печать записи

печать записи

«Сколько сил и времени затратила, а рассада все равно никуда не годится. Не зря мне говорили не связываться с баклажанами — все равно ничего не получится». Мне неоднократно приходилось слышать такое от знакомых огородников, причем, не новичков, а дачников со стажем. 



Казалось бы, ну что тут может не получиться, ведь уже столько написано о выращивании рассады баклажанов — бери и делай. Однако, как выяснилось, многие пытаются вырастить добротную рассаду по старинке: насыпали в ящичек земли, посеяли семена, полили, поставили на окошко — и все, ждут чуда. Напрасные надежды, в таких условиях добротную рассаду получить невозможно. 

Говорю так потому, что не первый год сама себя обеспечиваю рассадой баклажанов. Крепкая здоровая рассада – залог хорошего урожая, так что я не жалею сил и времени на заботу о ней. Как следствие, каждый год баклажанов у меня вдоволь, съесть все не успеваем, часть отправляю в морозильную камеру. А что делать, если вы решили попробовать посадить новый сорт, готовую рассаду которого в вашем населенном пункте купить маловероятно? Я, например, в этом году решила добавить экзотики своему сельскому огороду — вырастить баклажаны белого цвета (сорт называется «Вкус грибов»), так за семенами пришлось в соседний город ехать, что уж говорить о рассаде.



Не умей я выращивать рассаду баклажанов сама, осталось бы только мечтать о новых сортах на моих грядках. Итак, давайте посмотрим, действительно ли сложно вырастить рассаду баклажанов из семян.

Семена

Предполагается, что сорт баклажанов уже выбран, и семена куплены. Но если для вас дело это новое, непривычное, сначала повторите 7 важнейших правил выбора семян и прочтите о том, какие виды семян бывают, в чем преимущество каждого из них. Тем, у кого собственного опыта пока немного, полезно будет узнать, как избежать ошибок при выборе посевного материала, и каким производителям семян доверяют опытные огородники – это очень важно!

Предпосевная обработка семян

Я обычно, высевая съедобные культуры на рассаду, провожу обеззараживание семян раствором перекиси водорода. На 100 гр воды добавляю 3 мл перекиси, нагреваю смесь до 40°С и замачиваю семена на 10 мин; обработку провожу непосредственно перед посевом.

Но каждый огородник сам выбирает технологию предпосевной подготовки. А чтобы решить, каким образом обработать семена, нужно знать, в чем смысл того или иного метода, для чего проводится, например, стратификация (выдерживание при пониженной температуре), прогревание, обработка специальными препаратами; каким семенам та или иная процедура требуется, а каким — противопоказана. Обо всем этом грамотно, подробно и понятно написано в статье о предпосевной подготовке семян. 

Сроки посева

Рекомендовать конкретные сроки посева баклажанов на рассаду я не буду: климат и условия у всех разные, а значит, и сроки нужно выбирать самим. Но спешу обрадовать вас: теперь рассчитать время посева каждый сможет самостоятельно и максимально точно. Даже для опытных огородников дельные, проверенные на практике советы, ценные рекомендации, а главное: точная формула расчета сроков посева овощных культур – настоящая находка. Разве нет: посеешь рано – рассада перерастет, посеешь поздно – упустишь благоприятное время для ее адаптации после высадки. Зная, как правильно рассчитать сроки посева семян на рассаду, мы снижаем риск ошибки до минимума.

Готовим почвосмесь

Общие требования к грунту для посева баклажанов: он должен быть плодородным, легким, рыхлым и близким к нейтральному по уровню кислотности. Ничего нового, правда? 



Я беру в равных частях обычную землю с огорода (у меня плодородный чернозем), готовый грунт для рассады, песок. В прошлом году впервые попробовала добавить вермикулит — результат просто отличный, включила его в обязательный компонент почвосмеси для любого вида растений. Мне нравится такое сочетание ингредиентов, а вы можете использовать любой другой состав — главное, чтобы готовая смесь соответствовала общим требованиям.

Во что сажаем?

Я сею в пластиковые кассеты объемом 50 мл, потом переваливаю в тару объемом побольше. А вообще, емкостей для рассады великое множество, можете подобрать на свой вкус. Если вы пока не определились, какой вариант предпочтительнее, — рекомендую вот этот обзор, в котором описаны преимущества и недостатки различных видов тары для рассады, а также даны рекомендации по изготовлению посадочных емкостей собственными руками из подручных материалов. 

Посев

Заполняем подготовленные емкости смесью, увлажняем ее. Как-то я прочитала в старом журнале совет: увлажнять грунт для рассады талой водой. Автор приводил в пользу такого метода следующие аргументы: у талой воды идеально правильная кристаллическая решетка, кратковременное воздействие холода стимулирует рост и жизненную силу растений, делает их менее восприимчивыми к заболеваниям. У нас снег к моменту посевов не всегда в наличии, но, если есть возможность, для увлажнения грунта использую его.



И знаете, это правда действует: «снежная» рассада гораздо крепче и выносливее, легче переносит пересадку, чем та, которую поливаю дождевой водой.

Важно: использовать снег можно только с непророщенными семенами; если проводилось предпосевное проращивание, и уже появились ростки, грунт перед посадкой должен быть прогрет до +25...+28°С. 

Вернемся к процессу посева.



В каждую ячейку на слегка уплотненное ложе я кладу 1 семечко, присыпаю его сверху 0,5 см грунта, который тоже увлажняю. Затем накрываю пленкой и ставлю в теплое место. Пока семена не проросли, им не нужны свет и кислород, главное – чтобы было тепло. Идеальной температурой в этот период считается +25...+28°С.

Важно: не сейте в одну кассету разные сорта — сроки всхожести у них могут сильно различаться, и возможна ситуация, когда сеянцы одного сорта уже взошли, их нужно освободить от пленки и понизить температуру, а семена другого еще в процессе прорастания — что тогда делать? Лучше сеять в несколько емкостей — каждый сорт отдельно.

Уход за рассадой

Температурный режим

Как только появились ростки, пленку нужно снять и понизить температуру воздуха в помещении. В первую неделю я выдерживаю днем +16...+17°С, ночью +13...+14°С, такие условия благоприятны для развития корневой системы. Затем температуру снова нужно повысить до +25...+27°С днем и +13...+14°С ночью. Разница в величине дневной и ночной температуры очень важна для рассады: мы создаем имитацию естественных условий и закаляем ее. При высадке в открытый грунт она испытает меньший стресс и легче приживется.

Полив

Температура воды для полива должна быть не ниже температуры воздуха в помещении. Увлажнять почву лучше из распылителя, чтобы не вымыть семена или не оголить корневую систему. Не допускайте пересыхания: баклажаны крайне болезненно реагируют на недостаток влаги в почве. Но и не заливайте — это, пожалуй, еще хуже.

Лучшая вода для полива – дождевая, если ее нет, отстаивайте водопроводную 24 часа.

Дополнительное освещение

Для нормального роста и развития рассаде естественного освещения не хватит, досвечивать придется. Если есть фитолампы, – замечательно, если нет — ну что поделаешь, освещаем рассаду обычными люминисцентными лампами. Я досвечиваю 12 часов в день, с 7-00 до 19-00, расстояние от лампы до растений не менее 50 см.

Чем грозит недостаток освещения: ростки вытягиваются, становятся бледными, слабыми. Такие растеньица чаще поражаются болезнями и погибают при высадке в открытый грунт.

Подкормки

Я рассаду баклажанов не подкармливаю, меня устраивает ее качество, так что смысла во внесении удобрений не вижу. Но, если есть необходимость, подкормки нужны такие: 

• первая подкормка: без пикировки — на 7-10 день после появления всходов, с применением пикировки — спустя 10-12 дней после ее проведения; используется удобрение с высоким содержанием фосфора, которое стимулирует образование корневой системы (1 ст.л. Кристалона Желтого на 10 л воды);
• последующие подкормки: с интервалом в 7-10 дней для стимуляции вегетации (Кристалон Особый).

Все подкормки нужно совмещать с поливом.

Если все сделать правильно, то через 50-70 дней после появления всходов у нас готова к высадке в грунт превосходная рассада баклажанов собственного производства.

А вы выращиваете баклажаны рассадным методом? Было бы интересно пообщаться с теми, кто использует пикировку или выращивает рассаду без досвечивания — оправданы ли эти методы на практике?

печать записи

Каждый, кто хотя бы один раз попробовал самостоятельно вырастить рассаду томатов, наверняка станет делать это постоянно. Во-первых, процесс необычайно увлекателен. К успеху подталкивает азарт огородника: «Я смогу, у меня получится!».


Во-вторых, если использовать в составе почвосмеси грунт с вашего огорода, саженцы томатов будут сразу приспособлены к почвенным условиям именно вашего участка и при высадке в открытый грунт испытают меньший стресс, легче и быстрее приживутся. А еще, если вы умеете выращивать рассаду томатов сами, можете купить семена самого экзотического сорта, о котором продавцы рассады даже не слышали, и вырастить его на радость себе и на зависть всем скептикам. 

Каждый год я сажаю рассаду помидоров нескольких постоянных сортов: они проверены временем и не позволят остаться без урожая. Но всегда так хочется чего-нибудь новенького!



В этом году решила попробовать вырастить томат «Челнок», соблазнилась описанием его превосходных вкусовых качеств. Правда, у этого производителя семена покупаю впервые, поэтому немного волнуюсь: каковы они на всхожесть, соответствуют ли заявленному сорту. Семена — основа нашего успеха в выращивании рассады.

Семена

Кто выращивает овощи не первый год, наверняка на собственном опыте познал горечь разочарования, когда в заветном пакетике оказывается совсем не то, что указано на этикетке. Поэтому мы сообща определили наиболее добросовестных производителей семян, которым можно доверять. А чтобы избежатьошибок при покупке семян, прочтите памятку о важнейших правилах их выбора.

Почва

Требования к почве для выращивания томатов: она должна быть высокопитательной; рыхлой — хорошо пропускать воду и воздух к корням; с уровнем pH в пределах 5,5-6,0. Часто используется такой состав почвосмеси: перегной и чернозем в соотношении 2:1. Мне нравится смесь из чернозема, грунта для рассады и песка в равных частях (1:1:1).



К этому составу добавляю немного вермикулита. В общем, единого рецепта нет, поэтому выбирайте ингредиенты на своё усмотрение, смешивайте, экспериментируйте. К примеру, моя знакомая давно выращивает рассаду томатов на смеси раскисленного верхового торфа и песка (3:1) и очень довольна результатом ее использования.

Предпосевная подготовка семян

У меня она сведена к минимуму: дезинфекция в растворе воды и перекиси водорода: (100 гр воды и 3 мл перекиси). Раствор нагреваю до +40°С и выдерживаю в нём семена 10 мин. Для проращивания я беру несколько хлопчатобумажных лоскутов ткани, нумерую их, в журнал записываю, под каким номером  какой сорт.

Ткань смачиваю, на один край кладу семена, расположив их так, чтобы они не касались друг друга. Затем накрываю вторым краем лоскута, чуть придавливаю и помещаю в пластиковый контейнер. Контейнер закрываю пленкой, но не наглухо, чтобы оставить доступ воздуха.



Несколько раз в день снимаю пленку, проветриваю семена. Прорастают семена томатов быстро, через 2-3 дня они уже готовы к посадке. Но учтите: в зависимости от того, какой вид семян вы используете, меняются способы их предпосевной подготовки.

В какую емкость сажать?

Торфяные, бумажные и пластиковые горшочки, кассеты – сейчас выбор емкостей для выращивания рассады достаточно велик. Я в этом году купила стаканчики со вставляющимся донцем.



Очень удобно: когда рассаду нужно вынуть из стаканчика, просто нажимаешь снизу на донышко. Стакан кверху слегка расширен, поэтому комок грунта легко выдавливается наружу. Я емкости всегда дезинфицирую, даже новые, не говоря уже о тех, что использую не в первый раз. Замачиваю их в крепком растворе марганцовки на 30 мин, потом промываю чистой водой.

Процесс посадки

Для томатов я всегда делаю дренажный слой на дне емкости. Прочла этот совет давным-давно на листке отрывного календаря. Автор утверждал, что таким образом снижается риск поражения рассады «черной ножкой». Не знаю, дренаж играет спасительную роль, или мне просто везет, но этим заболеванием рассада не поражалась ни разу. 

Итак, в стаканчики насыпаю толченый ракушечник слоем 0,5 см, затем почвосмесь. Все поливаю водой комнатной температуры, накрываю стаканчики пленкой и оставляю так на 5-6 часов. За это время влага равномерно пропитывает весь объем грунта. 



Зубочисткой делаю углубления по 0,5 см, осторожно опускаю в каждое по семечку и зубочисткой же аккуратно присыпаю грунтом, чуть придавливая. Потом из опрыскивателя увлажняю место посадки, чтобы грунт осел.  Накрываю все стаканчики пленкой и ставлю в теплое место.



Температура в помещении должна быть +23°С и днем, и ночью.

Уход

Как только рассада взошла, пленку убираем. Температуру пока не снижаем. По мере необходимости рассаду поливаем, стараясь не допустить переувлажнения. Для полива лучше всего использовать дождевую воду, а если ее нет, то водопроводную, очищенную бытовым фильтром для воды. В крайнем случае, дайте воде из-под крана отстояться сутки, лишь тогда поливайте. 

Через неделю температуру в комнате, где находится рассада, нужно постепенно снизить до +17...+19°С. Помещение нужно регулярно проветривать (1-2 раза в день), но не устраивать сквозняки.

Пикировать или нет?

Рассада томатов пересадки не боится, поэтому, если места маловато, можете сначала посеять семена в одну емкость. Когда их семядольные листья хорошо развились, а первый настоящий достиг размера 5 мм, пришло время пикировки (пересадки). Рекомендуется в процессе пересадки главный корешок укоротить на 1/3. Делается это для того, чтобы стимулировать образование мочковатой корневой системы. При посадке в отдельную емкость сеянец заглубляют до семядольных листочков, слегка обжимают пальцами почву вокруг стебелька и осторожно поливают. Лучше всего использовать опрыскиватель, чтобы не вымыть саженцы струей воды. Дополнительное освещение можно будет возобновить через 3-5 дней, а если на рассаду попадают прямые солнечные лучи, на этот период ее нужно переставить подальше от окна. 

Признаюсь, я никогда не пикировала свою рассаду и не прищипывала ей кончики корешков. Осенью, когда убираю кусты томатов, наглядно вижу, что корневая система и без этой операции превосходно развита.

Дополнительное освещение

Специалисты советуют дополнительно освещать рассаду томатов не больше 18 часов в сутки. У меня так не получается: я включаю люминесцентную лампу часов в 9 утра, выключаю максимум в 23, но рассаде этого хватает: листья зеленые, растения компактные, с короткими междоузлиями. 

Так получилось, что в этом году неоднократно слышала о выращивании рассады томатов без досветки. Причем, не от новичков, а от овощеводов со стажем, с богатым практическим опытом. Я им полностью доверяю, поэтому решила специально вырастить несколько сеянцев томатов без дополнительного освещения. Личный опыт – лучше всего, не бойтесь отказываться от привычных правил, пробовать что-либо новое.

Подкормки

В очередной раз, когда речь заходит о подкормках рассады, я подчеркиваю, что свою никогда и ничем не подкармливаю. Между тем, она получается крепенькая, хорошо приживается в открытом грунте, быстро зацветает и дает высокий урожай. Но если кажется, что рассада истощала, и вы твердо решили подкормить свои сеянцы, используйте биоудобрения. Хорошие отзывы получили от овощеводов-практиков препараты «ГУМИ» и «Байкал ЭМ-1».

Я рассказала о том, как выращиваю рассаду томатов у себя дома. Не знаю, все правила агротехники мной соблюдаются или нет, но мне важен конечный результат: рассада превращается в крепкие растения и дает хороший урожай.

А как вы выращиваете рассаду томатов? Делаете все по-правилам, или тоже экспериментируете?

печать записи

В марте огородники cредней полосы извлекают из хранилищ семенной картофель для проращивания. Чтобы хорошо подготовить посадочный материал, требуется от 35 до 40 дней. 

Подготовка посадочного материала картофеля

Отбирать клубни для посадки лучше осенью, при сборе урожая. Посадочный картофель берут с лучших кустов, выбирая здоровые клубни размером примерно с куриное яйцо. Самая, наверное, распространенная ошибка: для посадки откладывают мелкий картофель, который не идет в пищу. Таким образом собственноручно ухудшают урожай, способствуют вырождению сортов, потому что отбираются фактически худшие экземпляры — недостаточно плодовитые, недостаточно развитые. 
Хорошо с осени прозеленить посадочные клубни, то есть оставить их на какое-то время на свету, чтобы они позеленели. Такой картофель надежнее хранится, да и грызуны его почему-то не трогают. 

Весной, если прежде времени начали появляться ростки, их нужно обламывать. Если выбрасывать жалко — попробуйте получить рассаду. Крепкие, плотные ростки бережно выламывают из глазков и заглубляют примерно на 2/3 в грунт в рассадных ящиках. Поливают; можно прикрыть пленкой, пока не приживутся, но не обязательно. С одной здоровой картофелины такие ростки можно брать дважды; на третий раз проросший клубень нужно высаживать в землю. 



Проращивают картофель в ящиках, полиэтиленовых мешках с перфорацией (продырявленных для нормальной вентиляции), россыпью на полу — как позволяют условия. Важно, чтобы клубни получали достаточно света (в темноте ростки вытянутся и ослабнут) и находились при температуре от +12 °C до +15 °C. При более высокой температуре прорастание ускорится, а клубни будут вянуть и слабеть.
Можно проращивать в опилках или в торфе. Для этого клубни слоями закладывают в ящики, корзины и тому подобную тару и пересыпают грунтом, равномерно увлажняя. Потребуется около трех недель, чтобы на картофелинах появились ростки и зачатки корешков. 
Иногда эти два способа комбинируют: сперва проращивают на свету, а потом аккуратно раскладывают в ящики и пересыпают увлажненным грунтом, и в таком виде выдерживают еще дней 10 до посадки. Цель всех этих манипуляций — ускорить прорастание, получить дружные и сильные всходы, более ранний урожай. 

Посадка картофеля

Способов посадки картофеля очень много, поэтому речь пойдет лишь о самых распространенных. Первое, что нужно учесть: чем плотнее и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки. Так, на глинистых грунтах картофель сажают не глубже, чем на 4-5 см, а на легких и рыхлых песчаных и супесчаных — на 10-12 см. 
Выбор способа посадки также зависит от почвы и условий. На легких почвах, а также в жарком и сухом климате лучше сажать картофель под лопату — в ямки, которые делают на ровном обработанном участке, — или в борозды. Если же почва сырая, плотная, прогревается поздно, под картофель нарезают гребни, поднимая посадки над уровнем почвы. 


Расстояние между рядами при посадке картофеля делают не меньше 60-70 см. Это нужно, во-первых, чтобы было где брать землю для окучивания, а во-вторых, чтобы картофелю хватало света, — культура эта очень светолюбива и на малейшее затенение реагирует уменьшением урожая. Между растениями в  ряду расстояние делают 25-30 см. 

При посадке под картофель рекомендуют вносить золу (основные удобрения желательно вносить с осени). Можно вместо этого опудрить золой каждый клубень отдельно. 

Под картофель категорически нельзя вносить свежий навоз — он может вызвать настоящие эпидемии различных заболеваний. Картофель нуждается в фосфоре и калии, а вот избыток азотных удобрений может снизить урожай. По весне нежелательно применение хлорсодержащих калийных удобрений; если почва не была заправлена с осени, весной в лунки вносят только удобрения без хлора. 

Сейчас популярен способ посадки картофеля под солому: проросшие картофелины раскладывают прямо по поверхности почвы или в небольшие лунки, сверху засыпают весь участок толстым слоем соломы. По мере того как картофель растет, соломы добавляют. У этого способа есть и сторонники, и противники: одни говорят, что картошка  выходит отменная, чистая, и копать ее одно удовольствие; другие отмечают, что в соломе картофелю сухо, и в ней быстро заводятся мыши. 

Есть также способы посадки картофеля под нетканый материал, в высокие гряды (контейнеры), заправленные органикой, в бочки, в курганы и так далее — для экспериментов есть простор.

Уход за картофелем

По мере роста картофель обязательно окучивают, то есть подсыпают почву к основанию кустов, нагребая ее из междурядий. В результате, даже если вы сажали картофель под лопату, постепенно на участке вырастают гребни. Окучивание нужно для того, чтобы картофель образовал дополнительные подземные стебли — столоны, на которых и формируется урожай. Кроме того, окучивание не дает разваливаться кусту. 
Окучивание также может защитить весенние всходы от возвратных заморозков: если приближаются холода, высоко окучьте посадки; можно даже полностью засыпать их почвой, чтобы не померзли. Окучивают минимум дважды: первый раз, когда растения достигнут 14-16 см в высоту; второй — перед цветением, через две-три недели после первого. И лучше делать это после дождя, когда почва еще влажная.

Картофель плохо переносит засуху, поэтому в сухое, жаркое лето поливать его обязательно. Если этого не делать, то дожди, которые придут после засухи, могут привести к образованию уродливых клубней. Больше всего воды нужно растениями перед цветением и в период цветения — не меньше 2-3 литров воды на куст. 

Подкармливают картофель навозной жижей или разведенным птичьим пометом; при необходимости вносят минеральные удобрения, лучше в виде раствора. Но количество и состав подкормок очень сильно зависят от состава и качества почвы, а также от того, насколько хорошо заправили ее удобрениями до посадки. Не стоит злоупотреблять подкормками, потому что это может ухудшить качество клубней. 



При выращивании картофеля приходится бороться с его вредителями, из которых самые злостные — колорадский жук и проволочник. Народные средства борьбы с колорадским жуком: луковая шелуха (посыпают посадки, добавляют в лунки); опудривание посадок просеянной древесной золой; посадка календулы вместе с картофелем, фасоли — вместе с картофелем или по периметру поля, бобов — по периметру картофельника. От проволочника, по наблюдению многих огородников, помогает посев листовой горчицы, гороха в качестве сидератных культур до посадки картофеля. 

Выбор сортов картофеля

Сорта картофеля делят на ранние, средние и поздние. Важно учесть несколько правил:

1. Выбирайте только районированные сорта. Каким бы хорошим и урожайным ни был сорт, он не проявит себя в полной мере в неподходящих для него почвенных и климатических условиях. 

2. Всегда выбирайте и сажайте несколько сортов. Во-первых, это поможет растянуть время плодоношения — если посадить сорта с разным сроком созревания. Во-вторых, так можно подстраховаться на случай каких-то погодных или иных сложностей: разные сорта по-разному противостоят неблагоприятным условиям, и вы всегда будете с урожаем. Если растет только один сорт, неожиданная засуха, или дожди, или болезнь могут погубить все. 



3. Сажайте, убирайте и храните разные сорта по-отдельности. Вам случалось, наверное, заметить, что на одной гряде растения развиваются по-разному. Это чаще всего случается при посадке сортов вперемешку. При этом урожай будет ниже. 

4. Периодически обновляйте посадочный материал: выращивайте картофель из семян или покупайте качественные семенные клубни у надежных продавцов. Если этого не делать, со временем вы можете заметить, что урожай снижается, несмотря на все ваши усилия.

Семена

печать записи

• во-первых, перед покупкой вы сможете получить квалифицированную консультацию: сотрудники таких магазинов всегда расскажут о новинках рынка и подскажут, какие семена лучше купить и почему;
• во-вторых, контроль за качеством в специализированных магазинах всегда выше; они нередко сотрудничают с селекционно-семеноводческими фирмами. Такое сотрудничество выгодно не только самим магазинам, но и нам — покупателям, ведь оно служит дополнительной гарантией подлинности приобретаемого товара — семян с высокими сортовыми и посевными качествами;
• в третьих, специализированные магазины всегда располагают необходимыми документами, а это значит, что по первому требованию вам покажут сертификат качества семян, который содержит данные по всхожести, чистоте, годе урожая семян и иные важные показатели. Такие торговые точки дорожат своей репутацией, а значит, риск приобрести некачественные семена снижается в разы.

• название фирмы-производителя, логотип компании и ее контактные данные. Причем, если с названием и логотипом все понятно, то под контактными данными подразумевается не только юридический адрес компании, но и электронный адрес предприятия, а также его телефоны;
• фото растения, его краткое описание, правила посадки и агротехника. Повторюсь: фото и все надписи должны быть четкими. Нередко можно встретить так называемые «белые» пакеты — без фотографий; семена в них ничуть не хуже, но за счет более простой упаковки, стоят они дешевле. Однако информация о растении и на таком пакетике непременно должна быть;
• название культуры и сорта — на русском и латинском языках, в соответствии с Государственным реестром;
• масса (количество) семян; может указываться в штуках — если семена расфасованы поштучно — или в граммах. И если со штуками все понятно, то разобраться, какое количество семян в пакетике, если масса указана в граммах, достаточно сложно. Чтобы облегчить эту задачу, стоит хотя бы примерно знать о принадлежности культуры к определенной группе семян по крупности, благодаря чему вы сможете легко рассчитать необходимое количество пакетиков. Если говорить, например, о семенах однолетних и двулетних цветочных культур, то они условно, в зависимости от их размера, делятся на 5 групп:

 •к 1 группе относятся самые маленькие семена — например, семена орхидей; в 1 грамме их может содержаться более 15000;
 • ко 2 группе относятся просто мелкие семена (сельдерея, тимяна и т.д..), в 1 грамме их содержится не более 10000;
 • 3 группа — это средние по величине семена (аллисум, левкой), их количество в 1 грамме может варьироваться от 500 до 1000;
 • к 4 группе относятся семена, которых в 1 грамме содержится от 100 до 500 штук — это семена цинии, бальзамина и т.п;
• к 5 группе относят крупные семена, в 1 грамме которых содержится не более 35 штук — например, семена настурции, душистого горошка, клещевины. 

• № партии семян. Каждая из партий семян в обязательном порядке сертифицируется либо получает свидетельство, удостоверяющее посевные качества семян. Для чего вам нужен номер партии семян? Если вдруг их качество окажется плохим, предъявить претензии компании-производителю вы сможете, предоставив чек о покупке и пакетик с семенами, на обратной стороне которого как раз и указывается № партии. Совет: открывать пакетик с семенами старайтесь так, чтобы не повредить номер партии.
• ТУ, ГОСТ, ОСТ — обозначение технических условий или стандарта на всхожесть семян, а также их сортовые качества. Если на пакете с семенами есть аббревиатура ТУ, ГОСТ или ОСТ, это означает, что данные семена были тщательно проверены в лабораторных условиях и полностью соответствуют требованиям соответствующих стандартов;
• срок годности семян. Казалось бы, покупать просроченные семена или семена, срок годности которых на исходе, нет смысла, но не все так однозначно. Кстати, если уж рассуждать научно, то срок годности — это некое заблуждение, противоречащее биологической сущности семян, ведь они могут только быть жизнеспособными, сохранять всхожесть, но никак не срок годности. Причем то, на какой период  времени семена сохраняют свою жизнеспособность, зависит от многих факторов: упаковки, условий их хранения и, конечно же, самой культуры. Так, семена семейства сельдерейных могут сохранять всхожесть от 2 до 12 лет, семена тыквенных — около 10 лет, капустных — вплоть до 5 лет. Чтобы не стать жертвой такого заблуждения, приобретая семена, требуйте у продавцов документы (сертификаты), где четко указывается их всхожесть и срок действия анализа — от 6 до 12 месяцев.

Учтите и то, что в простых одинарных упаковках семена хранятся около 1 года, а семена в капсуле и двойной (например, фольгированной) упаковке могут храниться значительно дольше.  

Иногда на упаковке с семенами указана дата фасовки. Для того, чтобы узнать срок годности таких семян, нужно добавить к этой дате 2 года. Но опять же, это правило верно в отношении не всех семян: как мы уже говорили, многие культуры могут сохранять высокую всхожесть значительно дольше. Указанный срок свидетельствуют лишь о гарантиях, которые дает производитель. Кстати, многие дачники охотно покупают именно просроченные семена, так как цена на них в несколько раз дешевле. А для того, чтобы пробудить их, просто используют различные стимуляторы.

печать записи

Семена мы сейчас обсуждаем в деталях и подробностях — сезон такой :) И раз уж речь зашла о правилах выбора семян, хочу поподробнее остановиться на производителях посевного материала. Для меня этот вопрос — один из ключевых: часто именно название фирмы становится решающим аргументом в пользу покупки очередного пакетика (или наоборот :))



И у каждого дачника, наверняка, сложилось собственное мнение о тех или иных производителях семян — положительное или отрицательное, в зависимости от результатов использования их продукции. Вот я и предлагаю поделиться своими наблюдениями, обменяться впечатлениями, чтобы составить по возможности полную и объективную картину и понимать, какие семена стоит покупать, а на какие денег лучше не тратить. 

Я расскажу о 10 популярных отечественных производителях семян — их продукцию сама использовала, так что есть чем поделиться) Надеюсь, друзья, вы в комментариях мой список существенно дополните, расширите. И конечно, расскажете о собственном опыте)) Итак, начинаем...

1. Аэлита

Это одна из старейших отечественных фирм, выпускающих семена, — ее «стаж» уже больше 20 лет. Естественно, чтобы так долго присутствовать на рынке, нужно и ассортимент постоянно расширять, и качество держать на высоте. Сегодня у «АЭЛИТЫ» в ассортименте семена овощей и зелени, газонных трав, богатый выбор семян цветочных культур; есть и посадочный материал, и мицелий грибов. 
Сайт Агрофирмы «АЭЛИТА»: www.ailita.ru/. 



Компания занимается селекционной работой; за 20 лет (с 1994 года) выведено и районировано более 400 сортов и гибридов разнообразных культур. К сожалению, на сайте заказать продукцию компании можно только оптом, причем доставка малых партий невозможна, так что даже совместные покупки, о которых рассказывала Таня в своей статье «Как покупать семена в интернете», здесь не помогут, увы...

С другой стороны, ассортимент семян от «АЭЛИТЫ» представлен в большинстве интернет-магазинов и обычных торговых точек, так что купить их не сложно. Я сама охотно приобретаю продукцию этой фирмы — на мой взгляд, качество достаточно высокое, да и выбор сортов очень большой. 



Правда, как-то наткнулась на другую фирму со сходным названием. Теперь гадаю: родственник или клон? :) Фирма называется «АЭЛИТА-АГРО» и, как сказано на сайте, «является специализированным семеноводческим предприятием». Вот ее сайт: www.aelita-agro.ru; продукция здесь тоже отпускается лишь оптовым покупателям. Возможно, кто-то в курсе, что это за «близнецы-братья» — поделитесь, пожалуйста, информацией!

2. Гавриш

Эта фирма в минувшем году тоже перешагнула 20-летний рубеж, и на сегодняшний день относится к числу лидеров отечественного рынка. У компании серьезная научно-производственная база, на ее счету немало селекционных достижений, особенно в сфере выведения и районирования новых сортов и гибридов томата (кстати, рекомендации специалиста по селекции фирмы «ГАВРИШ» по выбору сортов томатов можно посмотреть в видеосюжете, который приведен вот в этой статье). 
Сайт компании «ГАВРИШ»: www.gavrish.ru/. 



В ассортименте фирмы — семена овощей, зелени, цветочных культур. Кроме того, есть у компании собственные питомники, которые реализуют саженцы плодовых и декоративных растений. Как и у «АЭЛИТЫ», своего розничного интернет-магазина у «ГАВРИША» нет, но большинство торговых точек всегда имеет в наличии большой ассортимент их продукции. 

К сожалению, мои впечатления об этих семенах исключительно негативные. Не хочу сказать ничего дурного о компании — возможно, это просто мне так не везло, или постоянно попадались подделки (о которых, кстати, предупреждала Вера в своей публикации — рекомендую почитать!). Но в моем саду-огороде продукция от «ГАВРИШ» ни в какую не приживается: семена не всходят, редкие сеянцы гибнут. Так что с некоторых пор просто не покупаю. Возможно, у вас совсем другое мнение? Поделитесь им непременно!

3. Русский Огород — НК

Занимающее прочные позиции на рынке, это объединение примечательно не только высоким качеством продукции и хорошим ассортиментом, но и своей активностью :) Эта марка имеет собственные демонстрационные участки на ВВЦ в Москве и в знаменитом парке Кекенхоф в Нидерландах. 
Сайт торгово-производственной группы компаний «Русский Огород — НК»: www.rusogorod.ru. 



Холдинг имеет собственный издательский дом, выпускает специализированный журнал «Настоящий хозяин». В сферу интересов компании входит не только производственная и научная, селекционная, но и просветительская деятельность. 

В отличие от названных ранее фирм, «Русский Огород — НК» имеет собственный интернет-магазин: www.ncsemena.ru/. В ассортименте — семена овощей, зелени, цветов, газонных трав; саженцы роз, плодовых и декоративных деревьев и кустарников; луковичные растения и посадочный материал, включая хвойные и водные растения; мицелий грибов; сортовой картофель, лук, чеснок. 

Мои собственные впечатления от семян этой компании — только положительные. К сожалению, ассортимент их продукции в магазинах представлен недостаточно, поэтому, обнаружив интернет-магазин, я была несказанно рада :)) Надеюсь, там сервис на высоте. Может быть, кто-то уже покупал в нем семена или посадочный материал? Если есть такие — отзовитесь, пожалуйста, расскажите о своих впечатлениях!

4. СеДек

Эта компания тоже имеет за плечами немалый опыт: основанная в 1995 году, она уже достаточно долго сохраняет свои позиции в числе лидеров по производству и продаже семян. 
Сайт Агрофирмы «СеДек»: www.sedek.ru/. 



В Государственном реестре селекционных достижений РФ на сегодняшний день имеется более 450 сортов и гибридов различных культур, выведенных специалистами Агрофирмы «СеДек». Кроме того, компания занимается элитным картофелеводством; в ее ассортименте, в том числе, удивительный фиолетовый картофель. 

Как и «Русский Огород — НК», Агрофирма «СеДек» имеет собственный интернет-магазин: seedsmail.ru/, где представлена ее продукция, включая семенной картофель. А еще у компании есть свой канал на YouTube, где регулярно появляются новые видеосюжеты о самой фирме и ее мероприятиях, о новых сортах овощных культур; есть и полезные рекомендации для дачников по выращиванию растений от рассады до урожая.  

Семена от «СеДек» я всегда покупаю с уверенностью в хорошем качестве, мой опыт их использования вполне положительный — жаль только, что представленный в магазинах нашего региона ассортимент весьма ограничен, да и интернет-магазины не радуют. Так что фирменный онлайн-магазин — удачная находка :) 

5. Артикул

 Если говорить о возрасте, то «Артикул» — один из долгожителей рынка: компания существует с 1990 года. Тем не менее, этот бренд известен значительно меньше тех, что уже были названы. Вероятно, тому есть объективные причины: фирма не отмечена достижениями в селекционной работе, не ведет просветительскую работу и специализируется только на производстве и оптовой продаже семян овощных и цветочных культур. 
Сайт ООО «Артикул»: artikyl.ru.



Тем не менее, качество продукции «Артикула» я бы оценила как достаточно высокое (в последние 2 года использую их семена регулярно — и не только я, но и друзья, и знакомые)) Есть недостаток: в семенах овощей нередка пересортица, что огорчает, вне всякого сомнения. С другой стороны, весьма умеренные цены и хорошая всхожесть семян вполне его компенсируют. 

6. Плазменные семена (ПЛАЗМАС)

Эта компания выделяется среди прочих производителей, поскольку собственно семеноводство — отнюдь не ее профиль. Она занимается плазменной обработкой семян по запатентованной в России и США технологии. По заключениям специалистов, эта технология действительно улучшает важные свойства семян: всхожесть, устойчивость к заболеваниям — и положительно влияет на урожайность выращенных из них культур. При этом для человека и природы такая обработка безопасна. 
Сайт: www.plasmas.spb.ru.



К сожалению, информация о том, откуда берутся семена, которые затем фасуются в пакетики под маркой «ПЛАЗМАС — Плазменные семена», отсутствует. Между тем, мои собственные попытки вырастить что-либо из таких семян, закончились разочарованием. Если учесть, что на рост цены плазменная обработка влияет совершенно точно, а количество семян в пакетике микроскопическое, обидно вдвойне. Хотелось бы узнать другие мнения — возможно, у кого-то семена от этой компании показали себя наилучшим образом? Если есть такие, отзовитесь, поделитесь мнением в комментариях, пожалуйста!

7. Поиск

С 1990 года эта компания занимается семеноводством и селекцией и поставляет на отечественный рынок отличную продукцию — посевной и посадочный материал. Основана она была на базе ВНИИ Овощеводства; на сегодняшний день у нее 3 селекционных центра, контрольно-испытательная лаборатория и центр сертификации, а в состав компании входят более 30 предприятий. 
Сайт Агрофирмы «ПОИСК»: www.semenasad.ru. 



Под маркой Агрофирмы «ПОИК» выпускаются семена овощей, зеленных культур, цветов; реализует фирма также мицелий грибов, семена газонных трав, семенной картофель и лук-севок. Созданный компанией в 2001 году питомник предлагает саженцы плодовых и декоративных культур, водные и прибрежные растения, посадочный материал травянистых многолетников. 

Все, что производит фирма, представлено в ее интернет-магазине: online.semenasad.ru/. Это удобно, поскольку выбор семян от «ПОИСКА» в обычных торговых точках не всегда радует. А выбрать есть из чего, причем отличного качества. Я сеяла, в основном, овощи от этой компании, и неизменно оставалась довольна результатом. А ваше мнение?

8. Акварель

Под этой маркой продаются семена овощей и цветов голландской селекции. Собственного сайта у компании нет, но всю ее продукцию можно увидеть на сайте www.opt-semena.ru/. Увы, купить семена в розницу здесь нельзя, но условия оптовых закупок вполне приемлемые, так что, объединившись с земляками-единомышленниками, вполне можно пополнить свои резервы посевных материалов))



В розничных магазинах эта марка представлена не особенно широко. К большому сожалению, надо сказать, поскольку качество семян, на мой взгляд, неплохое, как и выбор интересных сортов. Правда, я сеяла только цветы — в том, что касается овощей, больше доверяю отечественным производителям. 

9. Биотехника

Компания возникла в 90-х годах прошлого века на базе небольшой биотехнической лаборатории, где энтузиасты занимались клеточным выращиванием растений. Сегодня это большая агрофирма с достаточно широким ассортиментом семян овощей и цветов, отобранных на собственных сортоиспытательных участках. 
Сайт Агрофирмы «Биотехника»: biotexnica.ru/. 



В нашем регионе продукция этой компании особого распространения не получила; сама я пробовала использовать семена ее производства лишь однажды, поэтому для выводов почва слишком зыбкая — воздержусь)) Но было бы очень интересно узнать мнения тех, кто из семян «Биотехники» что-то выращивал или выращивает регулярно: каковы ваши впечатления? Оправдана ли довольно высокая цена продукции? В чем особенности этих семян? Знаете — расскажите!

10. Сортсемовощ (Дом семян)

Это компания из Санкт-Петербурга и, к сожалению, некоторые виды ее продукции (саженцы (кроме саженцев роз), рассада, теплицы) доступны только жителям этого города и Ленинградской области. Но семена (в том числе газонных трав), луковицы цветов, мицелий грибов можно приобрести и через интернет с доставкой в любой регион страны. 
Сайт: www.e-seed.ru, он же интернет-магазин.



Преимущество семян этой компании состоит в том, что предлагаемые сорта являются районированными, то есть адаптированы к условиям (не самым благоприятным для земледелия) Северо-Запада и Средней полосы. Особенно это важно для овощных культур, от которых мы ждем не столько красоты, сколько высокого урожая. 

В магазинах нашего региона продукция ЗАО ССПП «СОРТСЕМОВОЩ» представлена очень ограниченно, поэтому у меня было не так много возможностей с ней познакомиться поближе. Но то, что случалось сеять, оставило хорошие впечатления. 

Мой обзор не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим — конечно, производителей семян сегодня существует значительно больше. Если вы постоянно используете продукцию какой-либо иной фирмы, расскажите о ней в комментариях — это будет интересно для всех. А еще можете посмотреть вот эту публикацию — здесь есть список интернет-сайтов и других производителей семян, в том числе, зарубежных. 

Мнения о качестве семян тоже наверняка будут различаться — опыт у каждого садовода и огородника свой. Но тем интереснее сравнить наши с вами впечатления, правда?

разделы

 

• видео
• , обрезка
• , весна
• , кустыти деревья
• , март
• , розы
• , виноград
• , яблоня

Весенняя обрезка деревьев, кустарников и цветов - подборка видео / Деревья / 7dach.ru

/www.7dach.ru/templates/skin/banana/images/yellow/bg-topic-info.png" target="_blank">http://www.7dach.ru/templates/skin/banana/images/yellow/bg-topic-info.png); background-color: rgb(232, 230, 220); background-position: initial initial; background-repeat: repeat no-repeat;">

Особенности обрезки малины

 Очень много вопросов у начинающих садоводов вызывает обрезка малины. Особенно много путаницы в этом вопросе вызвано широким распространением в наших садах ремонтантной малины, посадочный материал которой предлагается различными садовыми центрами в  широком изобилии. Но здесь надо отметить, что это несколько другая культура по своим биологически особенностям и требует отличной от обычной двулетней малины агротехники. Главное её отличие в том, что селекционеры, выводя новые улучшенные сорта ремонтантной малины сделали акцент на способности молодых побегов малины закладывать цветочные кисти, которые успевают дать урожай в один сезон.  

 Обычная двулетняя  малина такой обрезке не подвергается и в связи с этим очень часто возникают ошибки у новичков, которые путаются в этом вопросе определения ремонтантности. mВ результате большой селекционной работы это свойство получило мощное развитие и у новых сортов стали раньше созревать ягоды, что позволило значительно увеличить общий урожай и продлить период плодоношения с нескольких недель до месяцев. Конечно в южных районах, где осень теплая, ремонтантная малина имеет больше возможностей для раскрытия своего потенциала, так как там есть условия для сбора урожая вплоть до ноября. Но и для более северных регионов уже появились сорта, которые рано начинают отдачу урожая и это даёт возможность успешно выращивать ремонтанты севернее Подмосковья вплоть до Питербурге.  И если ещё дополнительно использовать приёмы для ускорения начала вегетации растений, то шансы получить надёжный урожай увеличиваются. Важнейшим же условием для успеха является полная обрезка осенью всех побегов у самой земли. Но подробнее об этом чуть позже.
 Прежде чем приступать к обрезке, надо определить какая у Вас малина. Я для себя выделяю три группы и в зависимости от этого делаю соответствующую операцию. Некоторые коллеги считают такое дробление излишним, но на мой взгляд такой подход помогает правильно провести обрезку и избежать ошибок.
  1. Обычная двулетняя малина, которая плодоносит на побегах прошлого года, осеннюю ягоду на однолетних побегах совсем не даёт и с ней проще всего.

   У неё в зиму обрезаются только верхушки побегов, и оставшиеся побеги с хорошо вызревшими почками на следующий год и дают полноценный урожай. Я умышленно в данном случае не называю сорта, так в зависимости от региона выращивания некоторые типичные двулетние сорта всё же могут дать немного осенней ягоды на верхушках побегов и в таком случае эта часть побега удаляется.
 2. Настоящая ремонтантная малина имеет свойство закладывать цветоносы и давать хороший урожай на однолетних побегах текущего года. Новые сорта такой малины образуют дополнительно количество боковых побегов с многочисленными латералами, которые значительно увеличивают позднелетний и осенний урожай. В пору плодоношения такие кусты сплошь усеяны ягодами снизу доверху. 

 
   Вот как раз такие сорта и надо обрезать полностью у самой земли. Это можно делать как поздней осенью, так самой ранней весной. Некоторые садоводы предпочитают весеннюю обрезку, оставляя в зиму стебли для снегозадержания. Думаю, что каждый садовод исходя из местных условий сам для себя определит удобное время обрезки.
 Я считаю неверным у таких сортов оставлять нижнюю часть побега, чтобы получить два урожая, так как летний урожай отнимает силы у растения и осенний урожай получается неполноценным и сроки его получения отодвигаются на более поздний период. Хотя в южных регионах такой подход возможен, так как теплая осень способствует вызреванию осенней ягоды.
 3. Промежуточное положение занимают сорта, которые проявляют ремонтантность и в благоприятные годы с теплой продолжительной осенью могут успеть дать урожай только на концах однолетних побегов.

 
Некоторые садоводы принимают такую малину за ремонтантную и обрезают её на уровне земли и в итоге лишают себя как летнего урожая, так зачастую и осеннего, так как такие ягоды могут и не успеть вызреть и большая часть урожая подмерзает. Поэтому у этих сортов поздней осенью необходимо обрезать только ту часть, на которой образовались завязи и ягоды. На оставленной же части побега на следующий год будет формироваться полноценный урожай.
  Для примера приведу такие сорта как Бабье лето, Желтый гигант, Костинбродская.

печать записи

Скоро весна. В планы включены посадки малины. Уже сделаны заказы и мы в предвкушении обильного урожая. 
Ах, мечты! А ведь сколько еще придется потрудиться, прежде чем получится полакомиться вкусными ягодами.

Для начала нужно будет позаботиться о правильной посадке купленного посадочного материала. Малина любит попить, поэтому очень важно не дать пересохнуть корневой системе. Нельзя позволить находиться коням долгое время на открытом воздухе, особенно на солнце. Нужно прикрыть саженцы мокрой тряпкой. если же нет возможности заняться посадкой в ближайшее время, то лучше просто прикопать. Не стоит хранить долгое время саженцы и в полиэтиленовых пакетах — это может вызвать загнивание корней.

Как выбрать участок?

Конечно, малина может расти и в полутени. Но что при этом происходит с ней? Вытягиваются побеги, а почки образуются на верхушках, где больше света. Эти верхушки как правило не вызревают до морозов и погибают зимой.
Поэтому свой малинник лучше разместить на хорошо освещенном, но защищенном от ветров месте.

Малиннику не нужно много места. Его можно разместить под солнечной стороной дома, отступив от него около метра, не меньше. Участок нужно хорошенько проработать, заправить, ведь малина может расти на одном месте довольно долго, более десятилетия.
Для лучшей освещенности, как всегда ряды малины располагают с севера на юг или с юго-запада на северо-восток.


Малина очень морозостойкая культура. Лишь промерзание почвы до 21 градуса может погубить ее корневую систему. Но вот почки и стебли ее могут подсыхать на ветру и отмерзать. Поэтому стоит во избежание зимних проблем позаботиться о малине в конце сезона.

Почва.

Малина любит покушать и не очень любит, когда корешкам трудно разрастаться, то есть почва тяжелая и плотная. Ей подавай рыхлую, хорошо пропускающую воду и достаточно плодородную земельку. Она будет расти не только на черноземах, но и на супесчаных и даже песчаных почвах при условии внесения достаточного количества органики и обильных поливах.

У меня на даче довольно плотные суглинки, поэтому малине просто так расти на них сложно. Но после того, как я стала обильно мульчировать корневую систему листьям или скошенной травой, периодически подсыпая еще и золу из мангала, моя малинка стала себя чувствовать вполне комфортно. Кислотность грунта у меня около 6,5, поэтому добавка золы немного снижает ее и получается вполне комфортная для малины по кислотности почва — 5,5 — 6.

Малинка барышня капризная. Она хоть и любит обильный полив, но и не переносит переувлажнения и застоя воды. Для того, чтобы корневая система малины получала достаточное количество влаги, не стоит сажать ее на склонах, по которым влага от дождей и снегов быстро стекает, не проникая глубоко в грунт. Не будет расти малина и при высоком залегании грунтовых вод, выше полутора метров. В таких случаях нужно делать высокие насыпные грядки. И наоборот: в засушливых районах малину можно сажать в неглубокие траншеи, в которых будет скапливаться талая вода и вода от поливов и дождей.
Особенно важно поддерживать влажность почвы до глубины примерно 50 см в период цветения и плодоношения малины.

Участок, отведенный для посадки малинника, нужно очистить от сорняков, внести органические и минеральные удобрения, при необходимости на кислых почвах внести известь или золу из расчета 200-300 г на квадратный метр.

Важно очистить участок и от вредителей, особенно личинок майского жука, которые способны уничтожить малинник за один сезон. 
Если сорта малины, которые выбраны для посадки имеют особенность разрастаться на большое расстояние, давать обильную поросль, уходя от места маточного куста на расстояние до 80 см, то такой малинник следует заблаговременно ограничить, создав корням малины врытый в почву барьер шириной 30-40 см.

Удобрения

Лучше всего удобрить участок весь, но можно вносить удобрения и непосредственно в посадочные ямы. Главное малине нужно вдоволь давать азот и калий. Только азот нужно вносить под уже растущие растения, так как при внесении азота во время посадки малина плохо укореняется.

Из органики в почву хорошо внести перегной или компост, в тяжелые почвы добавить песок.

Под свою малинку я каждую весну по мерзло-талому грунту раскидываю нитроаммофоску или азотное удобрение мочевина 20 г на кв.м, к оторой добавляю 40 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия.
В идеале потребность малины в питательных веществах при посадке выглядит так: на 1 кв.м вносится 10 кг органического удобрения, плюс 20 г фосфора или 100 г суперфосфата, плюс 25 г калия или 50 г сернокислого калия.

Посадка.

Чтобы молодое растение лучше укоренилось, саженец можно замочить на 2-3 часа в растворе гумата или корневина, в который можно добавить какой-нибудь системный фунгицид типа препарата Квадрис, Ридомил или Флинт.
В остальном поступают с саженцами так, как и с любыми другими: вырезают поврежденные корни, укорачивают слишком длинные.

Нельзя сажать малину слишком глубоко или слишком мелко. При глубокой посадке куст медленно развивается, а при поверхностной высыхают прикорневые почки и в засуху или мороз растение может погибнуть. Поэтому, сажая малину, ориентируйтесь на на то, как саженей рост в питомнике.После того, как почва будет пролита и осядет, корневая шейка саженца должна быть на уровне земли.
Сажая растение, нужно следить, чтобы среди корней не осталось пустот. Для этого саженец нужно периодически встряхивать и после посадки хорошенько притопать ногами.

После посадки малину нужно обильно полить, примерно от полуведра до ведра воды на куст, невзирая на влажность почвы. 
Следующий шаг в уходе за посаженной малиной это обрезка. В районах с достаточным количеством осадков куст обрезают на уровне почвы, а в засушливых — оставляют пеньки до 20 см, которые полностью срезают в июне. Эти пеньки запасом влаги будут подпитывать неокрепшую корневую систему.

После посадки и полива саженцы желательно замульчировать. Слой мульчи должен быть около 10 см. Мульча улучшает температурный и влажностный режим почвы, уменьшает испарение влаги, способствует развитию хорошей корневой системы. Мульча препятствует росту сорняков. Есть еще один очень полезный момент в мульчировании посадок малины и клубники. Сквозь толстый слой мульчи самка майского жука (хруща) не может отложить в почву свои яйца.

Мульча может быть самая разная: от хорошо перепревшего компоста, опилок, коры и  торфа до черной пленки. Нужно только помнить, что свежие опилки и кора при разложении поглощают большое количество азота. Поэтому стоит скорректировать внесение удобрений при поливе с учетом этой особенности.

В моем малиннике по мульче из скошенной травы начала пробираться полевица. Судя по всему, эта ползучая травка своими тонюсенькими поверхностными корешками не слишком мешает малине, но отлично затеняет почву в жару. Периодически я ее вытягиваю из малинника, чтобы не слишком укоренялась, но не настаиваю на полном ее уничтожении. Малине нравится — мне тоже.

Если же держать землю вокруг малины просто чистой, то нужно особо тщательно следить за поливами, не давать почве пересыхать. Таким же образом нужно поступать с почвой на участках с сильным увлажнением.

Особенности посадки весной.

Приобретая саженцы весной, нужно обратить внимание, не начали ли уже прорастать почки.Особенно плохо, если тронулись в рост  почки на корнях или даже уже проросли молодые побеги. Такой посадочный материал лучше не приобретать, но если уж не получается иначе, то нужно обеспечить саженцам оптимальное увлажнение, не дать пересохнуть.
Сами весенние посадки важно обеспечить регулярным поливом хотя бы в течение двух-трех недель. У малины быстро распускаются листочки, которые активно испаряют влагу, а еще не прижившаяся корневая система не может подать достаточное количество влаги. И если весна будет сухой и жаркой, саженцы имеют шанс не прижиться.

Прополка и обработка почвы.

Корневая система у малины поверхностная, поэтому обрабатывать землю под кустами нужно осторожно. Сорняки весной продергивают. Перекопку почвы можно проводить на расстоянии от куста не менее 30 см.
 

Дачные поделки

печать записи

Скворечник от Данилки!



Весной мы с Данилкой решили сделать доброе дело — построить домик для птиц. Самые обычные из них — скворечники и синичники, предназначенные для птиц, которые устраивают свои гнёзда в дуплах деревьев. По конструкции эти домики сходны, только размеры (в том числе и диаметр летка) у синичника несколько меньше, чем у скворечника. И это не удивительно — ведь они предназначены для птиц различной величины. И не только скворцов и синиц. В синичниках, например, часто поселяются мухоловки-пеструшки, и мухоловки-белошейки, садовые горихвостки и поползни. Это всё в основном птицы, питающиеся различными вредными насекомыми и их личинками. Привлечение этих птиц в сады и парки приносит большую пользу в борьбе с вредителями.
Самый обычный скворечник или синичник выглядит как небольшой домик с одно- или двухскатной крышей и круглым летком. Мы решили сделать синичник с двухскатной крышей. Чтобы определиться с размерами, предположили, что жить в ней будет большая синица. Для такой птички площадь домика должна быть не менее 150 см2, а леток — не более 35 мм в диаметре. Птички поменьше тоже смогут поселиться в таком домике, но им придётся защищать его от более крупных пернатых, если те захотят сюда вселиться. 
Фасады домика мы решили скруглить по бокам и в нижней части, а на переднем фасаде установить что-то вроде небольшой декоративной лесенки. Понятно, что птицы не будут ей пользоваться, но зато она украсит домик. 
После того, как определились с основными размерами и пропорциями, мы нарисовали выкройки деталей.
Для строительства нам понадобился следующий инструмент: сверло Фостнера 30 или 35 мм, простое сверло 3-4 мм, дрель, отвертка и шуруповёрт, ножовка и электрический лобзик, угольник, линейка, карандаш.
Материалы: доска сосновая толщиной 20 мм, саморезы длиной 35-40 мм 
Доски выбирали сухие, иначе при высыхании они могут потрескаться и в домике появятся щели. Доски с внутренней стороны скворечника должны быть неструганными. Если доски были уже обработаны, то на внутренней поверхности необходимо сделать насечки стамеской, чтобы птенцам было за что цепляться, когда им нужно будет выбраться из домика.

Изготовление. По чертежам разметили детали синичника, после чего выпилили их. 


Делали это осторожно и не спеша — здесь нужна аккуратность, чтобы детали как можно плотнее прилегали друг к другу в готовом домике. Далее сверлом Форснера 35 мм просверлили отверстие под леток. 



В местах крепления фасадов с боковыми стенками просверлили отверстия под шурупы. Это гарантирует, что доска не треснет при скручивании.Крыша состоит из двух дощечек, одна из которой на 20 мм (на толщину доски) длиннее. Это нужно, чтобы у крыши получились одинаковые скаты. В дощечках крыши тоже просверлили в намеченных местах отверстия под шурупы. 
Следующий этап — сборка домика. Собирали на саморезы, начиная с боковых стенок. Затем в подготовленный корпус вставили дно, плотно подогнали его, так как, оно, придаёт дополнительную прочность домику, и закрепили его саморезами. В заключение установили и закрепили крышу домика.





Давно замечено, что птички прекрасно живут в разноцветных домиках. Привыкнув к соседству с человеком, они воспринимают крашеный дом, как само собой разумеющееся. Поэтому мы решили раскрасить наш домик, для чего использовали акриловые краски. Изготавливаются они на водной основе и практически не имеют запаха. Использовали белую и красную краски. Головки саморезов закрыли мебельными заглушками, которые тоже предварительно покрасили.
Лесенку сделали из двух реек и палочек от мороженого. Покрасили её в красный цвет и прикрепили ниже жердочки, в качестве которой прикрепили небольшой брусок. В верхней части переднего фронтона под самым коньком прикрепили выпиленное сердечко — оно тоже выполняет исключительно декоративную функцию.







Место для домика нужно выбрать безопасное, чтобы рядом не было толстых веток или карнизов, по которым к нему смогут добраться кошки. Повесить его можно на дерево, на высоту 2 -3 м(только не нужно прибивать его гвоздями, лучше примотать проволокой) или на ограждение балкона. Если повесить домик рядом со своим окном, то нужно быть готовым к тому, что утром поспать не удастся — птицы рано просыпаются и громко щебечут. 
Неплохо будет, если повесить синичник с небольшим наклоном вперед, тогда птицам (а особенно — птенцам) будет легче из него выбираться, а к тому же благодаря этому в леток не будет затекать вода во время дождя. Передним фасадом синичник лучше направить на восток или юго-восток, тогда внутрь не будет светить жаркое полуденное солнце. Не следует размещать несколько домиков слишком близко друг от друга, большинство птиц не терпят такого соседства.
Мы с Данилкой, конечно, не смогли остановиться на изготовлении одного домика. Построив и повесив первый, мы взялись за второй, третий — и так далее. В результате появилось несколько домиков для разных птиц. Для этого пришлось лишь изменять основные размеры домиков. Так, в скворечнике потребовалось увеличить диаметр летка, доведя его до 50 мм, и площадь сделать больше в 1,5 раза. Но даже если размеры будут отклоняться от рекомендованных в пособиях по изготовлению домиков, птицы, думаю, нас не осудят. 
В домике могут поселиться не те птицы, для которых он строился. Например, сделанный скворечник могут облюбовать и дятлы, и стрижи, и воробьи, и многие другие птицы. 



Если это Вас по каким-то причинам не устраивает, не выгоняйте непрошенных гостей — лучше постройте ещё один скворечник!