Не всякий дачник знает, на что способен это невзрачный, даже зловещий на вид порошок. У золы несколько ценнейших свойств, и она способна заменить все химические препараты, если умело ее использовать. Так в чем же волшебство золы?

КАКАЯ ЛУЧШЕ?

Мы знаем, что состав золы зависит от сожженного сырья. Если, например, в стеблях подсолнечника есть золото, то и в золе этих растений присутствуют следы драгоценного металла. Так какая зола лучше?

Как считают ученые, самая лучшая получается от сжигания морских водорослей. Увы, ее у нас не купить, да и много не нажечь, ведь водорослей хватает разве что в Приморье да на Балтике. Поэтому в средней полосе первое место занимает зола от листьев, молодых веток и поросли лиственных деревьев. В ней больше кальция, но меньше микроэлементов, чем в золе от травянистых растений. Чем старше растения, тем больше кальция и меньше калия. Несколько хуже по составу зола хвойных пород деревьев.

КАК ОБОГАЩАЕТ
В качестве удобрения в основном используется древесная зола от древесины или растительных остатков. В ней до 40% кальция, 12% калия, 6% фосфора, целый набор микроэлементов (бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь) и нет хлора с азотом. Зато она создает в почве благоприятные условия для клубеньковых бактерий, фиксирующих азот.

Можно смешивать золу с торфом, компостом, перегноем, другими удобрениями, добавлять в сброженный настой трав непосредственно перед поливом. Но нельзя соединять ее с азотными минеральными удобрениями, суперфосфатом, навозом и птичьим пометом, так как при этом теряется до половины азота. Нельзя применять золу на щелочных грунтах и посадках растений, требующих кислых почв.

Нормы. Золу стоит заготовить заранее, чтобы ее хватило.
На 10 соток ежегодно требуется примерно 10–12 кг.
На гряды и под цветники вносят от 120 до 240 г на 1 м².
Под деревья и кустарники, исходя из диаметра кроны: до 2 м – 180 г, до 2,5–3 м – 270–450 г, до 3,5–4 м – 600–800 г.
Под виноград – 150–200 г.
При посадке огурцов, кабачков, картофеля, перцев, томатов, баклажанов, цветной капусты, земляники, салата, шпината, бобовых золу насыпают из расчета горсть на лунку или до 300 г на 1 м².

Правила внесения. На тяжелых почвах и суглинках золу заделывают в почву осенью под перекопку. На легких (песчаных и супесчаных) и торфяных ее лучше применять весной, чтобы избежать вымывания калия. В качестве подкормки весной и летом используют водный раствор золы (2 стакана на одно ведро воды) или водную вытяжку (1 стакан на 3 л кипятка, настаивать под крышкой сутки, процедить и разбавить в 3 раза).

КАК ЗАЩИЩАЕТ
В суточном процеженном настое (20 г на 1 л воды) на 4–6 часов замачивают семена баклажанов, томатов и огурцов, клубни картофеля, чтобы лучше росли и противостояли болезням и вредителям. Для опыления всходов берут самую мелкую, тщательно просеянную золу, часто в смеси с табачной пылью (1:1). Порошок защищает юные растения семейства капустные от земляных блошек и капустной мухи, луки – от луковой мухи, картофель – от колорадского жука. Опыляют «черной мукой» после дождя или полива, расходуя на 1 м² стакан золы или смеси. Более крупной сухой золой посыпают грядки земляники и овощей вокруг растений или по дорожкам против муравьев и голых слизней.

Зольно-мыльная жидкость защищает от грибных заболеваний (мучнистая роса) и вредителей – листогрызущих гусениц пилильщиков, крыжовниковой огневки, совок, листоверток, капустной белянки, пядениц, тли. Раствор готовят так: 3 кг просеянной золы заливают 10 л горячей воды, накрывают крышкой и настаивают 2 суток. Тщательно процеживают, добавляют мыльный раствор (40 г хозяйственного или дегтярного мыла на 500 мл горячей воды). Применяют в пасмурную погоду 4–6 раз за сезон через 10–14 дней.

КАК РАСКИСЛЯЕТ
Из всех видов золы наиболее пригодна для раскисления почвы торфяная, в ней самое высокое содержание кальция. При осеннем внесении (300 г на 1 м²) снижается кислотность, повышается содержание фосфора в грунте. Это приводит к большей холодостойкости растений и угнетению таких сорняков, как мокрица, пырей, хвощ.

Осенью или рано весной опыливают золой газоны – они становятся сочнее и здоровее. Крупные фракции золы (измельченный древесный уголь) к тому же впитывают из почвы вредные вещества, не давая растениям их поглощать.

справка
1 кг древесной золы заменяет 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.

КАК РАЗРЫХЛЯЕТ
Чтобы улучшить структуру почвы, используют золу от сжигания каменного угля. В ней мало питательных веществ, и они находятся в недоступном для растений виде. Зато угольная зола хорошо разрыхляет тяжелые почвы и осушает влажные. В ней нет хлора, однако есть сера. Угольная зола не нейтрализует, а подкисляет почву, из-за чего не годится для легких и кислых грунтов. На тяжелых глинистых почвах ее вносят осенью из расчета 3 кг на сотку.

КАК ПОЛУЧИТЬ
Купить золу вполне реально, литровое ведерко стоит от 70 руб., а полиэтиленовый мешок весом 10 кг – 500 руб. Но можно не тратиться, а получить ее самостоятельно. Во-первых, она всегда есть у тех, кто топит дровами печь или камин. Во-вторых, немного ее остается в гриле, мангале, барбекюшнице. В-третьих, многие специально сжигают чистые древесные отходы, сухие листья, стебли, сорняки с семенами. Годятся даже растительные остатки с признаками болезней. Допустима в таком костре небольшая примесь бытового мусора за исключением пластика и фенолсодержащих материалов.

КАК ХРАНИТЬ
Вся ценность золы исчезает при неправильном хранении, поэтому ее сразу остужают и упаковывают в плотные полиэтиленовые мешки или герметично закрывающиеся стеклянные либо пластиковые емкости. Важно хранить их в сухом месте, тщательно защищая от попадания влаги.

Рецепт зольного отвара:
300г золы просеять и залить кипятком, кипятить 25 минут. После процеживания полученный отвар развести 10-ю литрами воды. Можно добавить 50г мыла для лучшего прилипания.

Редис и капусту, кроме того, можно дополнительно припудрить золой.
Опудривать растения золой лучше рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их листья чистой водой, для лучшего прилипания они должны быть мокрыми.

Смесь золы и табачной пыли поможет защититьлук от луковой мухи.
Капусту, редис, редьку, брюкву хорошо опудривать смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной мухи и крестоцветной блошки. Применять из расчета 1 стакан на 1м2.

Для профилактики килы и профилактики черной ножки нужно добавить золу перед посадкой растений в лунки.

Черную смородину и крыжовник древесная зола защитит от мучнистой росы, гусениц огнёвки, тли, личинок пилильщиков, слизней, улиток. Нужно опрыскивать их таким настоем: 400г золы залить ведром горячей воды, настаивать двое суток.

От крестоцветных блошек, личинок колорадского жука, муравьёв можно опылять растения сухой золой. От золы гибнут также проволочники и нематоды.

От колорадских жуков, гусениц огнёвки и боярышницы, почковой моли, тли, яблоневой плодожорки необходимо применять зольно-мыльный раствор, приготовленный по такому рецепту: 1,5кг золы и 50г мыла растворить в 10л воды.

Рецепт зольного настоя:
3кг просеянной золы залить 10л горячей воды, настаивать двое суток. Затем процедить через мелкое сито или марлю, добавить 40г мыла, предварительно разведенного в небольшом количестве горячей воды.

Этот настой применяют для опрыскивания против тлей, крыжовниковой огневки и пилильщиков.

Зольный настой можно применять и для борьбы с вредителями, и для внекорневой подкормки, добавив в него минеральные удобрения.

При сильном поражении яблони зеленой яблонной тлей надо смочить листья водой и опудрить просеянной древесной золой. Благодаря содержанию в золе калия улучшаются вкусовые качества яблок, сохраняется их лежкость.

При появлении гусениц на яблонях и грушах нужно 300г золы развести в 10л воды, прокипятить в течение 3-5 минут, затем раствор процедить и опрыскать им деревья. Для лучшего прилипания раствора в него можно добавить 40г жидкого или хозяйственного мыла.

Лунки для посадки рассады земляники можно опудрить тонким слоем золы, присыпав ее влажной землей. Это убережет корни земляники от личинок хруща. Опыленная сухой золой земляника не понравится и слизням.

Для отпугивания слизней и улиток сухую золу рассыпают также вокруг растений.

Если посыпать золой междурядья, грядку покинут муравьи.

Для питания, борьбы с вредителями и профилактики болезней под каждый куст роз равномерно рассыпьте по 200-300г золы и неглубоко заделайте ее в почву.

Опрыскивайте розы щелоком против грибных болезней: 1 кг золы залить 10л воды, кипятить, помешивая, 30 минут, охладить, дать отстояться, чтобы раствор был светлым, затем слить и процедить. Для лучшего прилипания добавить 40-50г жидкого хозяйственного мыла.

Опрыскивая, необходимо хорошо смачивать листья. Процедура проводится на ночь, после дождя повторить 3 раза через день.

Землянику полезно мульчировать хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью

После резкого похолодания растени опрыскивают иммуноцитофитом или цирконом. А можно использовать настой луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, настаивать 12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
________

При похолодании в теплицу заносят ведра с горячей водой, на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
________

Для повышения урожайности на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки горчицы белой и моркови.
________

Чтобы у ремонтантных сортов клубники во второй половине лета было более обильное плодоношение, весной выламывают цветоносы.
________

Хорошим спутником для огурца является укроп.
________

Посеянная вдоль картофеля и томатов свекла помогает им справиться с фитофторозом.
________

Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным растением капусты, то она капуста лучше приживется.
________

От капустной бабочки и тли в междурядья капусты высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
________

При посадке картофеля в лунку высыпают горсть золы- является удобрением и помогает от проволочника.
________

Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой- 2 ст. ложки на 10 литров воды, а затем обычной.
________

При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды.
________

Огурец требователен к влаге, особенно во время цветения и плодоношения. Однако, в начале цветения поливы лучше сократить, а затем вновь усилить. Это способствует более скорому образованию плодов.
________

При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами сочетают частые опрыскивания.
________

Пыльца огурца погибает при t>30ºC Поэтому в это время в теплице нужно расставить емкости с водой.
________

Низкие температуры и резкие перепады дневных и ночных температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Также огурцы совсем не терпят сквозняков.
________

Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать.
________

Если в начале лета на растениях перца завязалось несколько плодов, а цветение прекратилось, то эти плоды надо выщипать. Растения после этого начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий
урожай.
________

Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ

После уборки урожая, но обязательно до начала серьезного похолодания, тщательно дезинфицируют сооружения закрытого грунта. Проводят эту работу с остатками растений, которые росли в теплице, — чтобы убить на них возможных возбудителей болезней и «зазевавшихся» вредных насекомых.

Сначала тщательно теплицу герметизируют, а затем поджигают в ней серу (50-100 г/1 куб. м помещения) или серные шашки (50-60 г/1 куб. м). Через 3-5 дней удаляют из сооружения все растения и за пределами участка сжигают.

Либо же (или дополнительно) проводят влажную дезинфекцию. Для этого используют 2%-ный раствор формалина в смеси с карбофосом (30-40 г/10 л воды), добавляя каратам или фосфамид. Опрыскивают конструкции и растительные остатки при температуре не ниже 15 град. Расход рабочего раствора — 1-1,5 л/1 куб. м.

После удаления остатков растений конструкции теплицы и поверхность почвы обрабатывают 5%-ным раствором формалина, а для того, чтобы в недоступных щелях уничтожить паутинного клеща, добавляют на каждые 10 л раствора еще и 20 мл акрекса.

Обязательно дезинфицируют (10%-ным раствором формалина или 30%-ным раствором поваренной соли) используемые в теплице тару и инвентарь, а затем на неделю накрывают их полиэтиленовой пленкой.
 

Марганцовка в садово-огородных делах

Подкормка раствором марганцовки (3г на 10 л воды) повышает сопротивляемость растений не только болезням, но и неблагоприятной погоде.

Если перед посевом семена замочить в растворе марганцовки, это не только продезинфицирует их и уничтожит возбудителей болезней, но и обеспечит стартовым запасом марганца (который способствует росту растений). В итоге можно получить богатую и экологически чистую продукцию. Семена замачивают на 20 минут в 0,5% растворе марганцовки (0,5 г на 100 мл воды).

Перед тем как посадить семена любых овощей или цветов, землю в ящике поливают специальным раствором: 3-5 г марганцовки на 10 л воды. Это предохранит всходы томатов, баклажана, перца, капусты от "черной ножки".

Таким же раствором можно пользоваться и для обеззараживания почвы в теплице . 1 л раствора вливают в лунки при высадке рассады помидоров, огурцов и других овощей.

Можно поливать и опрыскивать домашние цветы раствором марганца. Это профилактика заболеваний и благоприятное условие роста некоторых растений. Очень любят умеренный полив фиалки. Для полива в стакан воды добавьте несколько капель разведённой марганцовки. Вода должна приобрести бледно-розовую окраску. ПОМНИТЕ, что чрезмерный (!) полив цветов марганцовкой может иметь негативные последствия.

Стены теплицы снаружи и территорию вокруг нее несколько раз за сезон необходимо обработать 0,5% раствором марганцовки для профилактики болезней и появления вредителей .

ОСНОВНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ДАЧНИКОВ

Основные заблуждения дачников
Многие садоводы огородники следуют заповедям, которые передаются «знатоками» из уст в уста, из поколения в поколение. За своими грядками они следят неустанно, работают на участке не покладая рук, а результат лучше не становится. А все потому, что некоторые устоявшиеся «правила» на самом деле являются серьезными заблуждениями.

Миф № 1 чем лучше уход, тем выше урожай

Это полуправда. Например, если следовать всем правилам ухода за фруктовыми деревьями, то условия для них могут оказаться слишком хорошими. Яблони, груши и иже с ними начнут активно расти, а урожай давать перестанут.

Овощам чрезмерный уход не повредит, но выполнить все рекомендации зачастую бывает просто невозможно. Скажем, поливать посадки через день под силу не каждому дачнику - многие приезжают на участок только на выходные. Если четко блюсти все правила, урожай, безусловно, повысится, но не настолько, чтобы ради этой прибавки стоило так напрягаться.

Миф №2 чтобы почва была легкой, ее нужно чаще копать и рыхлить

Наоборот, чем больше мы это делаем, тем быстрее почва клекнет. Стоит пройти дождю, и земля превращается в «асфальт». «Асфальт» приходится рыхлить, а это приводит к еще большему «цементированию». Получается замкнутый круг.

Миф №5 если постоянно выпалывать сорняки, их будет меньше

Это неправда. Сорняки живут только на хорошо обработанной почве, они приспособлены именно к ней. Сами подумайте: мы боремся с вредной травой уже сотни лет, а она как росла, так и растет. Конечно, на огороде с сорняками бороться надо, иначе они затушат овощи. Но делать это следует не каждый день. А еще лучше - грядки замульчировать.

Во фруктовом саду с сорняками и вовсе нет смысла бороться, ведь они улучшают структуру почвы, рыхлят ее своими корнями и, перегнивая, снабжают деревья органикой. Поэтому здесь сорняки лучше чаще косить.

Миф № 4 если замульчировать почву, корни задохнутся

Под мульчей почва сохраняет влагу, приобретает идеальную структуру, пронизывается ходами и пустотами и начинает «дышать». А вот без мульчи она сохнет и цементируется.

Миф № 5 болезни и вредители нападают со стороны

На самом деле вредителей мы плодим сами. Любой дачник, пытаясь спасти урожай, начинает активно бороться с «пришельцами»: травить их ядами, жечь, копать землю, пытаясь уничтожить личинок. В результате жесткого искусственного отбора мы получаем супервредителей, устойчивых к самым сильным препаратам. Эта проблема решается очень просто. Соблюдайте севооборот. Не злоупотребляйте химикатами - их стоит применять, когда вредителей очень много. И не налегайте на минеральные удобрения. Используйте органику.

Миф №6 деревья нужно обрезать раз в год и никак не чаще

Отчасти правда. Кардинальной обрезкой злоупотреблять не стоит, но выламывать жирующие ветки лучше в самом начале их роста - это меньше травмирует дерево и не отбирает у него лишние силы.

Миф №7 во время сокодвижения обрезку делать нельзя

При этом многие считают, что сокодвижение продолжается все лето. В принципе да. Но пик этого процесса приходится на апрель-май. Однако даже в этот период обрезка никак не вредит деревьям.

Летом сокодвижение замедляется, а посему никаких препятствий для «коррекции» кроны нет. Обрезать деревья можно в любое время года. Даже зимой на юге.

Про морковь.

Предлагаем вам четырнадцать советов, следуя которым, вы постигнете секреты «красной девицы», у которой зеленая коса на улице, а характер еще тот!

Совет первый. Не высевайте всю морковь одновременно, а разбейте этот процесс на несколько периодов, учитывая, ранние это сорта, средние или поздние, и предугадывая, естественно, со сроками посева, поливом и погодой. Тогда у вас безотказно будет действовать морковный конвейер, поставляющий продукцию и на стол, и на продажу, и на зимнюю лежку. Кстати, многие дачники применяют конвейерный способ, когда выращивают и другие овощи, а не только корнеплоды.

Совет второй. Всегда убирайте этот овощ на второй день, как прошел дождь или был произведен полив – тогда в продукции будет значительно меньше нитратов, что важно не только для еды, но и для хранения.

Совет третий. Средние и поздние сорта выкапывайте в зиму как можно позже – когда овощные корнеплоды полностью созрели. Диаметр их достигает трех-шести сантиметров, а ботва – крепкая и уже немного подсохшая сверху. НЕ ВЫРЫВАЙТЕ! Просто подкапывайте осторожно садовыми вилами, а потом уже вытаскивайте из земли за «косы». Не оставляйте корнеплоды с ботвой долго на огороде, иначе они повянут. Чем быстрее срежете зелень, тем лучше. Оставляйте «пенечек» не больше полтора сантиметра.

Совет четвертый. Учитывая, что морковь – овощ холодостойкий и активно растет осенью, не спешите убирать урожай – пусть стоит до самых-самых холодов. Но не до заморозков! Подмороженный продукт не выдержит длительного хранения. Ориентируйтесь со сроками по показателям вашей климатической зоны. Для уборки выбирайте ясные сухие дни в конце сентября – начале октября (температура воздуха в это время должна быть около восьми-пяти градусов тепла). Но если обещают дожди по прогнозам, то можно и раньше. Дождливая и холодная погода для уборки нежелательна.

Совет пятый. Грядки под выращивание корнеплодов, которые будут храниться зимой, должны стать своеобразным табу для огородника. Без дела туда нечего ходить, а особенно, чтобы нарвать морковки для пучковой продукции, для семейного стола или просто, чтобы похвастаться перед соседом красивыми и сильными корнеплодами. Забудьте об этом, ведь вырывая отдельные экземпляры, причем лучшие, вы вытаптываете землю, уплотняете ее, да и корешки соседних растений повреждаются. Это плохо отразится на будущем урожае, оставшаяся морковь начнет отставать в росте. Считается, что на «зимнем» участке, где морковь прорывали с вышеуказанными целями, урожай в полтора-два раза ниже.

Совет шестой. Не «гребите» в подвал все подряд и прямо с огорода! Урожай рассортируйте и без всякого сожаления расстаньтесь с поврежденными корнеплодами (их пускают на еду, на переработку, на корм животным и так далее). Мелкую и морковку с дефектами храните отдельно. Обрезанную партию обязательно просушите в течение двух часов на открытом участке, можно и на грядках, если погода благоприятствует, а затем несколько дней держите в прохладном месте.

Совет седьмой. Просушенную продукцию, с которой следует отряхнуть комочки земли, складывают в неглубокие ящики и слегка присыпают влажным песком (можно воспользоваться и верховым торфом). Часто морковь хранят в полиэтиленовых пакетах, но тогда их не завязывают плотно, а оставляют отверстие для вентиляции. Хорошая вентиляция нужна и в самом подвале, где вы будете хранить урожай. Температура воздуха должна быть от двух градусов тепла до ноля, но не ниже! Не храните урожай насыпью, в буртах!

Совет восьмой. Попробуйте, если есть время и желание, сделать густую глиняную болтушку, окуните в нее часть урожая, просушите каждый корнеплод на специальных рейках или решетках, а потом уже закладывайте в подвальное помещение. Глина сделает корнеплоды недоступными для мышей и других вредителей и поможет прекрасно сохранить вкусные овощи сочными и хрустящими. В глину некоторые овощеводы добавляют измельченный чеснок, чтобы отпугнуть вредителей. На нашем сайте вы найдете названия и других корнеплодов, которые можно защитить глиняным панцирем.

Совет девятый. Пучковую морковь начинают получать уже в июне-июле, когда корнеплоды в диаметре не меньше сантиметра-полтора. Обычно листья обрезают, оставляя двухсантиметровые черешки. Естественно, при подзимнем посеве или ранней весной морковь и созревает раньше. Ее потребляют и продают летом и осенью, но на хранение не берут.

Совет десятый. Грядку ранней моркови освобождайте в середине июля. До этого, выкапывая корнеплоды частично, не забывайте все пустоты засыпать землей и притаптывать, иначе соседние корнеплоды легко поразит морковная муха. Освободившуюся грядку засейте скороспелым овощем или высадите рассаду.

Совет одиннадцатый. Любую морковь, кроме пучковой, убирайте в конце развития, потому что именно в этот период корнеплоды накапливают сахара. Особенно вкусная получается морковка, когда ночи стоят прохладные, а дни солнечные. Для уборки поздних сортов дожидают таких условий, чтобы температура воздуха установилась в пределах восьми-пяти градусов тепла (конец сентября – начало октября). Если же корнеплоды «прибил» мороз, даже трехградусный, хранить их нельзя.

Совет двенадцатый. Сохранить не слишком крупную морковь до весны поможет яма глубиной 30-35 см. Засыпав дно ямы песком, туда рядами складывают урожай, переслаивая корнеплоды тем же песком (смотрите фото на нашем сайте). Сверху яму присыпают землей, закрывают еловыми ветками, листьями, шифером, а позже – снегом. Яму до весны не трогают, а весной можно открывать и пользоваться корнеплодами, которые свежи настолько, словно недавно с грядки.

Совет тринадцатый. Еще одно место хранения – холодильник, в отделении для овощей. Если каждый корнеплод завернуть в бумагу, то морковь долго будет сочной и неповрежденной. На длительное хранение (несколько месяцев) этот овощ помещают в морозильную камеру, и он не теряет своих качеств.

Совет четырнадцатый. А теперь «бабушкин» рецепт: сушеная морковь. Та самая, которую можно заваривать, как чай, или положить в суп. Для сушки подойдет как специальный шкаф, так и обычная духовка. Морковь помещают в кипящую воду и держат там минут двадцать (вода не должна бурлить). Следующий шаг – из кипятка вынуть и положить в холодную воду. Затем очистить от кожицы и порезать на тонкие (3-4 мм) кружочки. Сушить придется 5-6 часов при температуре 70-75°С. Дверцу духовки надо приоткрыть, иначе морковка испечется, а не высушится. Хранят продукт в банках из темного стекла.

ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ
 

ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ

Универсальная подкормка- на 200 литров воды- 500 граммов нитроаммофоски, 500 граммов сульфата калия, 3 стакана золы, полведра коровяка, лопата куриного помета, 2 ведра прелой травы, 1 литр варенья, 100 граммов дрожжей,. Все перемешать и долить водой до верха, перевязать пленкой. Когда прекратится брожение, развести водой в пропорции 1/10 и полить растения.

Когда долго стоит дождливая погода растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина, через неделю повторить опрыскивание.

Ускоритель роста можно приготовить следующим образом. На 20 литров воды взять 1 стакан мочевины, 2 стакана суперфосфата, 6 стаканов золы, заполнить травой закрыть крышкой. Настаивать 5-6 дней. Для полива растений разбавлять водой из расчета 1 литр настоя на 10 литров воды.

Применяем зеленое удобрение. На 10 литров горячей воды нашинковать 1 кг зеленой травы, оставить настаиваться сутки, затем процедить и поливать, расходуя 3-4 литра на 1 м².

За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.

Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать- при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.

Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.

Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскиваю борной кислотой- 5 граммов на 10 литров воды.

Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой

Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить наструцию сорта Аляска.

Семена огурца при посеве располагают острым концом вниз.

Если семена огурца замочить в молоке, то плоды будут более вкусными и нежными, а если в медовой воде- более сладкими.

Чтобы листья огурца не были колючими опрыскайте растения раствором мочевины- 1 ст. ложка на10 литров воды.

После сбора зеленцов полезно обливать огурец настоем коровяка.

Перед посадкой лука его полезно замочить часа на3-4 в соленой воде- 100 граммов соли на 5 литров воды.

Если лук плохо растет и у него светлые перьяполейте таким раствором: на 10 литров воды 1 стакан коровяка, 1 столовая ложка мочевины. Расход- 2-3 литра на 1 м².

Редис не выносит калийные подкормки. Для него лучшими подкормками считаются натроаммонофоска и компост.

Если ранний редис растет плохо, опрыскайте его мочевиной- 1 столовая ложка на 10 литров воды. При длительном похолодании процедуру повторяют.

Использование перегноя

В статьях по садоводству и органическому земледелию часто рекомендуют повышать плодородие почвы с помощью органического удобрения - перегноя. Давайте выясним, чем полезен перегной, как его приготовить и как использовать

Что такое перегной

Перегной – ценное органическое удобрение. Получают его при полном разложении навоза, так что это перепревший (зрелый, перегоревший) навоз. Если значение этого слова не поясняется, то понимать его следует в этом смысле. Когда пишут про «листовой перегной», имеют в виду листовой компост (или листовую землю). Сейчас называть компост перегноем уже не принято. Но в старых, неудачно переведенных или списанных из разных источников книгах и статьях вы можете встретить такое название. В этом случае поясняется, какой (из чего приготовленный) перегной имеется в виду.

Физические свойства перегноя

Готовый к употреблению перегной – это однородная, рыхлая, сыпучая коричневатая масса, без запаха аммиака и гнили (запах должен быть землистый, «весенний»). Удельный вес – 500–800 кг/куб. м. В одном ведре содержится примерно 6 кг перегноя.

Чем полезен перегной

Перегной богат питательными веществами, хорошо впитывает и удерживает влагу. Причем частицы перегноя не теряют упругости, между ними остаются воздушные зазоры для дыхания корней. Поэтому перегной облагораживает любую почву: в песчаной он удерживает воду и питательные вещества в зоне корней, тяжелую глинистую помогает «распушить»: делает рыхлой, воздушной, питательной.

Использование перегноя в качестве мульчи создает в верхнем слое почвы особые условия: на нем не образуется корки с капиллярами, которая как губка вытягивает влагу из грунта. Тяжелая почва не заплывает. Под мульчей селятся дождевые черви и полезные бактерии, повышающие эффективность работы корней. Почва под ней медленнее остывает и нагревается, температура меняется плавно. Это помогает выжить теплолюбивым растениям: осенью они успевают постепенно подготовиться к зимовке, а в конце зимы и весной не просыпаются раньше времени и не рискуют попасть под удар заморозков.

В сильную жару замульчированная перегноем поверхность почвы не обжигает корневую шейку растений. А ведь именно через место ожога обычно проникают возбудители вертициллеза садовой земляники, клематисов, перца и других культур. Питательные вещества, которыми богата мульча из перегноя, постепенно поступают к корням растений с поливом и дождями, таким образом, одним приемом достигается и удобрение гряд, и увлажнение их.

И наконец, перегной незаменим при выращивании рассады и комнатных растений, требовательных к питанию.

Как часть субстрата перегной (перегной-сыпец) очень полезен для баклажанов, огурцов и других тыквенных культур, бегонии, гибискуса, пеларгонии.

Из чего делается перегной и как его приготовить самому

В последнее время на садоводческих рынках можно приобрести готовый перегной в мешках, правда, по довольно высокой цене. Выгоднее купить на ферме навоз и приготовить перегной самостоятельно.

В литературе описано множество ухищрений, без которых, по мнению авторов, невозможно приготовить «правильный» перегной. В действительности все не так уж и сложно: навоз выкладывают для созревания в кучу или в компостный ящик. Сверху накрывают рубероидом, щитами, можно и темной пленкой, если используется ящик, который проветривается через боковины. Не страшно, если укрытие слегка пропускет воду, главное, чтобы дожди не промывали массу насквозь. Созревание длится 1,5–2 года. Перегной созрел, когда стал по всему объему сыпучим, однородного темного цвета, а его объем уменьшился в 3–4 раза по отношению к исходному.

Как самому приготовить компост .

перегной, участок для компоста, идеи для сада, садовые постройки

Как ускорить созревание перегноя

Чтобы быстрее самому получить перегной, разместите сборник для созревания в укромном месте, не продуваемом северными ветрами, – тогда он долго не будет промерзать и бактерии будут продолжать работу даже в начале зимы.

В теплую погоду примерно раз в месяц ворошите перегной вилами, стараясь поддевать глубже, а перед этим слегка увлажняйте.

Используйте ЭМ-препараты («Байкал», «Сияние-3» и другие), ускоряющие созревание компостов.

Как использовать перегной

Перегной - очень ценный материал, он полезен всем садовым, огородным и комнатным культурам почти без ограничений. Исключение – лишь некоторые декоративные культуры, требующие обедненной почвы (растения для альпийских горок, пустынные кактусы, орхидеи).

Перегной можно вносить в почву под перекопку весной и осенью после сбора урожая и очистки участка.

Осенью на подготовленные для подзимнего посева грядки вносят на 1 кв.м ведро перегноя, 1-2 ст.л. суперфосфата, 2 ст.л. фосфорно-калийных удобрений и 2 стакана золы.

Весной нормы внесения перегноя определяют, исходя из потребности культуры. Под посадку овощей, роз, цветов, садовой земляники перегной вносят по 2–4 ведра на 1 кв.м.

Перегной в качестве компонента плодородного грунта для выращивания рассады используется вместе с торфом, огородной землей, компостом. Для рассады овощей и цветов перегной вводят в питательный субстрат в среднем примерно 1/2 от общего объема.

Умеренную дозу вносят под некоторые однолетники (настурция, агератум, космея, эшшольция): они могут «жировать» при избытке органики, то есть наращивать листья в ущерб цветению.

Под клубнику перегной вносят осенью после сбора урожая, завершения плодоношения и отсадки усов. Слой перегноя на клубнике хорошо сверху замульчировать соломой или опилками. Класть перегной следует слоем около 5 см толщиной, причем сами растения и рожки не должны касаться перегноя, иначе могут загнить.

перегной, садовая земляника, грядка, мульчирование, огород, почва

Под урожайные культуры с растянутым сроком плодоношения (огурцы, тыквы, кабачки) перегной заделывается при весенней перекопке почвы на глубину 15 см.

Под малину перегной раскладывают с весны до середины лета слоем в 5 см как мульчу, не заделывая.

Для большинства комнатных растений его используют как добавку к питательному грунту, в среднем примерно 1/4–1/3 от общего объема.

Перегной вносится в теплицу весной (перепревший навоз - осенью). Как добавку к тепличным грунтам перегной в первый год вносят от 40 до 70 кг/кв.м, затем ежегодно добавляют по 15—30 кг/кв.м.

Летом из перегноя можно самому делать жидкие удобрения для внекорневых и корневых подкормок.

ЛУЧШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

1. Хлебная закваска для огурцов
Чтобы получить богатый урожай огурчиков, нужно их регулярно подкармливать! Для этого отлично подойдет хлебная закваска. Приготовить ее просто!
Наполните ведро на 2/3 нарезанными корочками черного хлеба, залейте водой и придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе корки будут всплывать, когда хлеб начнет закисать. Поставьте ведро в теплое место на неделю. Затем разбавьте закваску 2 л. воды. И полейте этим хлебным средством огурчики под корень. Такие подкормки можно проводить раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.

2. Подкормите лучок нашатырем
Кончики перышек лука побледнели, а само перо стало желтоватого цвета! Ему не хватает азота. Восполнить его поможет раствор нашатыря.
Делается он так: в 10 л. воды разведите 3ст.л. нашатыря. И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

3. Хвойный настой избавит от тли
Для этого 500 г сосновой или еловой хвои залейте 2 л. воды и дайте настояться в темном месте в течение недели. Перед применением разведите водой (1:7) и опрыскайте.

4. Табак против колорадского жука
Этот способ борьбы с колорадским жуком я открыла случайно. Как-то молодежь отдыхала на даче с шашлыками и, конечно, с сигаретами.
Зная мое негативное отношение к курению, ребята взяли небольшое металлическое ведерко, налили в него воды и бросали туда окурки. Вечером я решила собрать колорадских жуков. Не долго думая, взяла ведерко с окурками и стала стряхивать в него жуков. Позже решила посмотреть, не расползлись ли жуки. Но оказалось, что все они мертвы!
Удобрение растений: органические удобрения (навоз, птичий помет, сидераты, азот, естественные минералы, торф, уголь, зола), органические удобрения с магазинных полок.
Для того, чтобы жить, растениям нужно питаться. Свои питательные вещества они получают из почвы. Безусловно, в садовой земле уже имеется основной источник питательных веществ. Но его следует постоянно пополнять. Делать это следует в первую очередь за счет внесения в почву органических, а затем уже минеральных удобрений.
Органические удобрения

5. Навоз
Это естественное органическое удобрение. Казалось бы, уж он-то чем может навредить почве? Но неразумное внесение навоза в почву так же вредно, как и его недостаток. Опытный огородник никогда не будет вносить сырной навоз в почву, а пропустит его через компост. Навоз крупного рогатого скота, содержащегося на соломенной подстилке, обладает всеми важнейшими питательными веществами. Ему под стать конский навоз, но он слишком теплотворен. Конский навоз хорош для ранней набивки парников. Как удобрение его применяют в виде компоста.
6. Птичий помет
Помет домашней птицы, особенно куриный помет, - очень сильное удобрение. В нем содержится азота больше, чем в навозе, содержатся в нем также фосфор и калий, но в значительно меньших количествах. Почему же при таком суперсоставе, спросите вы, птичий навоз так неактивно используется. Причин в основном две. Во-первых, у птичьего навоза крайне неприятный запах, во-вторых, в нем содержится большое количество семян сорняков и яиц гельминтов. К тому же свежий помет слишком активно реагирует, отчего и может причинить вред растениям.
Правда, наука нашла выход. Сегодня промышленность предлагает огородникам использовать сухой птичий помет. Его приготавливают с помощью термической сушки при очень высоких температурах . В результате получается гранулированное удобрение серого цвета. Неприятный запах, правда, остается, но с первоначальным его уже не сравнить. Питательные вещества в сухом помете сохраняются, а вот семена сорняков, яйца глистов и мух гибнут. Сухой помет следует разводить водой из расчета 100 г на 10 л воды, настаивать и использовать для подкормки растений в период вегетации. Еще лучше готовить компост, смешивая сухой помет и торф в соотношении 1:2. При желании можно добавить в такой компост и минеральные удобрения.

7. Сидераты
Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять.
Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношении 1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит.

8. Азот - из бобовых
Бобовые культуры обладают великолепной способностью обогащать почву азотом. Эти растения "трудятся" совместно с азотофиксирующими бактериями. Клевер, вика, люпин, а из овощных культур - горох и бобы - прекрасные азотонакопители. Растения, посаженные на грядках, где в предыдущий год росли бобовые, практически не нуждаются в дополнительных подкормках. Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко распространяется вширь. Надземная масса бобовых тоже хорошее зеленое удобрение.

9. Естественные минералы
К группе натуральных минеральных удобрений можно отнести и улучшатели почвы, например, каменную муку. Это каменная пыль, отход каменоломен и камнеобрабатывающей промышленности. Состав муки зависит от перерабатываемых горных пород. Наиболее ценная каменная мука из гранита и базальта, она служит источником микроэлементов и минеральных веществ, обладает способностью задерживать большое количество воды, что важно для улучшения песчаных почв. Вообще любая каменная мука улучшает структуру почвы, задерживает вынос из нее питательных веществ.
Особенно хорошо связывает питательные вещества и улучшает комковатую структуру почвы кальций. Он нейтрализует излишнюю кислотность. При этом надо иметь в виду, что дозу кальциевых удобрений завышать нельзя, иначе реакция почвенного раствора окажется щелочной. Поправить оплошность будет трудно, и щелочь повредит растениям. Кальций вносят понемногу и направленно. Например, на суглинках каменную пыль, содержащую кальций, можно применять только один раз.

10. Торф
Торф - лекарство для огорода. Обычно торф рассматривают как лечебное средство для огорода. Главная его заслуга в том, что он обладает свойством впитывать много воды и таким образом регулировать влажность почвы. Его применяют и для улучшения структуры легких песчаных почв. Но и на сырых, глинистых почвах торф может до известной степени связывать излишки влаги. Однако торф может подкислить почву, тогда для нейтрализации надо использовать доломитовую муку или известь. Торф почти не содержит питательных веществ, поэтому его необходимо обогащать минеральными удобрениями, компостом, каменной мукой.

Как раскислить почву

Для многих дачников актуальна проблема кислотности почвы. Проблема в том, что кислая земля менее плодородна, чем нейтральная. Как же определить, какой вид почвы на участке? В этом ли причина низких урожаев овощей? Что такое кислая почва и как можно ее раскислить?

Инструкция:
1. Первым делом роверьте почву на кислотность. Самый распространенный способ проверки - лакмусовая бумага, которая продается в различных магазинах для садоводов. Для определения кислотности возьмите с глубины 20 см образец почвы. Хватит и 100 г почвы с проверяемого участка. Затем смочите чистой водой (дождевой, дистиллированной, кипяченой). Образец почвы вместе с лакмусовой бумажкой сожмите в руке. Если бумажка окрасилась в красный цвет - почва сильнокислая. Розовый цвет – почва имеет среднюю кислотность. Слабокислая почва окрасит в желтый цвет. Нейтральную почву покажет синий цвет. Если же цвет имеет зеленовато-голубой оттенок - почва близка к нейтральной.
Также определить кислотность почвы можно по сорнякам и дикорастущим растениям. На сильнокислых почвах обычно появляется бархатистый зеленый налет - мох. На кислых - полевой хвощ, конский щавель, дикая мята, трехцветная фиалка. На слабокислых растут ромашка, одуванчик, мать-и-мачеха, сныть, клевер, пырей, папоротники. Пастушья сумка, крапива, мокрица, лебеда - эти сорняки указывают что почва нейтральна.

На слабощелочных почвах растут вьюнок, мак, дрема белая.
Есть еще простой способ узнать кислотность почвы. Нужно положить в стеклянную посуду несколько листьев вишни или черной смородины. Заварить листья кипятком. Когда вода остынет, бросьте в посуду немного проверяемой земли. Если вода станет красного цвета - почва на участке кислая. Если синий – слабокислая, а если зеленоватый оттенок - нейтральная.

2. Раскисление почвы или известкование - это процесс внесения в землю известковых удобрений. Внесение извести в почву не только снижает ее кислотность, но и улучшает структуру, уменьшает количество сорняков, активизирует деятельность полезных микроорганизмов. Чем мельче помолот известняк, тем сильнее и ощутимее его действие. Для более мягкого воздействия вместо извести можно использовать мел.

3. Также для раскисления почвы широко применяется и доломитовая (известняковая мука), которая одновременно является и ценным известковым удобрением. Доломитовая мука нейтрализует и выравнивает кислотность почвы, а также обогащает ее магнием, калием и другими полезными для растений микроэлементами.
Обратите внимание на то что доломитовую муку и известь нельзя смешивать с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной, суперфосфатом простым и гранулированным.

4. Также хороший эффект дает применение мергеля (илистый материал), мела-рухляка. Это виды рыхлых известковых пород.
Для раскисления почвы можно применять и древесную золу. Но учтите, что использование золы оправдано, когда нужно лишь немного подправить кислотность.

4 ВИДА ПОДКОРМКИ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА

1. Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату просто садовой земли;
- 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике – она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в 10 раз.
(Ю.И.Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.
 

Необычный способ определения кислотности почвы

• Для большинства овощных и плодовоягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов.

• Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка.Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане:

• раствор приобрёл
- красноватый оттенок - кислая почва
- зеленоватый оттенок - почва слабокислая
- синеватый оттенок - почва нейтральная

• Для понижения кислотности используются: древесная зола, доломитовая мука, гашеная известь. Эти вещества разбрасываются равномерным тонким слоем (маленькие островки грунта должны проглядывать) по всей поверхности земельного участка.

Зачем нужен снег в теплице

В солнечный зимний денек нас ждет одна приятная и очень важная работа в саду – заполнение неотапливаемых теплиц снегом. Это может вызвать удивление не только у новичков, но даже у опытных огородников.
Показать полностью..
Действительно, зачем нужен снег в теплице? Которая от слова «тепло» и вообще стоит зимой пустая, ждет весенних посадок рассады и всего прочего.И все-таки стоит дождаться хорошей погоды, одеться потеплей, взять лопату и наносить в теплицу побольше снега.
Укройте все грядки толстым слоем, но не притаптывайте сильно, пусть на почве лежит толстая пушистая снежная перина. Не поленитесь, чем больше снега вы занесете внутрь – тем лучше.Не бойтесь, что по весне под ногами будут лужи – талая вода впитается очень быстро.И вот почему:Зимой в закрытой, «не работающей» теплице почва сильно высыхает. Она уплотняется, становится непроницаемой и для воды, и для воздуха. Такая сухая, жесткая земля совершенно не подходит для посадки нежной молодой растительности.

Даже полив водой и усиленное рыхление перед посадкой не до конца спасают ситуацию. Семена в такой почве плохо прорастают, рассада слабо принимается, растет хилой и тонкой.

Обидно вложить в теплицу столько труда и не получить ожидаемого результата!

Улучшить пересохшую и уплотнившуюся за зиму землю практически невозможно, разве что завезти новую. Но не будешь же полностью обновлять почву каждую весну! Вот тут на помощь и приходит снег, только стоит о нем позаботиться заранее.

К концу января почва в теплице уже достаточно промерзла, в ней больше нет возбудителей болезней и огородных вредителей. Если засыпать ее снегом, она по-прежнему будет промерзать, но не так интенсивно.

Но при этом земля не будет пересыхать, сохранится ее естественная структура, а о влаге и говорить излишне.

Всем известно, что самый лучший полив для растений – талая вода.
Только вот не всегда она есть в нужных количествах, и чтобы собрать ее, нужно приложить немало сил. А в случае со снегом в теплице ничего и делать не надо!

Помахал лопатой под настроение, а то и детей привлек, выдал им по совку или маленькой лопатке – им уж точно в удовольствие! В результате и дорожки чистые, и теплица к весне подготовлена.

А в марте, когда придет время сеять в теплицу семена и пересаживать рассаду, почва будет увлажнена той самой, полезной, талой водой. Эффект от нее не заменит никакой, даже самый обильный полив.

Поэтому не поленитесь проделать такую простую и нужную работу: наполните теплицу снегом, «запасите» влагу, сохраните землю плодородной и она отплатит вам урожаем.

Бордосская жидкость: особенности применения и приготовления

Этот препарат показывает отличный эффект, при этом стоит он недорого. Сделать требуемую жидкость можно быстро.

Лучше всего обрабатывать этим средством растения в весенний период, от этого получается самый высокий результат. Рекомендуется осуществлять опрыскивание ранней весной и во время вегетации.
Показать полностью..
Летом также не запрещается обрабатывать раствором садовые культуры, но не стоит забывать, что он является химическим веществом, поэтому он может быть опасным не только для растения, но и для человека, который осуществляет опрыскивание. Не стоит злоупотреблять препаратом.
К примеру, последний раз яблока, груши и другие деревья следует обрабатывать за месяц до сбора урожая, а овощи – за полмесяца. Также читайте: "Гуминовое удобрение" 

С помощью бордосской жидкости на грибки и вредители воздействуют ионы меди. Средством можно обрабатывать не только деревья, а и цветки.

Было замечено, что смесь эффективно борется с разнообразными вредными насекомыми, выводит их и оберегает растение.

Если использовать раствор медного купороса, можно увидеть лучше эффект, но от него погибнет само растение.

Приготовить бордосскую жидкость не трудно. Для этого следует придерживаться такой схемы и выполнить несколько действий.

Навески негашеной извести и медного купороса следует растворить в воде. Она должна быть горячей.

Смеси следует помешивать. Нельзя для этого использовать емкости из пластмассы, так как попросту расплавятся. Растворяться медному купоросу также нельзя в ведрах из металла.

После этого растворы следует разбавить водой. Ее нужно взять до 5 литров. Смесь с медным купоросом выливают не спеша в смесь с известью.
В результате должен получиться раствор, который имеет голубой цвет. Чтобы узнать, можно ли обрабатывать смесью садовые культуры, следует воспользоваться лакмусовой бумагой, которой меряется рН.

Если в результате обнаруживается, что среда сильно кислая, тогда нужно добавить еще раствора с известью. Также читайте: "Органическое удобрение - какие бывают, как приготовить?"