Крыжовник — популярный ягодный кустарник, которому всегда найдется место даже на небольшом по площади участке. Трудоемкого ухода он не требует. Разве что хрупкие по здоровью гибриды могут страдать от мучнистой росы, от которой тоже легко избавиться можно ранним весенним ошпариванием почти крутым кипятком всего кустарника при спящих еще почках. Опытные садоводы выбирают из многих сортов именно те, которые сочетают в себе все качества выносливости и стойкости растения с его высокой урожайностью полноценных ягод.

Что известно о крыжовнике науке о растениях? Крыжовник обыкновенный, Крыжовник отклоненнный, Крыжовник европейский — это три принятые его названия, именуемые на латыни (Ribes uva-crispa). Относится к семейству Крыжовниковые (Grossulariaceae), а по последним данным числится в роде Смородина (Ribes).

В истории ботаники можно найти упоминания, что в древние времена в России этот ягодный кустарник называли «крыжем», а в российской части Азии именовали «берсень», «крыг-берсень» или «Крыж-берсень». В Азербайджане он получил интересное название: «рус алчасы» — русская алыча.

Зачем обрезать крыжовник перед зимой?

В уходе за крыжовником любого сорта или вида — обрезка крыжовника важнейший его этап. Если этот кустарник предоставить его произволу, он загустит сам себя, измельчают его ягоды и в целом растение станет страдать от недостатка освещения и внутренней вентиляции, не говоря уже о дефиците питательной среды при такой мощи зеленой его массы. Все это приведет к общей потери иммунитета и к заболеваниям. Этого нам совсем не нужно.

Как обрезать крыжовник, чтобы его куст формировался правильно?

И колючие и бесшипные виды крыжовника имеют мощную вегетативную способность, и за летний сезон они производят массу молодых побегов, которые «объедают» плодоносный куст, затеняют куст, мешают собирать урожай, а сами ягоды мельчают. Спасение только в обрезке, которую целесообразно проводить в осенний период для всех видов и сортов крыжовника.

Правильная ежегодная обрезка крыжовника перед зимой и его коррекция в течение летнего сезона — и это подчеркиваем — прямой путь к общему здоровью самого куста, к обильному урожаю крупных ягод и к удобству сбора урожая, особенно колючих его сортов. Все эти нетрудоемкие затраты помогут еще избежать грибковых заболеваний крыжовника, прямо сказывающихся на вкусе и внешнем виде его плодов.

В какие сроки правильно обрезать крыжовник перед зимой?

По общим правилам обрезки кустарника и деревьев обрезать их можно или ранней весной или осенью: перед активным сокодвижением и после него, чтобы не «обессочить» растения. Весеннюю обрезку можно не успеть выполнить, так как крыжовник пробуждается к активной своей деятельности, как только сойдет снег или чуть повеет весной. Осенью момент его «засыпания» более очевиден и все можно успеть без суеты. Удобно осенью до основания без пеньков вырезать старые и ненужные ветки, а весной провести коррекцию его кроны с учетом освещенности и вентилируемости середины куста.

Непосредственно приступать к этой операции следует с хорошими острыми режущими секаторами и ножницами, крупные срезы замазать садовым варом или старой масляной краской светлых тонов. Лучшим сроком санитарной обрезки крыжовника нужно считать период между опадением листьев и до наступления значительных холодов.

Обрезка крыжовника при посадке

Первой обрезкой крыжовника нужно заняться при посадке его саженцев, которую целесообразнее проводить осенью. При этом укорачиваются имеющиеся на саженце побеги так, чтобы осталось на каждом не более четырех почек. Жалеть молодой куст не нужно, так как сильная обрезка способствует формированию у его снования боковых новых побегов и сам этот процесс ускорится и улучшится качественно.

Обрезка крыжовника перед зимой

Летняя коррекция необходима только при мешающих сильно развившихся ветках крыжовника, а важность осенней обрезки трудно переоценить. Она начинается с ревизии прироста (отросших со светлой корой концов веток). Если такой прирост за лето достиг длины не более 7 сантиметров, значит, ветка развивается слабо и нуждается в сильном укорачивании до первого ответвления с хорошим приростом.

Ветки с тонкими концами тоже нуждаются в обрезании, потому что ягод они дать не смогут, а вот верхушечные почки станут отвлекать на себя питательные вещества. Обрезать до первого сильного разветвления ветви необходимо также побеги без «плодушек». К тому же, отжившие и неплодоносящие обрезаются без пеньков по уровень почвы.

Нулевые побеги, выросшие прямо из грунта, обрезают на четверть длины для лучшего их разветвления. Перед обрезанием каждой ветки крыжовника следует выбрать на ней самую сильную почку, расположенную так, чтобы побег от нее не оказался бы направленным внутрь куста. Выше 10 миллиметров над этой сильной внешней почкой и нужно сделать срез, чтобы новый побег рос наружу и стал частью правильно сформированного куста крыжовника.

Как обрезать крыжовник перед зимой?

Начинать процесс обрезки куста крыжовника нужно с осмотра веток и состояния их коры. Самые старые и слабо плодящие ветки отличаются более темной корой — их нужно под ноль срезать. Но если куст доведен до такого состояния, что состоит только из старых веток, то полностью вырезать их нельзя. Допускается вырезание таких веток не более, чем их третья часть, с последующим их удалением в следующих сезонах.

Следующий этап обрезки перед зимой — прореживание конкурирующих и низко растущих веток. Вы и сами хорошо знаете, что все отходы этой операции нуждаются в утилизировании из-за санитарных соображений. Если вам еще пока недостает опыта обрезки, посоветуйтесь с опытными садоводами или прибегнете к помощи виде продукции интернета.

Еще одним весомым аргументом в пользу обрезки крыжовника перед зимой является фактор времени и комфорта, которых у нас осенью немного больше, чем весной. По весне кусты останется только осмотреть, защитить от мучнистой росы и подрезать подмерзшие кончики веток до здоровой ткани веток, возможно, срезать появившиеся корневые побеги.

К сведению! Не рекомендуется проводить ранней осенью укорачивающую обрезку, чтобы не спровоцировать появление новых приростов на ветках, на которые куст будет отдавать силы, необходимые для зимовки, и которым не успеть одревеснеть, и первые же заморозки их погубят.

У настоящего садовода и «отца родного» всему растущему на участке не должны быть колебания в вопросе обрезать крыжовник перед зимой или не обрезать. Ответ простой и конкретный: хотите отличные ягоды и большой их урожай — обрезайте с полной самоотдачей. Не забываем также про осеннюю обрезку смородины и про подготовку к зиме ежевики. Нам же остается пожелать вам сил и удачи!

Сроки посадки малины осенью

Однозначного ответа на вопрос, когда сажать малину, дать нельзя. Конкретные сроки зависят сразу от нескольких факторов: климатической зоны, погодных условий, сорта малины.

Посадить саженцы необходимо за 15-20 дней до наступления заморозков. В средней полосе период посадки этого кустарника обычно выпадает на конец сентября– середину октября, в более теплых регионах сажать можно до конца октября.

Главный критерий, по которому определяют готовность саженцев, – появление на корневой шейке замещающих почек. У ранних сортов они могут появляться уже в середине сентября, у поздних – к концу месяца.

Если упустить момент и высадить малину слишком поздно, она не успеет хорошо укорениться и в суровую бесснежную зиму саженец может погибнуть.

Подготовка участка к осенней посадке малины

Этот ягодный кустарник будет хорошо себя чувствовать в солнечном, хорошо защищенном от сквозняков уголке сада.

В идеале место для посадки малины готовят заранее, за 2 года. Если есть такая возможность, перед высадкой саженцев на выбранном участке высевают сидераты.

Если решение посадить малину было принято спонтанно, и ждать два года вы не хотите, выбирайте для этой культуры участки, на которых до этого росли многолетние травы.

Сразу после земляники и пасленовых малину высаживать нельзя!

Чтобы получить много ягод, нужно дать растениям то, что они любят.

Рассказывает научный сотрудник РГАУ-МСХА им. Тимирязева Ольга Сырицо.

Поливать до 18.00

Кусты клубники любят воду. В сухую погоду им нужен обильный полив. Он особенно важен сразу после цветения. Чтобы не разводить лишнюю сырость и не создавать благоприятные условия для вредителей и болезней, поливать лучше рано утром либо вечером, но до 18 часов. Для клубники хорошо подходит капельный полив: влага попадает к корням, но оставляет листья сухими и не достаётся сорнякам.

Как дивно и пышно цветет и плодоносит калина! И сколько неприятностей притягивает к себе красавица: и тлю, и калинового листоеда...Куст похож то на черную грозовую тучу, то на вологодские кружева. Чтобы защитить калину от вредителей, до распускания почек проведите искореняющие обработки специальными препаратами.

Если опоздать с подкормкой клубники или неправильно подобрать удобрение, это грозит задержкой урожая и снижением его качества. 

Как подкармливать клубнику (садовую землянику), зависит от жизненного цикла растения: кусты первого года обычно не удобряют, потому что растению достаточно того, что было внесено при посадке, на 2-й и 4-й годы можно использовать как минеральные, так и органические удобрения, а вот на 3-й год хорошо применять только минеральные подкормки.

Подкормка клубники ранней весной

Читать далее

Читать далее

Виноград Пасынкование в зоне соцветий

Виноград Пасынкование в зоне соцветий



tanch-mamon

Все о поливе винограда. Организация системы полива и подкормки

Своим опытом делится опытный виноградарь Виктор Васильевич Невзоров. Его материал о посадке винограда уже был представлен на этом сайте. Здесь же пойдет речь о поливе винограда. Информация особо ценна тем, что дана на основе многолетнего личного опыта.

Виноградное растение, обладая мощной, глубоко проникающей корневой системой, хорошо проводящими воду сосудами и испаряющими ее листьями, значительно лучше других сельскохозяйственных культур переносит засуху. Однако, это не означает, что виноград не нужно поливать и что он не реагирует на повышение влажности почвы. Наоборот, виноградное растение очень отзывчиво на поливы. В частности, наибольшая сила роста и максимальная урожайность виноградных кустов наблюдается при орошении виноградников, конечно, если сроки и нормы поливов соответствуют поливам, т.е. периодам, когда особенно нуждаются во влаге. Известно, что урожайность поливных кустов винограда повышается в 1,5-2 раза по сравнению с неполивными. Кроме того, без поливов иногда бывает трудно вырастить высокоштамбовые кусты в случае пристенной культуры винограда.

Ошибки при поливе винограда

Многие начинающие виноградари допускают ряд ошибок при поливе винограда. Самые характерные из них:
• производится полив из системы водопровода шлангом поверху ежедневно или через день совместно с огородной рассадой, цветами;
• полив непосредственно со скважин.
Такой полив, кроме вреда винограду ничего не дает. Прежде чем перейти к правильному поливу винограда, нужно определиться с классификацией поливов и их предназначением.

Виды поливов

Итак, поливы подразделяются на:
• влагозарядковые (осенний, весенний);
• посадочный полив;
• полив молодого саженца (1-й год вегетации);
• вегетационные поливы.

Осенний влагозарядковый полив проводят по траншеям, оставшимся после укрытия кустов землей и по дренажным отверстиям. Это один из самых важных поливов, особенно в сухую осень. Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как земля становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.

Влагозарядковый полив - накопление в почве влаги для следующего вегетационного периода. Вода, влитая под куст как бы обильно его ни поливали, промочит землю не более чем на 35-40 см. Затем из верхнего слоя влага идет вглубь очень медленно, 20 см в месяц. К лету она проникает не более чем на 1,5 метра - это такая глубина, на которой земля не просыхает в самые засушливые годы. И летом, в самую засуху, куст винограда будет питаться этой глубинной влагой. Влажная земля не промерзает глубоко, благодаря чему становится плодороднее. В ней происходит брожение, от которого в земле вырабатываются питательные соки.
Если осенью шли дожди, почва была перекопана и впитала много влаги, то осенний влагозарядковый полив не нужен.

Весенний влагозарядный полив проводят по тем же траншеям и дренажным отверстиям в случаях сухой зимы и недостатка влаги в почве. Полив проводится до распускания глазков. При поливе холодной водой задерживается распускание глазков, что способствует предохранению кустов от поздних заморозков. Полив теплой водой (разогрев) наоборот стимулирует пробуждение кустов.

Посадочный полив. При посадке осенью в посадочную яму заливается 1 - 2 ведра обычной воды до полного впитывания (кол-во воды зависит от влажности почвы). Высаживается саженец, наполовину засыпается посадочная ямка и снова проливается 1 - 2 ведрами обычной воды.
При посадке весной в посадочную яму заливается горячая вода (для разогрева) 1-2 ведра до полного впитывания. После посадки саженца и половинной засыпки посадочной ямки проливаем 1-2 ведра теплой, настоянной на солнце воды. Эффективно вместе с этим поливом внести удобрения (Вива, Мастер. Кемира и др, по инструкции).

Поливы первого года вегетации. Главная задача виноградаря в первой год жизни виноградного куста - способствовать приживаемости и развитию корней.
Корни в начале жизни куста на новом месте развиваются в пределах посадочной ямы. Поэтому поливы и подкормки нужно проводить непосредственно, сделав лунку вокруг корнештамба. Лунка делается по кругу, отступив от штамба куста 25-30 см, на глубину штыка лопатки (20-25 см), очищается от земли и проливается водой. После впитывания воды лунка закрывается землей и производится рыхление почвы вокруг куста. Эффективно вместе с поливами внесение удобрений: настой коровяка (1:10 в дозе 0,5л раствора на 1 л воды), Вива. Мастер, Кемира и др., по инструкции. В августе поливы прекращаются для лучшего вызревания лозы. Помните, что корни не должны сильно переувлажняться, избыток влаги более вреден, чем ее недостаток.

Вегетационные поливы. После посадки виноград поливают за вегетацию несколько раз, определяясь в необходимости полива по физическому состоянию растения, его листового аппарата. Полив делают обычно к вечеру подогретой на солнце водой с нормой от 5 до 20 л на один куст.
Полив посаженных вегетирующих саженцев производить 1 раз в неделю теплой водой с добавлением микрокристаллического удобрения Мастер или Кемира комби по столовой ложке на 10 л теплой воды. В это же время эффективны внекорневые подкормки (по листу) этим же раствором. Внекорневые подкормки проводить вечером.
Через месяц после посадки подкормки и поливы сократить вдвое, т.е. 2 раза в месяц. В августе поливы прекращаются.
Вегетационные поливы производятся теплой, настоянной на солнце водой в лунки вдоль рядов с удалением от штамбов кустов на 40-50 см глубиной 20-25 см из расчета 40-60 л на 1 кв. м площади питания. После впитывания воды лунки закрываются, участок рыхлится. Очень эффективны одновременные корневые подкормки.

Как часто поливать виноград

Виноград наиболее требователен к наличию влаги в следующие сроки вегетации:
• период распускания почек;
• после цветения;
• рост и налив ягод.
Необходимо помнить, что нельзя поливать виноград перед началом и во время цветения - это вызовет сильное осыпание цветков. Нельзя проводить полив также незадолго до уборки урожая: это значительно задерживает созревание ягод и вызывает их растрескивание.

Организация системы полива и подкормки винограда

Для облегчения работ во время поливов и корневых подкормок служит устройство индивидуальных дренажных отверстий по ряду, между кустами, с удалением от штамба куста на 75 – 125 см. Создаются они следующим образом (см. рисунок).

В ряду виноградника, посередине между кустами буром диаметром не менее 20 мм сверлится шурф глубиной 1 м. На дно шурфа высыпается 300 гр полного минерального удобрения и приблизительно ведро перегноя-сыпца, который из-за рыхлости нужно уплотнить, т.е. утрамбовать. Далее насыпается крупный щебень, отходы (итальянского) кирпича или крупный керамзит (примерно 1 ведро). Если используется керамзит, нужно на него положить пластмассовую или оцинкованную сетку. Сверху сетки ставим 5-литровую пластиковую бутыль без дна, в крышку которой врезается трубка длинной 30 см, внутренним диаметром не менее 20 мм. Над поверхностью земли должен остаться 10-15 сантиметровый отрезок трубы, который в свою очередь закрывается приспособленной крышкой.
Для подогрева воды и подачи ее в дренажи используются 200-литровые бочки, приподнятые над землей на высоту 40 см. Внизу бочки сделан штуцер для подсоединения гибкого шланга, через который вода и подается к кустам на нужную глубину. Если нужно произвести подкормку, рабочий раствор готовится в этих же бочках и также через шланг подается к кустам. Объема одной бочки достаточно для полива трех кустов. За утро и вечер, хорошо прогретой на солнце водой, поливается и подкармливается из одной бочки 6 кустов.
Данная система дренажа существует на моем участке с весны 2005 г. Признаков заиливания пока нет, что подтверждается осенними влагозарядковыми поливами, когда в одну скважину (дренаж) из 200 л бочки самотеком впитывается вся вода Преимуществом данной системы полива считаю:
1. Нужное количество воды или питательного раствора доставляется на нужную глубину с минимальным расходом воды и трудозатрат.
2. Избирательность поливов и подкормок (особенно микроэлементами) для каждого конкретного сорта, что особо актуально для любительского виноградника, когда в одном ряду посажены кусты винограда разных сортов. Слишком часто и обильно поливать виноград не следует, так как могут загнивать корни и урожай винограда будет очень низким - излишняя вода вымывает питательные вещества из почвы. Надо помнить, что любой полив, влагозарядковый или вегетационный, является самым удобным приемом для внесения в почву питательных веществ, и этим следует пользоваться. Эффективно вносить в почву с поливом различные минеральные удобрения, необходимые для растения в этот период вегетации (гумат, ЖКУ, Вива, Мастер, микроэлементы).

Материалы предоставлены сайтом http://idealsort.com

1. Место посадки. Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой.
2. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению "юг – север". Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии "восток – запад".
3. Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли "творила".
4. Не торопитесь с высадкой саженцев "на ПМЖ", особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.