Актинидия: размножение и уход

Среда, 02 Декабря 2015 г. 10:02 + в цитатник

Лианы легко размножаются вегетативными летними зелёными черенками, т. е. обрезками растущих полуодревесневших побегов. Сначала срезают весь побег и сразу опускают в сосуд с водой. Лучше нарезать их утром, когда еще прохладно. Побег режут на отдельные черенки с 2-3 почками, расположенными в пазухе листьев или с 2-3 междоузлиями. Нижний срез делают косой, непосредственно над почкой, предварительно удалив лист. Затем делают вверху прямой срез на 5 см выше верхнего листа. Лист сохраняют. На средней по расположению почке лист срезают, черенки опускают в воду нижними концами и держат до момента посадки, лучшие сроки срезки и укоренения черенков – середина июня, когда побеги становятся бурыми, полуодревесневшими. Зеленые тонкие травянистые части побега не укореняются.
Заранее готовят парник для укоренения черенков. Для этого на участке, желательно в слегка затенённом месте, выкапывают гряду, огораживают её, ставят деревянный короб шириной 1,2 м и произвольной длины до 10 м. Под перекопку вносят органические удобрения – торф, перегной, компост, можно внести в обычной для плодовых культур дозе и минеральные удобрения. Нельзя вносить лишь известь. В том случае, если почва глинистая, то рекомендуется добавить песок в соотношении: почва, торф, песок 2:2:1. Сверху разровненной гряды насыпают речной песок слоем 3-4 см. На увлажненном песке проводят мелкие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга и в них сажают черенки на расстоянии 5 см друг от друга в рядке. Их сажают наклонно под углом 45°. После посадки сразу же черенки поливают водой и закрывают сверху стеклянными рамками или штакетником, покрытым двумя слоями марли. На почве в первые две недели черенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. Ежедневно 2-3 раза в день поливают водой. В солнечную погоду нельзя оставлять укрытие из полиэтиленовой плёнки, т. к. черенки из-за перегрева могут погибнуть. В парнике постоянно должно быть влажно и температура воздуха 23...25°C. При таких условиях черенки укореняются через 3-4 недели и дают прирост. Укореняются они на 90%. Лучше укореняются черенки с женских растений.
Обычно проводят размножение летними зелёными черенками во время летней обрезки, когда разреживают крону лиан. Без разреживания кроны происходит загущение и снижается урожайность.
На зиму черенки оставляют в парнике, укрыв слоем опавшей листвы 10-15 см и сверху еловым лапником.
Актинидии размножают также древесными зимними черенками. Для этого поздней осенью нарезают побеги текущего года и помещают их в траншеи глубиной 30-40 см. Ранней весной побеги режут на отрезки длиной 10-15 см, оставляя по 3 почки. Черенки перед укоренением ставят на кильчевание, т. е. располагают связанные пучки верхними концами вниз на лёд, вертикально. Для этого заранее готовят яму со льдом. Затем пространство вокруг пучков заполняют очень плотно опилками и сверху засыпают перегноем. Утепляют черенки соломенными листами и регулярно почву вокруг них поливают. Через 20-25 дней на черенках появляется каллюс и зачатки корней. В таком виде черенки можно высаживать на гряды в открытый грунт. Без кильчевания можно нарезанные черенки посадить в теплицу и ждать их укоренения.
Можно размножать актинидии отводками, которые отделяют ранней весной, пригибая низко лежащие побеги. Их укладывают в заранее подготовленные бороздки, пришпиливают. При этом удаляют лишние боковые ветки. В рыхлой почве на дно бороздки укладывают и засыпают почвой весь побег, кроме верхушки. В течение лета отводки регулярно поливают, пропалывают сорняки. К осени укорененные отводки можно отделить острой лопатой и посадить на постоянное место в саду.
Существует ещё один способ вегетативного размножения – молодым побегом. Он удобен при рассылке актинидии на большие расстояния. Нарезанные зимой годичные побеги ставят в сосуд с водой и ждут, когда начнут пробуждаться почки. Появившиеся молодые побеги величиной 3-5 см с несколькими листочками отрезают с «пяточкой», т. е. частью старого побега и затем укореняют в песке. Они легко укореняются в тёплом светлом помещении при регулярном поливе.
Лианы можно размножать и семенным способом на основе стратификации семян актинидии. Свежеотобранные семена отмывают в мякоти и хранят до ноября. Семена прошлых лет для посева не годятся. Необходимо также учитывать, что при отмывке семян от мякоти ягод их нельзя оставлять в воде для брожения, т. к. всхожесть их теряется. Обычно семена отмывают на тонком капроновом сите с мелкими ячейками под струей воды. Влажные семена раскладывают на бумаге в помещении для подсушки, а затем ссыпают в бумажные пакеты.
Отмытые семена замачивают в течение 4 суток в воде. Воду ежедневно меняют. Затем влажные семена заворачивают в капроновую тряпочку, помещают в ящик с влажным, предварительно прокалённым песком на 2 месяца при комнатной температуре 18…20°C. Один раз в неделю семена проветривают: вынимают из песка, разворачивают мешочек и оставляют на воздухе на 5 минут. Затем семена снова заворачивают в мешочек и под струей воды промывают, слегка отжимают и снова помещают в песок. Песок всегда содержат влажным, не допуская его пересыхания. Через 2 мес. тёплого периода стратификации ящик с семенами закапывают глубоко под снег, насыпая над ним слой утрамбованного снега более 1 м. Через 2 мес. холодного периода стратификации ящик с семенами вытаскивают из-под снега и вносят в помещение с температурой 12°C. Нельзя вносить семена сразу в тёплое помещение с температурой 18°C, т. к. они могут впасть во вторичный покой, т. е. не взойти в этом году. Через 2-3 недели семена начинают растрескиваться и наклёвываться. В это время нужно проверять их каждые 2-3 дня, следя, чтобы проростки не прошли через капрон и не погибли.
Как только семена начали растрескиваться, их сеют в посевные ящики, набитые смесью почвы, перегноя и песка в равных частях. Посев проводят в бороздки на глубину не более 0,5 см. Ежедневно их поливают. А при появлении всходов прикрывают от прямых солнечных лучей. В фазе 3-4 настоящего листа в конце первой декады июня сеянцы пикируют в холодный парник или на гряды. В течение лета их укрывают марлей, пропалывают, поливают. На зиму их оставляют в парниках, укрывают опавшей листвой слоем 10-15 см. На второй год жизни осенью или на третий год весною сеянцы сажают на постоянное место в саду. На 1 м2 парника можно вырастить 100 сеянцев.
На приусадебном участке лианы лучше размещать по периметру сада, т. е. вдоль изгороди. Роют траншею или посадочные ямы в ряд, чтобы потом поставить там шпалеры. Расстояния между растениями в ряду 1,5-2 м. В посадочную яму вносят 10 кг перегноя, 70-100 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. Актинидия чувствительна к хлору, поэтому нежелательно вносить хлористый калий.
В посадочную яму размером 60х60 см вносят смесь органоминерального удобрения, перегноя, смешивают с плодородной почвой. На тяжёлых глинистых почвах добавляют также песок, а на дно укладывают камни или гальку. Перед посадкой корни саженца опускают в глиняную болтушку. Саженец устанавливают в лунку на холмик земли и сажают без заглубления корневой шейки. После обильного полива почву мульчируют перегноем, чтобы сохранить влагу.
При посадке учитывают соотношение женских и мужских растений. Рекомендуется иметь на 5 женских лиан 2 мужских. Это необходимо, чтобы обеспечить полноценное первоопыление и завязывание плодов. При посадке растений с неизвестным полом (сеянцев) нужно иметь на участке 5-7 лиан, из которых обычно 2/3 оказываются женскими, остальные мужскими.
После посадки в течение лета проводят прополку и рыхление вокруг лиан. Рыхление проводят на небольшую глубину, чтобы не повредить близко лежащие к поверхности корни. Несколько раз за лето подсыпают почву к корневой шейке лиан, не допуская обнажения корней. В сухую погоду обязателен полив с мульчированием почвы в приствольном круге.
Посадку на постоянное место лучше проводить весной до распускания почек. Шпалеры ставят в год посадки или в следующую весну. Нельзя сажать актинидии вблизи яблонь. На молодых посадках и при вступлении в пору цветения и плодоношения растения подкармливают органоминеральными удобрениями 3 раза за сезон. Первую подкормку проводят в апреле до начала вегетации, затем вторую – перед цветением, в июне, и третью – осенью, после сбора плодов. В расчете на одно растение на 1 м2 вносят по 200-300 г суперфосфата и аммиачной селитры, 50 г сернокислого калия.
Ввиду малой распространенности заболеваний и вредителей лиан не проводят каких-либо специальных обработок ядохимикатами.
Взрослым лианам обязательно нужна обрезка в целях разреживания кроны. Оставляют 3 главных побега, которые подвязывают к шпалере, а остальные вырезают. Через 3-4 года производят замену этих побегов. Летнюю обрезку проводят в июне. Поздней осенью проводят осеннюю обрезку, удаляя лишние веточки и сухие побеги. Нельзя обрезать лианы в весеннее и предвесеннее время, т. к. они могут погибнуть от сильного «плача».
Существует ещё один запрет: нельзя лианы снимать с опоры. Снятые с опоры лианы перестают плодоносить и могут погибнуть. В суровые бесснежные зимы можно применять опоры в виде щитов или шестов, которые вместе с лианами на зиму укладывают на землю, а весной снова устанавливают вертикально. Но обычно лианы растут и плодоносят без каких-либо укрытий на зиму.
К. Осипов, кандидат с.-х. наук
(Садовод № 34, 2011)

Комментарии (0)

Черноплодная рябина

Среда, 02 Декабря 2015 г. 09:57 + в цитатник

Черноплодная рябина
Родина растения — Северная Америка. Поначалу это растение и в Европе, и в России использовали только как декоративное. Только в 19 веке Мичурин обратил внимание на черноплодную рябину, поняв, что оно приносит сочные плоды, пригодно для селекции и весьма неприхотливо. И сейчас арония черноплодная (научное название черноплодной рябины) растет практически повсеместно.
Рябина черноплодная, латинское- Aronica melanocarpa L. Рябина черноплодная, или арония, — кустарник высотой до 3 м, с компактной, а затем раскидистой (до 2 м в диаметре) кроной. В кусте может быть до 50 стволиков разного возраста. Рябина черноплодная зимостойка, к почвам малотребовательна, светолюбива, устойчива к вредителям и болезням, хорошо переносит пересадку. Одна из наиболее скороплодных культур, так как через 1—2 года после посадки растения начинают плодоносить.
Рябина черноплодная получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Плоды округлые, диаметром до 1,3 см, черные, блестящие, сочные, кисловато-сладкие с вяжущим терпковатым привкусом. В плодах содержится много полезных веществ — сахар, пектиновые вещества, яблочная, аскорбиновая, фолиевая кислоты, каротин, цитрин (витамин Р). А также микроэлементы — железо, йод, марганец и др. Плоды Рябины черноплодной полезны при гипертонической болезни, сахарном диабете, гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, для снижения холестерина в крови и т. д. Из плодов варят варенье, компот; джем, желе, сок, при этом сохраняются все лечебные свойства.
История
На болотах, по берегам озер и ручьев на обширных территориях востока Северной Америки встречается невысокий кустарник, образующий много поросли, с мелкими, почти черными плодами – арония черноплодная. Наверное, только специалист сумел бы найти сходство между этим кустарником и тем популярным растением, которое вот уже полвека выращивают в наших садах и в обиходе называют «черноплодкой». Всего в США и Канаде встречается до 20 видов аронии. С некоторыми, ведущими себя слишком «активно», обращаются как с сорняком. Но когда культура попала в Европу (а это было триста лет назад), то арония черноплодная, арония сливолистная и арония арбутусолистная, первыми обосновавшиеся в Старом Свете, стали гордостью ботанических садов. Прошел еще век – и арония добралась до России. У нас ее тоже очень долго воспринимали исключительно как декоративную культуру. Но способность аронии переживать суровые зимы, ее устойчивость и неприхотливость заинтересовали Ивана Мичурина. Получив семена аронии черноплодной из Германии, он начал скрещивать сеянцы с отдаленно родственными растениями (предположительно рябинами). В результате была создана новая культура, которую Мичурин назвал рябиной черноплодной – за сходство плодов с плодами рябины. (На самом деле рябиной она не является, хотя по ряду признаков близка и к рябинам, и к грушам. Вот уже пятьдесят лет, как арония выделена в самостоятельный род – Aronia.) Полученная культура «подросла» до 2–2,5 м и оказалась весьма привлекательной внешне: гибкие побеги, кожистые темно-зеленые округлые листья, принимающие осенью самые разные оттенки – от ярко-оранжевых до пурпурных и рубиновых; нежные, белые, пышные соцветия, к сентябрю превращающиеся в крупные гроздья блестящих черных ягод. А главное, арония Мичурина еще более зимостойка, чем ее прародительница. В 30-е годы она прошла «проверку на прочность» на Алтае и, начав с него завоевание Сибири, постепенно распространилась по всей территории России. Как и предсказывал ее создатель, аронию с успехом возделывают там, где трудно выращивать другие плодово-ягодные культуры: на севере европейской части, в суровых условиях Урала и Сибири, даже в Заполярье: она выдерживает морозы до минус 35 °С. Не многие обитатели сада могут соперничать с «черноплодкой» по урожайности. С 6–9-летнего куста можно получить 9–10 кг ягод. Она дает урожай ежегодно и при любой погоде. Цветки аронии очень редко подмерзают – позднее цветение оберегает их от весенних заморозков. Опыляется она с помощью насекомых и ветра, при этом завязывается до 90% плодов. В плодоношение вступает рано: сеянцы радуют первыми ягодами уже через год-два после посадки, при прививке черенком – в тот же год. При подходящих условиях продуктивный период может длиться до 20–25 лет. Плоды крупные, до 1,5 см, блестящие, сочные, кисло-сладкие, терпкие, не осыпаются до заморозков. Со сбором торопиться не нужно – в сентябре ягоды становятся вкуснее. Со временем выяснилось, что ягоды черноплодной рябины не просто полезны – они целебны, и это признано официальной медициной.
Состав ее плодов уникален. Особую ценность представляет сочетание витаминов Р и С. Причем, по содержанию первого арония не знает себе равных среди всех плодовых, ягодных и овощных культур средней полосы (1 г свежих ягод полностью удовлетворяет суточную потребность), а по содержанию витамина С приближается к бруснике и клюкве. Ягоды богаты витаминами А, Е, В, РР, содержат микроэлементы, среди которых фтор, йод, медь, железо, цинк, бор. Их применяют для профилактики и лечения атеросклероза и гипертонии. Они улучшают деятельность мозга, положительно воздействуют на иммунную систему и активность желудочных ферментов, помогают при сахарном диабете, нарушении сна, переутомлении, лечении лучевой болезни, снимают аллергические реакции. Большая часть биологически активных веществ сосредоточена в кожице. Полезны не только свежие плоды, но и замороженные, сушеные, сок и даже такие продукты переработки, как джем, желе, варенье, компот. А вот процесс брожения сильно разрушает комплекс полезных соединений, хотя нужно признать, что из «черноплодки» получается очень вкусное вино.
Противопоказанием к применению аронии служит повышенная свертываемость крови, гипотония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью. Арония не только прекрасный медонос, но и пчелиный лекарь – ее фитонцидные свойства губительны для многих вредителей и болезней, от которых страдают пчелы, в том числе таких опасных, как пчелиный клещ.
Аронию можно использовать в групповых посадках, в живых изгородях и в качестве солитера. Особенно эффектно выглядят растения, привитые на высоте 1,5 м на штамб рябины обыкновенной или боярышника. Можно сформировать их в форме шара.
Посадка
Арония — неприхотливое и зимостойкое растение. Аронию лучше сажать осенью. Место для посадки выбрать нетрудно, поскольку ей подходят любые почвы, кроме засоленных. Основная масса корней находится в пределах проекции кроны на глубине до 50 см, поэтому она достаточно терпима к близкому стоянию грунтовых вод. Расстояние между растениями должно быть не менее 2 м, чтобы кусты не затеняли друг друга. Размер посадочных ям 60 х 60 см, глубина 40–45 см. Посадочную смесь готовят, смешивая верхний слой земли с 1–2 ведрами перегноя, компоста или торфа, добавляют 150 г суперфосфата и 60–70 г сернокислого калия. Корневую шейку заглубляют на 1–1,5 см. Сразу после посадки саженцы рекомендуется обрезать, оставляя пеньки высотой 15–20 см с 4–5 почками. В первые два года посадки подкармливают аммиачной селитрой (50 г на яму). С пятилетнего возраста в приствольные круги вносят по 1–1,5 ведра перегноя или компоста, до 70 г суперфосфата и до 30 г сернокислого калия. Почву поддерживают в достаточно влажном состоянии – это необходимое условие обильного урожая. Начиная с седьмого-восьмого года плодоношения крону нужно прореживать. В старых, запущенных насаждениях делают омолаживающую обрезку, спиливая все побеги до уровня почвы. Это стимулирует рост порослевых побегов, из которых оставляют не более десяти наиболее развитых.

Уход
Черноплодная рябина является исключительно светолюбивой культурой. Требовательна она и к влажности почвы. Ее можно сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша — где близко подходят грунтовые воды. Она мирится с небольшой кислотностью почвы, но лучше плодоносит на нейтральной. Поэтому при посадке надо внести известь или древесную золу.
Черноплодная рябина — скороплодная культура. На третий год после посадки на постоянное место уже дает первый урожай. Отличается большой побегопроизводительной способностью. Самыми продуктивными у нее являются ветви возраста от 4 до 7 лет. Оплодотворение цветков происходит с помощью насекомых и ветра. Корневая система у черноплодной рябины сильно разветвленная, мочковатая и проникает на глубину 2-3 м. Однако, основная их масса залегает в слое почвы до 60 см. Ее легко размножить корневыми отпрысками, частями куста, отводками, черенками. Из семян можно вырастить саженцы. Посадочные ямы роют глубиной 40 см, диаметром — 50 см. Подготовка почвы ничем не отличается от подготовки под другие ягодные культуры. В каждую ямку вносится по ведру перегноя и 60-80 г суперфосфата. Высаживают черноплодную рябину на расстоянии 2 х 2,5 м друг от друга.
Уход за черноплодной рябиной заключается в обработке почвы, прополке, удобрении, обрезке и формировании кустов, борьбе с вредителями и болезнями.

Размножение
Черноплодную рябину размножают семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками и прививкой в крону или на сеянец обыкновенной рябины. Наибольшее распространение получил семенной способ размножения, основанный на свойстве черноплодной рябины давать сравнительно одинаковые растения по росту, урожайности и качеству плодов. Так как у этой культуры до сих пор нет сортов, размножение семенами остается основным способом. Семенное размножение несложно, но требует большого внимания и соблюдения определенного порядка стратификации. Сухие семена хранят в мешочках из плотной ткани при температуре не выше 5°С. Перед стратификацией мешочки с семенами на сутки помещают в воду при температуре 18°С. Затем 10 дней их хранят на стеллажах при комнатной температуре, периодически увлажняя, или помещают в ящик, заполненный мхом или опилками. После этого семена в ящике ставят на лед слоем 15— 20 см. Дно делают с желобком для стока талой воды. Мешочки с семенами тоже переслаивают кусочками льда. Заполненный ящик на 3—4 мес закапывают в снежный бурт высотой 2 м и укрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху опилками или соломой. За три-четыре дня до посева семена вносят в теплое помещение и проветривают. Стратифицировать семена можно в течение 90 дней в подвальном помещении с постоянной температурой 4…5°С. Для этого их смешивают с крупнозернистым песком в соотношении 1:4 или торфом—1:2. Во время стратификации субстрат поддерживают во влажном состоянии. Для посева семян подбирают легкие, плодородные почвы, очищенные от сорных растений. Семена смешивают с опилками, равномерно высевают в бороздки глубиной 6—8 см, заделывают на 0,5 см почвой и мульчируют слоем опилок или перегноя. Для получения хорошего посадочного материала первый раз всходы прореживают при образовании двух настоящих листьев, оставляя между ними расстояние 3 см, второй раз — в фазе четырех-пяти листочков на расстояние 6 см. Последнее прореживание делают весной следующего года с расстоянием 10 см. Для выращивания сеянцев двухлетнего возраста без пересадки расстояние между рядами делают 70—90 см. В условиях Ленинградской области с затяжной и холодной весной сеянцы выгоднее сначала выращивать в защищенном грунте (в теплице или в комнатных условиях) и в фазе трех — пяти настоящих листьев пикировать на гряды с размещением в три-четыре строчки на расстоянии 25 см, в ряду —5—7 см. Почву содержат в чистом от сорняков состоянии и систематически рыхлят. Рано весной по таломерзлой почве вносят азотное удобрение из расчета 20 г аммиачной селитры или 5 кг навозной жижи на 1 м2. К осени 2-го года сеянцы достигают стандартного размера. Выращивать саженцы можно укоренением однолетних одревесневших и летних зеленых черенков. Способы размножения те же, что и у других ягодных кустарников. Черноплодная рябина дает корневищные отпрыски, которые можно использовать для посадки. После посадки верхнюю часть побега обрезают, оставляя 3—5 почек. Её можно прививать на взрослое дерево рябины обыкновенной за кору или в расщеп. Первый способ более доступен.
Вредители
Рябиновая моль Этот вредитель распространен достаточно широко. В год повреждает более 20% плодов рябины. Иногда встречается на яблоне. Куколки зимуют в почве и опавших листьях, поэтому следует уничтожать растительные остатки. Бабочка с коричневыми крыльями часто появляется в начале лета. Приблизительно через неделю после вылета начинает откладывать яйца по несколько штук на верхнюю часть плода. Одна самка способна откладывать до 45 яиц. Гусеницы бледно-красного цвета или серой окраски. Они выходят из яиц через две недели и проникают внутрь плода, прокладывая узкие ходы, гусеницы добираются до семян и выгрызают их. Вишневый слизистый пилильщик Появляется обычно примерно в начале июля, а к осени пилильщик уже достаточно серьезно повреждает листья дерева, значительно реже уничтожает их полностью. Средневзрослое насекомое имеет блестящий черный цвет, крылья у него прозрачные. Личинка имеет длину до 9 мм, зеленовато- желтый цвет, покрыта черной слизью. Куколка белого цвета в плотном коконе овальной формы. Самка откладывает яйцо на лист дерева, тем самым делая надрез внутри листа. Одна самка способна отложить до 70 яиц. Яйца имеют овальную форму бледно- зеленоватого цвета. На одном листе можно обнаружить примерно около 10 яиц. Отрождение личинок происходит приблизительно через неделю. Личинки питаются на листьях 1 месяц, далее уходят в почву, там и зимуют. Для уничтожения вредителя опыливают растения известью или опрыскивают раствором кальцинированной соды.

Польза
Ягоды черноплодной рябины имеют приятный кисловато-сладкий, терпковатый вкус. Арония – это настоящий кладезь полезных веществ! Она содержит богатый природный комплекс витаминов (P, C, E, K, B1, B2, B6, бета-каротин), макро- и микроэлементов (бор, железо, марганец, медь, молибден, фтор), сахаров (глюкоза, сахароза, фруктоза), пектиновых и дубильных веществ. Например, в плодах аронии витамина P в 2 раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и яблоках. А содержание йода в ягодах черноплодки в 4 раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине. Содержащиеся в черноплодной рябине пектиновые вещества выводят из организма тяжелые металлы и радиоактивные вещества, удерживают и выводят различные виды патогенных микроорганизмов. Пектины нормализуют функционирование кишечника, устраняют спазмы и оказывают желчегонный эффект. Лечебные свойства черноплодной рябины способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, улучшая их упругость и эластичность. Также одними из самых полезных свойств этой ягоды являются нормализация артериального давления и понижение уровня холестерина в крови. Плоды черноплодки назначают при различных нарушениях в свертывающей системе крови, кровотечениях, ревматизме, атеросклерозе, сахарном диабете и аллергических заболеваниях. Исследования последних лет показали, что черноплодная рябина улучшает функционирование печени, а регулярное употребление этой ягоды повышает иммунитет и положительно влияет на работу эндокринной системы. Но, к сожалению, при некоторых заболеваниях черноплодная рябина может быть противопоказана. Так, не рекомендуется она при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах, частых запорах, гипотонии, повышенной свертываемости крови и тромбофлебитах.

Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Список совместимых подвоев для прививок деревьев

Среда, 09 Сентября 2015 г. 20:52 + в цитатник

Подвои для груши Грушовый сеянец (семенной подвой) Выбор подвоев для груши значительно меньше, чем для яблони. После продолжительной селекции хорошо зарекомендовал себя семенной подвой сорта Кирхензаллер Мостбирне. Он отличается хорошей зимостойкостью и сильным ростом. Груши можно также прививать на рябину (Sorbus) и боярышник (Crataegus), но эти комбинации не приобрели популярности. Вегетативно размножаемые подвои для груши ■ ОНБЗЗЗ Этот размножаемый в пробирке подвой устойчив к хлорозу (пожелтению листьев), абсолютно чист от вирусов и более слаборослый по сравнению с семенными подвоями для груши. ■ Пиродварф Также из пробирки, слаборослый подвой при общей хорошей совместимости. В принципе все айвовые подвои — скорее слаборослые. Зимостойкий и устойчивый. ■ Айва А Этот подвой, называемый также Айвой из Ангерса, — слаборослый, с ранним вступлением в плодоношение. Положительно влияет на размер и качество плодов. Морозостойкость ниже, чем у семенных подвоев. Почва должна быть хорошо аэрированной, без застойной влажности. При созревании плоды яблони домашней сорта Черная приобретают черно-красный оттенок. Для выращивания в кадке его привили на подвой ММ106. При несовместимости с прививаемым сортом помогает промежуточная вставка сортом Бере Гарди. ■ Айва ВА-29 Крепкий, сильнорослый айвовый подвой. ■ Айва С Из-за выраженной слаборослости этот подвой больше всего подходит для выращивания груши в кадке. Но он более чувствителен к морозу, чем подвой Айва А. Ирга Некоторые сорта груши, привитые на иргу канадскую (Amelanchier canadensis), получаются очень слаборослыми, но обычно живут не очень долго. Вследствие этого ирга не относится к рекомендованным подвоям для груши, но, безусловно, имеет право на существование. А вот сорт Золотая груша с маленькими плодами, по вкусу похожими на марципан, на грани исчезновения. Подвои для мушмулы Культурные формы мушмулы с крупными плодами (например, мушмула германская Mespilus germanica) прививают на боярышник; такие сеянцы покрыты колючками и дают только мелкие плоды. Также возможны прививки на айву, грушу и рябину. Сорта мушмулы германской (Mespilus germanica) с крупными плодами часто прививают на боярышник однопестичный (Crataegus monogyna). На рябине можно вырастить замечательные штамбовые формы. Подвои для черешни Вишня птичья Как и прежде, сеянец черешни, или Вишни птичьей (Prunus avium), остается самым распространенным подвоем как для черешни, так и для вишни. До сих пор преимущественно использовались подвои Лимбургская вишня птичья и Чистосортный Хюттнера, выведенные из сорта Настоящая светло-корая гарцская вишня птичья. Можно приобрести также чистый от вирусов семенной подвой Альтенведдингер. Прививки культурных сортов черешни в основном делают соответствующим методом прививки на высоте любого желаемого разветвления, так как прививаемые сорта черешни сами по себе часто менее морозостойкие и больше склонны к камедетечению. Поэтому у нас не рекомендуют прививать черешню путем окулировки на корневую шейку. Антипка, или Магалебка Сорт подвоя Антипка, или Магалебка (Prunus mahaleb), подходит для сухих, песчаных почв как для черешни, так и для вишни, но более слаборослый, чем Вишня птичья (Prunus avium). При прививании разных сортов черешни нередко наступает некоторая несовместимость. Вегетативные подвои для черешни Максма Делбард 14 Несколько более слаборослый, хорошо зарекомендовавший себя подвой для черешни из микроразмножаемых культур (то есть размножаемых в пробирке). Возник путем скрещивания Магалебки и Вишни сладостной (Prunus mazzard). Привои на таком подвое в первые три года по возможности лучше не обрезать. Несколько более слаборослый вегетативно размножаемый подвой, выведенный из Вишни птичьей (Prunus avium), и Колт. Чистый от вирусов подвой Колт появился на Ист-Моллингской научно-исследовательской станции (Англия) путем скрещивания Вишни птичьей (Prunus avium) с Вишней китайской (Prunus pseudocerasus). Он растет значительно слабее. Черешня, выращиваемая на шпалере, дает особенно обильные урожаи, так как получает очень хорошее освещение и оптимальный уход со всех сторон. Вишня птичья, и в комбинации как с черешней, так и с вишней проявляет полную совместимость. Таким образом, подвой Колт стал одним из самых популярных подвоев для черешни. Иногда отмечается склонность молодых деревцев к образованию воздушных корней. Подвои Гизела По итогам программы выведения подвоев для черешни в университете г. Гиссена, в результате скрещивания сортов Морель тенистая (Prunus cerasus) и Черешня серолистная (Prunus canescens) появились лучшие клоновые подвои — Гизела 3, Гизела 5 и Гизела 6 (сила роста увеличивается с возрастанием порядкового номера подвоя). Эти подвои представляли собой здоровые корневища с выраженным слабым ростом. Привитые на эти подвои и вишни и черешни вырастали от 1,8 до максимум 2,5 м. Сорт сливы Фриар (также Монах) образует очень крупные плоды необычной плоской формы. Он тоже привит на сильнорослый подвой. Размножают эти подвои новым методом меристемного размножения, при котором растение выращивают в пробирке из меристемных тканей растения (при этом, кстати, клон освобождается от вирусов). Другие подвои черешни Между тем было выведено и много других подвоев для черешни. Более слаборослые клоновые подвои пришли из немецкого местечка Вайенстефан (Бейрут) и из Франции (Табел, Яспи, Жюльор, Торинел). Подвои для миндаля Хотя выращивание миндаля не имеет особого аграрного значения, он все-таки успешно культивируется в местностях с подходящим климатом. В основном имеется в виду миндаль сладкий. Миндальный сеянец (семенной подвой). Сильнорослый, подходит для теплых и очень сухих мест. Слива сорта Бромптон. Один из самых рекомендуемых подвоев для сильнорослых растений. Бромптон — здоровый и почти не образует столонов. СР677 Подвой-гибрид, полученный путем скрещивания миндаля и персика, способствует сильному росту привоя, подходит для хорошего, водопроницаемого грунта. Иштара. Среднесильнорослый подвой, способствует хорошему крупноплодному урожаю, не образует дикой поросли. Персик и нектарин. Зимостойкие миндальные деревья можно высаживать и в более северных областях. Персиковый сеянец (семенной подвой) Персиковый сеянец выращивают из сортов Гигама и краснолистной Рубиры для последующего формирования сильнорослых растений. На востоке Германии в качестве подвоя используют также сорт Проскауэр. Слива сорта Бромптон. Сильнорослый подвой для сливы, замечательно подходит также для прививки в крону. Слива колючая, или терн. Терн дает выраженный карликовый рост, иногда нужна опора на кол. Однако продолжительность жизни значительно ограничена. В основном только садоводы-любители прививают персик и нектарин на терн. Абрикос Абрикосовый сеянец (семенной подвой) Семенные подвои сорта Миллионер дают сильнорослые деревья и рекомендуют для сухой почвы. Если выращивать абрикос в просторной кадке в подходящем для него месте, то даже в северных широтах можно рассчитывать на ежегодный урожай. Алыча, или миробалан (Prunus cerasifera) Миробалан — сильнорослый, здоровый подвой, возможно образование столонов. Торинел. Среднесильнорослый подвой для абрикоса с ранним завязыванием плодов. Подходит также для непроницаемых почв. Смородина и крыжовник Смородину и крыжовник в форме кустов выращивают из черенков. Низкоштамбовые или высокоштамбовые формы, а также сорт Хайнеманнс Шпетлезе размножают прививкой. Если сорта образуют сильные, прямостоячие, растущие от корней нулевые побеги, то их можно отрезать и привить черенками на желаемой высоте. Золотистая смородина (Ribes aureum) Золотистая смородина — самый важный подвой, известно несколько разных селекции. Орегонский крыжовник (Ribes divaricatum) Подвой хорошо подходит для местностей с обильными осадками и для полноводных мест, так как у золотистой смородины в таких условиях наблюдается склонность к эдеме (водянке). Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa) Наряду с орегонским крыжовником и золотистой смородиной, также хорошо подходит для прививки культурных сортов крыжовника. Более того, в качестве подвоев замечательно подойдут и некоторые гибриды смородины и крыжовника, например йошта, благодаря их сильному росту и гладкому прямому штамбу. Смородину, привитую на штамб, можно выращивать в любом месте сада, так как она не занимает много места. Грецкий орех Орех грецкий настоящий (Juglans regia). Крепкий грецкий орех в качестве подвоя способствует сильному росту, но довольно позднему вступлению в плодоношение. Орех черный (Juglans nigra). Орех черный как подвой не дает такого сильного роста и заставляет грецкий орех плодоносить раньше. Лещина обыкновенная Лещина обыкновенная (Corylus avellana). Этот вид подвоя в первую очередь используют для размножения лещины штопорной (Corylus avellana ‘Contorta). Подвои для цитрусовых Под растениями в кадках подразумеваются такие растения, которые в климатических условиях Центральной Европы обычно не обладают зимостойкими свойствами, а если и обладают, то только с учетом определенных мер предосторожности. Поэтому большинству из них в холодное время года требуется соответствующее помещение для зимовки. Очень популярна посадка семян от самых разных цитрусовых плодов, продающихся в магазинах, так как семена в большинстве случаев прорастают, и в благоприятных местах — на юго-восточном или юго-западном окне или в идеале в теплице, а летом на свежем воздухе — из них вырастают соответствующие зеленые растения с диковинными листьями и цветками. Однако тех, кто рассчитывает получить цветущее и плодоносящее цитрусовое растение уже через несколько лет, в большинстве случаев ожидает разочарование, ведь сеянцы большей части видов цитрусовых зацветают через много лет. Понцирус трехлисточковый — это не только отличный подвой для цитрусовых. Это единственное у нас зимостойкое цитрусовое растение с привлекательными цветками и обильным урожаем яблокоподобных плодов осенью. А так как почти все продающиеся в магазинах плоды цитрусовых являются гибридами или селекционными сортами, то размножение сортов генеративным, то есть половым, путем в принципе невозможно. Культурные сорта цитрусовых выращивают путем прививки на соответствующие, например, слаборослые, подвои, такие как понцирус трехлисточковый (Poncirus trifoliata) и его разновидность Летающий дракон (var. monstrosa). Понцирус трехлисточковый (Poncirus trifoliata) Понцирус трехлисточковый — самый важный подвой для цитрусовых, выращиваемых в кадках. Он — слаборослый и особенно холодостойкий. Но это не значит, что сорта, привитые на понцирус трехлисточковый, станут холодостойкими и их можно будет выращивать на открытом грунте. С некоторыми сортами грейпфрута и пампельмуса может возникнуть несовместимость. Понцирус трехлисточковый — единственный у нас зимостойкий вид цитрусовых. При выращивании в кадке у него тоже очень привлекательный вид. Понцирус трехлисточковый формы Летающий дракон (Poncirus trifoliata var. monstrosa ‘Flying Dragon’) Этот подвой растет еще слабее, чем предыдущий. В сочетании с черенками слаборослых культурных сортов, например гонконгского кумквата, или мини-кумквата (Fortunella hindsii), или китайского кустового апельсина (Severinia bwdfolia), можно выращивать бонсаи. Особенно привлекательно у этого подвоя выглядят крученые штамбы и направленные вниз шипы. Цитранж (Poncirus trifoliata х Citrus sinensis) Такие сорта цитранжа (гибрид понцируса трехлисточкового Poncirus trifoliata и апельсина Citrus sinensis), как Карризо и Тройер, благодаря их крепости, толерантности и устойчивости к болезням часто используют как среднесильнорослые подвои в странах, выращивающих цитрусовые. Цитромело (Poncirus trifoliata х Citrus paradisi) Цитромело (гибрид понцируса трехлисточкового Poncirus trifoliata и грейпфрута Citrus paradisi) — это здоровый, хорошо совместимый подвой. Если хотят добиться более сильного и быстрого роста, то часто используют именно цитромело. Селекция US119 (Citromelo хCitrus sinensis) Сильнорослый, малочувствительный к холоду, очень колючий гибрид цитромело и апельсина Citrus sinensis. Подходит также как промежуточная вставка при прививке. Померанец (Citrus aurantium) Померанец, или горький апельсин, нередко растет просто на улицах Южной Европы. Типичное растение в кадке в оранжереях. Все виды и сорта цитрусовых, привитые на померанец, становятся сильнорослыми и за сравнительно короткий срок образуют крепкие штамбы. Лимон дикий (Citrus jambhiri) Желающие вырастить быстрорастущее цитрусовое растение должны привить его именно на этот подвой. Лимон дикий часто продают под вторым названием: лимон грубокожистый. Для профилактики грибковых заболеваний в странах-производителях сорта пассифлоры съедобной прививают на выведенные устойчивые сорта. На маленьком фото: цветок пассифлоры съедобной, или гранадиллы желтой, с желтыми плодами (Passiflora edulisio. flavicarpa). Хурма восточная (Diosруros kaki) Подвоем для дерева хурмы (Diospyros kaki) являются ее виды — хурма вирджинская (Diospyros virginiana) и хурма кавказская, или обыкновенная (Diospyros lotus). Хурма вирджинская — зимостойкая, и поэтому ее рекомендуют для выращивания в странах с соответствующим климатом. Хурма кавказская — почти такая же зимостойкая. Ее преимущество заключается в том, что, даже будучи юным сеянцем, она образует сильные побеги и ее можно использовать как подвой часто уже через год после прививки. Сеянцы хурмы восточной используют реже. В любительских садах успешно используют также семенные подвои, выращенные из семечек предлагаемых здесь сортов цитрусовых. При помощи прививки можно размножать много таких растений, особенно полезных. Подвоями часто становятся дички того же вида, которые либо выращивают самостоятельно из купленных семян, либо покупают в специализированных питомниках и садоводствах как недорогие саженцы. Если растение пассифлоры съедобной (Passiсora edulis) привить на селектированный семенной подвой, то его реже поражают типичные инфекционные заболевания, а урожайность плодов, которые, кстати, часто называют маракуйей, увеличивается. Так делают, например, в южноамериканских странах. Рубрика: Саженцы

Источник: http://dacha-vprok.ru/spisok-sovmestimyh-podvoev-dlya-privivok-derevev

Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Как сохранить саженцы в прикопе

Среда, 09 Сентября 2015 г. 20:47 + в цитатник

Как сохранить саженцы в прикопе Ни для кого не секрет, что лучшее время для покупки саженцев плодовых деревьев – это сентябрь месяц. Однако посадить саженцы яблонь или других плодовых культур осенью не всегда получается в силу занятости или неблагоприятных погодных условий. Да и для развития мощной корневой системы саженцы лучше высаживать весной в теплую почву. Сохранить невысаженные саженцы персика и других плодовых культур зимой можно в садовом прикопе. Как сделать прикоп, чтобы сохранить саженцы зимой Прикоп – это яма-траншея с востока на запад, размер которой зависит от количества растений, которые требуется сохранить. Сооружают прикоп на высоком, открытом, сухом и солнечном участке. Нельзя делать прикоп в низинном месте с близким залеганием грунтовых вод. Прикоп лучше делать длинным и узким, чем широким. Ширина прикопа должна быть такой, чтобы сверху на траншею можно было сверху поставить стандартный деревянный ящик. Глубина прикопа – 60 см. Длина траншеи для прикопа – 15-20 см на каждое растение плюс 20 см пустого места в конце для определения весной состояния почвы. Выкапывая траншею, южный край делайте под наклоном 45°, северный более вертикальный. Землю закидывайте на северную часть. Если почва тяжелая, то ее нужно облегчить песком и торфом, так как саженцы, хранящиеся в прикопе зимой, могут пустить корешки, которые весной из легкой почвы будет гораздо проще извлечь. На дно вырытой траншеи укладывают 10-сантиметровый слой хвойных опилок или мох-сфагнум или лесную хвою. Если нет, то нестрашно. На поверхности, вокруг прикопа разложите приманки с отравой от грызунов. Выкапывают саженцы из прикопа, когда почва в нем оттает, но не раньше, чем в середине апреля. Как сохранить саженцы зимой в прикопе, техника укладки Не храните купленные саженцы в квартире. Если есть на них листочки, обрежьте. Опустите саженцы вертикально в чистую воду на 3-5 часов, можно прямо целиком в садовую бочку, связав нетугую вязанку и привязав небольшой груз. Сами кроны саженцев обвяжите тканью, чтобы при вытягивании из воды их не травмировать. Если саженцы были подсушенные, то в воде их оставить нужно на 24-36 часов. В воду не добавляйте удобрения! Когда достанете саженцы из воды, обрежьте поломанные или растрепанные корни. Разложите саженцы на хранение зимой по одному (пучком нельзя) по наклонной стороне траншеи, таким образом, чтобы корни были на север, а верхушки на юг. Так вы защитите растения и от ветра и солнца. У сильноветвистых саженцев кроны лучше нетуго связать. Корни разложите по стенке траншеи, засыпьте землей слоем 20 см, чтобы корни часть штамба были в земле. Полейте, когда вода впитается, досыпьте еще немного земли. Все, теперь саженцы так будут храниться до устойчивых первых заморозков. При ночной температуре ниже 0° прикоп нужно полностью засыпать землей, проливая водой для уплотнения. Над поверхностью почвы сделайте холмик, а торчащие саженцы «перемешайте» с колючими ветками шиповника – это будет защита зимой от зайцев. Не забудьте сделать этикетки с названиями сортов купленных саженцев. Чего нельзя делать с прикопом для сохранения саженцев зимой: — укрывать саженцы укрывным материалом, так как нам нужно создать условия для отставания развития почек, а под укрывным материалом мы наоборот добьемся быстрейшего пробуждения. Поэтому даже ранней весной на кроны накидывайте снег; — не обкладывайте прикоп лапником, так как это прекрасное место для создания мышиных норок. Если сделать прикоп в саду нет возможности, то сохранить саженцы зимой можно в любом холодном помещении, в подвале, где температура 0-3°С. В квартире саженцы начнут быстрее расти, и в результате погибнут. Сроки посадки саженцев с открытой корневой системой: Плодовые культуры Юг России Средняя полоса Север средней полосы России Вишня, яблоня, груша, абрикос Конец октября-ноябрь Сентябрь — до 20 октября Апрель-май Черешня, Персик Март-апрель Апрель — Малина, крыжовник, смородина Сентябрь-октябрь сентябрь Конец августа-сентябрь Рубрика: Саженцы

Источник: http://dacha-vprok.ru/kak-soxranit-sazhency-v-prikope

Комментарии (0)

Лимонник китайский: как выращивать и ухаживать

Вторник, 18 Августа 2015 г. 08:51 + в цитатник

На сайте уже шла речь о выращивании этой лианы, но считаю нужным расширить информацию и рассмотретьособенности выращивания китайского лимонника.

Чтобы знать как выращивать и ухаживать за китайским лимонником, нужно понять на каких почвах он произрастает, как вырастить растение из семян и черенков, как высаживать, ухаживать за лианой и заготавливать выращенное сырье. Об этом и пойдет речь далее. Итак, лимонник китайский: как выращивать и ухаживать?

Почва и предшественники китайского лимонника.

Лимонник китайский - многолетнее растение, и его культура возможна только вне севооборота, на специально отведенных участках. Для нормального роста китайского лимонника вам нужно будет создать условия выращивания, сходные природным. Под плантацию лимонника выбирают выровненные, очищенные от сорняков и защищенные от ветров участки с плодородными, рыхлыми, хорошо дренированными почвами легкого и среднего механического состава. Это растение не выносит застоя грунтовых или поверхностных вод и предпочитает умеренно увлажненную почву. Хорошими предшественниками являются овощные и пропашные культуры.

Сеянцы лимонника выращивают в питомнике, на грядах, расположенных в тени. Для прорастания семян и развития молодых растений необходима более увлажненная почва и защита от прямых солнечных лучей.

Подготовка почвы для китайского лимонника.

Лучшим способом подготовки почвы является ранний, чистый и черный пар. При весенней посадке лимонника после пропашных и овощей участок пашут осенью на глубину 25-30 см. Тяжелые почвы весной перепахивают на глубину 15-17 см и боронуют. На легких почвах достаточно одного боронования. При осенней посадке на участках после пропашных и овощных культур глубокую вспашку проводят не позже чем за 15-20 дней до посадки.

Почву для гряд в питомнике готовят более тщательно, ее необходимо хорошо очистить от сорняков.

Участок под посадку лимонника удобряют при подготовке почвы. Перед вспашкой вносят перепревший навоз или компост из расчета 80 т/га и не менее 40 т/га выветрившегося торфа. Одновременно вносят минеральные удобрения из расчета аммиачной селитры и хлористого калия по 1,5, суперфосфата 3-4 ц/га.

Выращивание лимонника китайского из семян.

Семена лимонника нуждаются в предпосевной подготовке. Для этого их замачивают в течение 6-10 суток в воде комнатной температуры. На вторые сутки все плавающие (щуплые и пустые) семена удаляют. Затем полноценные семена смешивают с хорошо промытым, прокаленным песком (1 объем семян с 3 объемами песка) и помещают в деревянные ящики для стратификации. Запескованные, увлажняемые через день семена выдерживают при комнатной температуре (18-20°) не менее месяца, после чего промораживают под снегом при температуре -2°, -5° в течение месяца или выставляют в подвал с температурой от 0 до 5° на 2-2,5 месяца. При таком способе подготовки всхожесть семян в год посева достигает 56-60%.

Семена на гряды высевают вручную в бороздки, расположенные поперек гряды, на расстоянии 15-20 см. Норма высева - 3-5 г семян со всхожестью 60-70% на 1 пог. м рядка. Высеянные в бороздки семена присыпают парниковой землей или перегноем на глубину не более 1,5-2 см. После посева гряды поливают и мульчируют тонким слоем торфа. Ухаживать за посевами - значит периодическом рыхлить почву, пропалывать сорняки, поливать почву по мере пересыхания. На посевных грядах сеянцы растут 1-2 года, после чего их высаживают на постоянное место.

Вегетативное размножение китайского лимонника.

Лимонник можно размножать зимними и летними стеблевыми черенками, делением растения или поросли.

Наиболее эффективный способ - укоренение летних стеблевых черенков. Он может иметь большое практическое значение при промышленном разведении лимонника. Укореняемость полуодревесневших черенков зависит от возраста маточных растений и от условий укоренения. Чем старше по возрасту растения, тем хуже укореняемость. Так, без стимуляторов роста с 8-9-летних растений укореняется 6-8% взятых черенков, с четырехлетних- 26-40%, с двулетних (верхушечные черенки) - 62- 68%. Выдерживанце в течение 12-24 часов в растворе гетеро-ауксина концентрации 0,015% повышает укореняемость черенков, нарезанных с 8-9-летних растений, до 38-42%, с четырехлетних-до 64-76%, с двулетних - до 90-96%. Черенками с сеянцев второго года жизни можно почти удвоить количество выращиваемых растений. Удаление верхушек у сеянцев способствует ветвлению растений.

Черенкование проводят в период, когда побеги лимонника прироста текущего года начинают одревесневать. Черенки срезают с тремя листьями острым ножом или бритвой; два верхних листа, если они крупные, укорачивают на '/з длины, а нижний лист удаляют вместе с черешком. Верхнюю и нижнюю части черенка обрезают под прямым углом на расстоянии 2-3 см от почек. Связанные в пучки черенки погружают нижними концами на 2,5-3 см в приготовленный 0,015 %-ный раствор гетероауксина, в котором выдерживают 24 часа, после чего высаживают в холодный парник. Режут черенки в защищенном от солнца месте, чтобы они не подсыхали.

В парнике черенки высаживают в песок рядками с междурядьями 7-10 см и на расстоянии один от другого в рядке 3 - 4 см, погружая их в песок на 2,5 - 3 см под углом 40 - 45°. После посадки черенки равномерно поливают из лейки с мелким ситечком и парник плотно закрывают рамами. Для предохранения от солнца рамы забеливают или закрывают легкими щитами, которые снимают в пасмурную погоду. В период укоренения черенки 2 раза в день (утром и вечером) поливают. Укоренение начинается через 20 - 25 дней и длится до 1,5 - 2 месяцев. После сбрасывания черенками листьев поливку сокращают до 1 раза в 2-3 дня и рамы держат приоткрытыми для закалки черенков.

В парниках черенки оставляют до весны, присыпав их на зиму слоем листьев или торфа. Для доращивания черенки весной высаживают на гряды питомника на расстоянии 15-20 см один от другого. Гряды мульчируют торфом, регулярно поливают, рыхлят и пропалывают. На постоянное место молодые растения высаживают через 1-2 года, в зависимости от их развития.

Размножение лимонника делением куста или поросли основано на том, что растения без опоры образуют кустовую форму. Чтобы получить больше поросли, у маточных растений обрезают надземную часть, оставляя стебли длиной 25-30 см, и окучивают их землей на высоту 10-15 см. При этом у растений бурно развиваются подземные стебли, часть которых выходит на поверхность, а часть остается в почве, давая на следующий год обильную поросль. Через 2-3 года поросль подземных стеблей приобретает корневую систему и может быть отделена от основного растения. За 4-5 лет такого выращивания каждый куст может дать до 300-350 порослевых побегов.

Отделяют порослевые растения весной, в начале набухания почек. Корни отделенных растений погружают в приготовленную сметанообразную жижу из почвы и раствора гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды) и высаживают на постоянное место в смоченные водой ямки. Этот способ размножения более медленный и может быть использован для ремонта плантации лимонника.

Посадка китайского лимонника.

Лучшее время для посадки лимонника - весна, до начала распускания почек. При осенней посадке растения не всегда хорошо приживаются. Приживаемость растений зависит от их возраста, правильной посадки и ухода. Чем старше растения, тем хуже они приживаются, поэтому на постоянное место высаживают саженцы китайского лимонника не старше 3 лет. Во время выкопки их сразу погружают корнями в почвенную жижу с гетероауксином, после чего сразу же доставляют к месту посадки.

Сажают растения под натянутыми проволоками в два рядка в шахматном порядке на расстоянии 1 м; расстояние между саженцами 0,6-0,7 м. При посадке однолетних растений можно высаживать два растения в ямку. Ямки смачивают водой, затем в них устанавливают растение, расправляют корневую систему, засыпают землей и уплотняют лунки. После посадки растения поливают и почву мульчируют торфом слоем 2-3 см.

Как ухаживать за плантацией китайского лимонника.

Во время вегетации посадки лимонника культивируют, пропалывают и поливают. От поливки зависит приживаемость растений и их дальнейшее развитие. На второй год после посадки лимонник развивает вьющиеся побеги, которые необходимо подтянуть к опоре. Для этого на нижние проволоки над рядками лимонника на одинаковом расстоянии привязывают шнуры из шпагата, которые пришпиливают колышками около растений. Нельзя привязывать шнур к растениям, так как при сильном ветре они могут быть выдернуты из земли. На шнуры завивают короткие побеги лимонника по 1-3 вместе по ходу часовой стрелки. Чем раньше будет дана опора стеблям лимонника, тем быстрее они будут развиваться, дадут большой прирост и скорее начнут плодоносить. Поэтому подвязка на опору является важным агротехническим мероприятием выращивания китайского лимонника.

Задача первых 3 лет ухаживания за лимонником состоит в получении максимального прироста стеблей и выведении их на проволочный каркас. Когда стебли лимонника достигнут верхней проволоки, они, переплетаясь между собой, сами распространятся по всему четырехугольному каркасу и образуют "сплошную зеленую шпалеру. Обычно в это время лимонник начинает хорошо плодоносить.

Уборка сырья и семян китайского лимонника.

Собирают плоды лимонника при полном их созревании, когда они приобретут темно-красную окраску. Их складывают в корзины или эмалированные ведра; оцинкованная посуда окисляется соком. Плоды слаболежкие, поэтому их сразу же сушат в огневых сушилках или на воздухе, рассыпая тонким слоем под навесами и на чердаках. После сушки плодики очищают на решетах от остатков плодоножек и посторонних веточек и ссыпают в тканевые мешки.

Из собранных плодов отжимают сок под прессом, а жом промывают в воде, выделяют из него семена. Отмытые семена подсушивают в помещении до необходимой влажности и хранят в мешках. Семена для посева не подсушивают, а стратифицируют.

Надеюсь, что эта информация поможет вырастить китайский лимонник на даче.

Комментарии (0)

Выращивание инжира.

Четверг, 06 Августа 2015 г. 17:30 + в цитатник
Это цитата сообщения fowl86 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Инжир в доме

Искушенным любителям комнатного садоводства хорошо знакомо это весьма неприхотливое декоративное и полезное растение.

Инжир, фиговое дерево, смоковница, винная ягода — названия одного и того же растения из семейства тутовых (Могасеае).
Немного истории

Типичным представителем этого семейства является тутовое дерево, или шелковица, листьями которого выкармливали личинок шелковичных гусениц при производстве натурального шелка.

В дикорастущем состоянии встречается в Крыму, Закавказье, Азии, Южной Европе, часто поселяясь в расщелинах скал, трещинах стен старых каменных построек, на каменистых осыпях. Культура инжира уходит своими корнями в далекое прошлое.

С глубокой древности инжир выращивают в Египте, Средиземноморье, Малой и Средней Азии ради сочных сладких плодов, называемых фигами или смоквами. В Древнем Египте из легкой и пористой древесины смоковниц вырезали скульптуры и саркофаги.

В Древней Индии инжир очень почитался — его считали священным деревом познания, под сенью которого Будде открылась истина. Упоминания о смоковнице имеются в библейских сказаниях. Одно из них повествует о том, что после грехопадения Адам и Ева, испытывая стыд, прикрыли свою наготу, сделав себе опоясания из листьев смоковницы, в изобилии произраставшей в Эдемском саду. На многих фресках и картинах старых мастеров, написанных на библейские и мифологические темы, Ева изображена с листом смоковницы в руке. Часто в речевых оборотах нашего языка фигурирует выражение — «прикрыться фиговым листом». В царстве Ханаанском смоковница являлась символом богатства и состоятельности. Сведения об инжире встречаются и в литературе древних греков и римлян.

У эллинов его сладкие плоды были повседневной пищей богатых граждан. На Палатинском холме — колыбели Великого Рима, находился грот, осененный смоковницей, где укрывалась волчица, вскормившая своим молоком Ромула и Рема. Младенцы спаслись благодаря тому, что корзину, где они лежали, не унесли бурные воды реки Тибр — ее задержали ветви смоковницы, росшей у самого берега.

Внешний вид. В естественных условиях инжир представляет собой листопадное дерево высотой 8—10 метров, с серым стволом, толстыми ветвями и крупными тройчатыми, темно-зелеными шероховатыми листьями.

В настоящее время инжир выращивают во многих странах мира с теплым климатом, а в России — на Черноморском побережье. Одно взрослое дерево дает 50—80 кг плодов в год, а живет до 150 лет.

Соплодия — грушевидной формы, достигают веса 40—70 г, чаще всего имеют фиолетовую, красноватую и желтую окраску. Вкус зрелых плодов колеблется от приторно-сладкого до кисловато-сладкого. Внутри плода находится множество мелких семян-орешков, не влияющих на вкусовые качества.

Использование. Плоды инжира — ценный питательный и лечебный продукт. Их употребляют в пищу как в свежем, так и в переработанном виде. Они содержат большое количество Сахаров, органических кислот, витаминов и микроэлементов, среди которых особое лечебное значение имеют калий и железо. Плоды инжира используют при лечении сердечнососудистых заболеваний, простуд, гастрита. Инжир, сваренный в молоке, дают детям при коклюше, бронхите и как вкусное питательное средство без дозировки. Противопоказано употребление инжира больным сахарным диабетом и при воспалительных заболеваниях кишечника. Стебли, листья и незрелые соплодия при надрезании выделяют млечный сок, который в народной медицине применяют для выведения бородавок. Зрелые плоды инжира малотранспортабельны — сохраняются всего пару дней после сбора, поэтому их больше вялят, сушат, варят из них варенье. Многим из нас знаком сушеный инжир — один из самых вкусных и питательных сухофруктов. Из плодов инжира готовят неплохое вино, ведь не случайно их называют «винными ягодами».

Несмотря на строгости ислама, в Тунисе изобрели напиток — инжирный джин Буха.

Цветение. Инжир — растение двудомное, образующее две формы оригинальных соцветий: мужские — каприфиги (несъедобные образования — «сикониумы», похожие на плоды) и женские — фиги (съедобные плоды). Цветки инжира — оригинальное творение природы! Неосведомленному человеку всегда кажется, что инжир не имеет цветков, так как их никогда не видно на ветках. Недаром китайцы называют инжир «плодом без цветка». На самом же деле крошечные цветки размещаются внутри соплодий и поэтому скрыты от любопытного взора. В каприфигах находятся короткие тычиночные цветки, образующие пыльцу, а в фигах — длиннопестичные цветки. Весьма интересно происходит у инжира опыление, которое производят только маленькие осы (бластофаги), живущие в каприфигах. Попадая в женские соплодия через отверстие на верхушке, они на своем теле переносят пыльцу на рыльца женских цветков. Опыленные цветки завязывают плоды, а их сикониумы, разрастаясь, образуют грушевидные съедобные соплодия. Мужские же образования (каприфиги) меньших размеров, остаются твердыми и опадают с дерева.

Еще древние иудеи заметили, что одни смоковницы дают соплодия, а другие нет. Смоковницу, на которой образуются съедобные смоквы, назвали женской, другую, неплодоносящую — мужской.

Сорта. Однако существуют сорта инжира, образующие соплодия (партенокарпические) без оплодотворения («партенос» в переводе с греческого — «девственница», а «карпос» — плод). Это позволяет иметь в комнатных условиях лишь женские экземпляры растений — ведь размеры наших подоконников не безграничны. К таким сортам относятся: Далматика, Кадета, Сочинский .7, Черный крымский и др. Инжир нетребователен к почве, засохоустойчив, легко размножается, поэтому вырастить дома плодоносящее деревце доступно любому садоводу. Комнатные экземпляры гораздо меньшего размера, и растут они медленнее, чем их собратья в открытом грунте.

Размножение. Размножается инжир черенками, семенами, корневыми отпрысками. Способ черенкования наиболее прост и по силам даже начинающему любителю. Лучшее время для заготовки и высаживания черенков — зима (конец декабря — начало января), когда инжир находится в состоянии покоя. Черенки нарезают с плодоносящего деревца длиной 15—20 см. Опыт показывает, что черенки, взятые с нижнего и среднего участков ветви материнского растения, укореняются легче и быстрее развивают корневую систему. Они должны быть вызревшими (не зелеными) и иметь 3—4 междоузлия. Нижний косой срез делают ниже почки на 1—1,5 см, а верхний ровный — выше почки на 1 см. После этого черенки опускают в банку с теплой водой и выдерживают в ней, пока не прекратится выделение млечного сока из среза. Для образования более мощной корневой системы можно порекомендовать нанести на корне нижней части черенка несколько продольных царапин, до камбиального слоя. Чтобы черенки легче и быстрее прижились, их желательно перед высадкой выдержать в течение 10—12 часов в слабом растворе гетероауксина (10 мг/л).

Укоренение. Черенки можно высаживать в стаканчики из-под молочной продукции.

В дне нужно сделать несколько проколов для стока воды, заполнить на 2/3 рыхлой пропаренной почвой, а поверх нее насыпать прокаленный или «проваренный» для дезинфекции речной песок. Песок увлажняют теплой водой и делают в нем карандашом ямку глубиной 3—4 см. Черенок, вынутый из раствора стимулятора, споласкивают в чистой воде, нижний срез обмакивают в растертую древесную золу и высаживают в ямку, плотно обжимая пальцами песок вокруг черенка. Стаканчик накрывают стеклянной банкой и ставят в теплое место с температурой плюс 22—25 градусов. Периодически банку снимают для проветривания, а песок увлажняют теплой водой. Примерно через 25—40 дней у черенка образуются корни. Пересадка. Укоренившиеся черенки пересаживают в небольшие горшки, заполненные почвенной смесью, состоящей из дерновой и листовой земли с добавлением для рыхлости речного песка. Черенки инжира можно укоренять даже в банке с водой. Но воду нужно обязательно менять через 2—3 дня, иначе черенки могут загнить и погибнуть. Когда на черенках образуются хорошие корешки, их также высаживают в отдельные небольшие горшки. Иногда у взрослого деревца от корня отрастают побеги. Если предоставится такая возможность, то корневой отпрыск осторожно отделяют от маточного растения и высаживают в отдельный горшок. Для лучшего приживания высаженный побег нужно на первое время укрыть полиэтиленовым пакетом, периодически снимая его для проветривания.

Деревца инжира, выращенные из черенков и корневых отпрысков, быстро растут и начинают плодоносить уже на втором году жизни. При семенном размножении часто происходит расщепление свойств материнского растения, а выращивание плодоносящего деревца растягивается по времени до 4—5 лет.

Уход за молодым растением заключается в ежегодной своевременной пересадке. Сигналом к очередной пересадке служит заполнение объема горшка корневой системой, появление корешков в дренажном отверстии. Пересаживать инжир лучше всего в декабре, до начала очередной волны роста. При пересадке (перевалке) проверяют состояние корневой системы. Загнившие и очень длинные корни обрезают бритвой и присыпают срезы угольным порошком.

ПОМНИТЕ! К почве инжир нетребователен, но деревце будет лучше развиваться и плодоносить, если к почвенной смеси добавить немного измельченной яичной скорлупы и торфа.

Емкость горшка каждый раз увеличивают на 1—1,5 литра. На дно горшка обязательно укладывается дренажный слой из мелкой гальки или гранитной крошки 2—2,5 см. При пересадке корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы.

Обрезка. Ухаживая за молодым растением, нужно своевременно формировать быстро нарастающую крону. При содержании на подоконнике для инжира наиболее подходяща веерная форма, что позволяет листьям получать максимум света, а само растение будет более компактным. Она формируется обрезкой активно растущих побегов и прищипкой (пинцировкой) верхушечных почек. Не следует бояться обрезки деревца, иначе через 3—4 года оно с трудом будет умещаться на подоконнике. Можно вырастить инжир на небольшом штамбе с 3—5 основными побегами. Правильно проводимые приемы формирования придадут деревцу желаемую форму и не нарушат сроков плодоношения.

Плоды образуются на побегах текущего года поодиночке или парами в пазухах листьев. Они завязываются в феврале, а поспевают в июне — июле. Снимают их по мере созревания, когда кожура приобретет характерную для сорта окраску. Часто у созревшего плода из отверстия на верхушке выступает капля сладкого ароматного сока. Увеличению сладости плодов способствуют сокращение поливов и солнечное освещение во время созревания. Созревшие плоды могут висеть на деревце более месяца, не теряя своего замечательного вкуса, но при передержке они дают иногда трещины. При содержании в хороших условиях, грамотном уходе инжир может давать и два урожая в год.

Если инжир летом отплодоносил, а к осени завязал едва заметные новые плоды, то зимой его лучше выдержать в прохладном помещении, иначе в теплой комнате с наступлением осенне-зимнего периода они отомрут и опадут. Если же плоды не завязались, то растение можно оставить на зиму и в комнате.

Подкормка. С началом вегетации (в конце января) плодоносящее деревце нужно подкормить комплексным минеральным удобрением, например Аммофоской — из расчета 5 г на 1 л воды. Проведенная подкормка будет способствовать лучшему листообразованию и пробуждению плодовых почек. Дальнейшие подкормки органическими и минеральными удобрениями с интервалом в 10—15 дней стимулируют общее развитие растения и обильное плодоношение.

Полив. Во время вегетации растение поливают обильно, но при созревании плодов поливы несколько сокращают, чтобы плоды не были водянистыми и не растрескивались. Нельзя допускать пересыхания почвы во время плодоношения, иначе все соплодия могут преждевременно опасть. Для обеспечения доступа воздуха к корням нужно через 5—6 дней аккуратно рыхлить верхний слой почвы в горшке.

Период покоя. В связи с тем, что инжир — растение листопадное, зимой его лучше держать в прохладном помещении с температурой плюс 2—3 градуса, чтобы дать растению отдохнуть. Для этого инжир можно оставить на застекленной и утепленной лоджии, опустить в погреб или подвал. Тем, у кого такой возможности нет, можно порекомендовать разместить растение вплотную к оконному стеклу, отгородив от теплого комнатного воздуха картоном, полиэтиленовой пленкой или же поставить горшок с растением на пол у балконной двери. Поливать в это время нужно изредка, чтобы почва не превратилась в камень. Подкормку исключить.

Вредители — паутинный клещ и щитовка. Особенно большой ущерб наносит паутинный клещ. Этот распространенный, очень мелкий, но прожорливый вредитель любит селиться на растениях с опушенными листьями. Поэтому в качестве профилактической меры не рекомендуется совместное выращивание с инжиром винограда или комнатных огурцов.

Комментарии (0)

Прививка штамбовых роз

Пятница, 31 Июля 2015 г. 12:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Владислава83 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прививка штамбовых роз

Читать далее...

Комментарии (0)

6 способов ускорения плодоношение деревьев

Пятница, 31 Июля 2015 г. 12:09 + в цитатник

6 способов ускорения плодоношение деревьев

Оцените материал

1
2
3
4
5

(1 Голосовать)

Автор Administrator

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения. Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием - просто отогнуть вектку

Метод ускорения плодоношения - отгибание ветки

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Кербовка

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляют. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делать рано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням. Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения. Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола. В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили!!! Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Пинцировка

Рис. Приемы обрезки: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Бороздование

Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину. Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Это интересно!!!

Зачем нужно бороздование коры

Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Метки: вызывать плодоношение

Комментарии (0)

АРОНИЯ.РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ.

Пятница, 31 Июля 2015 г. 11:41 + в цитатник

Выращивание черноплодной рябины

Опубликовано 31.03.2012 | 11 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели блога «Частный дом сад и огород»!

Расскажу я Вам сегодня про выращивание черноплодной рябины или, как ее еще называют – аронии. Начну я с описания этого замечательного растения.

Черноплодная рябина (арония) представляет собой компактный кустарник, достигающий высоты 3 метров, с раскидистой кроной (до 2-х метров в диаметре). В одном кусте может находиться до 50 стволиков различного возраста. Плоды у аронии округлой формы, черные или пурпурово-черные с сизым налетом, сладко-кислые с терпким вяжущим привкусом, довольно сочные. В их составе содержится огромное количество полезных веществ – аскорбиновая, яблочная, фолиевая кислоты, каротин, пектиновые вещества, сахар, витамин Р (цитрин), микроэлементы – йод, марганец, железо.

Черноплодная рябина – зимостойкое растение, малотребовательное к плодородным почвам, любит расти на хорошо освещенных местах. Арония устойчива к болезням и вредителям, замечательно переносит пересадку. Это одна из самых скороплодных культур, так как плодоносить начинает уже через 1 – 2 года после посадки.

Черноплодная рябина получила широкую известность. Ее выращивают в садах как плодовую, так и лекарственную культуру. Ягоды аронии полезны при сахарном диабете, гипертонической болезни, при заболеваниях почек, гастрите с пониженной кислотностью, при ревматизме. Доказано, что употребление ягод аронии снижает в крови количество холестерина. Сок черноплодной рябины пьют для снижения эмоциональной неуравновешенности. Очень широко черноплодную рябину используют в кулинарии. Из плодов варят варенье, делают желе, джем, сок. Все лечебные свойства при этом сохраняются.

Черноплодная арония, протертая с сахаром оказывает противосклеротическое и капилляроукрепляющее действие. Также можно сушить плоды аронии. Для этого их рассыпают тонким слоем на противне и помещают в духовку или печь. Температуру сушки выдерживают в пределах 60 – 70 градусов, регулярно открывая дверцу духовки, обеспечивая тем самым приток свежего воздуха. Высушенные готовые плоды плотные и хорошо рассыпаются.

Что-то я разошелся. Пора уже вернуться к основной теме статьи и начать, наконец, рассказ о выращивании черноплодной рябиныв саду. Итак:

Сажать черноплодную рябину можно весной (примерно в конце апреля), или же осенью (примерно в середине сентября). Чтобы исключить затенение кустов, их нужно высаживать на расстоянии 2 – 2,5 метра друг от друга.

Подготовка посадочных ям:

Лучшая яма для рябины – глубиной 0,5 метра и диаметром 0,6 метра. На одну такую яму из органических удобрений нужно взять по одному ведру растительного или навозного перегноя и торфа (для создания хорошей структуры почвы). Из минеральных удобрений на одну яму я обычно беру 2 столовые ложки суперфосфата, 3 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку сернокислого калия. Все это хорошенько нужно перемешать с землей, вынутой из ямы, потом обратно ссыпать почвенную смесь в яму и полить водой. Подготовленную таким образом посадочную яму нужно оставить в покое на неделю.

Посадка и уход:

Через неделю можно приступать к посадке саженцев. Ее делают как обычно. Особенностью является то, что перед тем, как посадить, у саженца нужно укоротить корни примерно на 20 – 25 сантиметров.

Уход заключается в поливах растений и проведении подкормок, особенно в период созревания плодов, а еще в регулярном рыхлении приствольных кругов с последующим мульчированием компостом, перегноем, торфом. Если на данный момент ничего этого нет, то обычной плодородной землей.

За сезон необходимо провести 3 подкормки черноплодной рябины.

Первая подкормка – ее проводят весной, когда только начинают распускаться листочки. Я использую для этой подкормки раствор удобрения «Эффектон». Развожу 2 столовые ложки эффектона в 10 литрах воды и расходую на молодые кусты по 5 литров раствора на каждый, а на плодоносящие – по 2 ведра на куст.

Вторая подкормка – проводится в начале цветения. Для данной подкормки очень эффективен следующий состав: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки органического удобрения «Росса» и 1 столовая ложка сернокислого калия. В данном случае я расходую до 8 литров раствора на молодой куст и 2 - 2,5 ведра на плодоносящий.

Третья подкормка проводится осенью, уже после окончательного сбора ягод. Многие садоводы забывают сделать осеннюю подкормку и это совершенно напрасно. Как раз в это время растения очень нуждаются в подкормке. В 10 литрах воды нужно развести по 2 столовых ложки суперфосфата и сернокислого калия. Расход – ведро раствора на молодой куст и 2 ведра на плодоносящий.

Проводя выращивание черноплодной рябины, нужно обращать внимание на своевременное удаление поросли, которая очень быстро образуется и если ничего не делать, куст быстро зарастает, что ведет к значительному снижению урожая. Корневые побеги нужно откапывать и отрезать на глубине от материнских корней. У старых растений нужно стараться вырезать отплодоносившие побеги, которые уже дают слишком мелкие ягоды. Оставлять нужно 20 – 25 сильных побегов разного возраста.

Плодоносит черноплодная рябина каждый год и дает до 5 – 8 килограмм ягод с куста. Плоды на кустах держаться долго, практически до заморозков, только их нужно оберегать от нашествия птиц.

Арония прекрасно размножается порослью. Для этого нужно окучить корневые побеги почвой, чтобы они дали боковые корешки, а затем отделить от материнского куста и провести посадку.

Обязательно посадите аронию на своем участке. Ухода мало, а отдачи и радости от этого красивого дерева, предостаточно. Плохо ли иметь у себя в саду живую аптеку? До встречи, друзья! Подписывайтесь на обновление блога!

Метки: АРОНИЯ

Комментарии (0)

ЭХИНОЦЕЯ ПУРПУРНАЯ

Вторник, 28 Июля 2015 г. 11:54 + в цитатник

Мы знакомы с эхинацеей как слекарственным растением, она входит в состав многих иммунномодулирующих, тонизирующих препаратов. А ведь цветок эхинацея очень красив и может стать достойным украшением любого сада. Иногда его еще называют «рудбекия», поскольку ранее он относился в одноименному роду, сейчас его причисляют к семейству астровых.

Эхинацея является многолетним растением, достаточно высокорослым — от 1 до 2,2 метров в высоту, цветки напоминают ромашку: серединка большая, выпуклая, продолговатые лепестки опущены. В дикой природе (в Мексике, Южной Америке) растет эхинацея пурпурная, сегодня появились новые сорта этого растения, цветки могут иметь белый, желтый, розовый, лососевый, малиновый цвет, быть простыми или махровыми. Обратите внимание на такие сорта эхинацеи:

— эхинацея странная, имеет ярко-желтый окрас цветов;
— эхинацея Cranberry Cupcake, махровый сорт, цветы ярко-малиновые;
— эхинацея сорта The King, высокорослый сорт, вырастает до 2,2 м, цветы красно-розовые, до 15 см в диаметре;
— эхинацея сорта White Swan, лепестки цветов белые;
— эхинацея сорта Indiaca, цветет все лето, в высоту 70-80 см, окрас цветов розовый, лососевый, оранжевый;
— эхинацея сорта Magnus, высотой около метра, цветки малиновые;
— эхинацея пурпурная, дикий вид, в высоту достигает 1,5 метров, цветки пурпурные.

Посадка

Есть легенда, что свои полезные свойства эхинацея получает прямиком от солнца. Может и есть в этом смысл, ведь цветок может расти только под прямыми солнечными лучами, на открытом, хорошо освещенном месте. Даже полутень не устроит эхинацею, там она будет чахнуть, а в тени и вовсе погибнет. Посадка в легкой полутени возможна только на юге, где солнца в избытке.

Почва подойдет любая плодородная, садовая нейтральная или щелочная, кислая, торфяная среда не подходит. Также неважно себя будет чувствовать эхинацея и в легком, песчаном грунте. Если почва слабокислая, то можно внести в нее известь.

Эхинацею высаживают в открытый грунт семенами или рассадой. Поскольку это многолетник, то надо предусмотреть для цветка подходящее место, где ему будет комфортно расти длительное время. Важно знать, что в первый год, при посадке семенами в грунт, эхинацея не цветет, а только наращивает розетку листьев, цветы можно увидеть только на второй год жизни, оно продолжается все лето, с начала-середины июня до начала-середины сентября.

Семена высаживают в апреле, сверху присыпают тонким слоем грунта, увлажняют.

При посадке рассады эхинацеи делают лунки глубиной 5-7 см, корневую систему хорошо расправляют. При близком расположении грунтовых вод, водоемов, стока воды рекомендуется сделать хороший дренажный слой. Расстояние между саженцами должно быть 25-30 см, чтобы взрослые растения росли плотно, но и не мешали друг другу. На дно лунок рекомендуют положить слой компоста, он ускорит рост саженцев. Рассаду начинают высаживать в апреле, когда погода становится стабильной.

Также иногда можно встретить в продаже взрослые кусты эхинацеи, они готовы к пересадке в любое время. Лунка для взрослого растения требует большая, 35-40 см, такая, чтобы легко вошел весь земляной ком — его разрушать не надо. При пересадке растение не заглубляют, на дно лунки также кладут компост.

Уход

Эхинацее надо много солнца, не высаживайте ее рядом с быстрорастущими деревьями, кустарниками, иначе через год-два может оказаться, что цветы растут в тени.

Также аккуратным надо быть и с поливом. Эхинацея достаточно хорошо переносит небольшую засуху, просушки почвы даже идут ей на пользу. Грунт должен быть немного влажным, но не мокрым, обильный полив не для этого цветка. Очень плохо эхинацея реагирует на застой воды, поэтому ее иногда высаживают на приподнятую клумбу, делают хороший дренажный слой.

Подкорми вносят дважды в год начиная со второго года жизни. Первый раз удобряют ранней весной, второй — в период бутонизации. Используют комплексные минеральные и органические удобрения, а также компост и золу, их также применяют при мульчировании почвы для защиты от сорняков, вредителей, холода.

На одном месте эхинацея растет до пяти лет, после растение нуждается в омоложении. Весной взрослые кусты разделяют и рассаживают.

Вредители редко поражают эхинацею, иногда, при неправильно организованном поливе, встречается мучнистая роса, плесень, гниль — борются с этим фунгицидами.

Размножение

Эхинацею можно размножить семенами или делением куста. Семена высаживают в открытый грунт или на рассаду в домашних условиях. При размножении семенами в открытом грунте цветение наступает на второй год. Сортовые (гибридные) цветы можно размножить только вегетативно, то есть делением куста.

Семена эхинацеи крупные, но у них маленький процент всхожести, именно поэтому многие садоводы предпочитают рассадный способ — так можно избежать прорех в цветнике, к тому же цветение начинается в этот же год.

Семена на рассаду высаживают в феврале, при посадке их заглубляют на 0,5-1 см, опрыскивают водой. Грунт должен всегда оставаться влажным, температура в помещении держаться на уровне +13-16 градусов. Семена прорастают неравномерно, на это может потребоваться и 1,5 недели, и 1,5 месяца. В открытый грунт саженцы переносят в конце мая. Их умеренно поливают, землю вокруг рыхлят, чтобы не появились сорняки. Специфического ухода не требуется. Семена в открытый грунт высевают в апреле.

Делением кустов лучше заниматься ранней весной, пока растение не тронулось в рост. Корневая система при разделении травмируется и из-за этого трудно адаптируется — осенью цветок может просто не успеть прижиться до холодов.

Зимовка

Осенью, после окончания цветения, эхинацею обрезают и окучивают срезанными стеблями, перегноем, компостом, землей. При таком укрытии эхинацея отлично зимует. Сортовые саженцы эхинацеи в холодном климате дополнительно укрывают опилками, лапником.

Фото:pixabay.com

11

Эхинацея – лечебные свойства и противопоказания

Комментарии (0)

ВЫРАЩИВАНИЕ ХУРМЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИЗ КОСТОЧКИ

Вторник, 21 Июля 2015 г. 18:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Рельгона [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание хурмы в домашних условиях из косточки

Немало людей занимается разведением комнатных растений.Порой возникает желание выраститьчто-нибудь необычное,экзотическое.Среди зеленых *питомцев*,успешно прижившихся в городских квартирах,можно встретить ананас и киви,манго и авокадо,банан и кофейное деревце.Не обижена вниманием эксперементаторов и хурма-героиня этой статьи.Как истинная восточная красавица,она капризна и требует к себе трепетного отношения.

Перемываем косточки
Прежде всего,нужно позаботиться о качественном посадочном материале.Выбрать спелый,неперемороженный плод с неповрежденой кожицей.Для окончательного дозревания подержать его некоторое время в теплом месте.Наконец,полакомившись сладкой мякотью,приступить к осуществлению задуманного. Косточки на пару дней погрузить в слабый раствор марганцовокислого калия. Эта обеззараживающая водная процедура крайне полезна,поскольку хурма не отличается устойчивостью к патогенным микроорганизмам. Кстати,таким образом семена проходят проверку на жизнеспособность: непригодные для прорастания экземпляры всплывают.

Маленькие хитрости для большого роста
В качестве стимулятора роста в домашних условиях можно использовать разведенный в теплой воде сок алоэ (на полстакана - одна чайная ложка) или купить готовый биорегулятор в магазине. Семена кладут между слоями смоченной в растворе марли и помещют в целлофановый пакет,закрыв его так чтобы в нем остался воздух.
Чтобы еще больше ускоритьпрорастание,пакет отправляют в хлодильник на вторую полку (где температура 5-6 градусов) на срок до двух месяцев или,напротив, в течение одной-полутора недель подвергают воздействию температуры 35-40 градусов. Еще верхнюю и боковые части косточек обрабатыват наждачной бумагой - эта маленькая хитрость также помогает росткам быстрее проклюнуться.

Мягкая посадка
Подготовленные семена укладывают ребром в неглубокий горшок, заполненный влажной смесью песка и торфа (1:1), на глубину не более полутора сантиметров.Сверху горшок прикрывают прозрачным целлофаном или стеклом и ставят в теплое место, к примеру, на батарею.Регулярно проветривают и увлажняют почву. Первые ростки появятся через две-три недели.
Не каждой крохе удается самостоятельно избавиться от косточки, плотно сидящей на верхушке стебелька.На помощь придут ножицы и пинцет. Это оперативное вмешательство обязательно: иначе поросль не сможет дальше развиваться и погибнет. Совет от бывалых садоводов-любителей : косточка легче раскроется,если ее обильно опрыскать водой, и горшок с ростком на ночь оставить в тепле,поместив в целлофановый пакет.

Каждому свое
После появления первых двух листиков растеньицам, достигшим к тому времени 10-15см ,пора покидатьуютную *коммуналку* : их нужно рассадить по отдельным горшочкам. Оптимально,если в горшок будет помещаться прикорневой ком и немного грунта снизу и по бокам.
Избыток не заполненной корнями земли приводит к ее закисанию и появлению корневой гнили. Пока растение маленькое,его можно накрыть стеклянной банкой,не забывая периодически проветривать и опрыскивать. От раза к разу время нахождения без термозащиты увеличивают, постепенно приучая сеянец к условиям окружающей среды. Через два месяца растение пересаживают в большой по размеру горшок методом перевалки.

Хурма зимой

Место под солнцем
Имейте ввиду,что если вырастить хурму из косточки,то она начинает плодоносить не раньше,чем через 7-8 лет. Привитое растение плодоносит вдвое быстрее. Цветет хурма в июне. В это время нужно выносить ее на открытый воздух- на балкон или в сад - для естественного опыления пчелами. Место должно быть безветренное,хорошо освещено,без прямых солнечных лучей. К зиме листья опадают , и растение переходит в стадию покоя. Лучше,если в это время оно будет находиться в темном месте при низких температурах.
Рекомендуют присыпать почву влажными опилками.Если любимец остается зимовать в квартире,важно не допускать пересыхания грунта и стебля. Ранней весной растение переваливают в большой по объему горшок,поливают и выставляют в светлое место. В дальнейшем пересадку производят один раз в три-четыре года, но ежегодно заменяют 5-7 см верхнего слоя почвы.

Любой каприз
Хурма - растение тропическое, любит свет,влагу и тепло. Чтобы она в домашних условиях выросла крепким деревцем,нужно позаботиться о его комфорте : обеспечить дополнительное искусственное освещение по 2-3 часа утром и вечером,регулярный умеренный полив,теплое место без сквозняков.
Каждые два месяца в период роста хурмы важно обогащать почву хорошо сбалансированным минеральным комплексом с небольшим содержанием азота,чередуя его с органическими удобрениями. Чтобы деревце выглядело более живописно,его кроне придают шарообразную форму. Для этого основной (стволовой) побег своевременно прищипывают на высоте 30-50 см. По мере развития разветвления оставляют две-три сильные ветви,ограничивая их в длину до 20-40 см. Так же поступают с ростками второго и третьего порядков.
В результате несложных манипуляций и ежедневной заботы получается модный декоративный акцент в домашнем интерьере,предмет гордости хозяев и неподдельного интереса гостей!

************************************************************************************************************************
Бонсай хурма

DSC02908[1] (600x578, 216Kb)

Комментарии (0)

Без заголовка

Суббота, 02 Мая 2015 г. 15:29 + в цитатник
Это цитата сообщения babeta-liza [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что такое подвой и как его вырастить?

Что такое подвой и как его вырастить?

Очень многие из моих подписчиков задавали мне вопрос: «Где взять клоновые подвои, вообще, что такое подвои, зачем нужны подвои, и откуда их брать?» – вот такие, казалось бы, простые вопросы для профессионала и, конечно же, сложные, совершенно неизвестные для новичка садовода.

Сразу же оговорюсь, что не обязательно выращивать свой подвой, что бы выращивать свои саженцы. Подвой можно покупать. Но нужно иметь, где его купить и источник должен быть надёжным и постоянным.

И наоборот, выращивание только подвоев, специализация на их выращивании может быть отдельным, и очень полезным для вашего бюджета делом. При условии, что у вас будет, куда подвои продавать, причём заказчик должен быть постоянным и надёжным.

Итак, что же такое подвой?

Вы уже знаете, что получить, например яблоню нужного нам сорта не получится, просто посеяв семечко. Нам нужно привить веточку, черенок или почку, например сорта Конфетное, на другое растение. Именно из этой привитой части и будет расти, развиваться нужный нам сорт.

Итак, то, что мы прививаем, черенок или почку нужного нам сорта, мы называем привоем, а вот то, на что прививаем, называем подвоем.

Казалось бы, что главным в этой комбинации является привой, ведь именно он определяет сорт. Однако подвой не менее важен, он отвечает за питание верхней части дерева. Если вы выберете не тот подвой, что вам надо, то можете и вообще не увидеть плодов привитого вами чудесного сорта. Подвой как фундамент дома . Что толку с нового красивого дворца, если его он стоит на фундаменте для сарая?

Какие бывают подвои? Как получить подвой?

Давайте начнём с того что есть 2 основных вида или способа получения подвоев: семенные и клоновые(вегетативные).

Читать далее...

Комментарии (0)

Без заголовка

Понедельник, 13 Апреля 2015 г. 20:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Нина_Рудакова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Войлочная вишня: выращивание из семян

автор Вантенков В.В.; фото Зиборов Т.Ю.

цветение войлочной вишни Войлочная вишня растёт в виде небольшого кустарника или изящного деревца высотой до двух метров. Это светолюбивое ветвистое растение сплошь усыпано небольшими чеканными листочками, создающими красивую густую крону.

Мягкое опушение листьев создаёт впечатление войлока, за что войлочная вишня (Prunus tomentosa) и получила своё название. В садах она выращивается как высокодекоративное и плодовое растение с сочными вкусными ягодами без кислоты, которые очень нравятся детям.

Сочные плоды войлочной вишни круглой или овальной формы. Плоды сидят на коротких плодоножках, плотно прилегая друг к другу, как ягоды облепихи.
Цветет войлочная вишня в конце апреля-начале мая. В зависимости от погоды, её плоды начинают созревать в конце июня или начале июля. Спелые ягоды долго и крепко висят на ветках, не опадая.

Читать далее...

Комментарии (1)

ЧУДО-ВИШНЯ (ЧЕРЕВИШНЯ)

Суббота, 14 Февраля 2015 г. 21:51 + в цитатник

/handmade-garden.ru/templates/lighthouse/images/body/mod-dot.png" target="_blank">http://handmade-garden.ru/templates/lighthouse/images/body/mod-dot.png); background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 50% 100%; background-repeat: repeat-x;"> Основные характеристики сорта

Сорт вишни Чудо-вишня - это древовидное растение, которое по строению напоминает своих прародителей: форма кроны сопоставима по форме с известной всем древовидной вишней, а ветвление – с черешней.

Цветочные почки Чудо-вишня способна закладывать на годичном приросте, поэтому в плодоношение она вступает очень рано: массовый сбор крупных, собранных в кисти по 4-8 штук ягод начинается уже на третий год с начала плодоношения. Плоды дюка обладают вишнёвым ароматом, но, в отличие от вишни, лишены характерной кислоты.

сорт вишни чудо вишня

Побеги у растения прямые и гладкие, имеют достаточную толщину, покрыты ровной и гладкой корой тёмно-коричневого цвета. Цветочные почки крупные, схожи с черешневыми.

Цветение дюка начинается с наступлением устойчивого тепла, примерно в середине или начале мая. В более холодных условиях он зацветает к концу месяца. Плодоношение у развитого растения начинается к концу июня.

/handmade-garden.ru/templates/lighthouse/images/body/hr-dotted.png" target="_blank">http://handmade-garden.ru/templates/lighthouse/images/body/hr-dotted.png) 0px 0px repeat-x scroll transparent;" />

С каждого деревца можно собрать не менее 7-10 кг крупных, весом от 7 г, ягод.

/handmade-garden.ru/templates/lighthouse/images/body/hr-dotted.png" target="_blank">http://handmade-garden.ru/templates/lighthouse/images/body/hr-dotted.png) 0px 0px repeat-x scroll transparent;" />

Особенности Чудо-вишни как садового растения

Вобрав в себя всё самое лучшее от вишнёвых и черешневых родительских линий, Чудо-вишня, фото которой представлено здесь, считается намного более зимостойкой и устойчивой к болезням, чем другие растения, относящиеся к этому же семейству. Всё это позволяет выращивать дюк в условиях, где имеют место морозные зимы и периодически случаются вспышки монилиоза и коккомикоза.

Посадка Чудо-вишни и уход за ней

Перед посадкой особое внимание следует уделить выбору места. Сорт вишни Чудо-вишня наиболее хорошо развивается на хорошо освещённых участках, которые укрыты от ветров, особенно северных.

Высаживать посадочный материал необходимо в заранее подготовленные ямы, заполненные плодородной смесью. Расстояние между высаживаемыми растениями должно составлять не менее 5 м, так как Чудо-вишня, описание сорта которой говорит о больших размерах деревца, может пострадать от близкого соседства, что обязательно скажется и на развитии, и на урожайности.

Заглубление корневой шейки растения может привести к его гибели, поэтому её лучше оставить над поверхностью почвы. Для того чтобы сформировать деревце, сразу после посадки саженец обрезают, оставляя около 60 см центрального побега, а боковые укорачивают на треть.

чудо вишня описание сорта

Удобрения и подкормки в первые 5-6 лет роста и развития не требуются. Особенно это относится к азотным удобрениям, ведь они могут вызвать активный рост надземной части дерева в ущерб плодоношению. Кроме того, подкормки могут спровоцировать гибель растения в зимний период вследствие незрелости тканей. Зато от полива сорт вишни Чудо-вишня только выигрывает.

После посадки его необходимо проводить раз в неделю, выливая под каждый саженец не менее 20 л воды. В последующие месяцы полив можно проводить реже, примерно 2 раза в месяц.

Секрет большого урожая

Чудо-вишня, описание сорта которой упоминает о необходимости формирования деревца, способна давать большие урожаи. Для того чтобы гарантированно собрать не одно ведро ягод с одного растения, необходимо позаботиться о формировании деревца:

Регулярно проводить обрезку молодых побегов на 1/3, а загущающие крону вовсе вырезать на кольцо.
Так как ветви этого сорта дюка имеют склонность к вытягиванию вверх, важно позаботиться об их правильном росте. Для этого, прежде всего, потребуется задать побегам направление роста в стороны при помощи грузиков, подвешенных к ним, или, подвязывая их к стволику, придавать горизонтальное положение.
Для успешного оплодотворения необходимым окажется соседство Чудо-вишни с черешней. Благодаря этому урожайность всегда будет высокой.

чудо вишня фото

Старые, загущающие и больные ветви на дереве необходимо удалять ранней весной до начала сокодвижения, так как запоздалая обрезка может привести к усыханию растения.

Метки: ЧЕРЕВИШНЯ

Комментарии (0)

Без заголовка

Пятница, 13 Февраля 2015 г. 23:34 + в цитатник
Это цитата сообщения КУЛИНАРКА_706 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как выращивать виноград без особых хлопот.

http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.

Крупный виноград – это здорово!

Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине. виноград-в-наклонном-кардоне (450x357, 36Kb)

На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой. наклонный-кардон-3 (348x336, 29Kb)

Обрезка.

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Комментарии (0)

Смородина черная и красная.

Пятница, 06 Февраля 2015 г. 17:22 + в цитатник

Смородина черная и красная.

Цитата сообщения Galimax Что за куст такой душистый,лист резной и бархатистый?

О смородине

Черная смородина относится к растениям с ранней вегетацией при температуре +3 - +6°С.

Цветение смородины происходит при температуре +10 - +12°С, продолжительность его составляет 2 недели.

Оптимальной температурой для роста и плодоношения смородины является температура +18 - +20°С.

Наземная часть куста смородины может достигать в высоту 1,5 – 2 м., из которого растет 15 – 20 побегов.

Отличительной чертой черной смородины является мочковатая корневая система, которая пронизывает верхний слой почвы на 0,4 – 0,5 м., и лишь небольшая часть корня уходит на глубину до 1,5 м.

Побеги смородины растут от самой земли из почек стеблевой части.

Цветы смородины самоопыляющиеся, но иногда встречаются такие сорта, которые самобесплодные.

Не последнюю роль играет дополнительное перекрестное опыление, что увеличивает процент завязывания ягод.

Вот почему на участке желательно иметь несколько одновременно цветущих сортов черной смородины.

Продолжительность жизни кустов черной смородины может составлять от 10 до 15 лет.

В зависимости от почвенно-климатических условий. У смородины насчитывается 3 – 4 порядка ветвления.

Количество ответвлений зависит от сортовых особенностей смородины и агротехники, по ежегодным приростам можно определить возраст черной смородины.

Плодоносит черная смородина обычно на приростках первого порядка ветвления.

У гибридов черной смородины цветение может происходить на приростках первого и второго порядка.

Черная смородина является зимостойкой культурой. Если температура была слишком низкой, то происходит повреждение однолетних приростков, вымерзание плодушек и почек.

Черная смородина влаголюбивое растение.

Она хорошо переносит весенние паводковые воды, и кратковременные затопления.

Однако, если почва очень сильно увлажнена (ливнями, паводками), смородина плохо растет и быстро стареет.

При недостатке влаги и сильной жаре смородина начинает сбрасывать листья и может погибнуть.

Черная смородина очень требовательна к плодородию почвы и нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Например, калийные удобрения оказывают большое влияние на урожайность черной смородины. Кислотность почвы должна составлять PH 6 – 6,5.

Агротехника выращивания черной смородины

Для посадки черной смородины следует выбирать увлажненные участки, которые хорошо закрыты от ветра, пологие.

Следует учесть, что если на участке грунтовые воды залегают на глубине менее 1 м., то этот участок не пригоден для посадки черной смородины.

Если вы решили выращивать красную смородину, то помните, что она любит хорошо освещенные, возвышенные места.

После того как вы выбрали участок его необходимо наполнить разнообразными удобрениями из расчета на 1 сотку 4 – 5 кг. суперфосфата, 3 – 4 кг. калийных удобрений и 500 – 600 кг. навоза.

Затем участок тщательно перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляя при этом корневища многолетних сорняков.

Высадку смородины производят осенью, за 2 – 3 недели на участке копают ямы. Размер ям под смородину составляет 40*40 см. в глубину 35 см.

В яму под смородину вносят 1 -2 ведра перегноя, 30 – 40 гр. сернистого калия и 100 – 150 гр. суперфосфата.

Смородину высаживают рядами расстояние, между которыми составляет 2 м., а между кустами в ряду 1 – 3 м. Для красной смородины это расстояние составляет 1,5 м.

Перед высадкой саженцев смородины подрезают больные и надломившиеся корни.

Надземную часть саженцев смородины укорачивают до длины 15 – 20 см.

Саженец смородины должен имеет не менее 4 корней достигающих в длину 20 см., с большим количеством мочковатых корешков.

При посадке саженец смородины располагают наклонно и глубже на 10 см. чем он рос в питомнике.

При такой посадке саженца смородины, оказавшиеся в почве почки образуют побеги, что приводит к образованию более широкого основания куста.

Сразу после посадки смородину необходимо полить с расчетом 3 ведра на куст.

Затем почву около кустов смородины мульчируют для сохранения влаги. При мульчировании куста смородины применяют перегной или торф толщина слоя должна достигать 10 см. Этот прием так же уменьшает количество сорняков, и промерзания почвы в мало заснеженную зиму.

Если вы посадили смородину осенью, то в зиму растения необходимо окучить.

При уходе за плантацией смородины верхний слой почвы необходимо постоянно содержать в рыхлом состоянии, чтобы обеспечить сохранение влаги и доступ воздуха.

Глубина рыхления почвы не должна превышать 6 – 7 см., под кроной куста смородины. Далее допускается рыхление почвы на глубину 10 – 15 см.

Рыхление почвы под смородиной необходимо производить все лето с ранней весны до поздней осени.

Если саженцы смородины были высажены правильно то через 3 – 4 года смородина не будет нуждаться в дополнительном внесении фосфорно- калийных удобрений.

Начиная с третьего года под куст смородины вносят только азотные удобрения 15 – 20 гр. мочевины на 1 кв. м. или 20 гр. аммиачной селитры.

А уже начиная с 6 – 7 года в осеннюю перекопку под куст смородины вносят 15 – 20 гр. калийных удобрений и 15 – 20 гр. суперфосфата на 1 кв.м. обычно обвязку смородины делают из органических удобрений, что так же улучшает её рост и урожайность.

Размножение черной смородины

Черную смородину размножают отводами или черенками. Наиболее широкое распространение получило размножение смородины одревесневшими черенками.

Одревесневшие черенки нарезают из хорошо развитого однолетнего приростка.

Предпочтительнее использовать нижнюю часть приростка смородины, длина которого должна составлять 18 – 20 см., толщина должна составлять минимум 5 мм.

Листья на приростке смородины необходимо удалить.

Заготовленные черенки смородины необходимо высадить в заранее подготовленную почву, тщательно насыщенную удобрениями: 6 – 8 кг. компоста, 15 – 20 гр. серно-кислого калия, 30 – 50 гр. суперфосфата на 1 кв.м., затем почву перекапывают под черенки смородины на глубину штыка лопаты.

Черенки смородины сажают примерно под углом 40 - 45° над поверхностью почвы, с расстоянием между рядками 18 – 25 см.

Расстояние между черенками смородины в ряду должно составлять 10 – 12 см.

После посадки черенки смородины необходимо полить.

Посадку черенков смородины производят осенью, во второй половине октября, окучивают земляным холмиком высотой 10 – 15 см.

Весной почву снимают.

Для весенней посадки, черенки смородины заготавливают с осени, сохраняя их закопанными в песке, в подвальных помещениях и не допуская их подсыхания. Для этого черенки смородины нужно выдержать двое суток в воде.

Смородину так же размножают горизонтальными отводами.

Для этого, до распускания почек, весной однолетнее или двулетнее растение смородины наклоняют к земле, укладывают в канавку глубиной 5 – 6 см. и металлическими крючками плотно пришпиливают к земле.

Горизонтальные отводы землей не присыпают. Присыпку землей делают тогда, когда образуются молодые зеленые побеги смородины длинной около 5 см.

При достижении побегов смородины 12 - 15 см., производят окучивание отводов. Окучивание повторяют по мере роста отводков в высоту.

Примерно в середине октября отводки смородины отделяют от материнского куста вместе с корневой системой, выкапывают и пересаживают на постоянное место.

Еще одним способом размножения смородины является размножение дуговыми отводками.

Лучшим временем для этого является конец октября начало ноября.

Этот метод размножения смородины мало продуктивен, так как получается один саженец смородины.

Саженец должен иметь минимум четыре корня длиной около 20 см., с большим количеством мелких корешков.

Формирование куста смородины

Формирование куста смородины заключается в обрезке его побегов.

На первом году жизни куст смородины обычно имеет 5 – 6 побегов.

Далее в течение 3 – 4 лет производят обрезку куста, оставляя по 3 – 4 наиболее сильных нулевых побега.

Таким образом, примерно на 4 – 5 год жизни куста смородины будет насчитываться 15 – 18 разновозрастных побегов с сильными приростами.

Побеги смородины необходимо размещать по кругу, примерно на расстоянии 18 – 22 см. друг от друга. Обычно широким делают основание куста смородины, для того чтобы не сгущать середину.

Начиная с 5 – 6 года у смородины начинают удалять старые ветви, так как они становятся мало продуктивными.

Самыми продуктивными считаются 3 – 4 летние побеги смородины.

У красной смородины этот срок составляет с 7до 8 лет после посадки.

Взамен вырезанных побегов оставляют столько же наиболее хорошо расположенных нулевых побегов.

Если в вашем саду имеются запущенные кусты смородины, не следует торопиться вырезать все старые побеги за 1 год, это необходимо делать в течение 2 – 3 лет. Старые кусты нужно вырезать у самого основания не оставляя пеньков.

Отрезку кустов смородины следует производить острым секатором или же садовой пилой.

В первую очередь удаляют поломанные и больные ветви смородины. В нижних частях старых ветвей удаляют «волчки».

Верхушки молодых побегов смородины подрезают только в том случае, если они повреждены мучнистой росой или померзли.

Если вы все сделали правильно, то кусты черной смородины начинают плодоносить уже на 1 – 2 год после посадки.

На 7 – 8 год урожайность снижается, максимальная урожайность куста черной смородины приходится на 3 – 4 год его жизни.

Красная смородина

Ее кустарник хорошо переносит суровые морозы и по этому по зимостойкости она превосходит черную смородину.

В отличие от черной смородины кусты красной смородины более вытянуты вверх, более сжаты.

Она раньше зацветает и имеет большую продолжительность жизни плодушек.

Ветви красной смородины могут давать урожай до 8 лет, а при благоприятных условиях до 15 лет.

Так же достоинством красной смородины является высокая урожайность каждый год.

Однако же ягоды красной смородины несколько уступают по своему составу ягодам черной смородины.

Существенным различием между черной и красной смородиной является расположение почек на побегах и окраска коры.

Почки красной смородины могут быть следующих видов: простые цветковые; простые ростковые; смешанные, из которых развиваются ростковые образования и цветки.

На кусте красной смородины в первый год его жизни обычно не образуется боковых ответвлений.

На второй же год вырастает один прямой побег.

Корневая система красной смородины залегает на глубине 30 – 40 см., её диаметр обычно превышает диаметр кроны в 1,5 раза.

Благодаря более развитой корневой системе красная смородина менее требовательна к почве, чем черная смородина.

Красная смородина является влаголюбивой ягодной культурой. Поэтому в засушливое время у неё ослабляется рост, снижается зимостойкость и плодоношение, так же она является светолюбивым растением.

Размножается красная смородина отводами, зелеными и одревесневшими черенками, семенами.

Лучшим временем для посадки красной смородины является ранняя осень. В это время заготавливают черенки и сразу же после заготовки высаживают, так же как черенки черной смородины.

Наиболее эффективным способом размножения является размножение горизонтальными отводками, такое же как у черной смородины.

Для высадки красной смородины обычно используют однолетние и двулетние саженцы.

Корневые системы, которых перед высадкой желательно обмакнуть в болтушке из глины и коровяка.

При посадке заглубляют корневую шейку на 5 – 6 см.

Сразу же после посадки красной смородины необходимо произвести её полив с расходом, ведро воды на 2 – 3 растения.

Почву после полива мульчируют торфом.

Наземную часть куста красной смородины обрезают на высоте 20 см.

По сравнению с черной смородиной красная смородина более требовательна к органическим удобрениям, поэтому лучше всего под неё вносить дерновую землю.

Формирование куста красной смородины начинают в первый год её жизни. На расстоянии примерно 10 – 15 см. друг от друга оставляют 5 – 6 самых сильных прикорневых побега.

Затем каждый последующий год к кусту красной смородины добавляют ещё 2 – 3 новых прикорневых побега.

Взрослый куст красной смородины должен насчитывать 20 – 25 развитых ветвей разных по возрасту. Прикорневые однолетние побеги и приростки высших порядков красной смородины, как правило, не обрезают.

Сорта черной и красной смородины

Черный Жемчуг

сорт смородины среднего срока созревания, универсального назначения.

Ягоды крупные массой до 1,3-1,5 г, одномерные, округлые, черные, кисло-сладкие.

Куст среднерослый, раскидистый. Самоплодный и скороплодный сорт (плодоношение наступает на второй год после посадки).

Урожайный (3,5-4,5 кг с куста), зимостойкий, устойчивый к почковому клещу и мучнистой росе.

Мучнистой росой и антракнозом поражается слабо.

Вологда

сорт смородины среднепозднего срока созревания, универсального назначения.

Ягоды черные, матовые, средней массой 1,5-2 г, десертного кисло-сладкого вкуса. Куст высокий, раскидистый, густой.

Надежный скороплодный сорт, высокоурожайный - 3-4 кг ягод с куста. Зимостойкий, позднее цветение по сравнению с другими сортами, поэтому растение "уходит" от заморозков и обеспечивает регулярное плодоношение.

Относительно устойчив к болезням и вредителям.

Жемчужина

сорт смородины раннего срока созревания. Ягоды черные, крупные (2,3-5,4 г), округлые, слегка ребристые.

Кусты среднерослые, среднераскидистые, с тонкими изогнутыми побегами. Урожайность - 2,1-3,5 кг ягод с куста.

Сорт смородины выделяется высокой урожайностью, зимостойкостью, крупноплодностью, отличным вкусом ягод, ранним их созреванием, устойчивостью к мучнистой росе, пригоден для употребления в свежем виде и для технологической переработки.

Московская ранняя

сорт смородины раннего срока созревания.

Среднерослый, зимостойкий, требователен к плодородной почве. Скороплодность - 2-3 года.

Московская поздняя

сорт смородины позднего срока созревания.

Среднерослый, зимостойкий, требователен к плодородной почве. Скороплодность - 2-3 года.

Наследница

сорт смородины раннего срока созревания, универсального назначения. Масса ягод до 1,0-1,6 г.

Ягоды сладкие, десертного вкуса, при перезревании чуть мнутся. Кусты невысокие, требовательные к уходу

. Сорт высокоурожайный (2-4 кг/куст). Растения иногда сильно повреждаются почковым клещом, но махровостью не болеют. Мучнистой росой поражаются слабо.

Оджебин

сорт смородины среднего срока созревания, универсального назначения.

Ягоды с тонкой кожицей, средняя масса 1,1 г. Созревание ягод одновременное. Куст среднерослый, полураскидистый.

Сорт урожайный, устойчив к почковому клещу, махровости и антракнозу, мучнистой росой поражается очень слабо.

Багира

сорт смородины среднего срока созревания, универсального назначения.

Ягоды крупные, круглые, блестящие. Куст среднерослый, среднераскидистый.

Очень урожайный, зимостойкий сорт, самоплодный, жароустойчивый. Устойчив к клещу и среднеустойчив к мучнистой росе.

Созвездие

сорт смородины позднего срока созревания, универсального назначения.

Высокосамоплодный и зимостойкий сорт с крупными ягодами (до 2,5 г).

Куст смородины низкорослый и компактный, что позволяет производить загущенные посадки.

Отличается повышенным содержанием витамина С. Один из лучших сортов по сочетанию хозяйственно-ценных свойств.

Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Сорта красной смородины

Голландская красная

сорт смородины позднего срока созревания.

Ягоды средние (0,6-0,7 г), сочные, округлые или сплюснутые с боков, кисло- сладкие, нежные.

Кожица прозрачная. Урожайность 6-8 кг с куста. Куст смородины среднерослый, мощный слегка раскидистый. Сорт самоплодный, долговечный, высокоурожайный, зимостойкий.

Устойчив к антракнозу, не поражается тлей.

Комментарии (0)

СИЛА ПРОКЛЯТИЯ

Пятница, 06 Февраля 2015 г. 08:04 + в цитатник
Это цитата сообщения lyubava63 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сила проклятия

Родительское проклятие считается самым сильным и опасным.
Особенно опасно оно потому, что между родителями и детьми с рождения существует теснейшая связь.
Достаточно одного неосторожного слова, и жизнь ребенка может пойти по негативному сценарию.
Беда еще и в том, что проклятие передается из поколения в поколение.
Вплоть до 7-го колена, как говорили наши предки.

( c)

Спасибо за ваши комментарии!

Комментарии (0)

ИНТЕРЕСНОЕ РАСТЕНИЕ - ЛАКОНОС.

Пятница, 06 Февраля 2015 г. 07:53 + в цитатник
Это цитата сообщения lyubava63 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Интересное растение - ЛАКОНОС.

ЛАКОНОС (фитолакка американская).
Родиной растения является Северная Америка, но это не стало препятствием для фитолакки американской, поскольку постепенно она появилась и на других континентах.

geniavegas

Спасибо за ваши комментарии!

Понравилось: 1 пользователю

Комментарии (0)

Рубрики: Наука,открытия Ответить Комментарии (1) Нравится Поделиться ГРЕХ ЗАВИСТИ ПРИСУЩ СКУДОУМИЮ, ИЛИ ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ РУССКИХ?

Пятница, 06 Февраля 2015 г. 07:50 + в цитатник
Это цитата сообщения lyubava63 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Грех зависти присущ скудоумию, или за что ненавидят русских?

Кто ненавидит русских, уподобляется дикому животному.
А животное, дикое и неразумное, агрессивное, должно быть уничтожено, либо - в ЗООПАРК.

читать далее

Источник

Спасибо за ваши комментарии!

Комментарии (0)

РАСКРЫТА ОДНА ИЗ ТАЙН КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ

Пятница, 06 Февраля 2015 г. 07:34 + в цитатник
Это цитата сообщения lyubava63 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Раскрыта одна из тайн крещенской воды

Особенной ее делает Солнце

Открытие, которое, возможно, потянет на Нобелевскую премию, сделал столичный ученый, доктор технических наук
Владимир Цетлин.
Заинтересовавшись свойствами воды в Крещение, он 1-ый в мире решился проанализировать это явление с сугубо научной точки зрения.
В итоге ученый предложил разгадку глобальной тайны “взаимоотношений” человека с Солнцем и Землей.

Источник

Спасибо за ваши комментарии!

LiveInternetLiveInternet

-Рубрики

-Музыка

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Перейти к полной формеБыстрая запись

6 способов ускорения плодоношение деревьев

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием - просто отогнуть вектку

Кербовка

Кольцевание

Пинцировка

Бороздование

Зачем нужно бороздование коры

Выращивание черноплодной рябины

Посадка

Уход

Размножение

Зимовка

Что такое подвой и как его вырастить?

Итак, что же такое подвой?

Какие бывают подвои? Как получить подвой?

Особенности Чудо-вишни как садового растения

Посадка Чудо-вишни и уход за ней

Секрет большого урожая

Смородина черная и красная.