История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.

Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунникна рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.

Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональнейшая конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.

В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.

Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма /например, женские понёвы/, намеренно была темной /черные, синие понёвы/, а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андаракамии с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.

Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, о которых речь будет идти ниже, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIXв., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения и заселявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершалсяпереход к "круглому" сарафану - платью и парочке.

Наиболее архаичный комплекс с понёвой включал специфический женский головной убор - кичку с сорокой, - а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан, шушпан или шушун, занавеску или запон, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епанечкии нагрудная типа фартука, передника; казачий комплекс с кубельком, перенятый от народов Кавказа, иногда употреблялся с типичными для тюркских народов шароварами и вязаным колпаком или широким головным покрывалом. Комплекс с андараком, характерный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы Российского государства и в социальном отношении стоявшего выше крестьянства, зачастую включал кичкообразныйкокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, "прижимки" и т.п.

Комплексность женского костюма связана не только с территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребенка, молодухи, надевали кокошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники; понёва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда и при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понёвы старухи снова надевали сарафаны. Разумеется, четких границ между комплексами не было: кое-где в южных губерниях например, в Курской, бытовал и женский сарафан, как и кичкообразный кокошник, а кое-где в северных губерниях, например, в Олонецкой, употреблялась копытообразная кичка; в области же Войска Донского наряду с кубельком носили и сарафаны, и понёвы.

Девичий костюм середины XIX века, Архангельская область. (коллекция Глебушкина С.А.).

Сергей Глебушкин: «Костюм состоит из рубахи, сшитой из льняной домоткани, украшенной по оплечью вышивкой с красно-черным цветочным орнаментом. Внизу надета юбка из бордового штофа с жаккардовым цветочным орнаментом. Подол украшен золотным галуном (тесьмой) и металлической бахромой. В комплект также входит коротёна — полушубок, нагрудная распашная одежда из золотной парчи. Венчает наряд головной убор — повязка, расшитая бисером и жемчугом по металлической фольге. Шею украшает — наборошник, узкая полоса из льняного полотна, расшитая прозрачным бисером и металлическими пуговицами со стеклянными вставками. Наряд девушки дополняют янтарные бусы в несколько рядов. Столь богатое убранство на Руси могли иметь только зажиточные семьи. У обычной крестьянки наряд был проще и шился из более доступных, зачастую домотканых материалов».

Женщина в повседневном костюме. Каргопольский уезд, Олонецкой губ., начало XX в. (коллекция Православного Центра «Русские начала»)

Молодая женщина в праздничном костюме. Мезенский уезд, Архангельской губ., начало XX в.

Молодая женщина в праздничном костюме. Село Подсереднее, Алексеевский р-н, Белгородская губ., начало XX в. (коллекция Глебушкина С.А.).

Сергей Глебушкин: «Праздничный костюм состоит из рубахи из льняного домотканого полотна. Рукава собраны в манжеты из атласных лент. Оплечье украшено вышивкой — геометрическим орнаментом и полосой коклюшечного кружева. На рубаху надета понёва — юбка из черного шерстяного клетчатого домотканого полотна, расшитая красными нитями по низу. Поверх юбки — завеска из двух полотнищ, собранных под пояс, переходящий в завязки. По низу идет полоса вышивки черными нитями и шелковая лента в синий цветок «дорогая». На талии — подпояска с продольными полосами, сотканная из шерстяных разноцветных нитей. На женщине — головной убор сорока, он состоит из трех частей: волосник — мягкая шапочка с рожками из ткани в цветочный рисунок; кичка — невысокая шапочка на жесткой основе, украшенная золотистым галуном, золотным шитьем и розетками золотного шитья; позатылень — на задней части из шелка с золотным шитьем, украшенный розетками. На шее — ошейник из ткани, украшенной стеклярусом, блестками, с краем, обшитым петлями из разноцветных нитей. Образ красавицы дополняют нагрудные украшения: грибатки — из полос черной тесьмы с нашитыми блестками и бисером, а также двумя круглыми розетками с золотным шитьем и стеклярусом. На ее концах — кисти из разноцветных нитей. Чёпки состоят из двух шнуров с черным бисером, двух розеток, украшенных золотным шитьем и пайетками, а также из ниток бус из желтого стекла. На шнуре — иконка в виде медальона с изображением святителя Николая на бумаге под стеклом».

Любопытный факт:
Понёва — самая древняя деталь русского костюма. В Белгородской области девушки надевали ее с наступлением совершеннолетия, давая понять окружающим, что ее можно сватать. А крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

 Молодая женщина в праздничном костюме. Село Безводное, Нижегородская губ., вторая половина XIX в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Сергей Глебушкин: «В костюм входит рубаха из тонкой бледно-желтой ткани фабричного производства. Широкий рукав заужен книзу и украшен тонким кружевом. Сверху на рукав нашита прозрачная шелковая ткань с вышивкой цветочного рисунка. Сарафан — москаль на удлиненных лямках, из шелковой плотной ткани с фактурным рисунком — штофа бордового цвета. По подолу — золотная бахрома. Душегрея — кафтанчик, нагрудная распашная одежда на лямках, стеганная на вате. Она сшита из бордового бархата и вышита золотной нитью обильным цветочным орнаментом. Лямки, верх душегреи и края полочек обшиты золотным галуном, а по низу идет золотная бахрома. На спинке — 17 трубчатых складок, боры. На голове женщины косынка, головка из бордового шелка треугольной формы. Ее налобная часть и углы украшены золотным шитьем стилизованного цветочного рисунка, а по углам — золотной бахромой. Шею украшает ожерелье из полоски красного шелка, расшитой бисером и пуговицами со стеклянными глазками, а снизу пришиты фигурные цепочки и нити из бисера. Серьги собраны из бисера и стразов на металлической основе».

Любопытный факт: В Нижегородской области было широко развито золотое шитье. Зажиточные женщины надевали на праздники шелковые и парчовые сарафаны. А по богатству головного убора судили о достатке семьи, поэтому его бережно хранили и передавали по наследству.

 Мальчик в костюме. Село Городец, Нижегородская губ., XIX в. (коллекция Музея традиционного костюма).

 Девушка в повседневном костюме. Калужская губ., начало XX в. (коллекция фольклорно-этнографического Центра «Дербеневка»).

 Молодая женщина в праздничном костюме. Село Дорожово, Орловская губ. начало XX в. (коллекция Музея традиционного костюма).

Любопытный факт:Орловские крестьянки более остальных любили использовать множество видов и способов украшения одежды. Все праздничные костюмы неизменно создавались на основе композиции, выработанной веками.

 Девушка в праздничном костюме. Село Болото, Тульская губ., начало XX в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Сергей Глебушкин: «В наряде женщины — рубаха из домотканого полотна, с рукавами, собранными в манжеты у запястья. Оплечье украшено ткачеством в виде крупного геометрического орнамента красными нитями. На рубаху надет сарафан круглого кроя на узких лямках из черного сатина. Поверх сарафана — запан (фартук) на кокетке из домотканого льняного полотна. На передней части пришита полоса вышивки красными и черными нитями. Низ подола украшен ткачеством в виде геометрического орнамента красными нитями и кружевом с зубчатым краем».

 Девушка в костюме. Московская губ., начало XX в. (коллекция Матушкиной Г.А. и Вальковой Т.Р.).

Девушка в праздничном костюме. Мценский уезд, Архангельская губ., начало ХХ (коллекция Набатовой И.)

Любопытный факт:
Косоклинный сарафан — самый древний из всех видов сарафанов, был наиболее популярен на Руси. В старину требовалось 45 метров тканного полотна, чтобы сшить полный косоклинный сарафан. Они получались довольно широкие внизу и благодаря большому количеству клиньев могли при кружении раскладываться в полный круг.

Молодая женщина в праздничном наряде Калужская губ., начало XX в (коллекция Глебушкиной С.А.)

Любопытный факт:В Калужской области девушки и женщины считали, что свадебная рубаха обладает целительными и охранительными свойствами. Сверху чаще всего предпочитали надевать сарафан, богато украшенный только по подолу.

 Девушка в праздничном костюме. Орловская губ., начало XX в (коллекция Музея традиционного костюма и Вальковой Т.Р.).

Молодая женщина в праздничном костюме. начало ХХ в. (коллекция Глебушкина С.А.)

 Молодые женщины в праздничном костюмах. Калужская губ., начало XX в. (коллекция Глебушкина С.А.)

 Супружеская пара в свадебных костюмах. Белгородская губ., начало ХХ в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Молодая женщина в праздничном костюме Рязанская губ., конец XIX начало ХХ в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Молодая женщина в праздничном костюме. Костромская губ., начало ХХ в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Сергей Глебушкин: «Праздничный костюм состоит из рубахи с воротом-стоечкой, сшитой из хлопчатобумажных нитей с выработкой. Широкий рукав стянут тонким шнуром, продетым в кулиску с изнаночной стороны. Таким образом, образовалась оборка. Поверх надет прямой сарафан на пришивных лямках из домотканого льняного полотна сложного ткачества, по подолу — два ряда бахромы из красных нитей. На сарафан повязан фартук из двух полос домотканой пестряди в желтую клетку, нижний край которого украшен полосами из желтых нитей. На талии — пояс из разноцветных нитей в продольную полосу с распущенными концами. Головной убор женщины составной: повойник — состоит из донца и очелья. К донцу пришито мягкое очелье из красного шелка, сзади — кусок ткани квадратной формы на твердой основе; налобник — из золотного металлического галуна с пришитыми к концам тесемками, надет сверху очелья».

Любопытный факт:В народной одежде всегда любили красный цвет, ведь в старину слово «красный» означало еще и «красивый». В Костромской, Ярославской и в некоторых других северных губерниях костюм состоял из красной рубахи и красного сарафана.

Девушка в праздничном костюме. Московская губ. XIX в. (коллекция Понамарёвой Т.Г.)

Девушка в праздничном костюме. Село Городец, Нижегородская губ., XIX в. (коллекция Музея традиционного костюма).

 Девушка в костюме невесты. Вознесенский район, Нижегородская губ, начало ХХ в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Молодая женщина в праздничном костюме. Калужская губ., начало ХХ в. (коллекция Глебушкина С.А.)

Любопытный факт:В Калужской области девушки и женщины считали, что свадебная рубаха обладает целительными и охранительными свойствами. Сверху чаще всего предпочитали надевать сарафан, богато украшенный только по подолу.

https://www.culture.ru/materials/78263/luchshie-ob...kollektsii-sergeya-glebushkina 

https://cyrillitsa.ru/posts/850-vstrechaem-po-odezhke-2.html 

http://www.rus-obr.ru/ru-web/14725

http://narjad.narod.ru/tips/basic.htm