"Один хозяин. Одна судьба!"
Много раз сталкивался с тем фактом, что люди ищут диковинки в антикварных магазинах забывая о безопасности !!! Казалось бы, что тут такого?

 Покупая антиквариат, обратите внимание на камни, которые находятся в драгоценностях.
 Ламы из Тибета считают, что минералы и кристаллы - это живые существа, которые живут тысячелетиями. В них накапливается большой энергетический потенциал, способный стимулировать особенные энергетические вибрации.
 Вибрации взаимодействуют с энергетическими центрами человека - чакрами, раскрывают их или наоборот, закрывают.
 Влияние камней на чакры изучают именно в Тибете. Ученые из академии тибетской медицины, исследуя влияние минералов на энергетику человека, определили, что лучше всего камни взаимодействуют во время непосредственного контакта с телом.
 Например, если сжать в руке камень, его энергетика усиливается и быстрее расширяет энергетические центры.

АНТИКВАРИАТ:  УКРАШЕНИЯ,  АКСЕССУАРЫ

Многие модницы, желая найти новые способы самовыражения, в начале 90-х годов прошлого века, заинтересовались историей моды и углубились в бабушкины сундуки в поисках одежды и украшений, которые были популярны много лет назад. В результате этого им удалось создать совершенно новый стиль, впоследствии получивший название винтаж.
Винтаж – это аксессуары и одежда, которые были очень модными в 20-80-х годах прошлого века. А вот вещи, созданные раньше, считаются антиквариатом. Однако некоторые строгие историки к стилю винтаж относят только те вещи, которые были созданы в 60-х годах XX века. Но это еще не все, винтажной считается та вещь, которая не только была изготовлена в то время, а еще и находилась на пике моды, благодаря своей оригинальности, самобытности и в какой-то степени даже харизматичности. Одежда и украшения имеют право называться винтажными лишь в том случае, если они пропитаны историей и несут в себе смысловую нагрузку.
Большинство современных дизайнеров, вдохновленные этим стилем и желанием людей носить вещи из прошлого, занялись созданием аксуссуаров и одежды, стилизованных под старые. С этого момента стиль винтаж постепенно стал появляться на многих модных подиумах. Это появление было настолько уверенным, что коллекции модных домов в этом сезоне просто пропитаны ретро-стилем. А такая одежда требует соответствующих аксессуаров.
Что касается последних, то следует отметить, что ювелирные фирмы, занимающиеся изготовлением украшений, выполненных «под старину», начали появляться в 60-х годах. Одной из первых компаний, выпускающих украшения в стилях арт-деко и викторианском, является Jewerly. О востребованности этих ювелирных изделий свидетельствует то, что свою деятельность компания осуществляет по сей день.
 С чем лучше носить винтажные или стилизованные под винтаж аксессуары? Первое что нужно сделать – внимательно присмотреться к наряду. Деловой костюм хорошо будет смотреться с овальной или круглой брошью с камеей. Прямое платье а-ля джазовые 30-е, с заниженной талией можно украсить длинными серьгами, выполненными в стиле ар-деко или нитью жемчуга. А яркий и модный ныне гардероб «пин-ап» хорошо дополнит массивный яркий браслет. Однако вовсе необязательно следовать этим правилам, можно поэкспериментировать и придумать образы самостоятельно. Кто знает, возможно, тем самым вам удастся основать новое направление в моде.

НЕМНОГО   О   КАМЕЯХ 

Камея и её история 
Камея – это символ утончённой красоты. Это произведение искусства, в котором тонкое изящество, отточенность форм, красота и совершенство. 
Камеи – античные произведения искусств, которые олицетворяют идеал гармоничного и прекрасного, созданного человеком. 
Чтобы рассказать историю камеи, дадим определения некоторым терминам, которые в наших описаниях могут понадобиться. 
Глиптика – искусство резьбы по камню.

Глиптика по сути совместное творчество человека и природы, это импровизация и диктатура камня одновременно. Феномен глиптики в том, что сам материал порой подсказывает сюжет и способы его реализации. 
Задача мастера увидеть в материале будущее произведение. При этом, чем больше возможностей у материала, тем труднее художнику. Интересно, что за многие века техника резьбы практически не изменилась. Никаких хитроумных станков и высоких технологий не предусмотрено - все исключительно виртуозная ручная работа.

УКРАШЕНИЯ

 С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЧЕШСКОГО  ХРУСТАЛЯ

Колье "Принцесса Востока" 
В работе использованы агаты друза, Агат Вены дракона, хризопраз, тигровый глаз, чешский хрусталь, кристаллы сваровски, бисер японский, бисер чешский, жемчуг натуральный, кожа натуральная, стеклярус.

благодарна A-delina  оригинальный пост

all collection

Аэлита 54

Дизайнер ювелирных украшений Wallace Chan

РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ: ФИЛИГРАНЬ

Если вы видите удивительные переплетения, похожие на паутинку или узоры мороза на окнах, сделанные из тончайших металлических ниток, - значит перед вами настоящие произведения филигранного искусства.
Филигрань появилась еще во времена Киевской Руси. Тогда славянские мастера славились своими талантами в художественной обработке различных металлов. В те времена проволока еще не существовала, поэтому использовалась зернь. В 12-13 веке начали применять технологию напайной филиграни, а в 13 веке на филигранных украшениях появились первые камни.
Век за веком мастера развивали свое умение и совершенствовали технологии. В 14-15 столетии нашей эры искусство филиграни достигло наивысшей точки популярности. В 18-19 столетии появилась первая фабричная филигрань. Для создания посуды, туалетных украшений и церковной утвари начали использовать хрусталь и перламутр.
В современном мире филигрань считается одним из самых удивительных способов создания ювелирных изделий. Филигранного дела мастера используют витую или гладкую проволоку из меди, серебра и золота. Прежде чем создать новое украшение, ювелир проводит долгие часы, выгибая мельчайшие детали узора. Затем все элементы соединяют пайкой. Нужно действительно много терпения, чтобы собрать рисунок из отрезков проволоки, который потом посыпают порошком из сплавов. В конце изделие нагревают, и все элементы скрепляются. Может также использоваться выколка, благодаря которой рисунок становится рельефным.
Благодаря искусству ажурной филиграни появляются прекрасные броши, сахарницы, подстаканники, вазы для фруктов и, конечно же, кольца, серьги и подвесы. Мастера создают уникальные орнаменты из растительных и геометрических узоров, соединяя их с драгоценными камнями и металлическими пластинами. Когда ювелир действительно хорошо знает свое дело, его работы всегда можно отличить от украшений другого мастера. Кольца, браслеты, колье и серьги - это самые популярные филигранные украшения, которые поражают своей замысловатостью узоров. Тонкие нити орнамента полностью подтверждают название "филигрань", которое происходит от итальянских слов "нить" и "зерно".
 Если говорить непосредственно о технике филиграни, то существует два вида: ажурная филигрань и накладная филигрань. Ажурная филигрань подразумевает последовательную спайку деталей. А при использовании накладной филиграни элементы узора накладываются на гладкое полотно из золота, серебра или меди. Орнамент филигранного рисунка разнообразен. Это могут быть волны, круги, овалы, сложные фигуры, зигзаги, растительные элементы, цветы и листья. Также очень красиво выглядит такой вид узора, как "завивка" (моточки проволоки выкладываются в форме ажурных завитков). Ажурная филигрань - это бесконечно прекрасный вид художественного искусства, который зачаровывает и удивляет своей уникальной красотой.

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ХРУСТАЛЯ

Что мы знаем о хрустале?... В нем мы смешиваем напитки, из него состоит посуда, которую мы используем каждый день. Итак, несколько слов о хрустале и его качествах.

"...По-нашему оно называется флинтгласе, а по-вашему – хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Он играет радугой, как алмаз..."
Паустовский К.Г.

Хрусталь светится даже при отсутствии света, издает изумительный звук при самом мягком касании. У качественного хрусталя звук длится после удара 3-4 секунды на одной ноте и только потом начинает убывать.
Качественным хрусталем, по мировому стандарту, считается хрусталь, который содержит 24 и более процента оксида свинца. Изделия из стекла, которые содержат более четырех процентов окиси свинца, считаются в Евросоюзе хрустальными. В США считают, что в стекле достаточно 1% свинца, чтобы оно было хрусталем. Чтобы придать хрусталю максимальную прочность, в него добавляют не менее 40% свинца. Кроме прочности свинец придает хрусталю значительные оптические свойства, в частности отражающие. Чем больше металла содержится в хрустале, тем сильнее переливается на свету хрустальное изделие.
 Хрусталь обладает повышенной прозрачностью, плотностью, преломлением луча света и блеском, но значительно меньшей устойчивостью к температуре в сравнении с другими разновидностями стекол.
Хрусталь изобрёл англичанин Георг Равенскрофт в XVII веке. Сначала разработчик нового вида стекла получил патент на производство кристалина, и лишь в 1676 году впервые было произведено так называемое «алмазное стекло» - известный нам хрусталь. До хрусталя популярностью пользовалось тугоплавкое стекло, содержащее кремний и древесную золу. Георг Равенскрофт заменил кремний на чистый песок и ввёл свинец для запуска химической реакции - так появился хрусталь.
Своё окончательное название изобретённое англичанином стекло приобрело за удивительное сходство с кварцем (горным хрусталём).
 Но активное производство «алмазного стекла» начала вовсе не Англия, а ценящая всё прекрасное Франция. Французская мануфактура «Вонеш-Баккара», сделавшая хрусталь достоянием всего мира, функционирующая и в настоящее время.

Карл Фаберже (1846-1918) - поставщик Высочайшего Двора.

Одна из особенностей творческого гения Фаберже заключалась в том, что драгоценный камень в его руках никогда не становился самоцелью. "Понятно, - говорил мэтр, - если сравнить с моим делом такие фирмы, как Тиффани, Кортье или Бушерон, то у них, вероятно, найдется драгоценностей больше, чем у меня. У них можно найти готовое колье в 1.500.000 рублей. Но ведь это – торговцы, а не ювелиры-художники. Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что посажено много бриллиантов и жемчугов". Успех фирмы был основан на превращении ювелирного изделия в предмет искусства.
 Личной же заслугой фирмы Фаберже стало широкое использование в практике отечественных поделочных камней, которые прежде считались "неювелирными". Уральские, алтайские и забайкальские самоцветы он смело сочетает с драгоценными металлами и камнями. Ломая все традиции и каноны, мастер включает в некоторые украшения олово и вороненую сталь, а прямоугольные броши из карельской березы, оправленные в бриллианты, с его легкой руки тут же входят в моду среди светских кругов.
 Мастера фирмы не только возродили забытую с эпохи Возрождения технику "кватра колор", т.е. применение в декоре золота красного, желтого, зеленого и белого цветов, но и стали использовать новые оттенки этого металла – оранжевый, серый, голубой и другие. Подобный прием позволял достигать сложнейшей цветовой гаммы без привлечения каких-либо отделочных материалов.
 Количество и качество бриллиантов в изделиях фирмы Фаберже всегда подчинялось художественному замыслу: они монтировались на поверхности предмета в зависимости от едва заметных оттенков. Например, камнями "чистой воды" набирался центр композиции, а по краям декор дополнялся голубоватыми и бледно-розовыми вставками.
 Однако самым мощным средством выразительности изделий фирмы Фаберже, ее визитной карточкой были техника эмали "гильоше". С секретами этого старинного искусства Фаберже познакомился в Париже, и оттуда же привез специальные приспособления для гравирования узора на металле, который потом покрывался несколькими слоями полупрозрачной эмали.
Известно, что мастера фирмы могли применять в своей работе свыше 500 различных оттенков, т.е. столько, сколько не знало эмальерское дело до этого времени, ни после (сегодня, к слову, самые известные итальянские и французские фирмы имеют эмалевую палитру, не превышающую 60 цветов). Многолетняя приверженность этому технологически сложному приему не является случайностью или прихотью мэтра. Все усилия окупались фантастическим эффектом свечения предмета "изнутри". Даже самый простой, сетчатый или чешуйчатый рисунок под несколькими искусно подобранными слоями эмали переливается как муаровый шелк. Создается впечатление, будто множество искр мерцают внутри изделия, а не отражаются на его поверхности.
"Дом Фаберже" был закрыт в ноябре 1918 года. Чудом, и только при помощи британского правительства, владельцу удается эмигрировать за границу - сначала в Германию, а потом в Швейцарию. Но поднимать все заново уже не было сил, да и средств не хватало, и в 1920 году Карл Фаберже умирает вдали от родины и своих творений. Вместе с его смертью заканчивается и блестящая эра "Фаберже"... И нельзя не согласится с мыслью известного английского исследователя творчества Фаберже Кинесса Споумана о том, что самые одаренные современные мастера тратят свои способности и талант на решение вопроса, как произвести быстрее, больше и дешевле. Человек нашего времени испытывает ностальгическое чувство утраты вдохновенного искусства, высокого совершенства и отточенного мастерства. Эти качества мы и находим в лучших работах прославленной фирмы, этим можно объяснить и феномен магического воздействия самого имени Фаберже.
#драгоценности_Романовых #истории_царских_украшений #Фаберже

СИМФОНИЯ КАМНЯ. 

Выставка ювелирных изделий

Дома Анна-Нова.

Когда говорят камни - Душа поёт и ликует...
с трудом вериться, что эти вещи сделаны из камня...
 ЭТО ФАБЕРЖЕ 21 ВЕКА.

Немного истории...

"Ювелирный Дома «Anna Nova» основан в Санкт-Петербурге в 2004 году.

С самого начала главным направлением творческой деятельности фирмы стало создание «Objets de fanasie» – изысканных миниатюр из камня и драгоценных металлов. История таких драгоценных «безделушек» имеет давнюю традицию, как в Европе, так и в России, где лучшие из них делались фирмой Карла Фаберже. Ювелирный Дом «Anna Nova» ставит своей задачей продолжение и развитие традиций этого вида ювелирного творчества на самом высоком уровне.

Сегодня Ювелирный Дом «Anna Nova» – одна из ведущих российских камнерезных фирм. В ее активе — участие в международных, национальных и петербургских выставках, дипломы престижных профессиональных конкурсов. С 2005 года «Anna Nova» – член Союза ювелиров Северо-Западного Федерального округа. Яркими событиями в культурной жизни становятся авторские выставки ювелирного дома, неизменно привлекающие специалистов, знатоков и любителей интерьерной миниатюры.

Коллекцию изделий фирмы можно условно разделить на несколько направлений и жанровых групп: миниатюрные композиции из цветов и плодов, анималистика, камнерезная и ювелирная пластика со сказочной и современной тематикой. Это, прежде всего, декоративные объекты, рассчитанные на украшение интерьера, но одновременно они могут нести функциональную нагрузку — служить шкатулками, печатями, письменными приборами. Часто истинное назначение предмета обнаруживается не сразу — это спрятанный «секрет», что привносит в такие вещи элемент игры и особую привлекательность.

Все произведения ювелирного дома «Anna Nova» выполняются в единственном экземпляре с приложением сертификата, гарантирующего уникальность работы и подлинность драгоценных материалов."

Наслаждайтесь просмотром,тщательно вглядываясь в детали и...влюбляйтесь.

Источник:http://www.livemaster.ru/topic/309447-anna-nova-ltd-8211-magiya-interernoj-miniatyury

Сказочные работы

 Светланы Беловодовой

Лаковая миниатюрная живопись.

Лаковая миниатюра – это живопись на небольших по размеру предметах: шкатулках коробочках, чайницах, пудреницах, игольницах, кулонах.
Данный вид народного искусства называют лаковой живописью потому, что прозрачный и цветной лаки являются не только полноценными материалами для росписи, но, кроме того, одновременно служат средством художественного выражения. Лаки добавляют силу и глубину краскам, объединяют их, смягчают, добавляя реализма и живости изделиям.
Считается, что данный вид декоративно-прикладного и искусства зародился в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Еще во втором тысячелетии до нашей эры Китае, например, использовали сок лакового дерева, которым покрывали вазы, шкатулки, чашки.
Через страны Центральной Азии, а так же Иран и Индию этот вид искусства попал в Европу, а затем, и в Россию, где заиграл новыми красками.
В России лаковая миниатюрная живопись стала набирать силу с конца 18 века.
Купец Коробов построил в под Москвой, в селе Данилкове (рядом с селом Федоскиным) фабрику по производству лакированных изделий. Именно здесь русские мастера создали неповторимые приемы федоскинской росписи.
Традиции данной росписи не утрачены и по сей день!
Ярким примером является творчество художника миниатюрной живописи - Светланы Беловодовой.

Светлана Беловодова является художницей лаковой миниатюрной живописи. В 1996 году она с отличием окончила Федоскинское художественное училище и с тех самых пор занимается любимой работой - создаёт сказку, воплощённую в авторских украшениях (миниатюрных небольших панно, лаковых шкатулочках, украшениях), а так же пишет портреты.
К сожалению, все её работы уходят в Европу и Америку. За границей эти вещи приобретаются как русское чудо, собираются целые коллекции и даже открываются галереи лаковой миниатюрной живописи. У нас же, в России пока не принято коллекционировать произведения искусства наших художников.
В последнее время Светлана занимается авторскими украшениями, расписывает кулоны по селениту или по перламутру, стараясь при этом сохранить рисунок и блеск камня.
 "Я нарисую мир таким, каким люблю" говорит Светлана.

• часть1. - Цветы и Плоды

Изысканные миниатюры из камня и драгоценных металлов.
Ювелирный Дом «Anna Nova»

За прошедшие годы ANNA NOVA стала одной из крупнейших в России художественно-творческих мастерских, где сохраняются и развиваются традиции русской камнерезной и ювелирной школы, известнейшим воплощением которой являются работы фирмы Карла Фаберже.

РЕНЕ  ЛАЛИК.  СТЕКЛО

Рене́ Лали́к (фр. René Jules Lalique; 6 апреля 1860Ау, Марна — 5 мая 1945, Париж) —

французский ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей арт нуво.

Более подробно о РЕНЕ  ЛАЛИКЕ  СМ.в сообщении " ГЕНИАЛЬНЫЕ  УКРАШЕНИЯ  РЕНЕ  ЛАЛИКА" Часть 1.

http://www.liveinternet.ru/users/truskovalent/post339575276/

РАБОТЫ  МАСТЕРА:

ГЕНИАЛЬНЫЕ  УКРАШЕНИЯ  РЕНЕ  ЛАЛИКА.

Часть 2

Лалик покорил Париж небывалыми до той поры украшениями, в которых был запечатлен красочный мир природы - царство цветов и растений, насекомых и рептилий, фруктов и нимф, мир, в котором реальное смешивалось с фантастическим. Новаторским для того времени явилось использование художником, казалось бы, второстепенных для ювелирного дела материалов: рога, перламутра, стекла, слоновой кости, которые он искусно соединял с эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными камнями. Лалик виртуозно владел разнообразными приемами художественной обработки металлов, и в частности техниками эмали. Не случайно современники называли его «ювелиром-поэтом» и «парижским Челлини». Не меньшую славу снискал Рене Лалик как художник по стеклу, которым он увлекся в конце 1900-х годов.

ГЕНИАЛЬНЫЕ  УКРАШЕНИЯ  РЕНЕ  ЛАЛИКА

Часть 1

Рене Лалик — один из родоначальников стиля art nouveau, художник, ювелир и просто гений своего времени. Этот человек изменил представления о том, что можно носить на шее, руках и в ушах: его ювелирные украшения выглядят удивительно живыми и, в то же время, абсолютно неземными. Они оставляют ощущение, что автора когда-то похитили феи, но потом он вернулся и до конца жизни воплощал то, что увидел и запомнил в зачарованной волшебной стране.

Ре­не Ла­лик (Rene Lalique) ро­дил­ся 6 ап­ре­ля 1860 го­да во Фран­ции, в го­ро­де Ай. Ко­гда Ре­не ис­пол­ни­лось 2 го­да, его ро­ди­те­ли пе­ре­еха­ли в при­го­род Па­ри­жа. Ре­не с ран­них лет про­яв­лял та­лант к ри­со­ва­нию, так что в 12 лет его от­да­ют в шко­лу Тюр­го под ру­ко­вод­ство опыт­ных пе­да­го­гов, ко­то­рые су­лят ему боль­шое бу­ду­щее как хо­дож­ни­ку. К со­жа­ле­нию, в 1876 го­ду отец Ре­не уми­ра­ет, и о даль­ней­шем обу­че­нии в шко­ле при­хо­дит­ся за­быть. Од­на­ко Ре­не уда­ет­ся по­сту­пить уче­ни­ком к юве­ли­ру Луи Око­ку. За­тем Ре­не едет в Лон­дон­ский кол­ледж ис­кусств для даль­ней­ше­го раз­ви­тия спо­соб­но­стей. 
Вер­нув­шись до­мой, Ла­лик по­сту­па­ет на ра­бо­ту в юве­лир­ную ма­стер­скую од­но­го из даль­них род­ствен­ни­ков, и… на­чи­на­ет­ся по­бед­ное ше­ствие сти­ля Ла­лик, при­зна­ние его та­лан­та. Его эс­ки­зы юве­лир­ных из­де­лий про­сто уди­ви­тель­ны. Он со­здаeт вы­да­ю­щи­е­ся оже­ре­лья, коль­цы, под­вес­ки из жел­то­го зо­ло­та. В 1884 го­ду они вы­став­ля­ют­ся на вы­став­ке при­клад­но­го ис­кус­ства в Лувре! Его при­гла­ша­ют в из­вест­ные юве­лир­ные до­ма! 

ИЗ  ИСТОРИИ  ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.

СОВРЕМЕННЫЕ  УКРАШЕНИЯ

Тайны древних ювелиров. 

Некоторые диковинки древности ставят перед исследователями загадки, которые современная наука объявляет нерешаемыми. Многим известен знаменитый экспонат Эрмитажа – золотые серьги с золотой зернью, которую можно различить только с увеличением. Изделие датируется IV в. до н.э. 

Эти «золотые серьги филигранной работы, найдены во время раскопок в 1853 году в одном из курганов на окраине Феодосии. Они являются одним из ярких образцов работы греческих ювелиров IV в. до н.э. и исполнены в так называемой микротехнике, достигшей в Афинах этого времени необычайно высокого уровня. 
В верхней части серег - круглые диски с изящным цветком в центре, которые окаймлены рядами мельчайшей зерни и украшены орнаментом из филигранных пальметок и розеток… Особенно прославились феодосийские серьги именно благодаря применению зерни - когда мельчайшие капельки металла расположены группами и размещены правильными рядами» . 

Сколько ни пытались современные ювелиры повторить этот результат – у них ничего не получалось. Мельчайшее зерно плавилось при нагреве. Попытки прекратились, искусство древних греков было признано непревзойденным. 

Вологодская финифть 

Финифть— изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке, вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие является долгоживущим и не выцветает с течением времени, а изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой красок.
Эмаль приобретает нужный цвет после обжига с помощью добавок, для которых используются соли металлов. Например добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта — синий цвет, а меди — зелёный. При решении специфических живописных задач яркость эмали может, в отличие от стекла, приглушаться.

Вологодская (усольская) финифть — традиционная роспись по белой эмали. Направление появилось в XVII веке в городе Сольвычегодске, бывшем тогда в составе Вологодской губернии, потом подобной финифтью стали заниматься в Вологде. Изначально главным мотивом были растительные композиции (Основной элемент — тюльпан) нанесённые на медную основу: мастера изображали на белой эмали цветочные орнаменты, птиц, зверей, в том числе и мифологических с помошью множества красок. Однако, в начале XVIII в. искусство многокрасочной эмали стало утрачиваться, его стала вытеснять однотонная финифть (белая, синяя и зеленая). Только в 70-е годы XX в. началось возрождение «усольской» финифти вологодскими художниками.