Индийские украшения.

 

Искусство изготовления украшений в Индии – последовательная традиция более 5 000 лет. В древней Индии ремесленники делали украшения из натуральных материалов, найденных повсюду в природе. Семена, птичьи перья, листья растений, ягоды, фрукты, цветы, костная мука, когти и зубы животных, все бережно собиралось и мастерски обрабатывалось, чтобы превратится в идеальные украшения для пирсинга. И в современные дни такого рода украшения используются для тех же целей некоторыми племенными сообществами в Индии.
Раскопки в Мохенджодаро и других центрах цивилизаций долины Инда демонстрируют удивительные ювелирные изделия сделанные вручную. Без сомнения, что драгоценные изделия из золота, серебра, меди, слоновой кости, драгоценных и полудрагоценных камней носили как женщины, так и мужчины. Рамаяна и Махабхарата изобилуют описаниями украшений богов и героев, а кодекс Ману (Ману-смрити) определяет обязанности ювелирных дел мастеров.
К третьему столетию до нашей эры Индия являлась ведущим экспортером драгоценных камней в Древнем мире, особенно алмазов. В страну импортировалось главным образом золото, - практика, распространенная, в том числе и в период империи Великих Моголов.
Драгоценные индийские украшения предназначены фактически для любой части тела. Столь широкое разнообразие и неизменная любовь к драгоценностям способствовали развитию превосходных, уникальных навыков индийских ювелиров. Сами драгоценности могут быть как религиозного характера, так и служить для эстетического удовольствия.
 
Драгоценности изготовлялись не только для людей, но и богов, церемониальных слонов и лошадей. На протяжении почти всей истории Индии, с самых ранних времен, ремеслу, связанному с изготовлением драгоценных изделий всегда покровительствовали королевские семьи, поскольку в Индии драгоценности не просто инструмент эстетического обращения, а скорее символ божественного изобилия, материальных благословений. Раджи и махараджи вступали в соперничество друг с другом, чтобы обладать самыми изящными и великолепнейшими предметами.
В храмах во время ритуалов почитания богов употребляются ароматизированные украшения, бусы из сандалового дерева, молитвенные бусы или четки из рудракши - рудракша-джапа-мала, ожерелья из разноцветных шелковых и золотых нитей и других, которые несут в себе много значений.
В индуизме, джайнизме, сообществе сикхов драгоценные изделия - главная составляющая в стридхана (личная собственность женщины), это разные подарки, которые получает женщина, когда выходит замуж.
Драгоценные изделия из-за легкой обратимости их в наличные деньги  всегда оценивались как безопасные инвестиции. Но драгоценности могут идентифицировать племенные сообщества, например, женщины цыганообразной группы - Банджары – носят огромное количество невероятно разнообразных серебреных украшений. Много сережек разного размера, браслеты из кости, панциря, слоновой кости, простирающиеся от запястья до подмышки наряду с серебреными браслетами, узкой одеждой, кулонами и ожерельями, тяжелыми сандалетами, украшениями в проколотых носах, носит большинство мигрирующих групп в Западной Индии.
Огранка драгоценных и полудрагоценных камней в кольцах, кулонах, ожерельях, браслетах получила выдающиеся значение благодаря вере в то, что все камни связанны с определенными полномочиями.
В Бенгалии распространены браслеты, сформированные из железных, серебренных и золотых искривленных проводов скомбинированных вместе. Согласно широко распространенному мнению такие браслеты наделяют владельца здоровьем и силой.
Индийские ювелиры, в зависимости от региона носящие разные названия -  сварнакара, панчаллар или тхаттан - всегда занимали более высокое положение среди других ремесленников. Если обратиться к историческим записям, то они описывают, что ювелиры уже на ранних этапах истории Индии обладали редкими навыками и технологиями для создания ювелирных изделий.
В небольших географических областях ювелир весь процесс изготовления драгоценного изделия выполнял сам, в крупных центрах над изделием могут работать несколько человек, каждый над определенной операцией. Ювелир готовит скелетную структуру, чатера – гравирует, кундансааз или джариа ограняет камни, минасааз покрывает эмалью.
В разных областях Индии предметом гордости в создании драгоценных изделий является какой-то этап работы. Так в Ориссе и Андхра-Прадеше филигранное мастерство по серебру, в Джайпуре искусство эмали или минакари, в храме Нагеркоил и Дели – золотая оправа полудрагоценных и драгоценных камней.
 
Многообразие ожерелий из серебра можно видеть особенно в Раджастане, Гуджарате, Мадья-Прадеше и Химачал-Прадеше. Листья, цветы, бабочки, птицы, геометрические формы с проволокой разной толщины. Квалифицированные ювелиры вытягивают тонкие проволоки из серебра смешанного со свинцом и создают разные утонченные образцы, которые собирают в одну структуру, тонкую подобную шнуру. Минакари и кундан – старинные стили создания драгоценных изделий, введенные в эпоху Моголов. Минакари – украшение металла эмалью, кундан – уникальная техника закрепки драгоценных камней в тончайшую золотую фольгу.
Драгоценности храма Нагеркоил (в Нагеркоиле, Тамилнад) представляют украшения из золота, обитого красными и зелеными драгоценными и полудрагоценными камнями. Эти драгоценности – дар Богам.
В сегодняшние дни некоторые изделия делают из серебра и покрывают золотом. В Ассаме из мягкого 24-каратового золота вылепляют серьги и ожерелья, основанные на мотивах местной флоры и фауны; хона - копирование орхидеи и локапаро – две птицы, размещенные плотно друг к другу.
В штате Нагаленд из золота формируют бусы в виде человеческой головы, которые используются в комбинации с раковинами, когтями и зубами животных, драгоценных и полудрагоценных камней.
Проекты из чистого золота в Тамилнаде и Керале вдохновлены мотивами природы. Пейсли, рисовые зерна, капот кобры, дыня огуречные семена – некоторые из общих мотивов. Серебряных дел мастера Химачал-Прадеша изготавливают крупные искусно и сложно декорированные аксессуары; головные уборы (чак), длинные серьги, большие кольца для носа. Папский лист и птицы- главные мотивы, характерные для области. Мастера Ладакха славятся изготовлением маленьких серебреных коробочек удачи, головных уборов (перак) с рядами бирюзы, коралла, агата, карнеола.
Разговор об индийских украшениях можно продолжать до бесконечности. Сама история украшений изготавливаемых вручную длинная и увлекательная. Вдохновленное природой, питаемое верой и красотой, мастерство ювелиров – непрекращающийся процесс художественного воображения и прекрасного мастерства.
 
http://orient-interior.ru/style/aksessuary/indijskie-ukrasheniya/ 

Сари — традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте

Сари — традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте, представляющая собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 метров, шириной до 1,2 метров, особым образом обёрнутого вокруг тела. Носится сари с блузой, известной как чоли или равика, и нижней юбкой (павада/павадаи на юге, и шайя в восточной Индии). Самый распространенный стиль ношения сари — ниви, когда один конец два раза обёртывается вокруг бёдер, драпируя ноги, а верхний край укрепляется на тугом пояске нижней юбки и затем перебрасывается через одно плечо. На улице женщины обычно накидывают свободный конец сари (паллу) на голову, как шаль. В традиционной Индии материал, из которого сделано сари, зависел от социального и материального положения женщины, но сам способ носить его был единым для данной местности
В индийских легендах ткань олицетворяет создание Вселенной. «Сутра» (нить) является основой, а «сутрадхара» (ткач) — создателем или творцом Вселенной. Само слово сари произошло от пракритского слова саттика. На санскрите «сати» означает полоска ткани.

История индийской одежды глубоко уходит корнями в историю Цивилизации долины Инда которая процветала 2800—1800 годах до нашей эры на территории современных Индии (Гуджарат, Харьяна и Раджастхан) и Пакистана (провинции Синд и Пенджаб). Самое раннее известное описание сари на индийском субконтиненте — статуя жреца долины Инда, одетого в драпированую ткань.