Автор: Людмила Приколотина (nextgem)

Мастер-класс по декупажу металлического кашпо.

1. Материалы и инструменты:

- кашпо металлическое окрашенное

- спирт

- кракелюрный лак Marabu  Krakelee-Medium

- Акриловые  Краски  Гамма

- Клей для декупажа  Marabu , Decoupage-KleberProfi

- Декупажная карта  "Открытки с лягушками"

- Лак  Marabu, Decoupage-Lack Seidenmatt

- Гель фактурный 3D-effect-lack

- Плоская синтетическая кисть

- Губка

 

2. Обезжириваем  поверхность  спиртосодержащим  раствором.

 

 

 

 

 

 

 

3. Плоской  синтетической кистью  равномерно  наносим  кракелюрный лак Marabu  Krakelee-Medium. Оставляем сохнуть на 30 мин. Проверяем на отлип. 

 

 

 

 

4. Равномерным слоем с помощью губки или спонжика наносим  тёмно-зелёную акриловую краску. Краска сразу начинает растрескиваться, поэтому старайтесь не наносить  краску на одно место дважды. Растрескивание будет продолжаться до полного высыхания краски и лака.

 

 

 

 

 

5. Такой должен получиться результат.

 

 

 

 

 

6.  Вырезаем выбранные фрагменты из декупажной карты и кладём их в ёмкость с водой на 3-5 мин.

 

 

 

 

 

7. Удаляем  лишнюю воду  с помощью бумажного полотенца или хлопковой ткани.

 

 

 

 

 

 

8. Наносим клей на обратную сторону вырезанного фрагмента.

 

 

 

 

 

 

 

9. Наносим клей на поверхность кашпо.

 

 

 

 

 

 

10. Приклеиваем фрагмент. Кистью  смоченной  в клее, разглаживаем  рисунок и удаляем пузырьки воздуха. Просушиваем.

 

 

 

 

 

11. Покрываем поверхность кашпо акриловым лаком Decoupage-Lack Seidenmatt. Лак наносят в 3-4 слоя, с обязательным просушиванием и зашкуриванием  каждого слоя.

 

 

 

 

 

 

12-13. Подчеркнем объём отдельных элементов изображения с помощью фактурного геля 3D-effect-lack. При нанесении средство  имеет молочно-белый цвет, а после высыхания становится прозрачным (сохнет в течении 3-х часов).

  

 

 

 14 -15-16. Готовая работа.

  

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс: декупаж на керамике, с обжигом.

1. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

а) керамическая тарелка

б) спирт или ацетон

в) ножницы

г) салфетка для декупажа
д) средство для декупажа по керамике, Marabu
е) плоская синтетическая кисть, на выбор: №16, №18, №20
ж) краска по керамике с обжигом, если необходимо сделать рисунок или надпись

 

 

 

2. Обезжириваем поверхность тарелки спиртовым раствором или ацетоном.

 

 

 

 

 

 

 

3. Вырезаем мотив из салфетки и отделяем верхний слой с рисунком .

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прикладываем вырезанный мотив к тарелке и плоской широкой синтетической кистью наносим средство для декупажа по керамике, MARABU Porzellan-Medium.

Движения кистью от центра к краям изображения. Делать это нужно осторожно, чтобы не порвать салфетку.

 

 

 

 

 

5. Наклеиваем второй мотив на внутреннюю поверхность тарелки.

 

 

 

 

 

 

 

6. После полного высыхания клея /примерно 4 часа/можно нарисовать иероглифы, если требуется. Для этого нам понадобится краска по керамике с обжигом/Porzellan/и тонкая синтетическая кисть. Когда краска высохнет тарелку нужно обжечь в духовке 30 минут, температура 170 градусов.

 

 

 

 

 

 

7. Вот и всё. Наша тарелка готова. Её можно использовать по прямому назначению и мыть мягким моющим средством без применения абразивов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В магазинчике, куда мы с дочкой забежали по дороге на музыку, была лишь такая вилка. И называется она вовсе не Вилка, а Скоба шалевая.

 

 Так, вилку купила — осталось научиться вязать на ней. Кстати, как оказалось одной вилки мало, нужен ещё и крючок, который подбирается в зависимости от толщины пряжи.

В ближайших статьях я расскажу и покажу Вам, что узнала о том, как вязать на вилке. Чтобы не пропустить, подпишитесь на обновления блога или заполните форму подписки под статьёй и получите подарок.

Сегодня начну с наборного ряда.

1. Итак, во-первых, для вязания используют как открытую вилку, так и закрытую. Если сверху  надет фиксатор (т.е. вилка закрытая), то крючок при каждом повороте вилки (далее об этом поподробнее) придётся вынимать из петельки и заново вставлять.     Мне это показалось неудобным, и я вязала на открытой вилке, не вынимая крючок из петли, а перекидывая его через правый конец.
2. Во-вторых, начинать наборный ряд на вилке можно по-разному:

1 способ.

Делаем начальную петлю, как обычно, и надеваем её на  1 рожок вилки. Растягиваем её так, чтобы узелок оказался посередине. Рабочую нить заводим за 2-й рожок.

Теперь вставляем в петлю крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем её в петлю.

а затем ещё раз захватываем и протягиваем.

Теперь, не вынимая крючок из петли, переворачиваем его и перекидываем через правый рожок вилки,

переворачивая при этом саму вилку справа налево. (Рабочая нить уходила под левый рожок, теперь она заходит сверху за правый.

Вводим крючок под переднюю нить, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида.

Далее снова поворачиваем вилку одновременно перекидывая ручку крючка за правый рожок и снова вяжем столбик без накида под ближнюю нить.

Продолжая вязать описанным выше образом получаем такой узор.

 

2 способ.

Делаем начальную петлю и заводим рабочую нить через правую сторону под вилку. Захватываем крючком нить и протягиваем её через начальную петлю.

Поворачиваем вилку и заводим крючок назад, как и при 1 способе начала вязания.

И вяжем столбик без накида по переднюю нить петли. Старайтесь, чтобы ряд столбиков без накида располагался по центру (у меня на фото он немного смещён, потом исправила).

Если в первых рядах Вы сделаете петли точно посерединке, то потом сможете легко её придерживаться.

 

Здесь я показала самый обычный способ выполнения наборного ряда на вилке — столбиками без накида. А ниже показаны и другие варианты.

Здесь я вязала по 2 столбика без накида под ближнюю нить.

3 столбика без накида под ближнюю нить.

А на этом фото — сразу 2 способа: справа — 1 столбик б/н под обе нити, слева —  2  столбика  б/н под обе нити.

1 столбик б/н, 1 возд.петля, 1 столбик с накидом под ближнюю нить.

1 столбик б/н, 3 возд.петли, 1 столбик б/н под ближнюю нить.

В общем, вариантов — масса. Всё зависит от Вашей фантазии. Творите!

 А чтобы Вам всё стало ещё понятней, посмотрите этот видеоурок о том, как вязать на вилке от Дома вязаной моды Sheru.

На этом сегодня всё. Осваивать вязание на вилке продолжим в следующих статьях  про соединение полос и готовое изделие.

С искренним уважением, Евгения Шкрылёва.

В целях защиты авторских прав копирование статей сайта «Спицами и крючком» строго запрещено. Допускается публикация анонсов статей с активной индексируемой ссылкой на сайт http://spicami-i-kruch.com. 

Здравствуйте дорогие рукодельницы!
Знакомые попросили связать корону, она им нужна для оформления чего-то там — не знаю.
Принесли фотографию короны, похожую на которою они хотели иметь.
Ну вот пришлось «на глазок» соорудить что-то подобное.
Вот такой получился результат.  

Спасибо, что заглянули!

Сама я декупажем не занимаюсь и в обозримом будущем не собираюсь. Но, как любой хомяк, все красивое тащу к себе. Вот и тут натощила симпатичных картинок. Самой девать их пока некуда. А так, может что кому и пригодится.

16 изображений

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Давненько я в вас что-то выкройками не кидалась. ну да ладно, исправлюсь. Вот для затравочки небольшой МК по текститльной примитивке.

 

 

К сожалению автора данного МК и куколки я не знаю. Но думаю он(она) не обидется увидев свой Мк на нашем форуме.
 Итак:

 





















 

 

Нам понадобится: 50 гр. серой пряжи «Детский каприз», для обвязки Jewel Sensations, для декорирования немного белых, черных, бирюзовых ниток, глазки для игрушек (либо бусины) крючок 2,5, иголка для шерсти. 

 

Вязать в 2 нити. 
Сначала связать верхнюю часть пинетки 2 шт. по схеме. Вязать за заднюю стенку петли. Нить обрезать, оставив хвостик для пришивания к основе. 

 
 

Затем вяжем подошву (схема любая для пинеток, предположим такая), нить не обрываем. 

 
 

Переходим к боковинкам:
1 ряд рельефные столбики б. н.
2-5 ряды ст. б. н. за заднюю стенку петли, нить не обрывать. 

  

Пришить верхнюю часть к основе пинетки. Сложить лицом к лицу, совместив центр. Сшивала крючком за задние стенки петель соединительными столбиками. 

 

Затем по кругу 1 ряд ст. б. н.
5 рядов ст. б н. за заднюю стенку. Нить обрываем, хвостики прячем. Основа готова. 

 

Обвязываем мохнатой пряжей подошву и верх пинетки столбиками с накидом. 

 

Вяжем из белой пряжи 2 носика 

  

Вяжем из серой основной пряжи 4 ушка и обвязываем мохнатой пряжей ст. с нак. 

 
 

Пришиваем носики, ушки, приклеиваем глазки.
Из бирюзовой пряжи вяжем заплатку 6 ст. б. нак в ширину и 5 в высоту (либо как нравится). Пришиваем произвольно к пинетке черной ниткой, вышивка черной ниткой по желанию.
Пинетки готовы! 

 

Не судите строго, описание составляла первый раз. :-)

Пинеточки для маленького принца

Пинеточки"Кармашики" 

печать записи

печать записи

Петунии — замечательные цветы, которые заслуженно снискали любовь многих садоводов. По обилию расцветок и форм мало какой садовый однолетник с ними сможет сравниться, а по продолжительности и пышности цветения конкурентов у них и того меньше. Есть лишь одно «но»: вырастить хорошую рассаду петуний удается не всем. 



Проблемы нередко начинаются с первых шагов: из целого пакетика семян может взойти 1-2 семечка, а то и вовсе ни одного. Правда, и семян в том пакетике бывает порой всего штук 5-7 :) Но все равно обидно. 

У меня терпения на рассаду петуний пока не хватает, зато есть подруга, которая на этом деле, как говорится, «собаку съела» — ее рассада всегда отменного качества, в мае мы высаживаем ее уже с бутонами, а то и в цвету. Подробно разузнав, что и как она делает, чтобы добиться такого результата, хочу поделиться этой ценной информацией с вами, друзья)) А если у кого-то найдутся полезные дополнения — всегда буду рада почитать ваши комментарии, ведь в  таком деле опыта и знаний много не бывает))

Шаг 1: выбираем сорта, покупаем семена

Как обычно, все начинается с семян. Не буду повторять общеизвестные правила — о том, как вообще выбирать семена, мы уже говорили вот здесь, а главные ошибки обсуждали здесь. Но есть нюансы, которые касаются собственно петуний:

• ампельные сорта, даже при регулярном прищипывании, обычно ветвятся слабо; если планируете высаживать петунии не в подвесные корзины или ящики, а в грунт, выбирайте кустовые сорта; а в контейнерах ампельные сорта стоит сажать поплотнее — так они выглядят пышнее и смотрятся лучше;
• дражированные семена удобнее сеять, чем обычные, но при недостатке влаги они не прорастают — оболочка не растворяется; к тому же, они требовательнее к соблюдению сроков и условий хранения; в общем, надежнее — обычные, хоть они и требуют больше терпения)); впрочем, это субъективно;
• смеси сортов, как показывает практика, редко оправдывают ожидания; если есть возможность, отдайте предпочтение конкретным сортам: по крайней мере, будет какая-то уверенность в том, что получите именно ту цветовую гамму, на которую рассчитываете;
• покупайте только свежие семена надежных производителей в проверенных магазинах: плохая всхожесть — одна из самых распространенных проблем при попытке вырастить петунии из семян.

Шаг 2: правильно сеем

Петунии сеют по поверхности грунта, не присыпая почвой сверху — иначе не прорастут. Но семена настолько мелкие, что аккуратно посеять их непросто. На помощь придет обычная зубочистка: ее острым кончиком легко подцепить микроскопическое семечко и перенести его в рассадную емкость. 

Маленькая хитрость: используйте вторую зубочистку, чтобы отмечать, куда кладете семена — на поверхности почвы их практически невозможно увидеть, а этот несложный прием помогает выполнить посевы равномерно. Другой прием — посев по снегу: на белом фоне семена легко различимы. 

Не знаю, кто как (есть у этого метода и сторонники, и противники), но мы уже не первый год все сеем в смесь почвы с гидрогелем, и петунии — не исключение. Если гидрогель замачивать не в воде, а в растворе подходящего удобрения (для петуний это может быть, к примеру, «Кемира»), сеянцы получат доступ не только к необходимой влаге, но и к дополнительному питанию. 



Для посева удобно использовать пищевые контейнеры с крышками — получаются мини-парнички, в которых сеянцам комфортно. Такие емкости легко проветривать; прозрачная крышка пропускает достаточно света, а объем даже совсем маленького контейнера позволяет использовать его до самой пикировки сеянцев. 

Разложив семена по поверхности увлажненного грунта, еще раз сбрызгиваем их водой из пульверизатора, накрываем емкость крышкой (или пленкой, полиэтиленовым пакетом — если крышки нет) и ждем всходов)) Периодически посевы нужно проветривать, чтобы не скапливался конденсат, следить за влажностью грунта. 

Всходы появляются в течение 2 недель; если семена хорошие — то дружно. Но результаты не всегда радуют. Замечено: если через 14 дней всходы не появились — ждать дальше смысла нет. То есть, взойти-то семена, возможно, еще и взойдут (иногда это случалось почти спустя месяц!), но радости от такого растеньица будет мало, а хлопот — много. Эти сеянцы выходят ослабленными, их буквально нужно вынянчивать, и эти заботы редко себя оправдывают. 

Детально посев петуний на рассаду показан и описан вот в этом видео:

Шаг 3: пикируем сеянцы

Подросшие сеянцы необходимо пикировать — аккуратно рассадить по отдельным емкостям. 



Подойдут и небольшие горшочки, и одноразовые пластиковые стаканчики, и тара из-под йогуртов — словом, любые привычные емкости для рассады (к слову: если вы еще не нашли для себя самый удобный вариант посадочных емкостей, советую почитать вот эту статью).

Вот здесь есть еще одна маленькая хитрость. У петуний довольно обширная, разветвленная корневая система. А в домашних условиях им расти, пока на улице не потеплеет — то есть, месяца 2 как минимум, а на практике — до 3, в зависимости от капризов погоды. Естественно, если мы хотим получить здоровую и сильную рассаду, придется обеспечить ей достаточный объем грунта. Если корням тесно, они не получают достаточного питания, успеха нам не видать. 



Можно пойти одним из двух путей: либо сразу пикировать сеянцы в большие емкости (что не всегда удобно), либо использовать поначалу маленькие стаканчики, а спустя примерно месяц подросшую рассаду пересаживать в контейнеры побольше. Иногда за время роста петуний эту процедуру приходится проводить дважды, но наградой становится коренастая, сильная рассада со сформированными бутонами. Такие растения легко переносят пересадку, быстро адаптируются после высадки в грунт. 

Шаг 4: хорошо ухаживаем

Петуния светолюбива, поэтому при посеве на рассаду в феврале, нужно позаботиться о досвечивании с момента появления всходов. Если света мало, рассада будет вытягиваться, получится слабой. 

Не менее важен температурный режим. До появления всходов петунии нужно тепло (примерно +23...+25 градусов. Когда появятся сеянцы, емкость начинаем проветривать, постепенно увеличивая время пребывания растений на открытом воздухе. Резкая смена условий может погубить молоденькие ростки. 



После пикировки даем рассаде немного окрепнуть и продолжаем снижать температуру. Идеальный вариант, если есть возможность поддерживать ночную температуру примерно около +15 градусов, а дневную — не более +18...+20 градусов. В таких условиях, при хорошем освещении и достаточном поливе, мы получим крепкую, здоровую, коренастую рассаду. 

Поливаем аккуратно, на листья не льем. Важно соблюдать меру: пересыхания петуния не любит, но и избыток влаги ей вреден: могут появиться гнили. 

Как любое быстро развивающееся растение, петуния нуждается в подкормках. Если рассада посажена на смесь грунта с гидрогелем, замоченным в растворе удобрения, то подкармливать можно будет позже и реже (гидрогель впитывает влагу вместе с растворенными в ней веществами, и растения могут добывать из его гранул необходимое питание по потребности). Подкармливать можно любым комплексным цветочным удобрением. 

Чтобы кустик получался аккуратным, ветвистым, компактным, отрастающие побеги прищипывают, формируя растение (с ампельными формами этот «фокус» не пройдет: их тоже можно прищипывать, но ветвиться они все равно будут слабо, предпочитая расти в длину). 



Если все сделано правильно, к середине мая наша рассада уже полностью готова к переселению в сад, и если погода позволяет, мы можем высаживать ее в кашпо, контейнеры или клумбы. 

А вы выращиваете петунию? Может быть, у вас есть какие-то свои секреты хорошей рассады? Расскажите, поделитесь, пожалуйста!

печать записи

Георгины – роскошные растения с длительным сроком цветения. 
По одной из легенд, георгины раньше росли только в королевском саду и охранялись как зеница ока. Однажды юный садовник выкрал цветок и посадил под окном возлюбленной. Садовника бросили в тюрьму, однако цветок перестал быть прекрасной тайной и стал доступен простому люду.
Согласно другой легенде георгина выросла, когда земля оттаяла после ледникового периода, на месте последнего угасшего костра. Ее появление стало своеобразным символом победы жизни и началом новой эры.
О посадке георгин и уходе за ними я хочу рассказать вам в этой статье.
 

Родина георгин — горные районы Мексики. Когда-то давно корни этого цветка употребляли в пищу древние ацтеки. В Европе же вкусовые качества растения не оценили, а вот удивительная красота и изящество цветка всем пришлись по вкусу.
Свое латинское название, «далия», цветок получил в честь знаменитого шведского ботаника Даля. А георгиной в России его назвали по имени известного ботаника и географа Иоганна Георги.

 

Место для выращивания георгин

Георгины — не очень требовательные растения. Они могут прижиться даже в густой тени. Но размер и расцветка соцветий от такого месторасположения могут заметно пострадать. Желаете подольше наслаждаться красивыми бутонами? Высадите георгины в легкую полутень. Красота растения от этого не померкнет, а вот срок цветения будет максимальным. 

Единственное условие, которое необходимо обязательно соблюдать – умеренный уровень влажности. Клубни георгин подвержены загниванию. Поэтому в низинах их высаживать не стоит. Эксперты советуют перед высадкой растений обустроить на грядке дренажный слой из битого кирпича или керамзита.
 
А вот относительно типа грунта можно не переживать. Георгины нормально чувствуют себя и на суглинках, и на песчаных почвах, и на плодородном черноземе. Поэтому их можно смело высаживать на любом участке! 
 
 

Посадка георгин

 
Клубни георгин сажают только весной, или даже ранним летом, когда минует угроза заморозков и почва как следует прогреется. Если вы сажаете георгины ранней весной, нужно обязательно тщательно укрыть их от заморозков. Но лучше не торопиться — возвратные заморозки могут погубить клубни растения. 

Для посадки георгин нужно выкопать углубление, ориентируясь на размер клубня. Учтите, что кроме самого корневища в лунке должны поместиться удобрения – перепревший (пролежавший год-два) компост или навоз. Поэтому размер ямки должен быть соответствующий. Клубень в ямке должен располагаться так, чтобы корневая шейка на пару сантиметров возвышалась над поверхностью земли. Корневой шейкой называется участок, который начинается выше корневища. Именно тут располагаются ростовые почки – зачатки новых побегов. Заглубление этого участка клубня грозит загниванием. Поэтому правильно выдерживать расстояние очень важно!

Чтобы ускорить цветение, георгины можно предварительно прорастить. Для этого клубни следует поместить на слой легкой почвы или обычных опилок и прикрыть сверху полиэтиленом. Очень важно оставить небольшую щель, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Клубни необходимо регулярно орошать из пульверизатора — они должны быть всегда увлажненными. В таком мини-парнике ростовые почки быстро проснутся после периода «зимней спячки». Поэтому заветные цветочки украсят сад на пару недель раньше. 

Стебли георгин, мощные на вид, на самом деле легко ломаются при сильных порывах ветра, поэтому их нужно подвязывать. Для этого во время посадки клубней нужно сразу оборудовать подпорку — вставить в ямку колышек и прикопать его вместе с клубнем. Ведь спустя несколько месяцев вбить колышек рядом с корневищем, чтобы не повредить его, будет довольно сложно. Для невысоких видов можно использовать тридцатисантиметровые колышки. А для рослых растений потребуется раздобыть как минимум полуметровые подпорки. В идеале — использовать не один колышек, а сразу несколько, вбивая их по периметру куста. Этот прием позволит хорошо зафиксировать даже самые мощные растения.

Клубни георгин не способны пережить суровую зиму. Поэтому даже в средней полосе их рекомендуется выкапывать поздней осенью, чтобы защитить от заморозков. 
 
 
 

Уход за георгинами 

 
Пасынкование георгин
 
Пасынкованием называется удаление лишних стеблей. Впрочем, оно не является обязательным условием выращивания георгин.
 
Пасынкование помогает получить мощные стебли и крупные бутоны. Ведь, как известно, чем меньше побегов остается на кусте, тем быстрее они развиваются. Идеальное количество стеблей – два или три. Больше оставлять не рекомендуется. На этом пасынкование не заканчивается. Процедура не утрачивает актуальности на протяжение всего сезона. Для получения роскошного куста требуется своевременно удалять все ростки, которые регулярно появляются в пазухах (возле основания) листьев.
 
Полив и внесение удобрений
 
Поливать георгины придется регулярно, но без излишнего энтузиазма. Если переусердствовать, растение может утратить привлекательность или даже вовсе погибнуть. Поливать следует так, чтобы вода промочила почву примерно на тридцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы цветок получил оптимальную дозу живительной влаги.
 
Во время поливов очень удобно вносить удобрения: органику (навоз или компост), азотные удобрения, суперфосфат, древесную золу.
 
Если при посадке лунка была хорошо удобрена, то  первое внесение подкормки можно немного отложить до тех пор, пока не начнет образовываться зеленая масса. Если почва не была удобрена, то уже через неделю следует позаботиться о подкормке органикой. Сделать это не сложно. Достаточно выкопать по периметру куста лунки, всыпать в них удобрение, а затем выровнять почву граблями. Повторять процедуру рекомендуется раз в две недели.
 
 
 

Виды георгин

 
Сегодня  существуют тысячи сортов георгин и несколько видов их классификации. Среди этого роскошного ассортимента можно отыскать удивительные экземпляры самых невероятных форм и расцветок. Есть тут и мини-георгины с компактными кустиками, и гиганты, высота которых превышает метр — выбор практически безграничен. 
 
Воротничковые георгины – обладатели лепестков различных размеров: в середине они короткие и свернуты в «трубочки», а на внешней части соцветия – длинные и плоские. 

 
 

Игольчатые георгины отличаются от всех других сортов тонкими лепестками, каждый из которых закручен в плотную трубочку. Их длина может очень сильно варьироваться. Кроме того, стоит отметить один из подвидов – полуигольчатые георгины. Их лепестки больше похожи не на иголки, а на изящные конусы.
 



Шаровидные георгины – обладатели пышных круглых соцветий. Лепестки крупные, мясистые. Каждый из них слегка свернут в трубочку. Соцветие рыхлое, мягкое.
 



Помпонные георгины – близкие родственные шаровидных. У них тоже пушистые соцветия, состоящие из слегка скрученных лепестков. Но по размеру помпонные цветы заметно уступают своим собратьям, а их соцветия на ощупь более плотные.



Нимфейные георгины разительно отличаются от других видов. У них плоские соцветия. В центре – пушистая серединка из коротких трубчатых лепестков. Чаще всего она выглядит выпуклой. Окантовка цветка – ряд широких плоских лепестков. 
 



Анемоновидные георгины чем-то похожи на воротничковые. Внутри расположены коротенькие изящные трубочки. По периметру – широкие плоские лепестки.
 



Пионовидные георгины – обладатели пышных соцветий. В каждом из них — нескольких рядов овальных широких лепестков, а в серединке красуется группа коротких, закрученных в изящные трубочки.
 


Вот, пожалуй, и все об этих прекрасных цветах. Как видите, выращивание георгин — дело не такое уж и сложное. Если придерживаться этих простых рекомендаций, шикарные бутоны, обрамленные изумрудной зеленью, будут красоваться в саду с середины лета до первых заморозков.
 

печать записи

Летняя жара навевает мысли о воде, купании, водоемах)) Вопрос, нужен ли водоем в саду, сегодня уже никого, похоже, не занимает: даже на самом крохотном участке дачники стараются найти место для прудика. Но пруд — сооружение преимущественно декоративное, а если река или озеро далеко, то хочется, вроде бы, и бассейн у дома построить, чтобы было где отдохнуть и освежиться… Поэтому сегодня я предлагаю поделиться мнениями: что же выбрать для своего сада — пруд или бассейн, какими критериями руководствоваться при выборе. 



У меня, например, сразу появляется мысль: хочу и то, и другое! :) На самом деле, это тоже вполне осуществимо — например, если обустроить такой вот пруд-купальню, как на фото выше. Здесь очарование декоративного водоема очень удачно сочетается с практичностью садового бассейна. Разумеется, такую идею реально воплотить лишь на участке достаточно большой площади. 

Из минусов подобного подхода я бы отметила необходимость очень тщательно за водоемом ухаживать. Любой пруд или бассейн требует ухода, но здесь важно, чтобы и водным растениям было хорошо, не нарушалась их среда обитания, и человеку безопасно — ведь купание в стоячей воде иногда чревато проблемами. 

Другой компромиссный вариант: пруд делаем стационарным, а бассейн покупаем надувной или каркасный. Так сказать, разделяем красоту и пользу. Хотя сказать, что садовый бассейн не может украсить ландшафт, язык не повернется. Посмотрите хотя бы на этот снимок:



При творческом подходе органично вписать в свой сад можно любой вид водоема — важно лишь грамотно подобрать его размеры, очертания и детали оформления. 

Но размер в данном случае действительно важен — размер участка в первую очередь (кстати, восприятие его довольно условно: кому-то и шесть соток — простор, а кому-то на тридцати тесно :)) Как бы то ни было, если вы постоянно мучаетесь в попытках «впихнуть» в рамки своего земельного надела все, о чем мечтается, про полноценный бассейн, наверное, лучше забыть. Маленьким он будет производить жалкое впечатление, да и купаться неудобно, а ради большого придется чем-то жертвовать. В этом случае, наверное, все же лучше будет остановиться на обустройстве небольшого красивого прудика.



Иногда водоем является частью садовой композиции. Например, в рокариях пруды, искусственные озерца, каскады, водопады и ручьи нередко дополняют и обогащают монументальную статичность каменных глыб. Разумеется, купание в таком водоеме не предусмотрено — он сооружается исключительно для красоты. 



С другой стороны, вот еще один пример: зона отдыха в загородном доме включает и шикарный бассейн, и небольшой рокарий. И они дополняют друг друга, нисколько не вступая в противоречие, так что это, пожалуй, вопрос дизайнерского мастерства:



Еще случай, когда выбор стоит сделать в пользу пруда, а не бассейна, — если вы хотите, чтобы у вас на участке был фонтан. Нет, конечно, есть отдельные категории граждан, которые любят купаться в фонтанах)) Но на даче мы все-таки делаем их для того, чтобы наслаждаться журчанием воды и любоваться ее брызгами в лучах солнца. Поэтому фонтан — отдельно, купальня — отдельно! 



На этом снимке в пруду заметны рыбки. Для них тоже лучше водоем, в котором никто не купается. Хотя мы в детстве в пруду с карасями плескались, и они были не в обиде :) Но в те времена вообще о декоративных водоемах на даче никто не задумывался...

Таким образом, единственно «правильного» ответа на вопрос «пруд или бассейн?», наверное, не существует. Есть множество аргументов в пользу того или иного выбора, и у каждого — свое решение этой непростой задачи. Но кое-какие выводы сделать все-таки можно, итак...

Ваш выбор — пруд, если...

• водоем вам нужен для красоты, а купаться вы предпочитаете в ближайшей речке;
• у вас небольшой участок, где для обустройства полноценного бассейна просто нет места — поместится только миниатюрный прудик;
• вы хотите сделать водоем частью ландшафтной композиции, дополнив его фонтаном, водопадом, ручьем и так далее;
• вы хотите завести рыб или водоплавающих птиц, высадить растения, обитающие в воде;
• вам просто по душе именно этот вариант :)

Ваш выбор — бассейн, если...

• у вас в саду достаточно свободного пространства;
• ближайшая река или другой естественный водоем далеко, а вы не представляете себе летний отдых без купания;
• у вас есть возможность (и желание) тщательно ухаживать за водоемом (пруд тоже требует ухода, разумеется, но к чистоте бассейна вы наверняка будете предъявлять более серьезные требования);
• вы уверены, что можете обеспечить безопасность: бассейн манит детей, как магнитом, а его, в отличие от многих декоративных прудов, неразумно делать маленьким и мелким;   
• вы нашли или придумали проект, который удачно впишется в ваш ландшафт.

А что выбираете вы и почему? 

P.S. Фото для иллюстрации моих размышлений взяты на просторах интернета.

печать записи

В последние несколько лет в России начались поставки и розничная продажа так называемых портативных огородов — специальных горшков, которые действуют по принципу гидро- или аэропоники и предназначаются, как правило, для выращивания зелени и мелких овощей в домашних условиях. Этот обзор поможет вам побольше узнать о том, что из себя представляют данные устройства, и почему их любят уже тысячи людей в мегаполисах по всему миру. 

AeroGarden

Аэрогарден — это интересный образец грядки на основе аэропоники. Специальный ультравитаминный туман питает растения так, как скажет микропроцессор, который также отвечает за достаточное освещение мини-грядки.

Аэрогарден считается полностью автоматической системой, но от этого цена его немного «кусается», но за 11800 рублей вы можете отказаться от всех забот по выращиванию растений, предоставив их компьютеру. А самим только урожай снимать.

AquaFarm

АкваФарм работает на основе гидропоники, но не простой. В качестве удобрений здесь используются природные отходы домашнего питомца — маленькой рыбки.

Метод этот перенят у древних ацтеков и является чрезвычайно практичным — ведь не только рыбка помогает растениям, но и корни растений очищают воду в аквариуме.

В базовом комплекте вы получаете сам аквариум, насос, семена и почву. А еще вас ждет здесь маленький приятный сюрприз — небольшое количество корма для рыбки. Последнюю, правда, придется купить в зоомагазине. Разработчики искренне советуют завести золотую. Стоит АкваФарм порядка 4300 рублей при заказе в интернет-магазине.

Click and Grow

По сути, эта система представляет собой электронный горшок, который контролирует все параметры роста растений. С помощью сенсоров он собирает информацию о состоянии почвы, влажности воздуха и количестве удобрений.

Горшок сам поливает, сам досвечивает и сам удобряет почву без вашего вмешательства. Растения растут из специальных картриджей, которые продаются отдельно. В них могут быть заложены семена таких культур как перец чили, томаты черри, кориандр, бархатцы, мелисса, шалфей, чабрец и другие.  

После того, как урожай собран или закончилось цветение декоративных растений, картридж просто меняется на другой. Этот вариант подходит для тех, у кого совсем нет времени заниматься домашними растениями, но есть большое желание их иметь.

В базовом комплекте вы получаете сам горшок и один любой картридж на выбор. Лампа докупается отдельно. Стоит такой стартовый комплект около 3200 рублей, а новые картриджи — по 800 рублей каждый.

PlantMe

ПлэнтМи — еще одна грядка на основе гидропоники. Разработанный профессионалами раствор с идеальным соотношением микроэлементов, азота и аминокислот позволяет совершенно забыть о таких вещах как подкормки и удобрения.

Авторы этого домашнего огорода напоминают, что через воду полезные вещества всасываются гораздо быстрее и легче, чем через тяжелую почву. И настаивают на такой технологии выращивания повсеместно.

Стоит ПлэнтМи 6900 рублей. За эту сумму вы получаете полный комплект, который позволит вырастить не только мелкую зелень, но и, например, клубнику.

PowerPlant Growing Machine

ПауерПлант и вовсе питает свои растения из специальной губки, в которую окунаются корни. Это устройство на основе гидропоники нужно лишь включить в розетку — и можно уже ждать первого урожая.

Сравнительно невысокая цена в 3770 рублей позволяет обзавестись таким предметом многим офисным работникам, ведь на работе, пожалуй, как нигде хочется побольше свежести и весны!

Солнечный Сад

Система эта — корейский продукт, в противовес популярным английским и американским. Оттого и сравнительно невысокая цена: за гораздо больший, чем у большинства иных устройств, размер посадочной площади вы платите 8800 рублей и получаете высокотехнологичное устройство на основе гидропоники.

Здесь вы имеете дело с обычным грунтом и сами сажаете свои растения туда, куда хочется. Лишь система полива и дополнительное освещение настраиваются и не доставляют вам забот. 

На такой ферме можно вырастить не только маленькие домашние культуры типа редиса и салата, но и огурцы, патиссоны, лук и чеснок, репу и клубнику. Грядки могут ставиться друг на друга и образовывать настоящую зеленую стенку.

печать записи

Настоящая весна на даче начинается с появлением первых цветов, согласны? Наверное, поэтому мы так любим растения, которые пробуждаются раньше всех, оживляя цветники и радуя душу садовода. Сейчас, в ожидании этих маленьких чудес, предлагаю вместе вспомнить самые ранние цветы наших садов.

Раннецветущие луковичные

Наиболее многочисленны и популярны среди ранневесенних цветов, конечно же, всевозможные луковичные растения. Их сажают, как правило, осенью, а сейчас в тех регионах, где весна приходит рано, уже любуются первыми цветами. 

Подснежник (галантус)

Его не зря назвали подснежником — зацветает это холодостойкое растение, едва в саду сходит снег. Первые подснежники появляются уже в начале марта — конечно, в зависимости от климатических условий вашей местности. 



Галантус лучше всего поселить в условиях, близких к местам его природного обитания — вдоль кустарников, под деревьями, которые ранней весной еще не дают густой тени. Если вы хотите, чтобы подснежники цвели на клумбе, учтите, что растение это — эфемероид: по окончании довольно короткого вегетативного периода его надземная часть отмирает. 

Размножается подснежник семенами (благодаря муравьям, перетаскивающим семенные коробочки, он может расселиться в вашем саду самостоятельно) и дочерними луковичками. Сажают галантус осенью; весной после цветения можно делить разросшиеся гнезда. Ну а если вы хотите узнать больше об этом вестнике весны, почитайте статью о нем здесь. 

Крокус

Самые ранние среди крокусов — ботанические виды: крокус Томмазини, крокус золотистоцветковый, крокус анкирский, крокус императа и ряд других — в подходящих климатических условиях могут зацвести уже в феврале. Чуть позже эстафету подхватывают крупноцветковые голландские гибриды, которые производят впечатление не только размерами цветков, но и их яркими выразительными красками. 



Эти удивительные цветы уместны практически везде: их сажают и в цветниках, и небольшими группами на газоне, и под кустами и деревьями; подходят они и для контейнерных посадок. Узнать больше о выращивании крокусов, их классификации и использовании в саду вы можете вот из этой статьи. 

Сажают весеннецветущие крокусы осенью; лучше использовать для посадки корзинки, потому что луковички крокусов пользуются необычайной популярностью у грызунов. Этим цветам подойдет как солнечный участок, так и уголок в рассеянной тени листопадных кустарников и деревьев. Выкапывать луковички каждый год не нужно — это делают лишь тогда, когда хотят поделить разросшееся гнездо. 

Мускари (мышиный гиацинт)

Исключительно неприхотливое, удивительно быстро разрастающееся и чрезвычайно привлекательное растение достойно того, чтобы поселиться в любом цветнике. Видов и сортов мускари довольно много, и по срокам цветения они могут различаться, но самые первые распускаются уже в апреле. Вот здесь я подробно рассказывала об этих цветах, их сортах и своих впечатлениях :)



Вырастить мускари совсем просто: достаточно в начале осени посадить их на выбранное место в саду. Учтите: каждая луковичка ежегодно дает множество «деток», поэтому скоро на месте посадки образуется густая куртинка. Причем полностью выкопать луковицы практически невозможно: мелкие «детки» непременно затеряются и следующей весной прорастут вновь, поэтому, если вы не уверены, что выбранное место — окончательное, сажайте мускари в подходящих корзинках (можно самодельных — из больших пластиковых бутылей с проделанными в них отверстиями для дренажа). 

Мускари лучше всего смотрятся в групповых посадках и отлично сочетаются с другими весеннецветущими растениями. А если подобрать различные по срокам цветения виды, то радовать вас они будут с ранней весны до конца июня. 

Иридодиктиум (ирис сетчатый)

Цветки этих крох напоминают ирисы, но из рода Iris они были выделены в самостоятельный — Iridodyctium. Это луковичное растение, невысокое (до 10 см), но чрезвычайно изящное и привлекательное. 



Иридодиктиумы — большие любители солнца, учтите этот нюанс при выборе места для посадки. Не забудьте и о том, что, как большинство луковичных, это растение — эфемероид: вскоре после того, как увянут цветы, начнут отмирать и листья. Но в пору своего раннего цветения (с конца марта по апрель) они великолепно смотрятся и в качестве компаньонов для других луковичных растений, и сами по себе. 

Из-за своего малого роста иридодиктиумы будут уместны в каменистых садах; эффектны их цветущие куртинки и среди яркой свежей зелени газонной травы. Также они подходят для контейнеров, в том числе, их можно использовать для выгонки. В саду луковички высаживают ранней осенью. 

Весенник (эрантис)

Солнечно-золотистые цветки весенника подарят замечательное настроение, тем более, появляются они, когда сад еще не расцвечен яркими красками. Цветение эрантиса — в зависимости от климата — начинается в марте или апреле. Удивительно, но этот цветок не боится даже поздних снегопадов!



Крохотные растения (не более 10 см в высоту, диаметр цветка — около 2,5 см) лучше всего смотрятся в групповых посадках. Они эффектны и сами по себе, и в сочетании с другими ранневесенними луковичными — иридодиктиумами, крокусами и подснежниками. 

В природе эрантис обитает в лесу, поэтому для его посадки наиболее удачным будет место под листопадными деревьями и кустарниками, но подойдет и любой другой участок, расположенный в полутени. Весенник чувствителен к влажности почвы: он не выносит ни засухи, ни застоя воды. 

Пролеска (сцилла)

Самая распространенная — пролеска сибирская — зацветает в благоприятных условиях уже в конце марта. Чаще всего ее можно узнать по колокольчатым поникающим цветкам небесно-синего оттенка, но у сортовых пролесок цветы могут быть и белыми.



Сцилла (пролеска) изумительно неприхотлива: она растет и на солнечных местах, и в полутени, и даже в тени; ей не требуется особого ухода. Единственное требование, которое предъявляет это растение, — водопроницаемая почва, влажная в пору цветения пролески, но без застоя воды. 

Выбирая место для посадки, учтите, что пролеска отлично разрастается, размножаясь как дочерними луковичками, так и семенами, поэтому ее придется контролировать. Идеальными станут для сциллы условия сада, выдержанного в естественном, природном стиле — здесь она будет чувствовать себя, как дома. Ну а подробнее о том, как подружиться с этим растением, читайте вот здесь. 

Раннецветущие травянистые многолетники

Травянистых многолетников, зацветающих ранней весной, не так уж и много, но каждый из них по-своему примечателен.

Морозник

Это замечательный вечнозеленый многолетник, неприхотливый и устойчивый к болезням. В Европе его нередко называют «Христовой розой», потому что цветение морозника часто приходится на пасхальные праздники. 



В природе насчитывают более 20 видов морозников, но в саду чаще всего встречаются гибриды, цветущие с начала апреля. Среди этих растений встречаются сорта с красными, белыми, розовыми и желтыми цветками, но самый популярный — 'Atrorubens' — имеет ярко-пурпурные цветки с легким зеленоватым оттенком. 

Высаживают морозник весной, как только позволит состояние почвы. В южных регионах, где климат мягкий, возможна и осенняя посадка. Рекомендую почитать вот эту статью, где подробно рассказано об этом популярном растении, его выращивании и уходе за ним. 

Примула

Это растение отличается большим разнообразием: ученым известно около 550 видов примул, из которых в культуре выращивается лишь малая часть. О том, какие бывают примулы, и как вырастить их из семян, я рассказывала вот в этой статье. Но совсем не обязательно посвящать время такому трудоемкому делу — можно купить уже готовые растения. 



Примулы хорошо переносят деление и пересадку, мне случалось пересаживать их даже цветущими. Только будьте внимательны, приобретая пышно цветущие кустики в цветочных магазинах: нередко это гибриды, выращенные на всевозможных стимуляторах, напичканные удобрениями для обильного цветения и здорового внешнего вида. Лишенные «допинга», они не выживают. Мой опыт подсказывает, что надежнее покупать цветущие примулы на рынке — у садоводов, продающих излишки своих растений. 

Цветут примулы, в зависимости от вида, с апреля (а в более теплых краях — с марта), обильно и продолжительно. Причем у некоторых видов возможно повторное цветение в конце лета — начале осени. Их можно выращивать не только в саду, но и на балконах, лоджиях террасах — это хорошее контейнерное растение. 

Барвинок

Вечнозеленый барвинок сохраняет свою листву даже под снегом, и едва лишь почва начинает оттаивать, у него появляются молодые побеги, а в апреле он покрывается многочисленными нежно-синими цветками. 



Основой для сортовых барвинков стал барвинок малый (Vinca minor), который в дикорастущем виде можно встретить в лесах Юго-Восточной Европы. Помимо традиционных синих, сортовые растения могут иметь белые, сиреневые и даже красные цветки, причем как простые, так и махровые. Окраска листвы тоже может быть различной: зеленой или пестрой (с белыми и желтыми узорами). 



Барвинок предпочитает влажные (но без застоя воды) полутенистые и тенистые участки; прямых солнечных лучей он не любит, а в засуху нуждается в поливе. В остальном это совершенно нетребовательное растение, которое быстро разрастается и легко размножается делением и черенками. Достаточно приобрести один кустик, и со временем он разрастется так широко, как только вы ему позволите))

Лучшим временем для посадки барвинка считается апрель-май, но скажу из практики: мне случалось сажать укорененные черенки в начале лета и высаживать приобретенное растение в конце августа — неприхотливый барвинок приживается без проблем. 

Конечно, этот список нельзя назвать исчерпывающим: его вполне могли бы дополнить гиацинты и ботанические тюльпаны, белоцветники и хионодоксы, анемона и печеночница… — но надо же когда-то остановиться :) Я думаю, садоводы, у которых весна уже наступила, дополнят мой рассказ не только упоминаниями первоцветов, но и их фотографиями :) Расскажите, какие цветы самыми первыми распускаются в вашем саду?

Огород

печать записи

Приближается ответственная и долгожданная для многих дачников пора: совсем скоро подоконники городских квартир превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из самых важных решений, которое предстоит принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева.



У опытных растениеводов-любителей обычно есть уже проверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая подчас противоречивую информацию. Тем временем, на рынке появляются новые виды овощных культур и новые сорта привычных — и все нам хочется попробовать вырастить :) А новые растения — это новые сроки. Как рассчитать их? Хочется найти универсальную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!

Элементы формулы

Оптимальный срок посева на рассаду даже для одной и той же культуры может заметно различаться, поэтому я, например, весьма скептически отношусь к общим рекомендациям типа «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта». Универсальный срок посева, по моему мнению, назвать практически невозможно — слишком много индивидуальных факторов его определяют. Но его можно рассчитать, причем с большой точностью. 



Для этого нам нужно знать:

• продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;
• оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;
• требования растения к теплу;
• условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
• желаемое время урожая;
• срок прорастания семян;
• климатические условия вашего региона.

На первый взгляд, много и сложно, да? Но давайте рассмотрим эти элементы будущей формулы поближе, и вы увидите, что все не так страшно))

Продолжительность вегетационного периода

Речь идет о том времени, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай. 



Кроме того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева. 

На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях — она-то нам и нужна. Ну а для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным культурам:

• томаты — от 80 до 140 дней;
• перец сладкий — от 90 до 140 дней;
• баклажан — от 100 до 150 дней;
• капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Как видите, диапазон достаточно большой, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а ранних — в марте-апреле. 

Оптимальный возраст рассады

Для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в грунт у каждой культуры есть свой оптимальный возраст — именно в эту пору молоденькие растеньица легче всего переносят травматичную процедуру, быстрее приживаются и меньше болеют. Соответственно, нужно таким образом выбрать время посева, чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста. 



Приведу для ориентира рекомендуемый специалистами возраст овощной рассады для высадки в грунт:

• томаты раннеспелые — 40-50 дней;
• томаты среднеспелые — 55-60 дней;
• томаты позднеспелые — 70 дней;
• перец сладкий — 50-65 дней;
• баклажан — 45-60 дней.

Учтите: цифры эти ориентировочные; конкретные значения зависят, в том числе, от продолжительности вегетационного периода. Мы непременно подробнее поговорим об этом в статьях о выращивании рассады самых популярных овощей.

Требования растения к теплу

Большинство овощных культур, которые мы выращиваем рассадным способом, очень теплолюбивы. Исключение составляет, пожалуй, лишь капуста, которая хорошо переносит относительно низкие температуры. Почему для нас это важно? Потому что этот показатель, в конечном счете, отразится на времени высадки рассады в грунт. 



Допустим, если баклажан — исключительно теплолюбивый овощ, то спешить с его высадкой (даже под укрытие) мы не будем — подождем, пока минует вероятность поздних заморозков. А вот некоторые из новых сортов томатов и перца, выведенные селекционерами для северных регионов, отличаются невысокими (для своей культуры, разумеется) требованиями к теплу. Мороза не вынесут, но при хорошем укрытии их можно высадить на даче и пораньше теплолюбивых собратьев. 

Сразу оговорюсь: точной цифры, насколько «пораньше», вам никто не назовет. Тем более, и погода у нас все более непредсказуемая: то зимой дождь, то в мае снег)) Но принимать во внимание этот параметр, при прочих равных условиях, все же стоит. 

Условия выращивания

Это одна из важнейших переменных в нашей формуле: высадка растений в теплицы и в открытый грунт, как правило, по срокам различается весьма существенно. Так, для томатов, допустим, ориентировочное время высадки рассады в летние (без обогрева) теплицы в Подмосковье — начало мая, а в открытый грунт — первая декада июня, когда останутся позади все возможные заморозки. Естественно, в первом случае мы можем заняться посевами уже в феврале, а во втором — раньше конца марта лучше и не начинать. 



Не забываем: укрытие укрытию тоже рознь. И если возможные сроки высадки растений в открытый грунт определяются, главным образом, климатическими и погодными условиями, то посадка рассады в теплицу или парник во многом зависит от ваших возможностей. Какая именно у вас теплица? Чем она покрыта? Есть ли в ней обогрев? Можете ли вы в случае неожиданного похолодания дополнительно укрыть растения? На эти и многие другие вопросы знает ответ только сам растениевод-любитель. А потому даты и сроки, указанные в любимом журнале или на сайте, придется корректировать самостоятельно — с учетом имеющихся условий. 

Желаемое время урожая

Да, этот параметр будет весьма относительным: как бы мы ни хотели, получить на даче в условиях Средней полосы урожай томатов в мае, пожалуй, не сумеем)) Тогда каково его значение? Все просто: изменяя (в разумных пределах) сроки посева семян на рассаду, мы влияем на срок получения урожая, а значит, сделав посевы в несколько этапов, можем продлить период плодоношения. 

Хотим сверхранний урожай? Выбираем самые скороспелые сорта и сеем их на рассаду как можно раньше — с учетом прочих условий, конечно же. Посеем в несколько сроков — получим разновозрастную рассаду, которая и плодоносить начнет в разное время. Правда, высаживать ее тоже придется поэтапно — это надо учитывать. 

Срок прорастания семян

Вот об этой «мелочи» в расчетах нередко забывают. Между тем, у некоторых овощных культур период от посева до появления всходов может составлять 10-15 дней, а это, согласитесь, совсем не мало! 



Делая расчеты, всегда стоит учитывать, что срок прорастания семян может варьироваться даже для одной и той же культуры. И зависит он не обязательно от качества семян, но и от температуры почвы, влажности, глубины заделки семян — то есть условий, которые мы им создали. 

Обработка семян некоторыми препаратами (например, иммуноцитофитом или цирконом) может ускорить прорастание, сделать его более дружным. По-разному появляются всходы из сухих и предварительно намоченных семян. Словом, есть нюансы. Но ориентируемся мы, разумеется, опять же на средние показатели для выбранной культуры:

• томаты — 4-6 дней;
• перец сладкий — 12-15 дней;
• баклажаны — 8-10 дней;
•  капуста белокочанная — 4-5 дней.

Климатические условия

Этот фактор — ключевой: в нашей формуле он станет точкой отсчета. А ориентироваться проще всего, на мой взгляд, по схеме, которую предлагает автор системы Органического Живого Земледелия В.И.Кузнецов. В основе его метода расчетов лежат два основных срока:

• срок «ХОЛОД», или холодный срок посева — время, когда в открытый грунт высеваются холодостойкие культуры и высаживается рассада раннеспелой капусты, а в закрытый грунт (в парники и теплицы) можно высаживать рассаду теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, огурцов;
• срок «ТЕПЛО», или теплый срок посева — это время посева и высадки в открытый грунт рассады теплолюбивых культур.

Примерные даты наступления этих сроков для разных широт приведены в таблице №1:


Но существуют и объективные признаки, позволяющие точно определить, что время пришло. 

Срок «ХОЛОД»

Он определяется температурой почвы и ее влажностью, а если точнее — физической спелостью. 



Если в дневное время температура почвы на глубине 8 см достигает +8 градусов, — этого достаточно для посевов. Как определить? При помощи обычного термометра и небольшой лопатки :) Выкапываем лунку и замеряем температуру почвы. 

Нет желания или возможности копать? Косвенным признаком того, что температура почвы достигла нужного нам уровня, служат распускающиеся на березе первые листочки. Если вы в эту пору работаете с землей, ее холод вы еще чувствуете, но руки уже не мерзнут. 

Другой важный фактор — физическая спелость почвы, ее готовность к посеву. Как ее определить? Проще простого: взять горсть почвы, сжать в кулаке и уронить комок с высоты около 1 метра, а затем оценить результаты:

• комок образуется, но при падении не рассыпается — почва еще слишком влажная, не спешите с посевами и посадками;
• комок не образуется, почва рассыпается в руках — время упущено, весенняя влага из почвы ушла, и перед посевом потребуется полив;
• комок образуется, а при падении рассыпается на части — почва достигла идеального уровня физической спелости, пора сеять.

Кстати, вопреки известному утверждению: «Сей в грязь — будешь князь», — В.Кузнецов категорически не рекомендует торопиться. По его мнению, основанному на многолетних наблюдениях, в почве, перенасыщенной влагой (а именно это и есть «грязь»), семена и корни высаженных растений задыхаются от недостатка кислорода. Если они и не сгниют, то болеть будут наверняка. 

Срок «ТЕПЛО»

Он определяется по дате окончания самых-самых поздних, последних весенних заморозков. Как его узнать? Конечно, прогноз погоды и метеосводки нам в помощь :) А еще — народные приметы и наблюдения за погодой. Так, В.Кузнецов ссылается на слова своего знакомого и коллеги, агронома с 50-летним стажем В.И.Корнилова: «Это время, когда птенец-скворчик выглядывает из своего домика, и отцветает последняя калина, когда ласточки прилетели — началось лето». 

Количество теплых дней

В системе В.Кузнецова есть еще один интересный расчетный показатель: количество безморозных дней. Именно он помогает определить, нужна ли вам вообще рассада той или иной культуры или вы можете сеять непосредственно в грунт в подходящие для этого сроки. 



Про длительность вегетационного периода мы с вами уже говорили. И понятно, что растению, чтобы оно могло развиться из семечка до урожая, необходимо тепло — особенно если речь идет о таких теплолюбивых неженках как баклажаны или перец. Соответственно, если количество безморозных дней на вашей широте заметно больше, чем длительность вегетационного периода выбранной культуры, рассада не потребуется — растению и так хватит времени, даже при посеве сразу в грунт. 

К сожалению, климат большинства наших регионов на такую возможность не позволяет рассчитывать, поэтому и занимаем мы ранней весной домашние подоконники многочисленной рассадой. Но посчитать для интереса количество безморозных дней в своей местности можно, это совсем не сложно: из ориентировочного срока первых осенних заморозков вычитаем срок «ТЕПЛО». Примерные данные для разных широт приведены в таблице №2:

Переходим к расчетам

Итак, все составляющие нашей универсальной формулы есть)) Что с ними делать дальше?

1. Исходя из своих климатических условий, выбираем ориентировочную дату высадки рассады (можно воспользоваться таблицей №1). В зависимости от условий выращивания, за точку отсчета мы можем принять срок «ХОЛОД» (для теплиц и парников) или срок «ТЕПЛО» (для открытого грунта).

2. Из этой даты вычитаем оптимальный возраст рассады выбранной культуры. При этом не забываем учитывать продолжительность вегетационного периода, указанную на пакетике семян, и при необходимости корректируем полученный интервал.

3. Из рассчитанной даты вычитаем срок прорастания семян — получаем примерные сроки посева. 



Этот базовый расчет мы можем уточнять и дополнять. Например, в зависимости от желаемого времени урожая выбрать (в рамках своих возможностей) несколько сроков посева. Или немного сдвинуть (в более раннюю или более позднюю сторону) ориентировочную дату высадки рассады, в зависимости оттребований к теплу, которые предъявляет выбранная культура. Ну а кто сажает и сеет по лунному календарю, непременно выберут из возможных дат посева ту, что наилучшим образом согласуется с фазами Луны. 

Важно одно: не торопиться. Ведь переросшая, слишком рано посеянная рассада не даст, вопреки ожиданиям, ранних и высоких урожаев. Так стоит ли мучить растения и мучиться самим? Кто пробовал получить раннюю рассаду, точно знает, что это не просто: света еще мало, тепла тоже не хватает, и усилий для выращивания требуется значительно больше! 

Пример расчета

Для примера давайте рассмотрим расчет на конкретных данных. Например, посчитаем, когда сеять на рассаду томат популярного сорта 'Москвич' в условиях Средней полосы для посадки в открытом грунте. 

1. Несмотря на то, что этот сорт томата считается устойчивым к понижению температур, высадку в открытый грунт не следует начинать ранее срока «ТЕПЛО». Для Средней полосы (широта Москвы) это ориентировочно 10 июня (см.таблицу №1). 

2. 'Москвич' — раннеспелый сорт, продолжительность еговегетационного периода — 90-105 дней, поэтому оптимальный возраст рассады для высадки в грунт составит 40-50 дней. Вычитаем из даты высадки рассады этот срок — получаем период с 20 апреля по 1 мая. 

Проверим себя: исходя из продолжительности вегетационного периода (90-105 дней), этому сорту томата при высадке рассады в возрасте 40-50 дней потребуется еще 50-65 дней для формирования полноценного урожая. Количество безморозных дней в Средней полосе — примерно 90 (см.таблицу №2), а значит, растения в открытом грунте смогут успешно вырасти и порадовать нас. Хотя мы понимаем, конечно, что августовское похолодание и фитофтора могут заметно сократить этот срок — но то уже другая история))

3. Семена томатов прорастают, в среднем, около 5 дней. Вычитаем их из полученного срока — получаем ориентировочные даты посева: 15-25 апреля. 

Как видите, все действительно не так уж страшно :) Но возможно, у вас остались вопросы? Или вы с чем-то не согласны? У каждого из нас свой опыт, и если вам есть чем поделиться, непременно напишите об этом в комментариях. Единственно правильного для всех рецепта все равно не существует, и каждый по-своему использует полученную информацию. Но я буду очень рада, если мои подсказки окажутся вам полезными :) Удачных всем посевов и здоровой, крепкой рассады!

печать записи

Капуста — любимый многими овощ, который издавна называют огородной барыней. Вкусная и полезная, она занимает далеко не последнее место в нашем рационе. Ее с успехом используют в народной медицине. О ней сочиняют загадки. А от возможности выращивать на своей земле барыню-капусту готов отказаться редкий огородник. Но без хорошей рассады получить отличный урожай этого уникального овоща чаще всего попросту невозможно, поэтому давайте поговорим о секретах выращивания здоровой и крепкой рассады капусты. 

Секрет 1: тщательный выбор сорта

Прежде чем покупать семена, решите, какую капусту вы хотите получить в конечном итоге, для чего и когда именно она вам нужна. Именно от этого будут зависеть, в первую очередь, сроки посева капусты на рассаду. Одно дело, если вы хотите полакомиться ранней капустой в салатах, и совсем другое — если капуста вам нужна для закваски и длительного зимнего хранения. 



Белокочанная капуста бывает раннеспелой, среднеспелой и позднеспелой. Ранние сорта малоурожайны, у них достаточно мелкие (весом около 1,5 кг) кочаны средней плотности. Среднеспелые сорта капусты годятся как для летнего потребления так и для засола, ну а капуста поздних сортов как нельзя лучше подходит для длительного хранения в свежем виде. 

Кроме того, что различны сроки созревания капусты, различаются и сроки ее посева — помните об этом.

Секрет 2: покупка качественных семян

Именно от качества семян, далеко не в последнюю очередь, будет зависеть качество рассады, а значит, и урожай капусты, поэтому приобретайте качественный посевной материал. 

О том, как правильно покупать семена, чтобы не приобрести просроченный, утративший всхожесть из-за неправильного хранения, или вообще контрафактный посевной материал, мы с вами говорили в статьях Как покупать семена в интернете и 10 правил покупки семян. А чтобы не допустить ошибок при выборе, почитайте вот этот полезный материал. 

Секрет 3: подготовка правильной почвосмеси

Чтобы вырастить крепкую рассаду капусты, нужно правильно приготовить питательную почвосмесь.  В идеале почву для капустной рассады нужно приготовить еще с осени, но если по каким либо причинам сделать этого вы не успели, можете заняться этим прямо сейчас. Смешайте по 1 части дерновой земли и перегноя, добавьте немного золы (10 ст.л. на каждые 10 кг почвы) и хорошенько перемешайте субстрат. В данном случае зола будет источником не только микро- и макроэлементов, но и прекрасным антисептиком, который сможет препятствовать появлению черной ножки на капустных сеянцах.

Конечно, вы можете приготовить и любую другую питательную почвенную смесь — не только на основе дерновой земли, но и, например, торфа. Главное, чтобы полученный в результате грунт был воздухопроницаемым и плодородным. А еще, готовя почвенную смесь для капустной рассады, никогда не используйте огородную землю, на которой ранее выращивались крестоцветные культуры: в ней наверняка есть инфекции, характерные для капустных, и вероятность заполучить болезни рассады возрастает в разы.

Секрет 4: правильный выбор срока посева капустной рассады

Нет смысла сеять рассаду капусты в начале января — это слишком рано — или в конце мая — это слишком поздно. Эту прописную истину знает каждый огородник. Но хоть примерные сроки посева семян нам известны, иногда определить конкретную дату бывает достаточно сложно. Давайте обо всем по порядку. 

Запомните: капуста ранних сортов должна высеваться на рассаду с начала марта примерно до 25-28 числа месяца, семена средних сортов можно сеять ориентировочно с 25 марта по 25 апреля, ну а капусту поздних сортов — с начала и до 20-х чисел апреля. 



Если такие сроки посева семян капусты вам кажутся чрезмерно размытыми и непонятными, а вы любитель конкретики, то вы по достоинству оцените рекомендации из статьи Когда сеять овощи на рассаду — в ней описан алгоритм, помогающий рассчитать оптимальные сроки посева именно для ваших условий. 

Ну а я дам еще одну подсказку: определить срок посева капусты на рассаду можно исходя из того, что от времени высева семян до появления всходов проходит около 10 дней (плюс-минус пару дней), а от появления всходов до времени высадки должно пройти еще около 50-55 дней. Исходя из этого, сеять капусту на рассаду необходимо за 5-60 дней до момента желаемой высадки ее в грунт.  

Секрет 5: обязательная предпосевная подготовка

В случае с семенами капусты надеяться «на авось» не стоит — перед посевом обязательно обработайте их, применяя один из общепринятых способов предпосевной подготовки семян. 


Благодаря нехитрым манипуляциям, вы сможете практически исключить опасные заболевания капусты — такие как черная ножка, мучнистая роса и так далее — уже в рассадный период, а значит, сумеете вырастить здоровую и крепкую рассаду. 

Если вы приобрели уже обработанные семена (это должно быть указано на упаковке), достаточно будет просто их прогреть минут 20 в горячей воде (при температуре около 50°С). Прогрев семена, минут 5 охладите их в холодной воде — так вы повысите устойчивость капусты к различным грибковым заболеваниям. Только учтите: намачивать можно не все обработанные производителем семена! Для некоторых видов это совершенно недопустимо, поэтому, чтобы не ошибиться, почитайте о том, какие виды промышленной обработки семян применяются, и в чем их особенности. 

Секрет 6: правильный посев

Казалось бы, чего там заморачиваться: семена купил, почвосмесь приготовил и вперед — сей, как хочешь. Но все не совсем так. Чтобы рассада капусты была крепкой и коренастой, ее лучше выращивать с пикировкой — только тогда объем ее корней будет большим, сама рассада вырастет более приземистой и крепкой, да и легче перенесет пересадку на постоянное место. Как же сеять капусту правильно?

Семена ранней капусты нужно высеять в лоток или растильню. Перед посевом почву хорошенько поливаем и больше стараемся не увлажнять до тех пор, пока не появятся всходы — это предупредит заболевание сеянцев «черной ножкой». Зачем поливать почву перед посевом обильно? Все дело в том, что для прорастания семенам капусты необходимо много воды — около 50% от их веса.



Когда появятся всходы, их нужно проредить, оставив площадь питания примерно 2х2 см. Через 2 недели, когда сеянцы уже немного подрастут, их надо пикировать, сажая по схеме 3х3 см, например в кассеты. Пикируя, не забываем заглублять стебель сеянцев до семядолей! Спустя еще полмесяца, сеянцы снова необходимо пересадить, но уже в горшки (торфяные горшочки, пластиковые или бумажные стаканчики или любую иную подходящую тару) — в идеале их размер должен быть 5х5 см. 

Перед тем как пикировать сеянцы в стаканчики, их желательно обработать слабеньким (голубым по цвету) раствором медного купороса либо любого другого препарата, препятствующего появлению гриб­ковых заболеваний. 

Если желания пикировать капусту у вас нет, то изначально сеять ее лучше в отдельные горшочки. Когда наступит время высадки рассады на постоянное место, ее корневая система будет иметь большой объем, а благодаря тому, что растения росли до пересадки в отдельных горшочках, она почти не травмируется. 

Секрет 7: свет для рассады

Чтобы рассада капусты выросла крепкой и коренастой, недостаточно ее правильно посадить — нужно проводить ее досвечивание, потому что обычного дневного света в домашних условиях капусте мало. Досвечиваем рассаду около 12-15 часов в сутки с помощью обыкновенной люминесцентной лампы. 

Секрет 8: своевременный полив

«Капуста любит воду да хорошую погоду» — эта поговорка-утверждение в равной степени верна как в отношении уже подросших кочанов капусты, так и по отношению к ее рассаде. 



Поливайте растения по мере необходимости, но старайтесь не допускать как пересыхания почвы, так и ее переувлажнения. Чтобы не переборщить с поливами, почаще рыхлите почву. 

Секрет 9: поддержание оптимальной температуры

Выращивая рассаду капусты, нужно следить за температурой воздуха в помещении. Оптимальной температурой до появления всходов капусты считается +18...+20°С, когда же всходы появятся, температуру необходимо опустить: днем до +15...+17°С, а ночью — до +8...+10°С (речь идет только о белокочанной капусте!). Такие, казалось бы, резкие перепады дневной и ночной температуры дадут возможность укрепить рассаду и помогут предотвратить вытягивание сеянцев.



Относительно рассады цветной капусты учтите: пониженные температуры она переносит плохо, и это приведет лишь к снижению урожая — головки будут маленькими и рыхлыми. Температурный режим выращивания сеянцев цветной капусты, конечно, тоже может колебаться в дневное и ночное время, но, в среднем, температуру нужно поддерживать на 5-7°C выше, нежели у белокочанной.

Секрет 10: обязательные подкормки

Выращивая рассаду капусты, не забывайте ее подкармливать, ведь именно в рассадный период молоденькие растения очень нуждаются в сбалансированном наборе различных питательных веществ, которые поступали бы к ним в максимально легкодоступной форме. 

Первая подкормка должна быть проведена примерно через 7-9 дней после пикировки. Приготовить удобрение можно так: в 1 литре воды растворите по 2 грамма калийных удобрений и аммиачной селитры, а также 4 грамма суперфосфата. Одного литра питательного раствора вполне достаточно для подкормки 50-60 растений. Правда, чтобы не обжечь молодые корешки сеянцев, вначале их полейте и только затем «подкармливайте». 



Вторую подкормку нужно провести спустя недели 2 после первой. Для нее готовим новый питательный раствор из тех же удобрений, просто их количество на литр воды удваиваем. Если капустная рассада начнет немного желтеть, ее можно подкормить раствором перебродившей навозной жижи 1:10. 

Третью подкормку нужно провести за пару дней до высадки капустной рассады в грунт, и для этого готовим раствор, смешивая с 1 литром воды 3 гр. аммиачной селитры, 5 гр. суперфосфата и 8 гр. калийных удобрений. Доза калийных удобрений в этом случае увеличивается, чтобы рассада лучше прижилась в открытом грунте, именно поэтому такую подкормку называют закалочной. Если возиться с приготовлением подкормок вам не хочется, можно воспользоваться готовым жидким комплексным удобрением, например, «Кемира люкс».

Секрет 11: закаливание

Под закаливанием рассады подразумевают комплекс мероприятий, благодаря которым лучше развивается корневая система растений и обеспечивается их высокая приживаемость. Рассаду капусты начинают закаливать примерно за 10 дней до высадки в грунт. 



В первые день-два просто открываем форточку в помещении с рассадой капусты часа на 3-4. В следующие несколько дней на пару часов выносим рассаду на балкон (лоджию, веранду и так далее), тем самым подвергая ее воздействию прямых солнечных лучей. Вынося рассаду на солнце в первый раз, слегка притеняем ее марлей, чтобы яркое весеннее солнышко не обожгло молодые растеньица. 

Начиная с 6-го дня закаливания сокращаем поливы, следя, чтобы почва не пересыхала, и выносим рассаду на балкон уже на постоянно. Там она и будет находиться до момента ее высадки в грунт. Кстати, до высадки в грунт рассада капусты должна иметь 4–5 листиков, а перед самой высадкой ее необходимо хорошенько полить.

Секрет 12: профилактика болезней и своевременное их лечение

Если не усмотрели: переборщили с поливом, не уследили за температурой, плохо проветривали и так далее,  в результате чего рассада заболела: черной ножкой, корневыми гнилями или прочими хворями, — не надейтесь, что болезнь пройдет сама собой, немедленно спасайте сеянцы. 

Черная ножка

Для борьбы с черной ножкой почву внутри лотка (горшков) подсушите, сами сеянцы посыпьте золой и взрыхлите субстрат.

Корневые гнили

В борьбе с корневыми гнилями (и черной ножкой тоже) рассады обработайте ее триходермином или ризопланом. Это экологически чистые биологические препараты, чей эффект основывается на действии специально выращенной грибницы, которая, развиваясь, выделяет вещества, угнетающие различные болезнетворные организмы. 

Обработка триходермином позволяет создать вокруг корней растений защитную зону от микроорганизмов, а обработка ризопланом способствует усвоению сеянцами железа, благодаря чему у них и вырабатывается иммунитет к той же черной ножке. Кроме того, ризоплан дает возможность рассаде бороться не только с черной ножкой, но и с различными бактериозами, стеблевыми и корневыми гнилями. 

Как вносить препараты

Триходермин нужно вносить в почвосмесь перед пикировкой рассады капусты в горшки, из расчета 1 гр. препарата под 1 растение. Вместе с триходермином в почву необходимо добавить по зернышку ячменя, обработанного микроспорами гриба, — на нем он и культивируется. Ризопланом можно просто поливать растения либо опрыскивать сеянцы препаратом, предварительно разведя 1 гр в 100 гр. воды. 

Крестоцветная блошка

В борьбе с крестоцветной блошкой (маленькими полосатенькими жучками) — злейшим врагом капустных сеянцев — вам поможет заблаговременная обработка рассады препаратом интавир. 

Все секреты выращивания крепкой капустной рассады я вам раскрыла — ну, по крайней мере, те, которые знала :) Буду рада, если своими секретами выращивания рассады капусты поделитесь в комментариях и вы.