Вешенки относятся к тем грибам, которые можно не только найти в лесу, но и вырастить своими руками на даче, в саду, в старой теплице или в погребе. Основная особенность вешенок в том, что для полноценного развития плодовых тел им необходим специальный субстрат. Кроме того, для культивации понадобится специальный мицелий, в котором находятся споры грибов, из которых в дальнейшем начнут образовываться плодовые тела.

На самом деле, выращивание вешенок в мешках в домашних условиях не представляет особых сложностей, если вы будете четко соблюдать технологию. Для этого вам будет полезной данная статья, в которой детально приведены основные этапы культивации этих грибов в домашних условиях.

Выращивание вешенок в мешках

Выращивать эти грибы в мешках следует в отдельном помещении, так как для полноценного развития плодовых тел требуются особые условия. Помещение должно использоваться только для культивации грибов, поскольку в нем будут постоянно находиться споры, которые сделают невозможным использование помещения для других целей (рисунок 1).

Примечание: В качестве культивационной камеры можно использовать старый подвал или погреб, гараж, который в данный момент не используется или даже теплицу. Однако в последнем случае необходимо позаботится о том, чтобы помещение отапливалось, если вы планируете выращивать урожай не только летом, но и зимой.

Когда помещение выбрано, нужно правильно его подготовить. Этот этап включает обязательную дезинфекцию внутреннего пространства. Для этой цели стены, пол и потолок можно просто обработать гашеной известью, а если вы будете использовать теплицу, дезинфицировать ее можно с помощью серной шашки. В любом случае, какой бы способ дезинфекции вы не выбрали, обработанное помещение нужно закрыть на несколько суток, а потом проветрить, чтобы полностью устранить неприятный запах.

Рисунок 1. Культивация в мешках

На этом подготовительный этап к культивации заканчивается, и будущему владельцу грибоводческой фермы необходимо приступить к приготовлению субстрата, мицелия и посеву грибницы.

Подготавливаем субстрат

Правильно приготовленный субстрат играет ключевую роль в успешном выращивании. Следует учитывать, что в природных условиях эти грибы произрастают на старых стволах деревьев или на древесном субстрате, поэтому и в домашних условиях необходимо создать такую среду, которая максимально будет напоминать естественные условия произрастания (рисунок 2).

Примечание: В качестве субстрата для выращивания можно использовать древесные опилки, шелуху подсолнечника, измельченные кукурузные початки или качественную солому злаковых растений. Но лучшим вариантом будет использовать все эти материалы в комплексе, смешав их в однородную смесь.

Главное требование к субстрату состоит в том, что он должен быть полностью стерильным. Это необходимо, поскольку в необработанном материале могут находиться возбудители болезней или личинки вредителей, способные уничтожить весь урожай.

Подготовка субстрата заключается в следующем:

1. Смесь заливают теплой водой и оставляют на 20 минут. При этом температура окружающей среды должна составлять порядка +25 градусов. В таких условиях субстрат пропарится и с него удалятся крупные частицы мусора. Для более равномерной обработки рекомендуется периодически помешивать смесь.
2. Далее грязную воду сливают, оставшийся материал для приготовления субстрата отжимают от остатков влаги и повторно заливают его очень горячей водой, температура которой должна составлять порядка +70+80 градусов. Сверху на емкость с субстратом устанавливают гнет и оставляют его отмокать в течение 5-7 часов.
3. По завершению этого срока воду просто сливают, а материал отжимают от излишков влаги.

Рисунок 2. Приготовление субстрата

Следующие действия направлены на повышение питательности субстрата, так как от этого будут зависеть объемы урожая и качество плодовых тел. Чтобы сделать почвенную смесь более плодородной, в нее следует добавить 0,5% мочевины, 0,5% суперфосфата, 2% гипса и столько же известняка. Специалисты рекомендуют провести пастеризацию для каждого компонента отдельно, и только после этого добавлять их в готовый субстрат. Кроме того, в процессе смешивания необходимо следить, чтобы влажность всех компонентов находилась на уровне 75%.

Посев мицелия вешенки

Когда субстрат будет готов, необходимо позаботится о емкостях, в которых он будет находиться. С практической точки зрения для этой цели лучше использовать большие мешки из плотного полиэтилена.

Примечание: Для культивации подойдут мешки любого размера, поэтому при выборе емкостей следует ориентироваться исключительно на пространство помещения и объемы желаемого урожая.

В каждом мешке нужно проделать отверстия, сквозь которые будут прорастать плодовые тела. Их проделывают в хаотичном порядке, но на расстоянии 15-20 см друг от друга, при этом диаметр таких отверстий должен составлять порядка 2 см (рисунок 3).

Когда и субстрат, и емкости подготовлены, можно приступать к непосредственному посеву мицелия:

1. Мешок заполняем субстратом на 15 см, после чего выкладываем слой мицелия, далее повторно наполняем мешок субстратом и снова укладываем мицелий. Так необходимо заполнять мешок, пока он не будет наполнен на две трети.
2. Важно следить, чтобы и субстрат, и мицелий распределялись равномерно.
3. Также необходимо контролировать влажность субстрата: она должна находиться в пределах 75%.

Рисунок 3. Технология посева мицелия

Когда мешки будут заполнены, их плотно завязывают и переносят в культивационное помещение. Их можно устанавливать рядами или подвешивать к потолку на небольшом расстоянии друг от друга.

Выращивание вешенок в мешках в домашних условиях

Подготовка субстрата и посев мицелия – далеко не единственные задачи, которые следует выполнить для получения богатого урожая. В первую очередь необходимо следить за температурой в помещении. Она должна поддерживаться на уровне +22+24 градуса, а температура субстрата в мешках при этом должна быть +28 градусов.

Не менее важную роль играет и влажность: для полноценного развития плодовых тел необходимо, что влажность в помещении была на уровне 90-95%. В помещении с такими условиями мешки должны находиться до появления первых плодовых тел. Примечательно, что для прорастания мицелия не требуется освещение.

Когда на поверхности мешков появятся первые небольшие грибочки, мешки нужно снять и перенести в другое помещение, где и будут развиваться плодовые тела. Здесь мешки также располагают на некотором расстоянии друг от друга (рисунок 4). Рекомендуется оставлять такое расстояние, чтобы между рядами можно было свободно ходить. Это не только облегчит уход, но и обеспечит качественную вентиляцию грибницы.

Технологии выращивания грибов вешенок в мешках

Выращивание грибов в мешках будет успешным лишь в том случае, если будут строго соблюдаться правила агротехники. В первую очередь это касается температурно-влажностного режима. Если в камере прорастания мицелия температура должна быть достаточно высокой, то в помещении для развития плодовых тел ее немного снижают. В среднем, температура должна находиться на уровне +12+18 градусов, а влажность остается прежней – 90-95%.

Однако, если поддерживать оптимальную температуру в помещении просто с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции, то сохранить оптимальный уровень влажности гораздо сложнее. В первую очередь для этого можно использовать специальные увлажнители воздуха, но, если вы не готовы тратить лишние средства на покупку подобного оборудования, вы можете воспользоваться и более простым способом. К примеру, для поддержания влажности в небольшом помещении будет достаточно расставить емкости, наполненные водой. Если же грибных блоков много, увлажнять воздух можно из стационарного распылителя. При этом важно следить, чтобы жидкость не попадала на сами мешки или молодые плодовые тела грибов.

Рисунок 4. Технология выращивания в домашних условиях

На завершающем этапе культивации, а именно во время развития плодовых тел, освещение все-таки понадобится. При этом включать слишком интенсивный свет нет необходимости: для полноценного развития грибов будет достаточно освещения в 100-180 люксов. Фактически, это освещение, которое характерно для пасмурной погоды. При этом включать освещение нужно всего на 12 часов в сутки.

Кроме того, для полноценной культивации в помещении необходимо обустроить качественную вентиляцию. В небольших комнатах будет достаточно установить несколько вентиляторов и включать их на 5-7 часов в сутки. С этой задачей успешно справятся и обычные открытые форточки или двери. В промышленных же масштабах при выращивании вешенки используют специальные системы приточно-вытяжной вентиляции.

Другие способы выращивания вешенок

Если у вас нет погреба, подвала или другого помещения, подходящего для выращивания, это вовсе не означает, что вы не сможете культивировать эти грибы. Вы вполне сможете собирать урожай в собственном саду, так как часто практикуется выращивание вешенок на пнях или бревнах (рисунок 5).

Этот способ особенно любят дачники, ведь для реализации идеи по культивации вешенки на пнях не требуется соблюдение таких строгих правил.

Чтобы заняться выращиванием вешенки данным способом, необходимо:

1. Подготовить достаточное количество древесины. Это могут быть старые пни или бревна, причем преимущество лучше отдавать липе, иве или тополю.
2. Древесину нужно хорошо увлажнить и проделать в ней несколько отверстий.
3. В проделанные бороздки засыпаем мицелий и прикрываем его частичками древесной коры.
4. Далее бревна с посеянным мицелием устанавливаем в неглубокую ямку, на дне которой находятся древесные опилки и сухие листья.

Рисунок 5. Особенности культивации на бревнах

Такую грядку нужно накрыть пленкой и периодически поливать, чтобы почва и сами бревна не пересыхали. С такой грядки можно будет собирать грибы уже через несколько месяцев, а плодоношение будет продолжаться в течение 3-5 лет.

Источник: https://mirfermera.ru/793-vyraschivanie-veshenok-v-meshkah.html

В прошлом грузди считались очень распространенными не только из-за возможности собрать обильный урожай, но и из-за того, уто этот вид отличается приятным вкусом, и особенно подходит для засолки. Большинство начинающих грибников предпочитают обходить их стороной из-за опасения перепутать его с ядовитыми двойниками, но, если вы будете знать, по каким признакам отличить съедобный экземпляр, вы сможете порадовать свою семью вкусными блюдами и заготовками из белого груздя.

В этой статье мы рассмотрим детальное описание этого гриба, а фото поможет изучить его внешние особенности, чтобы в лесу вы могли быстро сориентироваться и собрать только съедобные экземпляры. Кроме того, мы приведем описания ядовитых двойников белого груздя, которые помогут новичкам в «тихой охоте».

Гриб белый груздь: фото и описание

Белый груздь относится к пластинчатым грибам. Это означает, что под его шляпкой располагаются не трубочки, образующие мякоть, напоминающую мочалку, а хрупкие пластинки (рисунок 1). Примечательно, что он встречается в самых разных климатических регионах.

Примечание: В Казахстане этот гриб называют мокрым, на Урале – сырым, а в Сибири он более известен, как правский груздь.

Рисунок 1. Внешние особенности белого груздя

Многие начинающие грибники предпочитают обходить пластинчатые грибы стороной, так как боятся спутать их с ядовитыми видами. Действительно, если не знать отличительных характеристик вида, его можно спутать с ядовитыми двойниками и даже бледной поганкой, употребление которой может привести к летальному исходу. Чтобы этого не произошло, нужно знать отличительные внешние особенности съедобного вида. Далее мы рассмотрим самые характерные его признаки.

Ножка белого гриба груздя

Характерной особенностью является короткая ножка, высота которой не превышает 5 см. Примечательно, что ширина ножки является такой же, отчего гриб кажется приземистым (рисунок 2).

Наощупь ножка гладкая, но иногда на ней могут образовываться небольшие выемки, особенно у взрослых экземпляров. У молодых грибов она плотная внутри, но по мере взросления становится пустотелой. Цвет ножки белый, но иногда на ее поверхности можно заметить пятна и ямки желтоватого оттенка.

Отдельно следует остановиться на шляпке. Она достаточно крупная, так как в зависимости от возраста гриба может достигать 6-20 см в диаметре. При этом она достаточно плотная и мясистая, а в центре находится характерная выемка. Цвет кожицы зависит от возраста гриба и условий его произрастания. В большинстве случаев она молочно-белая, но может приобретать и светло-желтый оттенок.

Рисунок 2. Короткая ножка - характерная особенность вида

Еще одна характерная особенность в том, что поверхность его шляпки при любых климатических условиях остается влажной и скользкой, поэтому на нее часто наливают небольшие листья или частицы почвы. Эта особенность позволяет грибам весьма успешно маскироваться в лесу.

Мякоть груздя

По ботанической классификации белый груздь относится к пластинчатым грибам. Это объясняется тем, что на внутренней стороне его шляпки располагаются нечастые пластинки, которые плавно переходят в ножку. Цвет пластинок напрямую зависит от возраста гриба: у молодых они белые или кремовые, а по мере взросления экземпляра становятся желтоватыми (рисунок 3).

Рисунок 3. Мякоть гриба

Он считается особенно ценным из-за необычного запаха и приятного вкуса мякоти. Она достаточно плотная и мясистая, цвет белый и не меняется при механическом повреждении или срезе. Необычным является тот факт, что запах мякоти не грибной, а фруктовый. Именно это и привело к огромной популярности гриба в прошлом.

Примечательно, что за границей они не считаются съедобными, тогда как в нашей стране их считают настоящим деликатесом. Скорее всего, такая тенденция связана с тем, что они требуют особой термической обработки, а на срезе из мякоти выделяется жгучий млечный сок.

Двойники белого гриба груздя

Стоит отметить, что как таковых ложных и смертельно ядовитых груздей не существует. Все они годятся в пищу при определенной подготовке и правильной термической обработке. В большинстве случаев ложные виды не способны вызвать летальный исход или пищевое отравление, но употреблять некоторые из них в пищу крайне неприятно (рисунок 4).

Среди основных двойников белого груздя выделяют:

1. Перечный: произрастает небольшими группами или рядами в лиственных лесах, причем предпочитают высокую влажность и густую тень. Диаметр шляпки достигает 20 см, имеет кремовый оттенок, который немного светлеет по краям, а при наличии механических повреждений мякоть быстро покрывается коричневыми пятнами. Этот вид не ядовитый, но становится пригодным для употребления в пищу только после длительного вымачивания с частой сменой воды и в процессе засолки. Дело в том, что мякоть имеет ярко выраженный жгучий вкус, поэтому из сушеного перечного вида часто готовят острую приправу.
2. Камфорный (млечник): встречается преимущественно в хвойных лесах на остатках старой древесины или мхе. Шляпка сравнительно небольшая, всего 5-6 см в диаметре. Ее кожица глянцевая и гладкая, рыжевато-коричневого цвета. Под ней располагаются пластинки, которые имеют розовый оттенок у молодых экземпляров и буреют у старых грибов. Ножка тонкая, не более 5 см в высоту. У камфорного вида крайне ломкая и рыхлая мякоть, которая имеет красно-коричневый оттенок и ярко выраженный неприятный камфорный запах. При срезе или механическом повреждении из мякоти выделяется белый сок, который не темнеет при контакте с воздухом. Несмотря на то, что этот гриб не ядовитый, употребить его в пищу не получится из-за неприятного запаха, который не исчезает даже после продолжительного вымачивания.
3. Войлочный (скрипица): также относится к условно-съедобным видам, которые произрастают в дубовых и березовых лесах. Предпочитает произрастать большими группами. Шляпка белая, мясистая, с возрастом принимает форму воронки, а ее диаметр может достигать 25 см. Характерная особенность – наличие ворсинок на поверхности шляпки. Мякоть белая и крайне хрупкая, а при ее повреждении выделяется молочно-белый сок. Несмотря на то, что высота ножки может достигать 8 см, она практически полностью углублена в грунт, поэтому обычно собирают шляпки скрипицы. Поскольку мякоть имеет едкий привкус, перед приготовлением скрипицу долгое время вымачивают в воде, но и после такой подготовки она будет пригодна только для засолки.
4. Золотисто-желтый (золотистый млечник): еще один условно-съедобный вид. Он встречается в сырых хвойных и смешанных лесах, причем может произрастать как по одиночке, так и небольшими группами. Шляпка мясистая, имеет светло-желтый оттенок, а при касании рукой или механическом повреждении становится темно-лиловой. Пластинки имеют светло-желтый оттенок и постепенно переходят в ножку. Мякоть белая, имеет приятный запах, но выделяет желтый сок, поэтому золотисто-желтый вид можно употреблять в пищу только в соленом или маринованном виде после длительного вымачивания.

Рисунок 4. Двойники гриба: 1 - перечный, 2 - камфорный, 3 - войлочный, 4 - золотисто-желтый груздь

Все эти виды не способны вызвать летальный исход, но, поскольку они требуют длительного вымачивания и предварительной подготовки к приготовлению, многие грибники предпочитают обходить ложные виды стороной.

Где растет груздь

Белый груздь растет преимущественно в северных регионах, но изредка может встречаться и в других климатических областях. Если вы отправляетесь на «тихую охоту» именно за этими грибами, вам следует знать, что они предпочитают расти в лиственных и смешанных лесах, причем чаще всего встречаются возле берез, так как гриб образует микоризу с корнями именно этого дерева (рисунок 5).

Примечание: Искать эти грибы в чаще не имеет смысла, так как они больше предпочитают влажные и умеренно освещенные полянки, прогалины и опушки.

Отправляясь в лес за этими грибами, следует также знать, что пик их плодоношения приходится на конец лета или начало осени (в зависимости от климатического региона). Но, если осень теплая, их можно найти и в октябре. Также следует учитывать, что в жаркую погоду плодовые тела развиваются плохо, поэтому отправляться за добычей лучше с наступлением прохладной дождливой погоды.

Рисунок 5. Места произрастания вида

Стоит отметить, что белый груздь считается достаточно редким грибом, но образует большие семьи, поэтому, если вам повезет найти место его произрастания, вы сможете сразу собрать богатый урожай. Кроме того, следует учитывать, что они ежегодно растут в одних и тех же местах, поэтому, если вам удалось найти такую полянку в текущего сезоне, обязательно запомните эту местности и посетите ее повторно в следующем году.

Также следует учитывать, что эти грибы весьма мастерски маскируются на местности. Их короткая ножка практически полностью находится в грунте, а на шляпку часто налипают листья и частички почвы. Поэтому, если вы нашли один экземпляр, осторожно осмотрите всю полянку: не исключено, что вы сможете собрать очень богатый урожай. При этом старайтесь не повредить хрупкую шляпку или саму грибницу, поскольку в данном случае грибы перестанут расти на этом месте.

Употребление груздя в пищу

Во многих зарубежных странах грузди не употребляют в пищу, хотя на самом деле они считаются условно-съедобными грибами. Это означает, что плодовые тела будут полностью пригодны для употребления в пищу после определенной подготовки и термической обработки (рисунок 6).

Примечание: Белые грузди считаются настоящим деликатесом, но лучше всего солить их. Только в данном случае полностью раскроется необычный вкус и аромат их мякоти.

Чтобы правильно приготовить эти грибы, следуйте такой инструкции:

1. Тщательно промойте весь урожай под проточной водой, чтобы избавить плодовые тела от налипших листьев и частиц земли.
2. В процессе очистки удаляют только крупные загрязнения. При этом кожицу со шляпки снимать не нужно. Особое внимание следует уделить старым экземплярам: их ножка часто грубеет, поэтому ее лучше обрезать или полностью удалить.
3. Далее грибы нужно замочить в холодной воде на трое суток. При этом жидкость нужно постоянно менять, чтобы из мякоти полностью ушел едкий млечный сок.
4. После этого их варят в кипящей подсоленной воде в течение 20 минут. Образовавшийся отвар следует слить.

Рисунок 6. Варианты употребления в пищу

В дальнейшем можно приступать к непосредственной засолке, причем для этого можно использовать как холодный, так и горячий способ. Некоторые грибники предпочитают солить эти грибы сырыми, но практика показывает, что их богатый вкус полностью раскрывается только после предварительной термической обработки. Не менее вкусными эти грибы будут и после маринования.

Как грузди используются в народной медицине

Белые грузди ценят не только за их приятный вкус, но и за огромное количество полезный свойств. Во-первых, этот гриб богат белком, поэтому его можно использовать в диетическом питании в качестве полноценной замены мяса или рыбы. Во-вторых, в мякоти содержится много витамина В, аскорбиновой кислоты и каротина, которые благотворно сказываются на работе нервной, иммунной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в этих грибах много натрия, магния, кальция и фосфора, которые быстро усваиваются организмом.

Примечание: Перечный виды, который считается условно-съедобным, на самом деле содержит активные антибактериальные вещества, которые позволяют эффективно бороться с туберкулезом и заболеваниями почек.

Несмотря на многочисленные полезные свойства этих грибов, употреблять их в пищу следует в умеренных количествах. Дело в том, что любые грибы считаются достаточно тяжелой пищей, и при потреблении слишком большого количества могут вызвать тяжесть в желудке.

Стоит отметить, что еще в древности они использовались не только как вкусное лакомство, но и как лекарство. Считается, что этот гриб способен излечить туберкулез, сахарный диабет и эмфизему легких. При этом и готовить лекарства, и солить грузди следует только после тщательного вымачивания и правильной тепловой обработки.

Источник: https://mirfermera.ru/791-grib-belyy-gruzd-foto-i-opisanie.html

Среди всех продуктов пчеловодства особенно выделяется маточное молочко - особый продукт с огромным количеством ценных лечебных свойств.

Маточное молочко – один из самых популярных продуктов пчеловодства. Его широко используют в косметологии и народной медицине. В этой статье мы расскажем, что такое пчелиное маточное молочко, как его производят и для каких целей используют.

Что такое маточное молочко

Пчелиное маточное молочко не имеет ничего общего с привычными молочными продуктами, но при обладает многими полезными свойствами для человека.

Это особый продукт, который вырабатывают пчелы-кормилицы для выращивания личинок (рисунок 1). Когда матка откладывает яйца, они находятся в специальной вязкой среде белого или кремового цвета. Это и есть маточное молочко, которое по консистенции напоминает жидкую сметану и имеет кисловатый вкус.

Рисунок 1. Как выглядит пчелиное маточное молочко

Его полезные свойства по-настоящему удивительные. Личинки питаются только этим веществом и всего за несколько дней вырастают в полтора раза. Чтобы получить это полезное вещество, пасечники специально собирают его из ульев, сушат, хранят в свежем виде или добавляют в мед.

Состав

Точный состав вещества пока неизвестен. Ученым удалось выяснить, что большую его часть составляет вода, которая дополняется белками и углеводами (рисунок 2).

Примечание: Состав может отличаться в зависимости от семьи, которая его произвела. Но, вне зависимости от корректировки составляющих, вещество обладает огромной ценностью.

Рисунок 2. Компоненты продукта

Но основную роль играют витамины, которые и определяют полезные свойства жидкости. В ее состав входят витамин РР, А, Д, Е, С и группы В. Кроме того, в нем содержится грамицидин – уникальное вещество, которое укрепляет организм и предоставляет ему защиту от болезней.

Полезные свойства

Выяснив, что такое молоко пчел, будет полезным узнать, какими свойствами оно обладает.

В первую очередь, оно укрепляет защитные силы организм, но это далеко не все целебные свойства. Это вещество способно:

• Нормализовать работу нервной системы и эффективно борется с депрессиями, нервными расстройствами и бессонницей, хорошо укрепляет память и улучшает мозговую деятельность;
• Нормализует артериальное давление, укрепляет стенки сосудов и улучшает химический состав крови;
• Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока и улучшает процесс поглощения питательных веществ;
• В качестве наружного средства применяется для лечения артритов, ревматизма и болей в суставах.

Кроме того, оно благотворно сказывается на работе мужской и женской репродуктивной системы, используется для лечения болезней дыхательной системы и применяется для очистки организма от токсинов.

Как добывают

Это дорогой продукт, стоимость которого объясняется тем, как его добывают.

Заготовить вещество можно только в определенный период: после появления личинок маток и формирования маточников для них. В это время концентрация самая высокая, так как личинки не успевают съесть все запасы вещества. Задача пасечника – спровоцировать пчел на искусственное выведение маток и формирование маточников (рисунок 3).

Примечание: При добыче стоит учитывать, что пчелы будут давать меньше меда, если начнут уделять внимание питательному веществу для личинок. Поэтому нужно заранее решить, для какой цели будет использоваться определенная семья – для добычи меда или молочка.

Рисунок 3. Процесс получения продукта

Для заготовки берут отдельную рамку, в которую пересаживают личинок и пчел-кормилиц. После наполнения маточников их извлекают из рамки, удаляют жидкость и замораживают для дальнейшего хранения. Обычно для удаления личинок используют пинцет или специальную лопаточку, а молоко извлекают обычным шприцом.

Важно проводить все действия быстро и сразу же отправлять продукт на заморозку, так как у него очень маленький срок хранения.

Как и когда применять

Лучше всего просто положить его под язык в свежем виде. Так оно быстрее проникнет в кровь, а все полезные вещества впитаются, не повреждаясь желудочным соком (рисунок 4).

Рисунок 4. Использование продукта в народной медицине

Стандартным считается курс лечения продолжительность 1-2 месяца. Употреблять его нужно 2-3 раза в сутки до еды и как минимум за 3 часа до сна, поскольку у вещества есть свойство активизировать работу нервной системы.

Также можно покупать его в таблетках или капсулах, но в этом случае продукт будет менее полезным из-за предварительной обработки. Кроме того, свежее вещество часто смешивают с медом для продления срока хранения. Делать это лучше самостоятельно, а не покупать готовый продукт. Так вы сможете избежать подделок.

Применение при различных заболеваниях

У данного продукта пчеловодства достаточно широкая сфера применения. Его используют для лечения и профилактики следующих заболеваний:

1. Недостатка железа, нарушений свертываемости и других заболеваний крови, а также для терапии сердечно-сосудистых расстройств.
2. В терапии различных заболеваний органов дыхания: гриппа, пневмонии, бронхита, ОРЗ, синусита и др.
3. Нарушения остроты зрения и для лечения болезней глаз (катаракты, глаукомы и др.).
4. При нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, почек и репродуктивной сферы у мужчин и женщин.
5. У детей помогает ускорить развитие и укрепить иммунитет.

Кроме того, продукт используется для нормализации работы нервной системы и применяется для устранения онкологических заболеваний.

Для кожи и волос

Помимо целебных свойств, продукт широко используется в косметологии для сохранения красоты и молодости. К примеру, его можно добавлять в маски для лица домашнего приготовления (рисунок 5).

Рисунок 5. Использование продукта в косметологии

Кроме того, пчелиное молоко используют для устранения перхоти и выпадения волос. Для этой цели готовят маску на основе молочка, яичных желтков и репейного масла. Компоненты перемешивают, а средство наносят на корни влажных волос, после чего укутывают голову теплым полотенцем на час. После этого маску смывают теплой порточной водой.

Маски для лица

Существует несколько видов масок для лица на основе данного продукта, которые помогают сохранить молодость кожи. К примеру, для увлажнения кожи смешивают измельченный банан, клубнику, йогурт и молочко. Смесь наносят на лицо и оставляют на 20 минут. Такое средство помогает устранить шелушение и жирный блеск (рисунок 6).

Рисунок 6. Использование вещества для приготовления масок для лица

Маточное молочко в гранулах, смешанное с натуральным медом и маслом абрикосовых косточек, наносят на лицо, оставляют на 20 минут и смывают теплой водой. Подобное средство обеспечивает коже оптимальное питание, особенно необходимое зимой.

Как хранить

Это вещество очень быстро портится. Чтобы сохранить его полезные свойства, нужно либо сразу же смешивать его с медом, либо замораживать практически сразу после сбора (рисунок 7).

Примечание: Срок хранения продукта в свежем виде составляет всего несколько дней. Позже он теряет свои полезные свойства.

Рисунок 7. Правильное хранение продукта

Если у вас есть морозильная камера, вы можете хранить продукт в ней в течение 18 месяцев. В обычном холодильнике этот срок составляет всего 6 месяцев. При покупке готовых капсул в аптеке, хранение проводят согласно с инструкцией.

Противопоказания к применению

Несмотря на всю пользу продукта, у него есть и определенные противопоказания. В первую очередь, его нельзя использовать людям с аллергией на продукты пчеловодства. В список противопоказаний также входит период реабилитации после инсульта или инфаркта, нарушение работы коры надпочечников, повышенная свертываемость крови и обострения инфекционных болезней, которые сопровождаются сильной лихорадкой.

В некоторых случаях передозировка препарата может вызывать бессонницу, покраснения и сыпь на коже, сухость слизистых рта и расстройства пищеварения.

Как и когда применять аптечное пчелиное маточное молочко

Лучшими целебными свойствами обладает только свежий продукт, но если возможности купить его нет, можно воспользоваться аптечными препаратами в гранулах (рисунок 8).

Рисунок 8. Аптечные капсулы с веществом

Такие препараты принимают, как правило, за 30 минут до еды. Капсулу просто кладут по язык и дожидаются полного растворения. Так полезные вещества попадают непосредственно в кровь.

Полезные свойства для мужчин

Продукт пчеловодства обладает многими полезными свойствами для мужчин. В первую очередь его используют для повышения потенции, а также применяют для профилактики и лечения аденомы простаты.

Кроме того, вещество отлично омолаживает организм, укрепляет иммунитет, повышает тонус мышц и используется в качестве эффективного средства против мужского бесплодия.

Полезные свойства для женщин

В качестве лекарственного препарата для женщин, маточное молочко лучше всего воздействует на репродуктивную систему. Так, этот продукт способен наладить овуляцию, справиться с бесплодием и повысить половое влечение.

Кроме того, вещество используют в качестве вспомогательного средства для лечения гинекологических заболеваний и устранения признаков климакса.

Источник: https://mirfermera.ru/319-chto-takoe-matochnoe-molochko.html

Перед заселением аквариума необходимо приобрести самих водных питомцев и правильно доставить их домой так, чтобы в процессе перемещения они не погибли.

Перевозка аквариума с рыбками требует тщательной подготовки, чтобы обитатели водного пространства не испытали стресс и не погибли. Прочитав нашу статью, вы узнаете все о транспортировке, в том числе – на дальние расстояния и зимой.

Виды транспортировки аквариумных рыбок

Существует несколько видов транспортировки аквариумных рыбок. Они зависят от дальности поездки, времени года и индивидуальных особенностей питомцев (рисунок 1).

В зависимости от затраченного на поездку времени перевозка бывает:

• кратковременной – используют прозрачные емкости без острых углов. Емкость затеняют, температуру воды подбирают под определенный вид;
• длительной – используют многослойный пакет из полиэтилена, который помещают в пенопластовую коробку. Должное внимание уделяют содержанию кислорода.

Рисунок 1. Способы транспортировки

Кроме того, нужно знать, как перевозить их зимой и летом. Так, в теплое время года транспортируют предпочтительно тепловодных рыб. Для уменьшения температуры используют дополнительные емкости с холодной водой, добавляют кусочки льда. Для обогащения воды кислородом используют микрокомпрессоры.

Зимой можно перевозить виды, обитающие в холодной воде. Емкость оборачивают плотной тканью, войлоком, газетой.

Примечание: Перевозку можно осуществлять на любом транспорте, но при вывозе за границу обязательно подготавливают сопроводительные ветеринарные документы.

Также следует учитывать индивидуальные особенности вида. К примеру, рыбы с легочным или кожным дыханием нормально переносят транспортировку в пакетах с небольшим количество воды. Для лабиринтовых рыб жидкость должна быть хорошо насыщена кислородом, а если вы транспортируете рыб с шипами, их следует помещать в плотные трехслойные пакеты.

Как перевозить аквариум с рыбками

Узнав, как правильно перевезти емкость, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность водных обитателей, и они отлично акклиматизируются на новом месте.

Для подготовки рыб к транспортировке понадобятся специальные инструменты и определенные манипуляции для сохранения самих особей и сферы их обитания (рисунок 2).

Необходимые вещи и инструменты

При перевозке желательно транспортировать не только обитателей водного пространства, но также декорации и грунт. Для того, чтобы выловить рыбу, понадобится сачок, пакеты или ведра для хранения питомцев, а также отстоянная вода для заполнения резервуаров.

Рисунок 2. Инвентарь для подготовки аквариума к перевозке

Кроме того, необходимо заранее подготовить тару для упаковки, и отдельные емкости для воды, песка, растений и декораций.

Уборка декораций и растений

Для начала нужно проверить готовность и чистоту тары. Далее растения складывают в специальный пакет без воды. Декорации, если они не тяжелые, можно поместить в аквариум или лучше в ведро.

Все декоративные элементы и растения ни в коем случае нельзя промывать, чтобы не нарушить внутреннюю микрофлору закрытого водоема.

Вылавливание рыбок

Если вы решите почистить резервуар в день переезда, то великолепно будет пропустить грунт через сифон для удаления мусора и грязи. Мутную воду выливаем и набираем меньшую половину аквариума чистой воды, который перемещаем на новое место.

Так будет удобнее вылавливать водных питомцев. Для вылова крупных рыб попросите помощи у родных для страховки. Сачок должен подходить под размер особей.

Если рыбы будут долго находиться в емкостях до начала перевозки, то большим рыбам нужно создать аэрацию.

Уборка грунта

После того, как грунт очищен, а все обитатели удалены из аквариума, можно слить оставшуюся воду и упаковать почву и камни в отдельный контейнер.

Грунт не промываем, так как биологическое равновесие в новом аквариуме будет вырабатываться за счет этой органики.

Не рекомендуется перевозить грунт в аквариуме, потому что дно аквариума может не выдержать его веса и треснуть.

Как сложить аквариум

После очистки аквариума от декораций, песка и воды, емкость необходимо тщательно промыть. После этого его упаковывают в отдельную тару, которая поможет предотвратить сколы и трещины на поверхность емкости (рисунок 3).

Особенно внимательно упаковывают угловые соединения и лицевое стекло. Весь процесс нужно сделать как можно быстрее, чтобы переместить и запустить питомцев и не понести потерь.

Рисунок 3. Подготовка аквариума к перевозке

Как перевозить на дальние расстояния

Транспортировка на дальние расстояния – сложная задача, которая требует определенной подготовки и знаний.

Чтобы сохранить всех особей и не травмировать их, нужно соблюдать некоторые рекомендации (рисунок 4):

• Для длительных перевозок не рекомендуется использовать твердые тары. Лучше взять многослойные полиэтиленовые пакеты, которые помещают в термосумки или коробки из пенопласта.
• Такую тару можно соорудить самому, вставив один пакет в другой и стянув нижние углы изолентой или резинкой.
• Пакет заполняют водой на одну четверть и запускают водных обитателей. В воду опускают шланг от компрессора, из пакета выпускают воздух, сверху зажимают и заполняют кислородом.
• После этого шланг убирают, пакет закручивают и фиксируют резинкой. Такую процедуру проделывают со всеми пакетами, далее заворачивают в многослойную газету и размещают в коробке, перекладывая льдом.
• Свободные промежутки между пакетами заполняют мятой газетой. Температура должна быть стабильной, для этого лучше применять специальные пластиковые термоконтейнеры. Не стоит также забывать о плотности посадки, ведь чем больше время поездки, тем ниже должна быть плотность посадки.

Рисунок 4. Способы перевозки водных обитателей на дальние расстояния

Перевозку следует осуществлять аккуратно, избегая резких ударов короба и сильной качки. Систематически нужно проверять состояние рыб и при необходимости подкачивать кислород в пакеты.

Для длительной перевозки также применяют анестезию, другими словами рыб усыпляют. Это увеличивает плотность посадки, но риск гибели тоже велик.

Как перевезти аквариумных рыбок зимой

Такая перевозка практически ничем не отличается от обычной. Основная трудность в том, чтобы не допустить переохлаждения воды в емкостях. Для этого можно положить в коробку грелки или бутылки с горячей водой.

Кроме того, тару можно обмотать тканью или газетами, а если перевозка осуществляется автомобилем, то коробку достаточно просто поставить в салон и укутать. Но лучше всего использовать термосумку, которая поможет поддерживать стабильную температуру.

Как перевезти аквариумных рыбок в машине

Если вас интересует, как перевозить аквариумных обитателей на дальние расстояния, то следует знать, что автомобиль подходит для этой цели лучше всего.

Это самой доступное и удобное транспортное средство, так как внутри салона достаточно тепло, а мягкие сидения позволяют удобно разместить коробки.

Источник: https://mirfermera.ru/301-kak-pravilno-perevozit-akvariumnyh-rybok.html

Цветущую сирень видел, пожалуй, каждый. Но далеко не всем известны необычные подвиды этой культуры. К примеру, сирень амурская – это ценный декоративный кустарник с соцветиями белого оттенка. Данная культура имеет не только декоративную, но и практическую ценность, так как ее можно высаживать для укрепления почвы на склонах и по берегам водоемов.

В этой статье будет описана не только сама амурская сирень, как отдельный вид, но и особенности посадки и ухода за молодыми и взрослыми кустарниками. Кроме того, вы узнаете, какие болезни могут повредить растение, и как с ними вовремя бороться.

Сирень амурская: описание

В естественных условиях амурская сирень встречается на Дальнем Востоке, в Приморском крае, а также в восточных областях Китая и Кореи. Почвоукрепляющие свойства растения объясняются тем, что у нее достаточно развитая корневая система, и в природе кустарник растет на горных склонах и по берегам водоема.

Высота дикорастущего кустарника может достигать 20 метров, тогда как при выращивании в саду этот показатель редко превышает 10 метров. В данный момент селекционеры вывели множество сортов, предназначенных для выращивания в различных климатических и почвенных условиях.

Рисунок 1. Внешние особенности сорта

Характерная особенность сорта – пышные белые соцветия, которые не дают плодов (рисунок 1). Вместо них на месте увядших бутонов образуются семена в коробочках, которые в дальнейшем можно использовать для размножения кустарника.

Сирень амурская: посадка, выбор места и подготовка грунта

В природе данный вид произрастает в районах с достаточно суровым климатом, поэтому в обычном саду вырастить ее не составит труда. Однако следует учитывать, что селекционные сорта, несмотря на свою высокую декоративность, утратили некоторые характерные особенности своих дикорастущих сородичей. Поэтому сортовым кустарникам все же потребуется соблюдение определенных правил посадки и ухода.

В первую очередь, необходимо подобрать правильный участок и подготовить его к высадке саженцев. Кроме того, существует определенная технология посадки в открытый грунт. Рассмотрим детальнее все этапы выращивания и ухода за этой культурой на даче.

Выбор места для посадки

Чтобы кустарник регулярно радовал вас обильным цветением, для него нужно выбирать хорошо освещенные участки. Кроме того, желательно, чтобы место не продувалось сильными ветрами и сквозняками.

Также следует учитывать уровень залегания грунтовых вод. Амурская сирень плохо переносит застой влаги у корней, поэтому подземные потоки должна находиться минимум в полутора метрах от поверхности.

Лучше всего она растет на плодородных влагопроницаемых грунтах, но если почва на вашем участке тяжелая, можно просто выкопать лунку и наполнить ее подходящей земляной смесью, купленной в магазине или приготовленной самостоятельно.

Примечание: Для растения категорически не подходят низины и участки, которые регулярно затопляются водой.

Также следует помнить, что кустарник плохо переносит любое затенение: даже небольшая тень от расположенных рядом деревьев или зданий может привести к снижению цветения

Подготовка грунта к посадке

Посадку саженцев данного сорта в грунт желательно проводить в конце лета или начале осени, после завершения периода цветения. В данном случае растение успеет укорениться и окрепнуть до наступления холодов.

Примечание: Высаживать в грунт можно только саженцы с листьями. Если листья с ростка осыпались, подходящее время для посадки прошло, и придется ждать до следующего сезона.

Грядку, где будет расти культура, необходимо заранее перекопать (примерно за 2-3 недели до высадки) и удалить все сорняки и их корни. В процессе перекопки можно не вносить удобрения, так как подкормки, как правило, добавляют непосредственно при высадке саженца.

Как правильно сажать

Чтобы правильно посадить растение, нужно выкопать ямку глубиной до 60 см. При этом необходимо учитывать, что стенки лунки должны быть строго вертикальными. В ширину и длину посадочная яма также должна быть 50-60 см. Если почва на вашем участке не является достаточно плодородной, размер ямы можно увеличить до метра, чтобы в дальнейшем ее можно было заполнить питательной земляной смесью (рисунок 2).

Примечание: Опытные садоводы рекомендуют покупать саженцы с закрытой корневой системой. Если вы случайно пропустите подходящий для посадки момент, вы с легкостью сможете сохранить посадочный материал без особых манипуляций до следующего сезона.

Высадку проводят в вечернее время, когда суточная температура немного снижается. Плодородную землю из лунки смешивают с органическими удобрениями и древесной золой. Но для участков с неплодородной почвой необходимо купить специальную грунтовую смесь, которую и используют для заполнения посадочной ямы.

Рисунок 2. Технология посадки

В центре лунки насыпают небольшой холмик, устанавливают не него саженец и тщательно расправляют корни. Важно, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. После этого саженец присыпают грунтом, слегка утрамбовывая каждый слой, и поливают.

Уход за сиренью после посадки

После того, как саженцы прижились на новом месте, следует обеспечить растениям оптимальный уход.

Традиционно основными этапами ухода за садовыми культурами, в том числе, и за амурской сиренью, являются полив, рыхление грунта и удаление сорняков, а также подкормка, регулярная обрезка и профилактика болезней и вредителей.

Полив

Самый обильный полив требуется летом. В это время года под каждый куст около 20 литров воды. При этом важно не допускать ни переувлажнения, ни пересыхания земляного кома, поэтому, если в вашем регионе часто идут дожди, количество поливов можно сократить (рисунок 3). Осенью полив полностью прекращают. Исключением может быть только засушливая осень.

Примечание: Слишком обильный полив представляет серьезную опасность. Если влаги будет очень много, на побегах могут преждевременно появится почки, которые ослабят растение, а если лишняя влага была внесена осенью, корневая система кустарника может замерзнуть зимой.

Каждый полив должен сопровождаться рыхлением грунта и удалением сорняков. Это требование особенно актуально для молодых растений, корневая система которых слишком слабая и не может противостоять сорнякам. Но и взрослые кустарники предпочитают рыхлый плодородный грунт, поэтому нельзя допускать образования корки на поверхности почвы.

Рисунок 3. Особенности летнего полива

Кроме того, если сирень находится рядом с дорогой или в городе, необходимо периодически опрыскивать ее листья для очистки от пыли и грязи.

Подкормка

Еще одним важным этапом ухода является подкормка. Эта культура весьма требовательна к плодородности грунта и содержанию питательных веществ в почве (азота, калия, кальция и фосфора).

Азотные удобрения вносят уже на следующий год после посадки. Это стимулирует развитие корневой системы и поможет кустарнику образовать больше сильных и здоровых побегов. В дальнейшем во время бутонизации и цветения можно использовать комплексные минеральные удобрения, как в сухом, так и в жидком виде.

Эффективными для подкормки считаются и органические удобрения: куриный помет, перепревший навоз или настой коровяка.

Обрезка

Чтобы куст имел правильную форму и привлекательный вид, ему требуется обрезка. Однако первое удаление веток можно проводить не раньше, чем через три года после высадки. Слишком ранняя обрезка может привести к тому, что саженец ослабнет или вовсе погибнет.

Рисунок 4. Формирование куста сирени обрезкой

Формирующую обрезку лучше проводить ранней весной, пока почки на кустарнике не начали пробуждаться (рисунок 4). Если вы упустили подходящее время, придется подождать до завершения цветения, когда удаляются все увядшие бутоны.

В первую очередь на кусте вырезают все побеги, растущие внутрь кроны, вниз или стелятся по земле. Кроме того, необходимо вырезать все сухие ветки или побеги, на которых есть признаки заболеваний или повреждения вредителями.

Не стоит забывать и о санитарной обрезке. Как правило, ее проводят весной, но, если вы заметили признаки болезни в другое время года, не стоит откладывать процедуру. Чем быстрее вы удалить поврежденные ветки, тем здоровее будет кустарник.

Размножение сирени амурской

Существует несколько эффективных способов размножение амурской сирени, причем все они подходят для домашнего использования. Для этого можно использовать семена, черенки и отводки (рисунок 5). В некоторых случаях практикуют и метод прививки.

У каждого способа есть свои особенности. К примеру, при размножении семенами нужно собрать коробочки с ними поздней осенью, желательно во влажную погоду, чтобы семена не высыпались. Далее коробочки просушивают несколько дней при комнатной температуре. Потом посадочный материал извлекают и стратифицируют, смешивая с влажным песком в пропорции 1:3. Песок, смешанный с семенами, высыпают в небольшую емкость с отверстиями в дне и ставят на нижнюю полку холодильника. Через два месяца семена высевают с пропаренным грунтом. Почву нужно обязательно обрабатывать кипятком, так как в необработанной земле семена не прорастут. Когда саженцы немного прорастут, их пикируют в отдельные емкости, а когда они окончательно окрепнут – пересаживают в открытый грунт. Однако следует учитывать, что полноценную пересадку на постоянное место можно будет осуществить лишь через несколько лет, когда ростки сформируют полноценную корневую систему и полностью окрепнут.

Рисунок 5. Способы размножения культуры: семенами, отводками и черенкованием

При размножении отводками выбранную ветку просто пригибают к земле и закрепляют колышками или проволокой. Когда молодое растение укоренится, его отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место.

Размножение черенками практикуют с посадочного материала, заготовленного летом. Для этого выбирают самые сильные и здоровые растения, и нарезают нужное количество черенков с верхушечных побегов. Длина саженцев должна составлять примерно 10-12 см. Верхний срез черенка должен быть прямым, а нижний – косым. Готовые черенки помещают в емкость с раствором корнеобразователя на ночь, а после этого укореняют во влажном легком грунта.

Болезни амурской сирени

Амурская сирень может болеть всеми заболеваниями, характерными и для других сортов этого кустарника.

Среди самых распространенных болезней амурской сирени выделяют (рисунок 6):

1. Кольцевая пятнистость – вирусная болезнь, во время которой на листьях образуются характерные пятна и полосы светло-зеленого или желтого цвета.
2. Мозаика сопровождается образованием желтых пятен неправильной формы по всей поверхности листовой пластины. По мере распространения заболевания все листья скручиваются и усыхают.
3. Некроз является бактериальной болезнью, которая особенно активно развивается в холодную и влажную погоду. Верхушки молодых побегов начинают постепенно увядать и чернеть.
4. Фитофтороз приводит к тому, что развитие почек прекращается и они не распускаются. Кора и листья покрываются характерными бурыми пятнами.

В зависимости от типа болезни предпринимают и специфические методы борьбы. К примеру, для борьбы с некрозом используют опрыскивание бордосской жидкостью, причем процедуру необходимо проводить 2-3 раза с интервалом в две недели.

Рисунок 6. Распространенные болезни амурской сирени: 1 - кольцевая пятнистость, 2 - мозаика, 3 - некроз, 4 - фитофтороз

Для устранения фитофтороза также используют опрыскивание бордосской жидкостью с сульфатом меди (100 граммов сульфата и 100 граммов извести развести в ведре воды). Также необходимо следить, чтобы почва вокруг кустарника не была слишком влажной.

Действенных методов борьбы против вирусных болезней пока не разработали, поэтому все пораженные кустарники выкапывают и сжигают вместе с комом земли. Важно не допускать поражения растений вирусами, поэтому нужно использовать только качественный посадочный материал, а для обрезки – дезинфицированный инструмент.

Сирень амурская «Сударушка»

Одним из самых популярных сортов амурской сирени считается «Сударушка». Это пышный раскидистый кустарник высотой до 10 метров. Отличительная особенность вида – пышные белые соцветия с легким кремовым оттенков и характерным медовым ароматом (рисунок 7).

Рисунок 7. Внешние особенности сирени сорта Сударушка

Данный сорт отличается продолжительным цветением – около 20 дней, а само растение сохраняет продуктивность в течение 10 и более лет. Кроме того, сирень «Сударушка» обладает устойчивостью к пыли и другим загрязнениям воздуха, поэтому ее можно выращивать даже в городских условиях.

Источник: https://mirfermera.ru/490-siren-amurskaya-opisanie-posadka-i-uhod.html

Каждый пчеловод рано или поздно начинает заниматься вопросом расширения своей пасеки, используя различные методы: покупку новых семей, создание отводков и выведение маток, а также ловлю роев. Именно о последнем методе и пойдет речь в статье.

Ниже будут описаны способы создания ловушек для пчел своими руками из разных подручных материалов, приведены чертежи конструкций, а также даны рекомендации по эффективному расположению ловушек.

Ловушка для пчел

Способность пчел к размножению путем отделения части семьи с маткой называют роением. Этот процесс происходит тогда, когда в сильной семье накапливается большое количество молодых пчел, не занятых медосбором. Поскольку процесс роения является закономерным для пчелиной семьи, то пасечники должны быть готовы к началу отделения части роя.

Рисунок 1. Внешние особенности конструкции

Именно в такие моменты будет необходима ловушка для пчел, изготовленная своими руками, ведь у бездомного роя, ищущего жилье, очень мало шансов на выживание в естественных условиях из-за отсутствия подходящего жилья и нехватки корма (рисунок 1). Пчеловоды очень ценят блуждающие рои, прилетевшие из соседней или безнадзорной пасеки за их высокую производительность. Одомашнить такой рой помогают самодельные домики с рамками.

Как выглядят и работают ловушки для пчел

Пчелиная ловушка представляет собой несложную конструкцию в виде ящика с рамками, хотя эффективно работающие модели могут иметь значительные отличия в устройстве и внешнем виде (рисунок 2).

Примечание: Главное требование – конструкция должна быть привлекательна и комфортна для насекомых и при этом пригодна для переноски и удобна для размещения. И, если выбор формы приманки и материал изготовления не являются принципиальными для пчелиного роя, то объем должен составлять не меньше 50 литров, чтобы семья могла комфортно расположиться.

Меньшие размеры смогут привлечь лишь небольшой рой, а конструкции, объемом более 60 литров будут нецелесообразными и неэкономными по расходу материала. Из множества существующих вариантов наиболее оптимальными являются вертикальные конструкции, напоминающие дупло. Их изготавливают из различных материалов: малосмолистых сортов хорошо просушенной древесины, фанеры, ДСП, не имеющих резких запахов, способных отпугнуть насекомых. 

Рисунок 2. Принцип работы

Снаружи они имеют вид закрытого со всех сторон ящика с одним отверстием (летком), предназначенным для входа насекомых и оснащенным заслонкой, позволяющей закрыть пчел, когда наступит время переносить их в улей. Для удобства транспортировки их оснащают прочными ремнями. Внутри конструкции располагают рамки с вощиной и сотами, которые предназначены для привлечения пчел.

Ловушка для пчел своими руками

Чтобы создать ловушку для пчел своими руками, стоит воспользоваться чертежами конструкции. Точные расчеты позволят сэкономить время и соорудить приманку без особых затруднений. Некоторые из чертежей вы сможете найти в статье ниже (рисунок 3).

Кроме чертежа, следует подготовить такие материалы:

• Фанеру толщиной не меньше 4 мм или просушенные доски толщиной 20 мм;
• Бруски 20х20 мм;
• Пенопласт (для утепления);
• Материалы для защиты крыши от проникновения влаги;
• Необходимые инструменты.

Технология изготовления включает такие этапы:

1. Заготовку деталей дна и корпуса, их соединение.
2. Обустройство летка на передней стенке. Чаще всего леток представляет собой щель шириной в 100 мм и высотой в 10 мм для беспрепятственного доступа внутрь приманки для одного насекомого.
3. Крепление каркаса по углам при помощи брусков.
4. Набивание реек с пазами по верху боковых стенок
5. Вырезание крышки, габариты которой должны быть немного больше размеров самого корпуса. При этом бруски окантовки крышки крепят так, чтобы ее соединение с корпусом было максимально плотным.
6. Утепление внутренней поверхности крышки слоем пенопласта.
7. Обивку наружной части кровли рубероидом (влагонепроницаемой пленкой).
8. Крепление крышки к корпусу.
9. Обработку всех деревянных деталей олифой, их тщательная просушка.
10. Покраску конструкции в маскирующие цвета. Возможно также применение очищенной от возможных вредителей коры, которой обивают корпус и крышу для придания конструкции естественного вида.
11. Крепление ремней (ручек) для удобной транспортировки и размещения.

Рисунок 3. Чертежи простых моделей

На завершающем этапе проводят установку рамок, число которых зависит от особенностей конструкции и ее размеров. При этом обязательной является установка хотя бы 1-2 рамок с сотами, за которыми следует вощина.

Ловушка под стандартную рамку из фанеры

Для изготовления модели из фанеры своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Фанера толщиной не меньше 4 мм;
• Деревянные бруски;
• Отрезок холста;
• Доски шириной 20 см и толщиной в 2 см;
• Гвозди;
• Штыри размером 4 мм;
• Изолирующий материал для крыши;
• Листовой пенопласт для утепления;
• Клей.

Последовательность изготовления улавливателя из фанеры такая:

1. Сооружение днища из досок;
2. Сборка тыла и фасада из деревянных планок;
3. Оборудование летка на передней стенке из расчета на одно насекомое;
4. Крепление стенок ко дну;
5. Изготовление боковых основ из реек;
6. Подготовка фанерных частей для внешней обивки;
7. Обшивка боков ящика фанерой;
8. Крепление реек для расположения рамок внутри домика;
9. Подготовка крышки конструкции из фанеры. Она должна быть на 1 см больше размеров самого ящика;
10. Прибивание реек по краям крышки для ее плотной установки;
11. Утепление внутренней части крышки пенопластом способом его наклеивания на поверхность фанеры;
12. Покрытие внешней части крышки влагонепроницаемым материалом;
13. Соединение крышки с корпусом;
14. Оснащение конструкции ручками или ремнями для транспортировки;
15. Укладка рамок в конструкцию: впереди 1-2 – с сотами, следующие - с вощиной. Всего не более пяти рамок, которые накрываются полотном.

Рисунок 4. Изготовление ловушки из фанеры

В конце изготовления проводится обработка летка прополисом, либо другими сильно пахнущими природными веществами для привлечения пчелиного роя (рисунок 4).

Чертеж ловушки для пчел на 7 рамок Дадан

Ловушка на 7 рамок Дадана является одним из самых оптимальных вариантов конструкции для приманки пчел (рисунок 5). Из-за своего небольшого объема она удобна для транспортировки одним человеком. Представленная конструкция отличается надежностью, легкостью и долговечностью.

Ее изготовляют из  3-4 мм фанеры стандартного размера, которая является достаточно экологичной и долговечной;  еловых (сосновых) брусков различной длины и размерами 20х15 и 35х15 мм. Покрытие выполняют из тонкой жести или рубероида. Детали соединяют между собой при помощи гвоздей (саморезов по дереву). Приспособление оснащают тесьмой (ремнем) для переноски.

Рисунок 5. Особенности модели для улья Дадан

При раскройке фанеры все размеры можно увеличивать на 2-3 мм, при сборке все излишки убирают по месту. Собранную крышу покрывают рубероидом и крепят к верхним брускам при помощи саморезов или гвоздей. Приспособление красят, оборудуют пустыми рамками и вощиной, крепят ремни.

Другие чертежи ловушек

Изготовление любого изделия начинается с построения чертежа. Поэтому, чтобы смастерить ловушку для пчелиного роя, следует сделать ее чертеж, либо воспользоваться готовыми, например, теми, что представлены в нашей статье (рисунок 6).

Примечание: Среди большого разнообразия видов улавливателей наиболее популярными являются вертикальные конструкции, имеющие вид прямоугольного параллелепипеда, поскольку такая форма больше всего напоминает жилье пчел в естественной среде обитания, то есть, дупла деревьев.

Рисунок 6. Другие варианты чертежей

Ловушки могут иметь также полукруглую форму и быть изготовлены из старых деревьев с трухлявой внутренностью, которая вычищается для получения каркаса, куда и помещаются рамки и соты. По наблюдениям опытных пчеловодов, форма домика не имеет никакого значения для пчел, поэтому каждый вправе изготовить приманку любой удобной формы. При этом она должна быть легкой и небольшой, быстрой в изготовлении и не привлекать излишних материальных затрат, легко транспортироваться и надежно крепиться к стволу дерева. Некоторые чертежи вы можете увидеть ниже.

Ловушка из ДСП

Одним из вариантов самодельной конструкции является изделие из ДСП. Для ее изготовления вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Материал изготовления, в нашем случае, листы ДСП;
• Рейки;
• Олифа;
• Темно-зеленая краска;
• Дрель, пила, молоток, стамеска, сверло, мебельный степлер.

Для удобства изготовления лучше всего использовать готовый чертеж, подогнав его под нужные вам размеры (рисунок 7).

Технология изготовления следующая:

1. Подготовка заготовок для стенок конструкции из листа ДСП согласно чертежу.
2. Закрепление реек вверху тыльной и фасадной стенок, а также по периметру задней и передней стенок.
3. Крепление к фасаду тыла и боковых стенок.
4. Проделывание летка.
5. Крепление брусков на боковые стенки с учетом места для посадки крыши.
6. Изготовление обвязки для крыши из реек.
7. Изготовление из ДСП потолка для крыши, а также самой крыши с козырьками с тыла и фасада.
8. Сборка крыши из готовых деталей.
9. Пропитка внутренней части домика олифой, покраска внешней стороны краской.

Рисунок 7. Варианты конструкции из ДСП

Завершающим этапом будет навешивание рамок внутри конструкции между тыльной стороной и фасадом. Чтобы рамки не сдвигались во время транспортировки, можно воспользоваться специальными клин-планками или планками-замками.

Ловушка для пчел из бутылки

Работа пчеловода заключается не только в повседневном уходе за пчелами и расширению пасеки, но и в защите ульев от таких вредителей, как осы. Эти насекомые активны даже в холодную погоду  и часто проникают в пчелиные дома для воровства меда, что может привести к вымиранию обитателей пасеки. Для ловли зловредных насекомых пасечники изготавливают специальные небольшие конструкции, например, из пластиковой бутылки. Для ее изготовления не понадобится чертеж, а среди необходимых материалов следует подготовить саму емкость, скотч или проволоку, а также шило и нож (рисунок 8).

Рисунок 8. Простой вариант конструкции из бутылки

При помощи ножа срезают верхнюю часть бутылки и ставят ее обратно горлышком вниз. Внутрь емкости помещают приманку, а само устройство закрепляют в выбранном месте. В качестве приманки нужно использовать такой продукт, который не может привлечь пчел, однако, привлекает ос. Поэтому компоты, мед и сахарные сиропы не подходят для этих целей. Лучше всего налить в бутылку пиво. Пчелы никак на него не реагируют, а вот осы слетаются с удовольствием. Они проникают внутрь через открытую воронку, а обратно вылететь не могут, натыкаясь на измененный конус, и гибнут. Таким образом, пасечнику удается защитить ульи от «набегов» этих агрессивных насекомых.

Ловушки для трутней

Трутни – это мужские особи пчелиной семьи, единственное предназначение которых – оплодотворение маток. Эти насекомые не способны к медосбору, поэтому пребывают на полном иждивении рабочих пчел, поедая изготовленный ими мед. Осенью пчелы оттесняют трутней от корма и не пускают в улей с целью экономии кормов на зиму. Спасаясь, они залетают в чужие ульи, где нет пчеломаток или  матки остались неплодными. Пчелы принимают трутней, а они объедают гостеприимных хозяек. Если пчеловод не доглядит, пчелам не хватит корма зимой и семья погибнет (рисунок 9).

Для удаления трутневого расплода применяют специальные трутнеловки. Их можно изготовить из сетки. Приспособление имеет два отдела, между которыми монтируется барьер из мелкой сетки, через который трутни не могут пройти из-за своего размера. Поэтому они остаются в верхней части без возможности выбраться. Вскоре насекомые погибают, и их необходимо будет выбросить.

Рисунок 9. Приспособление для ловли трутней

Объем такой системы не должен превышать 1 литра. Приспособление крепят к леткам на 2-3 часа в середине дня, когда происходит массовый вылет самцов. В случае продолжения роения улавливатель для трутней устанавливают повторно. Если внутрь попадается матка, которую несложно отличить по внешнему виду, конструкцию подвешивают и ждут, пока вокруг нее не соберется рой. Только после этого пчел переносят в улей.

Где ставить ловушки для пчел

Чтобы ловушки для пчел эффективно работали, необходимо не только правильно их изготовить, но и расположить в нужном месте. Опытные пасечники рекомендуют вывешивать пчелоулавливатели там, где гарантировано можно поймать пчелиный рой. Молодой отделившийся рой в поисках еды улетает достаточно далеко от предыдущего места проживания. Поэтому домики ставят не ближе, чем за три километра от пасеки, неподалеку от лесов, рощ, небольших проточных водоемов. Установка улавливателей возле больших водоемов: озер, прудов, водохранилищ часто бывает бесполезной, ведь пчелы попросту не залетают туда.

Постарайтесь разместить конструкции как можно раньше, ведь пчелы-разведчики еще за 2-3 недели до отделения начинают подыскивать новое место для обитания. Периодически осматривайте выставленные ловушки. Если возле летка заметны более десятка пчел, это означает, что рой готов к вылету и переселению. Удостоверившись, что семья заселилась в домик, закройте его при помощи задвижки. Проделывать это нужно на закате, когда все пчелы уже вернулись в свое новое жилище. После этого доставьте пойманный рой на пасеку и оставьте на ночь в прохладном месте с открытым летком. Переселение в приготовленный заранее улей производите на рассвете.

Источник: https://mirfermera.ru/798-lovushka-dlya-pchel.html

Клубника принадлежит к тем культурам, которые без внимания садовода быстро разрастаются по свободному грунту. Именно поэтому обрезка клубники весной относится к одному из обязательных мероприятий по уходу за культурой. Без обрезки кусты быстро разрастутся, и сформировать аккуратную грядку будет сложно.

Существует определенная схема обрезки клубники, и мы подробно опишем ее в данной статье. Также вы узнаете, для чего используется осенняя обрезка и как ее правильно проводить, а фото и видео помогут приобрести необходимые для работы навыки.

Обрезка клубники весной

Основная цель обрезки клубники весной – в обновлении кустов после зимы. Если зима была холодной и малоснежной, некоторые побеги культуры могут подмерзнуть, и их необходимо сразу же удалить, чтобы растение не тратило жизненные силы.

Кроме того, весной осматривают кусты на наличие болезней, и, если были обнаружены признаки патологии, поврежденные кусты или отдельные побеги удаляют и сжигают.

Для чего нужна

Данная процедура подразумевает удаление всех листьев осенью, чтобы усилить формирование корней.

Примечание: Мнение садоводов о том стоит ли прореживать кусты культуры весной разделилось. Этот выбор вам предстоит сделать самим. Для этого необходимо рассмотреть все «за» и «против».

К позитивным факторам весенней обрезки можно отнести (рисунок 1):

• Она способствует развитию корневой системы. После удаления стебля все полезные вещества находятся только в корнях, тем самым утолщая их и насыщая минералами, витаминами и макроэлементами, необходимыми для зимовки.
• Кусты становятся более зимостойкими. Много садоводов считают, что после прореживания листьев растение лучше переносит морозы.
• С помощью данной процедуры удаляются все возбудители болезней и вредители, которые находятся на больных и засохших листьях.

Рисунок 1. Этапы обрезки культуры

Теперь рассмотрим недостатки весенней обрезки. Во-первых, в процессе удаления побегов и листьев большая часть вредителей падает на землю и так перезимовывает. Под воздействием морозов многие погибают, поэтому лучше удалить отмерзшие листья весной, нежели осенью.

Во-вторых, генеративные почки, из которых развиваются плоды, при прореживании удаляются. Ведь почки на следующий год закладываются именно осенью.

В-третьих, после весенней чистки кусты дольше формируются. Это обусловлено тем, что из-за улучшенной корневой системы зеленая масса будет долго набираться, в результате плодоношение наступает позже.

В любом случае, чтобы избежать негативных последствий, процедуру следует проводить очень аккуратно, стараясь не задеть пазуху верхних листочков. Таким образом, у вас будет богатый урожай, и кустики будут полноценно развиваться.

Когда обрезают клубнику весной

Опытные садоводы не пришли к единому мнению, когда лучше обрезать клубнику. Одни считают, что лучше проводить эту процедуру весной, другие – летом, а третьи отдают предпочтение таким работам осенью.

Так или иначе, но в марте месяце каждый кустик необходимо тщательно очистить от больных и замерзших веток, а также от тех, на которых видны пятна или вредители. Также удалению подлежит листва, которая лежит на земле. Проведение таких работ весной никак не повлияет на урожай, но при этом будет проведена борьба с вредителями.

Нужно ли весной обрезать усы у клубники

Надо или не надо обрезать усы весной зависит от того, планируете ли вы размножение определенного сорта или нет. Если ваша цель получить высокий урожай, достаточно своевременно удалить образовавшиеся побеги (рисунок 2).

Примечание: Усы у кустов появляются сразу после цветения. В это время их не так много. Массово усы начинают появляться после плодоношения. Лучше проводить удаление усов весной до цветения и осенью, после сбора урожая.

Вырезать усы следует в сухой безветренный день ранним утром или поздним вечером. Их удаляют секатором или ножницами, но не обрывают, так как усы очень прочные и можно повредить куст или его корневую систему.

Рисунок 2. Обрезка усов на кустах

Также усы удаляют для того, чтобы не загущался участок. Ведь чем гуще грядка, тем хуже она продувается ветром, дольше сохраняется влажность, вследствие чего ягоды поражаются серой гнилью.

Схема обрезки клубники весной

Как говорилось выше, что мнения специалистов по поводу обрезки культуры летом и осенью разделились. Одни утверждают, что такая процедура вредит растению, другие убеждают, что после удаления негодных листьев урожайность вырастет в разы.

Так или иначе, но весеннюю чистку все же следует проводить. Эта процедура позволяет удалить слабые листочки на кустах и не тратить силы растения на ненужные побеги, а направить всю его энергию на развитие ягод.

Рисунок 3. Особенности весенней обрезки

Схема проведения весенней обрезки включает такие этапы (рисунок 3):

1. Острым секатором с куста извлечь все отмершие ростки, потемневшие и поврежденные листья, а также листья, которые лежат на земле
2. Если вы не планируете рассаживать куст, то молодые розетки удаляют.
3. В ходе прореживания очищаем кусты от сорняков.
4. Срезанные листья и стебли, а также сорняки удаляем с участка и сжигаем.
5. Почву вокруг кустиков аккуратно рыхлим стальным прутиком.

После этого грядку необходимо обильно полить и внести специальные подкормки для ягодных культур.

Нужно ли обрезать клубнику осенью

Единого мнения относительно необходимости осенней обрезки не существует. Некоторые садоводы считают, что вмешательство в природный цикл принесет вред растению, другие утверждают, что небольшой стресс кустам не навредит, а наоборот повысит урожайность.

Важно учитывать, что для хорошей урожайности следует правильно подготовить кусты к зимовке. Они должны быть полностью сформированными, со здоровыми отросшими листьями.

Обрезку принято проводить до конца июля, максимум до середины августа. Если проводить ее позже, почки могут не успеть развиться. Удаляют только пластины старых листьев, оставляя целыми стебли. Делается это мелким секатором или острыми ножницами. Также удаляют все усы, землю культивируют, а кусты окучивают. После этого растения хорошенько поливают, посыпают золой и мульчируют.

Обновленные кусты с сильной листвой с легкостью перенесут зиму. По весне необходимо будет удалить только поврежденные зимовкой листья.

Обрезка клубники летом

Летом, в процессе плодоношения, растения не прореживают, но удаляют усы, которые активно образуются на кустах.

Эта процедура необходима, так как с каждого усика может сформировать новый молодой куст, и грядка потеряет правильную форму. Однако, если вы планируете размножить культуру, часть усиков можно оставить.

Особенности

Летнюю обрезку, как правило, начинают в августе, когда уже собран урожай. При летней стрижке кустики необходимо освободить от усов, оставив только первые для размножения, если это входит в ваши планы.

Примечание: С целью омолодить кусты или избавится от грибковых болезней, их обрезают практически до самого грунта. Если нет необходимости срезать так коротко, удаляют только больные листья, оставляя более тщательную чистку на осень. После обрезки растения дезинфицируют, вносят удобрения и покрывают золой.

Ремонтантные сорта, которые выращивают на длинных прямостоячих стеблях, летом прореживают, что позволяет ягодам получать больше солнечного света. На двухгодичном кусте в среднем оставляют по 7-8 стеблей, все остальные удаляют. Обрезанные кустики к осени успевают нарастить зеленую массу и запасти силы на зиму.

Правила

При проведении летней обрезки руководствуются определенными правилами. Во-первых, удаление листьев и побегов можно проводить только в сухую погоду, желательно ранним утром или вечером. Во-вторых, листья нельзя выдергивать руками, чтобы не повредить кусты или корни. Для этой цели используют острые ножницы или секатор.

В-третьих, длина черешков от основания кустов должна составлять 5-7 см. После этого растения следует обильно полить и обработать средствами против вредителей и болезней для профилактики. Также необходимо удалить сорняки с междурядий и прорыхлить почву.

Нужно ли обрезать клубнику после плодоношения

После плодоношения у растений начинает развиваться молодая листва. Старые листья выцветают и стают ненужными растению – они начинают отмирать (рисунок 4).

Примечание: Одни садоводы советуют удалять их с грядки, чтобы болезни и вредители не заразили молодые листья, другие твердят, что обрезка листьев ослабит куст.

В связи с этим рекомендуют компромиссный вариант: если кусты сильно заражены, то лучше избавиться от старых листьев, а если посадки сравнительно здоровы – оставлять на месте. Такой метод хорошо использовать, если вы выращиваете клубнику в больших объемах. Но если у вас две-три грядки, то старые листья можно аккуратно срезать, не задевая новых. Это позволит не распространять грибковые болезни по посадкам и не придется злоупотреблять химикатами.

Рисунок 4. Обрезка клубники после плодоношения

При обрезке растений разных лет посадки, начинают с самых молодых и поочередно переходят к более старым. Это делают для того, чтобы не разносить на инструментах личинки вредителей.

Источник: https://mirfermera.ru/448-obrezka-klubniki-vesnoy-osenyu-i-letom.html

Самым эффективным способом предоставить садовым деревьям и огородным культурам достаточное количество влаги является капельное орошение. Основным преимуществом такой системы считается экономный расход водных ресурсов. Однако стоимость готовых систем достаточно высокая, поэтому многие садоводы предпочитают делать систему капельного полива своими руками.

Следуя советам из нашей статьи, вы узнаете, как правильно выбирать и монтировать элементы системы.

Что такое капельный полив: принцип работы

Чтобы сделать капельный полив своими руками, нужно знать основные принципы его работы и основные особенности.

В отличие от других способов полива, данный тип орошения подает воду в ограниченном количестве к каждому дереву или кусту по трубам или гибким шлангам. Благодаря этому вода расходуется экономно, а каждое растение получает достаточное количество влаги. Систему можно запускать вручную или установить специальный таймер для автоматизации процесса.

Как работает капельный полив

Готовая система состоит из нескольких элементов. В первую очередь понадобится резервуар для воды, из которого жидкость будет распределяться по участку. Для монтажа также понадобится кран подачи воды, фильтр, шланги, соединительная арматура и несколько заглушек.

Примечание: Бак для хранения воды устанавливают на высоте 1,5-2 метра от уровня земли. Желательно, чтобы он находился в тени для предотвращения перегрева воды.

Принцип действия капельного полива такой (рисунок 1):

• Вода из бака проходит через фильтр и очищается от пыли, мусора и крупных загрязняющих частиц;
• Поскольку бак находится на возвышении, вода самотеком попадает в основную трубу, откуда распределяется по шлангам, разложенным на участке;
• Возле каждого растения устанавливают небольшой клапан, через который вода поступает в почву, расположенную у корней.

Рисунок 1. Основные принципы работы капельного полива

Благодаря такому устройству, каждое дерево или кустарник получает необходимое количество влаги, причем полив осуществляется равномерно и влага проникает даже в самые глубокие слои грунта.

Виды систем

Существует несколько видов капельного полива, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками (рисунок 2).

• С отдельными капельницами

Суть в том, что капельницы подводят к каждому растения в отдельности. Поскольку равномерное раскладывание шлангов по участку требует много затрат времени и сил, подобный вид используется только в небольших теплицах или садах.

Основными элементами системы являются капельницы (с функцией регулирования расхода воды и без него), микротрубки, по которым вода поступает непосредственно к корням растения и соединительные элементы, с помощью которой элементы системы крепятся между собой.

Также для монтажа понадобятся так называемые «пауки» (разветвители), стойки для крепления микротрубок и клапаны, перекрывающие доступ воды.

• С капельными лентами

Трубы, по которым вода поступает к деревьям, располагают параллельно. Это самый простой способ монтажа, но при этом он обладает меньшим сроком эксплуатации, чем система с отдельными капельницами.

На каждой ленте располагаются отверстия, по которым вода поступает в почву. Один конец трубки крепится к коннектору на баке, а на втором устанавливают заглушки. Так вода вытекает наружу только через отверстия напротив корней.

Рисунок 2. Основные виды капельного полива

Непродолжительная эксплуатация объясняется тем, что стенки трубок тонкие и могут повреждаться под напором воды. Кроме того, их могут прогрызать вредители, но в целом такой способ полива отлично подходит для приусадебного хозяйства.

Как сделать капельный полив своими руками

Перед началом изготовления своими руками необходимо провести подготовительные работы. В первую очередь составляет чертеж, на котором схематически обозначаем место расположения бака с водой и направление движения трубок.

После этого нужно измерить длину грядок и расстояние между растениями. Это поможет правильно рассчитать длину шлангов и установить капельницы на оптимальном расстоянии друг от друга (рисунок 3).

Оборудование

До начала монтажа нужно закупить все необходимые материалы. В первую очередь нужно подготовить емкость для хранения жидкости. Если на участке есть водопровод, то систему можно подключить напрямую к нему.

Рисунок 3. Изготовление капельного полива своими руками

Также для обустройства понадобятся пластиковые трубы, капельницы или шланги. Их раскладывают рядами вдоль деревьев, кустарников или огородных культур для подачи воды непосредственно к растениям.

Дополнительно нужно купить аксессуары: заглушки для того, чтобы закрыть окончание труб, фильтр, который устанавливают на резервуар и ниппели, через которые вода будет поступать непосредственно к растениям. Оборудование, необходимое для монтажа, можно увидеть на рисунке 4.

Емкости

Емкость для хранения воды можно брать любую. Подойдет металлическая бочка или цистерна, но лучше отдавать предпочтение пластиковым резервуарам. Они более износостойкие, не покрываются коррозией, а в воду не попадают вредные примеси металла.

Резервуар для воды следует устанавливать на возвышении в полтора-два метра над уровнем земли, чтобы вода поступала в систему самотеком и не было необходимости подключать насос.

Давление воды

Подача воды под давлением в систему проводится двумя способами: гравитационно и принудительно.

При гравитационной подаче жидкость поступает в трубы самотеком, благодаря установке резервуара над уровнем земли. Принудительная подача воды проводится в том случае, если конструкция подключена к водопроводу, и для подачи нужен насос.

Рисунок 4. Оборудование, необходимое для капельного полива

Для капельной системы полива оптимальным считается давление в 2 атмосферы, поэтому, кроме насоса, к системе подключают редуктор (регулятор давления).

Шланг для капельного полива

Использование шлангов выгодно по нескольким причинам. Во-первых, даже бывшие в употреблении шланги обладают длительным сроком эксплуатации, поэтому их не нужно менять ежегодно.

Во-вторых, толстые стенки шлангов не повреждаются грызунами, и одного такого шланга хватит на несколько лет.

Кроме того, шланги, благодаря широкому диаметру, не засоряются и не покрываются водорослями. Для больших участков и садов предпочтение следует отдавать именно шлангам, так как они способны выдерживать большое давление воды. Для теплиц и небольших участков преимущество следует отдавать лентам.

Лента для капельного полива своими руками

Ленты для оросительных конструкций изготавливают из полиэтилена. Как правило, они входят в комплект готовых систем.

К сожалению, далеко не все ленты способны выдержать высокое давление воды в системе, поэтому для больших участков преимущество следует отдавать шлангам. Сделать ленту можно своими руками, используя для этих целей капельницы. Однако основной недостаток любых лент – недолговечность, поэтому их желательно прикрывать слоем мульчи для защиты.

Насос

Если емкость для воды приподнята над поверхность, жидкость поступает в систему самотеком, и покупать и подключать насос нет необходимости.

Капельный полив, подключенный к водопроводу или скважине, требует подачи воды под давлением. Для этого на систему устанавливают и подключают насос с регулятором, который не только подает нужное количество воды, но и поддерживает оптимальный уровень давления в системе.

Расчет воды

Расчет необходимой воды зависит от того, какие культуры будут поливаться. Для сада расход воды существенно выше, чем для огородных культур.

К примеру, для полива одного куста томатов требуется полтора литра воды в сутки, тогда как на одно дерево тратится 20-30 литров. Эти показатели нужно обязательно учитывать при монтаже системы и подборе шлангов и насоса.

Как установить капельный полив своими руками

Установка конструкции достаточно простая, но все же требует определенных навыков и знаний. В первую очередь, нужно точно рассчитать длину шлангов, спланировать их расположение и продумать местоположение резервуара для воды.

В расчет принимается размер участка и тип растений, которые необходимо поливать. От этого зависит объем бака и длина шлангов или лент. К примеру, если планируется использование системы для сада, лучше покупать шланги, так как они обладают высокой прочностью и отлично выдерживают большие объемы воды.

Планирование и проектирование

Проектирование в первую очередь касается расположения шлангов и расчета необходимых водных ресурсов.

Шланги выкладывают рядами вдоль деревьев, делая петли вокруг стволов. Капельницы, через которые будет поступать вода, размещают непосредственно у ствола, отступив около метра от дерева. Для молодого сада будет достаточно одной или двух капельниц, а взрослым деревьям потребуется целый комплекс отверстия для поступления достаточно количества воды в почву.

Примечание: Плодородный слой грунта насыщается влагой в среднем за два часа. За это время в почву поступает около 30 литров воды на квадратный метр. Такого количества вполне достаточно для деревьев. Дальнейшее увлажнение почвы может вызвать загнивание корней.

Чтобы расход воды не повысился, систему нужно обязательно укомплектовать ручным или автоматическим рычагом управления. Если процесс подачи автоматизирован, достаточно запрограммировать таймер на включение и отключение в определенное время. При ручном поливе все манипуляции проводятся человеком.

Важным этапом планирования является и расчет объема резервуара. Для этого площадь сада умножают на 20 (объем воды в литрах, необходимый для увлажнения квадратного метра грунта). Полученный показатель и будет означать необходимый объем воды для одного полива.

Монтаж системы

Чтобы установить систему правильно, монтаж проводят в строгом соответствии с технологией (рисунок 5):

1. Резервуар устанавливают на высоте полтора-два метра над поверхностью и подключают к водопроводу или скважине. В бак нужно врезать переходник и вкрутить в него кран для регуляции подачи воды. Если планируется автоматизация полива, на кран дополнительно устанавливают контроллер, который будет запускать и отключать систему в заданное время.
2. Возле выходной трубы устанавливают насос для регуляции напора воды и фильтр для очистки.
3. Пластиковые трубы и шланги подключают к основной трубе с помощью переходников.
4. В конце труб устанавливают заглушки. В конце последней трубы ставят кран, который понадобится для очистки системы.
5. Рядом с деревьями или другими растениями в шланг или ленту вставляют капельницы, через которые жидкость будет поступать в почву.

После подключения всех элементов проводят первый запуск, чтобы проверить правильность монтажа и откорректировать давление.

Первый запуск

Перед первым запуском систему обязательно промывают, чтобы удалить возможные загрязнения. После этого включают насос и открывают кран.

Рисунок 5. Порядок установки своими руками

Первый запуск помогает определить, правильно ли был проведен монтаж системы и является ли достаточным уровень давления. Если вода будет подавать слишком сильно, повысится расход ресурсов, а шланги или ленты могут повредиться. При слабом напоре растения не будут получать достаточно влаги.

Дезинфекция и чистка капельных систем

Даже при наличии качественного фильтра загрязнения системы не избежать. Это объясняется тем, что постоянная подача воды вызывает образование осадка и рост водорослей, поэтому периодически ее нужно чистить и дезинфицировать.

Для предотвращения загрязнения в воду можно добавлять небольшое количество хлора, проводя профилактическую прогонку воды раз в месяц. Очистку можно проводить и кислотой в небольших дозах (не более 0,6% на объем воды). Кислоту просто вводят в систему и прогоняют. Если дозировка не была превышена, шланги быстро очистятся от загрязнений, при этом растениям не будет нанесено никакого вреда.

Если вода для полива набирается в ближайшем водоеме, его можно очистить с помощью медного купороса. Это вещество безвредно для растений, но при этом способно быстро удалить осадок и загрязнения.

Плюсы и минусы капельного полива

Каждая система полива, в том числе и капельная, обладает определенными преимуществами и недостатками. Их нужно обязательно учитывать при выборе способа полива сада.

Кроме того, широкое разнообразие систем полива немного осложняет окончательный выбор. Мы поможем определиться, подходит ли такой способ орошения именно вам, объективно оценив ее плюсы и минусы.

Какая система капельного полива лучше

Все системы капельного полива делят на несколько типов по способу использования. В зависимости от площади участка и вида культур подбирают и способ внесения воды в почву.

Система полива с отдельными капельницами больше подходит для небольших садов с молодыми деревьями и небольших теплиц. Небольшие трубки с капельницами подводят к каждому растению. Поскольку этот процесс достаточно трудоемкий, он не подходит для больших площадей.

Конструкции с трубками или шлангами, расположенными параллельно или вокруг деревьев, отлично оправдывает себя на больших участках. Все, что нужно сделать, это правильно разместить шланги и трубы и присоединить их основному резервуару.

Кроме того, существует самодельный капельный полив из пластиковых бутылок. В данном случае бутылки крепятся к общему основанию и располагаются возле молодых деревьев или кустов. В крышке бутылки делаются отверстия, а дно немного срезают. Когда есть необходимость полива, в бутылку просто наливают воду и она начинает равномерно капать в землю через отверстия в крышке.

Преимущества

Среди основных преимуществ капельного полива можно выделить существенную экономию воды и труда. Достаточно один раз сделать монтаж и подключить систему, а вода будет поступать автоматически либо с минимальным вмешательством человека.

Кроме того, такой метод внесения влаги в грунт существенно повышает урожай и снижает рост сорняков, так как влага поступает напрямую к корням. Поскольку влага подается непосредственно под корень, исключается риск возникновения болезней, вызванных чрезмерной влажностью.

Недостатки

Несмотря на большое количество преимуществ, подобный метод имеет и несколько недостатков.

В первую очередь стоит выделить достаточно высокую стоимость готовой системы. Однако подобное капиталовложение является абсолютно оправданным с точки зрения урожая и экономии воды в дальнейшем.

У некоторых начинающих фермеров возникают проблемы с монтажом системы. Действительно, для обустройства полива нужно правильно разместить участок и рассчитать количество и длину шлангов. Если вы не можете сделать это самостоятельно, всегда можно воспользоваться услугами профессионалов, которые помогут обустроить полив.

Отзывы

Отзывы потребителей – лучший показатель эффективности средства или товара. Так и в случае с системами капельного полива. Многие фермеры, которые уже испробовали этот метод на практике, сходятся во мнении, что капельный полив существенно облегчает уход за садом и огородом.

Источник: https://mirfermera.ru/293-kapelnyy-poliv-svoimi-rukami.html

Содержание молочного скота может стать прибыльным семейным бизнесом, так как реализовать качественную молочную продукцию на современном рынке не составит труда. Ключевую роль в успешном ведении такого бизнеса играет надежное современное помещение, в котором будут содержаться животные. Оптимальным для небольшой семейной фермы считается коровник на 50 голов. Но поскольку такое количество скота считается достаточно большим, еще на этапе планирования бизнеса нужно учесть все нюансы и санитарно-гигиенические нормы к содержанию животных.

В этой статье мы рассмотрим основные требования, которым должен отвечать коровник на 50 голов и приведем детальную инструкцию по его строительству, включая готовые чертежи, планы и практические советы по внутреннему обустройству помещения.

Коровник на 50 голов: требования к содержанию скота

Успех содержания коров во многом зависит от соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований. Если сам коровник можно возвести практически из любых материалов, то его внутреннее оборудование и обустройство должно быть направлено на создание и поддержание оптимального микроклимата. Этот показатель включает не только температурный режим и продолжительность светового дня, но также уровень влажность и концентрации вредных газов в помещении (рисунок 1).

Примечание: Особенно внимательно к поддержанию микроклимата следует относиться при содержании стельных коров. В период вынашивания теленка они особенно чувствительны к перепадам температуры или нарушениям других показателей.

Основным показателем успешного содержания крупного рогатого скота является поддержание оптимального температурного режима. В зависимости от породы, комфортная температура для коров составляет от +4 до +20 градусов. При отклонении от этих показателей здоровье скота может быть нарушено. К примеру, при снижении температуры коровы могут начать болеть, а при повышении – начнет снижаться их молочная продуктивность.

Уровень влажности тесно связан с температурным режимом. Нарушение оптимального уровня влажности может вызвать перегрев или переохлаждение животных. К примеру, если в помещении жарко, а уровень влажности превышает 85%, в организме животного нарушится теплоотдача и корова начнет перегреваться. При низких температурах и высокой влажности может наступить простуда. Допускать снижение влажности ниже 40% также нельзя допускать, поскольку слишком сухой воздух может негативно отразиться на состоянии слизистых оболочек и органов дыхания.

Кроме того, следует учитывать, что в помещении для содержания коров нужно обязательно обустроить естественную или принудительную вентиляцию. Это необходимо для удаления вредных газов из здания (к примеру, аммиака или сероводорода). Эти газы будут выделяться в любом случае в процессе жизнедеятельности животных. Если естественной вентиляции с помощью открытых окон и форточек недостаточно, нужно обязательно обустроить систему принудительного вентилирования с помощью труб и вентиляторов. Концентрация вредных газов в воздухе может вызвать вспышку заболеваний среди животных.

Рисунок 1. Требования к содержанию крупного рогатого скота

Еще одним важным требованием к содержанию крупного рогатого скота является наличие дополнительного освещения. Если в теплое время года для сохранения продуктивности коровам будет достаточно солнечного света, то зимой продолжительность светового дня снижается и в коровнике нужно обязательно включать подсветку. При этом важно учитывать, что даже в зимнее время, когда солнечная активность снижена, животным требуется солнечный свет, так как он благотворно сказывается на общем уровне здоровья, а у молодняка предотвращает рахит и размягчение костей.

Можно сделать вывод, что для обеспечения коровам оптимальных условий содержания важно не только построить прочное и надежное здание, но и правильно обустроить его внутри. Именно эти нюансы и будут рассмотрены ниже.

Типовой проект коровника на 50 голов

Традиционно площадь коровника определяют количеством поголовья, которое будет в нем содержаться, а также наличием подсобных помещений и их размером. В среднем, на одну особь приходится от 6 до 10 квадратных метров площади. Соответственно, общая площадь коровника на 50 голов будет составлять примерно 500 квадратных метров. Располагать стойла для животных лучше всего в два ряда. Так коровы получат достаточно пространства, а вам будет удобно ухаживать за ними.

Типовые коровники на 50, 100 и больше голов имеют форму квадрата или прямоугольника. Такая форма считается идеальной, так как внутри постройки образуется достаточно свободного пространства как для размещения самих животных, так и для расположения кормов и инвентаря (рисунок 2).

Поскольку обычно при выращивании коров используют комбинированный метод (стойловое содержание зимой и выпас на пастбище летом), нужно возводить сарай таким образом, чтобы у каждой коровы было свое стойло. Кроме того, рядом с постройкой необходимо обустроить огражденное место для выгула.

Рисунок 2. Чертже и проект коровника на 50 голов

Оптимальная высота коровника, вне зависимости от его площади, составляет порядка 2,5 метров. В таком помещении будет гораздо легче обеспечить животным оптимальный уход.

Этапы строительства

На современном строительном рынке представлено множество материалов, которые можно использовать для возведения коровника. Обычно для строительства используют деревянные доски или брусья, а также кирпичи и блоки (рисунок 3).

Примечание: Выбирая основной материал для строительства, следует ориентироваться не только на бюджет, но и на климатические особенности региона. К примеру, в северных регионах нужно возводить более надежные и утепленные постройки, чем в южных.

Площадь коровника лучше сразу рассчитывать с небольшим запасом, поскольку со временем у ваших коров появятся телята, которым также необходимо обеспечить место в хлеву.

В целом, этапам строительства коровника являются:

1. Возведение фундамента: самым недорогим и надежным вариантом считается ленточный фундамент, который заливают бетоном. Такое основание позволяет возводить стены из любых материалов, при этом оно обеспечивает высокую продолжительность эксплуатации постройки. Столбчатый и деревянный фундамент для коровников не подходит, поскольку со временем такое основание начнет гнить. Под фундамент желательно сделать песчаную подушку, а также предусмотреть небольшой уклон для будущих полов.
2. Строительство стен: обычно стены коровников возводят из бруса сечением 100*150 мм, а потом делают наружную кладку из кирпича или пенобетона. Также в коровнике можно сделать каркасные стены: они недорогие, быстро монтируются и обладают длительным сроком эксплуатации. Если вы будете использовать в качестве основного материала дерево, его нужно обязательно обработать антисептиком для предотвращения гниения и образования плесени.
3. Крыша: в зависимости от личных предпочтений владельца, в коровнике можно делать как односкатную, так и двухскатную крышу. Опытные животноводы все же советуют делать двухскатную крышу, поскольку свободное пространство, образовавшееся под кровлей, можно использовать в качестве подсобного помещения для хранения кормов. Кроме того, оно будет выполнять роль своего рода воздушной подушки, и в помещении будет гораздо теплее.В качестве кровельного материала можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этой цели используют шифер, рубероид или профнастил.
4. Вентиляция и канализация: нормальная жизнедеятельность животных невозможно без качественной вентиляции и удаления отходов из помещения. Как правило, для небольших коровников, в которых содержится не более 20 голов скота, канализацию не делают, так как навоз и старую подстилку меняют вручную. Если же вы планируете содержать 50 голов коров и более, вам в обязательном порядке потребуется канализация. Возле каждого ряда стойл оборудуют желоб для стока навоза и оснащают его скребками, которые движутся циклично по кругу. Кроме того, возле коровника нужно оборудовать выгребную яму, в которую будут стекать продукты жизнедеятельности из хлева. Не менее важную роль играет и вентиляция. В небольших коровниках она естественная, то есть свежий воздух поступает сквозь открытые окна, форточки или двери. В постройках для содержания большого количества скота нужно устроить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.

Рисунок 3. Этапы строительства коровника

Кроме строительства самого коровника, важно также предусмотреть и некоторые дополнительные нюансы. Во-первых, следует учитывать, что в самом коровнике или возле него должны быть помещения для хранения кормов и инвентаря. Также нужно построить животным просторный огражденный выгул, на котором они смогут дышать свежим воздухом в холодное время года.

К счастью, на современном рынке представлено широкое разнообразие животноводческих товаров, включая готовые системы вентилирования и канализации, а также стойла, кормушки и другое оборудование, необходимое для обустройства мини-фермы.

Оборудование и внутреннее обустройство

Важно не только правильно построить коровник, но и тщательно продумать его внутреннее обустройство (рисунок 4). Для сохранения продуктивности скота нужно заранее составить план расположения животных так, чтобы всему поголовью было достаточно места. Кроме того, внутреннюю часть здания нужно правильно обработать, чтобы животные не страдали от плесени, грибков или сквозняков.

Если говорить об общих правилах внутреннего обустройства коровника на 50 голов, то основные нюансы будут такими:

1. Размер стойла на одну взрослую особь должен составлять 1,7*1,1 метр. Однако, если вы планируете содержать коров вместе с телятами, площадь одного отсека нужно увеличить.
2. Пол лучше делать деревянным, так как бетонное покрытие слишком холодное и может вызвать простудные заболевания у коров. В качестве подстилки желательно использовать опилки или солому, причем это покрытие нужно регулярно менять по мере намокания.
3. В задней части каждого стойла оборудуют желоб для стока навозной жижи. Его следует строить таким образом, чтобы у желоба был незначительный уклон в сторону сборника или выгребной ямы. Так вы облегчите себе труд, поскольку продукты жизнедеятельности скота будут постепенно стекать в яму. В месте вывода желоба из коровника делают небольшой проем в стене, и прикрывают его задвижкой.
4. В передней части стойла располагают кормушку и поилку. Самая простая модель кормушки – желоб с бортиками. Такое изделие можно легко изготовить своими руками из струганных и шлифованных досок.
5. Если планируется совместное содержание коров с телятами, рядом с каждым стойлом нужно обустроить небольшой отсек или клетку, в которой будет находиться молодняк.

Рисунок 4. Внутреннее обустройство помещения

Важную роль в сохранении здоровья и продуктивности крупного рогатого скота играет и соответствие внутреннего пространства санитарно-гигиеническим нормам. Проблема в том, что в среде коровника активно развивают патогенные микроорганизмы. Чтобы не допустить этого нужно регулярно проводить уборку помещений, удалять остатки навоза с желобов и менять подстилку. Кроме того, сразу после возведения здания нужно обязательно оштукатурить внутренние стенки и побелить их известью. Это вещество обладает антибактериальными свойствами и предотвращает развитие грибков и плесени внутри коровника.

Источник: https://mirfermera.ru/688-tipovoy-proekt-korovnika-na-50-golov.html

Если лошади содержатся в правильных условиях, а их кормление является сбалансированным, риск возникновения болезней является минимальным. Однако это вовсе не означает, что животное полностью защищено от возможных заболеваний. Чтобы сохранить здоровье коня, нужно научиться распознавать болезни лошадей по первым симптомам. Это даст вам возможность вовремя предпринять меры по лечению животного и провести профилактические мероприятия, которые помогут уберечь коня от повторного всплеска болезни.

В этой статье мы рассмотрим основные заболевания, которые чаще всего встречаются в поголовье лошадей. Также мы приведем основные симптомы распространенных патологий, методы их лечения и профилактики.

Болезни лошадей и их лечение

Все болезни лошадей принято делать на несколько групп, в зависимости от причин, которые спровоцировали патологию. Самой обширной считается группа инфекционных заболеваний, которые могут быть вирусными (к примеру, грипп или бешенство) и бактериальными (лептоспироз, сап и др.). Отдельно выделяют группу неинфекционных болезней, среди которых выделяют мокрецы, стригущий лишай и прочие патологии.

Примечание: К сожалению, непосредственно после заражения точно поставить диагноз сложно, поэтому владельцу лошади нужно знать признаки, которые отличают здоровое животное от больного.

Определить, что лошадь здорова, можно путем обычного осмотра (рисунок 1). Нужно измерить температуру и пульс. У нормального животного температура тела находится в пределах 37,8-38,4 градусов, а частота пульса в состоянии покоя колеблется от 24 до 40 ударов в минуту. Также желательно подсчитать количество вдохов в состоянии покоя. Этот показатель должен находиться в пределах 9-15 раз в минуту. Обязательно следует осмотреть слизистые ротовой полости и носа: их поверхность должна быть светло-розовой. Естественно, у здорового коня не может быть кашля, чихания или каких-либо выделений.

Рисунок 1. Признаки недомогания у коней

Если животное заболело, вне зависимости от патологии, у него могут проявиться симптомы апатии, вялость, повышенное беспокойство и отклонения от нормальных показателей температуры. Кроме того, у больного коня снижается аппетит, глаза становятся тусклыми, а шерсть – сухой и ломкой.

Далее мы рассмотрим симптомы основных патологий, которые чаще всего встречаются при содержании лошадей в домашних условиях.

Колики

С подобной патологией чаще всего сталкиваются начинающие животноводы, которые пока не полностью освоили особенности содержания и кормления лошадей.

Кишечные колики проявляются сильным беспокойством животного, характерным прогибанием хребта и тяжелым дыханием. Это происходит потому, что в органах пищеварения начинаются процессы брожения, которые приводят к избыточному газообразованию.

Как правило, причиной колик у лошадей является неправильное поение или кормление. Сразу после физических нагрузок животным нельзя давать пить холодную воду, а для кормления нельзя использовать зеленый клевер или овес. Если вовремя не предпринять меры, повышенное газообразование приведет к сильнейшему вздутию и животное может даже погибнуть. Чтобы устранить симптомы кишечных колик, нужно сделать массаж боков и клизму, а в особо тяжелых случаях применяют промывание желудка.

Трептотрихоз

Это опасное грибковое заболевание, которое при определенных условиях может передаваться от животного к человеку. Характерный симптом болезни – образование на коже облысевших участков, которые покрываются корками или чешуйками (рисунок 2).

Примечание: Грибок, который провоцирует заболевание, отличается удивительной живучестью. Он способен выдерживать резкие перепады температур и даже некоторые дезинфицирующие средства, надолго оставаясь в подстилке, на земле или деревянном инвентаре.

Первоначальное заражение может произойти из-за грызунов, но в дальнейшем источником грибкового поражения могут стать больные или недавно выздоровевшие лошади.

Среди основных симптомов патологии выделяют:

1. На первоначальном этапе заражения на коже животного появляются характерные округлые пятна, лишенные шерсти. В некоторых случаях на этих участках может присутствовать небольшое количество обломанных волосков.
2. Как правило, первые пятна появляются возле ушей, глаз или на коже шеи и ног.
3. Постепенно признаки грибкового поражения распространяются по всему телу.

Рисунок 2. Симптомы третпотрихоза

Поскольку инкубационный период составляет от одной недели до месяца, важно вовремя предпринять меры по борьбе с грибковым поражением. Для этого используют фунгицидные препараты, которыми необходимо обрабатывать пораженные участки. Кроме того, животному необходимо вводить двойную дозу противогрибковой вакцины.

Даже если в стаде заболела всего одна лошадь, остальным животным необходимо обязательно провести вакцинацию в единичной дозировке, а в конюшне заменить всю подстилку и несколько раз продезинфицировать весь инвентарь. Это поможет предотвратить распространение грибка.

Случная болезнь лошадей

Это чрезвычайно опасная болезнь, которая относится к инфекционным патологиям. Ее возбудителем являются одноклеточные паразиты, которые часто передаются половым путем и даже при искусственном осеменении, если для его проведения использовались нестерильные инструменты.

Чтобы вовремя начать лечение, необходимо знать, какими признаками сопровождается данная патология и какие мероприятия следует провести для сохранения здоровья животного.

Симптомы и лечение

Случная болезнь протекает в несколько этапов, причем на первом, когда избавиться от патологии проще всего, она практически не проявляется. Единственный признак – небольшое повышение температуры тела, однако далеко не все животноводы ежедневно меряют коням температуру, поэтому этот симптом чаще всего проходит незамеченным (рисунок 3).

Среди других характерных симптомов случной болезни выделяют:

1. Отечность половых органов;
2. Кожа и слизистые оболочки половых органов начинают светлеть из-за потери пигмента, а из влагалища кобыл появляются характерные желтые выделения;
3. По мере развития патологии появляется сильна лихорадка, крапивница и зуд кожных покровов.

На завершающем этапе заболевания может начаться паралич конечностей, ушей и губ. Кроме того, животные начинают худеть, несмотря на то, что аппетит у них сохраняется. При этом паралич, который провоцируется поражением нервной системы, может характеризоваться хромотой и приседанием при ходьбе.

Рисунок 3. Признаки случной болезни

Единственный вариант диагностировать болезни – сдать на анализ соскоб с влагалища или наружных половых органов. При подтверждении диагноза приступают к лечению. Для этого вводят особые препараты, которые направлены на борьбу с одноклеточным микроорганизмом, провоцирующим патологию (Наганин, Наганол, Антрипол и др.). Дозировка препарата рассчитывается индивидуально, в зависимости от веса животного, причем сами лекартсва вводят внутривенно два раза, с интервалом в полтора месяца.

При введении препарата важно в точности соблюдать дозировку, рекомендованную ветеринаром. Если она будет уменьшена, у паразитов образуется иммунитет к лекарству. Кроме медикаментозного лечения, необходимо улучшить режим кормления лошадей, включать в их рацион витаминно-минеральные примеси, а также регулярно выводить животных на прогулку для поддержания их физической формы.

Болезни копыт у лошадей

Болезни копыт считаются достаточно распространенными среди лошадей, поскольку далеко не все животноводы умеют правильно ухаживать за роговой пластиной копыт. Как правило, подобные заболевания развиваются именно из-за плохого ухода, но не менее частыми считаются и случаи случайного травмирования животных (рисунок 4).

Среди основных болезней копыт у лошадей выделяют такие:

1. Засечка венчика: представляет собой случайное травмирование венчика одного копыта другим при ходьбе. Как правило, подобная патология встречается в том случае, если лошадь была неправильно подкована или ее рог несвоевременно обрезают. Кроме того, травмирование венчика возможно при быстром беге по скользкой поверхности. Для лечения необходимо тщательно промыть рану мыльной водой, продезинфицировать поверхность и края пораженной области йодом и наложить стерильную повязку. В дальнейшем ее необходимо регулярно менять до полного заживления раны.
2. Наминка: данная патология возникает в том случае, если лошадь долгое время ходит без подков или расчистка копыта была проведена с нарушениями. В данном случае возникают болезненные ощущения в области подошвы и лошадь начинает хромать. Точно определить наминку можно с помощью обычного осмотра: подошва становится припухшей, и на ней появляются пятна и гематомы. В данном случае коня нужно расковать, удалить наминку и наложить проспиртованную повязку. В последующие несколько дней животному регулярно делают прохладные ванночки для копыт.
3. Заковка: болезнь представляет собой механическую травму копыта при подковывании. После проведения процедуры, животное начинает хромать, а само копыто становится болезненным и начинает нагнивать. При обнаружении подобных симптомов подкову нужно обязательно снять, пораженный участок проколоть для выхода гноя, а рану продезинфицировать и прикрыть стерильной повязкой, которую в дальнейшем ежедневно меняют.

Рисунок 4. Основные заболевания копыт (слева направо): засечка венчика, наминка, заковка

При определенных условиях на копытах лошади могут появляться трещины. Без своевременного лечения они становятся слишком глубокими и достигают мягких тканей. Кроме того, внутрь может попасть инфекция. Лечение трещин копыта – достаточно длительный и сложный процесс. Сначала вход в трещину нужно максимально расширить, промыть внутреннее пространство и аккуратно выровнять края с помощью рашпиля. Если трещина очень глубокая, она не сможет срастить самостоятельно. В данном случае ее заполняют специальными смесями и фиксируют тугой повязкой до полного срастания копыта.

Ламинит у лошадей: лечение

Одной из самых серьезных и опасных болезней копыт у лошадей считается ламинит. Эта патология возникает из-за нарушения кровоснабжения ног и постепенного скопления жидкости, которое возникает при чрезмерных физических нагрузках и слишком тугом бинтовании ног (рисунок 5).

Примечание: Еще одной причиной ламинита может быть неправильный рацион, в первую очередь – недостаточное количество питательных веществ в пище. Однако, как бы странно это не звучало, ламинит может вызвать и перенасыщенный питательными веществами рацион при минимальных физических нагрузках животного. Другими словами, для предотвращения болезни нельзя кормить коня слишком интенсивно, если у него не будет возможности переработать полученные вещества.

Ламинит вызывает у коня сильные боли, причем не только во время ходьбы, но и когда животное просто стоит. Чтобы устранить симптомы патологии, лечение следует начинать при обнаружении первых признаков.

Лечение ламинита требует соблюдения таких правил:

1. Животному необходимо обеспечить покой, полностью исключив любые физические нагрузки.
2. После этого коню необходимо давать медикаменты, снимающие боль и воспаление. Для этой цели отлично подойдут аспирин, фенилбутазон и флюниксин. Основная цель медикаментозной терапии – восстановить нормальное кровоснабжение конечностей.
3. Чтобы снять боль и припухлость, к копытам можно прикладывать холодные компрессы.

Рисунок 5. Симптомы ламинита

В запущенных случаях для лечения используют хирургический метод. В данном случае на внешней стороне копыта, возле полости внутреннего копыта, делают небольшой надрез и устанавливают в него дренаж. Благодаря этому из копыта выводится излишняя жидкость, что способствует снятию отека и воспаления.

Однако даже после успешного лечения ламинита, следует позаботиться о профилактике. В первую очередь нельзя слишком туго бинтовать копыта коня, а рацион, по своим питательным веществам, должен полностью соответствовать физическим нагрузкам животного.

Инфекционные болезни лошадей

Опасность инфекционных болезней в том, что они быстро распространяются и могут за короткое время поразить все поголовье. Поэтому исключительно важно знать симптомы подобных патологий и уметь лечить их, даже если признаки проявились всего у одной особи (рисунок 6).

Самыми опасными инфекционными болезнями лошадей считаются:

1. Сап: провоцируется особой бактерией, которая попадает в организм через дыхательные пути, зараженный корм или контактным путем. Этот микроорганизм опасен не только для лошадей и других животных, но и для человека. Зараженное животное становится вялым, у него появляется кашель и насморк, воспаляются лимфатические узлы и отекают конечности. Характерная особенность – образование некротических узелков возле носа. Острая форма болезни без соответствующего лечения приводит к летальному исходу в течение недели. Хронический сап может никак не проявляться в течение нескольких месяцев или даже лет, но в это время зараженная особь будет инфицировать других животных. Для диагностики используют процедуру маллеинизации (несколько капель препарата маллеин капают на слизистую глаза и через сутки оценивают результат). К сожалению, лечение от сапа пока не разработано, поэтому всех зараженных особей отправляют на забой, а фермерское хозяйство закрывают на карантин.
2. Мыт: провоцируется гнойной бактерией стрептококком, который может долгое время находиться в конюшне. Как правило, мыт встречается преимущественно у молодняка, тогда как взрослые особи являются лишь переносчиками бактерии. Заражение происходит фекально-оральным или воздушно-капельным путем (к примеру, через зараженные корма или инвентарь). У больных особей начинается лихорадка, снижается аппетит, воспаляются лимфоузлы и краснеет слизистая оболочка носа. На последнем этапе нагноение в области лимфатических узлов прорывается. Для лечения болезни используют антибиотики.
3. Лошадиный грипп: также считается опасной болезнью, источником которой служат ранее зараженные особи. Больные кони отказывают от еды, становятся вялыми, у них появляется лихорадка, кашель с выделением мокроты и характерные выделения из носа. Всех зараженных особей нужно обязательно изолировать от остального поголовья и полностью освободить от физических нагрузок. Для лечения используются противовирусные препараты, а для профилактики проводят вакцинацию.
4. Инфекционный энцефаломиелит: провоцируется вирусом, который пока еще недостаточно изучен. Патология распространяется контактным путем, поэтому при обнаружении первых симптомов зараженную особь необходимо изолировать от здоровых. Поскольку заболевание сопровождается поражениями головного мозга, больной конь может стать буйным, но гораздо более характерными симптомами считается лихорадка, вялость и постоянная зевота, а сами животные могут принимать неестественные позы, падать на бок или запрокидывать голову. Как правило, при буйной форме болезни смерть коня наступает в течение двух суток, но чаще всего заболевание протекает без выраженных симптомов, а выздоровевшая особь приобретает пожизненный иммунитет.

Рисунок 6. Признаки основных инфекционных заболеваний: сапа, мыта, гриппа и энцефаломиелита

Все инфекционные болезни требуют обязательной изоляции зараженных особей и консультации ветеринара, так как точно диагностировать патологию можно только с помощью специальных лабораторных анализов.

Паразитарные болезни

Отдельно следует остановиться на паразитарных болезнях лошадей, которые могут протекать без характерных симптомов, но при этом клещи, гельминты и другие паразиты, обитающие в организме животного, будут негативно отражаться на его самочувствии и продуктивности.

Далее мы рассмотрим несколько самых популярных паразитарных заболеваний у лошадей, которые в обязательном порядке требуют соответствующего лечения.

Гастрофиллез

Данная болезнь провоцируется личинками гастрофилл, которые появляются из яиц, отложенных оводами на шерсти и коже коня. После вылупления личинки быстро проникают в пищеварительный тракт лошади и селятся в желудке и прямой кишке (рисунок 7).

Личинки овода могут вызывать серьезные сбои в работе организма коня, которые сопровождаются такими признаками:

• Стремительная потеря веса и малокровие;
• Частые желудочные и кишечные колики;
• В области щек начинают выпадать волосы;
• У животного появляется тяжелое дыхание и начинает активно выделяться слюна.

Рисунок 7. Схема заражения коней гастрофиллезом

Для лечения гастрофиллеза используется препарат эквалан, которые вводят по 0,2 мг на 1 кг веса коня. Дополнительно проводят очистку кишечника с помощью клизмы с хлорофосом в дозировке 1%. Для профилактики также используют хлорофос, который выдают осенью из расчета 30 мг на каждый килограмм веса животного.

Лишай

Стригущий лишай чаще всего проявляется у жеребят и молодых особей с неокрепшим иммунитетом. Как правило, заражение происходит при непосредственном контакте или через инфицированный инвентарь.

Заболевшие особи становятся вялыми, апатичными и постоянно чешутся. Нередко лишай сопровождается быстрой потерей веса. Как правило, лишаем поражаются волосы на шее, лопатках и боках. Эти участки полностью лишаются волосяного покрова (рисунок 8).

Рисунок 8. Проявления стригущего лишая

Для лечения используются специальные препараты против лишая, которые наносят на пораженные области, а заболевших особей полностью изолируют от остального стада.

Мокрец у лошадей: лечение

Данное заболевание провоцируется неудовлетворительными условиями содержания в сырой конюшне или на влажной подстилке. На начальном этапе болезнь проявляется в виде трещин на ногах под щетками путовых суставов. Постепенно эти трещины перерастают в язвочки (рисунок 9).

Рисунок 9. Мокрец на копытах коня

Если не начать своевременное лечение, язвочки могут распространиться по всему телу, а внутрь попадет инфекция. Поэтому при обнаружении первых признаков необходимо промыть пораженные участки теплым антисептическим раствором, обработать их стрептоцидом, а для профилактики следует строго придерживаться рекомендаций по содержанию лошадей в конюшнях.

Источник: https://mirfermera.ru/756-bolezni-loshadey-i-ih-lechenie.html

Питание нутрий в домашних условиях зависит не только от сезона, но и от физиологических особенностей особей. К примеру, беременным и лактирующим самкам подбирают отдельный рацион, который будет отличаться от меню самцов. Кроме того, отдельные рационы разрабатывают для молодняка и особей, предназначенных для забоя.

Из этой статьи вы узнаете, чем кормить нутрий в домашних условиях, и какие корма следует подбирать для животных. В ней рассмотрены не только основные особенности питания, но и различия рационов в различные физиологические периоды.

Кормление нутрий в домашних условиях

Самыми ответственными физиологическими периодами в жизни нутрий являются время случки, беременности, лактации и выращивания молодняка. Именно в этом время нужно особенно тщательно следить за рационом, и кормить животных только полноценными, качественными и питательными продуктами для удовлетворения всех физиологических потребностей.

Особенности кормления

Основные особенности рациона зависят, в первую очередь от сезона. Летом животные могут добывать пропитание самостоятельно, если они постоянно находятся на выгуле. Зимой к их рациону нужно относиться более внимательно, включая в него все продукты, необходимые для насыщения витаминами.

Чем кормить нутрий в домашних условиях в зависимости от сезона, подскажут несколько полезных советов (рисунок 1):

• Летом животные питаются преимущественно растительной пищей, добывая ее на выгуле. Также им можно скармливать обычный бурьян или молодые древесные ветки или водную растительность. В рацион можно включать измельченные корнеплоды и зерновую смесь.
• Зимой рацион состоит преимущественно из грубых и сочных кормов. Для этой цели подойдут заготовленные летом веники, качественное сено и солому. Для пополнения организма витаминами, в рацион добавляют морковь и кормовую свеклу. Дополнительную питательность обеспечат влажные мешанки (каши) из зерновой смеси.

Рисунок 1. Основные виды кормов: 1 - сочные, 2 - грубые, 3 - пищевые отходы, 4 - гранулированный корм

Зеленые корма перед выдачей можно промывать, так как животные не страдают вздутием живота от поедания мокрой травы. Но нужно внимательно следить, чтобы все корма были высокого качества, без признаков гниения и плесени.

Способы кормления

Особых способов кормления для животных не предусмотрено. Единственное, чего стоит безукоризненно придерживаться, так это гигиены кормления.

Все кормушки и поилки перед выдачей новой партии корма тщательно очищают от остатков еды и промывают. Если проводится кормление влажными мешанками, нужно готовить и наполнять кормушки таким количеством корма, который животные могут съесть за один раз.

При содержании поголовья в вольере емкости используют только для выдачи зерна и измельченных корнеплодов. Траву и веники можно просто раскладывать по территории.

Правила

Несмотря на то, что нутрии обладают устойчивостью к болезням, следует строго соблюдать гигиену кормления.

Основные правила, которых стоит придерживаться при выдаче корма, включают:

• Регулярное промывание и дезинфекцию кормушек и поилок. Остатки корма или грязная вода в них может испортиться и вызвать расстройство пищеварения.
• Зеленую траву нужно проверять на наличие ядовитых растений, которые могут вызвать гибель поголовья.
• Зимой корма и воду выдают в подогретом состоянии, чтобы животные не простудились.

Как и в случае с содержанием других животных, все корма должны быть высокого качества. Если на каком-то из продуктов появились признаки гниения или плесени, их утилизируют, но ни в коем случае не скармливают.

Суточный рацион нутрии

Чтобы животные получали достаточное количество витаминов и полезных веществ, необходимо правильно составлять рацион для них.

В летнее время суточный рацион питания на большую часть состоит из зеленых кормов (до 1 кг на взрослую особь), которые дополняются небольшим количеством зерна и минеральными подкормками (соль, мел и молочные продукты).

Таблица 1. Пример суточного рациона

Зимой животным скармливают 0,5 кг корнеплодов в сутки, дополняя их сеном, ветками и зерном в равном соотношении. В холодное время года также выдают минеральные подкормки в виде мела, соли и рыбьего жира. Примеру суточного рациона приведен в таблице 1.

Как кормить кормящих самок

За несколько дней до щенения и сразу после него самки практически не едят. Если корма выдаются в соответствии с нормами, живая масса особи все равно снижается примерно на десять процентов. В первые две недели после щенения рацион лактирующих самок должен состоять из продуктов, направленных на выработку молока (рисунок 2).

Рисунок 2. Рекомендации по составлению рациона для лактирующих самок и молодняка в зависимоти от возраста

Стоит отметить, что в молоке нутрий содержится много жиров, оно очень питательное и отлично потребляется щенками. В некоторых случаях (например, при неправильном кормлении лактирующей самки) молока вырабатывается недостаточно, и щенки погибают через неделю после рождения.

Особенности кормления беременных нутрий

Во время случки нет особых требований к кормлению, так как случка может прийтись на период лактации. Самцов, предназначенных для разведения, кормят так же, как и самок. Единственное отличие состоит в количестве выдаваемых кормов. Самцам нужно выдавать на 20 процентов больше корма, так как зачастую они крупнее и более подвижны.

Единственное требование к кормам в случной период в том, что ни самцы, ни самки не должны быть слишком ожиревшими (рисунок 3). Такое может случиться при регулярном перекорме или низкой подвижности животных. При большом весе самцы не отличаются достаточной подвижностью, а самки плохо покрываются и оплодотворяются.

Поскольку во время роста эмбрионов организм самки тратит гораздо больше питательных веществ, необходимо создавать специальные рационы для полноценного развития плодов и сохранения здоровья самки.

Примечание: Существует разница в создании рационов для молодых и взрослых беременных самок. Молодые животные продолжают расти, поэтому их организм нуждается в более питательных кормах. Взрослые беременные самки зачастую крупнее, поэтому их рацион должен состоять из питательных, но легкоусвояемых кормов. Пример рациона для самки в период беременности приведен на рисунке 4.

Рисунок 3. Рекомендации по кормлению перед случкой и во время беременности

После установки беременности (методом прощупывания самок) нужно перевести животных на рацион кормления, характерный для второй половины беременности. Поскольку самки потребляют больше кормов, а их двигательная активность снижается, нужно следить за тем, чтобы самки не начали жиреть. Если у животного появится избыточный вес, эмбрионы будут крупными, но малоподвижными. Кроме того, у упитанных самок значительно снижается количество щенков в приплоде. Поэтому, как только самка начинает набирать лишний вес, количество общего корма сокращают на 30 процентов, дают животным больше трудноусвояемых и зеленых кормов. Осенью и зимой беременным особям желательно давать рыбий жир, так как это ценный источник витамина А.

Рисунок 4. Примеры рационов в разные периоды беременности

Его недостаток может спровоцировать рождение слепых щенков или развитие слепоты в первые несколько недель после рождения приплода.

Кормление молодняка нутрий

Кормление подсосного молодняка основано не следующих принципах:

• С двухнедельного возраста их можно переводить на рацион взрослых особей.
• Со второго дня детенышам, помимо материнского молока, можно давать мешанку из корнеплодов и комбикормов.
• На 3-4 день у щенков вырабатывается первородный кал (меконий), который уже через несколько дней превращается в обычный кал (серо-коричневые палочки). С возрастом кал выглядит, как небольшие овальные шарики.
• В первые двадцать дней лактации основную часть корма потребляет самка. На сороковой день корм распределяется поровну между самкой и молодняком.

После завершения лактации щенков переводят на рацион, состоящий из сочных и концентрированных кормов. В летнее время самке и молодняку нужно обязательно давать зеленую траву, а при кормлении исключительно концентратами в клетке животных должна постоянно находиться чистая питьевая вода.

В некоторых случаях самка погибает во время родов или не принимает щенков. И хотя подобное происходит редко, выкормить щенков можно и без матери. Каждые три часа (с шести утра до девяти вечерам) щенков кормят через пипетку подогретым (но не кипяченным) коровьим молоком с небольшим количеством глюкозы. Такое кормление продолжается в течение пяти дней.

С шестидневного возраста молоко можно давать через пипетку, подмешивая в него хлебные крошки, манную кашу, тертые яблоки, морковь. По достижению двухнедельного возраста молодняк можно кормить влажными концентратами.

Стоит отметить, что подобном вскармливании щенки не только вырастают полноценными и дают здоровый приплод, но и полностью привыкают к человеку, становятся ручными и отзываются на кличку.

Рисунок 5. Составление рациона для молодняка

В 45-дневном возрасте молодых животных зачастую отсаживают для дальнейшего разведения и переводят на рацион взрослых особей. Первые пять месяцев наблюдается интенсивный рост молодняка, поэтому в этот период исключительно важное значение имеет правильный сбалансированный рацион. Первые несколько дней после отсаживания от самки детенышей кормят тем же кормом, который они получали, будучи еще в одной клетке с матерью. Информация для составления рациона в зависимости от возраста приведена на рисунке 5.

Примечание: При групповом содержании встречаются особи, которые отстают в развитии и часто болеют. В результате их шкурки и мясо имеют более низкое качество. Таких животных нужно обязательно подкармливать.

Нельзя допускать, чтобы нутрии, предназначенные на убой, сильно жирели. В данном случае значительно ухудшается качество меха.

Чем нельзя кормить нутрий

Многие начинающие животноводы, в стремлении быстрее получить прибыль, начинают интересоваться, чем кормить нутрий для быстрого роста.

Примечание: Важно понимать, что при сбалансированном кормлении и правильном содержании животные стабильно и быстро набирают вес, поэтому особых продуктов в рацион можно не вводить.

Гораздо важнее определить, какие корма не подходят для нутрий и исключить их из рациона. Так, животные могут отравиться от поедания большого количества зеленой морковной ботвы и картофеля с ростками. Также им нельзя давать липкую кашу и любую горячую пищу.

При заготовке зеленых кормов нужно следить, чтобы в партию не попал чистотел, цикута, дурман, молочай, едкий лютик или лекарственный чернокорень. В свежем виде эти растения ядовитые, но вполне могут входить в состав сена.

Источник: https://mirfermera.ru/162-kak-i-chem-kormit-nutrij-v-domashnix-usloviyax.html

Кролики – одни из наиболее продуктивных домашних животных, поэтому в приусадебных хозяйствах их успешно разводят для получения качественных шкурок и диетического мяса. Для правильного разведения нужно учитывать не только основные методики, но и физиологические особенности животных.

Из этой статьи вы узнаете, какие способы выращивания кроликов существуют, и какие условия необходимо обеспечить животным для комфортного проживания.

Разведение кроликов

Половая зрелость у самок наступает примерно в 4 месяца и зависит от крупности животного. После этого их можно оплодотворять. Но поскольку самки продолжают расти и развиваться, их рекомендуется спаривать лишь через месяц после наступления половой зрелости. Самцы становятся зрелыми примерно в том же возрасте, но случать их рекомендуется лишь по достижению 6-7 месяцев.

Основные особенности размножения и половой системы кроликов включают:

• У животных провоцируемая овуляция;
• Яйцеклетки попадают в яйцевод только через 12 часов после полового акта, а сперматозоиды достигают верхней части яйцевода, где и происходит спаривание, примерно через 2,5 часа после коитуса;
• Сперматозоиды способны к оплодотворению в организме самки в течение суток;
• За одну овуляцию из яичника выходит 3-9 яйцеклеток, причем во время оплодотворения яйцеклетку оплодотворяет сразу несколько сперматозоидов, после чего она начинает дробиться и развиваются зародыши.

Рисунок 1. Строение половых органов у кролика: а - самца (1 - почка, 2 - мочеточник, 3 - мочевой пузырь, 4 - отверстие мочеточника в мочевой пузырь, 5 - семенник, 6 - придаток семенника, 7 - семяпровод, 8 - семенной пузырек, 9 - предстательная железа, 10 - половой член, 11 - пещеристое тело, 12 - отверстие мочеполового канала), б - самки (1 - яичник, 2 - воронка фаллопиевой трубы, 3 - правая фаллопиевая труба, 4 - правая матка, 5 - устье правой матки, 6 - перегородка влагалища, 7 - левая матка, 8 - устье левой матки, 9 - влагалище, 10 - куперова железа, 11 - пещеристое тело клитора, 12 - мочеточник, 13 - мочевой пузырь, 14 - мочеполовое отверстие, 15 - прямая кишка, 16 - заднепроходное отверстие), в - строение зародыша кролика

Строение половых органов самца и самки приведены на рисунке 1. Процесс развития зародышей очень быстрый, и уже через две недели после успешного оплодотворения прикрепившиеся к матке зародыши можно ощупать через живот самки. Длительность беременности составляет 39-34 дня, а окрол длится около часа в ночные или утренние часы.

Примечание: Окрол может проходить в два этапа с суточным перерывом. В среднем в одном помете бывает до 9 детенышей, но бывали случаи, когда одна самка приводила одновременно 18 детенышей. Также существует зависимость между количеством крольчат и длительностью их внутриутробного развития: чем больше детенышей в помете, тем короче период развития.

У крольчих очень быстро восстанавливаются половые органы после родов, поэтому уже на следующий день она снова готова к спариванию. Признаки того, что самка снова готова к случке, приведены на рисунке 2. Таким образом, за год от одной самки можно получить четыре помета, а если период сукрольности совпадает с лактацией – до восьми окролов.

Размножение не зависит от сезона, они успешно приводят детенышей в любое время года. Только осенью, когда длительность светового дня начинает постепенно сокращаться, самки оплодотворяются плохо.

Схема и технология разведения кроликов зависит от породы. В первую очередь, это касается времени проведения первой случки. Самок большинства пород начинают случать примерно в 5 месяцев, но лишь в том случае, если у животных нет активной линьки. Крупные породы случают на месяц позже. Самцов также случают позже, не ранее шести месяцев.

Рисунок 2. Признаки охоты

Признаки охоты проявляются у самок круглогодично, и лишь осенью ослабевают. У взрослых особей охота повторно возникает уже через два дня после окрола и длится в течение пяти дней, после чего наступает период физиологического покоя. Повторно охота может возникнуть примерно через 20 дней, но эти сроки могут отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей животного.

Признаками активной фазы охоты являются:

• Животное становится беспокойным;
• Выщипывает на груди пух;
• Начинает собирать и стаскивать в одну кучу подстилку, может разбрасывать корм;
• Наблюдается припухлость и покраснение наружных половых органов.

Спаривание лучше проводить утром или вечером, и лишь в зимние месяцы его проводят днем. Для случки самку нужно подсадить в клетку самца (ни в коем случае не наоборот), предварительно убрав из клетки кормушку и поилку. После случки рекомендуется повторить процесс спаривания через несколько часов, а если случка не произошла, крольчиху лучше подсадить к другому самцу (рисунок 3).

Рисунок 3. Проведение естественной случки

Данные о проведении случки с номерами самки, самца и датой нужно записывать в специальный журнал и на трафареты, прикрепленные к клеткам. Важно следить и за здоровьем самца и равномерно распределять на него нагрузку:

• Если проводилась двукратная случка, к одному самцу больше не подсаживают самок;
• При однократном спаривании к одному самцу можно подсаживать не более четырех самок поочередно;
• Молодым самцам нагрузку нужно увеличивать постепенно, начиная с одной-двух самок в неделю, доводя его до полной нагрузки (по две самки в день в течение нескольких месяцев).

Для пополнения стада качественным молодняком, и молодых самцов, и самок в первый раз нужно случать со взрослыми проверенными особями.

Примечание: Важно тщательно подходить к выбору самца. Хороший племенной самец должен отличаться высокой половой активностью. Флегматичных самцов отправляют на убой.

Для получения прибыли нужно правильно проводить ремонт стада. Для этого взрослых животных используют для разведения не более двух лет.

Чтобы методика разведения действовала, необходимо сделать следующее:

• Проверять, произошло ли оплодотворение самки. Для этого через 12 дней после случки животному аккуратно прощупывают живот, чтобы обнаружить зародыши в матке.
• Если самка не была оплодотворена, ее повторно подсаживают к другому самцу, а если повторное оплодотворение также не приносит результатов, животное выбраковывают.
• Продолжительность сукрольности составляет около 30 дней. Перед окролом нужно правильно подготовить клетку самки. Ее чистят от грязи и старой подстилки и дезинфицируют. Если в клетке нет маточного отделения, нужно соорудить переносное и установить его в клетку за несколько дней до предполагаемого окрола. В маточном отделении нужно разместить мягкую подстилку из качественного сена. Также подойдет мягкая яровая солома и сухой мох.
• За несколько дней до окрола самка начинает вить гнездо, сминая и пережевывая подстилку, и выщипывая пух у себя с груди. Если самка не делает этого, гнездо изготавливают самостоятельно и выстилают пухом.
• Чаще всего окрол происходит ночью или ранним утром, а его продолжительность составляет около получаса. В норме после родов самка съедает послед, вылизывает детенышей, укладывает их в гнездо и кормит. Важно, что во время окрола самка чувствует очень сильную жажду, и если в клетке не будет питьевой воды, самка может начать поедать своих детенышей. Этот процесс также может быть следствием недостатка витаминов и минералов в рационе самки. Если самка неоднократно поедала своих детенышей, ее отправляют на убой.
• После окрола нужно тщательно вымыть руки и внимательно осмотреть гнездо, чтобы удалить из него недоразвитых и мертвых детенышей.
• Иногда самки сразу после окрола ведут себя беспокойно и могут затоптать детенышей. Зачастую это вызвано загрубением сосков. Чтобы самка нормально кормила детенышей, ее временно удаляют из клетки, делают легкий массаж сосков, сцеживают немного молока и возвращают в клетку. Самку нужно положить и, придерживая рукой, дать крольчатам насосаться.

Чтобы крольчата нормально развивались, нужно провести выравнивание помета, установив оптимальное количество детенышей для одной самки (рисунок 4). Для этого следует принимать в расчет возраст и степень молочности самки:

• Под молодыми самками, которые привели потомство впервые, оставляют не более семи детенышей;
• Взрослым самкам со средней молочностью можно оставлять до восьми детенышей, а с высокой молочностью – до десяти крольчат. Особенно хорошо, если приплод одновременно привело несколько самок. В этом случае можно равномерно распределить детенышей между крольчихами. Чтобы самки приводили приплод примерно одновременно, их лучше случать не поодиночке, а группами.
• Если самка не кормит молодняк самостоятельно, ее кладут на спину и прикладывают детенышей к соскам. Так нужно делать до тех пор, пока они не научатся сосать самостоятельно.

Отсадку молодняка проводят с учетом того, когда было проведено повторное оплодотворение после окрола. Если практически сразу – крольчат отсаживают на 28-й день. Если же самку случили через 10-20 дней после окрола, молодняк отсаживают в 40-дневном возрасте.

Рисунок 4. Самка с крольчатами

Лучшим вариантом разведения в приусадебном хозяйстве является совмещение сукрольности с лактацией. В этом случае самку оплодотворяют на 45 день после окрола, а молодняк отсаживают на 60-й день. Это позволяет сохранить скорость роста молодняка.

Стоит отметить, что при выращивании кроликов на мясо, отсадку проводят позже, в 70-дневном возрасте, после чего проводят сортировку по вес, полу и упитанности. 

В некоторых случаях провести случку самца и самки невозможно из-за отсутствия охоты.

Способы разведения

В данный момент существует два основных способа разведения кроликов в приусадебном хозяйстве. Это чистопородное и межпородное скрещивание. Рассмотрим каждый из способов подробнее.

• Чистопородное скрещивание

Именно такое разведение считается лучшим для племенных фермерских хозяйств, но его успешно применяют и любители.

• Межпородное скрещивание

Позволяет получить более выносливое и жизнеспособное потомство, но при этом утрачивается наследственная стойкость. Существует несколько типов межпородного скрещивания: промышленное, воспроизводительное, поглотительное, вводное и переменное. Наиболее предпочтительным считается промышленное межпородное скрещивание. Остальные типы используются редко. На рисунке 5 приведены самые распространенные породы, предназначенные для продуктивного межпородного скрещивания. 

Промышленное скрещивание используется для получения продуктивных помесей для дальнейшего выращивания на мясо и шкурки. Крольчата-помеси отличаются высокой жизнеспособностью, быстро растут, набирают вес и эффективно используют корма. Однако, для успешного промышленного межпородного скрещивания необходимо правильно подбирать породы, так как в противном случае метод окажется неэффективным. Например, успешным окажется скрещивание самца белого великана с самкой советской шиншиллы. Не менее эффективными считаются помеси, полученные от скрещивания серого и серебристого великана, советской шиншиллы с самками венского голубого кролика, а также самцов калифорнийской породы с самками черно-бурой, венской голубой и породы белый великан. Нельзя скрещивать меховые и пуховые породы.

Рисунок 5. Сочетание пород кроликов для эффективного межпородного скрещивания

Все кролики, предназначенные для проведения племенной работы, должны отвечать определенным требованиям:

• Волосяной покров должен быть густым и иметь типичный окрас;
• Животные должны обладать крепким телосложением и не иметь пороков развития;
• Подбор особей для разведения проводят еще на этапе отсадки молодняка, учитывая при этом породу родителей и количество детенышей в помете.

Для пополнения стада рекомендуется отбирать особей из наиболее многочисленных пометов от самок, приведших детенышей один-два раза. Если в приусадебном хозяйстве есть достаточно кормов для полноценного кормления животных, для ремонта стада будет достаточно отобрать столько самок и самцов, сколько есть в стаде в данный момент.

Примечание: Лучшим ремонтным молодняком считается полученный от породистых родителей и обладающий высокой живой массой и хорошим телосложением.

Ремонтный молодняк переводят в основное стадо по результатам первого окрола. Зачастую, это половина ремонтного молодняка, что и обеспечивает высокую продуктивность стада в течение двух лет.

Из основного стада выбраковывают (рисунок 6):

• Всех больных животных;
• Животных старше трех лет. Исключением могут быть высокопродуктивные активные особи с хорошим здоровьем;
• Крольчихи, у которых несколько раз случались аборты, или самка поедала приплод после окрола;
• Выбраковке также подлежат самки, у которых не произошло оплодотворение после двух случек с разными самцами, или самка за два окрола привела пять и меньше крольчат;
• Самцы, которые покрыли, но не оплодотворили самку, также подлежат выбраковке.

Окончательный подбор ремонтного молодняка и особей для основного стада проводится после бонтировки (каждому животному присваивают определенный класс). Бонтировку молодняка в первый раз проводят в три месяца, учитывая породу, живой вес, телосложение и степень опушенности лап. Вторая бонтировка проводится уже при включении ремонтного молодняка в основное стадо, и, помимо означенных выше факторов, в расчет принимают густоту волосяного покрова.

Каждый показатель имеет исключительно важную роль при проведении бонтировки:

• Определить породу кролика можно по документам или с помощью внешнего осмотра, поскольку чистопородное животное должно полностью соответствовать основным характеристикам отдельно взятой породы. Чистопородных животных относят в первому и элитному классу.
• Оценку телосложения проводят с помощью осмотра и анализа костяка, ширины и глубины грудной клетки, формы и размера головы, спины и конечностей. Также следует обращать внимание на наличие пороков или дефектов телосложения. Таковыми считаются слабый или недоразвитый костяк, грудь, спину, свислый круп, тонкие или неправильно поставленные относительно туловища конечности. Для представителей мясных пород дефектом развития также считается недостаточная округлость крупа. Животных с видимыми дефектами выбраковывают, а если у кролика есть всего один дефект, его относят ко второму классу, два и более дефектов позволяют причислить животное к третьему классу, а первый и элитный класс должен включать животных без пороков телосложения.
• Густота волосяного покрова имеет важное значение для животных меховых пород. Определить ее можно, раздувая мех на хребте против направления его роста. Уравненность меха можно определить, сопоставив длину волос на различных частях тела. Также следует оценивать густоту и упругость волос на лапах. Так, у кроликов первого класса мех на лапах густой и упругий, а при раздувании волос на хребте наблюдается оголенный участок не более 2 кв.мм.
• Окрас волосяного покрова определяют визуально при хорошем освещении у кроликов меховых пород. Важно учитывать, что для каждой определенной породы существуют свои нормы оценки. Так, для кроликов породы белый велика роль играет блеск волосяного покрова. Сложнее всего оценивать окрас кроликов породы шиншилла и серый великан. Например, для элитного класса породы серый великан должно быть характерно пять оттенков волосяного покрова при раздувании: голубой у основания, далее желтый, рыжий, светло-желтый и черный на кончиках волоса.

Рисунок 6. Распространенные дефекты и пороки животных

На основании проведенной оценки кроликов причисляют к определенным классам:

• Элитный включает чистопородных кроликов крепкого телосложения с высокими оценками по всем показателям и без пороков развития.
• Первый класс – кролики без дефектов и пороков развития с оценкой первого класса или высшего класса по всем или одному показателю.
• Второй класс включает кроликов крепкого телосложения, получивших высокую оценку по всем показателям, кроме одного, либо по всем показателям получившим оценку второго классу.
• К третьему классу относят животных крепкого телосложения с соответствующей оценкой по всем показателям (или по одному при наличии более высоких оценок по остальным критериям).

Помимо означенных выше критериев очень важную роль играют воспроизводительные способности животных. Оценку самок проводят по анализу качества потомства в трехмесячном возрасте, а для самцов – по количеству и качеству приплода от самок, подобранных по возрасту, а также по развитию и сохранности молодняка в дальнейшем. После оценки и проверки лучших особей оставляют для племенной работы, а остальных отправляют на убой.

Важным этапом в разведении кроликов является подбор родительских пар:

• Однородный

Используют в том случае, если хотят закрепить в хозяйстве определенный тип животных или усилить ценные качества родителей. Для этого к самцу с ярко выраженным признаком подбирают соответствующих самок. Именно качество подбора самца и самки позволяет максимально усилить нужные качества у потомства.

• Разнородный

Используется в том случае, если нужно усилить жизнестойкость и продуктивность молодняка. Кроме того, разнородный подбор используют в том случае, если необходимо ликвидировать незначительные дефекты у самок, которые могут передаться приплоду. Зачастую для этих целей подбирают самок и самцов в различными ценными качествами, что позволяет получить качественное и стойкое потомство.

Для закрепления полученных качеств особей, выведенных с помощью разнородного подбора, оставляют на племя.

При подборе пар нужно вести тщательный учет случек, поскольку при спаривании одного самца с разными самками будет получен различный по качествам и продуктивности приплод. 

Разведение кроликов в вольерах

Содержание кроликов в вольерах практикуют в том случае, если животных разводят на мясо. После забоя вольер можно использовать для разведения кур или другой домашней птицы.

Примечание: Площадь вольера рассчитывают по количеству особей. На одного кролика нужен 1 квадратный метр площади. Если этот показатель будет меньше, кролики начнут драться за территорию (рисунок 7).

Сезонное разведение кроликов в домашних условиях в вольерах требует свободного пространства с несколькими норами или навесами, где животные смогут укрыться от непогоды или на ночь. Если содержать кроликов таким образом планируется и зимой, вольер лучше пристроить к сараю или расставить по его территории клетки.

Рисунок 7. Разведение кроликов в вольерах

Чтобы защитить кроликов от врагов, вольер ограждают металлической сеткой, которую заглубляют в грунт примерно на метр. Это необходимо, так как кролики часто роют ямы и могут выбрать за пределы вольера. По периметру устанавливают кормушки и поилки. Размер емкостей должен быть таким, чтобы все животные имели свободный доступ к еде и воде.

В вольере можно содержать только животных одного возраста, подсаженных одновременно. В противном случае кролики начнут драться за территорию.

Разведение кроликов без клеток

Кролики, которые содержатся на свободном выгуле без клеток, отличаются крепким здоровьем и быстрее набирают нужный вес. Кроме того, из-за большого пространства они становятся более спокойными и прекращаются драки, что важно при разведении кроликов для получения шкурок.

Разведение кроликов без клеток имеет несколько существенных преимуществ:

• Молодняк быстрее развивается, так как самки кормят не только своих, но и чужих крольчат;
• Раньше наступает половая зрелость;
• Облегчается уход за животными: по территории расставляют поилки и кормушки, которые можно наполнять через день, а животные смогут дополнительно питаться подножным кормом;
• Нет необходимости часто проводить уборку.

Однако разведение кроликов без клеток обладает и несколькими минусами. Во-первых, поголовье практически невозможно контролировать, и в случае возникновения болезни может заболеть и погибнуть все стадо. Во-вторых, при свободном содержании невозможно вести селекционную работу, а через несколько лет кролики начинают вырождаться.

Ямное разведение кроликов

Ямное разведение кроликов больше всего подходит животным с физиологической точки зрения. Если стаду кролей предоставить место, они самостоятельно выкопают себе норы, а владельцу нужно только расставить кормушки и поилки, и периодически наполнять их. Чистку ям проводят всего раз в месяц.

Рисунок 8. Ямы для разведения кроликов

Ямное разведение подходит только для мясных и универсальных пород, так как мех животных при подобном содержании не отличается высоким качеством. Но если животных разводят для получения мяса, ямный способ считается лучшим.

Для постройки ямы нужно выбрать сухое место, на котором уровень грунтовых вод находится ниже 2,5 метра. Можно вырыть яму на возвышенности, но если на участке вода находится близко, почву необходимо дренировать. Затопление кроличьих норок водой может вызвать болезни и гибель поголовья (рисунок 8).

Содержать кроликов в ямах можно и летом, и зимой, так как внутри норы температура остается стабильной в течение всего года. Но заселять кроликов можно не старше возраста 4-5 месяцев, так как позже у самок пропадают инстинкты, отвечающие за рытье и обустройство норок.

Источник: https://mirfermera.ru/107-razvedenie-krolikov-v-do...viyax-dlya-nachinayushhix.html

Существует определенные требования относительно выращивания коров. Они отличаются по сезону (летнее и зимнее), а также по стельности. Далее будут приведены все особенности содержания коров в летний, зимний и сухостойный период.

Практические советы и рекомендации из этой статьи помогут обустроить комфортные условия для сохранения здоровья и продуктивности крупного рогатого скота.

Содержание молочных коров

Для обеспечения высокой продуктивности молочной коровы, ее нужно правильно готовить к отелу. Подготовка включает не только запуск самки (прекращение доения), но и правильный уход и кормление в сухостойный период.

Продолжительность сухостойного периода составляет от 45 до 60 дней (от последней дойки до отела). Чтобы запуск прошел правильно, необходимо определить примерную дату отела, основываясь на дате последнего осеменения. Зачастую отел происходит через 285 дней после осеменения, но могут быть отклонения в меньшую и большую сторону до недели и более.

Требования к кормлению в сухостойный период приведены в таблице на рисунке 1 и являются следующими:

• При небольших удоях дойку прекращают сразу, а при высокой молочной продуктивности количество доений сокращают постепенно, а потом и вовсе прекращают.
• Из рациона необходимо исключить комбикорма и сочные корма.
• В летнее время особь должна меньше времени проводить на пастбище, а траву лучше заменять сеном. После прекращения выработки молока животное возвращают к нормальному рациону.
• Нельзя допускать недокорма или перекорма животного.
• Для кормления стельных самок нельзя использовать гнилые, заплесневелые или промерзшие корма, так как они могут спровоцировать выкидыш.

Рисунок 1. Рацион кормления сухостойных самок

В летнее время лучше содержать стельных коров на выпасе и не допускать длительных переходов.

Беспривязное содержание – преимущества и недостатки

Беспривязное содержание считается одним из самых распространенных. Это простой и дешевый способ сохранить молочную продуктивность животных и их способность к воспроизведению (рисунок 2).

Примечание: Основная суть беспривязного выращивания в том, что поголовье постоянно находятся в помещении или на огражденном выгуле и могут свободно перемещаться по территории.

Если животные находятся в помещении, им требуется глубокая подстилка. Для этих целей используют опилки или солому. Новые слои подстилки выкладывают на старые. Благодаря этому в помещении сохраняется тепло. Полностью менять солому или опилки нужно всего дважды в год.

Рисунок 2. Беспривязное выращивание скота на выгуле и в помещении

Именно такой тип размещения практикуют в хозяйствах с большим поголовьем. В данном случае за животными проще ухаживать, так как вода и корм поступают в общие кормушки и поилки, и животные в любой момент получают доступ к воде. Для небольших хозяйств такой способ не очень выгодный с экономической точки зрения, так как при беспривязном содержании существенно повышается расход кормов.

Привязное

В домашних хозяйствах с одной или несколькими головами скота практикуют привязной способ (рисунок 3).

Он обладает несколькими существенными преимуществами. Во-первых, раздельное нахождение животных в хлеву предотвращает возникновение драк. Во-вторых, экономно расходуются корма, которые выдают каждому животному в индивидуальную кормушку. И в-третьих, это позволяет формировать правильный рацион, исходя из физиологических потребностей каждого животного.

Рисунок 3. Привязное содержания крупного рогатого скота

Однако в данном случае существенно повышаются трудозатраты по уходу. Выдача корма проводится вручную, а малоподвижный образ жизни может негативно сказаться на здоровье самок, особенно стельных. Поэтому рекомендуется регулярно выпускать скот на выгул, а привязь в стойле должна быть такой длины, чтобы животное могло свободно ложиться и вставать.

Стойловое

Стойловое содержание практикуют в том случае, если рядом с фермой или приусадебным хозяйством нет свободного участка для выпаса животных. Владельцы небольшого поголовья держат животных в стойлах только зимой, летом выпуская их на выпас (рисунок 4).

Рисунок 4. Размещение крупного рогатого скота в стойлах

Кормление при стойловом выращивании осуществляется непосредственно в помещении для скота. Траву высыпают в большие кормушки, к которым животные имеют постоянный доступ.

Пастбищное

Пастбищное содержание сейчас практикуется редко, поскольку в данном случае животным нужно обеспечить большие площади для выпаса и кормления. Особи постоянно находятся на пастбище и питаются преимущественно подножным кормом. Для нормализации рациона им также выдают концентраты.

При пастбищном содержании скот загоняют в загоны или стойла только на зиму, или в случае непогоды, когда нахождение на пастбище становится опасным для скота.

Как содержат телят?

Содержание телят практически ничем не отличается от выращивания взрослых особей. Разница лишь в том, что молодняку требуется более сбалансированный и полноценный рацион для нормального роста и развития.

Рисунок 5. Содержание телят

При выращивании телят лучше комбинировать несколько способов. К примеру, сразу после рождения животных помещают в индивидуальные стойла или клетки, а через 2-3 месяца (при наличии нескольких особей) переводят на групповое беспривязное содержание на глубокой подстилке (рисунок 5).

Уход за животными

Основной уход за коровами включает правильное кормление и обеспечение комфортных условий проживания. Зимой в коровнике должно быть тепло и светло. Для этого обустраивают обогрев и искусственное освещение. При стойловом содержании нужно сделать удобную привязь, чтобы животное могло свободно двигаться, при этом не запутываясь в привязи.

Всех особей регулярно чистят за час до дойки, регулярно убирают навоз и грязную подстилку, а зимой по несколько часов выгуливают в огражденном загоне.

Уход за животными летом

Для обеспечения высокой продуктивности молочных особей необходимо четко соблюдать распорядок дня: промежутки между кормлениями, дойками и уборкой. Например, утром животных кормят, чистят и доят с 5 до 6 утра, днем с 13 до 14 часов, а вечером – с 20 до 21 часа. Кроме того, необходимо придерживаться графика раздачи кормов, выведения поголовья на пастбище в летнее время и периоды прогулок зимой.

Примечание: Летнее содержание зачастую подразумевает выпас на пастбищах. Это позволяет получить качественное молоко при минимальных затратах на корма, а также улучшить общее состояние здоровья животного, так как корова во время выпаса на пастбище будет накапливать в организме витамины и питательные вещества (рисунок 6).

Рисунок 6. Летнее содержание на пастбищах

Подобный вид содержания имеет свои особенности:

• Во время выпаса на пастбищах, здоровье поголовья улучшает благодаря благотворному воздействию солнечных лучей, свежего воздуха и двигательной активности.
• Необходимо увеличивать продолжительность пребывания животных на пастбище постепенно. В первые несколько дней животное необходимо накормить сеном, и лишь после этого вывести на пастбище на несколько часов. Постепенно длительность пребывания особи на пастбище возрастает до 14-16 часов. Если резко перевести животное на пастбище, корова может съесть слишком много свежей и влажной травы, что спровоцирует вздутие рубца.
• Лучше выводить стадо на пастбище ранним утром и вечером, а в дневное время держать их под навесом. Навес необходимо оборудовать на небольшой возвышенности, чтобы он продувался ветром.
• При наличии участка со свежей травой в непосредственной близости от помещения, животное можно просто привязать на участке выпаса. По мере поедания травы участок меняют.
• Если коровы выпасаются на пастбище в общем стаде, расстояние до него должно быть не более трех километров. По возможности дневную дойку лучше проводить непосредственно на пастбище. Кроме того, участок для выпаса должен иметь водоем с чистой водой. В противном случае животным необходимо организовать регулярный подвоз питьевой воды.

Рисунок 7. Навес для летнего содержания

Перед выведением коровы на пастбище ее нужно обязательно показать ветеринару. Осмотр необходим для того, чтобы врач смог оценить общее состояние здоровья животного, обрезал сросшиеся копыта и острые кончики рогов. Также нужно оборудовать открытые навесы, под которыми животные смогут спрятаться от дождя или сильного ветра. Примеры подобных сооружений приведены на рисунке 7.

Уход за животными зимой

Подготовка к переведению скота на зимнее содержание включает, в первую очередь, тщательную подготовку помещения и инвентаря:

• Все щели необходимо законопатить, а двери, окна и потолок утеплить;
• Инвентарь коровника нужно продезинфицировать и проверить на исправность;
• Окна должны легко открываться, чтобы помещение при необходимости можно было проветрить;
• Окна должны быть расположены сзади или сбоку выше уровня головы животного.

Рисунок 8. Зимнее стойло для скота: чертеж и фото

Пример стойла для зимнего содержания коров на привязи приведен на рисунке 8. Возле коровника оборудуют огражденный загон для зимнего выгула. Животное должно ежедневно проводить несколько часов на свежем воздухе. Исключением являются лишь очень морозные или ветреные дни.

Примечание: Уборка стойла и загона должна проводиться ежедневно. Грязная подстилка может спровоцировать болезни копыт, кожи и загрязнение молока. Перед зимой необходимо заранее запастись достаточным количеством подстилочного материала.

Можно использовать торф, древесные стружки, опилки, сухие листья и еловые ветки, солому. Требования к постилке включают:

• Лучшим материалом считается солома. В сутки на одну особь требуется до 2,5 кг соломы. Ее лучше измельчать в небольшую стружку для лучшего впитывания влаги и навоза.
• Торф также обладает хорошими гигроскопическими свойствами. Однако, при впитывании навозной жижи он может загрязнять шкуру, поэтому торф зачастую используют вместе с соломой.
• Елочные ветки, опилки и сухие древесные листья хуже поглощают влагу, но также могут использоваться в качестве подстилки в сочетании с соломой.

Корове нужно давать достаточное количество питьевой воды. В сутки взрослое животное может выпить до пяти ведер жидкости. Но вода обязательно должна быть комнатной температуры, поскольку холодная жидкость может вызвать простудные заболевания. Для подогрева воды в коровнике необходимо оборудовать два чана, в которые будет заливаться вода.

Рисунок 9. Уход и содержание крупного рогатого скота зимой

В помещении животных держат на привязи. Веревка должны быть достаточной длины, чтобы особи могли свободно ложиться и вставать. Крепеж должен легко расстегиваться. Кроме того, ночью помещение нужно освещать электролампами (рисунок 9).

Рисунок 10. Виды зимнего содержания: 1 и 2 - на навозе, 3 и 4 - на торфяной и соломенной подстилке

Существует два основных способа зимнего содержания:

• С ежедневной уборкой навоза

В данном случае коровий навоз ежедневно чистят и выбрасывают на специальную кучу. Пол покрывают подстилкой (соломой или торфом).

• На навозе

При таком содержании навоз ежедневно не убирают, а лишь расстилают свежую подстилку (рисунок 10). Постепенно она накапливается и образует своего рода подушку. Весной подстилку убирают и вывозят на огород. Содержание на навозе выгоднее в холодных климатически зонах, так как слой подстилки позволяет поддерживать в коровнике оптимальный температурный режим.

Недостатком такого способа является необходимость запасать большее количество подстилки.

Кормление молочной коровы

Рацион молочной коровы – один из основных показателей, который влияет на молочную продуктивность животного. Именно от качества, объемов и сочетания кормов будет зависеть объем удоев.

Рацион молочных коров

Правильный рацион молочных самок должен не только обеспечивать животных всеми необходимыми питательными веществами, но сохранить большие удои.

Примечание: При разработке рациона нужно учитывать индивидуальные особенности каждого животного и количество корма, которое может потреблять одна особь. Перегрузка пищеварительного тракта, как и недокорм, могут снизить молочную продуктивность и негативно сказаться на их здоровье.

Коровы молочного направления продуктивности дают много молока при соблюдении такого рациона (рисунок 11):

• Грубые корма составляют основную часть рациона. К таким продуктам относят сено, солому и лузгу. Они должны постоянно находиться в кормушке;
• Зерновые культуры и комбикорма делают рацион более сбалансированным, наполняя организм животного необходимыми белками;
• Комбикорма используют для повышения жирности и качества молока. Для этого лучше использовать специальные комбикорма промышленного производства.

Правильное составление рациона

Содержание молочных коров обязательно включает правильное составление рациона. Для этого нужно знать, сколько кормов требуется каждому животному в сутки. Рассчитать этот показатель можно по объему удоев. В среднем, на каждые 2 литра молока приходится по 1 кг комбикорма.

Рисунок 11. Пример правильного рациона для молочных пород

Суточный рацион молочной коровы наполовину должен состоять из грубых кормов, а остаток распределяется между комбикормом, влажными мешанками, зерновыми и сочными кормами. Летом они питаются в основном на пастбищах, поэтому в их рацион нужно обязательно включать концентраты для увеличения количества протеина и полезных веществ. Зимой содержание молочных коров и их кормление меняется. Доли грубых, сочных и концентрированных кормов являются примерно одинаковыми.

Вне зависимости от сезона животные должны пить достаточно воды. Зимой ее можно подогревать и смешивать с отрубями.

Как выбрать молочную корову

Многие начинающие животноводы интересуются, как определить молочную корову и купить животное с высокой продуктивностью. Если покупка взрослой самки или телки осуществляется в специализированном хозяйстве, достаточно просмотреть документы, подтверждающие принадлежность животного к определенной породе и изучить ее родословную.

Но при покупке скота у частных лиц нужно четко знать, как выбрать молочную корову по характерным внешним признакам.

Во-первых, нужно оценить ее вымя. У продуктивных молочных коров вымя большое, чашеобразное, а на коже четко просматриваются вены. Во-вторых, необходимо осмотреть живот коровы. Чем лучше развит пищеварительный тракт, так выше будут удои.

В-третьих, перед покупкой корову рекомендуют подоить. Если дойка проходит туго, такую корову лучше не покупать, так как затраты на ее содержание не будут окупать предполагаемой прибыли.

Источник: https://mirfermera.ru/106-soderzhanie-molochnyh-korov.html

При опоросе организм свиноматки теряет большое количество жидкости в виде околоплодных вод. По этой причине она ощущает сильную жажду. Чтобы животное не чувствовало дискомфорта, в станке должно находится корыто с чистой водой, которая должна быть не холоднее 10 градусов. Также, необходимо помнить о том, что недостаточное количество воды влияет на ухудшение состояния маточной полости животного и приводит к упадку лактации.

Существуют определенные отличия в содержании свиноматок в зависимости от периода супоросности. Соответствующие рекомендации вы найдете в этой статье. В ней приведены практические советы по выращиванию и уходу за беременными и лактирующими самками.

Условия выращивания и содержания свиноматок

По завершению родов у самок часто возникают запоры. Поэтому нужно правильно сформировать рацион животного. Через 8-10 часов по завершению опороса нужно дать небольшой объем жидкой болтушки (одна треть обычной нормы), которую готовят на основе слабительных компонентов (овсянка, отруби). Норму кормления постепенно увеличивают. Нормы кормления после опороса приведены на рисунке 1. 

Примечание: После опороса подсосную особь переводят на полноценную норму кормления только по истечению минимум шести суток. Переведение на полноценную норму сразу после опороса может слишком усилить лактацию и привести к возникновению мастита на вымени, поскольку на протяжении первых дней жизни поросята не могут в полном объеме питаться грудным молоком матери.

Также нужно учитывать тот факт, что передние соски при хорошем развитии будут содержать больше молока, нежели задние (рисунок 2). Такие отличия между передними и задними сосками по объему грудного молока возникают из-за того, что передними завладевают крупные поросята, а задними более слабые поросята. Поэтому поросята, кормящиеся задними сосками, могут сильно отставать в развитии и росте от своих сверстников, а также могут гибнуть. Поэтому и во время отъема поросята от одной матки будут разными по живому весу.

Рисунок 1. Рацион кормления после опороса

При кормлении молочными сосками нередко возникают драки между поросятами, которые могут повлечь образование травм вымени или травмирование самого молодняка. Чтобы не допустить подобного, каждого поросенка нужно приучить сосать только из определенного соска. Более мелких поросят подсаживают к передним соскам, а крупных к задним соскам. В тоже время крупным поросятам не будет хватать грудного молока и тогда их начинают приучать к питанию путем сосания двух или трех молочных сосков.

Рисунок 2. Приучение поросят к соску

Чтобы приучить поросят к определенным соскам, их нужно метить краской. Через четверо суток поросята привыкают и кормятся только с определенных сосков до самого отъема. Успешное содержание матки и поросят после опороса во многом зависит от подготовки к рождению молодняка.

Способы содержания свиноматок

Содержание свиноматок во многом зависит от физиологического периода животного. Несмотря на то, что для самок в любом случае нужно предусмотреть просторный, сухой и чистый загон, определенные отличия в выращивании все же существуют. В первую очередь они касаются режима кормления.

Рассмотрим детальнее, как правильно выращивать и кормить самок в различные физиологические периоды.

До беременности

Получение здорового потомства зависит не только от правильности содержания маток во время и после беременности, и от подготовки животного к беременности. Перед случкой нужно обеспечить самке все необходимые условия для успешного оплодотворения и вынашивания детенышей.

До случки самок можно содержать группами по 10-12 особей. В летнее время их можно содержать на открытом и огражденном выгуле, а зимой для этого предусматривают сухое и теплое помещение. Для выгула используют теплый и безветренный день. Такой режим позволяет поддерживать самок в тонусе и не допускать их ожирения.

Когда наступает охота, самок пускают в случку, причем для этого желательно использовать второй или третий день охоты. Это позволит более качественно провести осеменение и повысить вероятность наступления беременности. Самок, которых пускают в случку, нужно расселить по индивидуальным загонам, где они будут находиться до точно установления супоросности.

В период супоросности

Правильное содержание в период супоросности – ключевое условие получения здорового и жизнеспособного потомства (рисунок 3).

Основные требования к содержанию в домашних условиях включают:

1. Оборудование отдельного станкадля животного. Его делают достаточно свободным, чтобы животное могло перемещаться. Возле входной двери устанавливают кормушку и поилку, а в задней части станка делают небольшой настил для отдыха.
2. Ежедневные прогулки на свежем воздухепомогут свинье поддерживать физическую форму и получать витамины, необходимые для нормального развития плодов. Летом и весной допускается свободное пастбищное содержание.
3. Чистка и мытьеживотного проводится ежедневно теплой водой. Кроме того, нужно оберегать самку от травм и падений.

Рисунок 3. Кормление и содержание супоросной свиноматки

Технология содержания супоросных свиноматок включает и особый режим кормления. Рацион животного должен быть полноценным, сбалансированным и включать все типы кормов. Однако нельзя чрезмерно кормить животное. Поэтому выдачу кормов проводят дважды в день и контролируют, сколько животное съело. Если после предыдущего кормления в корыте осталась еда, количество кормов снижают.

Технология содержания супоросных свиноматок подразумевает тщательное соблюдение гигиенических норм.  Станок регулярно чистят от навоза, а кормушки и поилки моют и после каждого кормления, и регулярно дезинфицируют.

После опороса

Во время кормления подсосных особей нужно наблюдать за продуцированием грудного молока, для сохранения всего родившегося молодняка, а также сохранять упитанность матки к отъему поросят.

Примечание: Эффективность выработки грудного молока зависит от породных данных, а также существенное значение имеют питание, содержание и уход. В свином молоке есть большое количество белков, протеина, минеральных веществ и сахара.

На протяжении первого месяца после опороса продуктивность лактации может достигать 6 кг в сутки, а на протяжении второго месяца снижается до 5 кг. За одни сутки в грудном молоке вырабатывается до 400 г белка, кальция до 30 г, фосфора около 24 г и прочих питательных веществ. Для поддержания нормального продуцирования молока необходимо организовать рацион кормления так, чтобы самка получала все питательные вещества в нужном объеме и правильной пропорции, которые необходимые для хорошей лактации и поддержания жизнедеятельности всего организма матки.

Если животное с кормами получает недостаточный объем питательных веществ, нужных для выработки молока, это влияет и на выход питательных веществ из организма матки. Потеря необходимых питательных веществ приводит к сокращению объемов грудного молока и сильному истощению к концу подсосного периода, что негативно влияет на эффективность дальнейшего использования особи.

Корма нужно выдавать с учетом следующих требований:

• Самка после опроса должна получать больше кормов, чем другие животные;
• При использовании картофеля для питания подсосной особи, его необходимо давать, только в сваренном виде, но морковь и свекла скармливаются в сыром измельченном виде.
• В состав концентратов нужно вводить разные корма для обогащения протеином и незаменимыми аминокислотами.
• Для сохранения высокой лактации матке нужно в суточный рацион кормления давать около 5 литров обрата или до 400 г вареных мясных или рыбных отходов, а также зернобобовые.

Рисунок 4. Станки и загоны для содержания маток с поросятами

Подсосных маток для эффективной выработки молока необходимо кормить до трех раз в день при помощи влажных мешанок. По завершению кормления и поения животное выпускают на прогулку на 15 минут. При проведении мероприятий по вскармливанию или прогулке осуществляется уборка станка, а также в эти промежутки времени подкармливают молодняк. Содержать маток нужно в отдельных станках, примеры которых приведены на рисунке 4. 

Примечание: Через пять суток после рождения молодняка, самку начинают выпускать на прогулки, а если опорос произошел летом, то матка может гулять и вместе с поросятами.

Во время подсосного периода за особью нужен тщательный уход. Не рекомендуется на нее кричать, быстро гонять, поскольку такие действия могут негативно повлиять на лактацию и выращивание молодняка.

Животных нужно своевременно чистить, а в летнее время мыть, в особенности необходимо следить за чистотой вымени. Улучшить выработку молока поможет и массаж вымени.

Кормление подсосных самок

Содержание подсосных маток должно включать правильное кормление животных для сохранения лактации и веса (рисунок 5).

Примечание: Подсосный период продолжается от рождения поросят и до их отъема. В среднем, этот период составляет 25-60 дней.

Содержание свиноматок в подсосный период включает:

1. Регулярную чистку станка и смену подстилки;
2. Ежедневную чистку животного. Летом самку можно мыть теплой водой, уделяя особое внимание вымени;
3. Массаж вымени позволяет сохранить лактацию и предотвратить болезни. Массаж вымени проводят в первые две недели после опороса.

На здоровье свиньи и поросят благотворно скажутся и прогулки. Их проводят ежедневно, а если есть возможность – переводят животных на пастбищное содержание. Выпускать животных на улицу не рекомендуется только в холодную и дождливую погоду.

Рисунок 5. Содержание и кормление подсосных свиноматок

Переводить свинью на интенсивное питание до отъема поросят не рекомендуется, так как это может привести к слишком интенсивной выработке молока и маститу. Рацион подсосной особи должен содержать смесь зерновых концентратов, сочные корма и качественные пищевые отходы. Их дополняют солью, мелом и обратом. Важно следить за тем, сколько корма съедает свинья. Если после вечернего кормления в корыте осталась еда, суточную норму немного уменьшают.

Содержание холостых свиноматок

Холостые свиноматки – это самки, у которых уже провели отъем поросят, но они еще не вступили в охоту для нового осеменения. Как правило, этот период длится недолго, а содержание холостых самок позволяет подготовить животное к новой беременности и лактации.

Рисунок 6. Нормы кормления холостых самок

Условия содержания в холостой период не отличаются от других. Животное нужно содержать в чистом станке, регулярно чистить навоз и менять подстилку. Но ключевое внимание уделяют кормления. Правильное содержание самок в домашних условиях и корректный рацион животных позволяет ускорить овуляцию, при этом сохраняя упитанность животного.

Холостых маток кормят более обильно, уделяя большое внимание сочным кормам и зерновым культурам (рисунок 6). Но сразу после осеменения  нормы кормления сокращают, переводя животное на поддерживающий рацион. Усиленное кормление в первые две недели супоросности может негативно отразиться на общем состоянии животного и даже привести к гибели эмбрионов.

Источник: https://mirfermera.ru/104-ysloviya-soderzhanie-svinomatok.html

Разведение овец имеет много целей: получение качественной шерсти, молочной и мясо-сальной продукции. К сожалению, далеко не все породы могут использоваться по всем перечисленным направлениям продуктивности. Однако эдильбаевская порода овец является настоящим исключением из правил, поскольку ее разводят для самых различных целей.

Из этой статьи вы узнаете не только о происхождении этой необычной породы, но и сможете ознакомиться с детальным описанием животных, направлениями их продуктивности, плюсами и минусами и особенностями разведения и содержания.

Эдильбаевская порода овец: происхождение

Эдильбаевская порода считается достаточно старой, поскольку появилась более двухсот лет назад в Казахстане. Животные были выведены методом народной селекции. Фермеры, которые занимались разведением животных, просто отобрали лучших курдючных овец и скрестили их с грубошерстными животными из региона, который соответствует современной Астраханской области (рисунок 1).

В результате были получены животные, которые отличаются удивительной неприхотливостью и высокой продуктивностью, а разводить их можно не только для получения мяса, но и шерсти высокого качества.

Рисунок 1. Основные виды окраса представителей породы

Свою роль в развитии породы сыграл и образ жизни народов, населявших Казахстан до 19 века. В то время большая часть населения были кочевниками, перегонявшими стада с одного пастбища на другое. Соответственно, овцам также пришлось адаптироваться к подобному кочевому образу жизни и к питанию скудной растительностью горных пастбищ.

По мере развития и адаптации сформировались современные эдильбаевские овцы, которые хорошо переносят перепады температур, длительное отсутствие воды и скудные корма. При этом, даже недостаточно питательная кормовая база позволяет животным наращивать достаточно большой вес.

Описание породы

Основная внешняя особенность эдильбаевских овец – это наличие курдюка, то есть большого жирового мешка, расположенного на крестце возле хвоста. Вторая характерная особенность – полное отсутствие рогов и у самцов, и у самок (рисунок 2).

Примечание: Курдюк можно использовать для определения возраста животного, так как с возрастом этот жировой мешок постепенно увеличивается в размере.

Среди других внешних особенности эдильбаевской породы стоит выделить:

1. Бараны отличаются достаточно большим ростом: высота в холке может достигать 85 см, а длина туловища при этом составляет порядка 80 см. Кроме того, самцы отличаются крепким телосложением и упитанностью.
2. Самки растут гораздо быстрее самцов, но при этом взрослые самки весят в два раза меньше баранов (примерно 60 и 110 кг соответственно).
3. Представители породы могут быть черной, рыжей или бурой масти, при этом цвет шерсти напрямую влияет на продуктивность. К примеру, черные и бурые весят гораздо больше рыжих и быстрее набирают вес.

Шерсть, которую получают от эдильбаевский овец, содержит достаточно много ости, поэтому ее используют преимущественно для производства ковров и других аналогичных изделий.

У эдильбаевских овец, как и у других пород, есть плюсы и минусы, которые обязательно следует принимать во внимание при разведении поголовья. Основным преимуществом породы является удивительная неприхотливость. Животные хорошо переносят не только жару и холод, но и резкие перепады температур. Кроме того, они отличаются высокой выносливостью, поэтому поголовье можно свободно перегонять с одного пастбища на другое, не опасаясь потери продуктивности или веса.

Рисунок 2. Характерные внешние особенности породы

Также следует учитывать, что и самки, и самцы успешно наращивают живую массу даже на скудной кормовой базе, а стрижку шерсти можно проводить дважды в год. Еще одним преимуществом породы можно считать спокойный характер: даже самые крупные бараны не отличаются конфликтным поведением.

Примечание: Неприхотливость эдильбаевских овец также выражается в том, что для их стойлового содержания не нужно оборудовать просторную овчарню, так как животные вполне нормально чувствуют себя и в ограниченном пространстве. Но, для получения качественной шерсти и мясо-сальной продукции животных все же лучше содержать на выпасе большую часть года.

Наряду с плюсами, у породы есть и несколько минусов. В первую очередь стоит отметить, что их шерсть слишком жесткая и неоднородная, поэтому выгодно продать ее на рынке не получится. Кроме того, при отсутствии движения у животных начинается атрофия мышц, поэтому содержать их лучше на пастбище. Но при этом следует учитывать, что из-за отсутствия рогов животные практически не могут защищаться от хищников, поэтому на ночь их все же лучше загонять в помещение.

Также следует учитывать, что самки не отличаются многоплодностью. Для сравнения можно сравнить эдильбаевскую породу с романовской. Представители последней могут приносить до 9 детенышей за одно ягнение, тогда как самки эдильбаевской породы преимущественно вынашивают одного или двух ягнят.

Продуктивность эдильбаевских овец

Несмотря на то, что эдильбаевских овец часто называют универсальными, такое название не совсем правильное. Дело в том, что у этих животных достаточно грубая шерсть, которая не подходит для производства качественного текстиля. При этом стрижку животных проводят дважды в год, а полученную овчину (около 3 кг с одной взрослой особи) используют для производства ковров.

Из-за невысокого качества шерсти, основным направлением продуктивности породы считается мясо-сальное направление. Для реализации подходит как мясо (тушки), так и курдючное сало, которое продают отдельно (рисунок 3).

При разведении данной породы следует отдавать преимущество именно мясо-сальному направлению еще и потому, что представители вида отличаются быстрым ростом. Уже при рождении вес ягненка-самца достигает 6 кг, а самочки – чуть более 5 кг. В дальнейшем детеныши быстро наращивают вес и уже к четырехмесячному возрасту их общий вес может достигать 40 кг, а курдюка – 4 кг.

Рисунок 3. Продукция, которую получают при разведении животных

Примечательно, что на убой отправляют не только взрослых баранов и ярок, но и ягнят в возрасте нескольких месяцев. Именно мясо молодого барашка особенно высоко ценится на рынке из-за высокой питательности и низкого содержания жира.

Что касается курдючного сала, то в Казахстане оно считается достаточно популярным, так как используется для приготовления многих блюд. В европейских странах этот продукт овцеводства не пользуется высоким спросом.

Достоинства овец эдильбаевской породы

Эдильбаевскую породу считают уникальной, но, поскольку этих животных впервые вывели в Казахстане, то и их основные преимущества ориентированы в основном на климатические особенности и кормовую базу этой страны.

Основными достоинствами эдильбаевской породы овец считаются:

1. Неприхотливость в еде: в летнее время животные практически постоянно находятся на пастбище и питаются преимущественно подножным кормом, не нуждаясь в дополнительных подкормках. Зимой, когда пастбищных трав нет, кормить поголовье можно самыми простыми кормами, к примеру, сеном.
2. Выносливость: климат степных районов Казахстана очень суровый, так как и летом, и зимой здесь часто фиксируют экстремальные температуры. Однако эдильбаевские овцы вполне хорошо переносят такие условия, поэтому будут полноценно развиваться и в более мягком климате.
3. Высокая мясная продуктивность: убойный выход у представителей данной породы достаточно высокий, а мясо отличается отменными вкусовыми качествами. Кроме самой баранины, от животных данного вида получают курдючный жир, но востребован он преимущественно в азиатской кухне.
4. Скороспелость: молодняк породы отличается быстрым ростом и набором веса. В результате, уже в пятимесячном возрасте животные весят столько же, сколько взрослые представители других пород.

Наряду с многочисленными достоинствами, у эдильбаевских овец есть и несколько недостатков. В первую очередь, самки не отличаются высокой плодовитостью и за год приводят всего одного, реже двоих ягнят. Кроме того, качество и количество получаемой от животных шерсти оставляет желать лучшего: она слишком грубая, и не подходит для производства одежды, а одна особь за год способна дать не более 3 кг овчины.

Как разводить эдильбаевских овец

Основным моментом, которые следует учесть при разведении эдильбаевских овец – это условия их содержания. Дело в том, что по своим основным показателям эта порода приспособлена к круглогодичному содержанию на пастбищах. Естественно, для жителей северных регионов со снежными зимами это будет невозможно. В данном случае животным нужно обеспечить очень просторный огражденный выгул, на котором они будут проводить большую часть времени (рисунок 4).

Примечание: В умеренном климате эдильбаевских овец можно держать на пастбище даже зимой, так как эти животные способны находить скудную растительность даже под тонким слоем снега и свободно перемещаются по льду, а подобный режим кормления совершенно не отражается на наращивании живой массы.

Единственный отрицательный момент касательно разведения и содержания породы состоит в том, что они абсолютно не переносят сырость и могут подхватить простудные заболевания. Для сохранения здоровья поголовья в дождливую погоду животных желательно не выпускать на пастбище, а оставлять под крытым навесом. Кроме того, следует учитывать, что выпас на заливных лугах или в болотистой местности может спровоцировать серьезные желудочно-кишечные расстройства.

Рисунок 4. Варианты содержания поголовья в помещении и на пастбище

Еще один момент, который следует принимать в расчет, это то, что эдильбаевские овцы не переносят сквозняков, хотя вполне нормально чувствуют себя при низких температурах. В прошлом их содержали под открытым небом даже зимой, но сейчас преимущество следует отдавать содержанию в закрытых помещениях на глубокой сухой подстилке при температуре не более +8 градусов.

Что касается пополнения поголовья молодняком, то случной период у эдильбаевских овец наступает осенью, а самки приводят потомство зимой. Как правило, за одно ягнение матка приводит одного, реже двух детенышей (рисунок 5).

Примечание: Беременность у самок данной породы длится 21 неделю, а непосредственно перед ягнением лучше провести подготовительные мероприятия.

Рисунок 5. Самки породы с детенышами

Несмотря на то, что в прошлом ягнение происходило без участия человека, сейчас лучше присутствовать при этом процессе и заранее подготовить самку к ягнению. Для этого нужно выстричь шерсть в задней части туловища, полностью удалить навоз из помещения и сменить подстилку. Как правило, процесс родов проходит без осложнение. Участие человека требуется лишь в том случае, если детеныш родится в околоплодном пузыре. Чтобы ягненок не задохнулся, этот пузырь нужно сразу же проколоть. В остальном процесс разведения не требует участия человека, так как самки хорошо ухаживают за детенышами.

Перспективы разведения эдильбаевских овец в России

Однозначно оценить перспективы разведения данной породы овец в России сложно, так как эдильбаевская порода относится преимущественно к мясному направлению продуктивности. Соответственно, разводить таких животных выгодно лишь в тех регионах, где существует налаженный рынок сбыта баранины. К таким областям относятся преимущественно южные и кавказские регионы, Башкирия, Алтай и другие части страны, где исторически было принято употреблять баранину.

В центральных и северных регионах России разводить большое поголовье эдильбаевских овец не будет выгодным из-за небольшого рынка сбыта и крайне низкого спроса на курдючный жир. Если же рассматривать породу не с точки зрения экономической выгоды, а рентабельности содержания, то разводить ее можно практически везде за счет неприхотливости в еде, условиях содержания и быстрой адаптации к новому месту проживания.

Источник: https://mirfermera.ru/734-edilbaevskaya-poroda-ovec.html

Козы – очень выносливые и жизнестойкие животные, поэтому их зимнее содержание не представляет особых сложностей. Однако некоторые фермеры все же сталкиваются со снижением молочной продуктивности в этот период. Чтобы избежать подобных негативных последствий, нужно знать основные правила содержания коз зимой, которые и будут рассмотрены в данной статье.

В первую очередь вы узнаете, чем летнее содержание животных отличается от зимнего, какие корректировки необходимо внести в рацион с наступлением холодов, а также какие особенности следует учесть при организации выгула для поголовья.

Содержание коз зимой

В плане содержания козы считаются неприхотливыми, так как большинство пород отлично приспособлены к холодному климату и питанию преимущественно подножным кормом. Однако следует учитывать, что эти животные весьма чувствительны к сырости и сквознякам, поэтому к обустройству сарая для их зимнего содержания нужно подойти очень ответственно.

Примечание: По своей природе эти животные хорошо переносят низкие температуры, а шерстные и пуховые породы за счет густого шерстного покрова и вовсе не мерзнут даже в самый лютый мороз. Но для сохранения продуктивности животных их все же нужно защищать от сырости и пронизывающего холодного ветра.

Если в сарае будет слишком высокая влажность или сквозняк, даже у крепких и здоровых особей может начаться пневмония. Именно поэтому помещение должно быть надежным, но и не чрезмерно герметичным, чтобы внутрь могло проникать достаточное количество свежего воздуха (рисунок 1).

Обустраивая сарай для зимнего содержания, учитывайте такие требования:

1. Специальный обогрев помещению, как правило, не требуется, так как животные способны успешно переносить холод и быстро адаптироваться к температуре окружающей среды.
2. Более теплое помещение с печным или любым другим обогревом требуется только больным или ослабленным особям, а также маткам с новорожденными козлятами.
3. Желательно обустроить сарай таким образом, чтобы температура внутри него поддерживалась на уровне +6+7 градусов. Если в помещении дополнительно будет содержаться молодняк, температуру повышают до +8+10 градусов.
4. Чтобы сохранить оптимальный микроклимат, пол лучше делать не бетонным, а деревянным – из широких оструганных досок.

Если вы собираетесь содержать более одной особи, дополнительно необходимо позаботиться об обустройстве индивидуальных загонов для каждого животного. В станках устанавливают ясли для объемных кормов и отдельные кормушки для свежих корнеплодов и концентратов. Питьевую воду наливают в специальные поилки или ведра, подвешенные к потолку, чтобы животное случайно их не перевернуло.

Рисунок 1. В холодное время года большую часть времени животные проводят в сарае

Кроме обустройства сарая, для зимнего содержания понадобится подстилка. Дело в том, что эти животные очень чистоплотные и не любят спать на голой земле. Для это в стойлах либо выкладывают подстилку, либо обустраивают отдельный деревянный настил в одном из углов сарая. Будет достаточно приподнять его над поверхностью пола на 40 см, чтобы козы чувствовали себя максимально комфортно.

Чем кормить козу зимой

Если в летнее время особи питаются преимущественно подножным кормом, который добывают на пастбище, то зимой владельцу поголовья придется уделять повышенное внимание кормлению животных (рисунок 2).

Примечание: Если зимний рацион будет недостаточно питательным и калорийным, вся энергия, получаемая с едой, будет уходить на поддержание температуры тела, а не на выработку молока.

Среди основных рекомендаций по питанию зимой выделяют следующие:

1. Для полноценного насыщения каждая особь должна получать минимум 1 кг корма в день, но, если есть возможность, этот показатель можно повысить до 2,5-3 кг в сутки.
2. Сено должно постоянно присутствовать в зимнем рационе, причем лучше выдавать им сено из молодых луговых или лесных трав. Именно с сеном лучше всего смешивать зерновые корма.
3. Смесь из грубых и зерновых кормов положительно скажется на работе рубца, который отвечает за нормально течение процессов пищеварения.
4. В стойловой период зимнего содержания желательно выдавать и сочные корма: овощные отходы, картофель, капусту или кормовую свеклу. Все корнеплоды, кроме картофель, выдают в измельченном и сыром виде, а клубни отваривают.

Кроме того, пополнить запас витаминов поможет свекольная или морковная ботва, а также капустные листья. На одну особь в сутки можно выдавать по 3-4 кг такого корма.

Рисунок 2. Основу зимнего рациона составляет сено

В период стойлового содержания зимой всем животным нужно обязательно предоставить доступ с соли-лизунцу, но, если ее у вас нет, можно использовать и обычную каменную соль.

Такой рацион позволит сохранить здоровье и продуктивность животных в течение всей зимы, но с наступлением сильных холодов в рационе следует увеличить долю концентратов, чтобы организм животных получал достаточное количество энергии.

Сколько сена нужно козе на зиму

Поскольку сено является основным зимним кормом, его должно быть в избытке, чтобы животные не начали испытывать дефицита питания и их молочная продуктивность не снизилась. Чтобы точно определить необходимое количество сушеной травы, нужно знать, сколько сена нужно одной козе на зиму.

Следует учитывать, что суточное потребление этого корма рассчитывается в зависимости от возраста и пола животного. К примеру, взрослому производителю потребуется порядка 2 кг сена в сутки,  а самке – 3 кг. Молодые козлята, в возрасте до одного года, за сутки должны съедать не более 1 кг сушеной травы. В среднем, для успешного содержания одной молочной самки в течение холодного времени года будет достаточно 500-550 кг сена.

Чем поить коз зимой

Поение коз имеет одну особенность – эти животные могут свободно пить настолько горячую воду, что некоторые начинающие животноводы удивляются, как они не получают ожоги. Все дело в том, что нормальная температура тела у козы гораздо выше, чем у человека и составляет порядка 39-40 градусов. Соответственно, даже очень горячая вода не способна причинить животным вред (рисунок 3).

Рисунок 3. Животным лучше выдавать теплую питьевую воду

Будет отлично, если вы установите в сарае специальные поилки с подогревом. Потребление теплой питьевой воды существенно сокращает вероятность развития заболеваний, а особенно полезной она будет для производителей, так как служит отличным средством профилактики мочекаменной болезни.

Содержание коз зимой без отопления

Выращивание коз в приусадебном хозяйстве выгодно еще и тем, что эти животные не нуждаются в специально отапливаемом помещении. Их анатомические особенности состоят в том, что они могут свободно регулировать температуру тела, приспосабливаясь к особенностям окружающей среды. Особенно защищенными от мороза считаются шерстные и пуховые породы, которые и вовсе могут спокойно переносить даже самые сильные морозы.

Однако это вовсе не означает, что к содержанию поголовья без отопления зимой можно отнестись легкомысленно. Дело в том, что этим животным нужно помещение без сквозняков и с невысоким уровнем влажности. В противном случае у них могут начаться болезни дыхательных путей, а молочная продуктивность снизится.

Если же говорить об отоплении сарая, в котором будет содержаться поголовье, то можно сказать, что животные вполне нормально поддерживают температуру в помещении за счет тепла собственных тел. Однако для обеспечения дополнительного комфорта желательно сделать в одном из углов помещения деревянный настил, где животные смогут отдыхать, а в индивидуальных загонах постелить соломенную подстилку.

Выгул коз зимой

Поскольку это весьма активные животные, даже зимой им нужно обеспечить выгул для регулярных прогулок. Ежедневный бег и прыжки на свежем воздухе помогут поддерживать организм в тонусе и положительно отразятся на их продуктивности (рисунок 4).

Рисунок 4. Даже в холода поголовье нужно выпускать на свежий воздух

Фактически, для прогулок можно просто оградить часть двора. Однако следует учитывать, что кусочки льда и твердого снега могут забиваться между копытами животных и, если их вовремя не убрать, начнут причинять животным боль, а в некоторых случаях могут даже спровоцировать травму копыта. Чтобы не допустить этого, копытам особей зимой следует уделять повышенное внимание, а саму выгульную площадку или скотный двор необходимо регулярно очищать от снега и наледи.

Профилактика глистов и обморожений у коз зимой

Если в летнее время наличие гельминтов в организме практически никак не отражается на их продуктивности (за исключением сильной глистной инвазии), то зимой кишечные или любые другие паразиты могут стать настоящей проблемой. Если коза заражена глистами, она хуже усваивает питательные вещества из корма, а ее иммунитет снижается. В результате зараженная особь гораздо хуже переносит холод и становится более восприимчивой к различным заболеваниям.

Единственным выходом из данной ситуации будет обязательная дегельминтизация всех без исключения особе в стаде.

Еще одной серьезной проблемой зимнего содержания коз может стать обморожение. Несмотря на физическую активность животных и устойчивость к холодам, определенные участки тела все же могут пострадать от сильного мороза. Это условие особенно актуально, если козы длительное время находятся на свежем воздухе или вовсе содержатся на улице. Чаще всего обморожению подвергается вымя животных, ведь оно не защищено ни толстой жировой прослойкой, ни густой шерстью.

В качестве профилактики обморожений следует использовать вазелин или специальную мазь, которую наносят густым слоем на кожу вымени перед каждой прогулкой. Если в хозяйстве разводят коз нубийской породы, для которых характерны длинные уши, обрабатывать мазью придется не только вымя, но и внутреннюю поверхность уха.

Зная теоретическую информацию о содержании коз зимой, вы без проблем сможете сохранить здоровье и продуктивность поголовья.

Источник: https://mirfermera.ru/842-soderzhanie-koz-zimoy.html

Выращивать перепелок можно даже на небольшом участке, ведь эти птицы не занимают много места, потребляют мало кормов, но отличаются высокой продуктивностью. Клетки для перепелов своими руками – отличный способ обеспечить птицам оптимальные условия содержания, и при этом сэкономить деньги на покупке необходимого оборудования, тем более, что изготовить их можно своими руками по чертежам, используя подручные материалы.

В этой статье вы найдете чертежи и пошаговые инструкции для изготовления клеток из сетки, дерева и фанеры.

Клетка для перепелов своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы изготовить клетку для перепелов своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции, в которой подробно описаны все этапы изготовления.

При производстве нужно учесть несколько важных факторов (рисунок 1):

• Количество птиц, которые будут содержаться в хозяйстве;
• Лотки для сбора яиц и поддоны для помета, которые существенно облегчают уход за птицами;
• Места для крепления поилок, кормушек и дополнительного отопительного оборудования.

Также нужно подготовить материал, из которого будет сделана конструкция (фанера, металлическая сетка или дерево), и выбрать инструменты, нужные для работы. Для сборки вам понадобятся ножницы по металлу, ножовка, саморезы для каркаса и степлер для крепления сетки.

Рисунок 1. Основные виды клеток для перепелов

Согласно пошаговой инструкции, конструкцию изготавливают так так:

1. Вырезать заготовку для задней и боковых стенок, и крышку будущей клетки.
2. Изготовить каркас из деревянных брусьев и скрепить его саморезами или гвоздями. Дерево шлифуют и обрабатывают антисептиком, чтобы птицы случайно не поранились.
3. Переднюю стенку делают из металлической сетки с крупными ячейками, чтобы птицы могли свободно просунуть в нее голову, и дотянуться до еды или воды.
4. Пол делают из сетки с мелкими ячейками, а под ним устанавливают поддон для сбора помета.

Чтобы упростить сбор яиц, оборудуют специальный лоток с загнутым краем, который является своего рода продолжением пола.

Разновидности

Вне зависимости от количества птиц, содержащихся в хозяйстве, для каждой возрастной категории нужны свои клетки: для новорожденных птенцов, молодняка, несушек, птиц, предназначенных для забоя и особей для разведения.

Перед началом работы нужно обязательно учитывать возраст особей (рисунок 2):

• Для маленьких птенцов оборудуют брудер с системой искусственного освещения и обогрева. Он представляет собой ящик с прозрачными (желательно стеклянными) стенками и крышкой. В таком брудере постоянно поддерживается стабильная температура и влажность, необходимая для выращивания здорового молодняка.
• Молодым птицам и взрослым особям не нужно закрытое пространство, поэтому их можно содержать в небольших клетках с сетчатыми полами. Чем старше птица – тем крупнее может быть размер ячейки.
• Взрослых птиц, предназначенных для разведения или забоя на мясо, содержат в небольших конструкциях из фанеры, пластика или дерева.
• Для несушек оборудуют специальные домики с наклонным полом для ската яиц.

Рисунок 2. Виды конструкций из сетки, пластика и фанеры

В целом, все модели имеют одинаковую конструкцию. Исключением являются только модели для мясных пород: они должны быть небольшими и низкими, чтобы ограничивать движения птиц, замедляя их половое созревания и повышая прирост живого веса.

Требования

Поскольку перепела обладают беспокойным характером, легко пугаются от резких звуков, основным требованием к оборудованию является безопасность птиц.

Все материалы, которые используются для изготовления, не должны иметь острых углов или неровностей, чтобы птицы случайно не поранились. Пол рекомендуют покрывать сеткой, соответствующей возрасту птиц, через которую на поддон будет падать помет и мусор, но ноги птиц при этом не будут застревать в сетке.

Кроме того, нужно выбирать материалы, которые легко поддаются чистке и дезинфекции. Для этой цели можно использовать шлифованную древесину, фанеру, металлическую сетку или пластик.

Материалы

Самыми популярными материалами считаются металлическая сетка и фанера. Они легко обрабатываются, чистятся, а их поверхность достаточно гладкая и безопасная для перепелов.

Для изготовления используют чертежи, которые позволяют изготовить конструкцию нужного размера. Как правило, сначала изготавливают деревянный каркас, который позже обшивают сеткой или фанерой.

Примечание: Даже если клетка сделана из фанеры или дерева, ее переднюю часть делают из сетки, так как к ней гораздо легче крепить кормушки и поилки.

Чтобы упростить уборку, верхнюю часть делают съемной или предусматривают петли, чтобы, при необходимости, клетку можно было легко открыть для чистки и дезинфекции.

Сделать клетку для перепелов своими руками: схема

Схема перепелиной клетки очень простая. Она состоит из каркаса и обшивки, которая закрепляется по всему периметру.

Такая конструкция позволяет быстро изготовить изделие из подручных материалов с минимальными трудозатратами. Чертежи для строительства приведены на рисунке 3.

Место для постройки

Место для содержания можно выбрать практически любое. Но все же желательно обеспечить птицам спокойную обстановку.

Рисунок 3. Основные чертежи для изготовления

Летом клетки можно разместить в тени деревьев и других зданий, подальше от шума, а зимой – перенести в отапливаемый сарай с вентиляцией. Поскольку перепела достаточно беспокойные птицы, будет лучше размещать их в спокойном месте с небольшой тенью.

Как сделать клетку для перепелов из дерева

Деревянные изделия чаще всего используют для содержания небольшого количества особей. Данный материал обладает несколькими важными преимуществами. Во-первых, он экологически чистый и не нанесет вреда здоровью птиц. Во-вторых, древесина – относительно недорогой материал, который легко поддается обработке и шлифовке.

Чтобы правильно сделать деревянную клетку, нужно учитывать некоторые особенности ее изготовления.

Особенности построения

В зависимости от количества особей, они могут быть одинарными или объединенными в секции. Одинарные изготавливают на основе каркаса, который просто обшивают листами шлифованной древесины.

Многоярусные также изготавливают на каркасе, но боковые и верхние отсеки крепятся стенка к стенке.

Схемы: деревянная клетка для перепелов

Деревянные конструкции своими руками изготавливают по чертежам, с помощью которых можно комфортно разместить всех птиц (рисунок 4).

Для начала сбивают каркас подходящего размера, а потом крепят к нему боковые стенки, пол и верхнюю крышку. Для вентиляции в боковых стенках просверливают небольшие отверстия. Переднюю дверь делают из сетки, закрепленной на навесах, чтобы внутри было удобно убирать, а на сетку можно было повесить кормушку и поилку.

Рисунок 4. Примеры изготовления деревянных моделей

Деревянный пол желательно покрыть сеткой на небольшом расстоянии от досок. Лучше, если пол будет выдвижным (по типу поддона), чтобы можно было быстро собрать скопившийся помет и мусор. В случае, если в них будут содержаться несушки, пол делают под небольшим уклоном, а в конце делают небольшой желоб для ската яиц.

Выбор места

Деревянные клетки, в сравнении с аналогичными изделиями из сетки, достаточно массивные, поэтому перед их изготовлением нужно сразу же определиться с местом, где будут находиться птицы.

Их лучше размещать на многоярусных стеллажах в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Перепела отлично переносят подобное содержание, не снижая яйценоскости, поэтому размещать их можно в любом здании, а если птица одна или две – даже на балконе в городской квартире.

Как правильно разместить перепелов

Неправильные условия содержания негативно влияют на яичную и мясную продуктивность птиц. Чтобы избежать подобных трудностей, нужно правильно размещать поголовье, ориентируясь на возраст птиц.

Молодняк возрастом до 10 дней селят в брудеры – специальные ящики с обогревом и искусственным освещением, где они адаптируются к новым условиям жизни.

Модели для несушек должны быть достаточно просторными, так как при полном отсутствии движения у самок существенно снижается яйценоскость. Мясных птиц, наоборот, содержат в небольших и низких клетках. Особей, предназначенных для разведения, содержат попарно.

Клетка для перепелов из фанеры своими руками

Одним из оптимальных вариантов строительства  считается изготовление из фанеры. Это недорогой и практичный материал, с которым легко работать, а готовое изделие легко чистить и дезинфицировать.

Сделать клетку из фанеры просто, если знать определенные особенности изготовления.

Особенности построения

Как и в случае с шлифованной древесиной, фанерные модели делают на основе каркаса, к которому крепят стенки. Каркас можно сделать из шлифованного дерева, обработанного антисептиком (рисунок 5).

Также для каркаса используют арматуру, но в этом случае нужно следить, чтобы прутья не были ржавыми и не торчали внутрь клетки, поскольку птицы могут легко об них пораниться.

Схема построения

Схема изготовления фанерной клетки очень простая, а ее строительство на займет много времени.

Ее делают в несколько этапов:

1. Вырезают заготовки стенок: боковые размером 350*200мм, задняя 700*200мм, потолок – 700*350мм.
2. В боковых стенках просверливают вентиляционные отверстия.
3. Детали обрабатывают антисептиком или покрывают лаком.
4. Заготовки крепят к каркасу с помощью уголков и саморезов.
5. На пол укладывают сетку под небольшим уклоном. Размер ячеек зависит от возраста птиц: чем они старше, тем крупнее могут быть ячейки.
6. На переднюю стенку крепят дверь из сетки.

Рисунок 5. Изготовление конструкций из фанеры

На завершающем этапе на дверь устанавливают кормушку и поилку, и можно приступать к заселению птиц.

Расчет материалов

Рассчитать количество материалов, необходимых для изготовления, можно только в индивидуальном порядке. Это связано с количеством поголовья, которое планируют содержать в хозяйстве.

Подсчитав количество клеток по схемам, вы сможете самостоятельно рассчитать количество материалов, руководствуясь схемами, приведенными выше.

Какое количество перепелов должно быть в клетке

Клеточное содержание считается лучшим для перепелов, так как в этих условиях они сохраняют высокую яйценоскость и мясную продуктивность.

В среднем для клетки с площадью пола 20-30 см считается нормальным содержание 5-6 взрослых птиц. Но оптимальным считается, когда в клетке размером 150*50 см содержится до 80 голов.

Источник: https://mirfermera.ru/363-instrukciya-i-chertezhi-...a-perepelov-svoimi-rukami.html

Для пополнения стада старых особей нужно регулярно заменять новыми. Наиболее оптимальными являются индейки в возрасте 7-8 месяцев. Важно, чтобы ремонтный молодняк соответствовал оптимальной массе тела. Для индеек тяжелых пород она составляет не менее пяти килограммов, а для индюков (вне зависимости от вида – 9 кг).

Из этой статьи вы узнаете, как правильно подбирать птиц для дальнейшего разведения, и каким критериям должна соответствовать здоровая и продуктивная особь.

Лучшие породы для домашнего выращивания

Индейки являются самыми крупными домашними птицами, которые успешно разводятся на мясо. Кроме того, они очень быстро растут, а набор живой массы тела значительно превышает рост гусей, уток и кур.

Примечание: Важно и то, что они отлично приспособлены к суровым погодным условиям и их успешно содержат даже на пастбищах с низкой плодородностью. Однако, молодняк весьма чувствителен в сырости и низким температурам, поэтому разводить и выращивать птенцов лучше начинать летом, чтобы к осени они достигли нужно веса для убоя.

Помимо диетического мяса, их разводят и для получения яиц. В зависимости от специализации хозяйства (производство мяса или яиц), выбирают и тип. На рисунке 1 приведены самые распространенные виды, предназначенные для разведения в домашних условиях. 

• Для получения большого количества яиц и качественного мяса зачастую используют северокавказскую белую. Кроме того, птенцы быстро достигают нужной для убоя массы тела и отличаются высокой стойкостью к неудовлетворительным погодным условиям.
• Белая широкогрудая отлично подходит для разведения на мясо. Очень быстро набирают вес, отлично приспособлены к различным климатическим условиям и обладают неплохой яйценоскостью.
• Одной из наиболее популярных для разведения является московская белая. Отличаются высокой жизнестойкостью, в год приносят более ста яиц, а их мясо отличается высокими вкусовыми качествами.

Рисунок 1. Самые распространенные породы: 1 - белая широкогрудая, 2 - московская бронзовая, 3 - северокавказская белая, 4 - северокавказская бронзовая

Менее распространенными считаются московская бронзовая и северокавказская бронзовая. Но и эти птицы отличаются качественным мясом и хорошей плодовитостью.

Мясные породы индеек

Для разведения на мясо чаще всего используют бройлерные породы, которые отличаются повышенным весом и быстрым ростом (рисунок 2).

К популярным мясным видам индюков относятся:

1. Белая широкогрудая, которую принято разделять на три кросса (легкий, тяжелый и средний) в зависимости от веса взрослой особи. Она была выведена селекционно, и отличается высокой скороспелостью и качеством мяса с высоким содержанием белка и низким уровнем холестерина.
2. Биг-6 – гибридная порода с высокой скороспелостью. Характерная особенность – чисто белое оперение с черным пятном по центру груди. Максимально веса особь достигает на 85-100 день, но уже в два месяца вес птенца может достигать 5 кг.
3. But-8 также является мясной гибридной породой. Вес взрослого самца может достигать 26 кг, а самки – 11 кг.

Рисунок 2. Мясные породы: 1 - белая широкогрудая, 2 - Биг-6, 3 - But-8

Яичные породы

Разведение яичных пород в большинстве случаев требуется для пополнения поголовья молодняком. Но, несмотря на то, что большинство яичных видов разводят именно для этой цели, взрослые птицы при правильном кормлении также достигают достаточно внушительного веса.

К популярным видам индюков яичного направления относят виргинскую, Big-9, хитон и универсал, но самой известной является бронзовая широкогрудая. При высокой яичной продуктивности, вес взрослой особи может достигать 16 кг (для самцов) и 10 кг (для самок).

Мясо-яичные

Такие породы можно назвать по-настоящему универсальными, причем они больше всего подходят для домашнего разведения. Представители данного направления продуктивности не только быстро набирают вес, но и отличаются высокой яйценоскостью, поэтому разведение молодняка не вызовет никаких проблем (рисунок 3).

Рисунок 3. Мясо-яичные виды: 1 - черная тихорецкая, 2 - палевая, 3 - канадская бронзовая

К популярным мясо-яичным породам индюков относятся:

1. Черная тихорецкая имеет характерное черное оперение с зеленоватым отливом. Несмотря на сравнительно небольшой вес (10 кг для самца и 5 кг для самки), птицы отличаются неприхотливостью к кормам и выносливостью.
2. Палевые индюки коричневые, но у некоторых перьев может быть красный или розовый отлив. Телосложение широкой, а яичная продуктивность самок высокая. При этом вес взрослого самца редко превышает 12 кг, а самки – около 6 кг.
3. Канадская бронзовая по мясной продуктивности даже превышает бройлерные гибриды. Вес самцов может достигать 30 кг, а самок – 15 кг, при этом птицы абсолютно неприхотливы к кормам и климатическим условиям.

Как выбрать хорошую индейку?

Во время проведения отбора необходимо тщательно осматривать поголовье для выявления дефектов, которые не были обнаружены ранее:

• Особи с уродствами клюва в обязательном порядке принадлежат выбраковке;
• Самцы с кривыми пальцами или сломанными крыльями также не подходят для дальнейшего разведения;
• Кривой киль грудной клетки также считается признаком физической неполноценности особи;
• Для разведения не отбирают самок с кривыми ногами, поскольку данный признак передается по наследству.

На рисунке 4 приведены отличительные признаки дефективного молодняка, которые помогут корректно осуществить отбор особей для разведения.

Рисунок 4. Основные физические дефекты: 1 - клюва, 2 - киля и телосложения, 3 - ног

Отличительным признаком высокой продуктивности считается линька, которая напрямую влияет на яйценоскость. В этот период необходимо скармливать корма, обогащенные органической серой. Для ускорения данного процесса на пятом или шестом месяце жизни можно вызвать искусственную линьку, используя для этого особые режимы освещения, кормления и поения для быстрой смены процессов обмена веществ в организме.

Источник: https://mirfermera.ru/23-kakuyu-indeyku-luchshe-vybrat-dlya-razvedeniya.html

Утки относятся к неприхотливым домашним птицам, которые отлично наращивают вес не только летом, но и зимой. При этом не стоит игнорировать основные требования птиц к комфорту, и вы будете сполна вознаграждены их высокой продуктивностью. В целом, содержание уток зимой не считается сложным, хотя определенные особенности этого процесса все же следует учесть.

Летом большую часть времени птицы проводят на выгуле, питаясь подножным кормом. В холодное время года обеспечить им подобные условия невозможно, поэтому нужно позаботиться о комфортном птичнике и обустроенном выгуле для поголовья. Кроме того, определенные особенности содержания выделяют и у определенных пород, поэтому подвид птиц также следует принимать в расчет при зимнем разведении. Все эти аспекты и будут освещены в сегодняшней статье.

Содержание уток зимой

Утки – это водоплавающие птицы с чрезвычайно крепким иммунитетом и высокой устойчивостью к болезням. Однако, планируя зимнее содержание этих птиц, нужно позаботиться об их максимальном комфорте (рисунок 1).

Основными требованиями к содержанию уток зимой считаются:

1. Место для зимовки: для этой цели можно построить и классический птичник, и переоборудовать под содержание поголовье обычный сарай или любое другое помещение. Главное, чтобы в нем было тепло и сухо.
2. Внутреннее обустройство: в утятнике нужно обязательно установить достаточное количество кормушек, поилок, гнезд и насестов.
3. Соблюдение температурного режима: холодное время года представляет определенную опасность не только из-за мороза, но и из-за перепадов температур и повышенной влажности. Помещение нужно оборудовать таким образом, чтобы птицы не страдали от негативных факторов окружающей среды. В противном случае поголовье может начать болеть.
4. Качественная подстилка: утки отлично себя чувствуют на глубокой подстилке. Она не только делает пребывание в птичнике комфортным, но и помогает поддерживать оптимальную температуру в помещении, так как служит природным источником тепла.
5. Искусственное освещение: чтобы утки сохраняли яичную продуктивность и активно несли яйца, необходимо установить дополнительные источники освещения. Считается оптимальным, если продолжительность светового дня будет составлять 9 часов.

Рисунок. Утки очень требовательны к содержанию в холодное время года

Несмотря на холод, зимой уток нужно регулярно выгуливать на свежем воздухе. Для этой цели желательно обустроить отдельную площадку, предварительно очистить ее от снега и покрыть соломой или сухими листьями.

Эти требования касаются большинства пород уток, но существуют подвиды, которым требуются особые условия содержания. К таким относятся мускусные и подсадные утки, особенности выращивания которых мы рассмотрим ниже.

Мускусные

Порода мускусных уток уже давно пользуется вполне заслуженной популярностью среди заводчиков. Эти птицы отличаются спокойным характером и быстро набирают вес. В среднем, взрослая особь достигает убойного веса уже в трехмесячном возрасте (рисунок 2).

Примечание: Несмотря на то, что мускусные утки также относятся к водоплавающим птицам, они вполне спокойно могут обходиться и без водоема, поэтому их вполне можно выращивать и в зимнее время.

Несмотря на крепость иммунитета и неприхотливость породы, некоторые особенности зимнего содержания у мускусных уток все же есть:

1. Поголовье нельзя содержать в клетках или облегченных домиках. Чтобы птицы хорошо набирали вес и чувствовали себя комфортно, на зиму им необходимо построить капитальный утепленный птичник.
2. Теплыми должны быть не только стены, но и пол сарая. Кроме того, напольное покрытие нужно слегка приподнять над поверхностью грунта и покрыть слоем подстилки. Если в качестве напольного покрытия используется бетонная стяжка, толщина подстилки должна быть немного больше. Это связано с тем, что на лапах мускусных уток нет жировой прослойки и в холодное время года они могут сильно мерзнуть.
3. В помещении обязательно обустраивают естественную вентиляцию, а если планируется разведение большого поголовья, то поступление свежего воздуха можно обеспечить с помощью приточно-вытяжной системы.
4. Высота помещения должна достигать двух метров, а для каждой особи необходимо отвести не менее 2 квадратных метров свободного пространства. Только в таких условиях птицы будут нормально развиваться и наращивать вес.

Для нормального содержания птиц понадобится и некоторое дополнительное оборудование. В первую очередь вам понадобятся кормушки: по одной на 5-6 особей, поилки, глубиной не менее 20 см. Следует учитывать, что сарае желательно устанавливать закрытые поилки, чтобы птицы не начали в них купаться. Из деревянных брусьев или бревен обустраивают насесты. Чтобы птицы не мерзли, их устанавливают на высоте 20 см и на расстоянии 40 см от стен. Также необходимо установить гнезда, в которых птицы смогут нести яйца. Их лучше делать в форме домиков с соломенной подстилкой внутри.

Рисунок 2. Мускусным уткам требуется тепло

В сарае для мускусных уток нужно обязательно включать обогреватели, когда температура окружающей среды опустится ниже отметки в -5 градусов. В целом, следует придерживаться такого режима обогрева, чтобы внутри помещения даже в сильный мороз было минимум 12 градусов тепла.

Отдельно следует остановиться на выгуле для мускусных уток. Следует учитывать, что эти птицы могут достаточно хорошо летать, поэтому выгул желательно оградить сеткой не только по периметру, но и сверху. Также нужно помнить, что у этой породы весьма чувствительные конечности, поэтому необходимо ограничить любой доступ к купанию, а при снижении температуры до -10 градусов выгул на свежем воздухе полностью прекращают.

Подсадные

Подсадная утка – особый подвид домашней птицы, так как ее разводят исключительно для охоты. Такая птицы помогает своему владельцу приманивать диких селезней, создавая призывные сигналы для самца.

Примечание: Несмотря на то, что обычные дачники практически не разводят подсадных уток, информация об их содержании зимой будет полезна тем, кто любит добывать дичь.

Чтобы подсадная утка эффективно справлялась со своими функциями, ее зимнее содержание должно отвечать ряду требований:

1. В холодное время года нужно немного ограничить режим кормления особи, так как ожиревшая самка гораздо хуже приманивает селезня
2. Изначально самок можно содержать вместе с самцами, но при наступлении брачного периода их разделяют сеткой.
3. Когда приближается сезон охоты, подсадных уток начинают ненадолго выпускать для купания в водоеме. Чтобы самка не сбежала, ее лучше привязать веревкой. Такие купания необходимы, чтобы оперение птицы приобрело водоотталкивающие свойства, необходимые для длительного нахождения в воде.

Рисунок 3. Подсадную самку содержат отдельно от селезня

Подсадной утке необходимо обеспечить комфортные условия содержания как во время охотничьего сезона, так и после него. В первую очередь нужно сделать для каждой особи отдельное гнездо – небольшой деревянный домик с лазом. Обустраивать его внутри не имеет смысла, так как самка самостоятельно приносит туда подстилку (рисунок 3).

Чем кормить уток зимой

Холодное время года выдвигает не только определенные требования к помещению для содержания уток, но и к их кормлению. Летом с питанием поголовья проблем не возникает, так как птицы питаются преимущественно подножным кормом на выгуле или во время купания (рисунок 4).

Зимнее кормление, напротив, имеет несколько существенных отличий:

1. Пищу выдают не чаще трех раз в день. Этого количества достаточно для обеспечения птиц питательными веществами и энергией. Дело в том, что в холодное время года птицы не купаются в водоемах и редко гуляют, поэтому не имеют возможности сжигать излишки жира.
2. В первые два кормления, утром и днем, поголовью выдают влажные мешанки. Для вечернего кормления используют преимущественно зерновые корма и концентраты. Такие продукты долго перевариваются, поэтому утки не будут испытывать голода до самого утра.
3. Основу зимнего рациона должны составлять комбикорма, зерновые культуры и отруби, так как в них содержится максимальное количество углеводов и полезных веществ.
4. Для насыщения организма птиц витаминами, им рекомендуют выдавать свежие овощи и корнеплоды: отварной картофель, сырую морковь, кормовую свеклу, и немного капусты.
5. В качестве замены свежей зелени рекомендуется использовать силос. Его желательно закупать с избытком, так как именно силос, наряду с зерновыми культурами, служит основой зимнего рациона уток. В качестве добавки также можно использовать травяную муку. Также опытные птицеводы рекомендуют выдавать птицам качественное запаренное сено, которое послужит ценным источником витаминов.

Рисунок 4. Основу зимнего рациона составляют зерновые корма и концентраты

Дополнительно следует позаботиться о том, чтобы в организм птиц поступало достаточное количество витаминов и минералов. Для повышения иммунитета, в рацион в небольших количествах добавляют рыбные отходы, мясокостную муку и дрожжи. В мешанки добавляют соль в чистом виде, которая послужит источником микроэлементов, а вот любые соленые продукты в обязательном порядке исключаются из рациона.

Содержание уток зимой на улице

Несмотря на то, что утки относятся к чрезвычайно жизнестойким и выносливым птицам, содержать их исключительно на улице зимой нельзя. Дело в том, что на лапах птиц отсутствует жировая прослойка, а кровеносные сосуды присутствуют в избытке. Соответственно, именно лапы будут самым уязвимым местом на теле особи. Таким образом, большую часть времени поголовье будет проводить в теплом сарае, а не на свободном выгуле на улице (рисунок 5).

Рисунок 5. Уличное размещение - не лучший вариант для холодного времени года

При этом недостаток свежего воздуха может негативно отразиться на здоровье птиц: они будут хуже нестись, а мясная продуктивность существенно снизится. Поэтому рядом с птичником или сараем необходимо обустроить огражденный выгул, очищенный от снега, на котором птицы смогут дышать свежим воздухом. Поверхность грунта на таком выгуле рекомендуется дополнительно покрыть соломой, которая будет защищать нежные лапы птиц от холода.

Содержание уток зимой в теплице

Если на вашем участке есть теплица, которая не используется в зимнее время, ее вполне можно приспособить под содержание уток. Так вы сэкономите на утеплении сарая, а сами птицы удобрят грунт в конструкции закрытого грунта своим пометом.

Примечание: Идеальными для уток считаются теплицы из поликарбоната. Они хорошо держат температуру, но при этом пропускают достаточное количество солнечного света и воздуха. Но, если ваша теплица покрыта стеклом или пленкой, а внутри нет сквозняков и больших щелей, такую постройку тоже можно использовать для выращивания поголовья птицы.

Содержание уток в теплице зимой имеет несколько неоспоримых преимуществ:

1. Прозрачный поликарбонат пропускает до 90% солнечного света, который крайне необходим птицам в холодное время года. Это позволяет обходиться практически всю зиму без выгула.
2. Поликарбонат отлично держит тепло, поэтому у вас не будет проблем с созданием оптимального микроклимата для поголовья.
3. Покрытие защищает птиц от вредного ультрафиолетового излучения, которое также может иметь негативные последствия для продуктивности поголовья.
4. Как правило, капитальные теплицы не только защищены от сквозняков, но и дополнительно оснащены обогревательными приборами и вентиляцией.

Рисунок 6. Теплица - подходящий вариант для зимнего размещения поголовья

Фактически, по основным параметрам любая теплица подходит для зимнего размещения уток. Единственное, о чем придется позаботиться – это об установке дополнительного оборудования. На пол теплицы придется постелить теплую подстилку, а также установить гнезда, насесты, кормушки и поилки. Но такое оборудование проводится в любом помещении (рисунок 6).

Содержание уток зимой в сарае

Если за лето вы не успели построить теплый птичник, содержать уток можно и в обычном сарае. Естественно, его придется переоборудовать под нужды поголовья (рисунок 7).

Примечание: Если сарай деревянный, придется законопатить в нем все щели и покрыть внутреннюю поверхность стен штукатуркой.

Рисунок 7. Внутреннее обустройство сарая для птиц

Чтобы птицы чувствовали себя комфортно, сарай утепляют снаружи и внутри. Это необходимо для того, чтобы температура внутри не опускалась ниже +5 градусов, но и не поднималась выше +12. Отдельно следует позаботиться о прочности пола. Он должен быть достаточно прочным, чтобы внутрь не пробрались грызуны. Желательно приподнимать пол на 20-25 см над поверхностью грунта, а в качестве дополнительного утеплителя на него выкладывают толстый слой подстилки из сена, опилок или торфа. Чтобы птицы не мерзли и не болели, подстилку регулярно меняют по мере ее увлажнения. Остальные требования по обустройству остаются стандартными и включают оборудование гнезд и насестов, а также установку кормушек и поилок.

Источник: https://mirfermera.ru/844-soderzhanie-utok-zimoy.html

Для пополнения стада гусей в любом приусадебном хозяйстве можно самостоятельно выращивать молодняк. Выводить птенцов можно как под наседками, так и в инкубаторах, а в зависимости от возраста необходимо обеспечить гусятам оптимальный уход.

Рекомендации по содержанию, кормлению и уходу за молодыми птицами вы найдете в этой статье.

Содержание гусят

Если птенцов выращивают без наседки, в помещении необходимо поддерживать стабильную температуру, которая отличается в зависимости от возраста:

• С первого по третий день жизни температура должна быть от 28 до 30 градусов;
• До пятого дня жизни температуру немного снижают: от 25 до 28 градусов;
• На шестой и седьмой день температурный режим должен быть в пределах 23-25 градусов;
• С восьмого по десятый день температуру продолжают снижать и она должна достигать не более 24 градусов;
• До 15 дня жизни температурный режим в птичнике должен колебаться в пределах 20-22 градусов;
• До 20 дня воздух в помещении должен прогреваться до 18-20 градусов.

Чтобы птенцы были жизнеспособными и не подвергались воздействию болезней, их следует переводить в теплое помещение не позднее, чем через сутки после вылупливания.

Рисунок 1. Варианты содержания в зависимости от возраста

В зависимости от времени года, погодных условий и общего состояния птенцов, содержание в отапливаемом помещении может длиться от 15 до 30 дней.

Примечание: При переводе в помещение следует четко соблюдать плотность посадки: не более десяти птенцов на квадратный метр. Если среди молодняка были замечены слабые особи, их переводят в отдельный загон и кормят в более усиленном режиме.

Помещение для содержания должно соответствовать некоторым требованиям (рисунок 1):

• Пол в обязательном порядке покрывается подстилкой;
• Обогрев должен осуществляться лампой с жестяным кругом, который будет обеспечивать равномерное распределение тепла по помещению;
• Обязательно нужно измерять температуру на уровне подстилки, чтобы птицам не было жарко;
• Одну из стенок загона нужно сделать из реек, расположенных на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. За рейками устанавливают кормушку и поилку, чтобы гусята могли свободно дотягиваться до корма и еды, не загрязняясь;
• Лампа в птичнике должна гореть круглосуточно, но если на улице светит солнце, птенцов можно выгуливать.

После достижения гусятами двадцатидневного возраста, их переводят в стадо с молодняком и содержат в помещениях, где плотность птиц не должна превышать две особи на квадратный метр.

Кормление

Начинать кормить молодых птиц нужно сразу после того, как они обсохнут. Раннее начало кормления играет исключительно важную роль, поскольку раннее кормление и поение позволяет птенцам быстрее рассосать остаточный желток и обеспечить полноценное развитие.

Рисунок 2. Основные типы кормов: 1 - вареное яйцо с измельченной зеленью, 2 - зерновые культуры, 3 - влажные мешанки, 4 - комбикорм для гусят

Первые пять дней после появления на свет кормление проводят каждые два часа. Лучшими кормами для молодняка считаются (рисунок 2):

• Яйца, сваренные вкрутую и мелко изрубленные в комбинации с дробленой пшеницей;
• Пшеницу можно заменять мелкой ячменной или овсяной крупой;
• В корм добавляют отруби пшеницы или мелко изрубленную зелень (лучше всего подходит крапива, одуванчик, клевер, бобовые или злаковые травы);
• Отличным кормом для первых дней жизни является дробленый моченый горох со свежей рубленной зеленью;
• Иногда для приготовления влажных мешанок используют кисломолочные продукты (обрат, простоквашу, творог);
• Нельзя давать влажные мешанки на клейкой основе, поскольку подобный корм может закупорить носовые ходы и привести к воспалительным процессам и гибели гусят;
• Для насыщения рациона витаминами, мешанки дополняют кормовыми или пекарскими дрожжами, а также рыбьим жиром;
• Птенцов ни в коем случае нельзя кормить старыми или заплесневелыми продуктами.

Для кормления используют специальные кормушки. В первые несколько дней жизни птенцов можно использовать небольшие лотки с бортиками.

Рисунок 3. Варианты кормушек

Позже их заменяют деревянными корытцами, а к месячному возрасту корм начинают высыпать в кормушки, которые используются для кормления взрослых особей. Примеры кормушек для гусей различных возрастов приведены на рисунке 3.

Примечание: Отдельно нужно установить корытце с чистой водой, которые через день наполняют бледно-розовым раствором марганцовки для профилактики болезней. Примеры поилок - на рисунке 4.

Кормление и уход зависит от возраста:

• С недельного возраста их уже можно выпускать для выпаса на открытое пастбище.
• Когда гусятам выполнится 20-25 дней, их можно переводить в неотапливаемое помещение, но это зависит от погодных условий. В это же время их нужно приучать к воде, выгуливая по 10-15 минут в день.
• Для выращивания продуктивного молодняка в приусадебных хозяйствах лучше всего содержать гусят в помещении в течение двух месяцев. При этом их усиленно кормят, используя сочные и концентрированные корма, а также кухонные отходы.
• Также с двадцатидневного возраста зерновые корма на тридцать процентов заменяют отварным картофелем и кухонными отходами. Однако, все корма необходимо перетирать и перемешивать до однородности. В этом возрасте кормление осуществляется четыре раза в день.
• В жаркое время года пастбища должны быть оборудованы навесами, а гусят необходимо подкармливать влажными мешанками утром и вечером.

Рисунок 4. Виды поилок для молодняка

Кормление перед ночным отдыхом должно включать дробленое зерно или зерновые отходы.

Как определить пол гусят?

Определить половую принадлежность птенцов можно уже в суточном возрасте. Для этого птенца нужно взять в левую руку, зафиксировать лапки между средним и указательным пальцем, а голову немного склонить вниз. Далее нужно правой рукой нужно немного растянуть верхнюю часть анального отверстия, большой палец поместить на его край и слегка сдвинуть вверх. После таких манипуляций клоака раскроется, и можно будет увидеть половые органы птицы. Иногда для этого достаточно лишь слегка приподнять хвост.

Рисунок 5. Порядок определения пола гусят

У самцов наблюдается четко выраженный рудиментированный половой член размером в несколько миллиметров. Внешне он напоминает буравчик, скрытый в складках слизистой оболочки клоаки.

У самок на внутренней складке клоаки можно заметить шарообразные или полушарообразные утолщения. На рисунке 5 приведены фото и схематические отличия самок и самцов. 

Примечание: Гусятам старшего возраста определить половую принадлежность сложнее. К двухмесячному возрасту размер полового члена достигает одного сантиметра, а обнаружить его можно также при раскрытии клоаки. Однако, птенцы в этом возрасте оказывают активное сопротивление и зажимают клоаку.

Гораздо легче установить пол в возрасте 6-7 месяцев, поскольку к этому времени пенис почти полностью сформирован. Кроме того, в этом возрасте самцы уже полностью готовы к спариванию, но для некоторых пород период половой зрелости сдвигается к девяти месяцам.

Взрослого гусака отличить от гусыни намного легче: у него большая масса тела, более крупная голова, толстые ноги и широкая грудь. Однако, подобные экстерьерные признаки нередко приводят к ошибкам, поэтому для отбора особи для пополнения стада нужно обязательно проверять половые органы.

У взрослого гуся пенис выглядит, как складка, расположенная в вентральной части клоаки. Во время эрекции складка выдвигается. Некоторые птицеводы также научились отличать самцов от самок по голосу. У гусаков более грубый и сиплый крик, тогда как у гусынь он протяжный и звонкий.

Источник: https://mirfermera.ru/82-vyrashhivanie-gusyat-v-domashnix-usloviyax.html