Украшенные пышными разноцветными невысокими кустами хризантем террасы, балконы, подъездные дорожки к дому, не просто дань моде — они радуют глаз, повышают настроение, делают пространство нарядным. Обычно покупаем мы хризантемы осенью, когда они цветут, тогда можно выбрать именно тот сорт, который нравится, да и искушение приобрести цветущий огненный шар очень велико. А потом мы не знаем, что делать после того как хризантема перецветет.

Выращивание хризантем, дело не особенно сложное, а скорее кропотливое, требующее желания.
Самое первое, что нужно знать — купив осенью цветущую хризантему, не высаживайте ее в открытый грунт! Даже если это зимостойкий сорт, она не успеет как следует укорениться и замерзнет.
Постарайтесь выяснить у продавца, в какую почву посажено растение. Если это обычная питательная почвосмесь — оставьте хризантему без пересадки. Если в горшке торф, растение желательно пересадить, можно взять универсальный грунт или составить его самому из 2-х частей дерновой земли, одной части перегноя и одной части песка. Перед пересадкой грунт желательно пролить раствором формалина ( 20 г на 10 л воды ) или горячей водой. Подождите пока почва просохнет и пересадите хризантему.

Пересадить цветок желательно и в том случае, если горшочек в котором ее продали очень маленький. Новый горшок должен быть на 3-4 см больше. С учетом того, что корневая поверхность у хризантем не заглубленная, емкость для пересадки должна быть скорее широкой, чем глубокой, с хорошим дренажем.

В уходе хризантемы нетребовательны. Нужно содержать землю в постоянно влажном состоянии, но и не переливать растение, потому что корни могут загнить. При поливе воду на листья лить нельзя, так как могут «прицепиться» грибковые заболевания.

Если на растении начнут появляться сухие или желтые листья, их необходимо обрывать.
Отцветшие бутоны тоже желательно обрывать для большей декоративности растения и для более длительного цветения.
Во время цветения желательно хотя бы раз в месяц подкормить хризантему фосфорно-калийными либо универсальными удобрениями. Растение отблагодарит Вас более ярким и пышным цветением. Вносить их нужно под предварительно политую хризантему (это, впрочем, касается всех растений, не только хризантем)

Если морозы наступят, а Ваша красавица еще стоит вся покрытая цветочками, Вы можете внести ее в дом или на теплую террасу и насладиться ее поздним цветением. После этого обрежьте хризантему на уровне 10-15 см от уровня почвы, горшок с цветком заверните в бумагу или плотную ткань, особенно сверху, чтобы она зимой не давала ростков и поставьте на зимовку в холодное место с температурой около +3 градусов. Это может быть подвал или погреб. Зимой ее нужно содержать в сухом состоянии, не поливая.

Весной Вы можете поступить двумя способами.
Первый — в начале марта Вы можете размножить хризантему черенкованием. При этом у Вас получится довольно много окоренившихся кустиков, их хватит и для того, чтобы высадить на клумбы и для выращивания в горшках.
Второй — в конце апреля — начале мая, когда на улице пройдет угроза заморозков, пересадите перезимовавшую в подвале хризантему в свежий субстрат. Перед пересадкой хорошо полейте. Можете разделить растение на 2-3 части. Также Вы можете высадить хризантему в открытый грунт.
Примерно через неделю после пересадки растение желательно подкормить азотным или универсальным удобрением. На начальном этапе роста хризантемы нужно подкармливать раз в десять дней,
Когда у хризантем появятся отростки с 5-7 листочками, верхушки нужно прищипнуть. Желательно это сделать над 5-м листочком, от этого зависит начало формирования куста. Из верхних почек полезут новые пасынки. Такую прищипку делают 2-3 раза для того, чтобы кустики были более пышными.

Если Вы посадили хризантему в открытый грунт, обязательно замульчируйте почву вокруг нее. Корневая система хризантем не переносит пересыхания почвы — цветение будет менее обильным.
В последние годы применяют различные синтетические регуляторы роста, подавляющие рост стеблей и побегов и придающие растениям устойчивость к полеганию.
При обработке химическими ростовыми веществами снижается высота растений, у них формируется более декоративная листва и соцветия на устойчивых цветоносах.
Неудивительно, что иногда, на следующий год, куст, который был высотой 25-30 см — вырастает до 40-50.Но декоративность, пышность цветения, ярость красок от этого не становятся хуже.

Осенью хризантемы, которые Вы весной высадили в открытый грунт можно уже не выкапывать, а, предварительно обрезав, укрыть на зиму. Укрытие не должно быть очень плотным, чтобы растения не выпрели.
Если Вы не уверены, что сорт морозостойкий, попробуйте перестраховаться и одно из растений пересадить в горшок и поставить на зимовку в подвал.
В общем вариантов для экспериментов множество и сохранить красивое растение можно, главное любовь к цветам и желание!

Смородина – очень ценная ягода, содержащая большое количество витамина С. Она не очень прихотлива в уходе, легко размножается. Именно за это, а также за ее вкусовые качества она полюбилась многими садоводами.

Зимнее размножение черенками

Общие рекомендации для укоренения смородины
Размножить черенками смородину несложно. Черенки можно укоренять практически всю зиму. Так что это занятие особенно подойдет тем, кто живет на даче зимой. Обычно черенки нарезаются на протяжении января-марта.

Укоренять черенки надо непременно в банках из стекла, наполненных водой. Многие дачники используют для этого более удобную пластиковую тару. Этого не нужно делать, потому что пластик все-таки разлагается, выделяя яды. По той же причине не надо использовать шины при посадках в открытом грунте.

При правильном уходе за черенками можно добиться, чтобы уже к маю они были крепкими и имели красивые листья. Они потом дадут прекрасный урожай.

Суть способа
Проводить нарезку черенков можно начиная с начала декабря. Нужно выбирать только те побеги, которым исполнился год. Они должны иметь хорошо развитые почки. Черенки надо срезать у земли. Длина таких черенков должна быть около 20 сантиметров. Нужно отметить, что отличить однолетние черенки от других достаточно просто – они несколько светлее.

Далее черенки надо поставить в банки с водой. Ее следует немного подсластить – для этого подойдет сахар в количестве четверти чайной ложки. Можно также добавить в воду мед.

Черенки в банках надо держать на окне, в теплом месте. Обязательно нужно подставлять пенопласт под банки – чтобы черенкам было теплее. Теперь нужно дождаться появления корешков. Они появятся за 25 – максимум за 30 дней.
Саженцы с подоконника или секрет зимнего размножения смородины
Когда корешки подрастут немного – приблизительно до 5 сантиметров, нужно высадить их в горшочки. Их можно приготовить из бумаги. Лучше для этого подходит обычная коричневая бумага – от упаковочных пакетов. На дне горшочков обязательно должен быть керамзит, листья полуперегнившие, а сверху – земля. В эту смесь нужно посадить черенки и полить их слабым водным раствором коровьего навоза – для удобрения. Такие горшочки должны находиться в ящике. Сам же ящичек также надо поставить на пенопласт. Необходимо следить, чтобы черенки находились в тепле. Также нужно регулярно поливать землю, чтобы она не пересыхала.

Результаты зимнего размножения смородины
Уже к февралю на черенках набухнут почки. До поры, когда их надо высаживать – к маю – получатся красивые саженцы. У них будут хорошо развитые листья и зеленые листья. Для лучшего развития корневой системы их надо поливать настоем из луковой шелухи. Приблизительно к концу первой декады мая их можно высаживать в почву.

Если на саженце будут образовываться цветы, их надо оборвать, так как молодым растениям надо набрать силу. Только на следующий год саженец может зацвести.

Если за саженцами хорошо ухаживать, поливать их, подкармливать и разрыхлять почву, то смородина непременно отблагодарит своих хозяев превосходным урожаем. Подкармливать молодые кусты желательно один раз в неделю. Если для удобрения используется коровяк, то его надо разбавлять водой – на одну часть удобрения – десять частей воды.

Добрый день, дорогие розоводы, любители утонченной красоты! Сегодня мы поговорим о том, как производится летняя обрезка роз после их цветения.

Главная цель летней обрезки — вовремя устранить вытягивающие силы увядшие цветы, чтобы растение вновь зацвело. Не стоит, поверьте, оставлять на кусте соцветия, у которых уже начали опадать лепестки.

Если производить правильную подрезку, то за сезон можно получить с куста максимальное количество крупных, сочных бутонов роз.

Как обрезать отцветшие розы?

Розы, которые цветут кистями, а это флорибунды, плетистые клаймберы и шрабы, обрезаем полностью кисти, над 2-3 листом под нею.

Лучше резать так, чтобы черешок листа, над которым происходит обрезка кисти, отходил наружу, а не внутрь куста.

Иллюстрация из книги по розам

У чайно-гибридных роз, которые родят 1 цветок на стволе, после цветения в первой половине лета, обрезают ствол до 3-4 листов над грунтом. Такой метод стимулирует рост новых прикорневых побегов, которые смогут еще раз зацвести в течение оставшегося времени. Таким же образом можно подрезать и розы флорибунда.

Схема обрезки роз — что и сколько срезать

Во второй половине лета прикорневые побеги нежелательны, так как они не смогут до осени укрепиться и вызреть. Так что в это время удалять следует лишь цветы.

Если у вас имеются плетистые розы «рамблеры», которые цветут на второгодних побегах, то после их цветения требуется удалить завязь до первого листа. Помимо того, что это облегчит состояние куста, данное мероприятие поспособствует ветвлению, а значит и будущему более обильному цветению.

Советы по обрезке

Увядающие розы рекомендуется срезать не дожидаясь полного опадания лепестков. Увидели, что цветок стал вянут — срезайте!

Срезать цветок лучше всего на 5-10 мм выше почки, которая будет дальше расти и давать цветы.

Если ваши розы крупноцветные, то срезать нужно и стебель, вместе с одним пятилистником. Это важный момент, именно такие шаги позволят побудить розы продолжить цветение.

Посадка гортензии
Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.

Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).

Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.

Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.

Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Подкормки гортензии
Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.

Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.

В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.

Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.

Полив гортензии
Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.

Уход за почвой
Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.

Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.

Правильная обрезка гортензии
Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.

Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.
Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.

Подготовка гортензии к зиме
Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.

Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.
Защита гортензии от болезней и вредителей
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).

Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.

Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.

Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.

Полезные советы по уходу за гортензией
Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.

При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.

Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.
Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.

Подготовка семян
Семена перца, в отличие от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть очень темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это примерно чайная ложка без горки. Дальше я делаю так. Нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой список сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в списке, какой сорт соответствует этому номеру и достаю семена из пакета. Потемневшие, щуплые, мелкие и ломаные сразу выбрасываю. Отбираю 6-7 крупных, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю, как фаршированный блинчик. Так поступаю со всеми сортами. Затем завернутые семена кладу в банку с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не надо, они и так не распадаются. По истечении времени марганцовку сливаю в другую банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и хорошо промываю отстоявшейся не менее 2 суток водой. Затем заливаю их водой с любым стимулятором (Артемия, Эпин, Циркон или др.) на 12 часов, после чего раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банке в теплом месте до следующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, запасы питательных веществ в них переходят в активную форму, а вещества-ингибиторы, которые препятствуют прорастанию, переходят в воду. Поэтому для прорастания требуются стимуляторы в воде, где замачиваются семена.
Подготовка земли
В этот же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым раствором марганцовки. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием, и если всходят семена волнами, значит, земля перегружена солями, а это очень плохо для рассады. К тому же в первое время росток все берет из запасов семени. Поэтому прокаливанием я делаю землю «пустой». Позднее, добавляя органику, мы устраним этот «дефект». Но в данный момент мы уменьшаем вероятность болезней и гнилей во время первоначального роста рассады. Главное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая. Прокаливать можно разными способами: в духовке, нагретой до 150 оС, в течение 1 часа в металлической емкости (старой сковороде) с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в микроволновке 10-20 минут в специальной посуде с крышкой. После прогревания землю в закрытой посуде ставлю в прохладное место до остывания. Остывшую землю просеваю через сито, чтобы насытить ее кислородом. Земля должна быть сыпучая, но не пересушена, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до следующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землей буду присыпать бороздки с семенами.
Посев
На следующий день сею семена. В земле делаю бороздки с помощью большого треугольника: заглубляю на 1,5-2 см, уплотняю дно борозды и раздвигаю землю в стороны. Бороздки располагаю через 5-7 см друг от друга. Аккуратно проливаю их отстоянной или фильтрованной водой (чем меньше солей, тем лучше) из чайника и снова поправляю ложе для семян. Можно делать бороздки специальным бруском. На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны. Размещаю сорта в ящике так, чтобы с одной стороны оказались высокорослые, а с другой низкорослые. Хорошо обработанные семена должны быть черными. Раскладываю их по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землей из противня. Получается, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землей. Лекарством от заглубления служит температура. Если семена оказались на глубине 3 см, то увеличиваем температуру. При таких условиях росток должен выйти на поверхность без семечка. После этого плотно накрываю ящик оргстеклом (или простым стеклом, или поликарбонатом) и ставлю в теплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на стекле, его осторожно переворачиваем. Одновременно открываем доступ воздуха. Температуру обязательно контролирую градусником, она должна быть не меньше +25оС. При необходимости можно защитить от окна экраном. Оставшиеся семена убираю обратно в банку – это страховой фонд.

Уход за проростками
Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позже, дадут слабые растения. Я их удаляю. Вместо полива водой – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю близко к окну на свет, а на занавеску прикрепляю пищевую фольгу. Она отражает солнечный свет и создает дополнительное и равномерное освещение (окно у меня на северной стороне). На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см лампу дневного света и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Для всходов свет и жизнь – это одно и то же. Слабое освещение и высокая температура губят сеянцы. Таким образом растения освещаются круглые сутки, и всходы не вытягиваются. Полив – при необходимости и только в бороздки между всходами. А в основном опрыскивание слабым раствором марганцовки, борной кислоты, стимулятором роста или просто водой делаю вечером. При опрыскивании растения меньше берут из земли влагу, которую потом испаряют листьями.
Браковка
Примерно за неделю до пикировки, когда у растений уже раскрылись семядольные листья, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листьями растения. Толку с них не будет, только затеняют нормальные всходы. Бракую жестко, не жалею, даже если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только хорошо развитые, крепкие растения. Мне нужно всего по 2 растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего выбирать. Дальнейшая выборка будет при пикировке по корневой системе.
Пикировка
Пикирую, когда появляются два настоящих листа. Накануне готовлю стаканы, емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землей. Также за сутки (не раньше!) опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В день пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земле и также поливаю водой со слабым раствором органических удобрений для укрепления корневой системы. Поправляю отверстия, заодно проверяю, хорошо ли полито: края не должны осыпаться. Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в землю без дополнительного полива. Засыпаю до семядольных листьев. Выше не имеет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не образуются. Одновременно веду запись, куда какой сорт посадила. Я не сторонница ранней пикировки. Когда на растении образуются настоящие листочки, можно провести повторную браковку, так как бывает, что развитие проростка останавливается на фазе семядольных листьев.
Полив и подкормки
На следующий день после пикировки нужен полив. Лучшим способом считаю полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А далее поливаем, когда земля отходит от краев емкости. Можно также определить по весу: если горшочек тяжелый, то полив не нужен, легкий – надо поливать. Через две недели начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, но не чаще, чем через неделю. В одну неделю – корневая с применением органического удобрения для корневой системы (например, СЛОКС), в другую – внекорневая подкормка для профилактики и защиты от заболеваний (например, с Артемией).
Прищипка
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста для того, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чем увеличивается урожайность растения, и не допустить преждевременного цветения. Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше 7-го настоящего листа. Если семядольные листочки начали желтеть, удаляю и их. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста, чтобы вывести растения из стресса. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки. При появлении вредителей опрыскиваю оранжерейным аэрозолем СЛОКС (комплексом фитокомпонентов от вредителей). К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.

Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам - розам. Казалось бы мы уже сделали самое главное - выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто.
Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и прихотлива, впрочем как и все настоящие королевы и требует к себе постоянного внимания.
Она может не простить даже маленькие наши ошибки. Поэтому нам очень важно также знать, что любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним видом, как кормить и поить ее, как она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла.
Как же ухаживать за розами? Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы.
Многие из них руководствуются советами знакомых и допускают при этом много ошибок.
Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов – только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием и изысканным видом до 10 лет (именно столько растет роза на одном месте).

Календарь мероприятий

Весенние работы
Март Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато – перенесите это на апрель.
Апрель Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля). Профилактика кустов, санитарная и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление и мульчирование. Установка опор и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев.
Май Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая обработка грунта и кустов от заболеваний.
Летняя забота
Июнь Время первого цветения. Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после цветения.
Июль Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков, поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца).
Август Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив, рыхление, прополка.
Осенний уход за розами
Сентябрь Внесение удобрений (начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение любых подкормок и удаление до 1/3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца).
Октябрь Санитарная обрезка (после установления температуры -5-7° С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление растений и сооружение зимних укрытий.
Ноябрь Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов).

Уход за розами после зимы начинается с уборки зимних укрытий. Снимать их нужно постепенно, с торцов, приступая к этому, когда минуют угрозы заморозков ниже -10° С.
На ночь (и днем при холодных ветрах) торцы укрытий нужно опять закрывать.
Когда открывать розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая погода, весь укрывной материал можно снять.
Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных, плетистых и почвокровных сортах. Под этим материалом розы могут дышать.
Поливка красавиц

Розочка – чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост листьев и побегов и первое распускание цветов).
В это время растению особенно нужны питательные вещества. А без воды удобрения не усвоятся, если будет мало влаги – все подкормки окажутся неэффективными.
Для полива используйте отстоявшуюся воду, нагретую в естественных условиях. Холодная вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в жаркую пору два раза). Расход воды 5-10 л (для почвокровных), 10-15 л (для плетистых) на куст.
После полива хорошо взрыхлите грунт. Иначе на грунте возникнет плотная корка. Она не позволит дышать корням наших роз.
Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования (для мульчи идеально подойдет листовой перегной, измельченная солома, перепревший навоз, древесная кора или торф).
Осенний полив роз. У роз в это время уменьшается потребность в воде. Если осень выдалась дождливая – полив прекращаем в сентябре.
При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно, но объемы воды сокращаем на 3-5 л.
Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением холодов нам нужно полить розочки очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст.
Уход за розами – внесение удобрений

Все удобрения можно разделить на природные (органические) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой.
И не переусердствуйте с внесением удобрений. Их избыток может ослабить растение.
Минеральные подкормки

Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов.
♦ Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа.
♦ Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь.
♦ Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь. Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием.
Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).
Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами.
Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.
Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок.
А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются.
Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия).
Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения.
Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром.
Органические удобрения

По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка.
Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола.
Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст.
Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см.
Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней.
Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике.
Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки.
На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами "Раскислитель".
Формирование и обрезка розы

Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.
◊ Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.
Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.
Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.
Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.
◊ Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.
Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.
Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.
В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.
◊ Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.
Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.
Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).
Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:
Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.
Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
Рамблеры. Эти виды цветут один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно делать только после окончания цветения.

◊ Обрезка на цветение. Эта процедура направлена на обеспечение хорошего цветения. Ее делают, учитывая возраст побега.
Почки розы отличаются степенью зрелости и способностью к цветению. Верхние дают ранние, но не крупные цветы.
А при сильной обрезке короткие побеги пробуждают к жизни нижние почки, из которых распускаются крупные, красивые цветы, пригодные для срезки.
Есть виды роз (например, Рамблеры), для которых важно сохранить всю длину ветвей. Они цветут только на старых, прошлогодних побегах.
Обрезка на цветение может быть трех видов:
Сильная. При этом способе оставляется одна треть части высоты побегов. Такая обрезка необходима для стимулирования роста веток от основания куста. Но нельзя проводить сильную обрезку каждый год – она ослабляет растение.
Умеренная. Такая обрезка оставляет почти половину побега.
Слабая. Обрезает ветки на 1/3 высоты побега.
Обрезку роз необходимо осуществлять при помощи острого секатора. Обрез делается под углом в 45º на 5-6 см выше намеченной почки.
Идеальный срез гладкий, без трещинок и заусениц. Иногда после обрезки у сильных кустов из одной почки начинают расти сразу 2-3 побега. Оставляем центральный, а боковые удаляем.
Срезы обработайте садовым варом. Это защитит открытые ранки от мушек и загнивания. Садовый вар можно приготовить несколькими способами:
В растопленный парафин (6 частей) вмешать толченую канифоль (3 части). Смесь довести до закипания и влить к ней растительное масло (2 части). Полученную массу кипятить около 10 минут.
По отдельности разогреть канифоль, нигрол и парафин (по 1кг). Затем смеси смешать в одну и хорошо вымешать.
В расплавленную канифоль (1кг) добавить натуральную олифу (230 мл) и жидкий горячий парафин (5 кг).
Уход роз на зимний отдых

С этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются.
Но, если вы пропустите сроки укрывания (это понижение температуры ниже -5° С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание.
Оптимальные сроки укрытия розы на зиму: конец октября-начало ноября (для средней полосы).
Не все розы надлежит прятать от мороза. Старинные садовые сорта (за исключением бурбонских, китайских и чайных) даже в очень суровые зимы в укрытии не нуждаются.
Такие виды расцветают единожды и быстро заканчивают рост. Их древесина самостоятельно успевает подготовиться к холоду.
А укрывать нужно почти все современные виды (за исключением гибридов морщинистой розы).
Подготовка растений

У наших розочек нужно удалить всю нижнюю часть листьев и сухие побеги. Стебли подрезать. Сделать это нужно заранее, чтобы ранки поджили.
Предварительно внесем и укрепляющие корни подкормки:
В августе. Питательный раствор: на 10 л воды суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), бура (3,5 г), борная кислота (2,5 г) на 4 кв. м.
В первой половине сентября. Питательный раствор: на 10 л воды монофосфата или сернокислого калия (16 г) и суперфосфата (15 г).
В сентябре прекращается рыхление грунта и формирование растений (чтобы не развивались молодые побеги). Если они растут – их следует прищипнуть.
Все осенние бутоны нужно аккуратно согнуть у основания (чтобы роза не истощила свои силы перед зимовкой).

Уход за розами в этот период заключается в окучивании рыхлым грунтом или листовым перегноем высотой в 10 см.
Дополнительно можно утеплить корни растений смесью органики и опавшей листвы с добавлением хвойного лапника.
Основное укрытие делают к концу октября-началу ноября.
Способы укрытия

Самый оптимальный метод – воздушно-сухой. Для этого над кустами устанавливают щиты из досок в виде скатной крыши. Сверху щиты накрываются пленкой, создающей парниковый эффект.
Если зима ожидается не особо снежной, но холодной, на щиты насыпается слой снега.
Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы под ней свободно размещались обрезанные кусты роз).
Аналогичным способом можно создать укрытие в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом случае розы дополнительно нужно утеплить укрывным материалом (поверх пленки).
Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы.
♦ Чайно-гибридные. Для этих роз температура от -10°С губительной. В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом.
♦ Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые, здоровые кусты могут обойтись без дополнительных укрытий. Молодые саженцы помещают в коробки из картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой корой или древесной щепой.

♦ Плетистые. Такие сорта требуют укрытие побегов по всей длине. У молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость).
Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между хвойными лапниками и накрывают нетканым материалом.
Если плети очень разрослись – с опор их не снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или оборачивают плотной бумагой на 2/3 длины.
Наши розы готовы к зимнему отдыху.

Случайно нашла заметку Цветоводов Ставропольского края, укоренение глоксинии. Заинтересовалась, попробовала, и вот результат. Один лист , и семеро ребят.
На листочке нужно сделать несколько поперечных надрезов на расстоянии примерно 1 см. Грунт влажный, но не мокрый. Я использую верховой мох, как для фиалок. Немного прижать к грунту центральный стволик листа, закрыть в тепличку(пищевой контейнер подходит идеально)
А дальше каждый день смотрите, проветривайте ненадолго, если грунт влажный поливать не надо, не перестарайтесь.
Я посадила листочек 30,04, у меня получились 7 крепеньких деток, под листиком еще несколько развиваются. Раньше я занималась только фиалками, но уж очень мне эта глоксиния Есения понравилась.
Желаю всем удачи!

Ингредиенты:
Творог ( 9 % ) - 300 гр
Орехи – 50 гр
Печенье 150 г
Сахар, ванильный сахар по вкусу, можно добавить какао
Шоколад, какао, корица, мак для обваливания

Приготовление:
1. Творог протереть через сито, можно пробить блендером или просто хорошо размять вилкой, смешать с сахаром и ванилином по вкусу, добавить в массу измельченное печенье, орехи перемешать до однородного состояния.
2. Из получившейся массы сформовать конфетки. Обвалять в шоколаде (или в чем душа пожелает). Выложить получившиеся конфетки на блюдо, охладить в холодильнике около 1 часа.

2 СТ. ТЕПЛОЙ ВОДЫ,

2 ЯЙЦА,

2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ САХАРА,

1 НЕПОЛНАЯ СТ.ЛОЖКА СОЛИ,

1 ПАЧКА СУХИХ ДРОЖЖЕЙ ( 11 ГРАММ),

0,5 СТАКАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА,

МУКИ 800-900 ГРАММ.

ЗАМЕШИВАЕМ И НА СОРОК МИНУТ В ХОЛОДИЛЬНИК.

(Можно завести с вечера и убрать в холодильник!!! И затем использовать когда у Вас есть время!!!

2 б спрайта( в оригинале был Маунти Дью,которого в магазине не оказалось)
2уп.слоеного теста
2 яблока
1ст сахара(я чуть меньше брала где то 3/4)
1,5 п масла сливочного
ванилин,корица
Яблоки почистить,нарезать ломтиками




Каждую пластину теста разрезать по диагонали,положить ломтик яблока


Свернуть рулетиком.


Масло растопить с сахаром,добавить ванилин


Залить наши слоёнки( у меня форма маленькая,экспериментальная )


Добавить спрайт (все так зашипелоооо), посыпать корицей( я не сыпала,не люблю её)


Ставим в духовку. И через пол-часа. И на тарелочке.


Это такая вкуснотаааа! Сочетание нежного,очень,очень низа(похоже на сладкие клецки) и хрустящего верха...А яблочко придаёт кислинку...Ммммм...

Два этих узора связаны по одной схеме. Связан узор на основе платочной вязки. Накиды создают протяжки. Подойдет для вязания шалей, летных кофточек и не только. Можно вязать одним цветом или использовать секционную пряжу!!!
Схема узора :
В схеме указаны и лицевые и изнаночные ряды. Раппорт узора 10 петель 6 петель для симметрии. Начинаем с 6 петель перед раппортом!
Набираем петли синей нитью!
Для первого узора 1,2 и 5,6 ряды -синяя нить, 3,4, и 7,8 — белая нить.
Для второго узора 1,2,3,4 — синяя нить, 5,6,7,8 -белая нить. В высоту повторяем с 1-го по 8-ой ряд.

ОПИСАНИЕ УЗОРА: ( для 1-го узора) для 2-го тоже самое, кроме распределения цветов (см. выше)

1 ряд (синяя нить) — все петли лицевые.
2 ряд ( синяя нить) — все петли лицевые.
3 ряд( белая нить) — 6 лицевых [ 2 накида, 1 лиц., 3 накида, 1 лиц., 4 накида, 1 лиц., 3 накида, 1 лицевая, 2 накида, 6 лицевых] повторять до конца ряда.
4 ряд- ( белая нить) — все пелти провязать лицевыми, сбрасывая накиды.
5 ряд (синяя нить) — все петли лицевые.
6 ряд ( синяя нить) — все петли лицевые.
7 ряд ( белая нить) — 1 лицевая [ 2 накида, 1 лиц., 3 накида, 1 лиц., 4 накида, 1 лиц., 3 накида, 1 лицевая, 2 накида, 6 лицевых] повторять до конца ряда и в последнем повторении в конце 1 лицевая, вместо 6-ти.
8 ряд ( белая нить) — все пелти провязать лицевыми, сбрасывая накиды.

Узор повторять с 1-го ряда.

1. Ингредиенты (на 20 штук):
Сухари ванильные - 500 г
Молоко сгущенное - 400 мл
Какао-порошок - 50 г
Сливочное масло - 200 г
Шоколад темный 70-80% какао - 100 г
Коньяк - 30 мл
Цитрусовые цукаты (по вкусу) - 20 г

Способ приготовления:
1. Сперва нужно перемолоть сухари в мелкую крошку. Это можно сделать с помощью мясорубки или мельницы, главное чтобы не осталось неперемолотых кусочков.
2. В отдельной миске перемешиваем банку сгущённого молока с какао-порошком. Какао нужно взять 2 столовые ложки с горкой. Перетираем до исчезновения комочков, добавляем сливочное масло, порезанное на кусочки и ставим на маленький огонь (пока масло не растает)
3. Далее в миске растапливаем на водяной бане плитку горького шоколада. Для этого в кастрюлю наливаем горячую воду, в воду помещаем посудину с поломанным шоколадом и ставим на огонь, чтобы вода постоянно кипела.
4. Из шоколадной массы добавляем к шоколадно-масляному крему половину, т.е. 50 грамм, а остальное пойдёт на украшение.
5. В конце подмешиваем в шоколадный крем две столовые ложки коньяка (для аромата).
6. Теперь смешиваем сухарную крошку и шоколадный крем.
7. В результате получится такая вот шоколадная крошка. Если "тесто" получится сухим, добавьте в него немного молока.
8. Для формирования картошек лучше сначала формировать из теста колбаски, разрезать из на одинаковые кусочки и катать из них шарики или брусочки.
9. Можно положить внутрь какую-нибудь начинку, лучше всего что-то с ярким вкусом. Как вариант, цитрусовые цукаты (на вкус).
10. Для украшения нарезаем все те же цитрусовые цукаты очень тоненькими полосочками.
11. Оставшийся от приготовления теста шоколад ещё раз подогреваем до жидкого состояния. Каждое пирожное обмазываем сверху шоколадом и кладём по два кусочка нарезанных цукатов.
12. Теперь ждём когда шоколад застынет. Вкуснее всего пирожные на следующий день, когда они хорошенько пропитаются.

2. Ингредиенты:
100 г сливочного масла;
100 г сгущенного молока;
2 ст. л. коньяка или рома;
2 ст. л. порошка какао;
1 стакан молока;
400 г песочного или бисквитного печенья.

Способ приготовления:
1. Печенье перемолоть в блендере или мясорубке в крошку.
2. Сливочное масло растереть со сгущенным молоком, добавить ром.
3. Смешать размолотое печенье с полученной массой и 1 ст.л. порошка какао.
4. Слепить пирожные в виде картошки и отправить в холодильник на час.
5. Готовые пирожные посыпать оставшимся какао-порошком.

3. Ингредиенты:
заварной крем
200 мл молока
100 г масла
2 столовые ложки сахара
2 чайные ложки муки
1 яйцо
ванилин
300 г крошки от печенья
2 столовые ложки какао
50 г орехов (по желанию!)

Способ приготовления:
1. Орехи измельчить или перемолоть на мясорубке, перемешать с крошкой.
2. Добавить какао.
3. Готовим заварной крем:
4. Сахар муку и ванилин залить небольшим количеством молока (перемешать венчиком, чтобы не было комочков!)
5. Вбить яйцо, перемешать. Остальное молоко влить в кастрюльку и нагреть.
6. Тоненькой струйкой вливаем яично-молочную смесь в горячее молоко, при постоянном помешивании, на минимальном огне!
7. Молочная смесь быстро густеет! Добавить масло и мешать до полного его растворения. Снять с огня.
8. Постепенно в горячий крем всыпаем крошку.
9. Формируем пирожное.
10. Готовое пирожное обвалять в какао или в напитке Несквик. Украсить по желанию.

4. Ингредиенты:
500 г крошек печенья
200 г сливочного масла
200 г сахара
2-4 ст. л. какао
150-200 мл молока
Ванилин, корица - по вкусу

Способ приготовления:
1. Печенье измельчить в кухонном комбайне.
2. К печенью высыпать какао, сахар, ванилин и корицу, перемешать.
3. Растопить сливочное масло, вылить к печенью.
4. Молоко немного подогреть и тонкой влить к печенью.
5. Из теста сформировать пирожное картошка из печенья и убрать в холодильник на несколько часов.

5. Продукты (на 10 порций):
Для бисквита:
3 яйца
90 г сахара
75 г муки
15 г крахмала
Для крема:
125 г сливочного масла
65 г сахарной пудры (!)
50 г сгущенки
1 ложка бейлиса (можно коньяка, рома)
Какао-порошок

Способ приготовления:
Приготовление пирожного "Картошка":
Печем бисквит:
1. Белки отделяем от желтков.
2. Желтки взбиваем с 2/3 сахара до белого крема.
3. Белки взбиваем в пену, добавляем оставшийся сахар и взбиваем в крепкую пену.
4. Белки смешиваем с желтками. Добавляем муку, крахмал и все аккуратно перемешиваем.
5. Тесто выливаем на противень и выпекаем при температуре 200 градусов 12-15 минут.
6. Готовый бисквит нужно хорошо остудить, а затем в блендере измельчить в крошку.
Готовим крем:
7. Сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой в крем.
Внимание! Сахарную пудру не стоит заменять сахаром, так как сахар не растворится.
8. Понемногу добавляем сгущенку и продолжаем взбивать.
9. Чуть-чуть крема оставляем для украшения.
Делаем пирожное "Картошка":
10. В миску выкладываем бисквитную крошку, сверху - крем, бейлис и все как следует перемешиваем.
11. Формируем пирожные (у меня было 9 шт. средней величины и одно маленькое), обваливаем в какао-порошке и сверху украшаем кремом.
12. Поставить пирожное картошка в холодильник и через час-два уже можно наслаждаться чудесным вкусом домашней "Картошечки".

Нет ничего более домашнего и вкусного, чем пироги с яйцами и зеленым луком.
В сезон свежей зелени предлагаю приготовить не только вкусный,
но и полезный пирог с зеленым луком и яйцами.
Да с горячим бульоном или супчиком! Песня, да и только!
А можно и просто так, тоже очень даже неплохо. Попробуйте!

Нам понадобится:

Яйцо (4 в тесто, 6 сварить в начинку) — 10 шт
Соль — 1/2 ч. л.
Мука — 7 ст. л.
Сода — 1/2 ч. л.
Сметана — 200 г
Майонез — 1 ст. л.
Лук зеленый (большой) — 1 пуч.

Яйца взбить с солью.
Добавить сметану и майонез.
Перемешать.
Добавить соду и муку.
Замесить тесто.
Для начинки порезать вареные яйца, зеленый лук.
Посолить и перемешать.
Я готовила пирог в мультиварке, но его можно испечь и в духовке.
Половину теста выливаем в смазанную маслом чашу мультиварки.
Выкладываем начинку и сверху распределяем остальное тесто.
Готовим пирог с яйцами и зеленым луком на режиме "Выпечка" 50 минут.
За 5-7 минут до окончания пирог можно перевернуть.
Готовый пирог вынимаем с помощью чаши для варки на пару.
Остужаем.
Вкусный, полезный пирог с яйцами и зеленым луком можно подавать к столу.

Ингредиенты:
- 1 пакетик сухих дрожжей (11 гр)
- 1 ч. ложка соли
- 2 ст. ложки сахара
- 1 яйцо
- 250 мл теплого молока
- 6 ст. ложек растительного масла
- муки примерно 500 гр

Приготовление:
1. Включаем духовку на 180 С и идем замешивать тесто.
2. В емкость все сразу: яйцо, соль, сахар, дрожжи, теплое молоко - размешать, в конце добавить масло.
3. От 500 гр муки отсыпать граммов 100, с остальным сделать замес, постепенно добавляя остаток. Эти 100 гр могут уйти не полностью - как только тесто начало отставать от рук, все, не вмешиваем больше.
4. Скатали тесто в шар, положили в мисочку, в полиэтиленовый пакет, завернули в большое полотенце, выключили духовку, поставили тесто в нее на 20-25 минут.
5. Достали тесто. Оно уже поднялось, стало теплым и эластичным, податливым и нежным.
6. Чуть перебили и можно приступать к вылепливанию.
Чего именно? Да чего угодно: пирожки сладкие и не сладкие, пироги, батоны, сосиски в тесте, булочки, плюшки и т.д. Для расстойки хватает 5-ти минут.
Тесто имеет нейтральный вкус, сдобный аромат, подойдет к любой начинке.
7. Выпекается при 180 С, время выпечки зависит от размера ваших изделий.
Работать с ним одно удовольствие!

Вам понадобится:

Тыква 1000 г
Сахар-песок 1200 г
Гвоздика 2 шт.
Корица в палочках 2 шт.
Апельсины 1 шт.

Цукаты в этом сезоне я готовила несколько раз. Тыквенные имели значительный успех, даже больший, чем арбузные.
Я пробовала разные рецепты тыквенных цукатов, и больше всего мне понравился такой вариант, только с добавлением цедры апельсина. Ее надо добавлять одновременно с тыквой.

Ингредиенты 1-го этапа:
Тыква 1000 г
Очищаем тыкву от кожицы и мякоти и нарезаем на небольшие кусочки.

Ингредиенты 2-го этапа:
Сахар-песок 1200 г
Варим сахарный сироп из 700 мл воды и сахара, процеживаем его и кладем в горячий сироп кусочки тыквы. Доводим до кипения и варим на маленьком огне минут 5. Затем охлаждаем до комнатной температуры.

Ингредиенты 3-го этапа:
Гвоздика 2 шт.
Корица в палочках 2 шт.
Апельсины 1 шт.
Добавляем пару палочек корицы, гвоздику и выжимаем сок апельсина. Повторяем процедуру кипячения-охлаждения 6-7 раз до тех пор, пока тыквенные кусочки не станут полупрозрачными.

Теперь надо дать стечь сиропу.

Когда сироп стечет, раскладываем тыкву на вощеной кондитерской бумаге и высушиваем при комнатной температуре или в духовке градусах при 50 с вентилятором.

Когда цукатики подсохнут, их можно будет переложить в закрывающуюся емкость и использовать по назначению.

Если вы 18 июня ДО ЧАСУ ДНЯ удалите с огорода все сорняки, они больше не вырастут. Когда я впервые прочитала об этом в одной старинной книжке, сразу решилась на эксперимент — выбрала часть участка и до обозначенного срока уничтожила на нём все сорняки.
В этот же год удостоверилась — сорняки росли везде, а на опытной делянке — ни одного! Можно только удивляться, но 18 июня — для огородников особый день в году.

Я его использую всегда, и на моём участке не бывает сорняков — хотите верьте, хотите проверьте.

А ТРЕБУЕТСЯ СОВСЕМ НЕМНОГО:
-Глицерин 25 г
-Сахар 2 ч.л.
-Жидкость для мытья посуды 2 ст.л.
-Вода 150 г
Глицерин продают в каждой аптеке, и стоит он дешево.


ХОД РАБОТЫ:
Собственно говоря, ничего сложно в приготовлении нет.
Выливаем в чашку глицерин.
Добавляем сахар.
Разбавляем смесь водой.
Теперь следует все перемешать.
Для выдувания использовать набор из-под настоящих мыльных пузырей.
Просто залить смесь в емкость и выдували пузыри через специальную палочку.
А еще можно попробовать сделать гигантские пузыри.
Для этого из проволоки делаем петлю, а жидкость наливаем в плоскую посуду и действуем так же, как с маленькой палочкой – просто дуем в нее.
ПОЛУЧАЮТСЯ ВОТ ТАКИЕ ПУЗЫРИ – ГИГАНТЫ!

Ингредиенты:

мука - 70 гр.
сливочное масло - 60 гр.
сахар - 120 гр.(можно коричневый сахар)
яйцо - 1 шт.
экстракт ванили - 0,5 ч.л. или ванильный сахар -1 пакетик
свежевыжатый лимонный сок - 1ч.л.
семена кунжута - 160 гр.
разрыхлитель - 0,5 ч.л.
соль - 0,5 ч.л.

Приготовление:
1) Смешать муку, разрыхлитель и соль.
2) Взбить размягченное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок и взбивать 20 - 30 секунд миксером.
3) На низкой скорости миксера добавлять небольшими порциями муку.
4) Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить).
6) Духовку нагреть до 180 градусов. На листы пекарской бумаги (обязательно!) выкладывать чайной ложкой лепешечки на расстоянии друг от друга в 3 - 4 см, т.к. печеньки могут растекаться.
7) Выпекать 8 - 15 мин, в зависимости от размера. Нужно следить, чтобы не пригорели! (можно через 6 мин. перевернуть на другую сторону).
Они мягкие и липкие, пока горячие, но потом когда остынут становятся хрустящими и нереально вкусными.

Миндальный крем для лица домашнего приготовления является эффективным косметическим средством для восстановления и поддержания здоровья кожи. Существует много рецептов приготовления данного крема, но в этой небольшой статье мы расскажем Вам о том, как правильно приготовить самые эффективные из них.

Миндальный крем для лица – уникальный рецепты:

Первый рецепт миндального крема:

Для приготовления миндального крема Вам понадобятся такие ингредиенты: одна чайная ложечка эфирного лавандового масла, одна столовая ложка миндального масла, три больших ложки ланолина (приобрести данный продукт можно в любой аптеке без рецепта) и одна столовая ложка качественного подсолнечного масла. Итак, аккуратно подогрейте на пару водяной бани ланолин (до его полного растворения), после чего осторожно добавьте в массу все масла, при этом помешивая смесь деревянной палочкой (можно использовать для этой цели палочку от мороженного). Также, народная медицина рекомендует добавлять лавандовое масло в последнюю очередь. Немного остывшую смесь, необходимо перелить в чистую баночку из-под крема и оставить на пять – шесть часов на подоконнике до затвердения (под крышкой или марлей). Данный миндальный крем отлично подходит для вечернего ухода за уставшей кожей лица. Кроме того, крем обладает восхитительным ароматом и имеет лёгкую текстуру.

Второй рецепт миндального крема:

Чтобы приготовить крем на основе миндального масла по следующему рецепту смешайте в одинаковых пропорциях такие измельчённые ингредиенты: лепестки жасмина и розы, тщательно промытые листья рябины, смородины, петрушки и двудомной крапивы, а также дольку лимона. Теперь, воспользовавшись ступой или соковыжималкой, отожмите сок из всей массы (примерно должно получиться около одной столовой ложки жидкости). Теперь разогрейте до жидкого состояния на пару водяной бани одну – две чайных ложечки пчелиного воска. Как только он полностью расплавится в него нужно добавить одну столовую ложку миндального масла, одну чайную ложечку витамина А и по одной столовой ложке очищенной тёплой воды и свежеотжатого сока из трав. Тщательно перемешайте всю смесь до образования однородной пасты, а затем снимите смесь с плиты и перелейте её в любую стеклянную ёмкость с закручивающейся крышкой и широким горлышком. Чтобы ускорить процесс застывания крема, можно поместить баночку со смесью в ёмкость с холодной водой. Регулярно применяя данный крем для ухода за кожей лица, Вы придадите ей здоровый цвет, бархатность и избавитесь от мелких морщин.
======================================================


Творожные маски являются замечательным освежающим, увлажняющим и смягчающим косметическим средством для любого типа кожи лица. Из этой статьи Вы узнаете, как правильно приготовить такие маски у себя дома.

Творожные маски для лица – эффективные рецепты:

Рецепт первый (питательная творожная маска).

Для того чтобы приготовить питательную домашнюю маску для сухого типа кожи лица Вам необходимо размять в пюре мякоть одного среднего спелого банана, после чего растереть одну большую (столовую) ложку готовой массы с таким же количеством домашнего творога и с двумя ложками молока. Правильно приготовленная смесь должна иметь однородную пастообразную консистенцию (как сметана). Готовую маску наносят на чистую кожу лица на пятнадцать – двадцать пять минут, а потом смывают прохладной водой.

Рецепт второй (маска для всех типов кожи).

Для приготовления творожной маски для всех типов кожи лица с тонизирующим эффектом нужно растереть одну столовую ложку свежего творога с пятью чайными ложечками остывшей измельчённой заварки качественного зелёного чая (лучше всего измельчать заварку до состояния кашицы в блендере). Приготовленную таким образом маску распределите ровным тонким слоем по всей поверхности кожи лица. Спустя двадцать – тридцать минут удалите остаток смеси при помощи тёплой воды, смешанной с настоем зелёного чая.

Рецепт третий (для нормальной и сухой кожи).

Следующая домашняя творожная маска замечательно подойдёт для нормального и сухого типов кожи лица. Необходимо смешать одну – две столовых ложки рассыпчатого творога с одной большой ложкой натёртой на мелкой тёрке свежей моркови. Теперь добавьте в получившуюся массу две столовых ложки персикового масла (масла из персиковых косточек) и снова тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции. Готовую маску наложите ровным слоем на кожу лица и оставьте на пятнадцать – двадцать минут. Остаток массы легко удалить, используя проточную тёплую воду и косметический ватный диск.

Рецепт четвёртый (для питания кожи лица).

Для насыщения кожи лица витаминами подойдёт творожная маска, приготовленная по такому рецепту: необходимо смешать одну большую ложку творога с пятью – семью чайными ложечками свежего сока из любых ягод или фруктов. После этого нужно немного прогреть смесь на пару водяной бани и наложить её на лицо тонким ровным слоем. Примерно через двадцать минут следует смыть остатки смеси, используя тёплую воду, смешанную с отваром лекарственной ромашки в одинаковых пропорциях.

Рецепт пятый (маска для увядающей кожи).

Чтобы приготовить маску из творога для увядающей кожи лица воспользуйтесь следующим народным рецептом. Смешайте в стеклянной пиале одну столовую ложку домашнего творога с одной чайной ложечкой жидкого мёда, после чего добавьте в смесь две больших ложки свежего подогретого молока и две чайные ложечки свежеотжатого лимонного сока. Тщательно разотрите весь состав до однородного пастообразного состояния, а затем нанесите на лицо ровным слоем и оставьте на пятнадцать – двадцать пять минут. По окончании процедуры умойте лицо прохладной водой и протрите кожу ватой, смоченной в свежем соке из молодых побегов алоэ.

Рецепт шестой (маска с увлажняющим и тонизирующим эффектом).

Следующая творожная маска с увлажняющим тонизирующим эффектом подойдёт для любого типа кожи лица. Для начала необходим приготовить настой двудомной крапивы. Для этого залейте очищенной кипящей водой (пол стакана) две больших ложки измельчённых листьев и дайте смеси настояться в тепле не менее десяти минут. Теперь нужно растереть одну ложку домашнего творога с двумя ложками настоя и наложить получившуюся массу ровным слоем на кожу лица. Через двадцать – тридцать минут смойте маску проточной тёплой водой и протрите лицо льдом из настоя лугового клевера.

Наиболее склонной к появлению морщин является сухая кожа, по той причине, что она обладает меньшей способностью к удержанию влаги, что неизбежно приводит к появлению морщинок. Сухая кожа требует особого, бережного ухода, необходимо подбирать такие косметические средства, которые помогут увлажнить кожу и напитать ее влагой. Мы предлагаем вам воспользоваться натуральными продуктами для того чтобы ваша кожа обрела по-настоящему красивый и сияющий вид.

Банановая маска для сухой кожи лица:

Ингредиенты:

два банана,
четыре столовые ложки натурального йогурта или сметаны,
две столовые ложки меда.
Приготовление и применение: необходимо очистить бананы от кожуры и тщательно размять, добавить натуральный йогурт или сметану, добавить мед. Наносить маску следует на кожу лица и шеи на пятнадцать-двадцать минут, после чего смыть теплой проточной водой.