней. После этого они будут готовы к употреблению, но, если вы хотите сохранить их на более продолжительный срок, разложите их по стерилизованным банкам, накройте пластиковыми крышками и поставьте в холодильник.

Жареные белые грибы на зиму в банках

Заготавливать на зиму можно не только свежие и отварные боровики, но и жареные белые грибы. Такая закуска отличается питательностью и изысканным вкусом (рисунок 6).

Чтобы приготовить такое блюдо, необходимо:

1. Очистить боровики от мусора и промыть их под проточной водой. Далее откидываем их на дуршлаг, и после удаления излишков влаги нарезаем ломтиками или брусочками.
2. В эмалированную кастрюлю наливаем растительное масло, выкладываем грибы и варим на слабом огне под крышкой в течение 40-50 минут. Количество масла должно быть таким, чтобы жидкость полностью покрывала плодовые тела.
3. После этого снимаем крышку и обжариваем боровики, пока из них полностью не испарится сок, а жидкость не станет прозрачной.

Рисунок 6. Консервирование жареных боровиков

Пока кусочки горячие, разложите их по стерилизованным банкам и залейте кипящим маслом так, чтобы его слой составлял минимум 1 см. Если вы планируете хранить заготовку при комнатной температуре, емкости нужно дополнительно простерилизовать в течение часа, и лишь после этого герметично укупорить крышками. Если же они будут постоянно находиться в холодильнике, этап стерилизации можно пропустить.

Источник: https://mirfermera.ru/792-belye-griby-na-zimu-v-bankah.html

Наша статья поможет вам вырастить сочные помидоры своими руками. Используя наши практические советы, вы сможете подобрать лучшие сорта для теплицы и открытого грунта, научитесь выращивать здоровую рассаду и правильно ухаживать за ней.

Также в статье вы найдете полезную информацию о болезнях и вредителях томатов, и подробные рекомендации по сбору урожая с грядок.

Выращивание томатов в теплице и в открытом грунте

Помидоры относятся к тем овощам, которые можно выращивать практически круглый год. В теплое время для этого можно использовать грядки открытого грунта, а зимой - отапливаемую теплицу. Естественно, у этих методов выращивания есть определенные отличия, которые касаются не только ухода, но и правильного подбора сортов.

Чтобы у вас получилось вырастить сочные, вкусные и натуральные томаты не только летом, но и зимой, рекомендуем ознакомиться со следующими разделами, в которых детально описан весь процесс культивации, начиная от подбора подходящего сорта и заканчивая уходом и профилактикой болезней и вредителей. 

Сорта томатов

Современные селекционеры вывели огромное количество видов помидор, которые различаются по цвету и форме, высоте кустов и скороспелости.

Низкорослые сорта очень быстро приносят урожай, но они ограничены в росте. Они подходят для зон с рискованным земледелием (Сибирь, Урал и Северо-западный регион). К ним относят (рисунок 1):

1. Рапунцель был выведен в 2015 году, и назван в честь сказочного персонажа. Рапунцель имеет характерную особенность: ее кисти одновременно приносят до 40 плодов типа черри. Они окрашены в ярко-красный цвет. Сбор урожая осуществляют через 75 дней после посева.
2. Витас подходит для выращивания в открытом грунте. Кусты достаточно высокие (60-80 см) и их нужно подвязывать к колышкам, поскольку без подвязки кусты будут разваливаться. Очень мясистые и сладкие на вкус, весят до 450 гр.
3. Мазарини - ранний детерминантный вид с высокой урожайностью. Достигают более метра в высоту, стебель мощный, но мало лиственный. На одной кисти вырастает до 6 плотных и мясистых плодов. Весят в среднем до 200 грамм, но первые помидоры бывают крупнее - более 500 гр. Имеют красивую выравненную форму и изумительный вкус, устойчивы к болезням.
4. Розовый мед – среднеранний сорт с высокой урожайностью. При достигают высоты в один метр. Вкус сладковатый, мякоть сочная.

Рисунок 1. Низкорослые сорта томатов: 1 - Рапенцель, 2 - Витас, 3 - Мазарини, 4 - Розовый мед

Фитофтороз уже долгое беспокоит многих огородников, поскольку заболевание быстро уничтожает почти весь урожай. Селекционеры работают над тем, чтобы вывести устойчивые к фитофторе виды. К таким относят (рисунок 2):

1. Буденовка дает хорошие урожаи даже при неблагоприятных погодных условиях. Высота достигает полутора метров, а плоды весят до 0,5 кг.
2. Катюша F1 - выведенный гибрид имеет иммунитет к большому количеству болезней и фитофторе. Культура невысокая, ультра ранняя и созревает за 85 дней.
3. Малиновое чудо предназначен для культивации в открытом грунте и теплице. Высота до 2 метров, а средний вес плодов 500 гр. Они розовые и сочные.

Рисунок 2. Сорта томатов, устойчивых к фитофторозу: 1 - Буденовка, 2 - Катюша F1, 3 - Малиновое чудо

Лучшие сорта для Подмосковья

Для выращивания помидоров в климате Подмосковья рекомендовано подбирать сорта отечественной селекции, поскольку они приспособлены к особенностям данного региона. Также не стоит забывать о том, что они должны быть стойкими к резким сменам погодных условий.

Лучшими для выращивания в Подмосковье считаются (рисунок 3):

1. Белый налив начинает приносить урожай через три месяца после появления первых всходов. Не боится холодов, а высота составляет не более 50 см. Отлично подходит для выращивания в открытом грунте и в тепличных условиях. Плоды окрашены в ярко красный цвет, кожица устойчива к растрескиванию. При хороших условиях вес достигает 120 г. Хорошо подходят для засолки и консервирования, употребления в пищу свежими, а также для салатов и переработки на сок.
2. Сибирский скороспелый обладает многими преимуществами: ранний срок созревания и холодостойкость. Период созревания составляет 100-110 дней. Растения невысокие (60-80 см), урожайные, вес около 100 грамм. Используются для приготовления салатов и в пищу свежими, а также перерабатываются на сок.
3. Султан Ф1 был ранее разработан селекционерами из Голландии. Отлично выдерживает перепады температур, холодостойкое и эффективно противостоит засухе. Большое количество положительных характеристик не влияет на хорошую урожайность. Период созревания минимальный (70 дней). Устойчив к болезням.

Рисунок 3. Сорта томатов для Подмосковья: 1 - Белый налив, 2 - Сибирский скороспелый, 3 - Султан F1

Сорта томатов для теплицы из поликарбоната

Помидоры, предназначенные для выращивания в теплице, должны быть устойчивыми к заболеваниям, которые особенно активно развиваются в жарком и влажном микроклимате. Самыми лучшими считаются такие (рисунок 4):

1. Благовест – очень распространенный вид среди огородников. Помидоры раннего тепличного сорта выраста.т до полутора метров. Плоды весят до 120 г и используются в пищу свежими или для консервации.
2. Кумато - темно-коричневые, обладают ярко выраженным сладким вкусом. Весят от 80 до 120 грамм и быть различных форм – сливовидные, круглые, овальные.
3. Черная гроздь – раннеспелый гибрид, период созревания которого наступает через 75 дней. Помидоры небольшие, с ярко выраженным сливовым вкусом. Внешне напоминают черную смородину.

Рисунок 4. Сорта томатов для теплицы: 1 - Благовест, 2 - Кумато, 3 - Черная гроздь

Подготовка семян

Перед посадкой проводят сортировку семян. Оставлять нужно только крупные и правильной формы, остальные просто выбрасывают. После отбора проводят процедуру обеззараживания. Для этого семена замачивают в теплом растворе марганцовки на 15-20 минут (0,5 л воды на грамм марганцовки). Предварительно их помещают в небольшие марлевые мешочки и окунуть в раствор, после чего промыть под проточной водой.

Также пользуются следующим способом подготовки семян (рисунок 5):

• В поддон с бортиками (высота бортиков не более 4 см) или на противень кладут ткань типа бязи, которую смачивают в растворе микроудобрений для микроудобрений и гумата натрия (1г на 1 л воды).
• На ткань выкладываются семена одного сорта в один слой. Ткань должна быть постоянно влажной, но без излишка воды сверху. Лишняя жидкость сдвигает семена при наклоне поддона.
• Используемую емкость помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верх пленки не прилегал к поверхности, и поставить на верх кухонной полки.
• По истечению первых 24 часов поддон переносят на нижнюю полку в холодильник на 3-4 часа, после чего снова перенести на полку.

Рисунок 5. Подготовка семня томатов к посадке

Такую процедуру повторяют три раза. После этого семена оставляют в тепле до наклева, что, как правило, происходит на 5 сутки.

Когда сажать семена томатов на рассаду

Посадка семян на рассаду производят в ящики с дальнейшей пикировкой в стаканчики. В таком случае уже за 1-1,5 месяца вырастает большое количество саженцев на небольшой площади и с небольшими трудозатратами по уходу.

В ящик насыпают слой земли (4-5 см), выровнять его и немного утрамбовать (рисунок 6). При помощи линейки сделать бороздки через 3 см и глубиной около 5 мм, после чего пинцетом разложить семена в бороздки с промежутком в 2-3 см. Рекомендуется раскладывать в бороздки семена только одного сорта. После этого ямки засыпают землей слоем около 1 см, слегка утрамбовать и полить с помощью пульверизатора. Ящик накрывают пленкой или пластиком, чтобы почва не пересыхала.

Выращивание рассады томатов

Для рассады нужно специально готовить землю еще с осени. Грунтовая смесь должна содержать лесную землю или почву с огорода (45%), хорошо перепревший перегной (50%) и песок (5%).

Рисунок 6. Посев семня томатов для выращивания рассады

Перечисленные выше компоненты просеивают через сито. На 1 ведро такого грунта добавляют 200 грамм просеянной золы и 100 г измельченной яичной скорлупы или мела. Смешанные ингредиенты тщательно перемешивают и пропаривают.

Примечание: Пропаривание земли помогает уничтожить микробы, семена и споры сорняков. Золу вносят только осенью, чтобы до весны она полностью разложилась. Внесение золы в весенний период пагубно влияет на саженцы, и корешки усыхают. Однако если смесь готовится непосредственно перед посадкой, то в таком случае лучше обойтись без золы.

Подготовленную почву хранят в полиэтиленовых пакетах, равномерно поделив ее по полтора-два ведра. Для выращивания используют фотокюветы или деревянные ящики размером 28х32 см, с бортиками высотой 5-6 см. Дно покрывают пленкой так, чтобы вода не вытекала из емкости. Это благоприятно повлияет на сокращение поливов рассады и на полное впитывание воды в грунт. Минеральные удобрения лучше не использовать, так как они вызывают засоление почвы.

Ящики и кюветы используются для производства рассады с дальнейшей пикировкой. Для пикировки используют любые подручные емкости: одноразовые стаканчики, стеклянные банки объемом в 200-250 гр или жестяные банки.

Время посадки рассады

Томаты очень теплолюбивые и резкое снижение температуры приводит к их гибели. Семена всходят при температуре 20-25 градусов. На протяжении недели после появления всходов их нужно выдерживать при температуре 10-12 днем и 8-10 градусов ночью. Цветение начинается при температуре около 20 градусов.

Примечание: Самыми лучшими условиями для хорошего роста и развития принято считать такие параметры: влажность воздуха 50%, влагоемкость почвы 70%, температура воздуха не менее 20 градусов.

Рассаду высаживают на открытый грунт только после появления первой цветочной кисти. У саженца должно быть не менее 7 листков, сильная корневая система и около 30 см в высоту. На постоянное место саженцы пересаживают только в вертикальном положении, причем стебель не рекомендуется засыпать стебель грунтом (рисунок 7).

Рисунок 7. Пересадка рассады томатов в открытый грунт

Через несколько дней после посадки куст подвязывают к шпагату, натянутому вертикально. Данную процедуру нужно повторять один раз в неделю, подвязывая новые стебли.

Уход и полив

Не рекомендуется пересаживать помидоры до обеда, поскольку в утреннее время они очень хрупкие и легко повреждаются. Накануне саженцы лучше не поливать.

Рисунок 8. Полив помидоров: дождеванием, капельным поливом, прикорневой (с помощьб пластиковой бутылки)

Существует два метода полива помидоров – дождевальный и капельный. Полив с помощью дождевальных систем уже долгое время считается традиционным, проверенным, но и устаревшим. Капельный полив - самый современный способ орошения и включает в себя полив и подкормку (рисунок 8). Подкормка происходит через питательный раствор, добавленный в воду для полива. Также большим преимуществом считается постоянное поступление воды, что предотвращает застой жидкости и помогает регулировать уровень влажности почвы. Полив можно проводить и с помощью обычной пластиковой бутылки, которую закапывают возле куста горлышком вниз (рисунок 8).

Однако не стоит забывать о том, что чрезмерный полив очень вреден для культуры. Вода всегда должна быть комнатной температуры. Рекомендуется производить полив вечером и не делать этого в жаркое время.

Борьба с болезнями и вредителями томатов

Томаты не являются исключением, и как большинство прочих культур подвергаются пагубному влиянию болезней и вредителей. По  этим причинам овощи нуждаются в защите на протяжении всего периода роста – от посадки и до сбора, поскольку вредители способны уничтожить уже созревший урожай.

Распространенные заболевания включают (рисунок 9):

1. Стрик (шероховатость): листья становятся повисшими и скрученными, стебли и плоды покрываются пятнами желтого цвета в виде полос. При массовом поражении посевы погибают. Болезнь вызывает плохое освещение. В качестве профилактики болезни не рекомендуется сажать томаты с прочими Пасленовыми культурами, а также нужно соблюдать дистанцию между лунками во время посадки в открытый грунт.
2. Фитофтороз (бурая гниль): на листьях и стеблях появляются коричневые или бурые пятна неопределенной формы. На нижней части образуется белый налет. В профилактических мерах не рекомендуется сажать помидоры рядом с картофелем, а также строго соблюдают севооборот и производят подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
3. Растрескивание плодов происходит из-за обильного полива, в большинстве случаев после засухи. Очень часто страдают незрелые плоды. В трещины проникает инфекция и они начинают загнивать. Для предотвращения данной болезни тщательно регулируют систему полива.
4. Кладоспориоз (бурая пятнистость): на нижней части листьев появляются светло-серые расплывчатые пятна в виде бархатистого налета. Позже они становятся бурыми и распространяются по всему кусту. Пораженные листья засыхают и овощ погибает. Для профилактики протравливают семена перед посадкой.
5. Фузариозное увядание: основной симптом – возникновение увядающих и листьев желтого цвета в нижней части. Постепенно процесс распространяется на всю культуру. На срезе стеблей видны темные контуры сосудистого рисунка, а в области корневой шейки помидоров образуется розовый налет. Основными причинами, способствующими развитию заболевания, считаются избыточность влаги в почве и высокий уровень азота в ней. В профилактических мерах соблюдают правила севооборота и окучивают кусты.

Рисунок 9. Распространенные болезни помидоров: 1 - стрик, 2 - фитофтороз, 3 - растрескивание плодов, 4 - кладоспориоз, 5 - фузариозное увядание

Вредители также наносят вред урожаю. В таким насекомым относятся (рисунок 10):

1. Белокрылка имеет две пары белых крыльев и вызывает пятнистое пожелтение на листьях. Постепенно они вянут. Белокрылка также покрывает стебли выделениями, на которых происходит размножение сажистых грибков. После этого культура погибает.
2. Паутинный клещ выглядит, как светлая точка. Он опутывает своей паутиной листки и потом высасывает из них сок. При осмотре листьев в них видны проколы, которые делает вредитель. Пораженные части начинают желтеть и сливаться в пятна. После чего они засыхают.
3. Слизни любят поедать листья и плоды. После того поврежденные части гниют. Для борьбы землю посыпают смесью из табачной пыли, золы и извести или опрыскивают грядки гашеной известью.
4. Проволочники повреждают корни и проникают в стебли. Для предотвращения поражения за 3-4 суток до посадки рассады в почву закладывают приманку. На палочки длиной до 20 см нанизывают нарезанные и обработанные химикатами овощи: картофель, морковь, свеклу. После чего нанизанные овощи закапывают в почву.
5. Медведка – это крупное насекомое бурого цвета длиной до 5 см с мощными передними лапками. Проникает к корням и делает норы на глубину до 15 см. Повреждение корней и вызывает гибель культуры.

Рисунок 10. Вредители томатов: 1 - белокрылка, 2 - паутинный клещ, 3 - слизни, 4 - проволочники, 5 - медведка

Сбор и хранение урожая

Очень часто огородники задаются вопросом – когда начинать сбор урожая? У большинства ответ один и тот же – когда созреют. Однако для того, чтобы на кусте вызрело большее количество плодов, то лучше всего снимать их, как только цвет кожицы начнет слегка меняться (рисунок 11). За 15 дней на солнечном окне они дозреют, и по вкусовым качествам не будут уступать созревшим на кусте. 

Рисунок 11. Сбор и хранение урожая томатов

Хранить овощи в свежем виде долго нельзя, так как они быстро теряют влагу и гниют. Продлить срок хранения можно лишь в том случае, если плоды собирают еще зелеными и дают им постепенно дозреть в помещении. Но в целом, овощи предназначены для хранения в соленом, маринованном или консервированном виде.

Источник: https://mirfermera.ru/219-vyraschivanie-tomatov-v-teplice-i-v-otkrytom-grunte.html