Фото укропного дерева и правила выращивания на своем участке |
Когда упоминают укропное дерево, воображение невольно рисует образ гигантского зонтичного растения с ароматной перистой листвой.
Действительно, у этой культуры, обладающей кулинарной, декоративной и лекарственной ценностью ажурная многократно рассеченная зелень, но к обычному огородному укропу Artemisia abrotanum или полынь лекарственная отношения не имеет.
Описание процесса выращивания укропного дерева и его фото не столь распространены, как материалы об агротехнике обычного укропа, однако внешний вид и свойства культуры ничуть не менее интересны. Среди более сотни разновидностей полыни укропное или божье дерево, как называют растение в народе, выделяется не только видом листьев, но и тем, что практически является многолетним полукустарником. Мощные стебли лечебной полыни, в высоту достигающие полутора, а в южных районах и двух метров, уже на второй-третий одревесневают, а толстое ветвящееся корневище позволяет питать обширную крону, диаметром до 1 метра.
Укропное дерево хорошо известно во многих регионах мира. Родом же, скорее всего, растение происходит из стран Малой Азии или из Средиземноморья, но сегодня его можно встретить в садах стран Европы, где растение введено в культуру еще в 1598 году. На берега Северной Америки полынь лечебная была завезена спустя столетие, а в России, с Петровских времен укропное дерево выращивалось как лекарственное растение.
Интересно, что укропное дерево в дикорастущем виде встречается в южных областях страны, например, на Черноморском побережье Кавказа, а также на юго-западе Сибири.
Несмотря на южное происхождение и теплолюбивый характер, полынь лечебная довольно неприхотлива, а вырастить укропное дерево можно практически на любом участке. Вегетация этого вида полыни начинается в последнюю неделю апреля или в начале мая, и уже через месяц растение образует красивую ажурную крону, при необходимости легко поддающуюся формировке.
Сегодня в распоряжении садоводов сорта укропного дерева, как на фото, с яркой зеленой листвой и с более традиционными для полыни серебристыми листьями. Цветение этого вида начинается через 70–140 дней после появления зелени, поэтому в условиях средней полосы не всегда удается увидеть метельчатые соцветия, состоящие из округлых белесых или желтоватых цветков.
Семена же лечебной полыни или не успевают завязаться, или не вызревают.
Если другие родственные виды легко размножаются корневыми отводками, то корневище укропного дерева не дает таких побегов, зато куст легко черенкуется, растения можно делить, а жизнеспособные отводки получать из надземных побегов.
Когда во второй половине июня молодые ветви укропного дерева начинают твердеть:
Молодые растения должны находиться под пленкой до 6 недель. В это время емкость с укореняющимися черенками укропного дерева регулярно поливают и следят, чтобы не происходило загнивания побегов. Во второй половине августа саженцы с образовавшейся корневой системой пересаживают в открытый грунт. Обычно к наступлению холодов укропное дерево, на фото, полностью акклиматизируется и успевает дать прирост до 40–50 см высотой.
Если посадочный материал заготавливался во второй половине лета, то саженцы лучше не переносить в сад, а оставить на зиму на прохладной террасе или даже в комнате. В условиях холодной зимовки растения поливают не чаще 1 раза в 7–10 дней, при этом полынь лечебная обычно сбрасывает почти всю листву, вегетация прекращается, а у мест крепления боковых листьев формируются почки, которые и тронутся в рост весной. Аналогично можно размножить куст лечебной полыни с помощью надземных отводков, для чего побеги наклоняют к почве, пришпиливают к грунту и присыпают.
Если на участке укропное дерево уже есть, от взрослого куста лопатой можно отделить небольшие части с 3–4 ветками и достаточно развитым корневищем.
Если же садовод смог получить мелкие семена этого необычного растения, то вырастить из них укропное дерево можно только через рассаду. Когда укропное дерево выращивается как комнатная культура, быстрорастущий кустарник обязательно обрезается и активно подкармливается, ведь за сезон молодое растение способно сформировать до 20 побегов 75-сантиметровой длины.
Участок, на котором будет произрастать лечебная или, как говорят садоводы Европы, кустарниковая полынь, должен быть хорошо освещен, но защищен от ветра. Почва для посадки укропного дерева должна быть рыхлой, достаточно питательной и нейтральной. Если грунт:
Лучше всего посадку укропного дерева провести с южной стороны забора, высокой многолетней растительности или постройки, чтобы кустарник получал достаточно света и тепла, не попадая под атаку холодного ветра.
В этом случае выдерживающая морозы до –25 °С культура может зимовать без устройства дополнительных укрытий. А если молодые верхушки побегов и будут повреждены, то за летний период укропное дерево дат хороший прирост и быстро компенсирует потери.
Растение прекрасно отзывается на подкормки и выращивание на плодородной почве, поэтому перед посадкой укропного дерева на каждый квадратный метр грунта вносят:
Чтобы у куста было место для роста, молодую полынь сажают на расстоянии не меньше метра от соседних растений, за исключением случаев, когда укропное дерево, как на фото, используется для организации живых зеленых бордюров. Здесь дистанцию сокращают вдвое и внимательно следят за формированием кроны и ростом новых побегов.
В период акклиматизации растения активно поливают. Взрослые же кусты лечебной полыни могут легко переносить засушливые периоды, но не терпят чрезмерного увлажнения грунта. Почву под укропным деревом рыхлят, освобождают от сорных растений и опавшей листвы, а также не забывают удобрять укропное дерево, которое весной и во второй половине лета нуждается в минеральных подкормках, а органику под растения вносят осенью.
Обычно эта культура почти не интересует вредителей, поэтому выращивание укропного дерева не доставит хлопот даже начинающим. Зато достигающие 10-летнего возраста кусты станут хорошим источником зелени, богатой не только эфирными маслами, придающими листве аромат свежего укропа, ноты камфары, цитрусовых и даже хвои, но и природные горечи, кумарины, флавоноиды, дубильные и минеральные вещества, а также витамины.
Для кулинарных и лечебных целей используют верхние части побегов и молодую листву укропного дерева, на фото, наиболее богатую активными веществами.
Растительное сырье укропного дерева в народной медицине находит применение как средство от анемии, паразитарных инвазий и болях различной природы, зелень используют как средство от растяжений и ушибов, воспалительных процессах и нарушениях работы нервной системы. В Германии, где укропное дерево выращивается наряду с привычными пряными травами, листву в свежем и сушеном виде добавляют к блюдам из мяса и дичи, в соусы и супы. Хороша зелень полыни и в маринадах, выпечке, овощных и грибных соленьях. На побегах и листьях лечебной полыни делают спиртовые настойки и заваривают чай.
Аромат, схожий с запахом укропа сохраняется только у молодых листьев, затем он становится более насыщенным, и в нем уже преобладают истине тона полыни. При применении этого растения в пищу важно помнить, что оно, как и все виды полыни содержит алкалоиды и в чрезмерных количествах может стать причиной проблем со здоровьем.
|
ЭКЗОТИКА НА ДАЧЕ: ВОСКОВАЯ ТЫКВА БЕНИНКАЗА |
Отечественные огородники-любители очень уважают тыкву. Наиболее распространено у нас выращивание тыквы трех видов — мускатной, твердокорой и крупноплодной. А вот о четвертом виде тыквы не знают многие даже самые опытные огородники. А зовется она бенинказа, или зимняя восковая тыква. В некоторых источниках ее еще называют тыквой индийской белой или калебасой китайской.
Бенинказу больше всего ценят и любят в Китае, Индии и странах Латинской Америки. Популярность выращивания этого экзотического растения обусловливается тем, что его плоды долго хранятся.
Памятка: в условиях комнатной температуры плоды бенинказу можно с легкостью хранить до трех лет!
Плоды бенинказы имеют овальную форму размером от 20 до 60 см, покрыты коркой темно-зеленого цвета с сизым восковым налетом сверху.
Бенинказа является однодомной раздельнополой вьющейся или лазающей овощной культурой, побеги которой достигают в длину до 4 м. Стебли — граненые толщиной примерно 0,5 см. Листья — сердцевидные лопастные и по размеру немного больше, чем привычные для нас обычные тыквенные.
Интересно то, что плоды бенинказы не сразу покрываются воском, а в процессе поспевания. Чем плод спелее, тем слой воскового налета на нем толще. И много лет назад люди использовали воск бенинказы для изготовления свечей.
Еще одна особенность — это возможность переопыления бенинказы другими тыквенными сортами, вот почему ее следует выращивать вдали от них.
Тыква бенинказа очень любит тепло и влагу. Идеальной температурой для выращивания тыквы является 22-25 градусов Цельсия. Бенинказа очень любит свет, особенно в вегетационный период и период цветения.
Кроме того, положительно бенинказа реагирует и на удобрения: минеральные и органические подкормки.
Не подойдет для восковой тыквы плотная кислая почва, которая плохо пропускает воздух. Затененные и непрогретые участки также не пригодны для ее выращивания.
Нужно помнить и о том, что поливать бенинказу нужно теплой водой в необходимых количествах, не заливая куст. А вот засушливый период растение перенесет без труда.
Идеальными предшественниками тыквы бенинказа являются капуста, лук, картофель, фасоль и корнеплодные культуры.
Почву для посадки тыквы рассадой готовят еще в осенний период, перекапывая ее штык-лопатой.
Туда же вносят калийные (1 ч. л./кв. м), фосфорные (1 ст. л./кв. м) и органические удобрения (1 ведро/кв. м) равномерно их распределяя по участку.
Если почва тяжелая, то в нее дополнительно вносят полведра речного песка, лучше всего крупнозернистого. В весенний период еще добавляют аммиачную селитру по 1 ч. л./кв. м каждой гряды.
Горшочную рассаду для тыквы бенинказы начинают выращивать примерно в начале мая, а вот в открытый грунт ее пересаживают после окончания заморозков.
Кустики рассады высаживают в лунки, предварительно залитые горячей водой на расстоянии чуть более 1 м один от другого.
Лунки после посадки тыквы рассадой нужно мульчировать перегноем или высохшими листьями до тех пор, пока рассада не окрепнет и регулярно поливать ее очень теплой водой до 8 литров на каждый куст.
Для получения хорошего урожая нужно организовать для тыквы бенинказа теплое, влажное и отлично освещенное место. Во избежание затенения нужно подвязывать кусты растения к шпалере и сразу их формировать.
Для формирования нужно оставить основной стебель, постоянно обрывая боковые побеги.
Для того чтобы завязи сформировались как можно скорее, нужно самостоятельно помогать опылению растения: с помощью кисти переносить пыльцу с цветков мужского пола на пестики цветков женского пола.
Когда же на растении образуются от 10 плодов (первая половина августа), необходимо прищипнуть основной стебель.
Удобрять растение лучше всего навозным раствором в соотношении 1:10 каждые 10 дней, поливая растение 2 л данного раствора.
Спелые плоды внутри белые, не волокнистые, вкус немного кисловат. Кора бенинказа не такая жесткая, как у других тыквенных.
Восковая тыква бенинказа имеет целый спектр целебных свойств и широко применяется в народной медицине.
К примеру, мякоть плодов тыквы обладает ярко выраженным жаропонижающим и мочегонным действием. А вот при наружном использовании мякоть тыквы способна облегчить болевые спазмы.
Семена бенинказы имеют тонизирующее и седативное действие. Кроме того, целители утверждают, что прием семян продлевает жизнь. Кстати, жареные семена тыквы бенинказы еще и очень вкусные.
В летнее время молодые плоды тыквы бенинказы употребляют в пищу свежими. Кроме того, их можно тушить, жарить, консервировать, добавлять в супы, рагу и соусы. Очень вкусны из них сладости.
Из-за идеальной снежно-белой консистенции мякоти бенинказы ее используют как основу для цукатов, добавляя к ней различные вкусы — ананасовый, апельсиновый и манговый соки. Именно цукаты из бенинказы так часто можно встретить на прилавках магазинов.
Очень часто половинки плодов восковой тыквы используют для фарширования рыбными, мясными, а также фруктовыми начинками.
Примечательно то, что плоды бенинказы едят как поспевшими, так и недоспевшими. Недоспевшие тыковки очень вкусны с сыром, в консервированном или засахаренном виде, а вот поспевшие готовят так же, как и обычные сорта тыквы или кабачки.
Единственным противопоказанием употребления тыквы бенинказы может стать индивидуальная непереносимость данного овоща. Других явных противопоказаний нет.
Суммируя все вышеперечисленное можно добавить, что все преимущества восковой тыквы бенинказа делают ее достойным конкурентом распространенным сортам тыквы. Присоединяйтесь к любителям полезной экзотики на дачном участке!
|
Выращивание мелотрии |
Мелотрия - тропическая лиана семейства тыквенных и похожа на миниатюрные огурцы. Сходство не только внешнее, но и в условиях выращивания они тоже похожи. Поэтому, соблюдая несложные правила, о которых пойдет речь дальше, вырастить мелотрию не составит труда.
Самый распространенный вид - мелотрия шершавая, - представлен единственным адаптированным для Средней полосы сортом - «Колибри». Он оптимален как для выращивания на огороде в качестве плодового растения, так и в кадках или горшках в качестве декоративного.
Так как это - тропическое растение, оно не переносит заморозков и требует достаточного количества солнца. Поэтому высаживать мелотрию желательно только в начале мая - когда исчезнет риск ночных заморозков. Если же посадить рассаду раньше, её желательно укрывать на ночь нетканым материалом до наступления стабильного тепла.
Лиана очень хорошо плетется, поэтому ей для развития побегов нужна опора. Так, для оформления балкона или террасы подойдут декоративные шпалеры, или, на худой конец, натянутая проволока или бельевая веревка. А вот в огороде достаточно посадить мелотрию возле забора или растянуть сетку-рабицу. Можно сделать опору, как для огурцов, но довольно высокую - побеги вырастают длиной до 3х метров.
Мелотрия хорошо себя чувствует на открытых солнечных участках или в полутени, а благодаря хорошей ветвистости ею можно оплетать беседки и создавать живые ширмы. Поливать её нужно часто, но не допускать застоя воды в почве.
Для выращивания мелотрии из семян подходят небольшие емкости диаметром около 5-10 см, в которые выкладывается по два-три семечка. Семена мелотрии очень мелкие, их можно даже не заглублять в почву. Грунт подходит практически любой, главное - рыхлый и питательный. Идеальная смесь - супесчаная или легкосуглинистая.
Субстрат нужно хорошо увлажнить, но не «перелить». Ёмкости накрывают полиэтиленом и ставят в теплое и светлое место. Как только появляются всходы (а это 2-3 дня), укрытие можно снимать. А после подрастания саженцев до 10 см их начинают приучать к внешней среде - ставят на подоконник и открывают окно.
Перед посадкой в грунт его можно удобрить перегноем. Для выращивания в огороде делают траншею глубиной около 40 см, в которую до половины выкладывают смешанный с землей навоз. Оставшуюся половину засыпают обычным грунтом, в котором и будут расти саженцы. Кроме питательности, это хороший способ «согревать» растения - разлагаясь, навоз выделяет тепло, которое способствует быстрому росту мелотрии.
Между саженцами нужно оставлять расстояние в 40 см - это позволит растениям получать максимальное количество солнца и лучше плодоносить. Почву вокруг саженцев тоже можно мульчировать перегноем - это позволит влаге медленнее испаряться и параллельно удобрит грядку.
Альтернативные способы выращивания - высевание семян сразу же в открытый грунт, хотя и позволяют сократить усилия, но увеличивают время вызревания плодов на несколько недель. Этот способ лучше всего подходит для озеленения беседок или ограждений.
Грунт предварительно перекапывают - для большей «воздушности», хорошо увлажняют и вносят минеральные удобрения. Семена желательно рассыпать как можно реже, или же потом выбрать лишние всходы, не допуская «кустистости». Для небольшого заглубления семян, можно пройтись по месту посадки мелкими граблями. Поливать нужно аккуратно, стараясь не вымыть из почвы неокрепшие ростки.
Итак, что же нужно помнить для успешного выращивания мелотрии шершавой, сорт «Колибри»:
Придерживаясь этих несложных правил, вырастить тропическую лиану у себя на участке будет очень просто!
|
Мелотрия шершавая (фото) – выращивание, посадка и уход |
Содержание ✓
Плоды мелотрии шершавой – маленькие (около 3 см в длину) огурчики с арбузной окраской. Их я впервые увидела у подруги, украсившей ими салаты на праздник.
На вкус плоды оказались похожи на обыкновенные огурцы, только чуть кисловатые. Подруга похвасталась, что вырастила их на даче, и я взяла у нее немного семян…
Уход за мелотрией, как показала практика, во многом похож на уход за огурцами. Для посадки на исходе апреля наполните пластиковые стаканы (0,5 л) огородной землей, разложите по 2 семечка в каждый. В почву семена можно и не заделывать, очень уж они маленькие. Полейте посевы теплой отстоянной водой, накройте прозрачными пакетиками и поставьте на солнечное окошко.
Всходы появляются уже на 3-й день. Когда ростки станут большими (3-5 см), откройте днем окно для закалки. А в середине мая пересадите рассаду в огород. От поздних ночных заморозков укройте ее нетканым материалом.
На грядках мелотрию поместите на солнечное место или в полутень, где прежде росли бобовые, лук, помидоры. После тыкв, кабачков, патиссонов, дынь, огурцов тропическую лиану не сажайте – они являются ее родственниками, а значит, могут передать болезни и вредителей.
Между растениями оставляйте расстояние 45-50 см. Позаботьтесь, чтобы была опора, по которой плети станут подниматься: шпалеры, натянутая на стене проволока и т.п. Побеги вырастают до 3 м в длину.
Читала, что некоторые дачники высевают мелотрию сразу в открытый грунт. Она при этом тоже неплохо растет, правда, плодоносить начинает позже. Данный способ подходит для озеленения беседок, стен домов, заборов.
Мелотрию можно выращивать на балконах. Плети у нее, словно огуречные, ползут вверх, цепляясь усиками и оплетая опоры. Да и цветочки такие же желтенькие, и листики как у огурцов.
Если же посадить мелотрию в подвесной контейнер и подстригать ее спускающиеся вниз побеги, то получится ампельное растение.
Поливайте экзотическую гостью часто и помногу – водой, нагретой на солнце. Рыхлите под ней землю, удаляйте сорняки. Каждые 10 дней подкармливайте калийными и фосфорными удобрениями (по инструкции на упаковке). Побеги не прищипывайте, они и без того растут густо и дают обильный урожай.
Если мелотрия посажена для озеленения, то подкормите ее азотистыми удобрениями (по инструкции), чтобы было больше листвы.
Дважды за лето опрыскайте лиану мыльной водой (50 г хозяйственного мыла на ведро воды) для профилактики мучнистой росы. К другим болезням растение устойчиво.
Читайте также: Масличные растения и культуры Часть 1 и Часть 2
Первые плоды можно заметить уже через пару недель после высадки растения в огород. Потом мини-огурчиков будет появляться все больше и больше, и так до первых заморозков. У плодов мелотрии есть общее с огурцами свойство переспевать. Поэтому вовремя собирайте их и используйте в пищу слегка недозрелыми. Такие плоды где-то 2,5-3 см длиной и упругие, а перезревшая мелотрия становится мягкой.
Говорят, что с 1 растения можно собрать до 5 кг плодов. Я специально не взвешивала, но мне кажется, что с моей мелотрии я собираю гораздо больше. И мы с мужем едим вдоволь, и внуки приезжают на дачу лакомиться, и соседям я давала попробовать. Урожая хватило даже на то, чтобы закатать несколько банок смеси с другими маринованными овощами.
После активного плодоношения наземной части мелотрии дачников ожидает приятный сюрприз – в земле находится урожай сочных корнеплодов, до 0,7 кг с куста. По вкусу они похожи на батат или на сладкую редиску. Только съесть их нужно в течение 2-3 дней, можно в сыром виде. Корнеплоды мелотрии долго не лежат – портятся.
Из переспелых плодов мелотрии я вытащила семена. Промыла их, просушила и храню в бумажном пакетике. Собираюсь опять весной посеять. Мне эта культура понравилась, так что спешу замолвить за нее словечко перед дачниками.
Автор: К.СИДОРЕНКО, г. Полтава
|
Ангурия: съедобная красота |
Из года в год выращивая обычные огородные овощи – томаты, перцы, огурцы – мне захотелось вырастить что-нибудь новенькое, интересное, на удивление себе и соседям. Вот этим я и занялась – стала искать и выращивать редкие растения. Об одном из них я хочу рассказать.
Ангурия сирийская – лианообразное однолетнее растение с опушенным стеблем до трех метров длиной и множеством боковых побегов. Листья рассеченные, очень похожи на арбузные. Плоды мелкие (20-30 г), при полном созревании до 50 г, удлиненно-овальные, светло-зеленого цвета с неколючими частыми шипами. Моя невестка называет их «волосатые яйца» – это сравнение им очень подходит. Плоды ангурии обладают целебными свойствами, а молодые по вкусу очень схожи с огурцами. Их так же, как и огурцы, можно употреблять в свежем виде, солить, мариновать, делать салаты.
Выращивать ангурию можно как рассадным, так и безрассадным способом. Но лучше выращивать рассадой, за несколько лет ее выращивания я в этом убедилась. В апреле сею по одному семени в маленькие одноразовые стаканчики. Месячную рассаду высаживаю в парник, а когда почва прогреется до 10°, пересаживаю в открытый грунт без всякого укрытия.
Ангурия (Maxixe)
Собирать урожай ангурии желательно ранним утром, когда плоды еще не успели нагреться солнцем. Так они надолго останутся твердыми и хорошо сохранятся.
Растение очень плетистое: в парнике сажаю в метре друг от друга, в открытом грунте – 50×50. В лунку при посадке добавляю навоз, перегной и обязательно горсть древесной золы, все хорошо перемешиваю. Высаживаю в каждую лунку по одному растению, заглубляя его до семядольных листьев.
Ангурия хорошо переносит похолодания и засуху, но все же нуждается в регулярном поливе, особенно в период плодоношения, которое начинается в июне и продолжается до самых морозов.
Это растение необычайно урожайно. Особенно высокие урожаи собираю при выращивании в парнике: в вертикальной культуре на веревках. Правда, первое время приходится плети обвивать вокруг веревок, а затем они сами цепляются друг за друга. В открытом грунте при хорошем уходе тоже можно получить богатый урожай, но меньше, чем в парнике.
Ангурия (Maxixe)
А если хотите получить двойное удовольствие, посадите ее в цветнике у забора, и она будет радовать вас своей красивой листвой, светло-зелеными плодоножками, а также желтыми цветочками по всему растению. Можно натянуть веревки или сетку – она хорошо вьется сама, без помощи. Красота и урожай: вот вам и двойное удовольствие!
В этом году я выращивала также ангурию антильскую. Она оказалась еще интереснее сирийской. Плод немного крупнее, с частыми крупными колючими бугорками. При созревании очень похожи на ежиков, только оранжевого цвета. Агротехника выращивания аналогична ангурии сирийской.
|
Тладианта: описание, распростарение, размножение и приминеные |
Тладианта есть растение многолетнее, по ботанической номенклатуре его относят к семейству тыквенных и она, таким образом, в родственной связи с такими привычными каждому кабачками и огурцами. Про происхождению она азиатка, если быть точнее то в естественной природе изначально она встречалась на Дальнем востоке – территории Приморского края России и Северо-восточный Китай.
Содержание:
Любопытный факт – И.Мичурин, один из наиболее известных у нас ученых-ботаников, чье имя стало едва ли не нарицательным, заприметил это растение и производил с ним удачные опыты в плане отдаленной гибридизации еще в тридцатых годах прошлого столетия. Этот герой, так заинтересовавший нашего ученого, - тладианта сомнительная или, если по латыни Тladiantha dubia.
В среде садоводов-любителей она получила прозвищекрасный огурец.
По сути это растение представляет собой лиану, и разрастается также, как и всем привычные плющ или виноград. В природе растет тладианта сомнительная по прибрежным лугам, среди кустарников, на рыхлых песчаных отложениях морских побережий, а также как сорное в садах и огородах.
Тладианта в наше время не является широко распространенной культурой и имеет весьма ограниченное применение сугубо вдекоративных целях в умеренном климатическом поясе нашей планеты.
Итак, как говорилось выше, наш красноцветный огурец является многолетней ползущей (ботаники любят употреблять термин "лазающая") лианой.
Особенности:
Плоды тладианты – в форме продолговатого "яйца" зеленого цвета. Именно цвет, форма и размер делают их так похожими нанебольшие огуречики, которые, когда созреют, окрашиваются в красный и оранжево-красный цвета с плохо заметными полосками.
Вначале плоды, как и листья волосистые, но по мере созревания становятся гладкими, а их внутренность в виде красноватой мякоти несет в себе до сотни твердых семян. Сначала они мохнатые, а затем становятся гладкими. Внутри созревшие плод темного цвета (типично тыквенных).
Под землей побеги тладианты разрастаются в цепочки клубней, довольно крупного размера: в сантиметрах диаметр - до 2, а длина - до 8.
В природе тладианта встречается на лугах, в зарослях кустарника, по морским и речным берегам рыхлых дюнах, ну и в саду и огороде - как сорняк.
Говоря про тладианту, прежде всего нуж6но отметить, что это не часто встречающееся у нас декоративное растение, отличающееся быстрым ростом.
Этот азиатский "огуречек" крайне неприхотлив, как и всякое сорное природное растение.
Садоводы предпочитают выбирать для него солнечные участки своих плантаций (южная или можно восточная стороны).
Тладианта хорошо будет расти на не истощенной, взрыхленной и умеренно влажной почве (суглинистой предпочтительно). Полива требует по мере необходимости – при засушливой поре года даже в обильном количестве. Не будет "сопротивляться" и если вы ее станете подкармливать естественными удобрениями, скажем разведенным и забродившим коровьим навозом, в которой можно добавить немного древесной золы и суперфосфата.
Это растение может размножаться как семенами, так и клубнями корней путем их деления.
Вообще, для тладианты характерно буйное образование от ее корней в виде клубней новых побегов. Их называют столонами и в больших количествах эти горизонтальные длинные побеги могут разрастись за сезон на немалую площадь земельного участка. Поэтому в превентивных целях посадки этого растения рекомендуется ограничивать путем вкапывания в почву на глубину до полуметра любых преград, например листов шифера.
Особенности размножения:
Единственная трудность при выращивании тладианты заключается в особенности ее опыления.
У себя на родине это, как мы помним, двудомное растение имеет персонального "друга" для такой цели – местную дикую пчелу. Наша природа не позаботилась о таком товарище, ибо ни наши пчелы, ни осы ни тем более шмели на тладианту не опыляют.
Другими словами, культивирование тладианды потребует ручного опыления.
Небезынтересно, что в качестве источника пыльцы подходят не только мужские цветки самого растения, но и пыльца с самого обычного садового тыквенного растения (те же огурцы или патиссоны). Кстати, плод в таком случае будет, естественно, без семян и с лучшими вкусовыми качества для использования в пищу, нежели плод получаемый "природным" путем.
Тладианта это прежде всего декоративная культура.
Ее мягкие листья, буйное (как для растения умеренных климатических зон) цветение, а по осени — оригинальные и красивые плоды производят эффектное впечатление:
Созревшие плоды имеют сладкий вкус и годятся для превращения в джемы и варенье. Однако этот овощ все же имеет свой вкус, так что в кулинарии используется скорее для экспериментов и экзотики.
Восточная медицина также находит применение тладианте:
Как видим культивирование тладианты не затейливо, не требует от садовода каких-то чрезмерных усилий и много внимания, а пользу при этом получить можно существенную.
Тладианта простейшее и не прихотливейшее растение, и в качестве материала для возведения "зеленых стен" послужит вам замечательным материалом, оригинальным к тому же, поскольку не имеет широкого распространения и далеко не у каждого вашего соседа она имеет место
|
Редкие тыквенные культуры |
Уроженец тропиков Южной Америки. Стебель длинный, до 3 – 4 м, с многочисленными усиками. Длина плодов (они считаются деликатесом, по вкусу напоминают обычный огурец) до 10 см, молодые – покрыты мягкими «шипами». На растении завязывается до 150 плодов..
Антильский огурец любит свет, тепло и удобренную легкую почву. Вырастить его можно через рассаду, которую готовят как огуречную. Высаживают по схеме 100х80 см, обязательно подвязывая кшпалере. Ухаживают, как и за огурцами. Растение опыляется насекомыми, поэтому стараются привлечь пчел посадками медоносных трав.
Экзотическое растение, распространенное в Индии, Китае. Длинноплетистое, с раздельнополыми, очень ароматными цветками. Плоды крупные, шаровидные или овальные, густо покрытые волосками. Мякоть белая и очень плотная. Созревшая тыква покрывается восковым налетом беловатого цвета. Отлично храниться.
Теплолюбивая и влаголюбивая культура. Не выдерживает затенения, не любит кислые почвы и поливы холодной водой. Агротехника такая же, как для крупноплодной тыквы. Схема посадки 140х140 см. Для лучшего налива и созревания на растении оставляют не более 2 – 3 плодов.
Представитель твердокорых тыкв. Ее семена не имеют твердой оболочки, поэтому не выдерживают посева в открытый грунт на севере России – ее выращивают только через рассаду. Схема посадки – 100х140 см. Уход за голосемянной тыквой, как и за крупноплодной.
Имеет кустовые и длинноплетистые формы, которые могут украсить беседку, веранду. Ее плоды (50-300 г) причудливы по форме. Молодые сочные завязи вполне пригодны в пищу и по вкусовым достоинствам не уступают столовым сортам тыквы. Плоды декоративной тыквы в начале налива имеют опущение, которое при созревании исчезает. Встречаются двухцветные желто-зеленые плоды.
Все более известной тыквенной культурой становиться лагенария. Имен у нее множество: вьетнамский кабачок, горлянка, посудная тыква, бутылочная тыква. Родина – Юго-восточная Азия, Америка.
Лагенария – однолетняя лиана длиной в несколько метров. Ее громадная вегетативная масса нарастает с необыкновенной быстротой (в южных районах растения могут служить красивой зеленой изгородью). Форма плодов самая разнообразная – грушевидная, бутылочная, цилиндрическая, длина – до 1,5 – 2 м. Небольшие завязи (до 20-30 см) используют в пищу. Крупные зрелые плоды хороши для поделок – изготовления украшений, необычных емкостей для продуктов, так как чрезвычайно устойчивы к воздействию внешней среды (к примеру, в морской воде без повреждения могут находиться до двух лет, при этом семена не теряют всхожести).
В открытом грунте это теплолюбивое растение выращивают только на Юге Украины и России, в других районах ее возделывают в теплице рассадным способом. Схема посадки 1х1 м. Необходима подвязка к шпалере. Избежать загущения и затенения можно только обрезкой части листьев и побегов. Если нужно получить большие тыквины, на одном растении оставляют не более 2-3 плодов, остальные завязи удаляют. Налившиеся плоды лагенарии очень тяжелые, поэтому при выращивании их подвязывают к шпалере.
Родиной этой овощной культуры считают Индию и Китай. Любят люффу за экзотический плод, внутренняя скелетированная часть которого известна как обыкновенная мочалка. В пищу используются только молодые завязи.
Люффа – теплолюбивое лиановидное растение. Она очень светолюбива, требует удобренной почвы. Женские цветки у люффы – одиночные, мужские растут кистями. Из двух разновидностей люффы – цилиндрической и ребристой – наиболее распространена первая.
Выращивают люффу рассадным способом в теплице. Схема посадки 1х1 м. Обязательна подвязка растений (и плодов) к шпалере. Полив и подкормку люффы проводят так же, как и огурца. Чтобы вырастить крупные плоды на мочалку, на одном растении оставляют не более 2-3 плодов, которые в период налива и созревания оберегают от повреждений.
Для освобождения от внутренностей плоды замачивают в горячей воде на несколько часов.
Это экзотическое растение – одна из самых теплолюбивых тыквенных культур. Родом из Мексики. Съедобны и питательны не только плоды (их едят вареными, очистив от кожуры, консервируют), но и клубни чайота, растущие на корнях (из них готовят муку).
Чайот образует гигантскую плеть длиной до 10-15 м. Плод – очень крупная ягода массой около 1 кг.
Растение любит не только тепло, но и свет. Выращивают чайот через рассаду, закапывая плод вместе с семенем в плодородную легкую почву. У всходов оставляют 2-3 побега, остальные удаляют у корневой шейки. Рассаду высаживают в возрасте 60 дней, подвязывая к шпалере. Для одного растения нужно не менее 3 м2. За сезон 2-3 раза удаляют боковые побеги. Выращивание чайота на приусадебном участке возможно лишь в южных областях Украины и России.
Однолетняя лиана родом из Индии. Плод длиной 15-20 см, снаружи покрытый сосочкообразными выступами. Незрелые зеленые плоды весом 100 – 200 г можно не только консервировать, но и солить, жарить как картофель. Спелые оранжевые плоды хороши свежие (по вкусу напоминают хурму) и в консервированном виде. При созревании плоды момордики растрескиваются на вершине на три части. Семена красные с бугорчатой поверхностью.
В Украине и Центральной России момордику вырастить несложно. Для этого в первой половине апреля ее сеют на рассаду. Уход – как за огурцами. Посадка в теплицу 20-25 мая по схеме 70х70 см. Необходима регулярная обрезка листьев, полив и подкормка. Плодоносит момордика с начала августа до середины сентября.
Тыквенная культура из Юго-восточной Азии – многолетняя лиана. Растение имеет только мужские или только женские цветки, которые опыляет только один вид насекомых – пчелка-ктеноплектра (обычные пчелы, осы, шмели не замечают цветков тладианты).
Размножение преимущественно вегетативное. На всех подземных побегах образуется цепочка клубней, из каждого на следующий год вырастает новый побег (в течение нескольких лет одно растение может занять площадь 10-15 м2).
Тладианта очень любит рыхлые, удобренные, хорошо увлажненные почвы. К концу сентября плоды, размером и формой напоминающие мелкий огурец, краснеют и становятся мягкими и очень сладкими.
Многолетнее растение родом из Перу. Плод продолговатый с твердой поверхностью, чаще белый. Часто на поверхности плода появляются зеленые пятна. Мякоть сочная, белая, с освежающим огуречным запахом. Семена черные, плоские. Листья у тыквы рассечены на доли и напоминают арбузные.
Агротехника фиголистной тыквы такая же, как и твердокорой. Схема посадки 1х1 м. Растения очень отзывчивы на подкормку органическими удобрениями.
Плоды тыквы срезают с плодоножкой. Место среза слегка подсушивают, прежде чем заложить на хранение. Вызревшие плоды хорошо сохраняются в течение зимы в домашних условиях.
|
Как правильно формировать томаты в теплице |
Выращивая томаты в теплице, нужно их обязательно правильно формировать. Этот агротехнический прием позволит даже начинающему огороднику получать по 15 кг с каждого растения в закрытом грунте. Характеристики самой теплицы отходят на второй план по сравнению с характеристиками высаживаемых сортов, потому что в этом вопросе есть особо важные моменты, но, обо всем по порядку.
Буйный рост томатов в благоприятных тепличных условиях проявляется обильным образованием пасынков, которые появляются в пазухах листьев, и неограниченным ростом стебля интердетерминантных томатов и гибридов. Поэтому, выращивая томаты в теплице, нужно постоянно контролировать рост растений, чтобы максимально получить максимально возможный урожай.Некоторые огородники, пытаясь избежать хлопот с формированием интердетерминантных сортов томатов, выращивают в теплицах детерминантные сорта, то есть низкорослые, которые практически не требуют формирования. Но использовать такие сорта для выращивания в защищенном грунте абсолютно не оправданно, потому что получаемый урожай даже при правильном уходе в разы ниже, чем у высокорослых сортов и гибридов. А, значит, не смогут окупиться затраты на устройство теплицы и использование защищенного грунта окажется неэффективным.
На пачках с семенами производители указывают основные особенности сорта или гибрида и минимальные рекомендации по выращиванию. Используя разные приемы формирования высокорослых томатов, можно получить более ранний урожай или направить все силы растения на максимальное плодоношение.
Для получения раннего урожая нужно отдать предпочтение интердетерминантным томатам с небольшими плодами. Нужно нескольким растениям прищипнуть точку роста над пятым или шестым листом. Далее нужно поддерживать одноствольную форму растения, обрывая все пасынки – боковые пазушные побеги. Таким образом, можно получить урожай на пару недель раньше.
Как формировать томаты на большой урожайВ теплицах до 2,5 м в высоту удобно и выгодно выращивать высокорослые томаты с плодами средних размеров в 3-4 стебля. После появления на каждом стебле по 8-10 кистей (иногда до 15, в зависимости от сорта), нужно прищипнуть точку роста каждого стебля и не давать появляться боковым побегам. В качестве дополнительных стеблей кроме основного стебля используют боковые пазушные побеги, а все последующие удаляются.
Пасынки удалять необходимо регулярно, иначе они заберут на свой рост львиную долю энергии растения, и урожай снизится в несколько раз. Каждые два дня проверяем все пазушные места, при длине пасынковых побегов 3-4 см их удаляют. Эту процедуру лучше делать в утренние часы. При обычном развитии томатов удаление производится раз в неделю, но проверять необходимо постоянно на случай обнаружения уже переросших побегов, которые незамедлительно удаляются.Параллельно с удалением ненужных побегов необходимо прикреплять формируемые растения на устойчивые опоры, подвязывая все время отрастающие стебли. Удобно использовать элементы каркаса теплицы для того, чтобы подвязывать плодовые кисти, когда они станут набирать вес. При обильном плодоношении невозможно обойтись только подвязкой основного стебля, а если их 3 или 4, то задача усложняется. Кисти подвязывают веревкой, обматывая основание кисти у стебля. Нельзя допускать надломов и пережимов при подвязке.
Обилие зеленой массы томатов необходимо своевременно и постепенно сокращать, для этого через месяц после высадки в теплицу еженедельно с каждого растения удаляют по одной нижней ветке с листьями. Такой прием позволит улучшить аэрацию воздуха в теплице и направить все силы на созревание плодов, кроме того, будет меньше риск развития грибковых заболеваний.
Для того чтобы до конца сезона созрели все плоды, в начале августа обрывают макушки стеблей, оставив над последней кистью с завязью по паре листовых веток. Также удаляют кисти с цветами. Правильное формирование растений томатов в теплице и выполнение других агротехнических мероприятий обеспечивают получение высокого урожая томатов.
Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.
Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки,последующие - через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.
Существуют и другие системы формирования - двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.
Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
|
ПРИМЕНЕНИЕ ЭМ-ТЕХНОЛОГИИ НА ШЕСТИ СОТКАХ |
Ученые-агрономы в последние десятилетия доказали, насколько важна роль микроорганизмов для благополучного роста и развития растений и для обеспечения почвы животворным гумусом. Они представляют собой неотъемлемый компонент повторяющегося биологического цикла, благодаря которому почва насыщается биодоступной органикой, минеральными элементами и азотом, служащими питанием для будущих растений.
Уже некоторое время на рынке прочно укрепились несколько фирм, предлагающих микробиологические удобрения. В этом посте я бы хотела затронуть вопрос применения эм препаратов как части целостной системы ЭМ-технологии.
Чему обязана так возросшая популярность этой комплексной методики работы с почвой и растениями?
Системное применение эм препаратов на садово-огородных участках позволяет:
Переход от традиционных агроприемов к ЭМ-технологии можно осуществить в любое время сезона. Важно понимать, что почва должна освободиться от химического прессинга, а это не одномоментный процесс. Как организм теряет способность вырабатывать необходимые ему гормоны, если постоянно пичкать его ими искусственным путем, так и почва со временем утрачивает навыки извлечения необходимых для нее элементов питания биологическим путем.
Начать реализовывать программу по комплексному введению биологического земледелия на своем участке можно с внесения ЭМ-компоста, полива ЭМ-раствором, высева сидератов и т.д. В начале этого пути не стоит рассчитывать на мгновенный эффект, так как должен пройти период начального оздоровления и очищения почвы. Тут действует правило: чем интенсивнее вы поработаете в этом году, тем больший урожай родит земля в следующем.
Если вам пока трудно решится полностью отказаться от стандартных приемов земледелия, то сделаете на один год экспериментальную делянку: на одной ее части ухаживайте за растениями традиционным способом, а на другой — строго по ЭМ-технологии. В конце сезона сравните полученный урожай с обоих частей по параметрам качества и количества. Результат такого сравнения и станет для вас лучшим аргументом в пользу органического метода возделывания культурных растений.
При применении эм препаратов для достижения оптимальных результатов важно неукоснительно соблюдать некоторые принципы работы с ними:
Если вы решили вводить эм-техологии на своих шести сотках, то делайте это, основываясь на принципах постепенности, последовательности и комплексности и тогда у вас все получится как надо. Из следующих постов вы узнаете, каким количеством эм раствора необходимо запастись на сезон при его всестороннем использовании, как приготовить эм-компост, а также как ухаживать за землей на протяжении всего года с помощью эм препаратов.
|
ДРОЖЖИ КАК УДОБРЕНИЕ |
Я бы хотела продолжить тему удобрений, столь актуальную в июньский период массовых подкормок овощных культур. И на этот раз я бы хотела рассказать о особенностях и преимуществах использования дрожжей как удобрения.
Дрожжи являются очень мощным стимулятором развития для всех культур. При внесении их в почву они выделяют самые разнообразные полезные для овощей элементы, а также служат источников фитогормонов. Эти вещества усиливают жизнеспособность и активность почвенной фауны, которая, в свою очередь, принимается интенсивно перерабатывать содержащуюся в земле органику, минерализуя ее и превращая в азот и фосфор.
Научно подтвержденный факт, что 1% дрожжевой экстракт способен заменить все комплексные удобрения, вносимые в почву в течение сезона. Приготовить такую чудесную подкормку по плечам любому дачнику. Для этого достаточно добавить 10 граммов дрожжей на 1 литр воды и сутки настаивать.
Если у вас скопился черствый хлеб, то на покупку дрожжей можно и не тратиться. В этом варианте рецепта необходимо залить хлебные остатки водой комнатной температуры и оставить так кваситься на два-три дня. Затем получившийся раствор процедить и уже можно поливать огородные растения. Кстати, у вас наверняка всегда остается кой-какой хлеб, поэтому за осенне-зимний период можно создать внушительный запас и не тратиться на покупку «минералки» в следующем году.
Несомненным плюсом дрожжей как удобрения также является и то, что здесь нет опасности переборщить с количеством и концентрацией раствора - сколько бы вы ни полили, растения только «спасибо» скажут.
Кстати, не смотря на то, что все огородные культур хорошо реагируют на подобное угощение, томатные кустики просто пышут здоровьем после дрожжевых подкормок.
Хорошо дрожжи работают также в качестве стимулятора корнеобразования у проблемных черенков. В результаты их применения корешки появляются обычно на пару недель раньше, а их число увеличивается в несколько раз. Для столь потрясающего эффекта необходимо использовать дрожжевой раствор, содержащий примерно 100 мг дрожжей на литр воды.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, что дрожжи как удобрение могут послужить равноценной альтернативой традиционной «минералке», являясь при этом экономичным и безопасным биостимулятором для растений.
|
КАК ПРАВИЛЬНО УДОБРЯТЬ: ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ |
При внесении удобрений необходимо учитывать не только определенный агротехнические требования каждой отдельной культуры, но и знать как правильно удобрять без риска нанести вред своему здоровью и здоровью своих питомцев. Кроме того, важно отметить, беспорядочное применение минералки и органики равноценно выбрасыванию на ветер вашего времени и денег.
Для корректной работы со всем многообразием современных удобрений нужно ответить на следующие вопросы:
Время внесения определяется прежде всего видом используемого удобрения, но также зависит и от типа почвы. Стоит отметить, что комплексные удобрения применяются в течение всего периода вегетации растений.
Азотные минеральные удобрения можно вносить как осенью, так и весной. Однако на глинистых почвах осенью стоит ограничиться применением только аммиачных удобрений. Для летних подкормок следует выбирать селитры, аммиачные удобрения и мочевину.
Удобрения на основе фосфора удобнее использовать осенью под зяблевую вспашку. Для весеннего внесения более всего подходит суперфосфат.
На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения имеют свойство слабо проникать в глубокие почвенные слои, поэтому на тяжелых землях их целесообразно использовать только осенью. На песчаниках и торфяниках они отлично распределяются по всему объему пахотного слоя, поэтому их можно вносить и весной.
Требовательны в плане внесения дополнительного магния растения, возделываемые на песчаных почвах, особенно если те закислены. Это происходит потому, что на такой почве этот элемент плохо из нее усваивается, и растения порой испытывают магниевое голодание.
Органические удобрения, как правило, вносятся осенью под перекопку.
Самым оптимальным способом использования удобрений является их локальное внесение при посеве семян или высадки рассады. В данном случае дозы можно уменьшить в несколько раз практически без потерь в эффективности по сравнению с их сплошным внесением.
При таком способе внесения важно избегать контакта удобрений с семенами и корнями растений. Для этого их вначале перемешивают с почвой и затем сверху насыпают слой земли в 5-7 сантиметров. Только потом можно высевать семена и высаживать рассаду.
При ответе на вопрос как правильно удобрять немаловажно также разобраться, в какой форме лучше всего использовать то или иное удобрение.
В жидком виде удобрения используются в основном для подкормки на разных этапах вегетации растений. При этом огородные культуры подкармливают после дождя или полива под корень в пасмурный день или вечером.
Глубина заделки удобрений очевидно зависит от степени их растворимости. Так, удобрения в гранулах обычно достаточно равномерно рассыпать по поверхности земли и слегка присыпать граблями или плоскорезом. В любом случае следует ориентироваться на информацию, представленную на упаковке.
Обычно органику в форме навоза и перегноя вносят под перекопку осенью. Однако я уверена, такой метод только ухудшает структурность и водопроницаемость огородного грунта, так как при перекопке ценная органика оказывается в анаэробных условиях и теряет существенную часть азота (с летучим аммиаком). В ходе этого процесса также выделяются губительные для растений метан и кислоты.
Поэтому навозные удобрения я рекомендую вносить только осенью и только вразброс, но самое лучшее их применение — это приготовить на их основе компост.
При определении как правильно удобрять самое важное — это строго следовать предписанным для каждой культуры дозировкам. В агротехнике обычно указывается норма внесения в граммах действующего вещества (фосфор, калий, азот) в расчете на метр квадратный посадок конкретного растения.
Чтобы не ошибиться с количеством вносимых удобрений можно воспользоваться следующей формулой:
Кол-во вносимых удобрений (гр.) = (норма внесения действующего вещества на метр квадратный (гр.) * 100) / процент действующего вещества в удобрении.
Отдельного упоминания заслуживает также такой момент, как взаимодействие и взаимовлияние различных видов удобрений.
В общем случае справедливы следующие моменты:
Как правильно удобрять должен знать каждый овощевод, ведь от этого зависит его здоровье и здоровье его близких. Надеюсь, что этот пост оказался для Вас полезным и вы будете пользоваться современной агрохимией, вооружившись полученными знания и здравым смыслом.
|
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: ВИДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |
Я стараюсь по возможности избегать применения минералки на своем приусадебном участке. Считаю, что вполне можно восполнить все потребности растений в питательных веществах за счет биоудобрений в форме навоза, компоста, перегноя и, конечно, золы.
Но я предпочитаю не придерживаться жестких взглядов по этому вопросу и полагаю, что если к использованию минеральных удобрений подходить разумно и строго следовать предписанным дозировкам, то на качественных характеристиках плодово-овощного урожая это никак не отразиться.
Честно признаюсь: в начале своего пути в качестве огородника я если и применяла что-либо из покупных удобрений, то делала это довольно бессистемно, что чаще всего не приносило ожидаемого результата. Кроме того, обилие заковыристых названий этих самых удобрений зачастую вгоняло меня в ступор, заставляя порой по ошибке брать совсем не то, что нужно.
Поэтому в этом посте я хотела бы остановиться на описании видов минеральных удобрений, присутствующих на данный момент в продаже.
Современные разработки позволили предложить нынешнему дачнику большой выбор комплексных минеральных удобрений — они обеспечивают растения полноценным питанием и во многом облегчают жизнь дачника. Также очень удобно использовать специальные подкормки — для рассады, для отдельных овощных культур.
Но вернемся к видам минеральных удобрений и рассмотрим их по порядку.
N-АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Азот в виде нитратов содержат следующие удобрения: натриевая селитра, включающая в себя не менее 16% активного компонента, и кальциевая селитра, содержание азота в которой составляет 17,5%. Эти вещества легко растворяются в водной среде, а также обладают раскисляющим почву действием.
Существуют также аммонийные и аммиачные азотные удобрения, которые чаще всего продаются под названиями сульфат аммония (21% азота) и хлористый аммоний (24%). Оба прекрасно растворяются в воде, но изменяют почвенную реакцию в сторону кислой, поэтому будьте осторожны с их применением. Жидкие аммиачные удобрения представлены в виде безводного аммиака и аммиачной воды и содержат соответственно 82% и 25% азота.
И, наконец, аммонийно-нитратные удобрения представлены на полках в магазинах аммиачной селитрой (34% азота) и мочевиной (46% азота).
P-ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Этот вид минеральных удобрений классифицируется на три группы по степени растворимости их в воде.
Наиболее часто на садово-огородных участках применяются водорастворимые фосфорные удобрения: суперфосфат двойной (49% фосфора) и суперфосфат простой (20% фосфора).
К следующей группе относятся удобрения, основное действующее вещество которых совершенно не растворяется в воде, но растворяется в слабых кислотах: прицепитат, в состав которого входит 38% фосфора и томасшлак (14% фосфора). Эти удобрения практически не используются на огородных участках.
Последняя группа — это удобрения, которые также слабо растворяются в воде, например фосфоритная мука, включающая в себя порядка 19-30% фосфора. Фосфоритная мука отлично нейтрализует излишнюю кислотность огородного грунта.
K-КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ
К калийным удобрениям относятся хлористый калий с содержанием в 60% калия, калийная соль — 40% и сульфат калия — 46% этого элемента. Все три неплохо поддаются растворению в воде. На рынке также есть сернокислый магний, который отличается содержанием в себе помимо калия такого вещества, как магний (обычно около 16%).
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ
К комплексным удобрениям относятся следующие наиболее популярные их разновидности:
Как видно, сейчас в магазинах присутствует приличный ассортимент всевозможных подкормок для почвы и растений. Я надеюсь, этот пост позволит вам лучше ориентироваться во всем разнообразии современных видов минеральных удобрений. В следующем посте я расскажу общие принципы - как, когда, а также на каких почвах следует использовать то или иное минеральное удобрение, а также приведу несколько полезных советов по их более эффективному использованию.
|
НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ |
Необычный способ определения кислотности почвы
• Для большинства овощных и плодовоягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.
Показать полностью..
• Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:
• раствор приобрёл
- красноватый оттенок — кислая почва
- зеленоватый оттенок — почва слабокислая
- синеватый оттенок — почва нейтральная
• Для понижения кислотности используются: древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь. Эти вещества разбрасываются равномерным тонким слоем (маленькие островки грунта должны проглядывать) по всей поверхности земельного участка.
|
ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ |
ДЕДОВСКИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТОМАТОВ
Этот полузабытый дедовский рецепт я выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. Решилась наконец в прошлом году.
Рецепт очень прост.
В трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отстоянной), добавляю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара.
Накрыв марлей, держу банку в тепле, время от времени взбалтывая содержимое.
Раствор готов, когда закончится брожение.
Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.
За лето провела три таких подкормки.
В итоге урожай мы получили отменный!
Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.
Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи.
И главное — никакой фитофторы!
Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей.
Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ! ЛЕЧЕНИЕ ФИТОФТОРЫ ГОРЬКИМ ПЕРЦЕМ!
Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры.
ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ РОСЛИ КРУПНЫМИ!
Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрей, приготовим для них полезные напитки:
- в 10л воды добаввим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками обуванчиков примерно на 1\3. Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение булет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.
Дорогие друзья! Спасибо что Вы с нами!
|
ПАМЯТКА САДОВОДА-ОГОРОДНИКА |
Памятка садовода-огородника
Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шалот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.
Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.
Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.
Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.
Ирис
Подкормки:
- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.
Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпатьперегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.
Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.
Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.
Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.
Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».
- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи
|
ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ.СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА |
|
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ! |
|
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ РАСТЕНИЙ |
Любые, самые богатые почвы, со временем истощаются. Все растения, культурные и сорные, для своей жизнедеятельности постоянно выбирают из земли необходимые питательные элементы. Поэтому почву необходимо постоянно поддерживать органическими и минеральными веществами.
Это только с первого взгляда кажется, что единственный, кто может помочь восстановлению почвы, — человек. Природа давно и мудро всё устроила так, что уходящие из земли в растения элементы вместе с этими же растениями возвращаются назад, в землю, осуществляя великий непрекращающийся круговорот веществ. И мы, следуя этому закону, можем очень успешно поддерживать плодородие наших почв, а с ним — и получать максимально возможные урожаи.
Да, растения сами способны быть замечательным удобрением. Причём, они могут применяться в трёх формах:
Исключительно ради обoгащения почвы питатeльными вeществами зeмледельцы высаживают специальные виды растений на нeзанятых участках почвы или в качестве смeжной культуры. В практике зeмледелия такое «зeлёное удобрение» примeняется ещё со врeмён Древней Грeции.
Римский учёный и писатель Плиний Старший в 50-70 годы нашeй эры озвучил такую мысль: «Все сoгласны с тем, что нет ничего пoлезнее люпина, если егo до oбразования бобов заделать в почву плугoм или пучки люпина, срезанные у пoверхности пoчвы, закопать близ корней плодoвых деревьев и кустов винограда … Это такое же хoрошее удoбрение, как и навoз». То есть, о замечательной спосoбности рaстений удобрять почву известно давно — нам остаётся только обогащать эти знания современным опытом.
Все растения, которые пoвышают плодорoдие почвы и возделываются специально для этoго, имеют общее название — сидераты. Сидеральные культуры пoдавляют рoст сорняков, очищают почву от бoлезней и вредителей, испoльзуются в виде мульчи и как сырьё для пригoтовления компoстов и жидких удобрений. Удивительно, но органическая масса, которая образуется от соединения солнечного света, воздуха и воды, равноценна навозу, а порой и намного эффективнее его!
В качестве зелёного удoбрения чаще всегo используют:
Бобовые культуры
Бобовые культуры обoгащают почву oрганическим веществом, азoтом, фосфорoм, кaлием
Крестоцветные
Эти рaстения обогащают почву oрганическим веществом, фосфором и серой. К тому же, горчица очищает почву от провoлочника, а редька масличная активнo пoдавляет развитие нематoд.
Зерновые культуры
Зернoвые обoгащают почву oрганическим веществом, азoтом и калием. Гречиха увеличивает содержание в почве фосфора и калия и рекомендуется для тяжелых почв, особенно — в междурядьях плодoвых культур.
Практически всe рaстения-сидераты можно использoвать в качестве кoрма для дoмашнего скота.
Одно из самых «удачных» удобрений — компост. Что это такое, знают прaктически все, у кого есть дaча. Это очень эффективное органическoе удoбрение, которое получается путём разлoжения (перeпревания) различных органических веществ.
Для пригoтовления компоста можно специальнo выращивать некоторые растения — такие как пoдсолнечник, люцерна, окoпник. А можно прoсто взять oстатки дачных культурных растений, скошенные сидераты и просто любую траву или oпавшие листья.
Что не рекомендуется закладывать в садовый компост
Существует способ получения эффективного органического удобрения гораздо более быстрый, чем длительное компостирование растительных остатков. Это — настои, жидкое удобрение.
Чем хороши такие зелёные удобрения:
Рецептов приготовления жидкого удобрения из зелёных растений множество. Этот рецепт — один из самых распространённых.
В бочку примерно на 3/4 (можно и «под завязку») закладывается зелёная масса срезанной травы, ботвы, выполотых прямо с корнями сорняков, пасынки, (травы можно даже с семенами), и всё это заливается водой доверху.
Остаётся накрыть бочку сверху. Можно — полиэтиленовой плёнкой (тогда сделать в ней пару дырочек для газообмена), а можно просто любой импровизированной крышкой. Плёнку желательно зафиксировать скотчем или верёвкой.
Полученную смесь оставляют для настаивания и брожения. Неделя-полторы, и зелёное удобрение готово к применению. Его цвет — мутновато-зелено-жёлтый, запах — соответствующий перебродившей траве.
Полученный настой для подкормок применяют в соотношении 1:10, то есть на ведро воды — 1 литр настоя. Не стоит делать подкормку «погуще» — можно только навредить растению и сжечь его корни, так как настой получается довольно концентрированным. Если очень хочется сделать подкормку «покрепче», проведите эксперимент сначала на одном растении, а уж потом подвергайте риску все грядки.
После использования всего настоя оставшуюся траву можно ещё раз залить водой и через день-два использовать для полива уже без разбавления.
Вот мы и закончили коротенький экскурс в мир зелёных удобрений. И убедились, что это просто, природно-естественно и очень полезно для почвы наших дачных участков (если, конечно, всё делать в меру — то есть, помнить постоянно: недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений!)
Впереди ещё два месяца лета и целая осень, и за это время можно существенно обогатить свои земельные участки живой зелёной органикой!
|
ДРОЖЖИ КАК УДОБРЕНИЕ |
О дрожжах знают все. Эти мельчайшие одноклеточные грибы — неизменный компонент хлеба и сдобы, их используют для производства спирта, пива и кваса, они входят в состав лекарственных препаратов и биологических добавок. Женщины делают дрожжевые маски для кожи и волос, а мужчины с удовольствием занимаются изготовлением домашнего вина.
На этом можно было бы закончить перечисление общеизвестных вариантов применения дрожжей, но своё веское слово сказали дачники: дрожжи — это ещё и прекрасное удобрение для садово-огородных культур!
Они богаты белками, содержание которых доходит до 65-66%, минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. Более 10% массы дрожжей составляют незаменимые аминокислоты. Ну как такое добро не использовать для подкормки своих любимых растений!
Культурным растениям дрожжи как удобрение весьма полезны:
Дрожжевые подкормки полезны для всех овощных культур, земляники, цветов. Отлично зарекомендовало себя применение дрожжевого раствора и в качестве внекорневой подкормки.
200 г обычных пекарских дрoжжей развести в 1 л воды. Перед подкормкой объём раствора довести до 10 литров.
100 г «сырых» дрoжжей размешать в 10 л тёплой воды, оставить на сутки.
10 г сухих дрoжжей + 2 столовые ложки сахара настаивать в 10 литрах тёплoй воды 2-3 часа. Для подкормки полученный настой применяют в соотношении 1:5
В 70-литровую бочку с зелёной травой (1 ведро) добавить остатки сухого хлеба, сухарей (0.5 кг) и 500 г дрoжжей. Использовать после настаивания в течение 1-2 суток.
1ст. ложка сухих дрoжжей + 2 ст. лoжки сахара + 2 г аскорбиновой кислоты + горсть земли - настаивать в 5 литрах воды сутки. Подкармливать в соотношении 1 л настоя на 10 литров воды
Если нет готовых дрoжжей, можно в домашних условиях изготовить натуральные дрожжи, которые ничуть не уступят по своим свойствам покупным:
1 стакан пророщенных зёрен пшеницы перемолоть, добавить 2 ст. лoжки сахара и 2 ст. ложки муки (до консистенции густой каши) и варить на медленном огне 15-20 минут. Оставить на 1-1,5 суток (пока не появятся признаки брожения). Полученную забродившую массу размешать в 10 литрах воды.
1 стакан свежих (или сухих) шишек хмеля залить 1,5 л кипящей воды и варить на медленном огне 1 час. Процедить, после остывания добавить 2 ст. лoжки сахара + 2 ст. ложки пшеничной муки. Оставить на 2 суток в тёплом месте. Добавить в начавшую бродить массу 2 натёртые отваренные картофелины и оставить на брожение еще на сутки. Полученную закваску разбавлять в соотношении 1 стакан на 10 л вoды.
Хорошо использовать дрожжевой раствор для ускоренного укоренения черенков. Для этого выдерживают их в питательном дрожжевом растворе в течение суток
Дрожжи довольно живучи – выдерживают и замораживание, и высушивание. Но надо помнить, что в холодной среде развитие грибка заметно замедляется. Поэтому желаемого эффекта можно достичь, применяя дрожжевую подкормку только в достаточно прогретой почве.
Не следует часто использовать дрожжевую подкормку. Учитывая, что она стимулирует вегетацию, целесообразно подкормить растения весной и летом, а также использовать при пересадках растений. Дополнительно дрожжевыми поливами можно поддержать заболевшие и ослабевшие культуры.
В процессе брожения идёт интенсивное поглощение калия и кальция. Чтобы почва не обеднялась этими элементами, советуют дополнительно вносить золу или соответствующие готовые минеральные удобрения.
Вот и получается, что в дачной аптечке всегда должно быть хоть немного дрожжей! Тогда и растениям не будет завидно, когда на даче запахнет оладьями, и чаепитие будет в удовольствие, когда на тебя смотрят крепкие и здоровые кустики овощей, растущие, как на дрожжах!
|
9 СПОСОБОВ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ |
9 способов борьбы с сорняками
Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных прополок). И конечно, хочется избавиться от этих «вражин» навсегда. Причем, желательно — без лишней работы.
Что ж, давайте поищем способы...
Сразу должна сказать: мой список не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим. Более того, собранные в нем методы борьбы с сорняками весьма различны — есть среди них «ленивые», а есть и те, что усилий потребуют. У некоторых способов немало противников. Но мое глубочайшее убеждение: чтобы выбрать, нужно знать. Нельзя слепо полагаться на чужое мнение и чужой опыт — следует искать и подбирать то, что подходит именно вам, и именно у вас наилучшим образом работает.
Поэтому приглашаю всех к обсуждению: делитесь своим опытом, подтверждайте или опровергайте действенность описанных методов и способов, дополняйте и расширяйте мой список!
|
