-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в IrenaI

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.08.2013
Записей: 2155
Комментариев: 23
Написано: 2217





Вязаная мелочь, одежда для кукол с описанием и без..

Суббота, 12 Апреля 2014 г. 23:27 + в цитатник
Вязаная мелочь, одежда для кукол с описанием и без...
































Вязаная мелочь, одежда для кукол



23 фото





с описанием и без...



1.

314099_375114819226715_1570920096_n (700x524, 481Kb)



2.

303132_375114872560043_1043925143_n (480x415, 282Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Игрушки

Рецепты от фитофторы на томатах

Четверг, 10 Апреля 2014 г. 01:55 + в цитатник
Рецепты от фитофторы на томатах

Этот рецепт помогает увеличить урожай и сберечь его от фитофторы.

На 10л. воды взять 1ч.л. борной кислоты, раствор марганцовки (не розового, а более насыщенного цвета) и 10 капель йода. Этим раствором полить землю под помидорами и перцами во время их цветения и плодоношения. Полив проводить 3-4 раза за сезон.

Если не делали никакой профилактики, и на кустах появилась фитофтора, опрыскать раствором йода: 10 мл. йода на 10л. воды. Через пять дней опрыскивание повторить, и еще через пять дней опрыскать. Получается три обработки.

Рецепт для подкормки и профилактики:

100г. пекарских дрожжей развести в 10л. воды

Опрыскать этим раствором кусты томатов. На них образуется защитная пленочка. Если дождь ее смоет, повторите процедуру.
http://moya-udachnaya-mechta.ru/retseptyi-ot-fitoftoryi-na-tomatah/#more-18
Рубрики:  Дача/Помидоры



Процитировано 1 раз

Хвоя для раннего созревания помидоров

Четверг, 10 Апреля 2014 г. 01:48 + в цитатник
Хвоя для раннего созревания помидоров

В условиях северных регионов, часто помидоры из-за неблагоприятной погоды не успевают все созреть. Этот процесс можно ускорить с помощью хвойных побегов.

Собирите молодые сосновые побеги, выдержите в темном прохладном месте ( подвал, холодильник) не менее 6 дней. Измельчите, залейте водой ( 1:2), доводите до кипения и на слабом огне томите 5-10 мин. После того, как остынет, процедите и разбавьте водой 1:3. Готовой хвойной вытяжкой опрыскивайте кусты томатов в период набухания бутонов. Такая подкормка стимулирует растения к более раннему созреванию плодов и отличному урожаю.
http://em.shopargo.com/ogorod/tomat/pomidor_uhod.htm
Рубрики:  Дача/Помидоры

ЭМ-технология и земляника

Четверг, 10 Апреля 2014 г. 01:38 + в цитатник
ЭМ-технология и земляника

При обычной технологии выращивания садовая земляника получается достаточно трудоемкой культурой по затратам времени и сил. При этом через 2-3 года она мельчает и зарастает сорняками, начинает болеть, и садовод вынужден переносить плантацию, теряя при этом часть урожая. В то же время, используя «Байкал ЭМ1» и продукты, полученные на его основе, можно, без ущерба для себя, держать землянику на одном месте 10-12 лет, получая при этом хороший урожай.

В чем же тут секрет? Все достаточно просто, надо только потратить время первого года для правильной закладки плантации и поддерживать на ней порядок в дальнейшем.

Выращивают землянику на высоких грядках, хотя первоначальные затраты достаточно высоки по времени и трудоемкости, в дальнейшем все это окупается сторицей.

Необходимо разметить гряду на солнечном месте. Желательно с севера на юг для лучшего освещения. Ширина 0,5-1м, длина произвольная. На половину штыка лопаты 10-12см снимаем аэробный слой фунта и складываем с одной стороны будущей гряды, при этом выбирая корни многолетних сорняков. Проходим второй раз, на половину штыка, и укладываем анаэробный слой почвы вдоль другой стороны получившейся траншеи. Теперь в траншею забьем весь мусор и растительные остатки. Т.к. заполнителя понадобится достаточно много, о его заготовке позаботимся заранее. Всю эту массу надо хорошо увлажнить. Для этого мы польем ее ЭМ -раствором концентрацией 1/100. Если у вас растительные отходы были закомпостированы заранее, то полив осуществим концентрацией 1/1000. У нас получилась основа высокой гряды. Со временем трава и мусор разложатся и превратятся в анаэробный компост. А пока он будет разлагаться, он будет выполнять роль биотоплива, подогревая весной почву, что немаловажно особенно в северных районах. Теперь нам надо вернуть на место грунт, сначала рассыпаем на место анаэробный слой, затем аэробный. Полученную насыпь лучше всего обнести досками или шифером, высотой 15-20см, ведь это будет постоянная грядка. Но все зависит от ваших возможностей. Почву на гряде аккуратно разравниваем и поливаем раствором 1/100. Здесь нам пригодиться ЭМ-экстрат, его можно не экономить.

Теперь гряде надо выстояться. Это нужно, чтобы осела и уплотнилась земля, а главное, чтобы восстановилась и заработала микрофлора почвы. Для этого понадобится 2-3 недели. За это время, как минимум, 2-3 раза почву надо полить, не давая ей высохнуть. В это же время прорастут семена сорняков, а вам не составит труда убрать их ЭМ-культиватором. Во второй половине августа, когда спадет жара, приступаем к высадке рассады. Ее высаживаем в 2-3 строчки, в зависимости от ширины гряды. В ряду через 10-15см, пусть будет погуще, лишнее потом уберем. Через неделю начинаем поливать ЭМ-раствором 1/1000, на осень хватит 2-3 таких подкормок. Не забудем внести древесную золу, просто посыпав ее на гряду, либо внеся виде раствора, совместив с ЭМ-поливом. В это же время можно высеять по землянике озимую рожь. Ее назначение - чистить почву от вредителей, а в июне срезанными побегами будет замульчирована гряда. С помощью соломы также предохраняем урожай от порчи. В таком виде гряда остается на зиму.

Ранней весной, как только сойдет снег, посадки поливают «Байкалом ЭМ1» 1/500-1/1000. Вторая обработка проводится в начале цветения, раствор 1/1000. После сбора урожая проводится третья обработка 1/1000, или мульчирование ЭМ-компостом, что способствует подготовке к урожаю будущего года. После сбора земляники, а ягоды спеют при использовании ЭМ гораздо раньше, листья не срезают, а просто обрывают старые. Если лист убрать полностью, то на следующий год не досчитаетесь четверти урожая, т.к. период отрастания листвы совпадает с закладкой цветоносов будущего года.

Когда кусты начинают стареть, они просто убираются с гряды, проплешина заполняется за счет усов. У кого проблема с усами, то помните, что мульчирование не только сохранит влагу, избавит от рыхления и даст дополнительно гумус, но и задержит укоренение усов. Т.к. я выращиваю рассаду на реализацию, то гряды у меня всегда чистые.

Какой урожай можно получить? Сорт Дана например в 2007г с площади 5м2 выдал 7 полновесных ведер отборной ягоды.

Но на ЭМ-технологию можно перевести и старую плантацию. Для этого надо провести санитарную очистку гряд, выровнять ряды и хорошо замульчировать ЭМ-компостом. Никогда не экономьте на мульчировании. Дальнейшие подкормки ЭМ быстро восстановят почву и вернут землянике урожай и здоровый вид.

Теперь о сортах. Несомненно, многое зависит от них. В каждом регионе они свои. Но в среднем хорошо себя зарекомендовали Лорд, Дана, Талисман, Трубадур, Ред Коулинт, Чезета. Прекрасно себя ведут новые ремонтантные крупноплодные сорта.
Рубрики:  Дача/Клубника, земляника

Без заголовка

Четверг, 10 Апреля 2014 г. 01:34 + в цитатник
ЭМ-экстракт - фабрика плодородия вашего участка

Как известно, ЭМ-экстракт является наиболее экономически выгодным продуктом ЭМ-технологии. Любой экстракт является вытяжкой из какого-либо продукта. Фактически это концентрированный раствор чего-либо. На этом и основана технология его приготовления и использования. Но с учетом того, что в ЭМ-технологии для приготовления экстракта используются эффективные микроорганизмы, он обладает поистине волшебными свойствами.

Лучше всего продукт готовить в большой емкости, оптимально в бочке 200-300 л, при этом материал емкости не имеет значения, это может быть пластик или металл.

Технология его приготовления проста и доступна каждому, даже начинающему ЭМ-технологу.

Весной, как только сошел снег, плотно набивают бочку на 2/3 объема всем мусором, который есть под рукой. Это растительные и древесные остатки, желательно измельченные, бумага от газет, пищевые отходы, опилки - все, что разлагается. В емкость обязательно добавляют ведро свежего навоза. Куринный помет или фекалии в половинном объеме. Досыпают 1 л древесной золы и 1 л препарата «Байкал ЭМ1». Довершает все литровая банка любого старого варения. Заливаем воду так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. В качестве гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок. Прижимаем камнем или парой кирпичей. Важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все закрывают старой пленкой и плотно завязывают. В таком виде бочка стоит порядка 20 дней. После этих процедур получается несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок, плюс порядка 150 кг полуразложившейся массы, пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Несколько отличается от весеннего летний экстракт за счет своих составляющих и сроков приготовления. Летом, во-первых, тепло и процесс ферментации происходит быстрее, а во-вторых, основная составляющая наполнителя сорняки, скошенная трава и лекарственные растения. Вообще, чем разнообразнее состав закладываемого материала, тем лучше конечный продукт. Экстракт хорош тем, что в него можно закладывать осемененные сорняки. Все семена в воде задыхаются и становятся не всхожими. Летом для ферментации хватает 10 дней. От каждой предыдущей бочки оставляют пару ведер жидкости для закваски. ЭМ-препарата добавляют 0,5 литра. Внимание, важный момент. Если вы используете для приготовления экстракта навоз, то его можно применять только первую половину лета, во вторую ограничьтесь добавлением золы. Вытяжка из навоза влияет на рост растений, а зола способствует созреванию овощей и фруктов. Все подкормки овощных надо прекращать за месяц до созревания, исключения составляют огурцы, капуста, перец, баклажаны, частично томаты. Т.к. вторую половину лета обработки сада проводятся в очень ограниченных количествах, емкость надо набивать травой практически полностью, а твердый остаток закладывать в компост для использования его осенью и весной. При мульчировании гряд твердый остаток не должен касаться растений во избежание их ожога.

А теперь посчитаем: в зависимости от зоны, где мы проживаем, у нас есть 6 теплых месяцев, это, как минимум, 16 переработанных бочек. За сезон получим

16*5 ведер (50 л.) = 900 л. экстракта.
16*150 кг пищевого мусора = 2400 кг компоста, что по своему качеству заменит вам, как минимум, 2 машины навоза и составит ощутимую экономию вашему бюджету. Чем не фабрика плодородия?

http://www.argo-shop.com.ua/article-8550.html
Рубрики:  Дача/Удобрения

Подготовка почвогрунта под рассаду. Замачивание семян перед посевом. Посев семян применяя ЭМ технологию

Четверг, 10 Апреля 2014 г. 01:31 + в цитатник
Подготовка почвогрунта под рассаду. Замачивание семян перед посевом. Посев семян

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ НА УЧАСТКЕ

Весной, когда температура днем начинает повышаться до плюс 10-12°С, почва пробуждается, а точнее пробуждаются почвенные микроорганизмы, которые готовят для вашей рассады питательные вещества. Скорость и эффективность этого «пробуждения» зависит от того, как вы поработали осенью и заложили или нет необходимые микроорганизмам питательные вещества.

Пока рассада на подоконнике подрастает, нужно «оживить» почву в своём саде-огороде. За зиму она промёрзла и большая часть микроорганизмов погибла. Для восстановления их уровня рекомендуется поливать почву раствором препарата «Байкал ЭМ1» в концентрации 1:100 по 2-3 литра на 1м2 - это позволяет намного раньше довести до необходимой нормы баланс микроорганизмов, и они начинают быстро разлагать почвенную органику, накапливая растениям необходимое питание.

Полив надо производить, когда почва прогреется до +10°С. Обычно в это время начинают расти листочки на берёзе. Между поливом и посадками должно пройти дней 10. Это удобное время для очистки земли от сорняков, не давайте им разрастаться. «Байкал ЭМ1» ускоряет прорастание сорняков и подрезание их ЭМ-культиватором позволяет молочнокислым бактериям, попавшим на срез сорняка, превращать их в перегной. Раствором концентрацией 1:1000 поливайте малину, смородину, крыжовник, многолетники на грядках, но не забывайте, что ранний полив кустарников сравним с «ошпариванием», которое делает их более чувствительными к заморозкам.

По мере заполнения грядок другими огородными культурами старайтесь поливать их еженедельно или хотя бы раз в две недели этим раствором. Им же, почаще, опрыскивайте по возможности все свои растения. Опрыскивание, начатое весной, защитит ваши растения от многих болезней лета и осени.

Отзывчива на полив клубника, она первая созревает и первая показывает силу ЭМ, особенно если оставить контрольный участок, который не будет полит «Байкалом». Отметьте его колышками, но ни разу не поливайте препаратом «Байкал ЭМ1» и не опрыскивайте им. Вы наглядно увидите разницу, которая продемонстрирует преимущества препарата. Полив ягодников ЭМ-раствором 1:1000 с чередованием поливом ЭМ-5 (средство для борьбы с вредителями) 1:500 дает значительное увеличение урожая, устойчивость к болезням и сильный прирост кустов. Однако здесь есть и отличительные особенности. Так, слишком ранний полив кустов может вызвать преждевременное пробуждение почек, что может привести к раннему цветению кустов, а значит, и к опаданию цвета под заморозки. Аналогичный осенний полив может помешать кустам правильно подготовиться к зиме. Поэтому, начинать опрыскивать кусты следует в середине мая, а прекратить - в середине августа.

Если вы применяете «Байкал ЭМ1» впервые и ещё сомневаетесь в его жизнетворящей силе, то скоро ваши сомнения исчезнут, и вы начнете думать как правильней и лучше применять ЭМ-технологию на своей земле.

ПОДГОТОВКА ПОЧВОГРУНТА ПОД РАССАДУ

Согласно ЭМ-технологии почвогрунт для выращивания рассады начинают готовить летом. Кто не подготовил почвогрунт летом, может это сделать зимой. Для получения качественного почвогрунта рекомендуют смешивать в равных частях торф, перегной и дерновую землю. В соответствии с ЭМ-технологией в смесь добавляется зрелый ЭМ-компост в количестве 10% от общей массы. Во избежание заражения томатов фи-тофторозом его количество необходимо увеличить до 40%.

На ведро почвогрунта вносится полстакана древесной золы. В почвогрунт полезно добавлять речной песок, до 30% от общей массы. Песок способствует подавлению грибковых заболеваний. Важно, чтобы песок был именно речным, без химических примесей. Для проверки его можно залить водой и помешать. Если вода сильно загрязнится, то этот песок лучше не использовать.

Хороший эффект как для рыхлости, так и для роста и защиты от болезней, особенно в отсутствие ЭМ-компоста, дает внесение опилок, но не более 10% от общей массы. Предварительно их на 3 - 4 дня следует замочить в ЭМ-растворе 1:100, а перед смешиванием хорошо (до рассыпания) отжать.

После приготовления смеси нужно убедиться в том, что она достаточно рыхлая. Далее ее следует полить ЭМ-раствором 1:500. Увлажнять так, чтобы комок смеси распадался от прикосновения. Упаковать почвосмесь в полиэтиленовый мешок, уплотнить, отжать из мешка воздух, поставить в теплое место и выдержать 1-2 месяца при температуре 15 . Допустимо появление на поверхности почвосмеси мицелия.

За неделю до посадки готовую почвосмесь следует рассыпать по посадочным ящикам и коробкам для посева семян и пролить водой до протекания. После этого верхний уровень почвогрунта в стаканчиках (ящиках) опустится. Он должен быть примерно на 3 см ниже верхнего края посадочного ящика, чтобы можно было в процессе роста рассады для улучшения развития корневой системы 1-2 раза подсыпать песок или почвогрунт.

Через 2-3 часа после полива водой почвогрунт следует пролить до протекания ЭМ-раствором 1:300. После этого ящики во избежание высыхания следует накрыть сверху пленкой и до посадки держать в помещении.

Используемую повторно посадочную тару перед заполнением грунтом следует обязательно обработать ЭМ-5 1:100. Пластиковые стаканчики - путем окунания, а деревянные ящики - опрыскиванием.

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН ПЕРЕД ПОСЕВОМ

Обработка семян «Байкалом ЭМ1» вытесняет патогенную микрофлору с поверхности семян, повышает их всхожесть и обеспечивает заселение корневой зоны эффективными микроорганизмами. Всходы, как правило, бывают дружные. В начальный период вегетации растения быстрее развиваются, раньше появляются боковые побеги и репродуктивные органы, повышается устойчивость к заморозкам.

Можно замачивать семена в ЭМ-растворе 1:1000. Использование для замачивания раствора 1:100 (1 столовая ложка препарата на 1 литр воды) повышает устойчивость к различным заболеваниям. Повышение урожайности при обработке семян ЭМ-растворами 1:1000 и 1:100 примерно одинаково. Время замачивания в ЭМ-растворе - 8-12 часов.

При просушивании не следует добиваться полного высыхания семян (только до кондиционной влажности). Высушенные семена желательно сразу же высеять. Проращивать семена в мокрой тряпке не следует.

При замачивании, просушке и посеве следует избегать попадания прямых солнечных лучей на семена.

Семена, обработанные «Байкалом ЭМ1», не должны храниться более трех суток.

ПОСЕВ СЕМЯН

Высевать семена лучше сразу в те стаканчики, в которых они будут расти. Объем стаканчиков для рассады - не менее 0,5 л.

Если высевают семена в ящики, то расстояние между рядками должно быть около 5см. При выращивании рассады без пересадки в стаканчики расстояния между растениями и рядками должно быть около 10см. Посев семян лучше осуществлять в шахматном порядке. Более разреженный посев позволяет вырастить крепкую рассаду. На дно ящиков желательно поместить ЭМ-керамику, она будет предотвращать пересыхание и переувлажнение почвы.

Семена высаживаются в грунт средней влажности на глубину 1-1,5 см. Небольшой полив, желательно теплой водой, после посадки обязателен.

Далее посадочные стаканчики или ящики до появления всходов закрываются пленкой и устанавливаются в теплое место с температурой 25 - 27°С.

http://www.argo-shop.com.ua/article-8547.html
Рубрики:  Дача/Удобрения

Основные принципы подготовки препарата «Байкал ЭМ1» к использованию

Четверг, 10 Апреля 2014 г. 01:27 + в цитатник
Основные принципы подготовки препарата «Байкал ЭМ1» к использованию

Весенний день - год кормит. Поэтому приготовьтесь потрудиться для того, чтобы зимой с гордостью можно было вкушать плоды собственных трудов.

В весенний период для почвы можно сделать то, что вы, может быть не успели, а может быть не знали, осенью - накормить почвенные микроорганизмы для того, чтобы они как можно раньше начали свою работу или просто внести их, если вы ранее не применяли ЭМ-технологию на своем участке.

Препарат «Байкал ЭМ 1» продается в розничной сети в виде 40 мл флакона. Этот маленький, на первый взгляд, флакон содержит 4 тонны поливочного раствора... Вы удивлены - смотрите сами. Флакон разводится на 4 литра, необходимо при разведении добавить углеводный субстрат: сахар, мед или ЭМ-патоку в количестве 8 столовых ложек на 4 литра, далее смесь тщательно перемешивают. Затем ее переливают в банки и закрывают полиэтиленовыми крышками. Емкости помещают в теплое темное место на 5 - 7 дней. В течение этого времени необходимо несколько раз открывать банку и выпускать газ. Спустя 7 дней вы получите ЭМ-препарат, он хранится в течение 6 месяцев. Но это еще слишком концентрированная смесь для полива. Из нее нужно приготовить ЭМ-раствор, для чего необходимо развести ЭМ препарат в соотношении 1:1000. Чтобы приготовить данное разведение необходимо 1 столовую ложку ЭМ-препарата (10 мл) добавить на 1 ведро воды (10 л), тщательно перемешать, можно внести туда также углеводный субстрат (2-4 ложки), выдержать несколько часов и поливать им грядки из расчета 1 литр раствора на 1 м2 участка.

Таким образом, из 4000 мл ЭМ-препарата вы получите 400 ложек ЭМ-препарата для приготовления ЭМ - раствора. Каждое приготовленное ведро содержит 10 литров, умножаем на 400 ведер, получаем 4000 литров раствора - это в 10000 раз больше 40 мл флакона. Поэтому расходы ваши будут, если перевести их на 1 кг продукции, минимальны. А польза максимальной - микроорганизмы сразу начнут работать на вашем участке, независимо от того, как далеко вы от него находитесь и чем занимаетесь. Они будут долгое время служить вам верой и правдой, так как множатся многократно и специально созданы для того, чтобы улучшать естественное плодородие почвы.

У вас не остается другого выбора, как смириться с тем, что уже после первого полива на вашем участке появятся миллионы добровольных помощников, которые лучше чем вы знают, что нужно вашим растениям.

Поливать грядки необходимо примерно за неделю до высадки рассады. Если у вас есть компост или навоз, его нужно внести лунками на пустые грядки или в междурядья, закрыть слоем почвы 5 см и полить ЭМ-раствором. Лиственный опад, оставшийся с осени на вашем участке, можно с помощью ЭМ-препарата превратить в ценнейший компост. Листья смешивают с небольшим количеством навоза, добавляют опилки, картофельные очистки или другие пищевые отходы, немного почвы и укладывают все это в яму слоями, тщательно обрызгивая каждый слой ЭМ-препаратом. Не слишком усердствуйте с количеством ЭМ-препарата, смесь должна оставаться рассыпчатой. Затем закрывают яму полиэтиленовой пленкой и оставляют на 2 - 4 месяца для компостирования. Осенью вы получите прекрасный ЭМ-компост, который внесете в почву после снятия урожая. Он согреет и будет кормить почвенные микроорганизмы зимой, чтобы они как можно раньше начали свою работу следующей весной.
http://www.argo-shop.com.ua/article-8546.html
Рубрики:  Дача/Удобрения

Ух, от тли мои печали...

Вторник, 01 Апреля 2014 г. 01:44 + в цитатник
Ух, от тли мои печали...
Чем заняться на участке в конце марта

Известь - на ствол

Весенние солнечные ожоги - одна из главных проблем для садовых деревьев. Они появляются, когда солнце днем начинает пригревать, а ночная температура опускается ниже нуля.

От этой неприятности нужно предохранять деревья моложе 15 - 17 лет. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви диаметром от 2 - 3 см. Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга.

Самая простая и эффективная защита - побелка. Для этого используют раствор: 10 л воды на 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса.

Можно уберечь деревья от ожогов и с помощью обертывания светлой бумагой или газетами. Складываем их в 2 - 3 слоя и закрепляем шпагатом.

Немало вреда молодым деревьям по весне наносят мыши, зайцы, водяные крысы. Самое надежное средство защиты - обвязка штамбов и скелетных ветвей толем, рубероидом, лапником, металлической или пластмассовой сеткой. Некоторые изобретательные садоводы отваживают грызунов от молодых деревьев, обвязывая их стволы и ветви чулками. Можно отпугнуть мышей и химией: древесные опилки пропитывают креолином и делают из них кольцеобразный валик вокруг ствола.

Кусты - под душ

Пока еще почки не набухли, необходимо защитить ягодные кусты от вредителей и болезней. Поможет горячий душ! Воду нагревают почти до кипения, переливают в лейку и ошпаривают растения. Пока вода будет литься, ее температура снизится до +65 - +75 градусов - этого достаточно, чтобы вредители и споры болезней погибли. Одну лейку горячей воды используют для обработки двух-трех кустов смородины, крыжовника, состоящих из 12 - 15 веток. Кипяточком также обливают кусты малины, клубнику и землянику.

Против тли и грибковых болезней кусты можно опрыскать нитрофеном (200 - 300 г на 10 л воды).

Смородину очень часто поражает почковый клещ. Бороться с ним химией бесполезно, так как он живет внутри почки. Увеличенные почки удаляют вручную и сжигают. Но лучше просто вырезать пораженные ветки. А если куст сильно заражен, его надо выкорчевать полностью.

Чтобы предупредить распространение паразитов, в период бутонизации, выдвижения соцветий и сразу после цветения кусты опрыскивают настоем чеснока. Делают его так: 200 г свежеразмолотых головок чеснока заливаем 10 л воды. Компоненты хорошо размешиваем, процеживаем и сразу пускаем в ход - не оставляем настаиваться и не разбавляем водой. Составом опрыскивают смородину с расходом 10 л на 100 м2 (1 сотка).

Почва: тотальное омоложение

Правильно приготовленный компост вернет почве плодородие. Его можно укладывать с начала весны. Конечно, можно купить питательную смесь, но не всегда она бывает качественной.

Итак, на дно емкости укладываем обрезки веток, щепки - они выполнят роль дренажа. Компост переводится как «составной», то есть из разных компонентов. Каждый пласт должен быть 30 - 50 см, затем слой земли 5 - 10 см, затем снова отходы.

Из одной травы компоста не получится! Чем больше разных видов органики вы используете, тем лучше. Так что постарайтесь в кучу заложить как можно больше полезных ингредиентов.

Можно приготовить скороспелый компост. Вам потребуются пищевые отходы, земля (10% от объема отходов) и раствор ЭМ-препарата - «Тамир», «Ургаса», «Байкал М1». В герметично закрывающуюся емкость кладем отходы, соответствующую по объему часть земли, увлажняем ЭМ-раствором и закрываем. И так до тех пор, пока емкость не заполнится. Чем мельче частицы органики, тем быстрее процесс разложения. Емкость с компостом должна стоять в помещении при температуре не ниже 15 °С. Компост обязательно надо регулярно перемешивать, это обогатит массу кислородом и ускорит ее созревание.

При соблюдении этих условий уже через два месяца готова прекрасная смесь. Признаки ее зрелости: компост должен быть рассыпчатым, влажным, темным, пахнуть лесной землей. Кстати, применение ЭМ-препаратов позволяет не только быстро получить компост, но и значительно улучшить его питательные свойства.

НА ЗАМЕТКУ

Что можно положить в компост...

+ Скошенную траву

+ Опавшие листья

+ Навоз животных и птичий помет

+ Торф

+ Спитой чай и кофе

+ Яичную скорлупу, не прошедшую термическую обработку

+ Обрезки сырых овощей и фруктов

+ Тонкие ветви

+ Бумагу, перья, натуральные ткани (в измельченном виде)

+ Солому, опилки, стружку, шелуху от семечек

Богаче и полноценнее получается компост, в который заложены растения, способствующие быстрому образованию гумуса: ромашка аптечная, тысячелистник, валериана, одуванчик. Азотистые (к ним относят навоз, птичий помет, траву, сырые овощные и фруктовые отходы)

и углеродистые (солома, листья, опилки, трава, бумага, картон) отходы должны чередоваться в слоях, равно как сухие и влажные. Чтобы ускорить процесс разложения, можно полить кучу раствором птичьего помета или коровяка.

...а что нельзя:

- Овощи и фрукты после термической обработки

- Больные растения

- Многолетние и обсемененные сорняки

- Синтетические ткани и материалы

- Кожура от цитрусовых

КСТАТИ

Можно ли в компост класть яблоки? Однозначно да. Если вы готовите удобрение грамотно, температура в нем достигает 60 С и выше, грибы-паразиты в этих условиях гибнут.
Рубрики:  Дача/Вредители



Процитировано 1 раз

ВСЕ О ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЕ

Среда, 26 Марта 2014 г. 17:59 + в цитатник
http://kopilka.rv.ua/?p=7488#top карандашница!!!!!!!!!
http://kopilka.rv.ua/?p=7249#more-7249 монохромный калейдоскоп
http://kopilka.rv.ua/?p=7177#more-7177 яблочки ожерелье
http://kopilka.rv.ua/?p=6908#more-6908 штамп листика
http://kopilka.rv.ua/?p=5919#more-5919 кольцо ромашки
http://kopilka.rv.ua/?p=5740#more-5740 труба листика
http://kopilka.rv.ua/?p=5090#more-5090 имитация техники акварель
http://kopilka.rv.ua/?p=4924#more-4924 имитация агата
http://kopilka.rv.ua/?p=4884#more-4884 змейка за 5 минут
http://kopilka.rv.ua/?p=4605#more-4605 чешуя
http://kopilka.rv.ua/?p=4522#more-4522 ромашки декор
http://kopilka.rv.ua/?p=4331#more-4331 браслет Божьи коровки
http://kopilka.rv.ua/?p=3136#more-3136 о чистоте белого цвета
http://kopilka.rv.ua/?p=2792#more-2792 полые и двухцветные бусины
http://kopilka.rv.ua/?p=1431#more-1431 чечевички из пластики
http://kopilka.rv.ua/?p=1412#more-1412 чечевички из полимерной глины
http://kopilka.rv.ua/?paged=20 ВСЕ О ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЕ
http://полимерная-глина.рф/page/2 полимерная глина мастер классы
http://allmyhobby.ru/publ/svadebnye_bokaly_cvety_iz_plastiki/16-1-0-2383
http://полимерная-глина.рф/молды-для-полимерной-глины-своими-рук.html
http://allmyhobby.ru/publ/svadebnye_bokaly_cvety_iz_plastiki/16-1-0-2383

http://allmyhobby.ru/publ/businy_imitacija_mramora_iz_polimernoj_gliny_kraternaja_tekhnika/16-1-0-2261 мраморные бусы

http://allmyhobby.ru/publ/mk_ehpoksidnaja_smola_i_sukhocvety_sozdanie_prozrachnykh_ukrashenij_bez_moldov/16-1-0-2197 эпоксидка кулоны

http://masterclassy.ru/plastika/6190-nabor-ukrasheniy-iz-polimernoy-gliny-s-imitaciey-licevoy-vyazki-master-klass.html очень много МК


Рубрики:  Своими руками/Полимерная глина

а на чем запекать пластик... :)

Вторник, 18 Марта 2014 г. 00:21 + в цитатник
решила собрать в единый пост методы запекания пластики. у каждой из них наверника есть свои плюсы и минусы, всех я лично не перепробовала и личный опыт не со всеми имею, поэтому имеющие опыт и желание - дополняйте, коментируйте, поправляйте, ставьте картинки :)
однако я небуду говорить о температуре запекания, разновидностях и марках духовок, термометрах и прочих хитростях. только о том как пластик пристроить в духовке. (всего часть фото сделаны мной, поэтому буду добавлять ссылки, дабы ненарушать авторство :))
updated
1.вариант - на плоскости.
самый обычный, когда на сковородку стелит пергаментную бумагу для выпечки (обычную кулинарную) и вместо пирожков с мясом туда помещают бусины.
+ это просто.
+ идеально для кулонов и плоских деталей.
- может нарушится круглая форма бусин в виде плоской приплюснутости на нижнем боку, особо если пластик мягкий.
- сковорода может слишком нагрется (как проводник тепла) и бусины могут нижним боком неприятно подгореть. не все сковородки так себя ведут, поэтому для первого раза стоит проверить и запечь не шедевр а пробные бусинки из остатков. вот моя нагревается сильно и я ставлю бусины на деревянную доску обернутую бумагой-пергаментом.



вместо деревянной доски использовать можно все, что достаточно плоское, выдерживает температуру без воспламенения и не вступает в отвратительную химическую реакцию с пластиком: картон, рисовальную бумагу, стекло. на стекле говорят можно получить идеально гладкую поверхность изделия, также стекло идеально при работе с перенесением рисунка на пластик или жидкий пластик.

2. вариант - на веере
сложить твердую бумагу веером или гармошкой (кому что любо ;)) и разложить бусины. я гнула картон и как истинный педант еще и пергамент сверху пристроила :) (фото слева). Идею нашла на сайте известной Дезире (Desiree McCrorey). фото (справа) в ее странице:



+ бусинки имеют ограничения свободного разбега во все стороны.
- (возможно) оставляет следы на боках, особо если пластик мягкий или бусины большие, тяжелые.

3. вариант - на мягкой "постельке"
на сковородку или в тарелку насыпать например питьевую соду, покрыть салфеткой (или кусочком туалетной бумаги), осторожно и нежно пристроить бусины.
впервые увидела у Desiree - опять фото из ее сайта


что еще годится для "набивки подушек" - то чем пользуется Desiree - diatomaceous earth, крахмал, возможно соль. наверно все порошковидное что не возгорается и не химичит при данной температуре; возможно что то мягкое с теми же свойствами, поле для экспериментов.

+ прекрасно для бусин круглых и других обтекающих или сложных форм. необразуется плоскости на боках.
- (возможный) укладывать бусины надо осторожно, чтобы порошек все таки не взлетел и не прилип бы к сырому пластику. проверять не оставляет ли салфетка или бумага на бусине оттиск.

4. вариант - на весу
или правильнее будет - используя специальную конструкцию Bead Baking Rack
в бусинах протыкают дырку и нанизывают их на (например) металическую вязальную спицу. спицу эту надо пристроить так чтобы бусины некасались условной "земли".
варианты таких устройств:
вот один из товаров интернетмагазинов торгующих принадлежностями для пластика. называется или Fimo Professional Bead Baking Rack или Amaco Bead Baking Rack. (фото из их асортимента)



тут еще несколько видов найденных в интернете для илюстрации. средний продается в сайте Poly Clay Play.



однако находчивый народ с золотыми руками и тяге к самодельному найдет в закромах подходящие материалы для. я на скору руку соорудила вот какой, не то чтобы очень стабильный но функционирующий (фото слева, с пробками). Вариант Desiree (фото справа)


+ бусины сохраняет приданную им форму любой сложности. нигде никаких "flat spots".
- невижу. если только надо вспомнить голыми руками неухватится за горячие спицы. например когда собыраетесь бусины стряхнуть в холодную воду.

5. вариант - "ёжик"
или "дикобразик" :) бусину протыкают зубочисткой, на ней же оставляют, другой конец зубочистки втыкают в:
комок фольги; половинку картошки (цытата из коментарий сообщества); основу для цветочных букетов из арсенала флористов; продырявленную крышку коробки из под обуви; ... (впишите свой вариант)
наверно опять силу имеют свойства материала невоспламенятся и не химичить при данной температуре + возможность втыкнуть в оный зубочистку с бусиной так чтобы она держалась по стойке смирно.
updated: спасибо за фото этого способа vuka_vuka :)


- бусины могут сползать вниз по шпажке (спице) при наличии больших дырок.
- при неравномерном втыкании шпажек с бусинами конструкция может стать нестабильной (если втыкать в комок фольги).

запостила полностю (сдесь) в сообществе polymerclayfimo. великолепные коментарии - рекомендую, много полезной информации на тему.
с уважением, Tin_Līva http://tin-liva.livejournal.com/6627.html
Рубрики:  Своими руками/Полимерная глина

Календарь проведения обработок против болезней и вредителей.

Вторник, 18 Марта 2014 г. 00:05 + в цитатник
Календарь проведения обработок против болезней и вредителей.
Цветы - Цветы на приусадебном участке

При посадке. В случае проявления корневых гнилей в предыдущем году необходимо при посадке в текущем году полить почву хлорокисью меди (40г на 10л воды), марганцовокислым калием (50г на 10л воды), это доза на 1 м2. При весеннем отрастании (до бутонизации). Против корневых гнилей и серой гнили профилактически проводят полив растений флоксов, пионов и других культур и почвы вокруг кустов хлорокисью меди (40г на 10л воды). Во влажную погоду при опасности сильного развития серой гнили провести 2—3-кратное опрыскивание растений через 12—14 дней хлорокисью меди или медно-мыльной эмульсией (125 г на 10 л воды).

После цветения.

Зараженные бактериальной гнилью корневища ирисов оголяют и, очистив от гнили, заливают раствором марганцовокислого калия (30—50г на 10л воды). Пионы и другие многолетники опрыскивают хлорокисью меди (40г на 10л воды) 2 раза через 12—14 дней.

В период вегетации.

При первых признаках заболеваний следует немедленно провести опрыскивание соответствующими препаратами. Против грибных заболеваний, вызывающих пятнистость, хлорокисью меди (40г на 10л воды), против ржавчины — медно-мыльной эмульсией (20г на 10л воды) или раствором кальцинированной бельевой соды с мылом (50г соды на 10л воды + 15—20г мыла), то же — против мучнистой росы.

Против различных гнилей опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100г медного купороса с добавлением 100г извести на 10л воды). Лучше провести это опрыскивание 3 раза с интервалом 10—15 дней.

Против вредителей рекомендуется употреблять растительные настои и отвары (см. «Полезные советы»). Зараженные вирусом растения следует удалить с участка и уничтожить.

Конец вегетации.

Перед наступлением заморозков необходимо убрать с участка все растительные остатки, перекопать почву. Укрыть все многолетние растения, требующие зимнего укрытия. Хранилища, тару и инвентарь следует обеззаразить медным или железным купоросом (500г на 1л воды).

На приусадебных и дачных участках целесообразнее вместо химических веществ для борьбы с вредителями растений использовать растительные яды:
- Настой картофельной ботвы. На 1л воды берут 60—80г сухой или 125—150г зеленой ботвы и настаивают в течение 3—4ч. После процеживания опрыскивают растения, лучше всего вечером.
- Настой табака. На 1л горячей воды берут 100г табака (табачной пыли, махорки), настаивают 2—3ч, разводят в 5 раз перед использованием.
- Настой из корней конского щавеля или листьев и корней одуванчика. На 1л воды с температурой 40°С берут 30—40г измельченной массы, настаивают 2ч.
- Настой горчицы. 20г порошка развести в 1л воды.
- Настой из ботвы помидоров (незрелые плоды, пасынки). 100г свежей ботвы настаивают в течение 5ч в 1л воды, затем кипятят 2—3ч на слабом огне. Отвар процеживают. Он может храниться в течение года. Перед употреблением разбавляют водой 1:3.
- Настой ромашки аптечной (листья, цветки, корни). 100г сухой ромашки настаивают в 1л воды в течение 12ч, фильтруют. Перед употреблением разбавляют водой (1:3) и добавляют жидкое мыло (4г на 1л) или шампунь (1 чайную ложку).
- Настой полыни горькой. 1кг провяленной полыни кипятят 10—15 мин в небольшом количестве воды. Затем отвар охлаждают и добавляют воды до 10л. Хорошо добавить настой сухого куриного помета. 1кг помета настаивают в небольшом количестве воды 1—2 сут, затем смешивают с отваром полыни, доводя общий объем до 10 л.
- Настой тысячелистника обыкновенного. 80г высушенного растения (надземная часть с листьями) измельчают и настаивают в 1л кипятка в течение 36—48ч. Можно сделать отвар. Для этого 30 мин кипятят в том же соотношении и добавляют 2г мыла на 1л.
- Настой чешуи лука репчатого. 20г на 1л воды настоять и опрыскивать с интервалом 5 дней.
- Водный настой чеснока. 0,5 кг чеснока растереть в ступке, смешать с 3—5л воды, отцедить, замочить отжимки и снова отцедить. Все слить и довести до 10л. Для полива берут 300г вытяжки на лейку (10л). Можно также 50—100г чеснока растереть в ступке, смешать с 10л воды и сразу же опрыскивать. Повторить опрыскивание через 5—6 дней.

К фитонцидным растениям, которые помогают оздоровлению участков, относятся лук, чеснок, горчица, петрушка,укроп, бархатцы, календула, настурция, флоксы, эщшольция. Настурцию облетают бабочки многих вредителей. Они никогда не откладывают яйца на растения вблизи нее.

Для уменьшения заболевания астр фузариозом рекомендуется сажать их рядом с чесноком или луком, чередуя 2 ряда астр — 1 ряд лука или чеснока. Перед цветением астр овощи можно убрать с участка.

У календулы (ноготки лекарственные) водный настой семян (10г на 1л) используется против вредителей, а сами растения, высаженные среди посевов (посадок), снижают заболевание фузариозом.

Сильно угнетают развитие нематод (микроскопических червей-паразитов) бархатцы (тагетес). Очень хорошо чередовать посадки тюльпанов и нарциссов с бархатцами.

http://svoimiruchkami.ru/index.php/cveti-dacha/70-kalendar-obrabotok
Рубрики:  Дача/Цветы

Варить или запекать.

Воскресенье, 16 Марта 2014 г. 23:59 + в цитатник
Существует два вида готовки пластики. Её можно варить или запекать. Я расскажу об обоих методах об их плюсах и минусах.
Итак сначала Варка. Есть два метода.

Метод первый: - пельменный. В кастрюльку с кипящей водой кидаются изделия варятся 10-15 минут. Крышкой не закрывать!Вынимаются ложкой ложатся на полотенце и остывают естественным путем. ЗАПОМНИТЕ! Таким образом можно готовить небольшие изделия! (бусинки например если они конечно не со мандарин размером ) Если вы так кинете большие изделия пластик поплывет!

Метод 2: обычный. В холодную воду ложатся изделия и варятся. Крышкой не закрывать! Время кипения такое же. Подходит и для маленьких вещей и для больших!

Плюсы и минусы.
1. При варке любым методом изделия часто покрываются белесым налетом и теряют цвет. можно исправить. Берете наждачную бумагу и полируете изделие. Налет пропадает. Цвет возвращается после вскрытия лаком. Также можно протирать сразу после варки изделие растительным маслом (но в этом случае потом могут возникнуть проблемы с наложением лака).
Лучше пробуйте заранее на маленьком кусочке если сильно теряет цвет лучше не рисковать и запечь (это относится к цветной пластике, светлые розовые и бежевые переносят варку вообще без проблем.)
2. Трещины и пузырьки. Никак нельзя предугадать. Это зависит от качества пластики, от ее возраста и от того насколько хорошо вы ее вымесили. Чем лучше вымесили тем меньше вероятность пузырьков. Эта проблема решается зашкуриванием наждаком и полировкой)))
3. Если вы делаете бусинки не варите их на зубочистках! дерево разбухнет и бусинка лопнет. Лучше сделайте заранее дырочку побольше и бросайте так. (побольше потому что при варке бусинка немного уменьшится особенно там где дырочка)
4. Если вы пользуетесь цветиком или пластикой Питерского производства этот метод не для вас. В лучшем случае поверхность станет рыхлой а изделие мягким в худшем развалится.
Советы советами но лучше пробуйте на кусочках или пробных бусинках сами все увидите и определите.
Запекание
Итак запекание.
Запекать можно в обычной духовке. Огонь ставьте на МИНИМУМ!! Температура должна быть 120-130 градусов! Больше нежелательно! Пластика сгорит, подгорит или треснет.
Если с температурой в духовке проблему есть несколько методов.

1. Нагревать бусины вместе в духовкой. (цвет может немного потемнеть зато не пережарите)
2. печь при открытой духовке . (все сразу видно и температура регулируется.)
Запекать столько сколько указано на пачке с пластикой. Маленькие изделия печь не более 7-10 минут.

Особенности
Располагать противень с изделиями посредине духовки.
Запекать на железе не желательно. Запекайте на фольге или стекле.
Бусины можно печь и на зубочистках и на проволоке.. Главное правило снимать с зубочисток еще тепленькими! Иначе ПРИЛИПНЕТ намертво!
Если печете пластинки и хотите очень гладенький результат (без пупырышков или шелушения то запекайте между двумя стеклами. Только дайте стеклу остыть равномерно чтобы не лопнуло!)
При возникновении шелушения или пузыриков (встречается реже чем при варке но все может быть) действовать по описанию сверху. (зашкурить отполировать)
Да еще один аспект. Пластика после выпечки не твердая! она пружинит и может поддаваться рукам! Не бойтесь! После остывания она станет твердой.
Если пластика сгорела будьте осторожны! Этот дым токсичен! Обязательно хорошо отмойте духовку перед тем как в ней готовить. (поэтому лучше с открытой духовкой на мой взгляд. Сразу увидишь если что не так.)

Вот вроде и все. Если остались вопросы задавайте отвечу с удовольствием!
Этот текст писала я (Жекуля). так что источника нет. Информация бралась отовсюду но в основном отсюда http://polymerclayfimo.livejournal.com/

http://demiart.ru/forum/journal.php?user=157089&comm=34316
Рубрики:  Своими руками/Полимерная глина

Эффективные средства для снижения сахара

Пятница, 14 Марта 2014 г. 01:04 + в цитатник
Рацион современного человека изобилует пищей с высоким содержанием углеводов и сахара. Нормализовать уровень сахара в крови вам помогут простые и доступные, но от того не менее эффективные народные средства на основе натуральных компонентов. Однако, даже незначительное повышение уровня сахара в крови – это повод обратиться к врачу, ведь сахарный диабет очень коварное заболевание!
Простые и эффективные средства для снижения уровня сахара:

Отвар овса: необходимо один стакан неочищенных зерен овса залить водой и довести до кипения, дать настояться в течение 8-10 часов, после чего снова до вести до кипения и держать на огне в течение получаса, после чего снять с плиты и процедить. Принимать целебный отвар следует по половине стакана за полчаса до еды два раза в сутки.


Отвар перегородок грецкого ореха: необходимо отделить небольшую горсть перегородок грецкого ореха, залить 500 мл воды, после чего поставить томиться на слабом огне на сорок-пятьдесят минут, принимать целебный отвар следует по одной столовой ложки за полчаса до еды.


Кефир с корицей: необходимо ежедневно в течение двух недель принимать один стакан кефира с добавления десертной ложки молотой корицы, это средство способно быстро нормализовать уровень сахара в крови.


Помимо приема целебных средств, следует нормализовать рацион питания – питание должно быть дробным (по 5-6 раз в сутки), основу рациона должны составлять свежие и отварные овощи, крупы (кроме обработанного риса и манной каши), кисломолочные продукты, рыбные блюда и ржаной хлеб.

Диабет - народные средства. Как лечить диабет народными средствами?

Если человек болен легкой формой диабета, следует применять фасоль или чернику с травой зверобоя. Многие советуют вдыхать запахи кувшинки.

Вместо воды рекомендуется пить соки в большом количестве. Самыми полезными считаются соки из граната, сливы и шелковицы. Также эффективными видами лечения являются мятный сок и розовая вода.

Народная медицина предлагает кушать пшеничную кашку, отвар из ячменя и маринады. Целесообразно употреблять в пищу больше рыбы с приправами. Многие также советуют есть репчатый лук.

Заменять сахар необходимо перетертыми ягодами ежевики или малины, также можно кушать перемолотые ягодки цикория.

Эффективно будет употреблять в пищу арбуз – он хорошо выводит из организма сахар. В то же время нежелательно употреблять в пищу виноград – он обладает обратным действием и может повысить уровень сахара в крови.

Народные целители предлагают больше заниматься физической культурой и больше смеяться, потому что смех снижает уровень сахара, содержащегося в крови человека.

Чеснок против диабета

Можно также обратиться к главному народному средству – чесноку. Стоит перетереть несколько зубков чеснока в кашицу и залить его одной бутылкой вина, предпочтительно красного. Настоять следует в течение двух недель, иногда встряхивая содержимое. После пропустить через фильтр и употреблять по одной-две ложки трижды в день до приема пищи.

Рекомендуется растирать до вида кашицы три-четыре зубка чеснока и заливать ее полулитром кипятка. Настаивать нужно около двадцати минут, после чего принимать каждые два часа в течение всего дня.

Многие советуют почистить четыре-пять луковиц и перетереть их. Переложить в банку и залить ее двумя литрами воды. Следует настоять смесь в течение одних суток и после отцедить через марлю. Употреблять такую настойку нужно по трети кружки трижды в день до приема пищи.
Рубрики:  Здоровье

Эм компост

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 23:44 + в цитатник
Приготовление ЭМ компоста
Ферментированная с помощью эффективных микроорганизмов органика (ботва, солома, бурьян, навоз, опилки, помет, торф, жмых, пищевые отходы, бумага и т.д.) является основной гарантией высоких урожаев. ЭМ-компост может быть использован на 3-14 день после начала ферментации, даже если органический субстрат не разложился как в обычном компосте. В этом случае ЭМ-компост применяется как пища для ЭМ, для их размножения в почве, а также для дождевых червей и растений.
Аэробный и анаэробный ЭМ-компосты эти два ЭМ-компоста отличаются технологией приготовления. Первый - с доступом воздуха, второй - без доступа воздуха. Преимущества и недостатки этих видов следующие:
Аэробный ЭМ-компост
Преимущество: Может быть произведен в большом количестве. Период ферментации более короткий, чем в анаэробном компосте.
Недостаток: Температура в процессе ферментации, как правило, не управляема. Из-за этого питательная ценность органики значительно утрачивается.
Анаэробный ЭМ-комиост
Преимущество: Сохраняется питательная ценность органики.
Недостаток: Силосообразная масса доставляет определенные неудобства при внесении в почву.

Аэробный компост готовят следующим образом.
ЭМ препарат может ферментировать любой тип органики, главное уяснить, что чем разнообразнее компост, тем лучше. Очень важно добавлять пористые материалы (солому, траву, опилки), дробленый в порошок бурый уголь и дерновую землю из расчета 10 кг на 100 кг компоста. Ботву, все-таки, лучше измельчить. Компост тщательно перемешать и полить послойно из лейки раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100, т.е. на 10 литров воды добавить 100мл ЭМ-препарата и 100мл патоки или варенья (без ягод), в крайнем случае, 100 грамм сахара. Влажность компоста должна быть не менее 40%.

Для аэробной ферментации органику, обработанную «эмкой», лучше собрать в бурт высотой 1 метр, в диаметре у основания до 2,5 метров. На дно лучше уложить радиально жерди, а сверху постелить крупные ветки. В этом случае удобнее аэрировать кучу, периодически потряхивая ее за наружные концы жердей. При аэробном процессе влажность компоста желательно довести до 60%.

Если сроки не торопят, аэробный компост лучше ферментировать 1,5-2 месяца, не позволяя подниматься температуре в куче выше 45 градусов. Если температура поднялась до 40 градусов, компост необходимо перемешать, при необходимости дополнительно увлажнить, но не выше 70% (при сжатии органики в кулаке жидкость не течет), утрамбовать и не трогать. Во второй месяц желательно перемешивать кучу еженедельно.

Для ускоренной ферментации компост необходимо довести до «горения», когда температура поднимается до 60 градусов. При этом погибает - болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, личинки вредителей и семена сорняков. В целях экономии ЭМ-препарата обработку компоста в этом случае лучше провести через неделю от перегревания. А чтобы без ЭМ ускорить «горение», компост необходимо сразу полить горячей водой (60-70 градусов). Следует отметить, что высокая температура ухудшает качество компоста, поэтому, чтобы после обработки ЭМ-раствором добиться бурного развития бактериальной массы, желательно добавить немного в компост азот, калий, фосфор и микроэлементы в виде раствора минеральных удобрений и золы, и не поднимать температуру выше 40 градусов. Через три дня этот компост уже можно вносить в почву.

Для анаэробного процесса ферментацию удобнее проводить в яме глубиной 0,5м. Компост необходимо утрамбовать, накрыть пленкой и сверху присыпать землей. Через 7-14 дней анаэробный компост можно разложить на грядке слоем 5-10 см, сверху добавить слой земли до 10 см и посеять семена. Не важно, что органика за этот период не потеряла свою структуру, важно, что она превратилась в силос и имеет кисловатый, силосный запах. В почве через месяц этот компост станет прекрасным кормом для дождевых червей. Но если нет острой необходимости в быстром использовании, компост лучше оставить в покое на несколько месяцев.

В оставшемся аэробном или анаэробном компосте очень хорошо разводить дождевых червей. При рН 7,0 и когда компост достаточно хорошо отферментировался, сотня дождевых червей за лето превращают компостную кучу в сплошной червятник. Копролиты, которые образуются после поедания червями бактериальной массы и разложившейся органики, вместе с «эмкой» и обеспечивают высокое плодородие почвы. Тонна такой биомассы дает на дачном участке до 3 тонн дополнительного урожая. При этом помидоры, например, не становятся гигантскими, высокая урожайность достигается за счет большого количества плодов. Для этого на кусте надо сформировать побольше кистей. Даже на открытом грунте в Подмосковье успевают созреть 10-15 кистей. А в теплице каждый куст может дать до 300 помидоров и более.

http://emtehnolog.ru/index.php?task=razdel&id=7
Рубрики:  Дача/Удобрения

Вика яровая и озимая

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 19:00 + в цитатник
Vika-jarovaja-ozimaja-300x224 (300x224, 89Kb)
Вика яровая, озимая

Однолетнее растение семейства бобовых.

Как сидерат ценится за скороспелость (одну из высочайших среди бобовых), что дает возможность использовать ее в промежуточных посевах (перед озимыми или после озимых и ранних яровых зерновых и овощей). Озимая вика успевает дать урожай зеленой массы под высадку рассады томатов, перца и других культур.

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса вики становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Благодаря клубеньковым бактериям, которые развиваются на корнях, добывает из воздуха азот и накапливает его, хотя и меньше, чем донник, люцерна и люпин, но больше, чем любые крестоцветные и злаковые сидераты. Является очень хорошим предшественником для культур, требовательных к азоту.
Строгими научными опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больший, чем без помощи сидерата.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Дренирует, улучшает структуру почвы, повышает ее воздухо- и влагоемкость. Защищает почву от водной и ветровой эрозии (В. озимая - даже зимой). Вдобавок, задерживает снег, уменьшает промерзание почвы, что способствует большему накоплению влаги.

Фитосанитарные качества. Оздоравливает почвы. Улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. Это в свою очередь приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожайности. При плотном посеве в окультуренные почвы подавляет развитие сорняков.

Медоносная культура.

Выращивание. Вику яровую на зеленое удобрение выращивают как промежуточную культуру. Сеют с ранней весны (тогда урожай наивысший) до 5 августа. Иногда высевают как покровную культуру для однолетних и многолетних трав: сначала травы растут медленно и вика защищает их от зарастания сорняками. Если же травы начнут интенсивно подрастать, вику скашивают над ними и используют в качестве мульчи на свободных участках или компостируют с торфом, навозом и др. Озимую вику сеют в конце лета, 15-30 августа, в степных районах - до 15 сентября.

Для приусадебного огородничества в качестве сидерата она представляет интерес как предшественник рассады томатов, перца, и т.п. Высеянная в августе, весной отрастает от почек в нижней части стеблей и наращивает зеленую массу, которую срезают после высадки рассады. Урожаи озимой вики несколько ниже, чем яровой. Поскольку стебли у вики вьющиеся, то сеют ее, как правило, в смеси с растениями, которые служат им опорой: овсом, ячменем, пшеницей, кормовыми бобами, люпином, кукурузой и подсолнухом на силос. Вику озимую - с озимой рожью, многолетним райграсом, озимым рапсом, озимой сурепицей.

Вот один из примеров применения вики. Поздним летом на освобожденную грядку вносят и неглубоко заделывают компост. Потом грядка разравнивается и засевается викой. Лучше сеять вико-овсяную смесь: вика растет медленно, а овес быстро, то есть он служит своего рода нянькой для вики. Овес на зиму гибнет, а вика ведет себя, как и должна озимая культура: всходит, кустится, защищает вместе с овсом почву зимой, отрастает весной и на момент высадки рассады теплолюбивых культур успевает вырасти до цветения. Незадолго до посадки ее надо скосить, не обрабатывая почву. Прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу. Теперь грядку можно оставить в покое вплоть до сбора плодов (только поливать при засухах).

Почвы. Требует хорошо окультуренных питательных почв среднего механического состава, хорошо увлажненных со слабокислой реакцией. Вика озимая менее прихотлива, растет и на более легких почвах. Не подходят кислые, болотные почвы, солончаки и сухие пески.

Влажность. Влаголюбивая, в особенности в период бутонизации и цветения. Засуху переносит плохо. Озимая меньше влаголюбивая, чем яровая.

Температура. Неприхотливая. Один из наиболее холодоустойчивых сидератов. Зимостойкость озимой вики средняя. В смеси с овсом выдерживает заморозки до -5 -7°С.

Освещенность. Растение длинного дня. В условиях короткого дня не цветет. Вика озимая более теневыносливая.

Подготовка почвы. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует
использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).

Посев. Высевать лучше рядами с расстоянием 7-12 см с крестоцветными (через ряд) или в смеси со злаковыми (овес, рожь или пшеница, которые высевают через несколько дней после вики) весной или во второй половине лета после сбора ранних овощных культур. Глубина 1-5 см, норма 1 500г на сотку. После появления восходов для подкормки лучше применять органические удобрения и ЭМ-препараты.

Смеси:

Вика яровая 1200-1500 г + овес 500-700 г

Вика озимая 500-700 г + рожь озимая 600-800 г

Вика озимая 300-400 г + рапс озимый 80-100 г

Вика озимая 400-500 г + райграс многолетний 150 г

Срезание. Вику сеют и срезают 1-2 раза в сезон. Срезание за 3 недели до высева семян и за 2 до высадки рассады в фазе бутонизации плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.


http://www.dachnik.org.ua/sideraty/vika-jarovaja-ozimaja.html
Рубрики:  Дача/Сидераты



Процитировано 1 раз

Без заголовка

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 18:56 + в цитатник
Вика яровая, озимая







Однолетнее растение семейства бобовых.

Зеленое удобрение, кормовая и медоносная культура.

Как сидерат ценится за скороспелость (одну из высочайших среди бобовых), что дает возможность использовать ее в промежуточных посевах (перед озимыми или после озимых и ранних яровых зерновых и овощей). Озимая вика успевает дать урожай зеленой массы под высадку рассады томатов, перца и других культур.



Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса вики становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Благодаря клубеньковым бактериям, которые развиваются на корнях, добывает из воздуха азот и накапливает его, хотя и меньше, чем донник, люцерна и люпин, но больше, чем любые крестоцветные и злаковые сидераты. Является очень хорошим предшественником для культур, требовательных к азоту.

Строгими научными опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больший, чем без помощи сидерата.



Почвообразующие и почвозащитные качества. Дренирует, улучшает структуру почвы, повышает ее воздухо- и влагоемкость. Защищает почву от водной и ветровой эрозии (В. озимая - даже зимой). Вдобавок, задерживает снег, уменьшает промерзание почвы, что способствует большему накоплению влаги.



Фитосанитарные качества. Оздоравливает почвы. Улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. Это в свою очередь приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожайности. При плотном посеве в окультуренные почвы подавляет развитие сорняков.



Кормовая культура. По питательности зеленой массы яровая вика превосходит горох и люпин, ее приравнивают к клеверу. Поедаемость и перевариваемость сена и зелени всеми видами животных очень хорошие. Содержит много белка, жиров и зольных элементов, в особенности в листьях, поэтому при сборе зеленой массы ее осторожно переваливают, чтобы не допустить потери листков. Начинают использовать с началом массового цветения, когда концентрация питательных веществ наибольшая. Но из-за того, что максимальный прирост зеленой массы приходится на период цветения, целесообразно скашивать в фазе зеленых бобов.



Медоносная культура.



Выращивание. Вику яровую на зеленое удобрение выращивают как промежуточную культуру. Сеют с ранней весны (тогда урожай наивысший) до 5 августа. Иногда высевают как покровную культуру для однолетних и многолетних трав: сначала травы растут медленно и вика защищает их от зарастания сорняками. Если же травы начнут интенсивно подрастать, вику скашивают над ними и используют в качестве мульчи на свободных участках или компостируют с торфом, навозом и др. Озимую вику сеют в конце лета, 15-30 августа, в степных районах - до 15 сентября.



Для приусадебного огородничества в качестве сидерата она представляет интерес как предшественник рассады томатов, перца, и т.п. Высеянная в августе, весной отрастает от почек в нижней части стеблей и наращивает зеленую массу, которую срезают после высадки рассады. Урожаи озимой вики несколько ниже, чем яровой. Поскольку стебли у вики вьющиеся, то сеют ее, как правило, в смеси с растениями, которые служат им опорой: овсом, ячменем, пшеницей, кормовыми бобами, люпином, кукурузой и подсолнухом на силос. Вику озимую - с озимой рожью, многолетним райграсом, озимым рапсом, озимой сурепицей.



Вот один из примеров применения вики. Поздним летом на освобожденную грядку вносят и неглубоко заделывают компост. Потом грядка разравнивается и засевается викой. Лучше сеять вико-овсяную смесь: вика растет медленно, а овес быстро, то есть он служит своего рода нянькой для вики. Овес на зиму гибнет, а вика ведет себя, как и должна озимая культура: всходит, кустится, защищает вместе с овсом почву зимой, отрастает весной и на момент высадки рассады теплолюбивых культур успевает вырасти до цветения. Незадолго до посадки ее надо скосить, не обрабатывая почву. Прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу. Теперь грядку можно оставить в покое вплоть до сбора плодов (только поливать при засухах).



Почвы. Требует хорошо окультуренных питательных почв среднего механического состава, хорошо увлажненных со слабокислой реакцией. Вика озимая менее прихотлива, растет и на более легких почвах. Не подходят кислые, болотные почвы, солончаки и сухие пески.



Влажность. Влаголюбивая, в особенности в период бутонизации и цветения. Засуху переносит плохо. Озимая меньше влаголюбивая, чем яровая.



Температура. Неприхотливая. Один из наиболее холодоустойчивых сидератов. Зимостойкость озимой вики средняя. В смеси с овсом выдерживает заморозки до -5 -7°С.



Освещенность. Растение длинного дня. В условиях короткого дня не цветет. Вика озимая более теневыносливая.



Подготовка почвы. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует

использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).



Посев. Высевать лучше рядами с расстоянием 7-12 см с крестоцветными (через ряд) или в смеси со злаковыми (овес, рожь или пшеница, которые высевают через несколько дней после вики) весной или во второй половине лета после сбора ранних овощных культур. Глубина 1-5 см, норма 1 500г на сотку. После появления восходов для подкормки лучше применять органические удобрения и ЭМ-препараты.



Смеси:

Вика яровая 1200-1500 г + овес 500-700 г

Вика озимая 500-700 г + рожь озимая 600-800 г

Вика озимая 300-400 г + рапс озимый 80-100 г

Вика озимая 400-500 г + райграс многолетний 150 г



Срезание. Вику сеют и срезают 1-2 раза в сезон. Срезание за 3 недели до высева семян и за 2 до высадки рассады в фазе бутонизации плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами.



Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.

Овес

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 18:53 + в цитатник
Oves-posevnoj-300x336 (300x336, 122Kb)
Овес посевной органический

Однолетнее растение семейства злаковых.

Зеленое удобрение, кормовая и продовольственная культура.

Ценится за высочайшую энергию роста и наилучшую способность (наравне с гречкой) подкармливать и улучшать кислые болотные почвы и осушенные торфяники. Наилучшее применение - в качестве поддерживающей культуры, в смеси с вьющимися бобовыми сидератами (вика, горох).

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса овса становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Удобрительная ценность умеренна, поэтому, как правило, используют в смеси с другими сидератами. Поглощает труднорастворимые соединения калия, недоступные другим растениям и переводит в легкодоступную форму.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Хорошо разрыхляет, дренирует, структурирует почву, облегчает ее, повышает воздухо- и влагоемкость. С посевов овса начинают освоение болотных почв и осушенных торфяников. Защищает землю от водной и ветровой эрозии.

Фитосанитарные качества. Оздоравливает почву, очищает ее от корневой гнили. Улучшает условия жизнедеятельности червей и почвенных микроорганизмов, при разложении служит им кормом. Это приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожаев. Эффективно подавляет развитие сорняков за счет активного от
растания и кущения, в особенности на торфяниках, где кустится значительно лучше.

Выращивание. На зеленое удобрение высевают главным образом весной. При поздних пожнивных, поукосных посевах зеленой массы нарастает мало. Исключение - летние посевы с кормовым горохом. Сеют в смеси со вьющимися бобовыми (викой, сераделлой, горохом, чиной, райграсом, ячменем и др.). Используют как покровную культуру для многолетних трав (клевера, люцерны, донника) и однолетних сидератов, которые долго всходят (люпин, сераделла и другие). Нормы высева при этом уменьшают почти вдвое. Скашивают овес (на высоком срезе), когда подпокровная культура начинает активно расти.

Почвы. Наименее требовательный среди зерновых после ржи озимой. Мирится с низкой питательностью и повышенной кислотностью (рН = 5-6). Непригодны солонцеватые и рыхлые песчаные почвы.

Влажность. Влаголюбивый. Больше всего требует влаги при проращивании семян и в период от кущения до колошения. К атмосферной засухе наиболее чувствительный в фазе цветения.

Температура. Холодоустойчивый, но слабо морозостойкий в стадии молочной зрелости, опасны осенние заморозки.

Подготовка почвы. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует
использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).

Посев. Сеют в начале весенних работ немного гуще, чем рожь озимую. В Полесье и на Западе - 1 400-1 800 г на сотку; на Юге - 1300-1400 г; на торфяниках - 1 100-1300 г (ширина междурядий 15 см и меньше); при севе вручную вроссыпь нормы увеличивают на 20-25%, при севе с другими травами уменьшают почти в 2 раза. Глубина - 3-6 см (на легких почвах 6 см, на тяжелых 3 см).

Срезание. В фазе колошения, максимально в фазе молочной зрелости семени, но не позже чем за 3 недели до посева озимых, если их сеют после овса. Подрезают плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ- препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.
http://www.dachnik.org.ua/sideraty/oves.html
Рубрики:  Дача/Сидераты

Без заголовка

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 18:48 + в цитатник
Овес посевной органический




Однолетнее растение семейства злаковых.

Зеленое удобрение, кормовая и продовольственная культура.

Ценится за высочайшую энергию роста и наилучшую способность (наравне с гречкой) подкармливать и улучшать кислые болотные почвы и осушенные торфяники. Наилучшее применение - в качестве поддерживающей культуры, в смеси с вьющимися бобовыми сидератами (вика, горох).

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса овса становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Удобрительная ценность умеренна, поэтому, как правило, используют в смеси с другими сидератами. Поглощает труднорастворимые соединения калия, недоступные другим растениям и переводит в легкодоступную форму.



Почвообразующие и почвозащитные качества. Хорошо разрыхляет, дренирует, структурирует почву, облегчает ее, повышает воздухо- и влагоемкость. С посевов овса начинают освоение болотных почв и осушенных торфяников. Защищает землю от водной и ветровой эрозии.



Фитосанитарные качества. Оздоравливает почву, очищает ее от корневой гнили. Улучшает условия жизнедеятельности червей и почвенных микроорганизмов, при разложении служит им кормом. Это приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожаев. Эффективно подавляет развитие сорняков за счет активного от

растания и кущения, в особенности на торфяниках, где кустится значительно лучше.



Кормовая культура. Зерна овса являются наилучшим кормом для коней, а в размолотом виде хорошим кормом для коров, в особенности для молодняка. Зеленая масса и сено представляют собой корм удовлетворительного качества, поэтому используют в смеси с бобовыми, райграсом и др. Скашивают на зеленый корм в период от выхода в трубку до колошения, если в смесях с бобовыми, то к фазе молочной зрелости.



Выращивание. На зеленое удобрение высевают главным образом весной. При поздних пожнивных, поукосных посевах зеленой массы нарастает мало. Исключение - летние посевы с кормовым горохом. Сеют в смеси со вьющимися бобовыми (викой, сераделлой, горохом, чиной, райграсом, ячменем и др.). Используют как покровную культуру для многолетних трав (клевера, люцерны, донника) и однолетних сидератов, которые долго всходят (люпин, сераделла и другие). Нормы высева при этом уменьшают почти вдвое. Скашивают овес (на высоком срезе), когда подпокровная культура начинает активно расти.



Почвы. Наименее требовательный среди зерновых после ржи озимой. Мирится с низкой питательностью и повышенной кислотностью (рН = 5-6). Непригодны солонцеватые и рыхлые песчаные почвы.

Влажность. Влаголюбивый. Больше всего требует влаги при проращивании семян и в период от кущения до колошения. К атмосферной засухе наиболее чувствительный в фазе цветения.



Температура. Холодоустойчивый, но слабо морозостойкий в стадии молочной зрелости, опасны осенние заморозки.

Подготовка почвы. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует

использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).



Посев. Сеют в начале весенних работ немного гуще, чем рожь озимую. В Полесье и на Западе - 1 400-1 800 г на сотку; на Юге - 1300-1400 г; на торфяниках - 1 100-1300 г (ширина междурядий 15 см и меньше); при севе вручную вроссыпь нормы увеличивают на 20-25%, при севе с другими травами уменьшают почти в 2 раза. Глубина - 3-6 см (на легких почвах 6 см, на тяжелых 3 см).



Срезание. В фазе колошения, максимально в фазе молочной зрелости семени, но не позже чем за 3 недели до посева озимых, если их сеют после овса. Подрезают плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ- препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами.



Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.

Фацелия

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 18:05 + в цитатник
facelija-300x400 (300x400, 179Kb)
Фацелия
Однолетнее одноукосное растение семейства водолистковых (гидрофилов).

Идеальное зеленое удобрение, прекрасная кормовая и медоносная культура.

Фацелия считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большую зеленую массу. Нежная листва фацелии быстро разлагается и служит хорошим азотным удобрением. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фацелия - хороший медонос. Если сеять ее с весны к началу июля, она будет цвести все лето и осень. Зацветает через 6 недель после посева.

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса фацелии становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой и гумусом. За 40-45 дней набирает 200-300кг зеленой массы на сотку, что равноценно внесению туда 300кг навоза. За лето можно получить 3-4 севооборота. Такая скороспелость позволяет в любое время сезона, в особенности после сбора урожая, без внесения навоза сделать из трудных почв высококачественный участок, после чего можно 2-3 года получать высокие урожаи даже без удобрений.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Фацелия не только обогащает почву органикой и легкоусвояемыми минеральными соединениями и микроэлементами, но прекрасно разрыхляет, структурирует землю. Трудные, глинистые почвы превращает в легкие, сыпучие, насыщенные воздухом, что значительно улучшает рост и созревание плодов, овощей, ягод, картофеля. Покрывая почву зимой, защищает от глубокого промерзания, задерживает снег, содействуя накоплению влаги. Защищает от засух, водной и ветровой эрозии.

Фитосанитарные качества. Фацелия является естественным оздоровителем почв и окружающей среды. Обеспечивает быстрое смыкание травостоя и подавляет сорняки. Преодолевает такие сорняки как мокрица и другие однолетние, путем изменения кислотности почв от кислой к нейтральной.

Предупреждает появление вирусных (фитофтора), грибковых (корневые гнили и другое) заболеваний. Если посеять фацелию в смеси с бобами - резко снижается численность брухуса (гороховой зерновки), тли, клубеньковых долгоносиков и других паразитов. Ее нектар привлекает многих энтомофагов (хищных насекомых), которые уничтожают плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда и других вредителей. От соседства с фацелией гибнет саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и корнеплоды, исчезает проволочник.

Медоносная культура. Хороший медонос и пыльценос, что способствует лучшему опылению и завязыванию плодов. Своими голубыми цветками она привлекает пчел, обеспечивая 250-300кг меда с гектара, а в особо благоприятных условиях - до 1 тонны. Для сравнения: гречка дает с гектара 50-70 кг, горчица белая -100 кг меда. Пчелы "пасутся" на фацелии и в немедосборные периоды - от ранней весны до глубокой осени, с раннего утра до вечера.

Выращивание. Фацелия может быть предшественником любой овощной культуры. Способна расти в зонах рискованного земледелия и давать хороший урожай от снега до снега, от марта- апреля до октября. Ее можно высевать под зиму, рано весной, осенью после сбора урожая даже поздних культур. Благодаря короткому периоду вегетации можно высевать 3-4 раза за сезон. Широко используется как пожнивная, поукосная культура. Хорошо выращивать в смеси с быстрорастущими кормовыми культурами. В чистом виде фацелия обычно дает меньший выход питательных веществ, чем в смеси с бобовыми. Рассаду томатов, капусты, огурцов можно высаживать под покров фацелии. Рассада прекрасно приживается и обгоняет в росте и развитии такую же рассаду, растущую на голых грядках. Хорошо используется как мульча в междурядьях картофеля. При заморозках отмирает, самосева в следующей культуре не происходит.

Теневыносливая, хорошо растет под кронами деревьев.

Посев. Хорошие результаты дает посев фацелии с июля по август. Ширина междурядий 10-15 см, глубина 1-2 см. Норма высева 120 г на сотку.

Подготовка почв. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши, Азогран).

Срезание. Уборку начинают в фазе бутонизации (через 7-8 недель после посева) и заканчивают в начале цветения, так как позже уменьшается содержание питательных веществ. Подрезают плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почв питательными веществами и микроэлементами.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге - только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.


http://www.dachnik.org.ua/sideraty/facelija.html
Рубрики:  Дача/Сидераты



Процитировано 1 раз

Масличная редька

Воскресенье, 16 Февраля 2014 г. 17:51 + в цитатник
Однолетнее растение семейства крестоцветных.

Незаменима на тяжелых глинистых почвах. Ценится за способность быстро (почти как горчица белая) отрастать и наращивать относительно большую массу в холодный период. Среди других крестоцветных сидератов отмечается меньшей требовательностью к почвам и постоянством урожаев. Корневая система растения настолько сильная и так глубоко входит в почву, что может поднимать все нужные для ее роста компоненты, сильно разрыхляя и обогащая верхние слои. Хорошо переносит поздний посев. Используется в зонах нестабильного земледелия.

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса редьки масличной становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Редька значительно уступает бобовым сидератам по содержанию азота и немного уступает другим крестоцветным своими удобрительными качествами. Но имеет другие преимущества: хорошо приспосабливается к любым климатическим условиям, быстро растет на холоде, засухоустойчивая, подавляет нематоды. Эффективно поглощает питательные элементы не только из поверхностного пласта почв, предотвращая их вымывание вглубь, а и из глубоких слоев, возвращая питательные элементы в верхние.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Хорошо разрыхляет, структурирует, дренирует как обрабатываемый, так и глубокие слои почвы, повышает их воздухо- и влагоемкость. Это одна из лучших культур для защиты почв от водной и ветровой эрозии осенью и весной, а если ее не скашивать, то и зимой. Задерживает снег, способствует меньшему промерзанию почв, то есть большему накоплению влаги.

Фитосанитарные качества. Активно оздоравливает почвы. Наличие во всех частях редьки эфирных масел служит профилактическим средством от накопления вредителей (проволочника) и грибковых болезней (ризоктониоза, парши картофеля), подавляет нематоду (кроме свекольной). Улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожаев. При севе в окультуренные почвы эффективно подавляет развитие сорняков.

Выращивание. В качестве сидерата чаще выращивают после ранних овощных и озимых и ранних ярых зерновых, срезая к зиме. Сеют и весной, срезая под озимые, или под другие сидераты. Подсевают в разреженные посевы многолетних трав на последнем году вегетации.

Почвы. Требует более связанных питательных и окультуренных почв, чем злаковые и большинство бобовых, но среди крестоцветных сидератов наименее требовательная. Растет на питательных суглинистых и супесчаных почвах, осушенных и окультуренных торфяниках (слабо кислых, но не кислых). На дерново-подзолистых обязательно требует удобрения. Хороший сидерат для относительно трудных слабокислых почв.

Влажность. Влаголюбивая даже в большей степени, чем горчица белая. Температура. Холодоустойчивая, но в меньшей мере, чем горчица белая.

Освещенность. Более требовательная, чем рапс озимый, семена световсхожие.

Подготовка почв. Поверхностная обработка плоскорезом или культиватором с последующим прикатыванием или выдержкой 2-3 недели. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).

Посев. Сеют с апреля и до середины сентября, но при севе после 10 августа (на Юге 20-го) почвозащитные и фитосанитарные качества сидерат выполняет, но удобряет плохо, зеленой массы нарастает мало. Наибольшие урожаи получают при севе в апреле. На зеленые удобрения и корм сеют с шириной междурядий 15 см, 200 г на сотку. При севе вручную вроссыпь или после 10-го (20-го) августа - 350-400 г. Глубина 3-4 см. После сева в почву прикатывают. На семена и для медосбора сеют с шириной междурядий 30-45 см. Можно высевать в смеси с викой яровой в качестве ее опоры (на 1 г семян редьки 6 г семян вики).

Срезание. Под озимые срезают не позже чем за 3 недели до сева, при пожатвенном (поукосном) выращивании - за 2 недели до замерзания почв (всегда не позднее фазы начала образования семян). После сильных заморозков редька отмирает, ее сразу можно срезать. Подрезают плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почв питательными веществами и микроэлементами.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве.
Крестоцветные сидераты не используют в качестве предшественника капусты!

Высота побегов у нее 1,5 - 1,8 м, цветки желтые. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Посев возможен с начала июня до начала сентября, а в южных районах — до середины сентября. Чем позже высев, тем больший расход семян. Средний расход семян — 2-3 г/м2. Наилучшие сроки — июнь-июль.

Если ее посеять в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Для высева пакет семян (50 гр.) смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.

Редька масличная легко приспосабливается к различным климатическим условиям и любым почвам, поэтому ее выращивание не представляет больших проблем. Благодаря глубокой корневой системе, добывающей воду из глубоких слоев, она хорошо переносит засуху. Используется как разрыхлитель на уплотненных почвах.

Редька масличная быстро растет, развивает большое количество листовой и корневой массы, которая дает возможность снизить дозу органического и азотного удобрений. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост.

Редька масличная хорошо связывает азот, в смеси с викой яровой и другими бобовыми накапливает до 200 килограммов биологического азота на гектаре.

Посев редьки масличной в виноградниках стимулирует рост и развитие виноградной лозы.

Масличная редька также обладает фитосанитарными свойствами — уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, активно подавляет нематоды. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей.
Redka-maslichnaja-300x225 (300x225, 80Kb)
Рубрики:  Дача/Сидераты


Поиск сообщений в IrenaI
Страницы: 5 4 [3] 2 1 Календарь