Припуски по кокеткам: для рыхлых и сыпучих тканей - 1,5см. (шов в заутюжку)
для всех остальных тканей - 1см. -1,2см. (шов в заутюжку)
Припуски для пояса заложены в крой. Он вырезается шириной 7см, длиной = длине всей мерке по талии (Ст х 2) + по 1см. с каждой стороны на швы + 2см. на заход (или + ширина шлицы в юбке-карандаш, которую надо замерить по изделию перед втачиванием пояса).
Ширина пояса юбки распределится так: По 1см. с каждой стороны уйдет на притачивание пояса к юбке, оставшиеся 5см. перегнутся пополам, значит ширина пояса в готовом виде будет 2,5см.
ПРОКЛЕИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ КЛЕЕВОЙ ТКАНЬЮ.
Любая деталь из клеевой ткани вырезается по бумажным лекалам верха, с такими же припусками для швов, что и сама деталь. Клеевая должна входить в шов. Будет ли высекаться проклеенный шов, насколько высекаться, в каких случаях высекаться - на каждом конкретном участке обработки будет свое описание. Какой именно клеевой тканью пользоваться, так же будет разбираться в каждом конкретном случае. Некоторые клеевые дают усадку при наклеивании. Вместе с клеевой и сама деталь даст усадку. Страшного нет ничего. Для деталей верха, которые будут подвергаться проклеиванию, дать на 0,3-0,5 -0,7см. больше припуска для шва (в зависимости от структуры ткани). Я предварительно не замачиваю клеевые детали, должную усадку они все равно не дают. Но кто так делает, пожалуйста, кто как привык работать. В любом случае, после проклейки, надо по новой положить бумажное лекало на деталь и обвести тонким мылком, опять начертить припуски для швов, ненужные миллиметры срезать, то есть, надо осноровить деталь. Получается как бы второй раз крой, но уже по проклеенной детали. Бумажное лекало должно быть всегда под рукой. Теперь сам процесс приклеивания.
1) Положить тканевую деталь изнанкой вверх, лицом вниз, наложить бумажное лекало для проверки, не изменилась ли конфигурация детали, подправить тканевую деталь, только тогда накрыть ее клеевой деталью.
2) Поставить утюг так, чтобы захватить его поверхностью как можно больше площади, дать пар, подержать утюг секунд 10 (в зависимости от ткани верха), чтобы высох пар, только тогда сдвинуть (снять) утюг движением назад.
3) Завести утюг на следующий участок, дать пар, подождать 10 сек. и т. д. до конца.
Бывает так, что после приклеивания клеевой, когда накладывается бумажная деталь для осноровки, выясняется, что деталь изменила свой первоначальный контур. Отчего это может произойти? Скорее всего, от нехватки опыта. Страшного ничего не произошло. Если деталь сдвинулась и изменила свою конфигурацию, значит, и назад ее можно вернуть. Надо опять прогреть паром этот участок и в горячем виде выправить деталь по форме бумажного лекала. Когда все встанет на свои места, можно деталь застаивать (сушить) утюгом.
ПОЯС ДЛЯ ЮБКИ.
Клеевая прокладка на любую деталь вырезается вровень с деталью, то есть, с такими же припусками на швы. Клеевая должна и обязана входить в шов и попадать под строчку.
Для костюмных тканей я использую флизелин. По толщине и цвету ориентируйтесь сами, чем толще ткань, тем толще флизелин. Можно тонкий флизелин наклеить в два, три слоя. В пояс чёрного цвета не надо ставить флизелин белого цвета. Можно пользоваться специальной клеевой лентой для пояса.
Положить флизелин (ленту) клеевой поверхностью на изнанку пояса.
Выбрать температуру утюга согласно ткани. Начинать приклеивать с правой руки.
Поставить утюг, дать пар и, не убирая утюг, выждать секунд 10, т.е. просушить место под утюгом. Левой рукой прижать пояс перед утюгом, а правой отвести утюг назад и только затем вперёд, занимая следующий участок. Зачем сначала назад? Чтобы не произошло смещения одного из слоёв тканей, участвующих в этой операции. И так, постепенно, дойти до конца пояса.
Смысл наклеивания клеевой ткани в том, чтобы не водить туда - сюда утюгом по поясу, а приклеивать шаг за шагом, передвигаясь только на длину подошвы утюга. Что происходит, когда утюг не фиксирует один участок от начала до конца? Клей растопился, когда пошёл пар, теперь бы ему схватить обе стороны тканей, а утюг уехал в другое место. Температура моментально изменилась и физическое давление - клеевая вроде бы схватилась, но ненадолго. Как только деталь остынет, клеевая отстанет или островками, или полностью. Надо вырезать новую клеевую, эта уже не приклеится.
После приклеивания клеевой надо весь пояс отравнять, т.е. промерить по ширине, чтобы края пояса по всей длине были, как струнка, ровные.
Обработать одну сторону пояса оверлоком или руликом «с открытым срезом». Пояс, обработанный руликом, намного красивее. По готовому рулику можно дать фигурную строчку.
Сложить пояс вдоль пополам, обработанным краем (изнаночной стороной пояса, та, которая будет к телу) наверх, начиная с правой руки, заутюжить, придавая поясу вогнутую форму. Пояс лежит сгибом «от себя», срезами «к себе».
Заутюжить пояс по тому же принципу, что и наклеивание клеевой. Справа поставить утюг на сложенный вдвое пояс, дать пар. Оставить утюг стоять, в это время сложить пополам следующий участок пояса и выложить его так, как он сам заворачивается, в сторону сгиба, а не срезов. Сдвинуть утюг назад, потом вперед на длину подошвы утюга и так дойти до конца.
Пояс завернется вверх от прямой линии сантиметров на 20 – 30.
Пояс сам будет так выкладываться, надо только ему помочь. Так же пройтись утюгом и по другой стороне пояса. После такой обработки пояс при носке не растянется.
РУЛИК « С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ».
Применяется для обработки пояса, низка юбки (подола), боковых швов юбки на сыпучих, рыхлых тканях (вместо оверлока).
Вместо оверлока можно, а иногда и нужно, применять рулик для обработки срезов. Если ткань рыхлая или сыпучая, то оверлок рано или поздно с нее сползет. Если ткань толстая, то красивее будет обработать ее руликом, но это уже будет зависеть от вашего желания или от желания заказчицы.
Рулик для обработки швов делать только С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ. Рулик с закрытым срезом применяется для обработки горловины, проймы, краев рукавов, оборок, подола и др. отделочных деталей.
Бейка вырезается строго по косой 3см. шириной. Приметывать ничего не надо. На лицо по краю детали положить лицом вниз бейку, уравнять срезы. Строчить по бейке, на 0,5-0,7см. от края, равняясь по лапке.
Приучайте себя равняться по лапке. Бейку не натягивать, наоборот, слегка - слегка подтягивать к себе основную ткань. Машина заберет под строчку столько бейки, сколько ей будет надо. А если приметать бейку, то в каком-то месте она приметается внатяжку, в каком-то слабо и, в итоге, бейка на длинном шве может закосить.
Даже, если где-то строчка прошла не очень ровно, не надо торопиться обрывать строчку и тут же исправлять этот участок. Дойдите до конца строчки. Проутюжить строчку, после утюга лучше видна ровность и кривизна строчки. Вот теперь надо прострочить там, где неровно, и, только после этого подпороть и удалить ненужный участок.
Вернуться к началу строчки, обернуть туго край шва, ввести иглу машины в раскол (граница рулика и ткани) и крупной строчкой, укладывая под лапку по 3-5см. обернутого руликом среза, пропустить под машину.
После этого надо опять хорошо проутюжить рулик.
Когда будут обработаны все предусмотренные под рулик срезы, можно начинать скалывать и шить юбку по конспекту дальше. Все срезы, это какие? Скорее всего только срезы боковых швов. Если будет задумка так же обработать низок, то его надо будет делать в конце пошива юбки.
Не надо обрабатывать шов, например, кокетки. Почему? Кокетка проклеенная деталь, оверлок на таком шве не высыпется.
Если не захочется обрабатывать руликом срезы швов на рыхлых и сыпучих тканях, или некогда заниматься таким изыском, тогда надо срезы швов проклеить клеевой (дублерином). При приклеивании не заходить далеко на тело ткани утюгом, желательно захватывать только ширину шва.
Дублерин нарезать полосками, равными ширине шва +0,3-0,4см., чтобы клеевая попала в шов. Оверложка с проклеенного шва не сползет.
Если ткань для юбки - карандаш слишком рыхлая, целесообразно полностью проклеить переднее и задние полотнища юбки трикотажной клеевой.
КАК СТРОЧИТЬ РОВНО?
Чтобы строчка прошла ровно, особенно на длинных швах, надо начало шва взять в одну руку за машиной, а другой перехватить шов у края платформы и, таким образом, фиксируя шов в обеих руках, пропускать его под иглой. Можно поменять руки. Если дать машине самой протягивать ткань, обязательно пойдёт кривизна строчки, плюс будет образовываться слабина на верхнем слое ткани, а на нижнем, наоборот, начнет образовываться посадка.
Любая стачивающая машина делает некоторую посадку нижнего слоя ткани, потому, что, по верхнему слою бежит гладкая лапка, а нижний слой продвигает рейка с зубцами, отсюда и посадка. Этого не произойдёт, если установить на машину специальное приспособление ВЕРХНИЙ ТРАНСПОРТЕР. Поэтому, чтобы строчить ровно и без посадки, надо ткань держать «под контролем», фиксировать в обеих руках и немного натягивать шов между рук. Даже, если машина снабжена верхним транспортером, надо фиксировать ткань в руках для ровности длинной строчки.
Для тренировки сложите кусок ткани пополам, проутюжьте сгиб и строчите, ровняясь от края сгиба на лапку, на пол- лапки, на 0,1см. от края сгиба, потом проложите строчки параллельно первой, и только так придёт понимание ровности шва.
СОВЕТ начинающим: начиная с малой скорости машины, не бойтесь переходить на быстрый ход, чем быстрее будете строчить, тем быстрее научитесь строчить ровно.
Чтобы помочь машине начать строчку, надо потянуть за концы ниток сзади машины.
Начинать строчить так: опустить иглу вниз на 0,5см. от края среза, дать ход назад до края ткани, и только потом строчить вперед, подтягивая за концы ниток. На современных машинах даже и не требуется подтягивать за нитки, строчка легко идет сама, но, по мере продвижения вперед, шов надо фиксировать в обеих руках так, как описано выше.
ОТДЕЛОЧНАЯ СТРОЧКА.
Отделочная строчка прокладывается по лицу изделия, делается только крупным шагом, желательно
шёлковой нитью (вискозой), но можно и полиэстером в тон ткани. По фасону отделочная строчка может быть и контрастного цвета. Это то, что касается отстрочек кокеток, поясов, еще каких - то отделочных деталей. А вот отделочную строчку по низу изделия можно строчить и по изнанке. Как прострочить ровно отделочную строчку без наметки? Ввести иглу в начале строчки, хорошо расправить участок для шва перед лапкой сантиметра 4-6, прижать средним пальцем конец участка, свободной рукой взять шов сзади лапки и пропустить под машину. Затем следующий участок так же. И так до конца. Не забывать, что ЛЮБОЙ шов , надо проутюжить. Значит, перед тем, как делать отделочную строчку, например, по кокетке, стачивающий шов, который скрепил кокетку с основной деталью, должен быть проутюжен. По проутюженным деталям отделочная строчка пройдет ровно и красиво. Что касается низка изделия. Если Вы будете подшивать низок одной строчкой, преварительно оверложив низ, то оверложку надо проутюжить. Если будете подшивать низок «московским швом», то после первой строчки его так же надо проутюжить, только потом прокладывать вторую строчку. Следить за ровностью второй строчки будет удобнее и легче.
КРУПНАЯ СТРОЧКА.
Крупная строчка применяется для образования сборки ( для стягивания края детали на посадку, например, по окату рукава для образования посадки), для образования драпировки или рюш, для расстрочки (по лицу обтачек, подборта, подворотника, подманжета, подклапана),
РАССТРОЧКА.
Расстрочка - это крупная строчка, которая прокладывается по ЛИЦУ обтачек горловины и пройм, по подборту, по подворотнику, по подманжету, по подклапану на 0,1см. от раскола шва притачивания по трем слоям ткани (весь шов повернут в сторону от лицевой детали). В юбке расстрочка понадобится при обработке верха без пояса.
После расстрочки хорошо выутюживается перекат изделия с лица на изнаночную сторону и не надо ничего выметывать.
Чтобы прострочить расстрочку, надо одновременно оттягивать перед лапкой машины стороны шва перпендикулярно от самого шва в разные стороны. Изделие в одну сторону, а обтачку, перпендикулярно от него, в другую. Следить за тем, чтобы шов снизу был повернут в сторону обтачки или в сторону подклада (расстрочка всегда идет по ЛИЦУ обтачки, подворотника, подклада), то есть, расстрочка скрепляет еще раз весь шов и обтачку, весь шов и подборт, весь шов и подворотник и т. д.
Если не дать «расстрочку», то обтачка (подворотник, подклапан, подклад) со временем, в процессе носки, может вывернуться наружу ( будет "выглядывать" на лице).
СКАЛЫВАНИЕ ДЛИННОТНЫХ ШВОВ.
(боковые швы на юбках, платьях, боковые и шаговые на брюках, швы на рукавах, средний шов по спинке, рельефы).
1) Пользоваться булавками «ТИП 1-30». Булавки с цветными головками, гвоздики, булавки хоть на микрон больше "тип 1-30" не годятся.
2) Булавки при скалывании идут ОСТРИЕМ В ИЗДЕЛИЕ, УШКОМ К СРЕЗУ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ШВУ. ВКАЛЫВАЮТСЯ СТРОГО В НАМЕЧЕННУЮ ЛИНИЮ ШВА.
3)Не надо топить булавку в ткань по ушко, достаточно вколоть так, чтобы ушко булавки осталось за пределами среза или на уровне среза шва. Так будет удобнее избавляться от булавки в процессе пошива прямо перед иглой машины. Одним пальчиком надавить на головку булавки и отодвинуть ее из шва в сторону.
4) Располагать булавки на расстоянии примерно 4-5 -7-10см. друг от друга, в зависимости от ткани.
Можно шить прямо по булавкам, но надо ориентироваться, на какой ткани можно это делать, а на какой нет. С шелковыми, тонкими, деликатными тканями лучше так не практиковать.
Прежде чем скалывать, надо совместить края деталей (срезов) в начале шва. Вколоть 2-3 булавки. Затем совместить края деталей (срезов) в конце шва. Вколоть 2-3 булавки. Весь шов равномерно распределить по всей длине, вкалывать по 2-3 булавки то с начала шва, то с конца и так дойти до середины. На костюмных, твердых, не растягивающихся тканях можно срепить шов с обоих концов, как сказано выше, а все остальные булавки вколоть просто сверху донизу, не перемещаясь вверх - вниз, желательно не поднимая детали кроя со стола. Но, это уже как вам будет удобно. Можно переворачивать работу и вкалывать булавки то с одной стороны, то с другой. Если будет образовываться слабина какой-то из деталей, булавки должны вкалываться со стороны слабины (это может быть, например, в косом крое или на длинных швах в шелковой ткани). В любом случае швы сначала нужно отравнять руками, то есть, наложив край одной детали на край другой детали, совместив края швов вверху и внизу, где- то «подцарапать», где - то расправить ткань, но обязательно уравнять края шва между собой. Ткань ведь не бумага, какой-то срез может вытянуться просто оттого, что, деталь подняли крой со стола (этого достаточно, чтобы при скалывании обнаружить неравномерность длины той или иной детали). Чаще сталкиваются с таким явлением при сметывании, срабатывает закон физики. Особенно это заметно на длиннотных швах, например, когда боковой шов сметался ручной иглой и вышли «излишки». На самом деле никаких излишек нет. Поэтому, сметывать детали не надо, достаточно правильно сколоть. Потом правильно пропустить под машину сколотый шов. И точность кроя будет соблюдена, и экономия времени налицо.
