В комнатных условиях цитрусовые (лимоны, мандарины, кумкваты, цитрофортунеллы), как правило, отличаются низкорослостью и редко вырастают более чем на 2 метра.
Если соблюдать некоторые простые правила, то ваш Мандарин или Лимон будет цвести, приносить плоды и радовать Вас круглый год. Если что-то не очень понятно, мы будем рады ответить на Ваши вопросы.
**Освещение**
Деревце надо поставить у самого светлого окна – они любят свет. Поздней осенью и зимой желательно укрепить над ними обычные люминесцентные лампы. Их включают рано утром на 12 часов (такой световой день у цитрусовых в естественных условиях).

Кинкан (кумкват)

автор Татьяна Вилковская, фото Зиборовой Е.Т.

Это привлекательное вечнозелёное цитрусовое деревце рода Фортунелла японцы называют "кинкан", что в переводе означает "золотой апельсин", а китайцы - "кумкват" ("золотое яблоко"). Родиной кумквата считается Китай (южная и юго-восточная его части), откуда это растение в XIX веке было привезено в Европу и в Америку. В момент плодоношения деревце сплошь покрыто мелкими золотисто-жёлтыми или ярко-оранжевыми плодами. Плоды кинкана по форме вытянуто-овальные или округлые - они самые маленькие среди цитрусовых, размером со среднюю виноградину или крупную маслину. Читать далее

На черенки нарезают побеги таким образом, чтобы они были по 5-7 см  в высоту, максимум 10 см.
 
На черенки лучше нарезать побеги, которые уже цвели и плодоносили, так как растения, полученные  из этих черенков, быстрее вступают в период цветения и плодоношения.

У полученного черенка удаляются нижние листья где-то 2, максимум 3 узла (узел место откуда растут листья). Причем лучше удалять листья вместе с черешками, чтобы они потом при укоренении не подгнивали.

Если у черенка имеются большие листья, их укорачивают на половину или 1/3 их размера.

После этого, черенок замачивают в растворе стимуляторов на 4-6 часов.

В качестве стимуляторов можно использовать витамины группы B 6 или B12,их разводят из расчета 1 (1 мл) ампула на 1 литр воды, можно часть ампулы вобрать в шприц и использовать половину. 
Либо циркона (2 капли на 200 мл), либо эпин (4-5  капель на 200 мл воды), рибав-экстра  (1 капля на 200 мл ), или Радифарм (1-2 капли на 200 мл воды), или янтарная кислота 1 таб на  лит воды.
Черенок замачивают в растворе стимулятора, и обязательно под пакетом, чтобы листья не теряли тургор.

После замачивания черенок промакивают бумажной салфеткой, срез окунают в толченный древесный уголь, можно в толченую таблетку активированного  угля.

После этого готовят смесь для укоренения.

1. Песчано-торфяная\
    Песок
    Торф
Песок и торф (или  готовый субстрат  на основе торфа) смешивают в равных количествах.

2. Сложная смесь
   Песок
   Торф или готовый субстрат
   Вермикулит
   Сфагнум
Песок и торф смешивают в равных количествах затем добавляют полчасти резанного сфагнума и немного вермикулита (1 чайную ложку на 100 мл субстрата).
если нет сфагнума, не беда,  можно делать и без него. 

 Если у вас уже есть благополучно растущий цитрус, то можно аккуратно взять из его горшка небольшую порцию субстрата, так как у цитрусовых есть симбиоз с грибом на корнях, и добавление субстрата от взрослого цитруса будет способствовать лучшему укоренению и дальнейшему росту укореняемого черенка. Поэтому укоренение в емкости с водой для них не приемлемо.

После того как вы приготовили смесь, вы берете подходящую емкость для укоренения черенков. Лучше чтобы емкость была небольшой, то есть чем меньше тем лучше. Обычно для этих целей используют одноразовые пластиковые стаканчики.

В дне делаете отверстия, насыпаете в один слой дренаж, а после насыпаете субстрат.

Важно
Перед насыпанием субстрат спрыснуть из  пульверизатора, и перемешать, субстрат должен  быть влажным, но  таким, чтобы его можно было сформировать в комочек, и  чтобы он мог легко рассыпаться.
 Если вы переувлажнили субстрат выложите его на газету, чтобы лишняя влага ушла, так как для укоренения избыток влаги верняя гибель черенка.

После в слегка увлажненный субстрат помещаете черенок, сверху либо накрываете обрезанной пластиковой (прозрачной - это важно) бутылкой, или прозрачным стаканом, а можно взять полиэтиленовый пакет, опять повторюсь, он должен быть полностью прозрачным!

После импровизированную тепличку помещаете в хорошо освещенное место с равномерной температурой.

 Температура должна быть в районе от +25 до +27, можно устроить нижний подогрев, это стимулирует процесс укоренения 
 Освещение должно быть яркое, без прямых солнечных лучей, иначе черенок может сильно потерять тургор.
 Лучше соорудить над тепличкой с черенком исскуственное освещение в виде люминисцентной лапы мощностью не ниже 50 ватт (мощность первая, а не аналоговая).

Черенки цитрусовых могут очень долго укореняться, укоренение может продлиться от пары месяцев до нескольких лет.

При содержании в тепличке нет необходимости  в опрыскивании, главное правильно и вовремя увлажнять субстрат.
Причем его не следует  спрыскивать из пульверизатора, так как сверху субстрат будет влажным, а внутри может быть сухим, и это может привести к загниванию в верхней части субстрата черенка.
Заведите для полива или увлажнения субстрата большой шприц или небольшую спринцовку , последняя гораздо удобнее шприца, и когда необходимо увлажнить субстрат,  по краю горшка  влейте нужное количество воды, и запомните, что лучше налить меньше воды чем больше.
Особо отмечу, субстрат для укоренения должен быть влажным, но не мокрым, мокрый нужно просушить с помощью бумажных салфеток.

Как проверить, правильно ли увлажнен субстрат.
Проверить это можно следующим образом, вы кладете палец на поверхность субстрата, если субстрат сильно влажный, то на пальце помимо прилипших частичек субстрата будет видна влага, значит слишком сильно полили. Такой субстрат надо подсушить  с помощью бумажных салфеток.
Если же к пальцу прилипли отдельные крупные частички субстрата, а  палец остался сухим, то полили верно.


Если укоренение происходит долго, больше 2 месяцев, то полезно раз в месяц иногда опрыскивать черенок слабым раствором удобрений.
Если у черенка начали расти цветочные почки, их нужно удалить, незачем черенку тратит силы запасов питательных веществ на цветение, пусть и красивое, но оно может истощить черенок.  

http://www.floralworld.ru/forum/index.php/topic,13240.0.html

Лимонелла - уход

Комнатное растение лимонелла или, как его ещё называют, лаймкват - это гибрид японского кумквата и мексиканского лайма. Плоды цитруса лимонелла похожи на небольшие лимончики и с успехом заменяют их в кулинарии, но стоит учитывать, что плоды лимонеллы гораздо кислее лимонов, а потому и в блюдо добавлять их нужно меньше. Так что если вас заинтересовало это растение, и вы решили заняться его выращиванием, то информация по уходу за лимонеллой будет полезна.

Лимонелла (лаймкват) - уход и размножение

Уход за лимонеллой не особо отличается от ухода за любым другим цитрусовым растением. Так что если у вас уже растет апельсин или лимон, вырастить лимонеллу труда не составит, достаточно ухаживать за ней, как и за остальными представителями цитрусовых. Если же подобного опыта не было, то запомните главное правило – лимонелла не переносит переувлажнения, как и пересыхания почвы. Поэтому необходимо следить, чтобы земля в горшке была слегка влажной.

Лимонелла немного лучше адаптирована к выращиванию в домашних условиях, чем другие цитрусовые и неплохо переносит сухой воздух квартир. Но все же желательно этот самый воздух увлажнять, причем не с помощью опрыскиваний. Для этой цели лучше поместить рядом с цветами емкость с влажной галькой, или поставить лимонеллу на посудину с галькой залитой водой, при этом вода горшка с цветком касаться не должна.

К температурному режиму особых требований нет, зимовку можно устраивать холодную, но не менее 10°С. Следует помнить, что при температуре менее 5°С лимонелла обычно сбрасывает листья.

Подкармливать растение нужно раз в неделю с помощью жидких комплексных удобрений. Можно поливать заваркой.

Размножается лимонелла черенкованием, также ее можно прививать. Полуодревесневшие черенки срезают весной. Далее их укореняют во влажном субстрате и накрывают пленкой или банкой. Так держат до появления новых листьев, не забывая периодически проветривать мини-теплицу.

Пересадка лимонеллы

Через пару недель после приобретения лимонеллы ее необходимо пересадить, так как в магазине цветы растут в транспортировочном грунте, который не подходит для дальнейшего выращивания растения. Далее лимонеллу пересаживают по мере необходимости, стараясь делать это весной или в начале лета. Горшок следует подбирать примерно на 2 сантиметра больше предыдущего. Грунт для лимонеллы необходим нейтральный, поэтому приобретая его в магазине, нужно обращать внимание на этот момент – почвосмеси на основе торфа лимонелле не подойдут. Если нужного грунта найти не удалось, его можно составить самостоятельно. Для этого можно взять лесную почву и добавить туда 5-10% речного песка и 2% золы древесной. Песок необходимо предварительно прокипятить, а землю можно набирать под любыми лиственными деревьями, кроме каштана и дуба. Для лимонеллы застой воды будет губительным, а потому на дне горшка обязательно должен быть слой дренажа.

Растение из старого горшка следует извлекать с земляным комом и пересаживать желательно, не нарушая его. Присыпав растение новой землей, грунт нужно утрамбовать и полить, дав влаге стечь.

Заболевания и вредители лимонеллы

1. Хлороз – листья теряют окраску, желтеют и опадают. Могут сначала появляться пятна на листьях или желтеть только их прожилки. Вызывается заболевание вредителями и недостатком удобрений. Растение нужно очистить от пораженных листьев, обработать растение мыльной пеной и внести удобрения.
2. Паутинный клещ – листья растения сворачиваются, оплетенные паутиной. Чтобы избавиться от этой напасти листочки нужно протереть мыльной губкой.
3. Щитовка – коричнево-серые пятна на листьях. Лимонеллу протирают мыльной губкой и опрыскивают при сильном поражении инсектицидом.
4. С тлей и червецом борются с помощью луковой настойки. Луковицу нужно пропустить через мясорубку, залить ½ литра теплой воды и настаивать двое суток. Опрыскивать нужно трижды, один раз каждую неделю.
5. Грибок – с нижней стороны старых листьев появляются коричневатые (желтоватые) пятна, листья опадают. Опрыскивают растение чесночным раствором (делается также как и луковый) раз в месяц. Для профилактики можно периодически опрыскивать лимонеллу бордоской смесью или раствором марганцовки.

http://www.lepestok.kharkov.ua/inroom/s20111104.htm

представитель семейства рутовых (Rutaceae) — муррайя метельчатая (Murraya paniculata). Shx> вечнозеленое деревце достигает в природе 3—4 м в высоту. Родина его — влажные тропические и муссонные леса Индии, Индокитая и Индонезии. В комнатных условиях муррайя не бывает выше 1,5 м и всегда выглядит нарядно, как новогодняя елка.

Кора побегов с возрастом становится светло-серой. Листья очередные, непарноперистые, листочки обратнояйцевидные, темно-зеленые, блестящие, на коротких черешках. Растение цветет практически круглый год, радуя некрупными (до 2 см в диаметре) белоснежными очень душистыми цветками, одиночными или расположенными в верхушечных щитковидных соцветиях. Красные, яголообразные плоды съедобны. Завязываются они при самоопылении, но гораздо лучше провести искусственное. Для этого пыльцу с одного цветка переносят на другой кисточкой.

Уход за м. метельчатой определяется ее биологическими особенностями. Прежде всего, нужно учитывать, что растению необходим рассеянный свет. Оно прекрасно развивается на западных и восточных окнах, южные весной и летом следует притенять во избежание ожогов. В осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня невелика, лучше переставить растение на светлое место. Муррайя теплолюбива, поэтому круглый год температура в помещении должна поддерживаться в пределах 18—25 *С, хотя зимой допустимо ее понижение до плюс 15 *С. При более холодном содержании у растения опадают бутоны, завязи, цветки и листья. Это явление наблюдается также в условиях недостаточного освещения, особенно зимой, при высокой сухости воздуха и нарушении режима поливов (пересушка, избыток влаги).

В течение всего года муррайя нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому желательно ежедневно опрыскивать ее водой комнатной температуры. Зимой, кроме того, я ставлю рядом с деревцем блюдца с влажным мхом. Как и другие комнатные растения, 2 раза в месяц обмываю муррайю под теплым душем. Поливаю по мере подсыхания верхнего слоя почвы, после чего рыхлю ее.

Первые 2—3 года молодой саженец желательно дважды за сезон перевалить в свежую земляную смесь, увеличивая размер горшка. Земляной ком сохраняют целым, не травмируя корни. Если это не удалось, необходимо на 2—3 недели после пересадки прикрыть крону полиэтиленовым пакетом или банкой, предварительно опрыснув листья теплой водой. Взрослое растение пересаживают ежегодно, обычно весной, в смесь листовой (лучше из-под клена или липы), дерновой земли, перегноя и песка (2:2:1:1) с добавлением кусочков древесного угля.

Муррайя отзывчива на Подкормки. Из органических удобрений я предпочитаю использовать настой коровяка (1:10), из минеральных — нитроаммофоску или «рижскую смесь» (1 г/л воды). Так как растение развивается и цветет в течение всего года, подкормки вношу постоянно, с той лишь разницей, что зимой применяю только минеральные удобрения в половинной дозе, а в остальное время каждые две недели чередую минеральные и органические. Раз в месяц почву проливаю бледно-розовым раствором перманганата калия (марганцовка).

Весной прищипываю наиболее сильные побеги. Растение хорошо поддается обрезке, и при желании кроне можно придать любую форму.

Размножать муррайю одинаково легко семенами и черенками в весенне-летний период. Для посева смешиваю листовую землю и песок в равных частях. Семена заделываю на глубину 1 см. По мере появления всходов рассаживаю их по одному в небольшие горшочки. Следует отметить, что зацветают сеянцы очень рано, будучи еще совсем крошечными.

На черенки беру полуодревесневшие побеги с 2—5 листьями. Внизу срез делаю непосредственно под почкой. Перед посадкой нижний лист удаляю, а оставшиеся для уменьшения испарения влаги укорачиваю наполовину. Присыпав срез толченым древесным углем, сажаю черенок в субстрат, заглубляя примерно на 1,5 см. Опрыснув и полив его бледно-розовым раствором марганцовки, прикрываю банкой или полиэтиленовым пакетом. Через 2—3 недели появляется каллус, а немного позже образуются корни. Спустя 1,5— 2 месяца растения рассаживаю в небольшие горшки.

Мало кто знает, что муррайя обладает фитонцидными свойствами. Вот что было написано о ней в одном из номеров журнала «Здоровье»: «В плодах много самых разнообразных витаминов и биологически активных веществ. И стоит в конце утомительного трудового дня пожевать ягодку, как сразу чувствуешь прилив сил и бодрость. В больших количествах в них содержится геспередин, который укрепляет стенки кровеносных сосудов и благоприятно влияет на проницаемость капилляров. Плоды муррайи (по 3—4 шт. в день) предупреждают преждевременное старение организма. Отваром из листьев (4— 5 на стакан кипятка) полощут горло при различных заболеваниях носоглотки. Чудесный аромат цветков активизирует дыхание и улучшает сон, благотворно влияет на больных стенокардией и сердечной недостаточностью».

Научился выращивать дома ананас... получился экзотический очень красивый вазон дома.

Мурайя относится к немногим культурам, которые круглый год покрыты ароматными цветками и забавными яркими, долго не опадающими плодами. Деревце само формирует красивую крону и не нуждается в сложном уходе. Все части растения обладают целебными свойствами, которые использует не только тибетская медицина, но и современная фармацевтика.

Цветоводами лавр ценится за элегантность и  неприхотливость, за насыщение воздуха в комнате фитонцидами. Лавр легко приспосабливается к самым разным комнатным условиям, но лучше растёт, если ему достаточно света и свежего воздуха (летом желательно вынести его в сад или на балкон). Выносливость лавра позволяет ему переносить сухой воздух помещений с центральным отоплением, сквозняки, пониженные температуры, недостаток света. Регулярное опрыскивание листьев лавра способствует повышению влажности воздуха и хорошему росту. Лавр засухоустойчив; весной и осенью ему нужен умеренный полив, летом - обильный с частым "душем", а зимой - ограниченный (лавр не выносит переувлажнение почвы зимой) при прохладном содержани.Для лавра характерен медленный рост, поэтому пересаживают его редко (молодые лавры - через 2 года, взрослые - через 3-4 года весной). Лавр лучше растёт в некрупном кашпо, поэтому при пересадке нужно брать горшок чуть больше прежнего. Субстрат для лавра составляется из смеси дерновой и перегнойной земли, песка в пропорции (2:1:1) с добавлением извести. Летом лавру рекомендуется удобрительная поливка навозной жижей раз в три недели.

Фига, смоковница, инжир - все эти названия экзотического плода относятся к одному из видов фикусов: фикус карика (Ficus carica). Это его - вкусные и чрезвычайно полезные плоды фикуса карика - мы называем инжиром. Именно из-за плодов инжир культивируется людьми с древнейших времен, а согласно библейским преданиям, именно его листья (фиговый листок) использовал вместо одежды первый человек – Адам.

Зрелые плоды инжира очень вкусны, но настолько нежны, что транспортировать их невозможно. Из них варят варенье, джемы, компоты, но основной способ переработки – сушка на солнце. Высушенные плоды долго хранятся, их удобно транспортировать, но по вкусу они, конечно, уступают свежим. А чтобы попробовать свежий плод инжира, совсем не обязательно ехать куда-нибудь в Азию (инжир – уроженец азиатских стран). Можно просто вырастить его у себя дома, на собственном подоконнике. Это совершенно несложно, нужно только заполучить черенок инжира у кого-либо из цветоводов, занимающихся его разведением.

Инжир, выращенный из черенка, начинает плодоносить уже на второй год жизни. Нет смысла пытаться размножать инжир семенами, т.к. семена культурных сортов практически невсхожи. А если даже семена и прорастут, то полученные из них сеянцы дадут плоды не раньше, чем через 30-40 лет.

Выращивая инжир в квартире, помните, что это растение относится к числу быстрорастущих и со временем займет довольно большое пространство. В природе фиговые деревья достигают высоты 10-12 м, а ствол их может иметь толщину до 75 см.

Инжир не капризен и хорошо растет даже на скудных почвах, однако грунт должен быть водо - и воздухопроницаемым. Для молодых растений подойдет смесь огородной земли, торфа и песка (1: 1: 1). По мере увеличения размеров растения ему дают все более тяжелый грунт, уменьшая в смеси дозу торфа и песка.

Для оптимального развития инжир нуждается в прохладной зимовке при температуре около +6^o, и даже ниже: около 0^o. Он может зимовать даже в темном подвале, основное условие благополучной зимовки – чтобы не пересохла полностью почва. Хотя бы раз в месяц нужно обильно пролить земляной ком. Инжир в таких условиях сбрасывает листья и отдыхает, а в следующем сезоне дает обильный урожай. Растения, перезимовавшие в теплой комнате и не сбросившие листья, плодоносят гораздо более скудно.

Ранней весной, как только начнется набухание почек, инжир необходимо сильно обрезать, оставив всего 2-3 нижние почки. За 1-1,5 месяца из этих почек вырастут мощные молодые ветви длиной до 1 метра. Именно эти ветви дадут щедрый урожай плодов в середине лета. Если же старые ветви оставить необрезанными, на них распустятся только верхушечные почки. Прирост они дадут слабый, и плодов будет совсем мало.

Обрезанные ветви – это как раз материал для черенков и размножения фикуса. Каждый черенок должен иметь не меньше, чем 2 междоузлия. После нарезания черенков их помещают на несколько часов в очень теплую воду, чтобы избавиться от выделяющегося из срезов млечного сока, препятствующего укоренению. После этого каждый черенок сажают в индивидуальную емкость, заполненную смесью торфа и песка в равных частях. Емкость должна быть достаточно глубокой, т.к. черенки нужно заглубить таким образом, чтобы над поверхностью земли осталась только верхняя почка.

Появление на черенках листьев свидетельствует об успешном укоренении. Но пересаживать молодые растения не рекомендуется в течение нескольких месяцев, чтобы не повредить тонкие и хрупкие корешки.

Летом и молодые, и взрослые растения инжира хорошо чувствуют себя на открытом воздухе: в саду или на балконе, но при этом нужно обеспечить им защиту от прямых солнечных лучей. Если же растение круглый год находится в комнате, нужно поставить его летом в самое светлое место с доступом свежего воздуха.

Полив инжиру летом нужен обильный, но не чрезмерно (пересыхание верхнего слоя почвы в горшке является сигналом своевременности полива). На дне горшка должен находиться высокий дренажный слой (не менее пятой части высоты горшка). Благоприятно действуют на развитие инжира подкормки. Лучше всего использовать для этого настой коровяка, давая его каждые 2-3 недели после поливки. Во второй половине августа подкормки прекращают, чтобы рост фикуса карика прекратился, и он мог подготовиться к зиме.

Особенностью инжира, как и других фикусов, является кажущееся отсутствие цветков. Плоды возникают словно бы прямо из-под коры. Цветки, конечно, есть. Просто у инжира они очень малы, расположены внутри коры и с виду похожи на маленькие полости – пещерки. В природе эти цветки-пещерки служат гнездами очень мелких ос, опыляющих инжир. Но инжир способен давать плоды и без опыления; это и позволяет собирать урожаи фиговых ягод на подоконниках квартир.

Так что гость из Азии неприхотлив и при несложном уходе готов угостить вас свежими ягодами инжира прямо у вас дома.

Автор статьи - Людмила Соколова, на форуме trollius

Инжир любит тепло, отлично приспосабливается к комнатному сухому воздуху и нетребователен к почве. Размножают его семенами, корневыми отпрысками и черенками. В последнем случае лучше всего делать это до того, как листья начнут распускаться, но можно черенки укоренять и летом, и к концу весны. Зеленые или одревесневшие черенки длиной до 15 сантиметров должны иметь до 4 почек.
Нижний косой срез надо делать ниже почки на 1.5 сантиметра, верхний ровный срез – выше на 1 сантиметр. На нижнюю часть для лучшего ускорения черенка надо нанести пару продольных царапин. Черенки после среза нужно держать до 6 часов в сухом прохладном месте, чтобы подсох млечный сок, выделяющийся на месте срез. Затем необходимо поместить на 11-12 часов в раствор гетероауксина (на литр воды – 1 таблетка) и посадить в горшки.
Насыпьте на дно горшка мелкий керамзит слоем в 1 сантиметр, потом – пропаренную заранее питательную земляную смесь (песок и дерн по 1-ой части и листового перегноя 2 части) слоем в 6 сантиметров. Насыпьте поверх земляной смеси, прокаленный речной чистый песок слоем в 4 сантиметра, хорошо его увлажняйте и делайте в нем ямки глубиной около 3-4 сантиметров на расстоянии друг от друга в 8 сантиметров.
У каждого черенка необходимо нижнюю часть обмакнуть в древесную золу. Черенки поставить в ямки. Песок вокруг черенков плотно прижимайте пальцами, а потом и черенки, и песок опрыскивайте водой. Те растения, которые посажены в горшки, накрывайте стеклянной банкой. А те, которые в ящики – проволочным каркасом, который обтянут полиэтиленовой прозрачной пленкой.
В горшках и в ящиках песок нужно умеренно и регулярно увлажнять. В помещении температуру необходимо поддерживать на уровне 23-25 градусов. Спустя 5 недель, как правило, черенки укореняются, а еще спустя месяц их из ящика высаживают в отдельные горшки, чей диаметр составляет 10-12 сантиметров.
Инжир, который посаженный черенком, плодоносить начинает обычно на второй год. От корня иногда отрастают побеги, которые можно отделив, посадить в другие горшки, на которые надеть полиэтиленовый прозрачный пакет. Как правило, отросток спустя 4 недели приживается. Тогда на некоторое время пленку необходимо приоткрыть, чтобы растение приучить к наружному воздуху. Этот промежуток времени постепенно увеличивают.
Можно также черенки инжира укоренять в воде, но данный метод крайне редко применяют, в случаях, когда нет подготовленного песка или земли в феврале-марте. Черенки надо поставить в банку с водой и при этом их концы нужно погрузить в воду где-то на 3 сантиметра. Спустя 3 дня воду надо поменять. Если делать это реже – черенки будут подгнивать. Спустя 4 недели, после появления хороших корешков, черенки необходимо высадить в горшки объемом в 0.5-0.7 литра и накрыть сверху полиэтиленовыми пакетами.
Если у Вас нет возможности купить черенки от инжира, который плодоносит, то можно их вырастить из семян. Инжирные семена довольно долго (даже после 2 лет) сохраняют всхожесть. Семена надо посеять в горшки на расстоянии друг от друга до 2 сантиметров на глубину до 3 сантиметров. Почвенная смесь должна быть из песка и перегноя в равных частях. Землю сразу же после посева семян необходимо хорошо увлажнить и прикрыть горшки полиэтиленовой прозрачной пленкой или же стеклом. Землю надо поддерживать регулярно во влажном состоянии. В помещении температура воздуха должна быть до 27 градусов. Всходы появляются спустя 3 недели. В отдельные горшки, чей диаметр 10 сантиметров рассаживают месячные сеянцы.
Сеянцы начинают плодоносить приблизительно на 5 год, но иногда случается и более ранее плодоношение. Инжир лучше пересаживать до начала вегетационного периода. Растения молодого возраста пересаживают каждый год, а 5-летние растения – по мере того, как разрастается корневая система. Как правило, для взрослых деревьев мастерят деревянные ящики.
Инжир, если сравнивать с цитрусовыми растениями, нуждается в большей емкости, однако его не надо высаживать в горшки огромных размеров до начала плодоношения в противном случае затянутся сроки плодоношения, и он сильно будет разрастаться. К тому же уход за растениями больших размеров слишком усложнен. А рост растения замедлится, когда оно начнет плодоносить.
Емкость, при каждой пересадке молодого растения, нужно увеличивать приблизительно на 1 литр. Таким образом, для 4-5-летнего куста инжира необходима емкость объемом в 6-7 литров. В будущем объем емкости при каждой пересадке увеличивают приблизительно на 2.5 литра. Пересадка инжира осуществляется способом перевалки, но допускается небольшое разрушение земельного кома и замена старой почвы на новую. В ходке пересадки готовят почвенную смесь из листового перегноя, дерновой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1. Такая смесь имеет pH от 5 до 7.
Инжир – это влаголюбивое и светолюбивое растение, поэтому в вегетационный период его лучше обильно и регулярно поливать и содержать в помещении с хорошим освещением. Если растению недостаточно влаги, у него начинают скручиваться листья и частично опадать; если же ком земли пересушить, то листья могут полностью осыпаться, и даже учитывая то, что они вновь вырастут при обильных поливах, этого желательно не допускать.
Инжир в комнатных условиях может плодоносить дважды в год: плоды первый раз завязываются в марте, а созревают в июне, второй же раз соответственно в начале августа и приблизительно в конце октября. Летом растение лучше всего вынести в сад или лоджию.
Инжир вначале ноября, переходя в состояние покоя, сбрасывает листья. В это время его лучше поместить в прохладное место (подвал или погреб) или поставить поближе к стеклу на подоконник и отгородить от теплого комнатного воздуха полиэтиленовой прозрачной пленкой. Поливы необходимо осуществлять очень редко, но при этом нельзя дать почве совсем пересохнуть. Для поливов нужно использовать воду с температурой не выше 18 градусов, иначе почки пойдут в рост, а этого допустить нельзя. Если инжир осенью стоит с листьями зеленой окраски, то необходимо вызвать период покоя искусственным образов: листопадная культура нуждается хотя бы в незначительном отдыхе. Для вызова периода покоя, надо сократить полив и дать почве немного подсохнуть, чтобы листья начали желтеть и при этом осыпаться.
Если растение находилось в зимнее время в комнате, оно в рост трогается где-то с декабря до начала января, если же в погребе или подвале – приблизительно в феврале.
Когда почки начинают распускаться по окончанию зимнего отдыха, необходимо полить растение настоем навоза, а затем через 15 дней подкормить жиденьким азотно-фосфорным удобрением. Для полива Вы можете пользоваться следующим раствором: в 1 литре воды растворить 3 грамма двойного суперфосфата и прокипятить на протяжении 20 минут, потом до первоначального объема долить кипяченой воды и добавить 4 грамма мочевины. Инжир в вегетационный период необходимо регулярно (в месяц 2 раза) подкармливать органическими удобрениями (травяным настоем, навозной жижей или древесной золой). Для ярко-зеленой окраски листьев, надо дважды в год (летом и весной) поливать растение раствором железного купороса (на 1 литр воды 2 грамма) или опрыскивать всю крону этим раствором. Летом и весной инжир необходимо подкармливать микроэлементами.

http://www.art-pen.ru/vyrashhivanie-inzhira

Инжир  Ficus carica

Тутовые  (Moraceae) 

Описание.  Инжир называют также винной ягодой, фиговым деревом, смоков­ницей (по латыни - Ficus carica). Это субтропическая плодовая порода, относящаяся к семейству тутовых (Могасеас).

Инжир - двудомное растение, у которого мужские соцветия растут на одних деревьях (мужских, называемых иногда каприфигами), а женские цветки - на других деревьях (фигах).

На зиму инжир сбрасы­вает листья.

Листья у него крупные, мясистые, до 15-20 см шириной, пальчато- рассеченные, иногда цельнокрайние, широкояйцевидной формы.

Цветки у инжира находятся внутри мужских и женских соцветий, так называемых каприфиг и фиг, поэтому на инжире никогда не видно цветков. С внешней стороны соцветия имеют вид грушевидной ягоды; женские соцветия крупнее мужских. На внутренней стенке соцветий расположено (как на корзине подсолнечника) большое число соответ­ственно мужских и женских цветков. Первые имеют тычинки с пыль­цой, а вторые - завязи с пестиками. В верхней части соцветия нахо­дится небольшое отверстие, прикрытое жестковатыми лепесточками (чешуйками). Оплодотворяются цветки у инжира с помощью малень­ких насекомых, живущих только в мужских соцветиях, так называе­мыми осами - бластофагами. У некоторых культурных сортов инжира соплодия могут разви­ваться и без оплодотворения. Такие соплодия являются партенокарическими и не имеют жизнеспособных семян. Эта особенность некото­рых сортов инжира позволила любителям вырастить в комнатных ус­ловиях плодоносящие растения и получать с них урожаи. Соплодие инжира (ягода) имеет вид несколько приплюснутой груши. Окраска соплодий у разных сортов различна от зеленого до темно- фиолетового. Средний вес соплодия 35-50 г, но есть некоторые сорта, дающие соплодия весом и до 150 граммов.

Вкус соплодий в зависимости от сорта изменяется от приторно сладкого до кисловато-сладкого. Соплодия у инжира обычно образуются на побегах текущего года, поэтому наилучшей формой кроны считается кустовидная с большим количеством гори­зонтальных побегов.

Полезные свойства инжира.  В соке содержится большое количе­ство витаминов и до 20-25% сахаров (глюкозы и фруктозы). Поэтому соплодия инжира являются не только прекрасным десертным фрук­том, но одновременно имеют и большое лечебное значение. Особенно полезны свежие плоды инжира детям, страдающим малокровием и заболеванием дыхательных путей.

Сушеные плоды инжира содержат 75% сахара и ряд полезных химических соединений, способствующих укреплению сердечной мышцы, а также витамины С и А, ферменты протеазу, липа­зу, диастазу. Используется и млечный сок (латекс) инжира как средство для лечения нарывов и язв, а также для борьбы с тромбами. Настои из листьев помогают при различных кожных заболеваниях. Настои из плодов инжира применяют при болез­ни горла, простудных заболеваниях. Плоды используют как лег­кое слабительное, а также при кашле.

Рецепт с инжиром и молоком от кашля и про­студы. Залить сушеный ин­жир горячим молоком, то­мить на медленном огне ми­нут 20— 30. Молоко должно немного изменить цвет. Вы­пить отвар и съесть плоды инжира на ночь.

Родина.  Родина инжира -   Малая и Средняя Азия, Средиземноморье, Иран, Индия, Закавказье.

Размеры.  В природе вырастает до 16 метров.

Местоположение. Замечено, что инжир, несмотря на светолюбивость, хорошо рас­тет и в условиях затенения, что позволяет разводить его в комнатах.

Температура.  В период покоя выдерживает понижение температуры до – 8⁰С, но у вегетирующих деревьев побеги и листья гибнут уже при – 4⁰ С. Оптимальная температура зимой + 6+8⁰ С.

Субстрат.  Дерновая, торфяная и листовая земля, крупный песок в соотношении 2:2:2:1.

Влажность воздуха. В первую половину лета растение опрыскивают теплой водой из пульверизатора один раз в неделю, а во вторую половину лета и в пе­риод созревания плодов - не более одного раза в 12-15 дней.

Растение все время необходимо содержать в чистоте, для чего один - два раза в месяц все растение обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой кисти. Один-два раза за лето растение надо опрыскивать 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия и 1 раз полить 0,05-процентным раствором медного купороса.

Полив. Инжир требует большо­го количества воды. Существует даже поговорка: «инжир любит дер­жать голову на солнце, а ноги в воде». В период вегетации (роста) влажность почвы должна составлять 50-60% от полной ее влагоёмкости.

Весной, после выставления растения на окно, почву все время надо поддерживать во влажном состоянии. Но излишние поливы мо­гут вызвать закисание почвы и, как следствие, загнивание корней и последующую гибель растения. В первую половину лета, когда в ос­новном проходят процессы роста, образование новых листьев и цве­тение, поливать растения надо также часто. В период созревания пло­дов количество поливов следует уменьшать, так как наличие излиш­ней влаги в земле при высокой физиологической активности корней может вызвать растрескивание соплодий. Это ухудшит качество со­плодий, и они не будут пригодны для употребления. Плоды у сортов, дающих два урожая, обычно созревают с конца нюня - в июле и в се­редине сентября; а у сортов, дающих один урожай, - в конце августа - начале сентября. За 10-15 дней до созревания количество поливов со­кращают и землю содержат умеренно влажной.

После съема урожая земля должна быть умеренно влажной (не бо­лее одного полива в день). С началом листопада растения поливают один раз в два-три дня.

Для образования плодовых почек растениям необходим фосфор, но его в земляном коме при горшечной культуре недостаточно. Поэтому уже со второй половины, лета второго года жизни растения в почву вносят суперфосфат в виде раствора. На литр воды берут 3-4 г супер­фосфата и кипятят в течение 30-40 минут. После охлаждения раствор суперфосфата смешивают с одинаковым объемом раствора навозной жижи. Подкармливают растения со второй половины июля до конца сентября один раз в 7-10 дней в период с начала весеннего роста и до начала созревания соплодий. В дальнейшем ко­личество подкормок уменьшают, а при созревании соплодий совсем прекращают.

Пересадка. Сеянцы или укоренившиеся черенки инжира в середине лета пере­саживают или переваливают в горшки диаметром по верху 12-15 см. Лучше делать перевалку, так как при этом меньше повреждается кор­невая система. Обычно в первый год жизни инжир больше одного раза не переваливают. Но в случае, если рост продолжается и величи­на растения (по высоте) достигает 35-45 см, их в августе лучше еще раз перевалить в горшки диаметром по верху 15-18 см.

Последующую же перевалку обычно делают весной перед началом вегетации (конец февраля - начало марта) в горшки диаметром 18-20 см. Затем растения переваливают в июле-августе в горшки диаметром 20-25 см. В этих горшках растения растут до осени и лишь весной, на третьем году жизни, их переваливают в горшки (кадки) диаметром 28­-35 см.

В последующий период растения не переваливают, а пересаживают через один - два года, причем максимальный диаметр кадки не должен превышать 45-50 см.

Уход за корнями. Когда растение уже вступило в пору плодоно­шения, пересадки и перевалки (даже при самой тщательном выполне­нии их) могут вызывать нежелательное перебаливание, истощение растений; при этом часть, а иногда и весь урожай теряется.

Переваливать, а тем более пересаживать растения после начала плодоношения нужно возможно реже (один раз в 2-3 года) и лучше осенью, после листопада. При каждой перевалке диаметр кадки уве­личивается на 5-8 см, сменяется дренажный слой и на 3-5 см верхний слой земли.

Во время перевалки тщательно осматривают корни растения. Все загнившие корни, имеющие обычно темно-коричневый или даже чер­ный цвет, обрезают до здоровых мест. Если при посадке удалили часть корней, а крону не обрезали, то в будущем году корни не обес­печат полностью питательными веществами все ветви и растение в этот год будет угнетено, что может в дальнейшем неблагоприятно от­разиться на его росте.

В случае пересадки взрослого растения в кадки с диаметром по верху более 30 см одного дренажного отверстия в днище недостаточ­но. Поэтому делают несколько отверстий, примерно одно отверстие диаметром в 1 см на каждые 10 см2 днища. Так, для кадки с диаметром по верху 30 см и по дну 25 см надо сделать 4-6 отверстий, равномерно распределенных по всему дну.

В нижней части кадок (ящиков) диаметром более 40 см полезно дополнительно делать отверстия в нижней части боковых стенок при­близительно через 10-15 см друг от друга и на высоте (от днища) 5-7 см.

При длительном нахождении растения в одной и той же посуде (особенно в сырых помещениях) часто на стенках кадок (ящиков) на­чинает появляться плесень, которая затягивает все поры древесины, и доступ воздуха в земляной ком прекращается. Начинается гниение древесины, возможно также закисание почвы. Поэтому нельзя допус­кать появления плесени на стенках и днище посуды. Для этого кадку с растением надо устанавливать так, чтобы она со всех сторон легко омывалась воздухом. При появлении плесени кадку (ящик) надо сей­час же обтереть смоченной в горячей воде тряпкой. Если плесень на­чинает появляться снова, то кадку надо обтереть раствором формали­на или же побелить свежегашеной известно.

Во избежание возникновения гнилостных процессов в кадках (ящиках) их внутри полезно обжечь так, чтобы по всей внутренней поверхности образовалась обуглившаяся корка толщиной в 3-5 мм. Все палочки, подстанавливаемые под ветки, должны быть в нижней части также обожжены или окрашены

Развиваемая им мощная корневая система глубоко проникает в почву.

При комнатной культуре корни инжира иногда проходят через дренажное отверстие горшка наружу; иногда отдельные корни прохо­дят через стенки горшка. Это обычно случается, если вовремя не пе­ресадить растение из меньшей посуды в большую.

Размножение. Инжир легко размножается семенами, хотя всхожесть семян срав­нительно низкая, так как значительное количество их обычно недоразвито. Размножается он и черенками. Плодоношение при размноже­нии черенками наступает на 2-3-й год, а иногда даже и на 1-й год. При размножении семенами растения начинают плодоносить на 4-5-й год, причем многие из сеянцев бывают мужскими.

Семенами ин­жир размножают чаще всего при выведении нового сорта. При этом способе размножения, во-первых, требуются значительные затраты времени и большое терпение у любителя, так как до 4-6-летнего воз­раста сеянцы не образуют соцветий; во-вторых, трудно, не попробовав зрелого плода, судить о его качестве. Но зато лишь при семенном спо­собе разведения инжира можно добиться отбора наиболее пригодных для комнатной культуры и обильно плодоносящих сортов.

Семена инжира желательно брать от столовых, раннеспелых, двуурожайных сортов, у которых соплодия образуются партенокарпически.

Семена у инжира очень мелкие (диаметром всего 0,3-0,5 мм), свет­ло-желтые, иногда светло-коричневые, округлой, несколько непра­вильной формы.

Высевают семена в конце февраля - начале марта в ящики с землей на глубину 0,5-0,8 см с расстоянием между бороздками в 5-8 см. Се­мена лучше высевать через 1,5-2 см друг от друга, что в последующем облегчит пикировку сеянцев. После посева бороздки засыпают землей и землю слегка уплотняют деревянной линейкой или иным предме­том.

После посева почву обильно поливают водой из садовой лейки или пульверизатора, а ящики ставят в теплое и светлое место.

Землю в ящиках после посева семян и первого полива для предо­хранения от образования плесени лучше посыпать угольной пылью (мелкотертым древесным углем) слоем в 3-5 мм.

Всходы появляются через 15-20 дней после посева при температуре земли в пределах от +18 до +20°. В некоторых случаях, при переохла­ждении почвы, всходы могут появиться и через более длительный промежуток времени.

После того как семена проросли и на поверхности почвы появились всходы, молодые растения надо притенить во избежание ожога пря­мыми лучами солнца. Если семена в ряду посеяли сплошь, то всходы надо сразу же проредить, оставив не более чем по одному - два всхода на погонный сантиметр бороздки.

После того как у сеянцев появится третий листок (не считая семя­долей), растения надо распикировать. Обычно сеянцы пикируют через 1-1,5 месяца после посева или в заранее подготовленные цветочные горшочки (диаметром 10-12 см по верху), или в большего размера ящики. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают водой. Выни­мают сеянцы, во избежание повреждения молодых корешков, осто­рожно, при помощи деревянных лопаточек. Основной корень укора­чивают на1/4-1/3, и сеянцы садят в приготовленную посуду.

Размножение черенками. Способ размножения инжира черенками является наиболее доступным, быстрым и надежным. Черенками раз­множают сорта, наиболее приспособившиеся к комнатным условиям, уже испытанные любителями, дающие наивысшие урожаи вкусных и крупных плодов.

Маточное растение, с которого срезают черенки, должно плодоно­сить не менее 5 лет, быть хорошо развитым, давать крупные соплодия хорошего качества и вкуса, обильно плодоносить и, наконец, иметь сравнительно небольшой (карликовый) рост.

В районах произрастания инжира в открытом грунте лучшим вре­менем для заготовки черенков считается осень - период естественного листопада. Заготовленные черенки хранят в специальных траншеях. При комнатной культуре черенки заготавливают непосредственно пе­ред посадкой их в грунт, то есть весной и летом. Весной черенки сре­зают до начала очередной вегетации (роста) растений, летом - в любое время с июня по август.

Инжир одинаково хорошо размножается как зелеными, так и одре­весневшими черенками.

У маточного растения срезают секатором или острым садовым но­жом все лишние (внутренние, боковые и вертикальные) побеги на кольцо, укорачивают те из боковых и вертикальных побегов, которые имеют сильный рост и могут изменить в нежелательную сторону форму куста. У боковых веток при обрезке оставляют 3-5 глазков, а у вертикальных - 5-7 глазков. Срез на боковых ветках делают перпенди­кулярно оси ветки на расстоянии 2-3 см от почки; на вертикальных побегах срез делают косым под углом 30-35° к оси ветки на расстоя­нии 1-2 см от почки, причем направление среза должно быть к почке, чтобы попавшая на срез влага стекала не к почке, а от нее. Все срезы замазывают садовым варом, масляной краской, разве­денной натуральной олифой, или, в случае их отсутствия, посыпа­ют угольной пылью.

Срезанные ветки помещают нижними концами в теп­лую воду с температурой 26-28° на 10-16 часов. Можно также рекомендовать испытание стимуляторов роста (замачивание в 0,001-процентном растворе гетероауксина в течение 10-12 часов).

После замачивания ветви острым ножом разрезают на черенки, имеющие по 2-3 глазка. Количество глазков зависит от расстояния между ними. Длина черенка должна быть не менее 5-7 см и не более 10 см. Нижний срез делают, возможно, ближе к нижней почке и пер­пендикулярно к оси черенка, а верхний срез - выше верхней почки на 1,5-2 см под углом 30-40° с направле­нием среза в сторону почки. На коре в нижней части че­ренка делают несколько продольных царапин до камби­ального слоя; это у черенков инжира вызывает лучшее и скорейшее образование каллюса (наплыва) и корневых бугорков.

Черенки сажают в шахматном порядке в несколько наклонном положении, на каждые 10 см² парничка - один черенок. Для удобства посадки полезно делать де­ревянной палочкой или просто карандашом отверстие в земле, кото­рое после посадки черенка заравнивают. Нижнюю почку погружают в песок не более чем на 1,5-2 см и не менее чем на 1 см.

После посадки черенки поливают теплой водой из садовой лейки или из пульверизатора. Парнички накрывают стеклом, а цветочные горшки - стеклянными или бумажными стаканами и ставят в теплое и не обязательно светлое место. Температура земли в период укорене­ния должна быть в пределах 20-24°.

После образования третьего листочка растения постепенно начи­нают приучать к условиям комнаты. Для этого в первое время при­поднимают стекло (или стаканы) днем на 1-2 часа, постепенно увели­чивают время пребывания без укрытия, а недели через две-три совсем снимают колпаки или стекло. Одновременно с «закалкой» растений полезно их подкармливать 0,25-процентным раствором селитры, которой вносят один раз в де­сять дней из расчета 100-150 см3 (половина стакана) раствора на 1 кг земли. Перед внесением раствора селитры землю надо обязательно смочить водой. Во время подкормок нужно следить за тем, чтобы рас­твор не попал на молодые растения

Со второй половины лета (в июле) раствор селитры заменяют 10-%ным раствором навозной жижи, который вносят один раз в декаду из расчета 200-250 см³ (стакан) на 1 кг земли.

Если укоренившиеся черенки дают значительный рост, их необхо­димо пересадить из парничка в цветочные горшочки диаметром по верху в 12-15 см. Окорененные же черенки в горшочках меньшего размера надо перевалить (пересадить без нарушения земляного кома) в горшочки также диаметром 12-15 см. При перевалке или пересадке песок заменяют землей и сменяют дренажный слой.

Практика показала, что черенки инжира в летнее время хорошо укореняются в земле, даже без укрытия колпаком. Некоторые любите­ли окореняют черенки в стакане с водой и при появлении корешков растения высаживают непосредственно в горшочки диаметром по верху 12-15 см.

Вредители и болезни.   На инжире чаще всего встречаются щитовки, червецы и красный паутинный клещик. Наибольшее распространение име­ют щитовки.

Щитовки - ползающие насекомые, имеющие вид свального выпук­лого нароста, в молодом возрасте зеленовато-желтого, в зрелом воз­расте желто-коричневого грязноватого цвета, с темным пятном посре­дине. Селятся щитовки вдоль жилок листа, на верхней и большей ча­стью на нижней поверхности и на молодых побегах. Высасывая сок из листьев и молодых побегов, щитовки наносят большой вред. Бороться со щитовками очень трудно, так как яды очень плохо проникают под кожистый щиток насекомого. Рекомендуется регулярно проводить сбор щитовок, а также обмывать все части растения табачно-мыльной эмульсией. Хо­рошие результаты дает обмывание всего растения керосиново-мыльной эмульсией: в 2 л воды растворяют 20-30 г зеленого мыла (или 40-50 г хозяйственного мыла). Затем в раствор вливают 20-25 капель керосина, раствор взбалтывают и при помощи ватного тампона обмывают растение. Через день инжир опрыскивают теплой водой. Операция повторяется через 10-12 дней. После двух-трех обмываний щитовки исчезают.

Паутинный клещ поселяется на нижней стороне листьев и высасывает сок. Листья обесцвечиваются и опадают. Растение теряет декоративность, при силь­ном повреждении погибает.

Меры борьбы. Два — три раза в день опрыскивай­те колумнею чистой водой. Запущенное растение об­работайте актелликом (15—20 капель на 1 л воды).

Мучнистые червецы живут на луковицах под чешуйками, а в период вегетации — на всех частях растения. При сильном заражении растение погибает.

Меры борьбы. Осмотрите и выбракуйте зараженные луковицы. В период вегетации регулярно очищайте растение от червеца вручную и обмывайте водой. При сильном заражении обработайте растение карбофосом.

Формирование кроны. Как известно, соплодия у инжира больше всего развиваются на бо­ковых побегах текущего года, на которых сосредоточены также ли­стья. Наиболее же красивой формой для комнатной культуры является кустовая форма с небольшим штамбиком и тремя-пятью основными побегами.

В первый год жизни у растения, после появления седьмого листа, верхушечную почку прищипывают. После прищипки начинают расти боковые побеги, которые до осени не обрезают. Только перед началом весеннего роста все боковые побеги обрезают на 5-6 почек (на побеге оставляют всего 5-6 почек), причем последняя почка должна быть на­правлена в сторону. Срезанную верхушку можно использовать на че­ренки.

Если у растения развилось пять или даже больше боковых веток, из них оставляют три-четыре наиболее развитых и симметрично распо­ложенных, остальные же ветки вырезают на кольцо.

На каждой из оставленных и укороченных боковых веток может начаться рост нескольких побегов. Из них оставляют обычно не более одного, идущего вверх, и не более двух-трех, идущих в стороны. Ос­тальные побеги выщипывают. Оставленные вертикальные побеги и будут скелетом кроны инжира.

В течение лета всем оставленным веткам как вертикальным, так и горизонтальным дают возможность свободно расти. Очень часто на ветках второго года роста, особенно горизонтальных, в начале июня или иногда в конце мая появляются соплодия. Когда такие ветки дос­тигнут величины 20-25 см, у них прищипывают верхушечную почку, что ускоряет рост и созревание соплодий. Появляющиеся на этих вет­ках молодые побеги из пазух листьев выщипывают.

Обычно при нормальном росте за лето вертикальные побеги вырас­тают длиной 50-75 см, а боковые - 10-20 см.

Следующей весной обрезку повторяют: все ветви, идущие внутрь кроны или мешающие друг другу, удаляют. При такой ежегодной об­резке и своевременной пинцировке можно создать красивую крону, состоящую из трёх-четырех основных вертикальных веток и большого количества горизонтальных, симметрично расположенных побегов.

У инжира при правильном выращивании в комна­те к третьему году жизни (пятому для сеянцев) образуется крона вы­сотой 1-1,5 м с довольно значительным количеством ветвей. Если крону оставить без ухода, то на скелетных ветвях может образоваться большое количество горизонталь них веточек. При этом крона загус­тится и на листву не будет попадать требуемое количество света, вследствие чего плоды будут мелкими и недостаточно вкусными. По­этому при комнатной культуре у инжира на скелетной ветви надо ос­тавлять не более одной боковой ветки через каждые 10-15 см.

Все загущающие крону ветви, а также трущиеся удаляют «на коль­цо». Слишком длинные ветви обрезают на 2-3 глазка.

Ежегодно осенью, перед уборкой растения на зиму, крону тща­тельно осматривают. При этом удаляют все больные, сухие и повреж­денные ветви. Места среза обязательно замазывают садовым варом или масляной краской.

Весной крону осматривают вторично, причем опять удаляют все больные и засохшие ветки.

Обрезку производят с таким расчетом, чтобы верхние почки остав­ляемых веток были направлены не во внутрь кроны, а в стороны. Во время пересадки нельзя обрезать ветви слишком сильно, чтобы не вы­звать усиленный рост новых побегов, что вызовет загущение кроны.

Не реже одного раза в 10 дней всю крону надо осматривать для об­наружения вредителей и заболеваний растения.

Особые требования. Инжир - растение листопадное, то есть такое растение, для которо­го необходима стадия зимнего покоя. Без прохождения стадии зимне­го покоя растения могут долгое время не вступать в пору плодоноше­ния и быстро истощаются.

Если у инжира в октябре - ноябре начнут опадать или опадут ли­стья, его необходимо немедленно вынести в более прохладное поме­щение (с температурой воздуха от - 4° до +4-8°) и держать их там до второй половины февраля или до первой половины марта. Перед уборкой на зимнее хранение растение тщательно осматри- вают для обнаружения личинок вредителей; растение и кадку обмазы­вают гашеной известью. Землю в горшке поливают, а сверху покры­вают небольшим слоем опилок или пропаренного мха. Чтобы предот­вратить образование плесени на нижней части горшка (кадки), их в месте хранения устанавливают на невысокие подставки. Горшки с растениями (если их больше 3-5) следует устанавливать ближе друг к другу, а пространство между горшками заполнять шлаком или песком.

За зиму землю в горшках 2-4 раза поливают так, чтобы она была все время умеренно влажной. Ни в коем случае нельзя допускать сильного пересыхания земляного кома, так как это может вызвать ги­бель растения. Нельзя допускать и излишнего увлажнения земли, так как при этом почва может закиснуть.

В конце февраля - начале марта, за 5-7 дней до внесения в комнату, растения умеренно поливают, снимают слой мха или опилок, затем тщательно осматривают и обрезают ветки. Только после этого инжир вносят в комнату.

Некоторые любители зимой не убирают растения, а другое поме­щение. По их словам, достаточно убрать горшки с подоконника на пол. По-видимому, сравнительно низкая температура в этом месте и отсутствие света не дают пробудиться почкам.

Поэтому после опадения листьев растения выносят из комнаты в темное и прохладное, но не сырое помещение. Как указывалось, ин­жир свободно переносит понижение температуры до -10-12°. Поэтому растения можно выставлять в полухолодные помещения (прихожие, коридоры, кладовые, подвалы). Но в этих помещениях нельзя допус­кать продолжительного повышения температуры до +8-10°.

На сле­дующий год период зимнего покоя можно несколько сократить и только при отсутствии признаков листопада на третий-четвертый год жизни молодое растение можно держать все время в комнате, учиты­вая, однако, что все же некоторое понижение температуры воздуха зимой растениям необходимо.

Любую перестановку с места на место или из комнаты на откры­тый воздух нужно производить с постепенной подготовкой всего ор­ганизма растения (особенно листвы) к новым условиям произраста­ния.

Воспитание растения к жизни в тесной посуде, в сухом воздухе комнаты, при относительно высокой температуре и т. д. достигается только проведением очень тщательного и последовательного ухода, с обязательным обеспечением «отдыха» растению в периоды после пе­ресадок, перестановок.

Так, после очередной пересадки в новую посуду инжиру дается от­дых 15-20 дней, для чего его убирают в место с рассеянным светом, часто опрыскивают теплой водой, поливают и только по истечении этого срока возвращают на прежнее место.

Растения, выставленные на открытый воздух, в первые дни в днев­ные часы помещают в тень, а утром и вечером опрыскивают теплой водой и только через 2-3 недели их можно выставить на открытое ме­сто и в дневные часы.

Сбор урожая. Большинство сортов инжира дает соплодия зеленой или зеленоватой окраски, поэтому в первые годы плодоношения за­частую трудно определить, созрело ли соплодие. В большинстве слу­чаев созревшие соплодия легче определить не по изменению их окраски, а по выделению капельки сладкого сока из глазка. Кроме того, созревшие соплодия становятся мягкими.

Созревшие соплодия можно снимать с деревца и употреблять в пищу свежими или же оставлять на растении для подвяливания и по­следующей сушки впрок.

В комнатных условиях период созревания соплодий может про­должаться от двух недель до месяца. Поэтому торопиться снимать не­дозревшие соплодия не следует, так как по своим вкусовым качествам они значительно уступают спелым и даже несколько передержанным.

Рекомендуемые сорта.  Из сортов инжира для комнатной культуры могут быть рекомендо­ваны следующие, образующие партенокарпические (без оплодотворе­ния)соплодия.

Далматика. Образует при первом урожае соплодия крупных раз­меров весом до 130 г и до 60 г при втором урожае. Форма соплодия - грушевидная, вытянутая, расширенная у вершины и постепенно сужи­вающаяся к основанию. Высота соплодия до 10 см, ширина - до 8 см. Соплодия светло-зеленые. Мякоть красная, сочная, средней сахари­стости.

Плодоносит сорт 2 раза в год без капрификации. Первый урожаи созревает в июле, а второй в сентябре - октябре.

Кадота. Соплодия больших размеров, достигающие иногда 100 г. Форма соплодий грушевидно-округлая, правильная, с ясно выражен­ной ребристостью. Высота средних по величине соплодий 6 - 8 см, диаметр 2,5-2,7 см. Окраска зеленовато-желтая. Мякоть золотистая. Вкус приятный. Плодоносит без капрификации. Образует соплодия второго урожая на приросте текущего года.

Белый адриатический. Вес соплодий достигает 55-60 г. Плодоно­сит также дважды в год - в июне и в конце августа. Форма соплодий округлая с немного вытянутым основанием. Высота среднего по вели­чине соплодия до 4 см, диаметр до 6 см. Цвет желто-зеленый. Вкус - сладкий. Плодоносит без капрификации.

Фиолетовый сухумский. Соплодия весом до 50 г, грушевидной, часто несимметричной формы, с небольшой ребристостью, сине- фиолетовой окраски. Дает только один урожай в году, созревают со­плодия в конце августа - в сентябре. Мякоть красная, приятного уме­ренно сладкого вкуса. Плодоносит сорт без капрификации.

Сары апшеронский. Плодоносит без капрификации два раза за се­зон, причем соплодия второго урожая образуются на ветвях текущего прироста и даже на порослевых побегах. Урожайность дерева высо­кая. Плоды второго урожая при весе от 30 до 40 г имеют кремово- желтую окраску, розовую мякоть, содержащую до 18% сахароз. Со­зревают плоды в августе - сентябре.

Свойство этого сорта - образовывать соплодия на порослевых по­бегах. Кусарчайский. Сорт раннеспелый. Плодоносит без капрификации два раза за сезон, причем соплодия первого урожая достигают веса 70 г и содержат до 15% сахаров. Мякоть плодов приятная, сочная, слад­кая.

Узбекский желтый. Соплодия довольно крупной величины, весом до 80 г, с плодоножкой длиной до 10-15 мм. Форма соплодий плоская - луковицевидная; в зрелом состоянии может иметь окраску от интен­сивно кремовой до желтой. Мякоть светло-розовая, с небольшим ко­личеством семян. Вкус умеренно сладкий, со специфическим при­вкусом. В год дает два урожая: соплодия первого урожая созревают с середины июня до середины июля, а второго урожая - с начала августа до конца сентября. В капрификации не нуждается.

Сочинский № 7. Сорт выведен Ю. С. Черненко на Сочинской опыт­ной станции субтропических культур. Соплодия крупные, средний вес их около 55-60 г; форма удлиненно-грушевидная или приплюснуто- грушевидная; спелые соплодия желтые, с матовым налетом. Мякоть темно-коричневая, с густым сладким соком. Вкус сладкий, приятный. При созревании некоторые соплодия слегка растрескиваются. Плодо­носит один раз в год, созревают соплодия в конце августа - начале сентября. В капрификации не нуждается.

Близким по своим качествам к Сочинскому № 7 является Сочин­ский № 8, также выведенный Ю. С. Черкенко. Оба сорта пригодны для комнатной культуры.

Сеянец Оглоблина. Сорт выведен Н. А. Оглоблиным из семян в комнатных условиях. Этот сорт дает один, иногда два урожая сопло­дий за сезон. В некоторых случаях соплодия, завязавшись с осени и перезимовав на растении в виде небольших зеленых ягодок, весной следующего года достигают нормальных размеров и вызревают в кон­це июня - начале июля.

Соплодия средней величины, грушевидной формы, умеренно слад­кого вкуса. Окраска зрелых соплодий желто-зеленая. При размноже­нии черенками растения начинают плодоносить на третий, даже на второй год. В капрификации не нуждается. Этот сорт имеет большое распространение в Кировской области.

Подарок октября. Сорт выведен в Никитском ботаническом саду имени В. М. Молотова. Соплодия этого сорта по внешнему виду на­поминают соплодия сорта Кадота, но значительно превосходят их по вкусу. Сорт урожайный, в капрификации не нуждается.

По литературным данным известно свыше 600 различных сортов инжира; больше половины из них дают по два урожая вкусных сопло­дии в год и в капрификации не нуждаются.

http://www.tacca.ru/index.php?option=com_content&a...;catid=25:plod&directory=5