Самой большой неприятностью для огородников являются вредители, которые начинают портить и листья растения, и сами корнеплоды, от чего весь овощ приходит в негодность. Некоторые виды живут только в симбиозе. К примеру, с появлением бабочек-капустниц начинает плодиться морковная муха, которая вредит не только корнеплодам, она уничтожает ботву на свекле, повреждает сельдерей, петрушку и пастернак. Вывести муху химикатами очень сложно, поскольку она быстро размножается, оставляя за собой гибнущую листву, съеденный корнеплод, который после нашествия полчищ такого вредителя полностью не годится в пищу.

Что представляет из себя морковная муха

Данный вредитель без применения агротехники может нанести непоправимый урон урожаю корнеплодов (и это касается не только моркови). Овощ, пораженный морковной мухой, отличается по цвету от здоровых, он приобретает красно-фиолетовую окраску, не достигает положенных размеров, поскольку питание корнеплода будет ограничено из-за повреждения корневой шейки, где в первую очередь откладывает личинки муха.
Если говорить о моркови, то плод после поражения становится горьким на вкус, имеет специфический запах и, даже при незначительном поливе, начинает гнить. Муха появляется вместе с бабочками в середине мая. Её жизненный цикл – 3 месяца, за это время многие овощи могут пострадать, если не принять меры по уничтожению насекомого. Вредитель имеет небольшие размеры и живет во влажных местах, где успешно делает кладки в течение 50-и дней. Корневые шейки – это места, где можно найти личинки морковной мухи. Если климат сухой, то вредителей будет минимальное количество, так как насекомое не переносит температуру выше 30оС и успешно погибает.

Обильный полив и теплый климат – идеальные условия, чтобы из личинок вышли полноценные особи. Если куколки на шейках растений не будут уничтожены, муха уйдет в почву, и уже через 3 недели вам можно будет забыть об урожае.

Морковь, на которой остались личинки, становится временным пристанищем для того, чтобы по весне из них появились насекомые.

Профилактика по борьбе с морковной мухой

Зная о цикле размножения вредителя, можно идти в бой. Узнаем, как бороться с морковной мухой и с чего начать профилактику.

Для того, чтобы овощи не пострадали, выбирайте культуры, устойчивые к вредителю. Среди моркови самыми лучшими являются: «Перфекция», «Гибрид Калгари» и «Витаминная №5».
Овощи не должны расти в низинах и на плохо освещенных местах. Грядки с морковью, петрушкой и свеклой должны хорошо проветриваться, а солнце позволит почве глубоко прогреваться, что станет негативным фактором для появления насекомых.
Обязательно прореживайте всходы моркови, не забывайте о прополке и тщательном рыхлении почвы возле корневищ.
Перед посевом почву нужно обработать раствором азотофита или другими биохимическими препаратами с пометкой «От вредителей».
После первой прополки зонтичных грядку нужно полить водой с добавлением жидкого мыла и черного перца (на 10 л нужна 1 ч. л. мыла и перца). На 1 м2 моркови достаточно 1 л состава.
Муха не любит запах лука и чеснока, поэтому в междурядье и прямо на грядке с корнеплодами можно высадить штук 10-15.
Морковь любит воду, но переувлажнение будет вести к увеличению популяции насекомых, поэтому не стремитесь залить овощи, полив должен быть в разумных пределах.
Если муха стала летать

Когда профилактические меры не возымели должного действия, приступаем к уничтожению морковной мухи другими средствами. Полностью истребляет муху опрыскивание настоем полыни. Для этого нужно 300 гр. свежей полыни заварить в ведре кипятка и дать остыть. Далее раствор процеживаем и примерно делим на три части, каждую из которых разводим в 8 л холодной воды. Этим составом поливаем грядки с морковью, а оставшуюся полынь можно порезать и разложить в междурядье. После такой обработки муха не появится в течение месяца. Если вы вновь заметили точки на корнеплодах и кладки на шейках растений, процедуру повторяем.

Точно такой же эффект происходит, когда вы завариваете листву томатов, затем добавляете в раствор немного хозяйственного мыла, которое при высыхании дает эффект прилипания крыльев насекомого к ботве. Кроме полива можно использовать и прикорневое опрыскивание «Актофитом» (в 5 л воды нужно растворить 10 мл средства).

Только растения, которые произрастают на воде, не подвержены вредному воздействию паутинного клеща. Он наносит непоправимый урон урожаю всех без исключения культур, оплетая небольшие участки листьев и плодов растений, включая декоративные, выращенные в домашних условиях. Взрослые особи прокалывают хоботком плод и питаются соком. Клещ оставляет после себя светлые пятна, растение начинает болеть и часто засыхает. Как только вы увидели паутинки вокруг листочков на деревьях и кустарниках, срочно начинайте борьбу с этим вредителем.
Когда и почему появляется паутинный клещ?

По размеру это насекомое из отряда пауков не достигает 4 мм в длину, оно имеет желтоватую окраску, иногда с зеленым отливом. Самки ярко-рыжие, они откладывают личинки в паутинке, из них через 15-20 дней после начала кладки появляются полноценные особи, продолжительность жизни которых составляет 25-30 дней. За это время самки успевают дать потомство, исчисляемое миллиардами. Яйца вредителя прекрасно сохраняются в почве в течение последующих 5 лет. Паразита вывести практически невозможно, особенно приходится огородникам несладко, если лето сухое и теплое. Клещ прекрасно живет внутри комнатных растений, часто встречается в орхидеях.

Не зная, что за пятна красного цвета внутри бутонов, можно приобрести в магазине зараженное растение, которое погубит все остальные. Будьте внимательны при покупке, осматривайте каждый листок и обращайте внимание на корни – если в некоторых местах они высохшие, это – работа клеща.

Как предотвратить появление паутинного клеща?

Все представители пауков не любят повышенной влажности, поэтому частичное опрыскивание обычной водой может снизить численность особей в то время, когда столбик термометра приближается к отметке в 30°C. С этого начинается профилактика паутинного клеща. Некоторые сливают водой зараженные участки, но это не избавит вас от клеща, так как вредитель в воде выпускает защитную пленку и не погибает.

Если клещ стал вплотную подбираться к урожаю, ежедневно нужно осматривать листочки растений, срывать зараженные и сжигать их.

Как видите, борьба с паутинным клещом – дело непростое, но сама природа помогает справиться огородникам с вредителем. Есть в продаже масло дерева Ним, несколько капель которого весной наносят на побеги кустов и деревьев, оно имеет специфический запах, действует губительным образом на многих вредителей-насекомых, в том числе и на клещей. Попадая однажды на лапки одного вредителя, оно заражает всю популяцию, как только клещ подбирается к кладке. Против масла Нима у паукообразных нет иммунитета, поэтому все насекомые через короткий промежуток времени погибают.

Борьба с клещом продолжается…

Растение, обработанное средствами, содержащими химические компоненты, не привлекает клещей, поэтому каждые две недели опрыскивайте листья раствором воды и хозяйственного мыла, в эту смесь добавьте несколько капель моющего средства с резким запахом.
Пораженные растения спасти нельзя, поэтому постарайтесь их изолировать от здоровых, возможно, что корневая система уже не годится для пересадки, их необходимо уничтожить.
Если плодоношение закончилось, а клещ продолжает плести паутину, кусты обычно уворачивают полиэтиленовым пакетом. Внутри образуется парниковый эффект – и клещ погибает от чрезмерно высокой температуры.
Среди инсектицидов самыми эффективными являются: «Карбофос», «Интавир» и «Фитоверм». Химикаты можно приобрести в гранулах и вносить весной в почву для обеззараживания. Для комнатных растений используют опрыскивания серными и фосфорными удобрениями, которые разводятся согласно инструкции на упаковке.

Прямые солнечные лучи для клеща непереносимы, поэтому растения, на которых появились паутинки, выносите на балкон, ставьте на подоконник, чтобы клещ не имел возможности размножаться. И не забудьте чередовать растворы для опрыскивания, к одним и тем же паутинный клещ быстро адаптируется и вырабатывает иммунитет. Среди народных средств поможет настой лука или чеснока, который заваривают в воде и дают настояться в течение 2-3 часов (на 1 л. воды нужно 2 средних луковицы с кожурой или 1 головка чеснока). Аптечный одуванчик в настое также эффективен в борьбе с клещом (на 1 л воды – 20 гр. сухого измельчённого одуванчика). Опрыскивать растения нужно теплым раствором.

1.
| Автор: admin
Сорта томатов устойчивых к фитофторозуПоздняя гниль, рак, чума и болезнь №1 – так в народе называют фитофтороз помидоров. Это заболевание вызывается грибком Phytophthora infestans, и во многом связано с появлением селекционных сортов томатов, устойчивых к нашему климату. До середины 19 века эти сочные плоды выращивали только в южных районах, отличающихся жарким климатом с солнечными днями и теплыми ночами.

Симптомы заболевания томатов

Из-за недостатка тепла и яркого солнца все надземные части растения (листья, стебли, плоды) поражаются фитофторозом. На листьях появляются бурые пятна с размытыми границами, стебли и черешки покрываются удлиненными пятнами, соцветия – чернеют и сохнут. Плоды томата поражаются изнутри, под их кожицей проступают потемнения, которые распространяются по всей поверхности. Фитофтороз практически не затрагивает созревшие плоды, повреждая лишь зеленые и недозревшие.

С какой бы части растения ни началось заражение, болезнь стремительно распространяется, вплоть до полного уничтожения всех кустов томатов. Буквально 10-14 дней хватает грибку, чтобы распространиться по всем грядкам с помидорами. Фитофторозу одинаково подвержены грунтовые растения и те, которые выращиваются в теплицах.

Условия появления фитофтороза

Селекционерам удалось заставить расти и плодоносить томаты в «неродных» для них условиях. Но адаптационные возможности культуры оказались не безграничными, поэтому огородникам приходится прилагать титанические усилия для сохранения урожая.

Развитие болезни напрямую зависит от погодных условий. Фитофтороз появляется при высокой влажности в 75-80%, которую вызывают затяжные дожди, туманы и обильные росы. Вспышку заболевания во время вегетационного периода провоцирует и длительное снижение температуры: днем – до 15-20, а ночью – до 10 градусов. Наступление жары (не менее 27 градусов) сможет приостановить развитие фитофтороза. Но уповать только на природу – занятие сомнительное, поэтому особую актуальность приобретают томаты устойчивые к фитофторозу.

Иммунитет к болезни

Менее других подвержены заболеванию гибридные сорта:

«Академик Сахаров»
«Сердце Америки»
«Маленький принц»
«Огни Москвы»
«Оранжевый гигант»
«Засолочное чудо» и другие.
Высокой сопротивляемостью обладают все томаты типа «Черри» (с мелкими вишневидными плодами, собранными в грозди).

Однако 100-процентным иммунитетом к болезни даже эти сорта не обладают. Селекционеры и агрономы предлагают, высаживая сорта томатов устойчивых к фитофторозу, обратить внимание на раннеспелые сорта культуры. Их созревание происходит до начала массового распространения болезни. Среди ранних томатов, устойчивых к грибку и другим болезням, популярность завоевали:

«Vitella»
«Марманде»
«Яблонька России»
«Москвич»
«Луч»
«Морковный»
«Доходный»
Определенный результат могут дать профилактически меры. Семена томатов перед посевом 25-30 минут вымачивают в растворе перманганата калия. В период вегетации растения обрызгивают чесночным раствором (на ведро воды 1 стакан измельченного чеснока).

Практически у каждого огородника есть свой метод предупреждения появления фитофтороза. Наиболее эффективна обработка раствором борной кислоты (1 чайная ложка на ведро воды), раствором йода (40 капель на ведро воды), а также настоем хвои и дрожжевым раствором (100 г кондитерских дрожжей на ведро воды).

Так как фитофтороз является инфекционным заболеванием, то особое внимание уделяется чередованию культур: помидорные грядки разбиваются на том же месте не ранее, чем через 4 года. Томаты можно чередовать с капустой, огурцами, чесноком. Сладкий перец, картофель, баклажаны в качестве предшественников – недопустимы.

После сбора урожая необходимо убирать с грядок ботву – в ней может развиться грибок, который благополучно перезимует в верхнем слое почвы и спровоцируют заболевание томатов в следующем году.


2.

Мучнистая роса может поражать растение до основания, она губительно сказывается на будущем урожае, с данным заболеванием трудно бороться, так как у него много разновидностей. Кроме белого налета, который встречается на кустарниках, есть так называемый ложный налет (он бывает только на огуречнике). Это грибковое заболевание, поражающее плети, на которых размещены соцветия, приводит к неполноценному развитию во время цветения. Рассада при поражении ложным грибком (пероноспорозом) бывает несоразмерно вытянутой, а завязи очень маленькими и крючковатыми.

Что делать, если огуречник поражен пероноспорозом?

Одного взгляда достаточно для того, чтобы понять: болен огуречник или нет. Если есть на листьях желтые и коричневые пятна в форме неправильного многоугольника, значит, ложная мучнистая роса присутствует, и от неё нужно немедленно избавляться. Пятна могут появляться в засушливое лето: если на обратной стороне листа нет фиолетового оттенка, огуречник просто сохнет от недостатка влаги. От пероноспороза страдают и тыквы, и арбузы, и кабачки. Ложная мучнистая роса огурца передается спорами, которые могут размножаться только в жидкости, поэтому при обильном поливе или при дождливой погоде пероноспороз поражает большинство растений.
Грибок не боится морозов, он прекрасно переносит зиму в средних широтах. Если огуречник, больной ложной росой, вновь посадить на то же место, не исключено, что плети вновь заболеют, а урожай будет минимальным.
Дачники заметили, что больше всего огуречник страдает на почве с избытком азота и при недостатке фосфорно-калийных удобрений.
Меры профилактики по борьбе с ложной мучнистой росой

Поскольку возбудители грибка надолго остаются в почве, то пораженные растения лучше всего сжигать. При ежегодном севообороте можно добиться высоких урожаев, если же ложная роса появилась в теплице, то по осени снимается верхний слой грунта до 15-20 см, он удаляется, а земля на зиму обрабатывается бордосской жидкостью.

Селекционеры вывели много гибридов, которые не боятся ложной мучнистой росы (обычно на пакетиках с семенами указывается сорт и его основные характеристики).

В регионах, где тепло и сухо, пероноспороз огурцов, меры борьбы с которым активно применяются огородниками, почти не нужны. В средних широтах лучше выбрать раннеспелые гибриды, которые вызревают ещё до наступления заморозков и сезона дождей. Независимо от сорта, семена замачивают в слабом растворе марганцовки, чтобы продезинфицировать будущую культуру и уберечь от нежелательных инфекций.

Во время полива, чтобы свести конденсат к минимуму, вода должна быть нагрета на солнце или помещена в комнату. Каждый вечер открывайте теплицу с разных сторон, делайте небольшой сквознячок, чтобы избежать запотевания стеблей и листьев.

Как уничтожить пероноспороз

Чтобы купировать распространение грибка, надо остановить обильный полив, укрывать куст на ночь, предварительно проветривая теплицу. Мучнистая роса съедает стебли, на которых сидят завязи. В начале лета её не найдешь, эта неприятность случается ближе к сентябрю, поэтому многие огурцы успевают дозреть и достичь нужных размеров. Если вы заметили пероноспороз, и хотите, чтобы огуречник ещё дал завязь, нужно поддержать корневую систему дополнительным питанием. Для начала применим опрыскивание раствором кефира с йодом (на 1 л. кисломолочного продукта нужно 1-2 капли йода), затем под огуречником землю нужно просыпать золой от плодовых деревьев. При быстром заражении грибком подойдет раствор фитоспорина, хлор окиси меди или мыльный (на 10 л. нужно 40 гр.).

После обработки химикатами пользуйтесь мерами предосторожности: нельзя есть огурцы в течение 5 дней после опрыскивания, необходимо следить, чтобы дети не срывали с грядки овощи – любое незначительное попадание ядов в организм ребенка может вызвать интоксикацию. Автор: admin

Карликовые сорта томатов всегда пользовались повышенным вниманием. Например, помидоры «Балконное чудо» привлекают возможностью широкого использования, специфическими вкусовыми качествами, декоративностью и нарядностью. Миниатюрные растения выращивают в зимних садах, на клумбах, грядках, подоконниках, в небольших емкостях на балконах и лоджиях. Они дают обильный ранний урожай и способны плодоносить дважды в год.

Описание сорта «Балконное чудо»

Томат «Балконное чудо» – плод немецких селекционеров. Низкорослое растение штамбовой формы имеет темно-зеленые листья и обильно усыпано ярко-красными круглыми и сладкими плодами. Высота центрального стебля достигает 50 см, ему не нужна подвязка и пасынкование. Раннеспелый сорт имеет хорошую урожайность и вызревает даже в условиях ограниченной освещенности. С одного куста можно снять до 2 кг сочных плодов весом до 30 г каждый. Растение не болеет фитофторозой и легко переносит резкие климатические колебания. Помидоры «Балконное чудо» плодоносят через каждые 85 – 100 дней и используются для приготовления различных блюд, в том числе консервированных и соленых. Это единственный вид томатов, который можно замораживать в холодильнике.Подготовка почвы для томатов

В качестве емкостей для выращивания карликового сорта в домашних условиях используются ящики, контейнеры, полиэтиленовые мешки. Сначала готовится почва. Она должна содержать:

перегной – 50%;
песок – 5%;
чернозем – 45%;
мочевина – 8-10г;
суперфосфат – 40г;
зола – 1-2 стакана;
калийные добавки – 40г.
Когда сажать помидоры на рассаду?

Для получения раннего урожая на дому в первых месяцах весны о рассаде следует позаботиться в декабре – январе месяце, а для сбора осенней продукции ее выращиванием нужно заняться в августе. Рассада формируется в небольших торфяных или пластмассовых стаканчиках с продырявленным дном. Для быстрой всхожести и защиты от болезней семенной материал рекомендуется предварительно замочить в теплой воде, в которую добавлены кристаллы марганцовки из расчета 1г на 100 мл воды. В каждый из стаканчиков нужно в слегка увлаженную почву положить пару семян и накрыть их сверху пленкой для создания парниковых условий. Температура окружающей среды должна быть не ниже +22-25 °С.

Через несколько дней, когда появятся первые ростки, пленку нужно снять и выставить растения на хорошо освещённое и теплое место. В течение недели их нужно держать в прохладных условиях (при температуре +12-15 °С), а затем вернуть в прежнюю теплую среду. Когда центральный стебель достигнет 10-15 см, его можно пересадить в рыхлую и влажную почву. Постоянные емкости должны иметь дренаж. Для создания благоприятного микроклимата в закрытом помещении рядом с растениями ставят стакан с водой, а в горшках устанавливают деревянные лесенки или колышки. Томаты не любят сквозняком и при проветривании квартиры их нужно убирать с подоконника. На несколько дней растения ставятся в затемненное место, а затем устанавливаются на хорошо освещаемые и прогреваемые участки. Может случиться, что рассады выросло слишком много. Оставшиеся кусты можно высадить в открытый грунт, соблюдая между ними дистанцию в 30 см.
Уход за «Балконным чудом»

В период роста и созревания томаты раз в неделю нужно подкармливать и поливать. В 1 л воды разводят :

суперфосфат – 5г;
сульфат калия – 1г;
мочевина – 1г.
В продаже есть готовые средства («Цитовит» и «Эпин»), предназначенные для этой цели.

Некоторые аграрии предпочитают применять коровяк или куриный помет, который разводят в нужной пропорции в теплой воде. В период цветения периодическое встряхивание растений способствует лучшему опылению. Подкормка наиболее эффективна в период цветения и формирования завязи плодов. При покраснении плодов, их обрывают и укладывают для дозревания, давая возможность появлению новых томатов. Автор: admin

Текст: Илька Зайонц
Использованы фотографии: ООО "Бонниер Пабликейшенз"/Юлия Каптелова , shutterstock



1.
Компоненты грунта

Готовые пакетированные почвосмеси представляются наиболее удобным решением, если надо пересадить два-три растения. Их можно купить в любой момент, не забивая голову самостоятельной заготовкой земли. Они не требуют места для хранения — купил, насыпал, выбросил упаковку. В них имеется все необходимое для нормального развития и самочувствия растений. Но после пересадки зачастую начинаются проблемы.

Торф - основной компонент готовых смесей - весьма влагоемок. Но, высыхая, субстрат "съеживается" и отстает от стенок горшка. Попытки "пролить" грунт не влекут за собой особого успеха: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Единственный выход, если до этого дошло, — погрузить горшок с растением на пару часов в тазик с водой.

2.
Как предупредить повторение подобной ситуации? Вариантов тут несколько. Можно тщательно следить за регулярностью полива, и все будет в порядке. Но если вы не относитесь к дисциплинированным людям, которые все делают вовремя и по правилам, можно попробовать разные добавки к готовой смеси. Какие именно и зачем?

Вернемся к составу готовых грунтов. Подавляющее большинство готовых смесей, ассортимент которых поражает изобилием, состоит из одного или нескольких видов торфа, раскисляющих добавок, минеральных удобрений, гуминовых веществ, песка и агроперлита. Существенно улучшить свойства такой смеси можно, добавив гумуса, но тут мы опять возвращаемся к необходимости самостоятельной заготовки земли. Если такой возможности нет, можно поискать в продаже смеси с пометкой "биоперегной" или "сделано червями", как правило, калифорнийскими. В таких смесях также будет преобладать торф, но, кроме него, будет присутствовать и "биогумус" - органическое удобрение, продукт переработки отходов сельского хозяйства червями. "Биогумус" продается и отдельными упаковками. Но в этом случае он выступает уже удобрением в чистом виде, которое надо добавлять в небольших количествах строго по инструкции, чтобы не пострадали корни.

3.
Также в готовую торфяную смесь при пересадке имеет смысл добавлять древесный уголь. Он продается в цветочных магазинах как готовый субстратный компонент. При желании им можно запастись самостоятельно. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Можно использовать и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости, а также предупреждает закисание земли.

Второй полезный компонент, также продающийся отдельными пакетиками в садовых центрах, — мох-сфагнум. Он обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. В случае самостоятельной заготовки его собирают на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений.

4.
И древесный уголь, и мох можно добавлять в субстрат одновременно, доводя их количество до одной четвертой от общего объема смеси, в зависимости от того, какое растение планируется в такую смесь посадить. Например, для суккулентов - меньше, для сенполий - больше. А если речь идет о растениях, потребляющих много влаги, например, абутилонах, гибискусов, фуксиях, то лучше использовать другие добавки. Например, гидрогель или "серамис".

5.
Гидрогель - специальная влагоудерживающая добавка. В сухом виде гидрогель представляет собой бесцветные кристаллы, слегка похожие на сахар, которые при замачивании впитывают в себя воду и увеличиваются в объеме в десятки раз. Будучи добавлены в грунт, они улучшают ее структуру, и кроме того, исполняют роль резервуаров, отдавая растениям воду по необходимости. Еще один весьма привлекательный момент заключается в том, что растения, посаженные с использованием гидрогеля, надо реже поливать. Если все сделано правильно, то даже "водохлебам", даже в самое жаркое время года, как правило, хватает полива раз в неделю. Не менее приятно, что растениям, посаженным в такую смесь, не надо "искать няньку", если вы уезжаете на не слишком долгий срок.

6.
Использовать гидрогель можно и в саду: глинистые почвы в этом случае становятся более рыхлыми, а сыпучие — комковатыми. Гидрогель весьма полезен, если речь идет о влаголюбивых растениях, которые с трудом выживают в условии редкого "выходного" полива. Например, огурцы, посаженные в грядки с гидрогелем, не горчат даже в самое сухое время. Если вы добавляете гидрогель в почву для комнатных растений, его надо замачивать до соединения с остальными компонентами. В садовую же почву его вносят в сухом виде, после чего землю очень обильно поливают. Надо учитывать, что после этого высота грядки может сильно увеличится.

Отправившись на его поиски, имейте в виду, что цветной гидрогель - не совсем то, что требуется в данном случае, его применяют в декоративных целях. Второй момент, который надо учитывать: гидрогель не подходит для суккулентов и кактусов. Если посадить их с использованием гидрогеля, полив сократится до нескольких раз в год. Это может показаться привлекательным, но, на практике, земля в горшке будет пересыхать слишком долго, в результате на ней начнут разрастаться плесень, а то и водоросли, разведение которых вряд ли входило в ваши планы.

7.
Гидрогель идеально подходит для травянистых растений с большой площадью испарения (очень крупные листья или большое количество мелких), склонных вянуть при малейшей задержке полива: абутилонов, гипоэстесов, колеусов, сенполий, эписций, пассифлор, фуксий и многих других. Его количество при внесении в субстрат для комнатных может составлять до одной трети об общего объема горшка.

Сходными с гидрогелем свойствами также обладает "Серамис" - субстрат, состоящий из маленьких, легких, пористых гранул, впитывающих воду и растворенные в ней питательные вещества при поливе и отдающих их растению по мере необходимости. По инструкции, если вы используете серамис в качестве добавочного, а не основного элемента, его насыпают в горшок по периметру корневого кома слоем около двух сантиметров. То есть, при пересадке надо взять горшок большего диаметра, насыпать на дно "Серамис" слоем около двух см в высоту, поставить на него земляной ком, а затем досыпать его, заполняя оставшиеся пустоты между землей и стенками горшка. Затем обильно полить растение, и при необходимости добавить "Серамиса".

8.

Мифы и правда о покупаемых в магазине комнатных растениях
Плохое качество покупаемых в магазинах комнатных растений. Это убеждение зиждется на том факте, что очень многие из таких промышленных растений погибают, едва успев отцвести, а то и ранее. Но обвиняя в этом случае производителей, которым по нашему мнению такая ситуация обеспечивает постоянную покупку все новых и новых цветов, мы забываем еще об одном промежуточном звене.

Промышленные комнатные растения приобретают и доставляют для наших магазинов отечественные фирмы-посредники, представители которых озабочены в основном ценой, а не качеством «голландцев». Поэтому нередко покупаются растения, которые производители сочли браком – помятые, поцарапанные, цветущие несоответственно сорту и т.д. Да и при транспортировке уход часто ограничивается лишь обильным поливом. А ведь растение может быть совсем не влаголюбивым или требовать поддержания определенного температурного режима, особенно в период зимних морозов.

Покупаемые в магазине промышленные комнатные растения

1.
Транспортировочный грунт, который совсем не имеет питательных веществ. Это мифическое убеждение регулярно подкрепляется советами продавцов в маленьких и крупных специализированных магазинах и отделах. Их компетенция довольно часто ограничивается распознаванием по внешнему виду популярных растений, но категорический совет незамедлительно пересадить купленный цветок из транспортировочного грунта иначе он погибнет, дают твердо и уверенно.

У производителя в оранжереях выращивается одновременно сотни тысяч различных видов комнатных растений. Организовывать перед отправкой покупателю их поштучную пересадку вручную в какой-то транспортировочный грунт будет только тот, кто не считается с лишними затратами времени и денег. А предприимчивые капиталисты их просчитывать и минимизировать умеют очень хорошо. Поэтому растения приезжают к нам в том же грунте, что и выращивались.

И если отрастили они пышные листья и ветвистые корни, то с питательными веществами в их жизни все было в порядке. Другое дело, что выращивались они изначально в безземельной смеси, иначе при пересечении границы ни одна фитосанитарная служба не разрешит их ввоз в страну. Как правило, для такой смеси используется торф, перлит, вермикулит, песок, кокосовое волокно и т.д.

Торф является практически идеальным грунтом как для большинства растений, так и для производителей. Это легкий, воздухопроницаемый, практически стерильный, не сыпучий и влагоемкий субстрат, который легко оплетается корнями растений. Другого природного недорогого материала, который одновременно обладал бы всеми этими характеристиками, просто не существует. Вот к нам комнатные растения и приезжают в тонких пластиковых горшках с торфосмесью.

Но откуда-то же появилось убеждение-миф о губящем растения транспортировочном грунте. Дело все в том, что торф требует от приобретающих растения новоявленных владельцев повышенного внимания. Если торф пересушить – растение погибнет, если перелить – появляется плесень. Также торф нельзя много удобрять. К тому же маленькие магазинные горшки очень быстро становятся слишком тесными и теряют форму. Вот так и возникло заблуждение-миф о вредном для растений транспортировочном грунте.Правда не для всех растений это убеждение является мифом. Исключением в данном случае выступают крупные растения, например пальмы, которые выращиваются в земле и перед отправкой пересаживаются в не очень им подходящую транспортировочную торфосмесь.

Переизбыток различных химических веществ в грунте, в котором продается растение. Это противоположное предыдущему убеждение также требует немедленной пересадки магазинного растения, но обосновывает это его перекормом различными регуляторами роста и фитогормонами.

При выращивании в широких масштабах промышленных комнатных растений действительно широко применяют различные химические препараты. Этот и регуляторы роста или ретарданты для формирования компактных лиственных розеток и крупных цветов. Поэтому растение, оказавшись без такой подкормки, начинает наращивать нормальную для него зеленую массу и купленный изначально небольшой компактный цветок может в результате занять половину подоконника.

И фитогормоны для стимуляции обильного цветения. В этом случае растение тратить почти все свои силы на формирование все новых и новых бутонов и цветов и погибает от истощения (такая ситуация наиболее характерна для азалий, пуансетий и цикламенов).

В случае с этим убеждением, мифом является не само применение химических препаратов, а их присутствие в грунте. Дело в том, что они вносятся или путем опрыскивания вегетирующих растений или при замачивании черенков перед посадкой. Поэтому пересадка в чистый грунт, да еще и с промывкой корней, в этом случае никак не поможет.

Покупаемые в магазине промышленные комнатные растения Промывая корни, вы не только не спасаете цветок от химии, но вызываете у него сильнейший стресс повреждением корневой системы. Эти действия погубят купленное растение гораздо быстрее, чем химические добавки.

Белые шарики на поверхности грунта являются яйцами насекомых-вредителей. Это убеждение-миф не такое распространенное, как описанные выше, но все же упорно циркулирует среди покупающих в магазинах комнатные растения любителей. Хотя трудно вообразить размеры тех вредителей, которые могли бы вылупиться из этих «яиц».

Действительность же такова, что это просто шарики удобрений диаметром 1 – 2 мм с длительным сроком действия или частички различных абсорбирующих материалов, применяемых для повышения влагоемкости грунта.

Что следует предпринять после покупки комнатного растения в магазине
Рассмотрим теперь, что вопреки мифам все же следует предпринять, принеся в дом магазинное растение, чтобы не дать ему погибнуть в ближайшее время.

Перво-наперво новоприобретенный цветок нужно отправить в карантин – то есть разместить в таком месте, где он не сможет заразить какими-либо вредителями уже имеющиеся в доме растения. Где промышленные цветы обзаводятся этими вредителями – в родных теплицах, при транспортировке или уже в магазине, доподлинно неизвестно, но присутствуют они на них практически всегда. Поэтому без профилактической обработки специальными препаратами новичка допускать к другим комнатным растениям не следует.

Пребывая в карантине, новое растение приходит в себя после стресса, вызванного различными перемещениями и переездами, и адаптируется к условиям нового помещения. Недели через две-три, когда оно окончательно обвыкнется, его можно будет осторожно перевалить (не пересадить) в новый горшок. Но как у всякого уважающего себя совета-правила, в этом случае также есть ряд исключений:

Крупные растения следует все же пересаживать сразу. Поскольку, как уже упоминалось, это тот случай, когда убеждение о транспортировочном грунте оказывается вовсе не мифом.
Покупаемые в магазине промышленные комнатные растения У цветущих растений (азалии, гардении, пуансетии, розы, фиалки, цикламены и т.д.) без ненужной жалости обрываем все бутоны и цветы. Этим мы увеличивает его шансы на выживание и уничтожаем рассадник живущих в цветах и бутонах вредителей.
Розы пересаживаем, а не переваливаем, поскольку для них торф все же не является хорошей почвой.
Кротоны, пальмы, фикусы, кордилины и драцены сразу же проверяем на наличие в корневой системе небольшой сетчатой пластиковой корзинки от первичного укоренения. Если вытряхнуть землю, то ее легко нащупать. По мере роста растения пластик начинает травмировать крупные корни, поэтому при обнаружении корзинку следует обязательно разрезать удалить, несмотря на трудоемкость и сложность процедуры.
По материалам посвященного комнатным растениям портала www.flowersweb.info

2.

Чистка картошки по-мужски.

Простой и быстрый метод чистки килограмма картофеля, для которого требуется: новый ершик, дрель, ведро с небольшим количеством воды и одна минута времени.

Такой необычный, но действенный способ почистить картофель на большую семью или внезапно нагрянувшую гурьбу друзей, способен выручить в трудную минуту.

Источник ЧЕТЫРЕ ВКУСА

Отличная идея для сервировки и украшения стола. Такие розы из салфеток должна уметь делать любая хозяйка, если она, конечно же, хочет угодить своим гостям)
Автор мастер-класса Sitaerae

1.
Берем салфетку в сложенном состоянии и с самого края начинаем туго наматывать её на карандаш

2.
Доматываем до середины

3.
Руками сжали салфетку на карандаше

4.
Снимаем с карандаша

5.
И так делаем 6 штук

6.
заворачиваем каждый лепесток нашей розочки))) важно, чтобы "волан" смотрел на наружу, чтобы при удобном случае его можно было чуть размотать придав более пышную форму цветочку)

7.
низ фиксируем лентой для цветов)

8.
Для полного счастья можно добавить листики) это на сложенную салфетку в середину ставим цветочек и загибаем края, в конце завязали лентой для цветов)


9.
Вот такой цветочек получился у меня. Источник http://stranamasterov.ru/node/413387?tid=451

Блог Марриэтты

10.