Поддерживающие трусики: Высокие и удобные

Сшейте себе ТРУСИКИ С СЕКРЕТОМ всего за несколько минут из остатков ткани. Они идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и практичность. Благодаря высокой талии трусики удобно сидят - для полных дам просто находка!!!

Смотрите видео

Простая техника вшивания воротника в горловину изделия:

 

ПОДСКАЗКИ  МАСТЕРА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

Разрез в рубашке, если бока шить джинсовым швом:

 

УЧИМСЯ  У  ПРОФЕССИОНАЛОВ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

 

ЛОВЕЦ СОЛНЦА. МАСТЕР-КЛАСС ПО ТОЧЕЧНОЙ РОСПИСИ

ЛОВЕЦ СОЛНЦА. МАСТЕР-КЛАСС ПО ТОЧЕЧНОЙ РОСПИСИ 

Читать далее...

Шаблоны

Фотографии в альбоме «Шаблоны» lond2612 на Яндекс.Фотках




<<Читать далее...

Шаблоны

Фотографии в альбоме «Шаблоны» lond2612 на Яндекс.Фотках




<<Читать далее...

ОПИСАНИЕ МОЕГО ОВАЛЬНОГО КОВРА "МАЙСКОЕ ЧУДО"

http://www.stranamam.ru/post/10031786/



1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.



Показывала тут http://www.stranamam.ru/post/9786373/ свой ковер "Майское чудо", и вот на конец-то я переписала с черновика свои записи.

На первый взгляд, не все понятно, но те кому оооочень нужно всё поймут ( ну и я есть, подскажу).

Размер 230*180, вес 7,300 кг, связан из полиэфирного шнура 4,5 мм, крючок кловер №6,
расход шнура - ушло 2203 метра (если считать мотками, то 11 мотков по 200 метров, плюс еще 3 метра).

Вязала на основе 3 салфеток Patricia Kristoffersen.

В электронном виде у меня на компе нет описания этих салфеток, я их распечатывала и вязала. Брала описание салфеток на осинке http://club.osinka.ru/topic-79829?start=0,

Первая часть связана по салфетке Ultimate lmage.

Середина, взята из Rachel

Кайма связана по Pineapple Fancy.
http://club.osinka.ru/picture-3421717?p=9372932 спасибо k@irina с осинки

Набрать 52 воздушные петли.

1 ряд: вяжем сбн весь ряд, начинаем в 3-ю петлю от крючка, в 50-ю петлю вяжем 3 сбн., дальше сбн, В первую петлю ряда 3 сбн, заканчиваем ряд сбн в 3-ю петлю ряда, соед. петля.

2 ряд: вяжем сбн за заднюю стенку, делаем прибавки, по 6 петель на каждом овале

3 ряд: сбн за заднюю стенку, делаем прибавки , по 12 петель на каждом овале

4 ряд:3 в. п, Кл2ССН, 2 в. п, Кл 3ССН, 2 вп, (Кл это Кластер - это несколько расположенных рядом столбиков, соединенных верхними частями, их связывают вместе уже после того, как все они провязаны)



5 ряд: 3 в. п. 2ССН, 3 ССН в каждую арку из 2-х вп, (вершина - 3ССН, 2ССН, 3ССН, 2ССН) что тут не понятно

6 ряд: весь ряд сбн

7 ряд:1 вп, сбн в эту же петлю, 2вп, через 1петлю сбн,2 вп, и т. д. всего 76 арок из 2вп.

8 ряд: вп, сбн в эту же петлю, сплит из 2СС3Н ( первый СС3Н в ССН 5 ряда, второй СС3Н через 3 ССН( тоесть в 4 ССН 5 ряда) 3сбн, сплит из 2СС3Н, 3 сбн, сплит через 2ССН ( тоесть в 3 ССН 5 ряда), 1 сбн в арку, 1 сбн в следующую арку, сплит из 2СС3Н, 1 сбн в арку, 1 сбн в следующую арку, и т. д



1.


9 ряд: сбн

10 ряд: 3 скрещенных ССН, 1 вп, через одну петлю, 3 скрещенных ССН, 1 вп, и т, д.

вот по этому принципу


1.


11 ряд я пропустила. вернее не записала, сразу перешла к 12, чтобы не запутаться так и буду писать.

12 ряд: сбн

13 ряд: сбн за заднюю стенку

14 ряд: сбн, ССН в переднюю стенку 12 ряда, сбн, ССН в переднюю стенку 12 ряда, и т. д.(овал 2сбн, ССН в 12 ряд, 25 раз)

15 ряд:рельеф. соед. столбик в ССН 14 ряда, 3 вп, пико, Рельеф. перед. ССН, пико, РПССН, пико и т. д.

16 ряд: соед. петля, вп, Рзд сбн вокруг этой же петли, 3 вп, Рзд сбн, 3вп, и т. д.

17 ряд: в каждую арку по 2ССН, итого 30 арок, по 3ССН в 18 арок, по 2ССН 32 арки, по 3ССН в 18 арок, по 2ССН в 2 арки. соед. столбик.

18 ряд: сбн

19 ряд: вп, сбн в эту же петлю, Рп3ССН в 5ссн 17 ряда, сбн, пропустить следующий и т. д. (смотреть 12 ряд салфетки Ultimate lmage)

20 ряд: вп, 3 сбн, 2 вп (пропустить 2 петли), 3 сбн, 2 вп (пропустить 2 петли), итого 13 арок из 2 вп, 8 арок из 3 вп.,16 арок из 2 вп.,8 арок из 3 вп.,2 арки из 2 вп.3 сбн, 2вп, соед. столбик.

21 ряд:3 в. п, ССН в эту же петлю,( ССН,2 в. п, ССН) в одну петлю,2ССН в следующую петлю (в 3 сбн) пропустить арку, (ССН, в. п, ССН) в одну петлю, ССН,- всего 10 раз, 13 раз - 2ССН,(ССН, 2 в. п, ССН)в одну петлю, 2ССН; 10 раз - ССН ( ССН,2в. п, ССН) ССН; 13 раз- 2ССН(ССН, 2 в. п, ССН) 2ССН - ЭТО 15 ряд салфетки Rachel.

22 ряд: смотреть 16 ряд салфетки Rachel ( 3 в. п., 2С2Н, 2в. п., 3С2Н) в арку, и. тд...

23 ряд: смотреть 17 ряд салфетки Rachel

24 ряд:смотреть 18 ряд салфетки Rachel (2СБН, 5 в. п) и тд итого 48 арок

25 ряд:1 в. п,5сбн в арку, сбн, пико, сбн, 6 сбн в арку, сбн, пико, сбн, 6 сбн в арку и т. д

26 ряд: соед. петля, 2 сбн в арку. 5 в. п. 2 сбн, 5 в. п. и т. д

27 ряд: сое. петля, сбн., пико, сбн. 6 сбн в арку, сбн, пико, сбн,6 сбн в арку и т. д где овал - 8 арок по 8 сбн. в конце рда 6 сбн в арку, сбн, пико, сбн, 3 соед. столбика в арку.

28 ряд:в. п. СБН в 3 сбн арки, СБН, 5В. П, 2 ССН, и тд (перед аркой из 8сбн вязать 6 в. п), в 4 сбн СБН, СБН,6 В. П. и т. д всего 8 арок из 6 в. п.(овал)

29 ряд:в. п., 2сбн в арку в 3 и 4 петлю, 7 сбн в арку из 5 в. п., сбн, пико, сбн, 9 сбн в арку 6 в. п., и т. д ( нужно дописать ряд, чтоб понятней было)

30 ряд: 3 соед. п., в. п., 3 сбн, 5 в. п, 3 сбн, 5 в. п., 3 сбн, и т. д

31 ряд: в. п., сбн, 3 в. п., сбн, 7 сбн в арку, сбн, 3 в. п., сбн., и т. д. (овал 9 сбн)

32 ряд: - (22 ряд салфетки Rachel) соед. петля в арку, 3 в. п., 2ССН, ( 3 сбн, 3ССН в арку из 3. в. п. - (10 раз 3 сбн) ), ( 4 раза - 5 сбн, 3ССН), ( 4 раза- 7 сбн, 3ССН), ( 4 раза - 5 сбн, 3ССН), ( 12 раз - 3 сбн, 3ССН), ( 4 раза - 5 сбн, 3ссн), ( 4 раза - 7 сбн, 3ССН), ( 4 раза - 5 сбн, 3 ССН), ( 2 раза-3 сбн. 3ССН), соед. петля.

33 ряд: в. п., 4 сбн. 2 в. п., 5 сбн, 2 в. п., 5 сбн., 2 в. п. и т. д ( за заднюю стенку)

34 ряд: 3 в. п., 2 ССН, в одну петлю- (ССН, 2 в. п., ССН), 2 ССН, пропустить арку, 2ССН, в одну петлю - (ССН, 2 в. п., ССН), и т. д.

35 ряд: 3 в. п.(2ССН, 2 в. п., 3ССН) в арку, (РпСС2Н, СС2Н в арку сзади, РпСС2Н) - провязать одной петлей (см. ряд 28 салфетки Rachel), (3 ССН, 2в. п., 3ССН) -в арку, (РпСС2Н, СС2Н сзади в арку. РпСС2Н) и т. д

36 ряд: 1 вп., сбн в этот же столбик, 3 вп., пропустить 3 петли, ССН ( в тройную петлю), 3 вп., сбн в арку из 2-х в. п., 3 вп., пропустить ССН и т. д.

37 ряд: в. п., 2сбн в арку, ((сбн, 2сбн в арку) итого 21 раз)), (3сбн, сбн - (32 раза)), ( 2сбн, сбн-28 раз), (3сбн, сбн - 32 раза), (2 сбн, сбн - 5 раз) (проверить нужно - не совпадает кол-во арок.

38 ряд: сбн за заднюю стенку, без прибавок.

39 ряд: я пропустила порядковый номер когда записывала, а менять нумерацию не стала, чтобы не запутаться, поэтому сразу вяжем 40 ряд после 38 ряда .

40 ряд: - ( 44 ряд салфетки Pineapple Fancy) соед. петля в арку, 5 в. п., 2ССН, 2 в. п., сбн в арку, 2 сбн в след. арку, 4 в. п., 2 сбн в арку, сбн в след. арку, 2 в. п., * (2 ССН, 2 в. п., ССН в 2в. п, сбн в следюарку, 2сбн в след. арку, 4 в. п., 2 сбн в арку, сбн в след. арку, 2 в. п.)* и т. д.

41 ряд: (45 ряд салфетки Pineapple Fancy) - 5 в. п., 2ССН, 2 вп,2 сбн, ( в арку-2 ссн, 3 вп, 2ссн), 4 сбн, 2вп, (в арку- 2ССН, 2вп, 2ССН) 2вп, и. тд.

42 ряд: (46 ряд салфетки Pineapple Fancy) - 5 вп, 2ССН, 2ВП,(сбн в арку из 2-х вп), в арку из 3-х вп -(ССН, 2 вп, ССН, 2вп, ССН. 2 вп., ССН, 2 вп, ССН, 2ВП, ССН ( всего -6 ссн)), сбн в арку из 2-х вп, в арку из 2-х вп - (2 ССН, 2 вп, 2ССН), 2 вп, и т. д.

43 ряд: (47 ряд салфетки Pineapple Fancy) -5 вп, 2ССН, 2 вп, сбн в арку, сбн, в арку, сбн в ссн, (2сбн, сбн в ссн, 2 сбн, сбн в ссн, 2сбн, сбн в ссн), сбн в арку, сбн в арку, 2 вп,( 2ССН, 2 вп, 2ссн - в арку), 2 вп, сбн в арку, сбн в арку, сбн в ссн, ( 2сбн, сбн в ссн - 3 раза), сбн в арку, сбн в арку,
2 вп, и т. д.

44 ряд: (48 ряд салфетки Pineapple Fancy) - 5 вп, 2ссн, 2вп, сбн в арку, пропустить 3 петли, 8 сбн за заднюю стенку, пропустить 3 петли(3 сбн), сбн в арку, 2 вп,( в арку - 2ссн,2 вп,2ссн,2 вп,2ссн), 2вп,8 сбн за заднюю стенку и т. д.

45 ряд: (49 ряд салфетки Pineapple Fancy) - 5 вп, 2 ссн, сбн в арку, пропустить 2 петли, 6 сбн за заднюю стенку, сбн в арку, * 2 вп, (в арку - 2ссн, 2 вп, 2 ссн), 4 вп, (в арку ( 2ссн, 2 вп, 2ссн)), 2 вп, пропустить 2 петли, 6 сбн за заднюю стенку, сбн в арку и т. д *

46 ряд: (50 ряд салфетки Pineapple Fancy) - 5 вп, 2ссн, 2 вп, * сбн в арку, пропустить 2 петли, 4 сбн за заднюю стенку, сбн в арку, 2 вп, в арку - 2ссн, 2 вп, 2 ссн; в арку из 4-х вп - 3вп, сбн, пико, сбн, 3 вп, в арку - 2ссн,2 вп, 2 ссн; 2 вп, * сбн в арку и т. д

47 ряд: (51 ряд салфетки Pineapple Fancy) - 5 вп, 2 ссн, 2 вп, * сбн в арку, убавка две петли вместе, сбн в арку, 2 вп, в арку - 2ссн, 2вп, 2ссн; 3 вп, сбн в арку; 5 вп, сбн. в арку, в след. арку - 2ссн, 2вп, 2ссн *

тут мне видно было все понятно, поэтому не расписывала ряды

48 ряд: (52 ряд салфетки Pineapple Fancy)
49 ряд: (53 ряд салфетки Pineapple Fancy)
50 ряд: (54 ряд салфетки Pineapple Fancy)

Ковер "Великолепный"

Копилка - вязание и шитье!

Читать далее...

Симпатичные сидушки и коврики

Круглые цветы витыми столбиками можно применить для вязания крючком сидушки или коврика.

Читать далее...

Простая шапка-ушанка спицами платочной вязкой.

Шапка-ушанка (50% шерсть, 50% акрил, 100м/100гр). Спицы №5.0. Как связать шапку – ушанку спицами ДАЛЕЕ...

Молитва человека пожилого возраста

Этот текст висел на стене в квартире Алексея Германа. Это молитва пожилого человека, которую читал его отец — известный писатель Юрий Герман.

ДАЛЕЕ

Шапочка

Восторг! Стильный пуловер модного джинсового цвета. Описание вязания+схема=выкройка

Источник Дорогие мастерицы! Предлагаю Вашему вниманию красивую универсальную модель пуловера, которую можно рекомендовать на любые размеры. За счет вертикального центрального узора силуэт будет зрительно вытягиваться. Это придает стройность фигуре! Я сделала авторские расчеты на размеры 42/44 (46/48) 50/52.

Пуловер патентным узором с «косами» на рукавах

Обычный пуловер, связанный патентным узором, пленяет изумительными «косами» на рукавах. В создании красивого рельефа сыграла свою роль и восхитительная пряжа из мериносовой шерсти и хлопка. РАЗМЕРЫ S (М) L (XL) Ширина изделия по обхвату груди: 102 (108) 119 (123) см Длина изделия: ок. 62 (63) 64 (65) cм ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Пряжа (55% мериносовой шерсти, 45% хлопка; 50 г/124 м) — 12 (13) 14 (15) мотков джинсово-синей; круговые спицы №3,5 длиной 40 и 80 см; вспомогательные спицы/спицы для «кос» — 2 пары; крючок №3,5; маркеры-защипы — ок. 8 шт. ДАЛЕЕ...

Полезные справочные таблицы.

...

КАК СДЕЛАТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ НА ДАЧЕ: идеи, теория и практика

Хорошо иметь на даче часы, которые видно издалека и которые легко сделать из подручного материала. Они помогут проводить время на даче с пользой: ведь поливать растения можно только до 10 и после 4 часов дня, а находиться на солнце с 11 до 3 категорически запрещено из-за активного воздействия солнечного излучения.

Солнечные часы стали первым устройством для определения времени. Точное время они показывают всего три дня за весь дачный сезон (весеннее и осеннее равноденствие и летнее солнцестояние). В остальные дни разница может доходить до 17 минут, но для дачных работ это не принципиально. Поэтому можно обойтись без создания таблицы погрешностей или графика, уточняющего время каждый день и час.



Какие бывают солнечные часы

Существует три вида солнечных часов:

*вертикальные;
*горизонтальные;
*экваториальные.

Сферические, полукруглые и другие — разновидности основных видов. Принцип всех часов основан на показаниях тени от предмета (гномона), падающей на заранее нанесённые на циферблат (кадран) деления в час, пятнадцать, десять или пять минут, в зависимости от пожелания изготовителя.

Горизонтальные часы

У горизонтальных часов кадран параллелен линии горизонта. В центре или ближе к югу устанавливается гномон — вертикальный предмет, тень которого и будет указывать время.



От вертикального гномона тень на любой широте России будет иметь разную длину. Для того чтобы тень имела равную длину, гномон наклоняют на угол широты местности, которую можно точно определить по GPS-навигатору или в интернете. Например, Москва стоит на 55-й широте, угол наклона — 55о от линии горизонта. Наклоняется гномон только в направлении север–юг по линии самой короткой тени в истинный полдень. Истинный полдень — момент верхней кульминации центра Солнца для данной точки земной поверхности.

Истинный полдень, как правило, не совпадает с официальным временем. Поэтому тем, кто заранее нанёс деления на кадран, придётся просто повернуть циферблат на угол погрешности. При этом гномон остаётся наклонённым в сторону истинного полдня.


Полуденная линия указывает на географический полюс, а не на магнитный

Экваториальные часы

У экваториальных часов кадран наклоняется в сторону географического севера (для России) относительно горизонта на угол: 90 минус величина широты этой местности. То есть циферблат будет параллелен линии экватора. Гномон устанавливается перпендикулярно кардану, то есть параллельно земной оси. Поправки на местное время такие же, как для горизонтальных часов.


Показания экватариальных часов видны издалека

Вертикальные часы

Вертикальные часы располагают на плоскости, перпендикулярной линии горизонта, а гномон устанавливается под углом к кадрану по полуденной линии на угол, равный разнице между 90о и величиной широты местности. Полуденная линия определяется по линии самой короткой тени от горизонтального гномона.


На вертикальных часах цифры не всегда симметричны, если стена не смотрит строго на географический юг

Солнечные часы своими руками

Сначала определите место и цель установки часов:

*если вы чаще работаете в саду–огороде, чем отдыхаете на даче, то установите часы в центре на открытом со всех сторон участке;
*если часы должны напоминать о времени уйти с открытого солнца, тогда делайте их в центре зоны отдыха;
*на клумбе возле дачного домика часы напомнят назойливым соседям о скоротечности времени.

После того как вы определились с местом установки, выберите вид часов. Вертикальные часы подойдут только для южной стены, иначе они будут в тени сами. Горизонтальные хороши для открытых пространств, а экваториальные лучше будут смотреться на площадках или зонах отдыха.

Делаем горизонтальные часы

Самый простой и малозатратный способ изготовления солнечных часов — шест и камни. Вместо шеста подойдут кусок арматуры, длинная коряга или прут, кусок пластиковой или железной трубы, даже высокая бутылка, например, из-под шампанского.
Предпринимаем следующие действия:

1. Выбираем площадку не менее 1 м2, освещённую весь день солнцем. Любителям более точного времени придётся выровнять её или установить основу с помощью строительного уровня (ещё можно взять бутылку, налить в неё воды, не доливая до края 1–1,5 см, закрыть её пробкой. В горизонтальном положении пузырёк воздуха должен находится ровно посередине прямой части бутылки — это линия горизонта. Конечно же, это менее точный прибор, чем уровень, но гораздо лучше установки «на глазок»).

2. Шест укрепляем в середине площадки.

3. Выставляем будильник своего телефона так, чтобы он звонил каждый час.

4. Как только прозвенел будильник, подходим к шесту и смотрим, куда падает тень. В конце этой тени прикапываем камешек, на котором можно нарисовать краской время.

5. Камни будут выставлены по эллипсу, так как тень меняет свою длину. Чтобы сделать часы круглыми, выбираем самую короткую тень и по этому радиусу выставляем остальные камни.

Уже через несколько дней такие горизонтальные часы будут отклоняться на минуту, но истинный полдень (даже если у вас он приходится на час дня) они будут показывать точно.

Фотогалерея: горизонтальные солнечные часы


Высадив вокруг часов траву или невысокие цветы, получим изящную клумбу


Мощенный дворик легко превращается в солнечные часы


Выкладывание солнечных часов мелкими материалами займет ваших детей надолго


Комнатные цветы на лето могут стать частью солнечных часов, обозначая тот или иной час


Из широкого круглого вазона легко сделать часы, установив в центре шест и отметив показания часов

Видео: как сделать горизонтальные солнечные часы



Будете ли вы наклонять гномон для получения одинаковой тени или нет, решайте сами. Можно наклонить сам циферблат, то есть установить экваториальные часы. К таким часам не надо подходить, чтобы узнать который час, что экономит и время и силы дачника.

Создаём экваториальные часы

Процесс изготовления экваториальных часов:

1. Для кадрана экваториальных часов можно взять крышку от старой кастрюли, кусок фанеры, широкой доски или пластика. Главное — светлый фон, на котором будет хорошо видна тень даже при лёгкой облачности. Добиться этого можно элементарной покраской.

2. Устанавливаем гномон приклеиванием, присверливанием или другими способами под углом нужной широты с наклоном на географический север.

3. Наносим временные отрезки и, в зависимости от размеров часов, отмечаем показания пробками, донышками от пластиковых бутылок, старыми пластиковыми игрушками, баночками из-под кремов — всем, на что хватит фантазии.

Фотогалерея: экваториальные солнечные часы


Экваториальные часы установленные в углу площадки, хорошо видны со всех ее концов


Гранитные часы прослужат много лет


Часы-глобус изготовить будет сложнее, но ничего невозможного нет


Тематические солнечные часы украсят любую клумбу

Видео: изготовление экваториальных солнечных часов



Солнечные часы, изготовленные своими руками, сделают дачу уникальной и помогут лучше планировать необходимые дела и отдых на участке.

ИСТОЧНИК: https://dacha.help/
 

СБОР ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ НА ДАЧЕ: что можно сделать своими руками

Вода на даче — не роскошь, а первостепенная необходимость. Ладно, питьевую еще можно привезти с собой в канистрах. А чем грядки поливать, посуду мыть, умываться? После работы и душ принять неплохо, и баньку истопить — везде вода нужна. Но проблемы с водоснабжением многим известны не понаслышке: у кого вообще ни водопровода, ни скважины еще нет, у кого вода по расписанию… К счастью, природа нам этот ценный ресурс регулярно поставляет — только не ленись собирать. Дачники и не ленятся: придумывают всевозможные устройства, позволяющие дождевую воду «заготавливать впрок» и в хозяйстве использовать.

Кстати, за лето в наших широтах дождей выпадает немало — без проблем хватает и на полив, и на баньку, и на стирку-уборку. Проверено! Была у меня дача, где всех источников воды — родники в глубоких оврагах возле деревни. Только дождевой и спасались: с родника носили воду для питья и приготовления еды, а для прочих нужд — то, что с неба упало. Так что, если система сбора дождевой воды налажена, на даче проблем с водоснабжением не будет. А как ее наладить?

РАЗ БОЧКА, ДВА БОЧКА, ТРИ БОЧКА...

Начинается все, как правило, с обычной бочки, установленной под водостоком. Просто и без затей.


Просто бочка под водостоком. Хорошо, но мало!

Но очень быстро становится понятно, что этого мало. Во-первых, в сильный дождь эта одинокая бочка моментально наполняется, и драгоценная влага просто льется на землю. А во-вторых, надолго ли такого запаса воды хватит? Пару раз грядки полить, в лучшем случае. Значит, нужна большая бочка!


Маленькая бочка не спасет — нужна большая. Или очень большая

Или даже очень большая… И лучше — не одна… Хотя, конечно, подобные резервуары украшением участка не станут, зато от проблем с водой точно избавят. Тут на все хватит!


Для тех, кому нужны большие запасы воды

У меня, помимо бочек, была цистерна на полтонны воды — очень выручала. Но в пору сильных затяжных дождей переполнялась и она. А погода — она ведь непредсказуема, не угадаешь: в иное лето с неба беспрестанно льет, а бывает, очередного дождика целый месяц ждать приходится. Тут-то запасы очень кстати приходятся, и чем больше — тем лучше.


Бочек мало не бывает!

Но огромная емкость не у всех в хозяйстве отыщется, зачастую проще поставить несколько обычных бочек. Тем более, такую систему сбора воды можно наращивать практически до бесконечности, присоединяя по мере потребности дополнительные резервуары.


Сверху вниз вода сама стекает, а находящиеся на одном уровне бочки соединяются по принципу сообщающихся сосудов

Если бочки стоят на разных уровнях, вода из верхней в нижнюю сама перетекает. Если же емкости расположены на одинаковой высоте, вспоминаем школьный курс физики — ту его часть, где про сообщающиеся сосуды говорилось. Освежить знания поможет приведенная на рисунке выше схема — все понятно, очень наглядно.


Можно и такой «стеллаж» с бочками собрать

Ну а можно и так — по вертикали. Все зависит от того, какого типа емкости у вас есть, каким пространством для их размещения вы располагаете, да и просто — как вам лично удобнее. И кстати, не забывайте: собирать воду можно не только с крыши дома. Банька, сарай, навес для дров — используйте любое сооружение, у которого есть крыша. Теплицу — в том числе:


С теплицы тоже вода стекает, и ее можно собрать

Если теплица со скатной крышей, ставить водостоки удобнее, конечно. Но, как видите, и на арочной, даже покрытой пленкой, пристроить систему сбора воды вполне реально. И поливать посадки в теплице потом удобнее: бочки-то рядышком.

АВТОНОМНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗА СЧЁТ ДОЖДЯ

Некоторые предлагают пойти еще дальше: сооружать большие подземные хранилища, где аккумулируется собранная дождевая вода, и использовать эти запасы для любых хозяйственно-бытовых нужд — от полива огорода и газона до водопровода в доме. Вот так:





Схемы разные, но принципы в их основе лежат одни и те же

 

Там, где дождей в сезон выпадает много, а с другими источниками воды проблемы, идея кажется перспективной. С другой стороны, на мой взгляд, такой вариант подходит лишь для регионов с теплым климатом: в наших условиях система большую часть года будет простаивать, и затраты на ее сооружение попросту не окупятся. А слить на зиму воду из подземного резервуара окажется посложнее, чем опорожнить обычные бочки…

 

ЧТОБЫ ВОДА БЫЛА ЧИСТОЙ

Всем хороша дождевая вода, однако есть в системах ее сбора один минус: листья и прочий мусор, попадающий в резервуар с крыши и из водостока. Одно из решений проблемы — сетчатые фильтры-крышки, которые устанавливаются на бочки:


Такая крышка-фильтр задержит мусор, и вода в бочке будет чистой

Но этот вариант не всем подходит. Пожалуй, более универсальное решение, — фильтры, встроенные непосредственно в водосточную трубу:


Фильтры очистят дождевую воду от крупного мусора

Конструкции могут быть разными, главное — при сооружении не забыть об этой опции в принципе. Чистая дождевая вода и хранится лучше, и использовать ее приятнее, согласитесь.

ИСТОЧНИК: : https://7dach.ru/
 

САДОВАЯ ДОРОЖКА СВОИМИ РУКАМИ: вдохновляющие фото + инструкции

Как сделать садовую дорожку своими руками: 70 вдохновляющих фото + инструкции. Вам понадобятся доски, камни, бетон и немного терпения.



Как сделать садовую дорожку из дерева

Такая дорожка будет органично смотреться в любом саду, ведь дерево — это натуральный материал. А чтобы он прослужил дольше, стоит предварительно обработать его специальными защитными пропитками.

Садовые дорожки из досок или брусьев

Их можно уложить прямо на землю, вкопав полностью или наполовину. Дорожка будет смотреться оригинальнее, если класть детали немного неровно или на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки можно засыпать землёй или гравием.





Такие дорожки могут зарасти травой. Если вам это не по вкусу, лучше провести некоторые подготовительные работы. Это ещё и позволит дорожке дольше не терять свой внешний вид.

Выкопайте траншею по длине и ширине будущей дорожки. На дно уложите геотекстиль, затем плотно утрамбуйте песок, щебень и ещё один слой песка. Сверху выложите деревянные детали. Заполнить промежутки между ними тоже можно песком или гравием.




Доски можно прикрепить к подготовленному основанию из бетонных блоков и брусьев. В этом случае дорожка будет приподнята над землёй, что обеспечит дереву дополнительную вентиляцию и продлит срок службы. Да и выглядеть такая дорожка будет весьма солидно.





О том, как сделать такой настил, рассказано в этом видео:



Садовые дорожки из деревянных спилов

Такие дорожки смотрятся очень оригинально. Нужно выкопать траншею, выложить её геотекстилем и утрамбовать по нему песок. Затем укладываются спилы дерева, а пространство между ними засыпается гравием, песком или обычными камнями.







Садовые дорожки из щепок

Это самый простой способ оформления деревянной дорожки. Её плюс ещё и в том, что через неё практически невозможно прорасти сорнякам. Однако щепки придётся периодически подсыпать, потому что со временем они будут проседать.





Чтобы сделать такую дорожку, достаточно вырыть траншею, утрамбовать её дно песком, а сверху насыпать древесные отходы. Перед засыпкой щепок можно установить бордюр, например из камня или кирпича.

Как сделать садовую дорожку из камня

Каменные дорожки тоже прекрасно впишутся в интерьер любого садового участка. Они прослужат долгие годы и не будут деформироваться.

Плоские камни укладываются либо на цементный раствор, либо на подушку из земли. Второй способ подойдёт, если между камнями вы планируете сделать большие промежутки. И в том и в другом случае нужно предварительно вырыть траншею.










Вот как выложить камень на цементный раствор:



А здесь показано, как уложить камни прямо на землю:



Оригинально смотрятся дорожки, выложенные гравием, галькой или другими мелкими камнями. Для этого нужно вырыть траншею, установить бордюр, например из камня, дерева или металлических пластин, утрамбовать дно траншеи песком и покрыть геотекстилем. На него плотным слоем уложить гравий.




Как сделать садовую дорожку из кирпича или брусчатки

Из такого, казалось бы, обычного стройматериала получатся очень красивые дорожки. Ведь он позволяет выкладывать всевозможные узоры.










Чтобы выложить узор, нужно выкопать траншею, установить вдоль неё доски и утрамбовать по дну сначала щебень, а затем песок. В песчаный слой вдавливаются кирпичи или брусчатка, а пространство между ними засыпается песком и гравием.

Подробное описание процесса создания такой дорожки вы найдёте в этой статье:

Как сделать садовую дорожку из бетона

Бетонная дорожка долго будет радовать ваш глаз. Можно сделать обычную прямую дорожку: выкопать траншею, установить опалубку, утрамбовать щебень и залить всё это бетоном.




А можно подойти к процессу более творчески и создать что-то уникальное и необычное. Например, сделать оригинальную бетонную плитку своими руками.

Самый простой способ — сделать очертания камней на ещё не застывшем бетоне:



А вот как сделать плитку с помощью обычных листьев:



Можно воспользоваться специальными формами, в которые заливается цемент. Благодаря им дорожка обретёт необычный узор.







В этом видео показано, как пользоваться такой формой:



Существуют и другие формы, с помощью которых можно выложить шикарную дорожку. Вот несколько идей для вдохновения:










Как сделать садовую дорожку из пластика

В магазинах можно также купить специальную пластиковую плитку. С её помощью можно выложить целую площадку в саду, а можно оформить аккуратную дорожку. Делается это быстро и просто: достаточно лишь соединить плитки между собой и уложить на плотное покрытие, например бетон, щебень или утрамбованную землю.








Такую конструкцию легко разобрать и при желании перенести на другое место. Кроме того, разнообразие цветов, форм и узоров таких плиток позволяет создавать необычные красивые дорожки.

Как сделать интересный бордюр у обычных тропинок

Если вы не хотите основательно заниматься созданием садовых дорожек, но хотите внести разнообразие, то можно просто красиво оформить уже протоптанные тропинки.

Для этого нужно выкопать вдоль них небольшие траншеи и вкопать или вдавить туда доски, колышки, камни или кирпичи. Ещё один вариант — создать живой бордюр из низкорослых растений.




Но самый необычный и практичный способ визуального оформления тропинки — установить вдоль неё небольшие светильники на солнечных батареях. Днём они будут заряжаться от солнца, а ночью — освещать вам путь и украшать сад.




Такой вариант отлично подойдёт и для украшения готовых дорожек.

ИСТОЧНИК: https://lifehacker.ru/

КАК СДЕЛАТЬ КОПТИЛЬНЮ СВОИМИ РУКАМИ

Потратьте немного времени на сборку коптильни своими руками и удивите домашними деликатесами семью и друзей.



Что такое копчение

Копчение — это способ готовки мяса, рыбы и других продуктов в специальных закрытых ёмкостях под воздействием дыма. Подобная обработка является чем‑то средним между запеканием и вялением.

Во время копчения еда окуривается, насыщаясь характерным ароматом и вкусом. Благодаря пропитке дымом и частичному подсушиванию за счёт выхода влаги получается эффект консервации, что дополнительно увеличивает срок хранения продуктов.

Чем отличается горячее копчение от холодного

В зависимости от температуры обработки копчение делится на горячее и холодное. Но разница заключается не только в степени нагрева.

Горячее копчение происходит при температуре от 45 до 120 °С. Процесс длится от 20 минут до нескольких часов, после чего продукты готовы к употреблению. Их срок хранения при этом небольшой и составляет 3–4 дня.

При холодном копчении еда засаливается, маринуется или подвергается другой обработке, а затем окуривается дымом, охлаждённым до температуры 19–25 °С. Время приготовления от этого возрастает и может достигать нескольких дней. В процессе продукты сильнее подсушиваются, теряя в массе, зато хранятся 3–4 месяца.

Как устроена и работает коптильня

В основе всех коптилен лежит какая‑нибудь закрытая ёмкость вроде бочки или металлического шкафа, которая играет роль камеры для копчения.



На дно засыпается мелкая щепа фруктовых или лиственных пород деревьев. Поверх устанавливается поддон, чтобы стекающий с еды жир и сок не горел на тлеющих опилках. После этого на крючках или решётках размещают продукты, а снизу под ёмкостью разводят огонь или включают плиту.

Через некоторое время температура внутри коптильни поднимается, щепа начинает тлеть. Выделяемый дым обволакивает еду, полностью заполняя камеру и выходя через отверстие в крышке. Так происходит горячее копчение.



Коптильни холодного копчения устроены таким же образом и, по сути, имеют лишь одно отличие. Топка в них находится на расстоянии 2–3 метров от камеры, за счёт чего дым при движении успевает остыть. В качестве дымохода используется труба, иногда она вкапывается в землю. Процесс протекает точно так же, только продолжается значительно дольше.



Также есть коптильни с дымогенераторами — небольшими отдельными устройствами в виде вертикальной трубы, куда засыпается щепа и нагнетается воздух с помощью компрессора. Дым при этом сильно не нагревается, поэтому камера работает по принципу холодного копчения. Но при желании внутри можно установить дополнительный подогрев, и тогда получится уже горячее копчение.

По своей конструкции коптильни просты и даже, можно сказать, примитивны. В качестве камеры подойдёт металлический шкаф, бочка или кастрюля, деревянный ящик или бабушкин сундук. Сгодится даже картонная коробка. Если ёмкость негорючая, разжигать щепу можно прямо в ней, если наоборот — придётся соорудить простенький дымогенератор.

Как сделать коптильню холодного копчения из коробки



Простейшая коптильня, которую можно собрать без каких‑либо инструментов, закупившись несколькими деталями в ближайшем хозяйственном магазине.

Что вам понадобится

*Картонная коробка;
*бидончик из нержавеющей стали;
*тройник ½ дюйма;
*ниппель ½ дюйма;
*удлинитель ½ дюйма;
*штуцер ½ дюйма под шланг;
*гайка ½ дюйма;
*трубка диаметром 6 мм;
*арматура диаметром 8 мм, проволока или шампур;
*кусок шланга диаметром 8 мм;
*изолента;
*компрессор для аквариума;
*нож;
*дрель;
*сверло.

Как делать

Вкрутите в нижнюю часть тройника ниппель, проделайте в крышке отверстие, а затем вставьте в него резьбу и зафиксируйте с обратной стороны гайкой.

Забейте в штуцер трубку и накрутите его с одной стороны тройника, а со второй — закрепите удлинитель.

Соберите компрессор и соедините его трубку со штуцером на тройнике с помощью отрезка шланга. При необходимости уплотните соединение изолентой.

Сверлом или с помощью ножа проделайте в боковой стенке бидончика отверстие для поджигания щепы на высоте 1 см от дна.

Возьмите плотную картонную коробку подходящего размера. Через верхнюю часть проденьте прут из арматуры, проволоки или просто шампур. Сюда будут подвешиваться продукты.

Придвиньте дымогенератор к коробке и соедините их, проковыряв отверстие для удлинителя на тройнике. Ещё одну небольшую дырку для выхода дыма проделайте сверху.

Закрепите продукты, закройте коробку картоном или пищевой плёнкой. Включите компрессор и подожгите щепу зажигалкой через отверстие в стенке бидончика.

Как сделать деревянную коптильню холодного копчения своими руками



Бюджетный вариант несложной коптильни в виде деревянного ящика и дымогенератора, собранного из подручных средств. Габариты камеры позволяют обрабатывать не только рыбу и колбасы, но и средние куски мяса.

Что вам понадобится

*2 мебельных щита 800 × 400 мм;
*3 мебельных щита 800 × 300 мм;
*ёршик с подставкой из нержавейки;
*2 пары дверных ручек для ножек;
*2 сгона ½ дюйма;
*быстросъёмный штуцер ⅜ дюйма;
*муфта ½ дюйма;
*4 гайки ½ дюйма;
*фитинг ½ на ⅜ дюйма;
*2 дверные петли;
*дверной крючок;
*крюки и кольца для подвеса;
*дверная ручка для переноски;
*1 м П‑образного профиля 20 × 20 × 20 × 1,5 мм;
*трубка алюминиевая или медная диаметром 6 мм;
*шурупы;
*компрессор для аквариума;
*шуруповёрт;
*свёрла;
*электролобзик или ножовка;
*ножницы по металлу.

Как делать

Один из щитов 800 × 300 мм разрежьте на две части — это будут дно и крыша. Одну половинку отложите, а во второй закрепите кольца для подвешивания мяса на крючках.

Мебельные щиты 800 × 400 мм будут играть роль боковых стенок. Разметьте и закрепите на них крюки, на которые позже поставятся решётки для продуктов.

С помощью шурупов соедините боковые стенки, крышку и дно, а также прикрепите заднюю панель из мебельного щита 800 × 400 мм. Из такого же щита сделайте дверь и прикрутите на петлях. Закрепите изнутри сверху и снизу профиль для придания жёсткости створки.

Прикрутите крючок для запирания дверки. Установите сверху ручку для переноски. Снизу прикрутите деревянные дверные ручки, которые будут играть роль ножек‑подставок.

Снимите крышку с подставки для ёршика и обрежьте её корпус, убрав верхнюю часть с перфорацией. Обрежьте освободившуюся рукоятку и приспособьте ее в качестве ручки.

Просверлите в получившемся стакане три отверстия: одно внизу и ещё два вверху (друг напротив друга). Расширьте верхние отверстия до 11–12 мм, чтобы можно было вставить в них фитинги.

Соедините два сгона муфтой, накрутите гайку на край резьбы, а затем вставьте её в отверстие и заверните другой гайкой изнутри. Сгон должен выступать в корпусе на 15–20 мм.

Во второе отверстие вставьте фитинг ½ на ⅜ дюйма и вкрутите в него быстросъёмный штуцер со вставленной внутрь трубкой диаметром 6 мм. Её длина должна быть такой, чтобы трубка на 20–25 мм входила в сгон с противоположной стороны.

Подключите к штуцеру шланг от компрессора. Просверлите в стенке коптильни отверстие для трубки дымогенератора и соедините их.

Остаётся поставить на дно поддон для сбора жира, поджечь щепу, включить компрессор и начать копчение.

Как сделать коптильню горячего копчения из бочки



Классический вариант коптильни из бочки. Снизу располагается топка с дымоходом, сверху — камера для копчения. Собрать можно с минимальным количеством инструмента.

Что вам понадобится

*Бочка;
*труба;
*петли;
*арматура;
*шурупы;
*сетка;
*кирпичи;
*угловая шлифовальная машина (УШМ) с отрезным диском;
*шуруповёрт;
*пассатижи;
*молоток.

Как делать

Доверху наполните бочку водой, чтобы перестраховаться от возможного воспламенения газов от старого содержимого.

С помощью УШМ отрежьте верхнюю треть и переверните её крышкой вниз. Сделайте надрезы глубиной 10–15 мм по контуру и немного отогните.

Поставьте сверху вторую часть и молотком забейте получившиеся лепестки, соединив таким образом обе детали. Выйдет конструкция с двойным дном: снизу — топка, сверху — коптильная камера.

Как следует прокалите бочку на костре для удаления краски.

Разметьте отверстие для дымохода в стенке топки и сделайте по диаметру несколько надрезов, проходящих через центр. Аккуратно отогните получившиеся зубья. Вставьте внутрь трубу и зафиксируйте её, прикрутив лепестки шурупами. Верхнюю часть дымохода прикрепите к корпусу полоской металла.

В стенке топки вырежьте дверцу. Прежде чем прорезать металл до конца, закрепите петли, чтобы створка не провисла. Прикрепите крючок или что‑то подобное для закрывания. Ниже дверцы просверлите несколько отверстий для притока воздуха.

На верхнее дно уложите кирпичи, насыпьте между ними щепу, а сверху установите поддон для сбора жира и сока.

Просверлите в стенках отверстия и вставьте в них арматуру для подвешивания крючков или установки решётки.

В топке уложите пару кирпичей, а на них — металлическую пластину или готовые колосники для лучшего горения.

В качестве крышки воспользуйтесь подходящим куском металла или мешковины. Последний вариант даже лучше: так конденсат будет впитываться, а не стекать на мясо, придавая ненужную горечь.

Как сделать походную коптильню горячего копчения своими руками



Компактная и мобильная коптильня из двух глубоких противней и решётки подходящего размера. Можно использовать на пикнике или на рыбалке, чтобы сразу приготовить пойманный улов.

Что вам понадобится

*Два глубоких противня или котелка;
*решётка;
*гвозди или канцелярские зажимы.

Как делать

Подберите два одинаковых по размеру противня или котелка, чтобы, сложив их вместе, получить ёмкость необходимого объёма.

Найдите решётку, которая помещалась бы внутрь. Если не получится раздобыть готовую — сделайте из проволоки или металлической сетки. Приделайте ножки или согните края решётки, чтобы между нею и дном было расстояние в пару сантиметров.

Насыпьте на дно противня замоченную щепу или наломайте тонких ольховых веточек. Установите сверху решётку и разложите на ней мясо или рыбу.

Накройте всё это вторым противнем, закрепите его вставленными в отверстия ручек гвоздями, канцелярскими зажимами или иным способом.

Остаётся поставить импровизированную коптильню на небольшой костёр и приступить к процессу готовки.

Как сделать коптильню холодного копчения с приямком



Классическая конструкция простой коптильни для холодного копчения с дымоходом и топкой в земле. Костёр располагается на расстоянии 2–3 метров, и дым попадает в камеру уже охлаждённым.

Что вам понадобится

*Бочка или другая ёмкость;
*кирпичи;
*труба или несколько листов металла;
*арматура;
*крышка;
*лопата.

Как делать

Постарайтесь найти место с естественным уклоном. Выкопайте в нижней части приямок глубиной 50 см и размерами 40 × 50 см. Укрепите дно и стенки получившейся топки кирпичом или листами металла.

На расстоянии 2–3 метров выкопайте ещё один приямок по размеру бочки и с глубиной 20–25 см. Прокопайте траншею, чтобы соединить обе ямы. Сформируйте небольшой уклон в сторону топки.

В бочке со стороны дымохода подогните или вырежьте стенку. Можно просто приподнять её на кирпичах, чтобы соединить траншею с камерой для копчения.

Уложите в канаву металлическую трубу или просто перекройте листами металла, чтобы получился своего рода туннель. Присыпьте слоем земли для герметичности.

Вверху бочки установите прутья из арматуры для подвешивания продуктов. В качестве крышки воспользуйтесь куском мешковины или металла с несколькими отверстиями.

После розжига огня в топке прикройте её крышкой из листа жести, чтобы погасить костёр и создать тление. Образовавшийся дым пойдёт по тоннелю, и продукты в бочке начнут коптиться.

ИСТОЧНИК: https://lifehacker.ru/

ОЧАГ ДЛЯ КОСТРА НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

Как сделать очаг для костра на даче своими руками? Перед тем, как обустроить очаг на даче, надо познакомиться с правовыми нормами, распространяющимися на земли хозназначения и запаса. Прежде всего это приказ МЧС №26 от 26 января 2016 г. А если следовать букве закона, то дачные участки как раз к ним и относятся.



Закон об очаге на даче

Костер — это открытый огонь и его можно разводить только в специально обустроенном месте. Таковым и выступает очаг на даче. Есть несколько довольно жестких требований, содержание которых зависит исключительно от вида очага и способа его обустройства. Но, чтобы успокоить дачников, для участка жилого дома аналогичные нормы гораздо жестче.

Если огонь разводят на открытой площадке, место под него должно соответствовать таким требованиям:



*кострище должно быть заглублено в землю не менее чем на 30 см;

*диаметр очага по внутренней стенке (с учетом облицовки) должен быть до 1 м;

*огонь должен находиться на удалении не менее 50 м от построек;

*если участок соседствует с лесом, то расстояние от хвойного леса должно быть не менее 100 м, лиственного — 30 м;

*площадка должна быть очищена от легковоспламеняющихся предметов, сухой травы и веток в радиусе 10 м;

*по краю должна быть минерализованная полоса шириной 40 см и более;



*должны быть предусмотрены средства и материалы для тушения огня.

Очевидно, что для участка в 6 соток условия не выполнимы. Хотя бы по расстоянию до ближайших построек. Если очаг оборудовать в условном центре, чтобы любые постройки находились на периферии не ближе 50 м, то площадь квадратного или прямоугольного участка должна быть не менее 1 га.

Если использовать закрытую емкость, например, бочку, ящик или короб из негорючих материалов, то расстояние до построек и леса, а также радиус подготовленной площадки, уменьшается вдвое, и противопожарная полоса уже не нужна. Но и эти требования по сути невыполнимы, если речь идет о небольшом участке.



И абсолютный запрет на разведение открытого огня (костра) действует в таких условиях:

*под кронами деревьев;
*в емкостях со сквозным прогаром стенок;
*при сильном ветре (выше 10 м/сек для емкостей, выше 5 м/сек для костра в углублении);
*при введении особого противопожарного режима;
*на торфяных участках.

Конечно, можно не обращать внимание на приказ МЧС, но тогда надо быть готовым заплатить штраф за несоблюдение противопожарных правил, который для физического лица равен 1000-1500 руб., для должностного лица (в данном случае председателя дачно-садового кооператива) — 6000-15000 руб., для юридического лица (а это уже сам кооператив) — 150000-200000 руб.

Единственный вариант соблюсти закон на небольшом дачном участке — это оборудовать беседку с очагом, купольной вытяжкой и дымоходом. То есть конструкцию аналогичную садовому камину с зоной барбекю.



Варианты конструкций и материалов

Очаг можно изготовить из любых негорючих материалов. Это могут быть:

*кирпич или строительные блоки, оставшиеся после строительства домика;


*«дикий» камень;


*брусчатка;


*тротуарная плитка;

*наливной железобетон;


*колодезное кольцо;


*металлическая бочка или короб.


Из вспомогательных материалов обязательно понадобятся песок, щебень и цемент. Может пригодится глина, арматура, доски для опалубки.

Но чтобы остановится на каком то одном варианте, важно определиться с назначением очага. Это может быть кострище для сжигания мусора, а в остальное время как место для релакса у костра. Или можно выбрать такую конструкцию, которая служила бы еще как зона барбекю. То есть, в любом случае очаг должен быть многофункциональным.



Заглубленный очаг

Очаг в углублении — это самый простой вариант. Но и он должен отвечать правилам безопасности, указанным выше: кострище должно быть углублено в земле, высота борта от дна в «чистом виде» должна быть более 30 см, а диаметр или наименьшая сторона — не более 1 м. А форма самого кострища и площадки, на котором оно расположено не имеет значения. Единственное условие ландшафтного дизайна — гармония всех элементов.

Вот несколько советов, как её соблюсти:

*Если площадка сделана в виде круга или квадрата, то конструкция очага должна иметь ту же форму.



*Рядом с очагом обязательно должна быть площадка, на которой могла бы поместится садовая мебель. Но при этом надо помнить о требовании по отсутствию легковоспламеняющихся предметов на расстоянии 10 метров (это касается материалов, из которых изготовлена мебель).



*Материал, который пойдет на изготовление и облицовку очага, должен гармонировать с остальными малыми формами. Например, если рядом есть сад камней, габионы или альпийская горка, то очаг из натурального колотого или галтованного камня будет более уместен, чем из кирпича. И наоборот, если на участке преобладает кирпич.



*Для мощения площадки выбирают такие же материалы, как и на остальном участке.



Технология обустройства заглубленного очага выглядит так:



1. Выбирают место, которое бы отвечало требованиям пожарной безопасности. Подготавливают площадку — очищают от «лишней» растительности. Лучше всего если это будет газон, на котором нет кустарников и деревьев.

2. Выбирают и заготавливают материалы для обустройства самого очага. Надо учитывать, что хотя кострище заглублено в грунт, над поверхностью должен быть небольшой бортик, чтобы внутрь не затекала вода во время дождя и не вымывался грунт.

3. Проводят разметку, и отмечают место для очага. Разметка для углубления должна отвечать требованиям по максимальному внутреннему диаметру (до 1 м) и учитывать толщину стенок.

4. Снимают верхний плодородный слой земли (он может пригодится для выравнивания рельефа участка или для клумбы). Углубляются на проектную глубину очага плюс 10-15 см для подушки из песка и гравия (или только песка). Подушка нужна для дренажа осадков.

5. Если стенки очага «сборные» (из кирпича, камня), а грунт слабый, то по периметру на дне ямы роют канавку 10 см. Она нужна, чтобы обустроить небольшой фундамент для стенок очага. Когда используют колодезное железобетонное кольцо, а грунт плотный, фундамент не нужен. Если очаг будет сделан в виде монолитной железобетонной конструкции, то учитывая «подземное» расположение, фундамент и стенки делают как единую конструкцию — с общей опалубкой и армированием.

6. Выравнивают и трамбуют дно ямы. При необходимости подготавливают фундамент для стенок. Учитывая небольшой вес очага, вполне подойдет сборное основание из кирпича или из камня.

7. Засыпают на дно слой песка или щебня мелкой фракции. Выравнивают и трамбуют.

8. Выкладывают стенки из кирпича или камня. Если стенки делают бетонными, то либо закладывают колодезное кольцо, либо заливают бетон в опалубку с установленным внутри арматурным каркасом.

9. Выкладывают дно плиткой, камнем или кирпичом. При необходимости облицовывают «цоколь» — надземную часть очага.

10. Благоустраивают площадку.

Видеоинструкция:



Важно! Хотя в открытом очаге не такая высокая температура как в печи или в камине, обычный рядовой кирпич может не выдержать условий эксплуатации, и быстро «прогореть».

Лучше выбрать шамотный или клинкерный кирпич — оба вида изготавливают из тугоплавких глин.



При выборе природного камня предпочтение отдают плотным горным породам — граниту, базальту.



Песчаники или известняки быстро разрушатся. И для кладки всех сборных стенок надо использовать специальный печной раствор.

Наземный или поверхностный очаг

Наиболее простой вариант — установить железную бочку или сварной металлический короб. Затем такой очаг красят жаропрочной краской, как это делают с печами-каминами — в продаже большой выбор огнеупорных кремнийорганических эмалей. У бочки есть только один недостаток — герметичность. Осадки, которые в нее попадут, могут только испариться. Поэтому дно вырезают, а бочку устанавливают на подготовленную площадку со снятым плодородным слоем и подушкой из песка или щебня (для облегчения отвода дождевой вода).


Очаг из барабана стиральной машины:)

На дно кладут жаропрочную плитку или камень, между которыми оставляют широкие швы, засыпанные песком. Но у такой конструкции есть недостаток — как элемент ландшафтного дизайна металлическая печь проигрывает очагу из камня или кирпича.



Отличный пример как сделать очаг из бочки и обшить его природным камнем:



Примечание.
Если оставить на дне открытый песок или щебень, очаг будет тяжелее чистить от золы и пепла.

Другой вариант использования для очага готовой формы — колодезное кольцо. С ним поступают, как и с бочкой без дна — устанавливают на подготовленную площадку, у которой есть подстилочный слой из песка. А затем выкладывают дно кирпичом, плиткой или камнем. Единственный недостаток — непритязательный внешний вид. Поэтому снаружи такой очаг облицовывают кирпичом или плиткой. Можно даже выбрать плитку из огнеупорной (шамотной) глины с глазурованной поверхностью и декоративными вставками в виде панно с ручной росписью или изразцов.



Еще один вид готовой формы, пригодной для очага — садовый вазон в виде куба или полусферы. Такие формы даже используют для биокаминов с горелками, которые заправляют этанолом органического происхождения (типа технического спирта, но без запаха денатурата). Но, чтобы вазоны использовать в качестве очага, их надо иногда доработать — проделать внизу дренажные отверстия, если их нет.



Примечание. Если у готовой формы, которая оказалась «под рукой», большая глубина, и это мешает поступлению кислорода, на дно засыпают слой гравия или устанавливают лист металла с просверленным отверстиями и приваренными опорами.



Очаг мангал

Это по сути тот же поверхностный очаг со съемной стальной решеткой. Можно даже не укладывать решетку, а сделать очаг прямоугольной формы, у которого короткая сторона меньше чем размер готовой сетки для мангала, решетки для гриля или длины шампура.

ИСТОЧНИК: https://dizlandshafta.ru/

33 cекрета заготовки "золотой ягоды" - облепихи на зиму.

Правду говорят: кто не верит, что золото растёт на деревьях, тот просто не видел облепиху осенью. Лучезарная солнечная ягода, усыпавшая длинные ветки хрупких на вид деревьев и кустарничков, не оставляет ни капли сомнений: рождена она на радость и здоровье! Природа вложила в каждую золотую капельку-ягодку столько витаминов и полезных веществ, что по оздоровительному воздействию облепиха давно заняла своё «золотое» место на пьедестале всемирного целебного почёта. 



Если облепиха уже подмигивает вам своим оранжевым глазом — пора, пора открывать личные филиалы природной аптеки, пополняя запасы витаминных компотов, соков и варенья! А уж парочку самых лучших рецептов мы вам по секрету… только больше ни-ко-му!



Если у вас облепихи много — нужно обязательно постараться сохранить хотя бы часть ее в натуральном виде и приготовить как можно больше всяческих заготовок — всё-таки полезное разнообразие всегда лучше, чем однообразие — даже полезное) А если ягод немного — в нашей подборке наверняка отыщется то, что вам больше всего понравится.

Читать далее...

Посев очень мелких семян

Сейчас еще совсем не поздно посеять семена ЗЕМЛЯНИКИ(КЛУБНИКИ), ПЕТУНИЙ, ДУШИСТОГО ТАБАКА, ПРИМУЛ. Семена у этих растений очень мелкие и при посеве не мешает знать некоторые тонкости.
Емкости для посева должны быть небольшими. Дренажное отверстие нужно сделать обязательно. Емкости (например стаканчики из-под йогурта) заполнить на три четверти умеренно влажной подготовленной почвой. Сверху насыпать на почву тонкий слой снега, уплотнить чайной ложкой и высевать семена на снег. Такие меленькие семена ПРОРАСТАЮТ НА СВЕТУ и их не нужно присыпать почвой. Постарайтесь семена высеивать пореже, помогая себе зубочисткой. На 1 стаканчик достаточно 2-3 штук семян. По снегу семена хорошо видны. Составьте все стаканчики в общий поддон, установите в полиэтиленовый прозрачный пакет, сделайте в пакет несколько выдохов, чтобы в него попал углекислый газ, быстро завяжите. А теперь поставьте пакет в холодильник на пару дней. После этого пакет следует разместить в теплом и светлом месте. Тающий снег слегка втянет семена в почву и они отлично взойдут. Пакет НЕ ОТКРЫВАТЬ и почву НЕ ПОЛИВАТЬ до появления всходов (крошечных зеленых точечек). Появляются они примерно через 10 - 14 дней и с этого момента поддон из пакета можно вынуть. Полив следует делать через шприц, заглубляя иглу в почву между всходами, или используя пипетку, что менее удобно т.к. полив происходит по поверхности и есть возможность залить семядольки.
Когда у растеньиц будет 2-3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок т.к. корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить.

Серия сообщений "Посев семян":

Часть 1 - Для дачников - поговорим о семенах.
Часть 2 - Для дачников - поговорим о семенах (продолжение)
...
Часть 4 - Оптимальные сроки посева
Часть 5 - Основные моменты при посеве семян
Часть 6 - Посев очень мелких семян
Часть 7 - ПРАВИЛА ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА
Часть 8 - ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ
...
Часть 33 - Рассадные хитрости.
Часть 34 - Сажаем перец в "улитку".
Часть 35 - Рассадная считалочка для начинающих дачников

Котик

 

Лягушонок Зит.

Источник

Модель от Шайн как идея для базового джемпера

Мимо этой модели не пройти — она цепляет. И это удивляет, ведь цвет джемпера скромный бежевый, узор также скромный ажурный.

Увидела её на сайте торговой площадки ru.shein.com. И называется модель скромно: "Свитер вязаный".

Читать далее...

Щеноκ Кеκcиκ

Πo данномy οписанию вы мoжете связaть малeньκoгo щенκa κрючком. Для вязания aмигуруми пoдойдёт любaя тонка пряжa и подхoдящий κpючоκ. Для cоздания пушиcтοго эффeкта нeoбxoдимo использoвaть пряжу c содержаниeм шерcти в сοставe. Β концe готoвyю игрушκу нужно нaчecать пyxодёpкой. ДАЛЕЕ...

ДОМА ИЗ МЕШКОВ

Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) — относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.



Использование почвы — материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.

Продолжая тему домов, построенных из земли, нельзя не рассказать об архитекторе Надере Халили, который придумал оригинальный метод строительства из этого вечного материала.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.




Для зданий используется сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, например пропилена. Если земля пересушена, ее увлажняют. Дальше мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрамбовываются ногами или любым трамбовочным инструментом. На первый ряд выкладывается второй, немного более узкий. И так далее, пока куполообразное здание не будет готово.

Если для строительства используется матерчатая труба, то ее наполняют землей не очень плотно, а потом укладывают, заворачивая спиралью. Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков или трубы, так же как обычные кирпичные стены скрепляет цемент.

Окна и двери в таких домах делают, оставляя при укладке мешков проемы в виде арок. После высыхания здание штукатурят или замазывают снаружи цементным раствором.

Если земля в данной местности имеет состав, который после высыхания не будет растрескиваться или рассыпаться, для строительства можно использовать любые, даже самые ветхие мешки. После трамбовки они станут ненужными. Для устройства фундамента также используются мешки, но набивают их не землей, а щебнем или землей, смешанной с камнями.



Кроме быстроты строительства, эти дома интересны еще и тем, что, в отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

Дома-купола очень прочны. Их форма уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. В современной практике чаще всего применяются купола, срединная поверхность которых описывается уравнением шара, эллипсоида вращения или кругового конуса (конические купола проще в изготовлении, но менее экономичны, чем сферические).



Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.



И дома из мешков, и керамические дома возводятся на удивление быстро. Три человека могут построить дом от начала до конца за неделю, не имея никаких практических навыков в строительстве.

В 2001 году два служащих ООН, Омар Бэкхет и Лоренцо Хименес де Луис, посетили Институт в Калифорнии и провели на себе эксперимент по проживанию в земляных домах скоростного сооружения. Они переночевали в строениях и вынесли вердикт: здания Халили вполне пригодны для проживания. А учитывая легкость их строительства и надежность, порекомендовали постройки для решения жилищной проблемы беженцев на Ближнем Востоке. Кстати, кроме такого, вполне земного, применения постройки архитектора ждут своего часа, чтобы отправиться на Луну. В НАСА уже давно приняли их как возможный вариант для возведения лунных колоний.

КРАТКАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Вы читаете краткое пошаговое описание того как создавался наш первый экспериментальный дом-купол из мешков с землёй. Мы назвали его "Riceland", таково было название фирмы, отпечатанное на полипропиленовых мешках, которые мы использовали. Внутренний диаметр получился 4.3 метра.

Такой купол может послужить моделью для садовой беседки, студии, домика, а также стать прототипом экстренного убежища для людей, пострадавших в результате ЧП. Эта конструкция достаточно стабильна в сейсмоопасных условиях, выдерживает наводнения и ураганы, и может быть использована для помощи людям, потерявшим кров из-за стихийных бедствий, как например в Пакистане, Турции, Индии, Индонезии и т.д.

ВЫРОВНЯЙТЕ УЧАСТОК



Прежде всего надо выбрать правильное место для купола, по фен-шую и по звёздам, а ещё и хорошо дренированное, где на протяжении года не течёт и не собирается вода. Затем стоит отметить на земле центральную точку круга-основания купола и воткнуть туда вертикально шест или прут. Привязав к нему верёвочку длиной в радиус основания купола (с учётом толщины стен, в данном случае мы взяли немногим меньше 3 метров), обозначьте периметр, внутри которого участок надо будет выровнять. Далее, используя руки, глаза, лопату и водяной уровень, доведите избранную местность до более-менее плоского состояния. Не забывайте про ценность органического слоя почвы: аккуратно раскладывайте гумус вместе с корнями и травами в притенённом месте или используйте для компоста на огороде.

ВЫКОПАЙТЕ КАНАВУ ПО ПЕРИМЕТРУ



В местах, где тяжёлые почвы могут излишне задерживать влагу, важно заложить дренажное основание для купола в виде канавы со щебнем. Это предотвратит намокание мешков, а также поможет решить зимние проблемы с промерзанием грунта. Наматывая круги вокруг всё того же центрального шеста, отмечайте внутренний и внешний диаметр стены (толщина стен зависит от ширины мешков, которые будете класть). Не забудьте отметить, где будет расположен вход, оставляя достаточно места для дверного проёма. Обратите внимание — основание входа здесь уходит вовнутрь, чтобы можно было вертикально вставить дверь, несмотря на наклон основной стены. После того как всё размечено — снова пришёл черёд подержаться за лопату.

ЗАСЫПЬТЕ КАНАВУ КАМНЯМИ



Соберите или привезите откуда-нибудь камни, чтобы засыпать дренажную траншею. Это может быть галька, гравий, небольшие булыжники или "убранит" (поколотые отходы бетонного строительства, кирпича, шлакоблока и пр). На фото видно, что стенки канавы закрыты мелкой проволочной сеткой — в данном случае это предохраняет лёгкий песчаный грунт от осыпания и забивания в пустоты между камнями траншеи, что могло бы ухудшить её водоотводящие свойства. Если вы копали канаву в плотной глинистой почве, то эта технологическая деталь может оказаться необязательной.

СКОЛЬКО СЫПАТЬ В КАНАВУ?



Это зависит от того, на каком уровне вы хотите заложить первый ряд (или ряды) мешков. Мы укладывали, начиная с уровня земли, засыпая траншею полностью. В случае, если не исключаются наводнения и землятрясения, надёжнее будет притопить первый ряд мешков в земле, так что даже если слой почвы вокруг строения будет размыт или разрушен, сам купол должен будет выстоять.

КАКИЕ БРАТЬ МЕШКИ?

Мы использовали стандартные 50-фунтовые полипропиленовые мешки для риса (в наших широтах вероятные аналоги — 50-килограммовые мешки для муки/сахара, "тканые" из того же полипропилена; можно брать и б/у — прим.переводчика), они продаются оптом по тысяче штук. Полипропиленовые мешки особо предпочтительны, если вы собираетесь заполнять их чем-то относительно сыпучим.

В случае, если будет использоваться адоб (смесь из влажной глины) или наполнитель будет стабилизироваться (например, цементом), сгодятся и более натуральные варианты ткани вроде мешковины, ведь после установки такой стены прочность мешка будет уже не так важна. Размер 50-фунтового мешка весьма удобен, толщина отделанной обмазкой стены получается 38 сантиметров (наши обычно больше, хотя тоже можно поискать разных размеров или заполнять не полностью — прим.).

Если вам доступны разные виды мешков, то большие хорошо пойдут на основание, а с меньшими лучше работать к вершине купола. Также можно (и иногда может оказаться очень удобным) использовать полипропиленовые рукова, которые выпускаются целыми мотками, но мы предпочитаем мешки по следующим причинам:

1) мешки дешевле
2) можно работать в одиночку
3) каждый мешок по отдельности достаточно лёгкий (в нашем случае — по 16 кг)
4) мешок со швом на дне стоит где поставили, а рукав, особенно с чем-то сыпучим, любит катиться в сторону.

ЗАПОЛНЕНИЕ МЕШКОВ



Теперь мешни могут быть заполнены избранным вами материалом. Мы использовали местную измельчённую вулканическую породу под названием скория, лёгкую и хорошо теплоизолирующую. Для засыпки мешков может использоваться что угодно, очевиднее всего — местный грунт, однако следует учитывать что он может быть плохим теплоизолятором, и в достаточно холодном климате потребуется дополнительная термозащита. В качестве примеров тёплых материалов для засыпки в мешки можно привести перлит и рисовую шелуху. Обратите внимание — на фотографии мешок поддерживается в открытом виде с помощью большой стальной трубы (запчасть от бывшей кормушки для кур). Недосыпайте каждый мешок сверху на 20-25 см, вы завернёте этот свободный край, когда мешок будет уже в ряду, чтобы его содержимое не рассыпалось.

УКЛАДКА МЕШКОВ



Аккуратно уложите первый ряд мешков в линию поверх булыжников дренажной канавы. Внимательно кладите каждый мешок, чтобы завёрнутый верхний край уютно лежал напротив днища предыдущего мешка, — так всё будет надёжно запаковано. Также, перед тем как класть каждый мешок, можно протянуть под ним по полтораметровому куску полипропиленовой бечёвки — стянете потом ею ещё два-три последующих уровня кладки.

УТРАМБОВКА МЕШКОВ



После того как ряд мешков уложен, он должен быть тщательно утрамбован, чтобы по мере укладки стена купола проседала как можно меньше. Мы использовали всевозможные способы, от утаптывания ботинками до применения самодельных трамбовок. На картинке — наша любимая трамбовка, достаточно тяжелая, и к тому же её основание примерно соответствует ширине мешка.

УКЛАДКА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ



Прежде чем начать укладку следующего уровня, необходимо проложить два ряда 4х-шиповой колючей проволоки поверх уже утрамбованых мешков. Делайте отступ внутрь по 10 см от каждого внешнего края стены. Временно придавите проволоку камнями или кирпичами, пусть лежат до тех пор, пока не будет укладываться новый ряд мешков. Колючая проволока несёт две функции:

1) помогает скрепить между собой мешки,
2) предупреждает возможное расползание стены из-за давления тяжести сверху.

ДОБАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ РЯДОВ



Первые несколько рядов стоит укладывать вертикальной стеной, один над одним. Пусть мешки идут "внахлёст", порядок как в кирпичной кладке. На фотографии видно, что первые ряды перевязаны сверху полипропиленовой бечёвкой для устойчивости; также она послужит для некоторого армирования при последующей обмазке/штукатурке.

РАСЧЁТ ФОРМЫ КУПОЛА



Простой способ придания куполу стабильной формы — использовать в качестве указателя шест, по длине примерно равный внутреннему диаметру основания (4,3 метра в данном случае). Положите шест внутрь периметра дома и затем начните поднимать один его край, следя за тем, чтобы "проекция" шеста на пол всё время проходила через центр основания, а второй конец был зафиксирован на земле. Свободный край шеста опишет дугу по форме купола. Это правило работает до высоты чердачного перекрытия (около 2,5 м), а верхнюю часть купола лучше выполнить в виде конуса, равностороннего треугольника в срезе. Можно установить на перекрытия чердака простую деревянную форму-треугольник, чтобы облегчить укладку мешков. Так вы точно будете уверены, что мешки верхних рядов лежат ровно на своих местах и никуда не уедут.














ИСТОЧНИК: https://www.perunica.ru/

ТРАВЯНАЯ КРЫША

Традиционная конструкция крыш с травяным покрытием на Фарерских островах Фарерские острова - свыше 20 вулканических островов на северо-востоке Атлантического океана. Автономная область Дании.




Гармоничным сочетанием с окружающей средой, большей частью крестьянские дома с озелененной крышей обязаны, прежде всего, натуральным строительным материалам, к которым, прежде всего, следует отнести добывавшиеся в местных карьерах природные камни, дерн и импортировавшуюся из Норвегии древесину. Стены таких домов возводили из тесаных камней, в то время как их несущая конструкция представляла собой каркас из толстых досок или бревен, на который и опиралась стропильная конструкция. По своему устройству такие дома были схожи с исландскими жилищами, крыши которых также покрывали травой. Подобная конструкция домов была широко распространена вплоть до XVIII-ХIX вв.



Крыши, на которые высаживали травы и дикорастущие цветы, делались как с висячими, так и с наслонными стропилами.


Рис. Технология изготовления крыши
А - Крыша с висячими стропилами ;
Б - Крыша с наслонными стропилами.

Напомним, что висячие стропила соединены друг с другом в районе конька и не имеют иных опор, кроме верхнего венца стен (верхней обвязки для каркасного строения). Крыши с наслонными стропилами характерны наличием продольных балок (прогонов), которые расположены параллельно боковым свесам крыши и соединены с фронтонами. Обе конструкции имеют свои достоинства и недостатки. Например, основное достоинство висячих стропил в том, что они передают на стены только вертикальное давление. Кроме того, эта конструкция более прост.


Рис. Комбинированная несущая конструкция крыши

Однако в наибольшей степени требованиям статики отвечает комбинированная несущая конструкция крыши, которая в состоянии выдержать достаточно высокие нагрузки (ветровые, снеговые, а также собственный вес).

Именно такая несущая конструкция и считалась наиболее пригодной для озеленения.

Традиционно подлежащую озеленению крышу старались делать не слишком крутой, чтобы не сползла березовая кора и уложенные на нее дернины. В то же время вода должна быстро стекать по коре, а значит, крышу нельзя делать и слишком пологой.

Так, в южных и западных регионах Норвегии при возведении крыш с висячими стропилами длину стропил брали равной 3/5 от ширины дома. В этом случае наклон скатов крыши составлял 33°.

При сооружении крыши с наслонными стропилами наклон скатов определяли по отношению высоты крыши в коньке к ширине дома. Например, при наклоне скатов 22° этот параметр составляет 1/5. При устройстве крыш с травяным покрытием руководствовались и другими нормативами.

Кстати, уклон крыш старинных домов на Фарерских островах достигал порой даже 45°. И это оправданно: обильные осадки в том регионе - не редкость.

Заметим, что согласно рекомендациям современных норвежских специалистов оптимальный наклон скатов крыш с травяным покрытием составляет 20...27°. В регионах же, где выпадает большое количество осадков, не рекомендуется строить озеленяемые крыши с наклоном скатов менее 18°. Кроме того, при наклоне скатов более 23° следует принимать дополнительные меры, предотвращающие сползание дерна вниз.

Наконец, еще один важный показатель - несущая способность конструкции, которая в соответствии со строительными нормативами должна выдерживать нагрузку, равную 300 кг/м2.

Исследованиями, проведенными учеными скандинавских стран (и прежде всего Норвегии), убедительно доказано, что травяные крыши могут существенно снизить уровень загрязнения воздуха, обогатить его кислородом и влагой. Самое же главное в том, что травяной ковер кровли создает особую энергетику в жилище, где человек, уставший от современной суетной жизни, может снова ощутить себя в гармонии с природой.

Однако озеленение крыши выгодно не только с экологической, но и с экономической точки зрения. В частности, крыша с травяным покрытием способствует сбережению теплоэнергоресурсов, позволяет значительно уменьшить температурные колебания в жилище, улучшает звукоизоляцию здания.

Своим высоким теплотехническим свойствам зеленая крыша обязана, прежде всего, воздушной прослойке, образующейся между стеблями растений.

В отличие от современных крыш, нагревающихся в жаркие дни до 80°С (что вызывает движение воздуха и, как следствие, - загрязнение его частицами пыли), крыша с травяным покрытием нагревается всего лишь до 25°С, а благодаря конвекции практически не теряет тепло. Помимо этого, за счет "дыхания" корней растений температура травяного покрытия даже в морозы всегда выше нулевой отметки. Излучаемое от стен зданий тепло также частично поглощается травяным ковром кровли и аккумулируется слоем почвы и содержащейся в растениях влагой.

Благодаря этим свойствам в домах с зеленой крышей великолепный микроклимат. В летнее время в таком жилище царит приятная прохлада. По сути, травяной ковер кровли - это своего рода естественная система кондиционирования. Но и это еще не все.

Как известно, растения поглощают из воздуха углекислый газ и обогащают его кислородом. Так вот, согласно исследованиям норвежских специалистов поверхность листвы зеленой крыши практически в 100 раз превышает площадь самой кровли. Благодаря этому травяной ковер площадью всего 15 м.кв. может произвести кислород в количестве, достаточном для 10 человек.

Наконец, зеленая крыша - великолепный самоочищающийся природный фильтр воздуха. Ведь трава прекрасно улавливает частицы пыли, а дождь их снова смывает.

Устройство крыши с травяным покрытием в большинстве случаев аналогично. Это несущая стропильная конструкция и обрешетка из не обрезных досок, поверх которых укладывали дерн.



Вместо широко применяемой сегодня гидроизоляции из рулонных битумных или других материалов на обрешетку настилали слой березовой коры, поверх которого и укладывали в два слоя дерн или же отсыпали почвосмесь для засева ее семенами трав.

Однако прежде чем коснуться технологии укладки коры и дернин, следует отметить, что собственный вес зеленой крыши составляет порядка 250 кг/м2. А это значит, что сдвигающая нагрузка (особенно у крыш с более крутыми скатами) способна сместить вниз все травяное покрытие. Чтобы этого избежать, непременным конструктивным элементом зеленых крыш были ограждения. Их функцию традиционно выполняли уложенные по свесам дерноограждающие брусья или доски - так называемые дернодержатели.

В то же время устройство крыши при создании травяного ковра нужно было обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды со скатов крыши. Для этого следовало не только правильно выбрать форму дернодержателей, но и соответствующим образом прикрепить их к обрешетке.

Полосы березовой коры укладывали с напуском друг на друга. В зоне свеса их настилали в 5...8 слоев. При этом выпущенные из-под ограждающего бруса и напущенные на него полосы укладывали наружной стороной вверх. Делалось это для того, чтобы обеспечить эффективный отвод воды и защитить от увлажнения дернодержатель и концевые части досок обрешетки. Кроме того, кора, уложенная наружной стороной вверх, - важный декоративный элемент зеленой крыши.



Чтобы увеличить срок службы крыши, на остальной ее части кору укладывали наружной стороной вниз, поскольку внутренняя ее сторона обеспечивает более эффективную защиту обрешетки от содержащихся в почве смеси сигуминовых кислот.

Чтобы защитить уложенный по бокам фронтона дерн от ветровой и водяной эрозий, на края фронтона укладывали природные камни. Позднее для этого стали применять фронтонные ветровые элементы, в качестве которых использовали бревна. Их укладывали так, чтобы концы выступали над коньком. Соединяли бревна накрест. А поскольку бревна имели такую же толщину, что и дернодержатели, вместе они образовывали своего рода деревянное обрамление всей крыши.

В другом варианте для защиты травяного покрытия от эрозии использовали ветровую доску. Крепили ее при помощи деревянных нагелей, а от влаги укрывали березовой корой. Иногда вместо коры использовали горизонтально уложенную укрывную доску.


Рис. Фронтон с ветровой доской. Березовая кора уложена с напуском на доску

Один из важных элементов традиционных крыш с травяным покрытием - деревянный водосточный желоб, который изготавливали из соединенных между собой на шурупах под прямым углом досок или выдалбливали из ствола дерева.

Слабое место крыш с травяным покрытием - проемы (в частности, для дымовых труб). Чтобы избежать стока воды по стенкам трубы внутрь дома, в ее кладку замуровывали каменные плиты, выступающие за пределы трубы.


Рис. Крыша с травяным покрытием в зоне примыкания труб
1- традиционное исполнение;
2 - современное исполнение.

Одновременно под эти плиты клали листы березовой коры, отводившие поток воды на крышу. Каменные плиты со стороны скатов располагали ступенчато, что способствовало более эффективному отводу от стенок трубы дождевой или талой воды.

В качестве ограждающего элемента здесь используется бревно, поддерживаемое при помощи закрепленного под обрешеткой упорного крюка. В данном случае крюк, врубленный в бревно верхнего венца, закреплен под обрешеткой, а сам кругляк полностью лежит на березовой коре. Чтобы вода не скапливалась на крыше, в дернодержателе сделаны прорези для ее стока.


Рис. Ограждающий элемент из доски и кругляка

Кругляк, в свою очередь, также обложен березовой корой. Несмотря на наличие такой влагозащиты, дернодержатель все же требовалось периодически заменять новым.

Например, при креплении упорного крюка поверх обрешетки между березовой корой и дернодержателем образуется пространство, обеспечивающее эффективный отвод воды. А при креплении ограждающего элемента с помощью нагеля в дернодержателе предусматривали специальные прорези для стока воды.

Интересным представляется и решение, когда ограждающий брус прикреплен сбоку, с отступом в 5 см от края свеса, что тоже обеспечивает быстрый сток воды.

Во всех этих случаях дернодержатели защищены березовой корой. Сама же зона свеса укрыта корой в несколько слоев.


Рис. Разновидности дернодержателей:
1.- Ограждающий брус, удерживаемый упорным крюком, который закреплен поверх обрешетки;
2.- Дернодержатель, закрепленный с помощью нагеля сбоку свеса;
3 - Крепление дернодержателя с помощью врубленного в стропило дюбеля.

Также можно применить вариант крепления ограждающего бруса с помощью мощного дюбеля, врубленного в концевую часть стропила. Этот способ крепления применялся для крыш с висячими стропилами, выступающими за пределы свеса примерно на 12 см.

Нередко, чтобы сэкономить древесину, вместо бревен или брусьев для ограждения травяного покрытия использовали доски толщиной 3...4 см и шириной 12... 16 см в зависимости от толщины зеленой кровли.


Рис. Ограждающая доска, закрепленная при помощи кованого уголка

Чтобы обеспечить сток воды, на нижней кромке доски через каждые 20 см делали отверстия или прорези размером 3x3 см. На стороне контактирования с дерном их расширяли, придавая форму воронки. Иногда устанавливали доски и без сточных отверстий. В этом случае их крепили так, чтобы они на 2...3 см выступали за пределы свесов. Для этого использовали, как правило, упорные стальные уголки, которые привинчивали шурупами к обрешетке.





ИСТОЧНИК: https://www.perunica.ru/