Каждому вредителю - "по заслугам".

 

Каждому вредителю - "по заслугам".

Все, о чем написано в настоящей статье, проверено практическим опытом и имеет положительный результат.

ИТАК! Крот перекопал весь огород

Земля на перекопанном кротом огороде - вся в дырах. Сажая овощи - то и дело на них натыкаешься. Начнешь поливать огород - вода в эти же дыры и уходит. Кроме того, часть посевного материала (например, картофель, лук) крот банально укатывает в свою норку - запасает себе на зиму.

И что с этим делать?

Купила я в магазине незамысловатое устройство, которое называется "Антикрот" и имеет приличную стоимость (рублей 900). Подключаешь к нему солнечную батарейку (входит в комплект), закапываешь его примерно до половины в землю и оно начинает через равные промежутки времени издавать ультразвуковой сигнальчик. Земля при этом слегка вибрирует. Действует устройство на площади 30 кв.метров. По задумке изобретателей крот должен бояться этих ультразвуковых колебаний и из вашего огорода уйти.

Читать далее...

Хотите помидор - купите...трихопол!

Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора.

Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами.

Раствором

Читать далее...

Йод для помидора


Йод для помидора

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.


 Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании   рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.


Плоды из них формируются на 10-15%  крупнее и созревают на несколько дней раньше.


 При завязывании последующих кистей уже в грунте  томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Идея для сада

АВТОР: Виктория Ларина

       Берем кувшин или какую-нибудь вазу подобной формы, газеты, клей ПВА. Рвём газеты на куски и кладем в воду, чтоб размякли. После обклеиваем этими газетами половину кувшина по форме.

Так делаем один слой. А потом уже с использованием клея, слой за слоем. Я использовала газеты с цветной и черно-белой печатью, чтобы видеть, что слой покрыт равномерно. Сделав два слоя, дайте просохнуть хорошенько.

<<Читать далее...

Древесная зола

Зола – вещь удивительная. Если задуматься, то ведь она – след прошлой жизни кустов, деревьев. Неудивительно, что для новой жизни растений она незаменима.

Ценность золы как удобрения в том, что она содержит фосфор, калий, кальций. А также железо, магний, серу, цинк, бор, марганец, молибден. Это дает возможность обойтись без внесения в грунт микроэлементов. Кроме этого, зола обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, и ее можно использовать как фунгицид и инсектицид.

Заготовку древесной золы я делаю в зимний период. Собираю ее в полиэтиленовые мешки по 50-60 кг. Наполненные мешки плотно завязываю, потому что зола очень гигроскопична, то есть может активно поглощать влагу из воздуха и терять свои уникальные свойства. Золу в ящичках я также ставлю в сарай для птиц, и они благодарны мне за это. Уже в феврале, когда готовлю земляную смесь для рассады помидоров, я также добавляю в нее золу (1-2 стакана на ведро смеси). В конце февраля – начале марта я готовлю замазку для лечения деревьев от солнечных ожогов: глина, коровий навоз и, опять же, зола. Этой замазкой я также обмазываю трещины и заполняю дупла деревьев. С приходом весны, когда высеяны семена редьки, редиса, репы, капусты, я, не дожидаясь всходов, на 3-4-й день опыляю золой грядки. После того как появились всходы, необходимо снова опылить посадки – для защиты от крестоцветной блошки.

Когда я высаживаю рассаду помидоров, капусты, то добавляю в ящик с землей 1 стакан золы. Чтобы защитить капусту от капустной мухи, посыпаю землю возле корневой ножки смесью песка с золой в соотношении 1:5. В период формирования головок капусты они могут быть повреждены гусеницами совки. Эффективный способ борьбы – опрыскивание растений настоем золы. Я готовлю его так: вечером 2 стакана золы заливаю 10 л теплой воды (40-50°). Утром размешиваю, процеживаю и опрыскиваю капусту.

Читать далее...

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Выращиваем лавр благородный в домашних условиях


Оказывается, всеми любимый лавровый лист — популярную приправу на нашей кухне, можно получать и в домашних условиях! Ведь это обычные высушенные листики лавра благородного.

Вечнозеленый куст с небольшими душистыми листочками, в высоту достигает почти полтора метра. И, хотя, лавр благородный не является достаточно капризным в выращивании в домашних условиях, однако нужно обязательно учитывать, что он любит, а что — нет.

В частности, лавр очень любит, чтобы в помещении, где он растет, было достаточно света, поэтому горшок следует периодически поворачивать к источнику света. Поливать растение нужно часто, но умерено. Причем к осени полив постепенно уменьшают, а зимой поливают изредка.

Относительно температурного режима, то в период интенсивного роста и развития оптимальная температура составляет от 16 до 18 градусов тепла. Зимой лучше всего вынести горшок в самую холодную комнаты — лавр не боится коротких легких заморозков.

Это дерево очень любит высокую влажность воздуха, и поэтому нужно часто опрыскивать листья, особенно тех растений, которые зимой стоят в теплой комнате. В весенне-летний период следует хотя бы один раз в месяц подкармливать деревце, используя для этого удобрение для красиво-цветущих растений или просто комплексное минеральное удобрение. А вот осенью, когда наступает период покоя, растение лучше не удобрять.

Ежегодно, пока дерево не достигнет пятилетнего возраста, его следует пересаживать в горшки большего размера. Дальше такое «переселение» достаточно делать один раз в три-четыре года. Горшок не должен быть слишком большим, а почву лучше всего скомпоновать из двух частей дерновой земли, половины части песка и одной части листового перегноя. И обязательно не забудьте о высоком слое дренажа.

При правильном уходе лавру не будут угрожать болезни и вредители, однако если деревцу не уделять достаточно внимания, его могут поразить щитовки, клещ или тля.

В домашних условиях лавр цветет редко. Однако его очень легко размножать. Для этого берется веточка, которую ставят в воду или в песок, который постоянно должен быть влажным.

Использовать в блюдах лавровый лист можно свежим, срывая с дерева один или два листочка прямо перед приготовлением пищи.

Edoran

Не знаю, как на домашних кухнях, но в школах, детских садах и больницах, в ресторанах и кафе обязательно должно быть пищевое оборудование. Это картофелечистки, льдогенераторы, профессиональные мясорубки и овощерезки, терки для сыра, фаршемешалки: словом все то, что упрощает тяжелый труд повара в общественном питании. Самое лучшее пищевое оборудование - итальянской фирмы La Minerva.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК

КАК БОРОТЬСЯ С ДОЛГОНОСИКОМ

МАЛИННО_ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК



Ранней весной при отрастании молодых листьев долгоносик выходит из-под опавших листьев (он зимует прямо под кустиком) и начинает питаться соком листьев. Хорошо видны точечные проколы или маленькие дырочки на листьях. Жуки выходят на поверхность, как только температура поднимется до 8-10 градусов. В момент обособления бутонов жук прогрызает первые выдвинувшиеся бутоны и откладывает в них по яйцу, а затем надкусывает плодоножки. Когда вы заметите усохший бутон на такой плодоножке, бороться с жуком уже поздно, так как он перелетел на малину.+Читать далее

О кошках

Читать далее...

ШНУРЫ-МОЯ СЛАБОСТЬ! КРУГЛЫЙ ШНУР НА ПРОСТЕЙШЕМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

 

Делается это так.
В отверстие суперустройсва протягивается нитка

 

Ниткой обкручиваются все гвоздики, чтобы рабочая нить оставалась снаружи 

 

 

Петелька на гвоздике захватывается (иглой, спицей, крючком - как кому удобнее) так, чтобы рабочая нитка была над ней. Перекидываем петельку через гвоздик и через рабочую нитку во внутрь катушки, так чтоб рабочая нитка образовала на гвоздике новую петельку.

  

Вяжем так все петельки по кругу до .... до нужной длины шнура 

 

Заканчиваем, просто сбрасывая все петельки и затягивая рабочую нить. 

Но, оказывается, что на этом элементарном приспособлении можно сделать вот такую красоту:

 

ШНУРЫ-МОЯ СЛАБОСТЬ! КВАДРАТНЫЙ СПОСОБ ПЛЕТЕНИЯ (С ВИДЕО)

Квадратный способ плетения скубиду является основным и наиболее простым. Начинать обучение проще всего именно с этого способа.

ПРИМЕЧАНИЕ (МОЕ): Девочки, я сама впервые узнала, что у этого простого шнура есть такое станное название. Где ставить ударение - пока не знаю!

Для квадратного скубиду вам понадобится 2 шнурка равной длины.


1. Начало:







2. Плетение:

Первый вариант





Второй вариант





3. Окончание:







Рекомендации:

Старайтесь выполнять каждый ряд с равномерным, достаточно плотным натяжением.
Не расстраивайтесь, если с первого раза у Вас не получился ровный и красивый квадратный скубиду. Расплетите и попробуйте еще раз - если Вы приложите немного стараний и будете аккуратны и терпеливы у Вас обязательно все получится!


http://knotting.ru/

Цветы из проволоки: мастер-класс

Цветочки из проволоки и ниток мулине. Делать совсем не сложно но очень интересно. Попробуйте и у Вас обязательно всё получится.

далее

Корейское плетение из бумаги

Старинное корейское искуство плетения из бумаги - Noyeokgae.
Вместо уже привычных нам газетных трубочек, из бумаги скручиваются тонкие жгутики. А из них уже плетутся различные изделия

 

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТ. КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

Предлагаю вам сплести из газетных трубочек декоративную кормушку для птиц.

Читать далее...

Способы плетения шнуров

    Хочу Вам перецитировать пост рукодельницы Татьяны с великолепного сайта Вечерние посиделки, в котором она рассказывает о плетении шнуров и шнурочков, совершенно необходимых для оформления и украшения наших творений, пятью разными способами.

 

 И вот что она пишет -

Вдохновила меня на написание этого поста покупка "технически сложного инженерного устройства для плетения шнуров" :). Я не один месяц смотрела на него в магазине и все никак не могла взять в толк, что же это такое... Особенно настораживала изображенная не нем странная физиономия... :)

 

 

Оказалось, что с помощью этой штуковины можно быстро сплести очень интересный шнурочек (штуковину, кстати, легко можно изготовить из подручных средств, но об этом чуть ниже). С помощью этого приспособления мы будем плести только один шнурок, для остальных четырех понадобятся только ваши пальцы :).

Читать статью полностью...

Способы плетения шнуров

    Хочу Вам перецитировать пост рукодельницы Татьяны с великолепного сайта Вечерние посиделки, в котором она рассказывает о плетении шнуров и шнурочков, совершенно необходимых для оформления и украшения наших творений, пятью разными способами.

 

 И вот что она пишет -

Вдохновила меня на написание этого поста покупка "технически сложного инженерного устройства для плетения шнуров" :). Я не один месяц смотрела на него в магазине и все никак не могла взять в толк, что же это такое... Особенно настораживала изображенная не нем странная физиономия... :)

 

 

Оказалось, что с помощью этой штуковины можно быстро сплести очень интересный шнурочек (штуковину, кстати, легко можно изготовить из подручных средств, но об этом чуть ниже). С помощью этого приспособления мы будем плести только один шнурок, для остальных четырех понадобятся только ваши пальцы :).

Читать статью полностью...

Коробка с выступающим дном 2 серия

Коробка к выступающим дном 2 серия)))

ЛЮБОВЬ ВОЛОГДА

Читать далее...

Из газет

Читать далее...

Спиральное плетение. Два венка из газет. Мастер-класс. Видео

Спиральное плетение. Два венка из газет. Мастер-класс. Видео

Читать далее...