С подобным явлением сталкиваются многие дачники. Но что в этом случае предпринять?

Огурец, хотя и считается теплолюбивой культурой, сильную жару не любит. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения 18-21°С. Если она ниже 16 или выше 25, пыльца "стерилизуется" и оплодотворение прекращается. Образующиеся в жару плоды могут быть горькими. А при температуре 42°С развитие растения и вовсе останавливается.

Кроме того, повышенная температура с засухой делают цветки менее привлекательными для пчел — соответственно, ухудшается опыляемость. Поэтому неудивительно, что в условиях аномально жаркого минувшего лета огурцы хорошо цвели, а плодов не давали.

Отмечу, что существуют также не пчелоопыляемые, а партенокарпические гибриды (Маринда, Аннушка, Герман, Пасамонте, Конни), плоды которых не содержат семян. Для формирования завязи и плодов процесс опыления здесь не играет существенной роли. Поэтому для получения урожая в жару и при отсутствии опылителей предпочтительнее выращивать такие гибриды.

Кроме этого, среди современных пчелоопыляемых преобладают сорта с женским типом цветения (цветки способны дать завязь), однако есть и с мужским ("пустоцветом"). Поэтому если вы посеяли пчелоопыляемый сорт с женским типом цветения, для опыления к нему нужно подсаживать несколько растений смешанного типа.

А вот к "партенокарпикам" подсаживать опылители не следует. Цветки первых могут тоже опылиться, но, как правило, неполноценно. В результате у "партенокарпиков" сформируются однобокие и искривленные плоды с частичным присутствием семян.

1.


2.

Порой даже в теплых и светлых теплицах вырастают горькие огурцы. В чем причина?

Накоплению горечи в зеленцах способствует яркое солнечное освещение и высокая температура внутри теплицы (при одновременном недостатке влаги в воздухе и почве), перепады дневных и ночных температур. Плоды в таких условиях растут медленнее, поэтому в них и успевает накопиться много кукурбитацина (вещества, вызывающего горечь). Наоборот, при пасмурной, теплой погоде и высокой влажности воздуха горечи может не быть совсем или она будет только в месте прикрепления плода к плодоножке.

Если после жаркого дня огурцы полить холодной водой, то их рост тоже затормозится и они могут стать горькими. При сборе плодов надо бережно обращаться с растениями: плети без нужды не переворачивать и не затаптывать, не менять положение листьев (растениям потом приходится тратить слишком много энергии, чтобы вернуть их в правильное положение и снова начать "работы" по улавливанию света).

Помогут избежать горечи в плодах обильные и освежающие (по листьям) поливы, выращивание партенокарпических (бугорчатых) гибридов огурцов – практически все они без горечи. Если выращиваете сорта на семена, выбирайте их только из передней части плода-семенника, составляющей две трети его длины!


1.

Одним из способов выращивания огурцов является шпалерный способ. Рассмотрим его подробнее.

Сею в глубокие канавки, политые теплым бледно-розовым раствором марганцовки, проклюнувшиеся семена, присыпаю торфяно-перегнойной смесью и укрываю пленкой. Когда показываются семядоли на длинных стебельках, пленку открываю, снова поливаю всходы теплой водой, слегка окучиваю, ставлю дуги на высоте 20-30 см, укрываю пленкой до появления двух-трех настоящих листиков. Когда установится теплая погода — пленку убираю вообще.

После прореживания оставшиеся растения огурцов подвязываю к высокой планке, установленной на колышках вдоль всей грядки. Время от времени срываю нижние листья и плети с пустоцветами или плохими завязями, подрыхляю почву. Растения плодоносят до осени.

А вот за городом, на даче (супесчаные, бедные почвы), такой шпалерный способ себя не оправдал. Огуречные посадки рано усыхали, плоды горчили. Пока я не решила пойти другим путем. Высаживаю по краям грядки огуречную рассаду с одним настоящим листиком, поливаю. Посередине грядки делаю канавку, заполняю ее перегноем (будет "кормушкой" для питания). Сверху осторожно накидываю спанбонд и прижимаю его планками вдоль грядки. Через неделю убираю нетканый материал, поливаю посадки, мелко рыхлю почву. Рассада крепкая, в окучивании не нуждается. Снова накрываю ее спанбондом и оставляю на неделю.

Если выпадают осадки, они свободно проникают внутрь. В очень жаркую погоду лучи солнца отражаются от белого укрытия и посадки не горят. Растения не прореживаю и плети не обрезаю, даю полную свободу роста. Со временем грядка покрывается сплошным зеленым ковром. Подкармливаю раствором куриного помета, когда начинают завязываться плоды и при их длине с полмизинца. Плети не переворачиваю. Огурцы получаются великолепные, сладкие, хрустящие.



1.

Такой метод позволяет до самой поздней осени наслаждаться ароматными хрустящими домашними огурцами, делать заготовки на зиму. Узнайте, как правильно выращивать эту культуру в мешках.

Известно, что теплолюбивым огурцам лучше всего подходит полутень. Для начала нужно сделать углубление 30 см шириной, равное диаметру мешка из плотного целлофана. В углубление помещается мешок, на 2/3 высоты заполненный заранее подготовленной почвой (садовая земля и торфяная смесь). Предварительно почвосмесь обрабатывается горячим раствором марганцовки (0,5 чайной ложки на 10 л). Посередине заполненного мешка вбиваем опору для дальнейшей подвязки стеблей. Из оставшейся 1/3 высоты мешка формируем невысокий бортик по всему периметру, подворачивая края.

Для придания устойчивости образовавшейся вертикальной конструкции с 4 сторон вбиваем деревянные или металлические опоры высотой до 2 м. Во избежание деформации обвязываем получившуюся конструкцию прочной веревкой. Кстати, фиксирующая обвязка может также выполнять декоративную функцию.

После выполнения всех этих подготовительных мероприятий высаживаем предварительно обработанные, "проклюнувшиеся" семена или рассаду. Однако, поскольку рассада огурцов плохо переносит пересадку из-за хрупкой корневой системы, стараюсь чаще всего обходиться семенами. Исключением является высадка рассады, выращенной в торфяных горшочках, что позволяет избегать травмирования нежных корешков.

Лучшее время посева семян – конец мая, когда температура воздуха выше 20°С. В один мешок высевается не более четырех семян на глубину до 3-4 см с расстоянием 10-15 см друг от друга. Одновременно недалеко от семян "втыкаю" трубочки для полива (пластмассовые, полипропиленовые). После этого поверхность присыпается тонким слоем сухой почвенной смеси.

Огурцы в мешках

Огурцы в мешках

До и после появления первых всходов уход заключается в регулярном умеренном поливе через трубочки. Таким образом, корни получают влагу без повреждения наружной части растения и без образования корки на почве. Для защиты нежных ростков от прямых солнечных лучей используется созданный при подготовке емкости бортик – края приподнимают. По мере роста огурцов, с 5-6 листочка начинаем подвязку на опоры или на виноградные шпалеры. По мере роста проводим систематическое пасынкование, удаление лишних боковых побегов.

При этом способе выращивания практически исчезают проблемы повреждения корней, борьбы с различными заболеваниями, вредителями. А высадка ранне-, средне- и поздноспелых сортов огурцов позволяет наслаждаться урожаем с июня по октябрь, вплоть до осенних заморозков.


1.


2.

Кроме традиционных сортов помидоров, существуют сорта, которые отличаются необычной окраской. В чем их особенность и какие цветные томаты можно вырастить на дачном участке?

Желтые сорта
Золотая рыбка (Золотой петушок)

Сорт среднепозднего срока созревания, высота кустов 13 см, плоды ярко-желтые, сильно вытянутые, сладкие, плотные. Отлично хранятся. Урожайность до 7 кг с куста.

Золотая капля

Высокорослый, среднепоздний сорт томатов. Плоды имеют ярко-желтую окраску, по форме напоминают каплю, сладкие, вкусные. Кожица толстая и плотная, мякоть не позволяет плодам растрескиваться.

Желтые томаты

Желтые томаты

Оранжевые сорта
В оранжевых томатах содержится повышенное количество каротиноидов, которые полезны для здоровья человека.

Де-барао оранжевый

Высокорослый сорт, который подходит как для открытого, так и для закрытого грунта. В кисти от 5 до 20 плодов томатов. Плоды вкусные, гладкие, блестящие, ярко-оранжевые, плотные, имеют овально-яйцевидную форму, масса их достигает 60-70 г. Сорт устойчив к фитофторозу, пониженной температуре и освещенности.

Дар Заволжья

Сорт среднеспелый. Плоды гладкие, плотные, оранжево-красные. Они пригодны как для употребления в свежем виде, так и для переработки.

Оранжевые сливки

Среднеспелый сорт, урожайный, 5-6 кг с куста. Имеет оригинальную форму плодов. Масса плодов 40-60 г. Плодоношение проходит с середины июля до заморозков.

Оранжевые томаты

Оранжевые томаты

Янтарный кубок

Это сорт среднепозднего срока созревания. Вегетационный период составляет 90-95 дней. Растения сильноветвистые, высота главного стебля составляет 40-70 см. плоды плоско-округлые, оранжевые, гладкие. Средняя масса плода составляет 120-150 г.

Хурма

Плоды по форме и цвету очень напоминают хурму. Это среднеранний сорт, высота куста 1,2-1,5 м. плоды имеют ярко-оранжевую окраску, масса их 150-200 г. Сорт универсального назначения. Плодоношение проходит с июля до начала сентября.

Черные сорта
Черный принц

Среднеспелый сорт, высотой 1,8-2 м, плоды сверху черно-малиновые, плоскоокруглой формы, масса плодов – 250-300 г. Устойчивость к болезням выше средней. Урожайность 8 кг с куста.

Де-барао черный

Плоды томатов плотные, сладкие, массой 70-90 г. Среднеспелый сорт с растянутым периодом плодоношения. Урожайность составляет 5-6 кг с куста.



Груша черная

Среднеспелый сорт, который подходит для пленочных теплиц, укрытий, а также открытого грунта. Плоды имеют грушевидную форму, не растрескиваются. Имеет повышенное содержание каротина.

Виагра F1

Среднеспелый сорт. Средняя масса плодов составляет 80-100 г. Сорт отличается устойчивостью к вершинной гнили, а также вирусу табачной мозаики.

Черный ананас

Этот сорт имеет коричневый цвет с небольшими зелеными пятнами. Мякоть – зеленая с огромными коричневыми пятнами. Сорт раннего срока созревания, плоды сладкие, массой до 400 г.

Зеленые сорта
Болото

Раннеспелый крупноплодный сорт, с плодами зелено-болотной окраски, массой 150-250 г. Высота растений составляет 1,3 м. Урожайность – 2-2,5 кг с куста. Хорошо подходит для необогреваемых теплиц, открытого грунта.

Зеленые томаты

Зеленые томаты

Малахитовая шкатулка

Плоды у этого сорта имеют изумрудно-желтую окраску, мясистые, массой до 900 г. Мякоть нежной консистенции, имеет дынный привкус.

Белые сорта
Лотос

Очень ранний сорт с белыми плодами, отличающиеся вкусом персика. Растения высотой до 1,2 м. выращивают данный сорт в один стебель, подвязывая к опоре. Рекомендуется для необогреваемых теплиц, открытого грунта.



Белое сердце

Высокорослый сорт томатов, кусты мощные, достигают более 1,5 м в высоту. Масса плодов достигает 400-800 г. Плоды имеют прозрачно-белую окраску, с легкой желтизной.

1.


2.


3.

Если ваш участок часто затапливается водой, обычные способы выращивания томатов оказываются неэффективными. В таком случае решением проблемы могут стать горшки без дна. Узнайте, как их использовать.

Шаг 1
Для начала выбираем солнечное, защищенное от северных ветров домом, сараем или забором место. На грядке снимаем 10-15 см земли и насыпаем слой гальки или крупного гравия (предварительно его хорошо промыв). Горшки для помидоров должны быть диаметром около 25 см и высотой 30 см. Можно использовать черные пластмассовые горшки без дна или 5-литровые пластмассовые бутыли из-под воды, обрезав у них верх и низ.

Шаг 2
Горшок заполняем питательной смесью, состоящей из равных частей садовой земли, торфа и перегноя. На ведро готового грунта нужно добавить поллитровую банку древесной золы и два спичечных коробка суперфосфата (он способствует развитию корневой системы, более раннему заложению цветочных кистей, ускорению созревания плодов). Далее горшки устанавливаем на подушку из гальки (гравия) на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Шаг 3
В наполненные грунтом горшки высаживаем крепкую, здоровую рассаду. Почвосмесь поддерживаем во влажном состоянии. Растения томатов быстро потянутся вверх, а через месяц корни проберутся сквозь подушку из гальки или гравия к земле.

Шаг 4
Когда появятся первые плоды на нижних ветках, нужно через горшок подкормить растения жидким комплексным удобрением. Через две недели во время налива плодов – настоем коровяка (1:10) или куриным пометом (1:30). Подвязываем помидоры, как обычно – к кольям или натянутой проволоке.


1.

В комнатных условиях можно выращивать довольно много сортов и гибридов томатов. Но более пригодны для выращивания в домашних условиях раннеспелые томаты с невысоким компактным кустом, дружным созреванием плодов и самые неприхотливые из томатов к условиям освещенности. По этим критериям, — лучшим выбором будут томаты группы черри. Они очень декоративны, прекрасно украсят интерьер любой комнаты, имеют вкусные сладкие плоды томатов различной формы и окраски: красные, розовые, желтые, оранжевые, зеленые. Перечислю самые популярные томаты черри:

Низкорослые, прекрасно подойдут для огорода на подоконнике:
Бонсай, Пигмей (агрофирмы «Гавриш»); Черри Лиза F1 (агрофирмы «Семко – Юниор»); Зеленушка F1 (агрофирмы «Ильинична»); Минибел.
Высокорослые, для выращивания в теплицах, открытом грунте, на балконах и лоджиях: Вишня красная, Вишня желтая; Вишневый коктейль ( агрофирмы «Гавриш»); Черри Максик F1, Черри Ликопа F1, Черри Ира F1, Черри Мио F1, Черри КираF1, Черри РозаF1, Черри Черриколло F1 (агрофирмы «Семко – Юниор»); Бусинка F1, Маришка F1, Золотая бусинка F1 (агрофирмы «Ильинична»); Малютка, Золотая королева, Малыш (любительской селекции).

Томат в домашней культуре довольно неприхотлив, если обеспечить ему достаточную освещенность и оптимальную температуру. Лучше выращивание томатов начинать с марта, когда значительно увеличится световой день. Идеально для размещения растений томатов подойдут светлые южные окна. О создании оптимальных условий на подоконнике для растений смотрите здесь.

Выращивать помидоры будем рассадным способом. Почвенную смесь лучше приготовить самостоятельно, для этого берем в равных частях: перегной, дерновую землю, торф. Обязательно в почвенную смесь добавляем комплексное минеральное удобрение ( норы обычно указаны на упаковке) и стакан толченого древесного угля на 10 литров почвенной смеси. Для выращивания рассады томатов подойдут любые небольшие емкости глубиной 8 – 10 см. Посевные емкости до всходов размещаем возле батарей отопления, укрыв полиэтиленовой пленкой, а затем переносим на подоконник, но в более прохладное место, чтобы растения томатов не вытянулись и лучше укоренились. Этот период развития растений длится 18 – 25 дней до появления у сеянца 1 – 2 настоящих помидорных листьев. Затем сеянцы томатов пикируем в горшки диаметром 8 – 10 см., прищипывая кончик корешка, для лучшего развития корневой системы. После посадки хорошо поливаем. Пересадку томаты переносят почти безболезненно, только учтите, что сеянцы очень хрупкие и при пересадке не сломайте растение. Горшки размещаем на подоконнике и поддерживаем температуру в пределах – 23 – 25 градусов. Уход в этот период заключается в регулярных поливах ( полив осуществляйте правильно), рыхлении почвы, проветриванию помещения и подкормке каждые 10 дней комплексным минеральным удобрением ( азофоска, нитрофоска и другие) или гуматом. Для борьбы с черной ножкой хорошо пролить томаты розовым раствором марганцовки. Если стоят пасмурные дни и длительность светового дня короткая, чтобы растения не вытянулись, организуйте подсветку томатов. Когда растения образуют 6 – 8 настоящих листьев, окончательно пересаживаем помидоры в емкости объемом не менее 4 – х литров. При пересадке заглубляем растение томата на 10 – 12 см. в зависимости от размера емкости, чтобы образовывались дополнительные корни и улучшилось питание выращиваемых томатов. Через 10 дней после пересадки помидоры подкармливаем полным минеральным удобрением ( на одно растение 250 – 300 мл раствора) и повторяем подкормки каждые две недели. Обеспечиваем регулярный полив, особенно в период цветения и плодоношения, рыхлим почву, проветриваем помещение. При необходимости формируем растение, проводим пасынкование томата, подвязываем к опоре, подсыпаем свежий грунт.

Сбор урожая проводим своевременно по мере созревания плодов. Чтобы повысить урожайность, снимайте помидоры бурыми, что ускорит созревание других плодов.






Мне нравится491
ПоделитьсяПожаловаться

Если вы решили выращивать помидоры на подоконнике, целесообразнее остановить свой выбор на карликовых низкорослых сортах. Для выращивания томатов на балконе, где можно обеспечить большие объёмы грунта, подойдут более высокорослые и крупноплодные сорта. Для домашнего огорода выбирайте еще и скороспелые сорта. Рекомендованы "Белый налив" и "Сибирские скороспелые", низкорослый сорт томатов "Леопольд", мелкоплодные томаты и томаты "Черри". Для «квартирных» помидорок пригодны карликовые сорта: Рубин, Дубок, Бонсай, Джордж Буш, Новость Канады, Японский комнатный, Балконное чудо, "Флорида Петит" (Маленькая Флорида), Пиноккио, Пьеретта 225. Для подоконника отлично подойдут низкорослые сорта помидоров: "Воловье ушко", "Розовый ангел", "Ренет" (очень ранние сорта), "Ямал" и др. Плоды у них, правда, не такие крупные, но удовольствия при этом ничуть не меньше. На улице, растения вырастают 25 - 35 сантиметров высотой. В комнате они вытягиваются до 40 - 50 сантиметров, но при этом, ствол у растения достаточно сильный, и подвязывать растения не приходится.

Выращивание помидоров на балконе
Не позже марта—апреля начните проращивать семена.
— 1 способ
Для посева семян используем 200 мл пластиковые стаканчики. Стаканчики желательно выбирать прозрачные, чтобы можно было контролировать полив, что немаловажно. Не стоит делать отверстия для воды на дне стаканчиков, ибо при малом объёме грунт не успеет впитать достаточное количество воды.
Наполните стаканчики грунтом, полейте кипятком и дайте остыть. При помощи карандаша сделайте в почве углубления и положите в них семена. Если семена сухие, положите 2-3 семени в один стаканчик (самые крепкие ростки оставите после всходов), а если проращенные, можно распределить и по одному в каждый стаканчик.
Далее стаканчики поставим в теплое место (около 25°С) и накроем их плёнкой во избежание испарения влаги. На третий-четвертый день, как только появятся первые ростки, переносим посевы на прохладный подоконник с искусственным освещением, чтобы рассада излишне не вытянулась, и не поливаем до тех пор, пока верхний слой грунта не подсохнет, чтобы избежать развития грибковых заболеваний.

— 2 способ

Обработайте выбранные семена помидоров слабым раствором марганцовки, заверните во влажную тряпочку, положите на блюдце, а блюдце— в полиэтиленовый пакет. Держите семена в тепле, около батареи или на кухне, поближе к плите. Следите, чтобы тряпочка все время была влажной.
Пройдет несколько дней, и семена выпустят белые корешки. Теперь вам понадобятся цветочные горшки или просто жестяные банки, например, из-под сгущенного молока. В донышках банок проделайте по пять-шесть дырок и насыпьте землю, потом на глубину около 3-5 мм. положите по проросшему семени и осторожно полейте тепловатой водой. В каждый горшок кладется только одно семя.
Банки закройте стеклом или фанерной дощечкой и снова поставьте в теплое место. Поливайте чуть теплой водой, не переувлажняя землю. Томаты предпочитают прямой полив, под корень. Для этого, используют пластиковые бутылки, в перевернутом виде их помещают в почву и так осуществляют увлажнение. Когда через день-два появятся всходы, растения можно открыть и перенести поближе к свету, на подоконник, не забывая поливать водой комнатной температуры.
Примерно через неделю полейте всходы раствором минерального удобрения, а еще через несколько дней слабым раствором марганцовки.

Первый этап работы закончен. Теперь надо лишь смотреть, как будут развиваться растения, и поливать. В апреле два раза подкормить помидоры раствором минерального удобрения и один раз розовым раствором марганцовки.
В конце апреля или в начале мая из банок растения пересадите в ведра. Предварительно в дне ведра пробейте два-три отверстия для стока лишней влаги и для доступа кислорода к корням. Заполните ведро на три четверти универсальной землей для плодово-ягодных и комнатных растений. Осторожно, вместе с земляным комом пересадите всходы в ведро, заглубляя корни примерно на два с половиной-три сантиметра, и как следует полейте. В каждое ведро посадите одно растение и привяжите его к колышку.
Теперь дайте саженцу хорошо укорениться, дней пять не выставляя его на солнце. Потом, если погода не дождливая, можно выносить ведра на балкон, но в холодные дни и ночи лучше убирать их в помещение. Когда установится теплая погода, оставляйте растения на балконе и на ночь. Маленькие колышки надо сменить на большие и привязать к ним растения тряпочкой или бельевой веревкой. А когда помидор хорошо укоренится и пойдет в рост, через каждые десять дней подсыпайте землю, пока ведро не наполнится до краев.
Второй этап работы закончен. Остается лишь хорошо поливать растения водой и подкармливать минеральным удобрением раз в неделю.

Всходы будут расти, давать боковые побеги — пасынки - побеги, развивающиеся в пазухах листьев. Среднерослые сорта помидор формируют в два стебля. Для этого под первым соцветием цветочной кисти оставляют пасынок и, как обычно, подвязывают его к дополнительному колу или шпалере. У низкорослых помидоров формируют 2—3 стебля, для чего кроме первого пасынка оставляют еще и второй пасынок. Они образуют вторую макушку с цветками, ни в чем не уступающую основной. Хороши пасынки, возникающие на вершине растения, после 8—9-го листа. В идеале, низкорослое растение должно иметь стебель и два пасынка а разных уровнях. Кроме пасынков удаляют также больные и пожелтевшие листья, а также листья, закрывающие плоды нижних кистей растения, когда эти кисти полностью сформировались. Остальные листья срезать не следует, так как они нужны для синтеза органических материалов.
На каждом стебле рекомендуется оставить по четыре пучка завязей, после чего прищипнуть макушки.

Томаты являются самоопыляющимися растениями, поэтому нет нужды прибегать к искусственному опылению. Однако можно повысить эффективность их оплодотворения путем ручного опыления. Для этого рекомендуется во время цветения аккуратно встряхивать цветочные кисти и слегка постукивать по стеблю так, чтобы пыльца с верхних цветков высыпалась на цветки, расположенные ниже. или открывать балкон для притока воздуха.

Когда большинство плодов сформируется, верхушку и цветущие кисти растения удаляют, чтобы они не мешали сформировавшимся плодам полноценно развиваться.
Для ускорения формирования и развития плодов используют также прием, который называют «надрывание корней». Растение берут за нижнюю часть стебля и осторожно тянут вверх, как бы стараясь выдернуть его из почвы, чтобы оборвать мелкие корешки. Затем растение поливают и окучивают. После этого происходит ускоренный рост, формирование и созревание плодов.

Когда плоды уже зреют, привяжите ветки к палке, иначе они могут обломиться. И к началу июля вы уже будете собирать урожай—с каждого растения по 50—70 помидоров (в 12 пучках)!
Желательно не ждать когда плоды покраснеют на кусте, а снимать их бурыми. Такие плоды в комнатных условиях хорошо дозревают, а на кустах лучше растут другие плоды.

Нужно поверить в свои силы и уделить своим зеленым питомцам немного внимания, что бы они отблагодарили вас не только красотой, но и вкусными сочными плодами. В В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.


***
- Как справляетесь с фитофторой?
- Самое главное в борьбе с фитофторой - как можно раньше начать обработку растений. Когда-то я посещал занятия в сельскохозяйственном институте, там один профессор утверждал, что фитофтора начинает появляться 22 июня. А я обрабатываю помидоры, как только появились первые настоящие листочки. Еще есть секрет - если в теплице сухой воздух, то фитофтора в ней не появится. У хороших хозяев в теплице всегда есть сухой торф, которым после полива надо присыпать почву. Если торфа нет, надо обязательно проветрить теплицу и подрыхлить почву.
Кроме этого, для борьбы с болезнями каждые 10 дней до самого конца вегетации можно обрызгивать растения раствором: на 10 литров воды 1 литр обезжиренного молока и пару капель йода. Для растений также хорошо использовать биостимулятор «Экосил», приготовленный на основе пихты. И, конечно же, не стоит забывать о подкормках, особенно суперфосфатом (каждые 10 дней), поскольку помидоры вытягивают фосфор из почвы быстрее всех растений.
***

О пасынковании
Считаю, что лучше всего оставлять 2 стебля, над 7-м или 9-м листком начинает формироваться цветочная кисть, в другую сторону растет пасынок - его я и оставляю. Важно не обрывать пасынки более 7 сантиметров, от этого начинает страдать и болеть само растение. 1 августа я обрываю верхушку, чтобы помидор перестал стремиться вверх, а все силы пустил на формирование плодов.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.

В чем заключается метод академика Маслова

В условиях приусадебного огородничества этот способ по сравнению с обычным дает почти 10-кратную прибавку урожая, при сравнительно небольшом возрастании трудозатрат.



Наблюдая в течение многих лет за развитием томатов, академик Маслов Игорь Михайлович пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система. Увеличить ее он попытался двумя способами. Первый — посадка рассады помидоров не вертикально, а лежа. В подготовленную борозду укладывается не только корень, но и 2/3 стебля (с этой части стебля удаляется вся листва). Все засыпается почвой слоем 10—12 см. Растения укладываются строго с юга на север. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые начинают питать все растение. Эти корни по своей эффективности в несколько раз превосходят основные.



Второй способ — проще. Игорь Михайлович советовал некоторые пасынки не удалять, а использовать для того, чтобы сделать корневую систему еще мощнее. Делал он это простым способом: давал пасынкам возможность отрасти подлинней, затем пригибал и прикапывал их слоем почвы в 10—12 см. Таким образом, прикопанные пасынки быстро образовывали свои собственные корни и быстро шли в рост. При этом через месяц уже нельзя было определить, какое растение материнское, а какое — пасынки.

Если рассада уже высажена в грунт обычным способом

По мнению академика Маслова, томаты не только не боятся частых пересадок, а наоборот — после пересадки растения лучше укореняются, быстро набирают силу, хорошо растут и плодоносят. Поэтому, если вы уже успели посадить свои томаты в грунт, ничего страшного — смело пересаживайте.

Помидор должен стелиться

Игорь Михалович считал, что вмешавших в жизнь томатных растений, человек не до конца все продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Но томаты — не виноград и не огурцы — у них нет усов, чтобы ползти по опоре, а значит, они не приспособлены для вертикального выращивания. Растения томатом стремятся стелиться по земле, чтобы жить и плодоносить данной ему природой жизнью.Как получить урожай томатов в несколько раз больше

Во-первых, надо дать растению стелиться по земле. Тогда у растения появится возможность увеличить корневую систему, что и приведет к повышению урожая.



Присмотритесь к помидорному растению: весь его стебель покрыт пупырышками. Это не что иное, как зачатки корней. Маслов проделал такой опыт: подвесил к зарождающимся на стебле корешкам банку с питательной средой. Через короткое время в этом месте образовались настоящие корни, которые устремились к кормушке и быстро заполнили всю банку.

Многие замечали, что если помидорный стебель наклонился и есть между ним и землей воздушный зазор в 2—3 см, стебель, преодолевая воздушную среду пускает корни в землю.

70 кг томатов с куста!

Благодаря методу академика Маслова с каждого куста высокорослых томатов двух сортов (Тепличный и Де Барао) было собрано в среднем по 70 килограммов!

Чем удержать большой урожай томатов

Понятно, что такой огромный урожай может сильно повредить ветви растения — они легко могут сломаться под тяжестью плодов. Чтобы этого избежать, ветви можно подвязывать к толстой капроновой нити или мягкой вязальной проволоке.

Последние тонкости

Сорт помидоров де Барао очень высокорослый и урожайный. Но у него есть свои особенности. Его рассада в первые два месяца растет очень медленно (по сравнению с другими сортами) и только потом очень быстро идет в рост и набирает силу. Поэтому рассаду этого сорта надо выращивать на месяц-полтора раньше.

Этот метод применим для любых сортов томатов (даже низкорослых).

Для тех, кто не верит

Для тех кто не верит, есть один совет: Не верите — проверьте! Для опыта всегда можно выделить немного площади и пару-тройку кустов томатов. Опыт удался? Значит, в следующем году у метода академика Маслова появятся новые приверженцы.

По материалам Маслова И.М. «Корни ищут грунт»



1.


2.


1.


2.


3.

1.
Здравствуйте, уважаемые работники редакции. Мы подписываемся на вашу газету с первых дней ее рождения. Нравятся ваши советы огородникам и садоводам, хотя я не со всеми согласен. Очень понравилась реклама нового гибрида томата Спрут F1, хотя результат 10 кг с куста меня не удивил. Томатами индетерминантного типа я начал заниматься с 1987 года, используя советы академика Маслова, которые он печатал в журнале «Приусадебное Хозяйство». Его две статьи: «Корни ищут грунт» и «Корни нашли грунт» сохранились у меня до сих пор. По его советам детерминантные сорта я никогда не пасынкую, а индерерминантные пасынкую только с конца августа, удаляя вновь появившиеся пасынки. Рассаду индерерминантных сортов сажаю в основном наклонно в 10 см слое, очистив эту часть стебля от листьев. Иногда укладывают эту часть стебля (до 2/3) спиралью в лунке, постепенно присыпая почвой.

В своей первой статье академик рекомендовал формировать растения в один—два или три стебля. Я же первые пасынки не удалял и урожай они мне дали неплохой. Об этом я написал академику. Уже в следующей статье он написал, что получил много писем о том, что огородники не всегда удаляли пасынки и получали урожай, примерно на 25% больше. Я вырастил куст «Де Варао», высотой до 3,5 м. Держали его пять опор (одна в центре, и четыре по периметру). Мой урожай с этого куста составил 20 кг томатов (не догнал я академика, он сообщил, что его рекорд в то время составил 21 кг!). В дальнейшем я уже выращивал этот сорт на шпалере, он достигал высоты 1,5-2 м и урожай около 10 кг.

В этом году попробую новый гибрид Спрут F1, и осенью попытаюсь сообщить о своих результатах.

Картушин Александр Дмитриевич,
г. Волгоград

КАК ВЫРАСТИТЬ ИМБИРЬ ДОМА

О пользе имбиря известно давно. Этот корень помогает повысить иммунитет, бороться с простудами и инфекциями, он является отличным антисептиком и к тому же имбирь – афродизиак, который стимулирует сексуальную активность.

Имбирь можно вырастить дома. Для этого необходимо для начала приобрести качественный и свежий корень имбиря. Выбирать нужно тот, у которого кожица немного блестит, он должен быть упругим и желательно с несколькими почками.

Теперь необходимо подготовить почву, она должна быть рыхлой. Желательно выбрать субстрат для выращивания овощей, в который можно добавить немного песка. Обязательно нужно продумать дренаж. Это может быть керамзит, который надо насыпать на дно горшка. Затем – слой почвы. Имбирь необходимо посадить в землю так, чтобы почки направлены были вверх и прикрыты землей не более чем на 2 см.

Важно поливать имбирь так, чтобы почва не пересыхала, но в то же время, чтобы не спровоцировать гниение корня имбиря. Чем жарче в помещении, тем чаще можно поливать имбирь. Хороший дренаж позволит лишней жидкости не застаиваться в горшке.

Когда взойдут ростки, растение можно расположить на подоконнике, но важно, чтобы прямые солнечные лучи на него не попадали. Не любит имбирь и сквозняков. При благоприятных условиях (высокой влажности и в тепле) растение может достигать в высоту одного метра.

После цветения листья и стебли имбиря начнут засыхать. Когда это произойдет – можно выкапывать полезный корешок. Его очищают от земли и мелких отростков и используют в приготовлении различных блюд и напитков.


1.


2.


3.


4.


5.