Однолетнее растение семейства крестоцветных.

Ценится за наибольшую способность быстро прорастать и наращивать относительно большую массу в короткий холодный период. Урожайность зеленой массы свыше 400 кг на сотку, в зеленой массе накапливает 22% органических веществ, 0,71% азота, 0,92% фосфора, 0,43% калия. Горчица является даже более эффективным удобрением, чем навоз. Во время цветения привлекает полезных насекомых.

Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса горчицы становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой и гумусом. Горчица значительно уступает бобовым сидератам по содержанию азота. Способна поглощать труднорастворимые питательные элементы, недоступные для других растений и переводить в легкодоступные. Эффективно поглощает питательные элементы из обрабатываемого пласта, предотвращая их вымывание в подпочву.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Хорошо разрыхляет, структурирует, дренирует почву, повышает ее воздухо- и влагоемкость. Стержневая корневая система горчицы проникает на глубину до 2-3 м. Это одна из лучших культур для защиты почв от водной и ветровой эрозии весной и осенью, а если ее не скашивать, то и зимой. Задерживает снег, способствует меньшему промерзанию почв и, следовательно, большему накоплению влаги. В степных районах ее иногда для этого высевают одиночными рядами среди озимых.

Фитосанитарные качества. Активно оздоравливает почвы. Наличие во всех частях эфирных масел служит профилактическим средством от накопления вредителей (проволочника, слизняков, 20 гороховой плодожорки) и грибных инфекций (ризоктониоза, парши картофеля). Улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению заболеваний растений и повышению урожайности. При севе в окультуренную почву эффективно подавляет развитие сорняков.

Медоносная культура. Медопродуктивность - 50-90 кг/га.

Выращивание. В качестве сидерата чаще выращивают после ранних овощных и озимых и ранних ярых зерновых, срезая к зиме. Иногда срезают весной, но удобрительная ценность при этом уменьшается. Сеют и весной, заделывая под озимые или другие культуры. Подсевают в разреженные посевы многолетних трав на последнем году их вегетации. Горчицу сеют, выращивают и срезают 2-3 раза за сезон, причем в последний раз за 1,5 месяца до наступления морозов.

Почвы. Требует окультуренных питательных связанных почв. Хорошо растет на дерно-подзолистых, удобренных органическими удобрениями. Может расти на супесчаных, окультуренных торфяных почвах. Не терпит тяжелых глинистых и заплывающих кислых почв и солончаков.

Влажность. Влаголюбивая, но в меньшей мере, чем редька масличная. В особенности требует влаги в период прорастания и бутонизации. Слабозасухоустойчивая.

Температура. Один из наиболее холодоустойчивых сидератов. Один из самых холодоустойчивых среди крестоцветных. Семена всходят при +1-2°С, вегетация продолжается поздно осенью при +3-4°С, всходы переносят заморозки до -4 -5°С.

Освещенность. Светолюбивая.

Посев. Сеют весной за месяц до посадки картофеля и поздних овощей или осенью после собирания урожая, с конца апреля до середины сентября. Всходы появляются на 3-4 день. Но при посеве после 10 августа (на Юге после 20-го) почвозащитные и фитосанитарные качества сидерат выполняет, а удобрительные - плохо, зеленой массы нарастает мало. На зеленое удобрение и корм сеют 120-150 г на сотку (ширина междурядий 1 5 см). При посеве вручную вроссыпь, или после 10-20-го августа - 300-400 г на сотку. Глубина 2-3 см. После сева почву прикатывают. В качестве сидерата высевать лучше в смеси с бобовыми (через ряд).

Подготовка почв. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором - достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).

Срезание. Через 1-1,5 месяца после высева горчица вырастает до 15-20 см. Ее подрезают плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводит к обогащению почв питательными веществами и микроэлементами. Под озимые заделывают не позднее чем за 3 недели до посева. При пожнивном выращивании за 2 недели до замерзания почв, никогда не позднее фазы начала образования семян.

Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве.

Крестоцветные сидераты не используют в качестве предшественника капусты!

http://www.dachnik.org.ua/sideraty/gorchica.html

Сидераты – это растения или смесь растений, посеянные с целью обогатить почву органикой и питанием. Традиционно они запахиваются. Но при этом идет насмарку структурная работа корней, а сверху не образуется мульча из компоста. Не делайте этой ошибки: просто подрезайте на глубине 2–3 см тяпкой или плоскорезом и оставляйте на грядке. Что такое сорняки? Сорняки – это ценные сидераты, постоянно вырастающие сами по себе.

Когда сеять сидераты и когда подрезать (то есть собирать “урожай”)? Вот как делает Владимир Васильевич Фокин.

РАННИЕ КУЛЬТУРЫ (лук, салат, ранний картофель). Собрав урожай, тут же, под грабли, сеет сидераты и оставляет их на зиму, а весной подрезает остатки, прорыхливает грядки плоскорезом и сеет, что нужно. Мы тут, на Кубани, можем в середине августа подрезать первый урожай сидератов и посеять второй. Семена второго сидерирования нужно разбросать перед подрезкой: подрезая, вы одновременно заделаете их. Полить нужно хорошо. Всходы пойдут сквозь вянущую ботву первого урожая. Подрезать сидераты нужно не позже цветения – вам не нужны лишние семена в почве. Особенно это касается сорняков: их семена, как уже говорилось, всходят много лет подряд.
http://kurdyumov.ru/knigi/uogorod/uogorod10.php

ПОЗДНИЕ КУЛЬТУРЫ (огурцы, томаты и т.д.). Как можно раньше, по февральским окнам, лучше – прикрыв почву пленкой, сеем холодостойкие сидераты. До мая они отлично поработают. В мае вырезаем в ковре сидерата лунки или рядки и сажаем рассаду: пока она подрастет, сидерат защитит ее от холода, а почву – от солнца. Позже подрезаем и укладываем сидерат на грядку. Ясно, что тут лучшие “сидераты” – редис, салаты, зелень или морковка в качестве покровных культур, Опять же в конце лета снова сеются сидераты или покровные овощи. Салаты при этом нужно не дергать, а срезать, оставляя корни в земле.

Какие растения годятся для сидерации? Однолетние. Их подрезал – и нет проблем. Многолетники подрезать трудно, и они часто отрастают от корней. Поэтому если вы посеяли люцерну или клевер, придется тщательно точить инструмент и аккуратнее делать подрезку.

БОБОВЫЕ (горох, нут, у нас – бабий, или пупатый, горох, бобы, фасоль, соя, чечевица, и травы: вика, однолетний люпин, эспарцет, мышиный горошек, сачевичник, люцерна и клевер) содержат на корнях колонии бактерий - азотофиксаторов – и сильно обогащают почву азотом. Три урожая бобовых – то же, что полная доза навоза. Все они холодостойки и рано всходят. Корни их мощно рыхлят землю, что показано и в старинной энциклопедии.

ЗЛАКИ (пшеница, рожь, ячмень, овес) – быстровсходящие, холодостойкие, удобные в работе и самые доступные в смысле семян. К тому же здорово украшают дачу. Озимые можно посеять по осени и использовать под поздние овощи весной. И еще чудесный и самый доступный для нас сидерат – подсолнух. Растет быстрее всех и производит много компостной массы (относится к С-4 - растениям). Главное, не давать сильно вырастать – подрезать, когда вырастет по колено. Кукуруза – тоже С-4, рекордсмен роста, но она быстро деревенеет, особенно корни. Ее лучше сажать вдоль гряд, кулисами, для защиты от лишнего солнца или как опору для фасоли.

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ (рапс, сурепица, редька масличная, горчица) – отличные ранние сидераты. И еще хороши амаранты, родственники нашей щирицы. И вообще, как советует Фокин, “...остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные – не выкидывайте. Посейте гуще на освободившейся земле...” Фокин даже семена однолетних сорняков иногда собирает: лишь бы – не пусто! А если под руками оказались семена корнеплодов-однолеток (длинных редисок, дайкона) – “сейте в июле – августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниет!” Ну, скажете, это уже через край! Но вдруг у вас семена лишние? Это надо себе представить, какой станет почва после гниения массы впритирку выросших корнеплодиков! Только их пониже срезать надо, а то не сгниют. Сидерация – дело творческое. Вот, например, есть такой сорняк – звездчатка, или мокрица. Устилает нежным ковром огороды после первых прополок, с середины лета. Многие хозяйки на нее жалуются. Да ее разводить надо – лучшего и более безвредного покровного растения просто не существует!

Как сеять сидераты? Густо. Весной – чтоб стеной стояли, На зиму – реже, но не меньше 2,5 кг ржи, например, на сотку. Посеете – увидите.

Уход за розой летом

В начале лета розы прошлогодней посадки поливаем травяным настоем, в разведении 0,5 стакана на ведро воды. Опрыскиваем по листьям «НВ-101» и «Сияние-1». Травяной настой даёт стартовое питание после посадки и зимовки, а опрыскивание по листу снимает стрессовую реакцию на нестабильные ночные температуры.

В течении лета 1 раз в неделю делаются поливы и опрыскивания «Сиянием» для создания здоровой почвы, полноценного питания, накопления гумуса и защиты от болезней. И обязательно 2 раза в месяц полив настоем древесной золы (100 г на 10 л воды). А также используем «Сияние», НВ-101, «Экоберин», «Здоровый сад» раз в неделю, чтобы не болели, развивались и цвели.

Всем садоводам хочется поскорее увидеть цветение розы, которую посадили. И розы дают нам такую возможность — в первый же сезон многие сорта демонстрируют великолепные цветки. Но если не позволить розам цвести в первое лето, или удалить хотя бы часть цветков, куст скорее достигнет зрелости и лучше подготовится к первой зиме.

С середины августа прекращаются подкорки. Даётся только полив настоем древесной золы для подготовки к зимовке.

Стоит заметить, что розу не оценивают в первый год: она приживается. А пока может зацвести гораздо мелкими бутонами или совсем не зацвести. Но на второй год она наградит вас превосходством и обильным цветением.

Уход за розой летом

В начале лета розы прошлогодней посадки поливаем травяным настоем, в разведении 0,5 стакана на ведро воды. Опрыскиваем по листьям «НВ-101» и «Сияние-1». Травяной настой даёт стартовое питание после посадки и зимовки, а опрыскивание по листу снимает стрессовую реакцию на нестабильные ночные температуры.

В течении лета 1 раз в неделю делаются поливы и опрыскивания «Сиянием» для создания здоровой почвы, полноценного питания, накопления гумуса и защиты от болезней. И обязательно 2 раза в месяц полив настоем древесной золы (100 г на 10 л воды). А также используем «Сияние», НВ-101, «Экоберин», «Здоровый сад» раз в неделю, чтобы не болели, развивались и цвели.

Всем садоводам хочется поскорее увидеть цветение розы, которую посадили. И розы дают нам такую возможность — в первый же сезон многие сорта демонстрируют великолепные цветки. Но если не позволить розам цвести в первое лето, или удалить хотя бы часть цветков, куст скорее достигнет зрелости и лучше подготовится к первой зиме.

С середины августа прекращаются подкорки. Даётся только полив настоем древесной золы для подготовки к зимовке.

Стоит заметить, что розу не оценивают в первый год: она приживается. А пока может зацвести гораздо мелкими бутонами или совсем не зацвести. Но на второй год она наградит вас превосходством и обильным цветением.

Сельдерей на радость всем

Все знают, что корневой сельдерей очень полезный, но не всем удаётся его вырастить. Расскажу, как это сделала я.

В феврале я замочила семена сельдерея в горячей воде 60° (налила в полиэтиленовую крышку, т. к. невысокая и широкая посуда не дает семенам находиться долго в горячей воде), через 30 мин добавила в крышку «Гумистар», а можно и НВ-101. Больше 2 часов семена в воде не держу — могут задохнуться.

Что дает горячая вода? Семена получают толчок к прорастанию, одновременно вымываются эфирные масла, которые тормозят всхожесть семян. Кстати, так я обрабатываю перед посадкой семена моркови, петрушки, аквилегии, дельфиниума, арбузов. Результат потрясающий!

Сельдерей лучше сеять по одному в маленькие торфяные таблетки, пропитав их раствором препарата НВ-101, в таких условиях семена на удивление всходят очень быстро, хотя в обычных условиях — 3-4 недели. Таблетки поставила в емкость с прозрачной крышкой (продаются в магазинах упаковки).

Когда появились ростки, рассаду стала досвечивать. Часто бывает, что семена взошли «щеткой», а потом все упали. Это из-за переувлажнения возникает заболевание «черная ножка», а рассада в таблетках избегает этого заболевания.

Росточки начали упираться в крышку емкости. Если открыть крышку и оставить емкость открытой, то растения через 2-3 часа начнут вянуть и упадут (в квартире сухой воздух). Поэтому я приоткрываю крышечку и кладу под нее карандаш — пусть переночуют и привыкнут к сухому воздуху, затем ещё на сутки под крышку — спичечный коробок. Ну а теперь можно смело открыть и оставить их без крышки. Надо следить, чтобы таблетки не пересыхали, но и в воде они не должны стоять.

Когда из таблетки появились корешки, я аккуратно сняла сеточку, поставила таблетку в горшочек и засыпала по бокам землей. Подкармливала «Гумистаром».

В мае рассаду высадила рядом с капустой, не нарушая земляного кома и не заглубляя корневую шейку. Сельдерей — водохлеб и обжорка! Им с капустой вместе хорошо — напьются и растут.

Опыт по сельдерею

Я прочитала в одной книге, что у корневого сельдерея есть хитрость: рассаду при высадке в грунт нельзя заглублять. При заглублении вырастает мелкий корнеплод со множеством боковых корней.

Я решила проверить. Высадила рассаду сельдерея без заглубления и несколько растений заглубила. Разница получилась очень большая.



На фото слева — с заглублением, справа — без заглубления в почву.

Когда появился корнеплод 2-3 см, я отгребла вокруг него землю и подрезала корешки под ним, держа нож под углом 45°, стараясь оставить только центральный корень. После этого сельдерей быстро начал наращивать корнеплод.

К концу августа убрала с него все листья, кроме пучка на макушке. Ну а в сентябре началось самое интересное — уборка урожая и гордость за результат.

Приятно зимой достать корень, натереть, добавить морковь, яблочко, и, заправив маслом, съесть целебный салат.

А кто не пробовал — обязательно попробуйте, он совсем не такой резкий как листовой — намного нежней и вкус и аромат. А если в щи и борщи немного добавите — не оторветесь от тарелки. Выращивать сельдерей — не так уж и сложно.

Наталья Быстрова, Уфа

Живем мы в замечательном месте, про которое говорят: широта крымская, долгота колымская. Это значит, что лето у нас как в Крыму — солнечное, жаркое, только почти без дождя, а зима как на Колыме — морозная, трескучая, порой почти без снега. И методы природного земледелия для нас — это реальный и похоже единственный шанс на достойный урожай!
Особенно мы любим мульчировать. Вы ведь знаете, что это значит? — прикрывать землю любыми органическими остатками (сено, солома, сорняки, газонная трава). Однако эта любовь пришла не сразу: раньше мы, как все обычные дачники, стремились к идеальному порядку. Самоотверженно боролись с сорняками, держали грядки в черном теле (пололи, рыхлили, чтобы земля была черная), скоблили тропинки, чтобы ни одной травинки. В общем, не выпускали мотыгу из рук, и каждый день бегали со шлангами и лейками.
Это мы теперь понимаем, что оголять землю в нашей жаре просто безумие — в полдень земля нагревалась так, что босой ногой наступить нельзя. А тогда мы терпеливо ждали, когда ботва сомкнется и прикроет землю своей тенью, по вечерам поливали, на следующий день рыхлили, а потом снова поливали. Просто заколдованный круг какой-то.

Не было бы счастья...

Вырваться из этого круга нам помогла самая настоящая беда: в июле пересохло озеро, откуда поливались наши участки. И мы в июльское пекло в течение двух недель были абсолютно без воды. Воздух раскаляется до 40 °С, дуют огненные суховеи и ни капли дождя. Такое испытание для растений смерти подобно. Чтобы как-то уберечь влагу в почве, мы накосили на озере травы и заложили грядки. На многое не рассчитывали, но хоть как-то помочь своим питомцам!
И когда все соседи плакали над своими высохшими посадками, мы искренне удивлялись, что заложенные грядки чувствовали себя великолепно.
А урожай перца и помидор был выше, чем в прежние годы. Чудеса, да и только!
И ведь что удивительно, почва под мульчой оставалась прохладной, влажной и рыхлой! А мы ведь две недели не поливали и не рыхлили! Да уж, не было бы счастья, да несчастье помогло!
Это потом мы нашли подтверждение нашему наблюдению в книгах Н. И. Курдюмова, и действовали мы, оказывается, по природной агротехнике, но мы еще об этом не знали, просто с той поры мы обязательно закладывали свои грядочки травой. Это стало уже потребностью.
Хочется прикрыть земельку от палящего солнца. Это простое действие снижает наши труды многократно, а эффект! Когда температура воздуха 37-39 °С в тени, поверхность почвы прогревается до 56 °С. Как тут расти?
На выскобленных грядках растения стоят замученные. А запустите руку под мульчу — как будто попал в комнату с кондиционером, температура 29 °С, влажно и комфортно! И растения бодрячком, и дачники довольны!

Польза мульчи

Думаете, на этом заканчивается положительное действие мульчи? Ошибаетесь!
Мульча избавляет нас от многих работ: поливать нужно меньше, рыхлить не обязательно, а полоть не придется вообще — сквозь толстый слой мульчи сорняк не прорастет. При этом, разлагаясь, мульча питает растения.

И это тоже не всё! Мульча работает круглый год — мы проверили это на своих грядках. Помните, я говорила, что зимой у нас снега маловато, а морозы ой-ой-ой. Грядки голые, морозы давят, дачники переживают: замерзли посадки или не замерзли. А если накрыть грядки теплым одеялом из мульчи, переживаний станет меньше.

Вот доказательство: в декабре три недели стояли морозы до −25 °С без снега, а под толстым слоем листьев, которыми мы заложили грядки, температура −5 °С. Посадкам комфортно, нам спокойно! Так что прочь переживания, если земля летом и зимой укрыта мульчой!

Разве это не повод почувствовать себя счастливым? Так что мульчируйте и будьте счастливы!

Лилия и Андрей Журавлевы
http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/mulchirui-i-budet-tebe-schaste#post_title

В голой земле напрочь замирает всякая жизнь, и чем дольше земля пребывает в этом состоянии, тем менее пригодной для возделывания чего-нибудь путного она становится. А средство избавления почвы от наготы — простое: сеять, сеять и сеять. При этом не обязательно дожидаться освобождения площади (именно это «забегание» имелось в виду, когда говорилось о том, что почва должна быть занята 13-14 месяцев в году).

К примеру, лунки для перца можно делать в еще растущей горчице. И самой горчице это позволит нарастить большую массу, и перец под покровом горчицы легче переживет пересадочный стресс. Другое дело, что это совмещение должно быть недолгим. А как только перец пойдет в рост, лишнюю горчицу (а заодно и сорняки) надо сполоть.

Гречиху можно посеять по зреющей капусте или сформировавшемуся перцу. Взрослым растениям аллелопатичная гречиха уже не повредит, чего не скажешь о молодых сорняках. И таких примеров опережающего сева сидератов — не счесть.
Еще три замечания, актуальных и для малых, и для больших площадей.

Первое — о сроках сева. Лучшее время сева озимых рапса, сурепки, ржи, вики, тифона и др. — третья декада августа. Тогда они не перерастут с осени и сформируют хорошие розетки и узлы кущения — это будет способствовать надежной зимовке и формированию высокого урожая. При хорошей влагообеспеченности зачастую удаются летние посевы многолетних трав. Но это надо делать не позже первой декады августа — в противном случае растения не успеют сформировать розетки и могут вымерзнуть. Правда, злаковые многолетние травы удаются и при более поздних сроках сева.

Второе — о подпокровном севе. Люцерна, клевер, донник двухлетний, люпины, козлятник и некоторые другие многолетние травы на первых порах развиваются очень медленно. И земля «гуляет», и сорнякам раздолье. Чтобы избежать этого, перечисленные культуры лучше сеять под покров более быстро растущих однолетних трав — горчицы, рапса, сурепки, проса, ячменя, овса, вико-овсяной смеси. При этом для подпокровных культур нужно незначительно увеличить норму высева, а для покровных — наоборот, уменьшить на 25-30%. Под защитой травы лучше развиваются. А при скашивании покровных культур в фазе выметывания метелки заодно удаляется бóльшая часть сорняков, и окрепшим подпокровным культурам становится вольготнее.

Третье. Нужно не забывать об особенностях вашего участка — об уровне грунтовых вод, об экспозиции склона, о степени затенения деревьями. Ежа сборная и фацелия хорошо переносят тень. Бобовые травы выпадают при высоком уровне грунтовых вод и в то же время, благодаря мощным корням, проникающим на глубину более 10 метров, хорошо чувствуют себя на склонах.

Подводя итоги, можно сказать, что сидераты и мульча из них — это кожа земли, оберегающая ее и летом, и зимой. И мы старались быть как можно ближе к практике формирования этой «кожи». А насколько это нам удалось — судить уже не нам.
БА: И напоследок — заклинание. Не бойтесь ни культур, которые сеются, ни их комбинаций, ни сорняков, ни погоды, ни даже сроков. Не переймайтеся цим занадто (перевести это по-простому, по-народному можно так: не морочьте себе голову). По-настоящему у земледельца есть один-единственный беспощадный и страшный враг — голая земля, а у земли, соответственно, одна изначальная беда — нагота (в любую пору года!). Плохой земли не бывает. Бывает земля — голая! И ничто и никто лучше сидератов не может прикрыть этот срам и сделать землю доброй, щедрой, способной досыта и вкусно кормить всех — и тех, кто ее топчет уже сейчас, и тех, кому это еще предстоит.

Если сгруппировать вопросы моих слушателей, то выявится, что чаще всего их интересуют проблемы ввода в оборот новых участков. Глаза разбегаются от обилия вариантов мелиорации. В частности, практически нет ограничений на выбор сидеральных культур. Просто надо учитывать перспективные планы на этот участок, и все. Ну и, конечно, поглядывать на небо. Пришло, скажем, время сеять сидераты, огородник надумал посеять горчицу, а столбик термометра держится у отметки 40 °С. Сеять горчицу практически бессмысленно — если даже она взойдет, буйствующая в жару крестоцветная блошка найдет молодые всходы, и за пару часов их не станет. Огородник не успеет даже подумать толком, как бы уберечься от блошки. И совсем другое дело — «скромные», никого не притягивающие овес, ячмень или фацелия.
Прежде всего, определяем характер предварительной обработки участка.

Если участок — в ухабах и рытвинах, зарос кустарником или пыреем «под завязку», то его, скрепя сердце, придется вспахать. Но сразу, как говорится, «два раза»: первый и — он же — последний! Заодно участок будет спланирован (в смысле — выровнен). Терпимо засоренный участок достаточно обработать фрезой на глубину 5-7 см.

Если участок без особых усилий обрабатывается вручную (типичная ситуация для весны, когда почва влажная и, подобно поп-корну, «вспушена» морозами), то обработку почвы плоскорезом Фокина или сапкой-плоскорезом (с подогнутым держаком) можно совместить с припалыванием семян.

При желании и при наличии средств, оснастки и подходящих условий можно полить участок ЭМ-настоем. На емкостях с ЭМ-препаратами содержатся подробные инструкции по приготовлению и использованию настоев (только надо исключить золу и навоз, если ими рекомендуют «обогатить» настой). ЭМ-обработка почвы ускорит разложение органики.
Для весны хороша, например, такая травосмесь: люпин (лучше всего синий), донник (неважно какой, желтый или белый), любые корнеплоды, семена которых подвернулись под руку (кормовая свекла, морковь, турнепс), белая горчица или масличная редька, фацелия.

Рассмотрим эту компанию «под микроскопом».

Синий (он же узколистый) люпин — горький и даже ядовитый, и это (заодно) поспособствует санации почвы. К тому же, сеятель удержится от желания совместить приятное с полезным: сжать, например, люпин на сено и умыкнуть биомассу с делянки. Наконец, без всякого ущерба для мелиорации можно дать люпину созреть, обмолотить и получить весьма дефицитные (и достаточно ценные) семена. Солому, разумеется, надо вернуть на место (туда, где она выросла).

У двухлетнего донника на первом году образуется розетка, которую можно просто не «замечать». Зато на следующий год он даст ощутимую биомассу. К тому же, в корневых клубеньках накопится азот. Без заметного ущерба для мелиорируемого участка донник можно обмолотить и собрать семена. Эти семена позволили бы в ближайшие годы «прокатить» волну донника по всему огороду — вот это для огорода была бы встряска! Вот это был бы праздник!

О выросших корнеплодах, горчице, редьке масличной, фацелии лучше всего забыть — так они принесут наибольшую пользу почве.

На следующий год к доннику весной можно подсеять, не заделывая семена, какую-нибудь ярицу, скосить смесь в фазе бутонизации донника и еще раз посеять ярицу. Этот новый посев, почти наверное, придется на неблагоприятную пору. Поэтому семена, разбросанные по обильной органике, надо просто побить граблями, чтобы они провалились на почву — и там дождались благоприятных для всходов условий.

И на третий год почва будет, в значительной мере, избавлена от сорняков и патогенов, богата неразложившейся органикой, весьма плодородной и готовой (практически без подготовки) принимать любые культуры.

Разумеется, названный порядок работ может оказаться по какой-то причине — прежде всего, из-за дефицита семян — нереализуемым. Трудно умозрительно составить инструкции для всех таких случаев.
Итак, ранней весной можно посеять что-нибудь выносливое и скороспелое (фацелию, горчицу, редьку масличную), затем теплолюбивую чумизу, а под конец сезона — какую-нибудь озимую культуру (пшеницу, рожь, вико-ржаную смесь, житницу), следующим летом сжать и, если хочется и можется, обмолотить. Кстати, если процедура молотьбы не вызывает энтузиазма, то не следует дожидаться, пока семена созреют. Лучше скосить сидерат в фазе цветения — вся «санитарная» работа уже будет выполнена, а солома будет самой «питательной».
Если участок достался летом, когда время комфортного весеннего сева упущено, от донника придется отказаться. Начать можно с сева гречихи, а следующей весной посеять синий люпин.

Если и для гречихи время упущено, то можно посеять осенью какую-нибудь яровую культуру, а следующей весной — синий люпин, а потом еще раз какую-нибудь ярицу. Или начать, скажем, с озимой сурепки, а гречиху посеять на следующий год. Словом, возможностей — не перечесть.

Последний вариант (с озимой сурепкой) рассмотрим подробнее.

Не откладывая дело в долгий ящик, нужно разбросать (прямо по сорнякам) семена сурепки и прикрыть их (заборонить, поскрести граблями, приполоть). На следующий год, в конце мая — начале июня, не обращая внимания на сурепку (она как раз начнет цвести), разбросать по участку семена гречихи и приполоть их (совмещая припалывание с подрезанием сурепки и возможных сорняков). Дождавшись, когда на гречихе будет примерно четверть спелых семян, сполоть гречиху. Падалица гречихи прорастет, всходы успеют набрать достаточную силу, может быть, даже начнут цвести, но — попадут под первые заморозки. Прямо по поникшей гречихе (для нее даже +4 °С — уже «заморозок») разбросать семена овса или ярового ячменя и приполоть их (совмещая припалывание с подрезанием культуры-предшественницы и возможных сорняков). Овсу и ячменю заморозки не страшны, всходы успеют нарастить достаточную массу, зимой полягут, типичные для злаковых ингибиторы за зиму разложатся, и к весне верхний слой почвы будет, как итальянский многослойный пирог «лазанья».

В почве, укрытой толстым слоем разлагающейся органики, оживет вся почвенная фауна, и начнется плодородие. А физически почва, пронизанная отмершими корнями всех смен сидератов, будет пористой и привлекательной. Всякому овощу будет лестно получить кусочек «лазаньи» побольше. Разумеется, почву никак не надо готовить к севу-посадке — не перекапывать (Боже упаси!), а прямо по «войлоку» сеять семена вразброс или делать лунки для рассады.
Второе звено — гречиха. Эта культура непритязательна, вообще не знает, что такое плохая почва. В частности, гречиха (как и все растения семейства, которому она дала название — конский щавель, обычный щавель, ревень, румекс, горец...), с помощью бактерий способна переводить в усвояемую форму фосфор, запасов которого в почве хватило бы на сотни лет, но он хранится в недоступных для подавляющего большинства растений соединениях. У гречихи — выраженная аллелопатичность, и она хорошо подавляет сорняки. Кроме того, ее семена свободны от ингибиторов прорастания и могут прорастать сразу же, как только окажутся в подходящих условиях, так что повторный «сев» возможен без сева как такового.
Многие огородники в качестве сидератов любят рожь, пшеницу, житницу (тритикале Папсуева), вико-ржаную смесь. И обоснованно — так чистить и вспушивать почву никто другой не может. И поэтому можно сделать с их помощью занятый пар. Только надо помнить об их высокой аллелопатичности. Я наблюдал, как цветущая гречиха сникала при приближении к грядке со стерней ржи. Уму непостижимо: гречиха была посеяна через полтора месяца после того, как была сжата рожь! И, тем не менее, рожь (бывшая рожь!) остатками корней показала гречихе, «кто в доме хозяин».

Это значит, что если уж озимые рожь, пшеница, житница или вико-ржаная смесь посеяны в качестве сидерата, то лучше всего оставить мысли об использовании этой площади на будущий год под какие-нибудь овощи. Именно это я имел в виду, употребляя слова занятый пар. Все это будет не зря, окупится изумительной почвой. А попытки попользоваться этой почвой, скорее всего, не принесут удовлетворения. Рожь можно сеять даже два года подряд, если участок засорен пыреем, но «выгадывать», пытаясь сразу пустить участок «в дело», понукать лошадь, не запрягши — не стоит. В крайнем случае, можно начать выращивать овощи на малой доле участка. А львиную долю — сначала сделать «человеческой».
Вместо гречихи (только парой недель раньше) можно посеять люпин. Он один может сработать за троих.
Если же делянка назначается под поздние культуры, то на ней с осени можно посеять какую-нибудь «нестроптивую» озимую культуру (рапс, сурепку) и сполоть весной перед самой посадкой. Можно посеять и дважды: с осени — любую ярицу, а ранней весной — какую-нибудь выносливую, но опять-таки «неершистую» культуру, чтобы не пришлось терять время на разложение ингибиторов. Хороши в этом качестве белая горчица, масличная редька, яровой рапс, фацелия.

О норме высева. При севе вразброс ее надо увеличивать примерно в полтора раза, т. к. значительная часть семян останется незаделанной в почву, и их судьба будет зависеть от увлажнения почвы.

И о прикрытии семян (для тех, у кого под рукою нет бороны или огород разбит на грядки). Хорошие результаты дает такой прием. По подготовленной грядке через 15-20 см носком малого плоскореза прорезаются борозды глубиной 3-4 см и с помощью бутылки-сеялки сеются вразброс (не обращая внимания на борозды) семена сидерата. Затем грядка боронуется граблями поперек процарапанных борозд, часть семян скатывается в борозды и надежно всходит даже в засушливую пору. Получается как бы рядовой сев.

Главное — не упускать из виду проблемы влагообеспечения: засевать участки «по частям», и, ловя теневую влагу, прикрывать их как можно скорее.

Некоторые функции сидератов синергически (со взаимно усиливающим эффектом) объединяются в ЭМ-«силосе» — сброженной в ЭМ-настое биомассе. Этот «силос» — замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее.

Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода — нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость — не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).

Приобретаем одну упаковку ЭМ-препарата (скажем, поллитровую бутылку ЭМ-А). Толику препарата плеснем в туалет — и избавимся от запаха.

Доверху заполняем емкость свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом — всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток бураков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда остаток ЭМ-препарата. Перемешиваем, накрываем — и процесс пошел...

Я сознательно ухожу от точного указания дозировки ЭМ-препарата, вносимого в первый раз в емкость. Речь идет просто об инокуляции (заражении) настоя почвенными микроорганизмами. И если в настое созданы благоприятные для микроорганизмов условия, то они начнут размножаться, двоиться примерно через 20 минут, и понятно, что всякие разговоры о концентрации — просто заумные «балачки» (концентрация 1:2000 через 20 минут сменится на 1:1000, еще через 20 минут — на 1:500...). Не под силу рядовому огороднику учесть все факторы, влияющие на жизнь микроорганизмов во флаконе, проследить за его «биографией», и потому расплывчатое предложение «плеснуть» ЭМ-препарата в настой выглядит предельно точной рекомендацией.
Другое дело, что надо держать «ухо востро» при выборе инокулянта, в кировоградских ЭМ-А и новосибирском «Сиянии» пока разочаровываться не доводилось.
Порции «силоса» готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую. Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая). А заканчивать — при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября). Кстати, слишком рано начинать не следует — и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что на грядках еще нет достойных растений — потребителей продуктов разложения органики, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса для силосования. Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной. Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут «нетоварные» огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.

Через несколько дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и приятный запах. В этот момент «силос» (почти весь) можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между крупными растениями и полить водой, чтобы спрятать бактерии от солнца. Кроме того, примерно половиной настоя можно обрызгать более мелкие растения. И тоже полить водой.

Емкость, в которой осталось примерно половина настоя и чуток полуразложившейся органики, нужно снова загрузить свежей органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить. Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться — он может дойти до трех-четырех дней. «Волну» подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду — и не один раз.

ЭМ-силос как удобрение заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики. Ясно, что с ЭМ-«силосом» не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения. И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения их ингредиентов до 70% питательных веществ (в том числе — бесценный углекислый газ) улетели в небо, пополнив слой парниковых газов.

В ЭМ-«силосе» синергически сливаются различные функции сидератов — он одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности. «Силос» проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками, и даже излечивать заболевшие растения.

Несколько замечаний.

Первое — очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.

Второе. Чуток силоса, оставляемый в емкости, служит кормом для бактерий в первое время. Почвенные бактерии — сапрофиты, они «не едят» живую органику, и оставшийся от прежней порции силос призван «покормить» бактерии, пока новая органика теряет свою живость.

Третье. Разложенный между растениями «силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Процесс выделения питательных веществ остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минудобрения или навоз, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и листья — «сгорают».
Правильно приготовленный силос имеет своеобразный приятный запах. Вот и надо «принюхиваться», и как только запах поменялся, стал неприятным — обновить инокулянт. У меня за 5 лет однажды такое случилось.

Нельзя — категорически — добавлять золу в ЭМ-настои. Зола — это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения.. То же касается и мела — не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЭМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола — это не щелочная среда, это сама щелочь.

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах — верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЭМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза — тоже достаточно эффективный, но в тыщу раз более дешевый?

И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят доступную органику, а потом примутся друг за друга. Какое «несчастье», какая «обуза» — надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!

Понятно, что без страхового источника биомассы — постоянно растущих сидератов — эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды».

Четвертое. Надо помнить о том, что «эмочки» — это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды — замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении инокулянта: на все лето хватит первой инокуляции.
Правильно приготовленный силос имеет своеобразный приятный запах. Вот и надо «принюхиваться», и как только запах поменялся, стал неприятным — обновить инокулянт. У меня за 5 лет однажды такое случилось.

Нельзя — категорически — добавлять золу в ЭМ-настои. Зола — это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения.. То же касается и мела — не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЭМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола — это не щелочная среда, это сама щелочь.

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах — верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЭМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза — тоже достаточно эффективный, но в тыщу раз более дешевый?

И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят доступную органику, а потом примутся друг за друга. Какое «несчастье», какая «обуза» — надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!

Понятно, что без страхового источника биомассы — постоянно растущих сидератов — эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды».

http://www.stena.ee/group/DIY?page=2

Есть предложение! Давайте сделаем подборку интересных и полезных мастер-классов, которые нужны только нашим мастерицам-"чулочницам", чтоб не "засорять" общекукольные темы.
Чтоб легче было определиться какие МК вошли в эту тему, предлагаю в этом посте сделать
Содержание подборки МК.
1. мини-МК "Как сделать лысинку чулочной кукле" - может быть использован для создания старичков- домовичков, гномов или просто брутальных мужчинок
2. "Глазки с веками" МК - пригодится для вышеупомянутых персонажей, а также для бабок-Ёжек и хмурых персонажей.
3. МК мальчик-женишок! - из семейства попиков
4. МК чулочного дракончика
5. Дракончик МК - еще один вариант дракончиков к 2012 году - году Дракона.
6. Интересные идеи для создания тела и волос кукол.
7. Медсестра. Проволочно-картонный каркас.
8. Дракон. - ссылка на еще один МК по драконам.
9."Малыш в мешочке". МК из 4-х частей.
10. МК "Магниты на холодильник"
11. Новогодние елочки.
12. Зайка с морковкой. Мини-МК.
13. МК куклы из махровых носков с харАктерными носиками
14. МК "Мартышка МИ-МИ"
15. МК "Яблоко"
16. Сказочный человечек из колготок
17. Вариант изготовления глазок для чулочной куклы.
18. Тыковка. МК
19. Цветочек. МК.
20. МК по "живым" векам для куклы и мини МК по росписи глаз.
21. 2 МК по ангелочкам в скульптурно-чулочной технике
22. МК по ёжику
23. 2 МК по изготовлению тела для каркасной куклы
24. МК по созданию личика
25. МК по созданию личика

http://shkola-igrushki.ru/forum/index.php?PHPSESSI...3f81c014384&topic=156.msg11795

Посев семян мы провели на праздник Петра и Павла, 12 июля. Уже убедились, что середина июля — идеальное время для посева фиалки. Преимущество такого посева в том, что на момент реализации (третья декада марта) мы имеем хорошо разросшийся мощный кустик с 4—6 цветками. Если кто не успел посеять фиалку в июле, не расстраивайтесь, можно посеять ее семена и позже.

Для посева готовим ящики из-под фруктов: застилаем дно пленкой и проделываем в ней отверстия, чтобы при поливе стекала вода, заполняем перетертыми сквозь мелкое сито прошлогодними листьями акации. Обильно поливаем водой (если отжимать листья рукой, вода должна литься), разравниваем листья ладонью и рассыпаем семена фиалки по поверхности. Сверху сбрызгиваем их водой из пульверизатора (стрела опрыскивателя должна находиться на расстоянии 50—60 см от ящика). Делать это нужно осторожно, чтобы семена намочить только сверху. Если посев производим в осенне-зимний период, то ящики накрываем пленкой или стеклом.
Размножение фиалок в домашних условиях

При летнем посеве прорастание сеянцев фиалки сильно упрощается, так как влажность и температура, необходимые для этого, есть в каждом подвале. Вот и мы вынесли ящики с посеянной в них фиалкой в подвал и выставили, не накрывая пленкой, в один ряд. Подвал должен круглосуточно вентилироваться, закрывать двери в подвал нельзя. Не нужно включать свет в подвале. А вот опрыскивать посевы необходимо ежедневно.
Как только семена наклюнутся (не позже), ящики необходимо вынести из погреба. Размещаем их в притененном, хорошо проветриваемом месте во дворе. Иначе рассада вытянется. На день ящики нужно прикрывать пленкой, а на ночь снимать ее. До появления зеленых росточков посевы опрыскиваем дважды в день. После этого переходим на полив из заварного чайника с узким горлышком и переносим растения в более солнечное место.

Так летом в погребе можно проращивать семена фиалки и примулы.
Через 14 дней семена проклевываются пускают белые корешки, которые пойдут в землю, а вверх пойдут всходы. После этого в условиях осенне-зимнего посева на ночь ящики можно оставлять открытыми, а днем по-прежнему держать под пленкой, но посевам обеспечить ежедневное 20— 30-минутное проветривание.

Очень важно следить, чтобы нежные проростки не пересыхали. Если беззащитный слабый корешок пересохнет, растение не сможет укорениться и погибнет. Поэтому появившиеся корешки нужно постоянно обрызгивать.

С момента появления зеленых всходов (через 16—17 дней) периодически поливали слабым раствором марганцовки. Поливать слишком обильно уже не нужно, верхнему слою почвы в ящике можно давать слегка подсыхать.
Когда сформируются 3—4 настоящих листочка, растения нужно распикировать. Обычно от момента проклевывания семян до пикировки проходит около месяца. Пикируем сеянцы в горшки № 11 или 0.5-литровые пластиковые стаканы.
Когда рассада приживется, под кормливаем лифдрипом (Leaf Drip) 15-8-25 и брексилом комби поверху. Для этого в пластмассовой таре развожу 1 ст. ложку удобрений в 10 п воды и один раз в неделю использую этот раствор для полива. Вообще, использование препарата брексил комби для внекорневых подкормок позволяет получить очень яркие, интенсивно окрашенные цветки.

http://vsaduidoma.com/2010/01/31/viola-anyutiny-gl...ie-uxod-razmnozhenie/#more-865

Сортовые клематисы делятся на крупноцветковые (диаметр цветка от 5 см и более) и мелкоцветковые (диаметр менее 5 см). По высоте растения делятся на три группы: первая – до 1 м, вторая – 1,5-2 м и третья – 2,5-3 м и выше. Важное значение имеет и время цветения. Одни сорта зацветают в конце апреля – мае, другие – в июне, большинство клематисов цветет в июле-августе, и, наконец, есть такие, у которых бутоны распускаются с августа по октябрь.
Когда обрезать клематисы

Нет ничего удивительного в том, что многие садоводы порой не могут точно решить: когда обрезать клематисы…

Еще больше путаницы возникает с тем, как отнести тот или иной сорт к одной из трех групп обрезки. Проблема решается просто, если запомнить время цветения растений. Тогда вы точно будете знать, когда и что нужно обрезать. По способу обрезки выделяют три группы растений.

К первой группе обрезки относят растения, цветущие с конца апреля в мае и начале июня, закладывающие цветочные почки летом предыдущего года, то есть они цветут на прошлогодних побегах, поэтому при подготовке к зиме их плети не обрезают.

Во вторую группу обрезки входят клематисы, которые цветут как на прошлогодних, так и на побегах текущего года. Массовое цветение происходит в июне – начале июля в верхней трети молодых побегов. Осенью отцветшую часть побегов удаляют, а оставшиеся 2/3 сохраняют для раннего цветения.

Третья группа обрезки включает клематисы, цветущие с июля до октября на побегах текущего года. Стебли этих растений осенью обрезают полностью. Если с обрезкой летне-осенних клематисов более-менее понятно, то об обрезке рано цветущих клематисов надо рассказать отдельно.
Весеннецветущие клематисы

В конце мая – начале июня цветут многие виды, например клематис крупнолепестный (С. macropetala), клематис альпийский (С. alpina), клематис горный (С. montana) и сорта групп «Ланугиноза», «Патенс» и «Флорида». Они быстро оплетают стенки, заборы, навесы, покрываясь душистыми розовыми или белыми цветками. Они не нуждаются в обрезке. Однако судите сами: как и все лианы, в дикой природе клематисы поднимаются повыше, используя в качестве опоры деревья или кустарники, вознося бутоны поближе к свету. В саду они поступят точно так же. Раскрыв цветки на высоте, они вашему взору оставят неприглядную картину переплетенных оголившихся стеблей внизу растения.

Возникает желание просто истребить эти своенравные заросли, но в этом случае вы рискуете остаться с плотной массой старых, плохо цветущих стеблей, поскольку эти клематисы закладывают бутоны на побегах предыдущего года. Не имеет смысла проводить обрезку и в конце лета или под зиму, так как возможно удаление потенциально цветущих побегов. Поэтому весеннецветущие клематисы обрезают сразу же после цветения, удаляя отцветшие стебли. В течение лета у них будет достаточно времени для роста побегов и закладки цветочных почек. Если регулярно проводить эту процедуру, то удастся поддерживать компактный и аккуратный вид растений, цветущих по всей длине побегов. Обильному цветению также способствует направление растущих побегов в горизонтальном направлении.

В особо «запущенных» случаях, когда клематисы не подвергались обрезке вообще, а количество цветков резко сократилось, можно провести радикальную обрезку «на пень», то есть удалить практически всю зеленую массу. Однако помните, что после такого вмешательства в личную жизнь растения полноценного цветения вы дождетесь только через год.

В наших условиях клематисы растут на солнечных местах. Часто в литературе встречается совет о необходимости притенения нижней части растений, однако, как показывает практика, это не так. То есть этот совет подходит к условиям зарубежной Европы, где солнечного света и тепла немного больше, чем в средней полосе России, а почвы лучше дренируются. Поэтому смело сажайте клематис на самом солнцепеке, которого он совершенно не боится, а больше боится недостатка влаги. В засушливую погоду под один куст придется вылить два-три ведра воды. Поскольку растения на одном месте будут жить более 10 лет, им нужны большие ямы 60 х 60 см и глубиной 70 см (три штыка лопаты), заполненные зрелым компостом с добавлением извести (клематисы предпочитают щелочные почвы). В нижней части необходим дренаж, хорошо проложить подушку из полуперепревшего навоза.

Молодые растения высаживайте, заглубляя корневую шейку примерно на 10 см, расправляя корни. Почки присыпьте песком. В первые 2-3 года у клематисов в основном развивается корневая система, и цветение только затормозит этот процесс, поэтому придется набраться терпения и обрывать образующиеся бутоны. В дальнейшем вы получите сильные и обильно цветущие растения, не страдающие от морозов и перегрева.

Вы можете обрезать клематисы слегка или сильнее, если они перерослы. Ежегодное удаление отцветших побегов позволяет поддерживать опрятный вид лианы

Кстати:
Клематисы достаточно устойчивы к болезням, и поражение может возникнуть только в случае несоблюдения правил выращивания. Наиболее распространены грибные заболевания, такие как пятнистость, мучнистая роса и увядание. В случае поражения побеги рекомендуется обрезать и сжечь.
Подкормку клематисам вносите три раза в сезон: во время роста побегов, перед и после цветения, то есть в мае, июне и июле.
Используйте жидкие удобрения на основе аммиака, в состав которых помимо других микроэлементов включены кобальт, бор, молибден. Или приготавливайте классический настой скошенной травы с золой.
При подготовке к зиме корневую зону полностью обрезанных клематисов укройте их же собственной зеленой массой.
Наилучшего развития растений вы добьетесь, если посадите лианы у южной или юго-восточной стены дома

Когда обрезать клематисы

Нет ничего удивительного в том, что многие садоводы порой не могут точно решить: когда обрезать клематисы…

Еще больше путаницы возникает с тем, как отнести тот или иной сорт к одной из трех групп обрезки. Проблема решается просто, если запомнить время цветения растений. Тогда вы точно будете знать, когда и что нужно обрезать. По способу обрезки выделяют три группы растений.

К первой группе обрезки относят растения, цветущие с конца апреля в мае и начале июня, закладывающие цветочные почки летом предыдущего года, то есть они цветут на прошлогодних побегах, поэтому при подготовке к зиме их плети не обрезают.

Во вторую группу обрезки входят клематисы, которые цветут как на прошлогодних, так и на побегах текущего года. Массовое цветение происходит в июне – начале июля в верхней трети молодых побегов. Осенью отцветшую часть побегов удаляют, а оставшиеся 2/3 сохраняют для раннего цветения.

Третья группа обрезки включает клематисы, цветущие с июля до октября на побегах текущего года. Стебли этих растений осенью обрезают полностью. Если с обрезкой летне-осенних клематисов более-менее понятно, то об обрезке рано цветущих клематисов надо рассказать отдельно.
Весеннецветущие клематисы

В конце мая – начале июня цветут многие виды, например клематис крупнолепестный (С. macropetala), клематис альпийский (С. alpina), клематис горный (С. montana) и сорта групп «Ланугиноза», «Патенс» и «Флорида». Они быстро оплетают стенки, заборы, навесы, покрываясь душистыми розовыми или белыми цветками. Они не нуждаются в обрезке. Однако судите сами: как и все лианы, в дикой природе клематисы поднимаются повыше, используя в качестве опоры деревья или кустарники, вознося бутоны поближе к свету. В саду они поступят точно так же. Раскрыв цветки на высоте, они вашему взору оставят неприглядную картину переплетенных оголившихся стеблей внизу растения.

Возникает желание просто истребить эти своенравные заросли, но в этом случае вы рискуете остаться с плотной массой старых, плохо цветущих стеблей, поскольку эти клематисы закладывают бутоны на побегах предыдущего года. Не имеет смысла проводить обрезку и в конце лета или под зиму, так как возможно удаление потенциально цветущих побегов. Поэтому весеннецветущие клематисы обрезают сразу же после цветения, удаляя отцветшие стебли. В течение лета у них будет достаточно времени для роста побегов и закладки цветочных почек. Если регулярно проводить эту процедуру, то удастся поддерживать компактный и аккуратный вид растений, цветущих по всей длине побегов. Обильному цветению также способствует направление растущих побегов в горизонтальном направлении.

В особо «запущенных» случаях, когда клематисы не подвергались обрезке вообще, а количество цветков резко сократилось, можно провести радикальную обрезку «на пень», то есть удалить практически всю зеленую массу. Однако помните, что после такого вмешательства в личную жизнь растения полноценного цветения вы дождетесь только через год.

В наших условиях клематисы растут на солнечных местах. Часто в литературе встречается совет о необходимости притенения нижней части растений, однако, как показывает практика, это не так. То есть этот совет подходит к условиям зарубежной Европы, где солнечного света и тепла немного больше, чем в средней полосе России, а почвы лучше дренируются. Поэтому смело сажайте клематис на самом солнцепеке, которого он совершенно не боится, а больше боится недостатка влаги. В засушливую погоду под один куст придется вылить два-три ведра воды. Поскольку растения на одном месте будут жить более 10 лет, им нужны большие ямы 60 х 60 см и глубиной 70 см (три штыка лопаты), заполненные зрелым компостом с добавлением извести (клематисы предпочитают щелочные почвы). В нижней части необходим дренаж, хорошо проложить подушку из полуперепревшего навоза.

Молодые растения высаживайте, заглубляя корневую шейку примерно на 10 см, расправляя корни. Почки присыпьте песком. В первые 2-3 года у клематисов в основном развивается корневая система, и цветение только затормозит этот процесс, поэтому придется набраться терпения и обрывать образующиеся бутоны. В дальнейшем вы получите сильные и обильно цветущие растения, не страдающие от морозов и перегрева.

Вы можете обрезать клематисы слегка или сильнее, если они перерослы. Ежегодное удаление отцветших побегов позволяет поддерживать опрятный вид лианы

Кстати:
Клематисы достаточно устойчивы к болезням, и поражение может возникнуть только в случае несоблюдения правил выращивания. Наиболее распространены грибные заболевания, такие как пятнистость, мучнистая роса и увядание. В случае поражения побеги рекомендуется обрезать и сжечь.
Подкормку клематисам вносите три раза в сезон: во время роста побегов, перед и после цветения, то есть в мае, июне и июле.
Используйте жидкие удобрения на основе аммиака, в состав которых помимо других микроэлементов включены кобальт, бор, молибден. Или приготавливайте классический настой скошенной травы с золой.
При подготовке к зиме корневую зону полностью обрезанных клематисов укройте их же собственной зеленой массой.
Наилучшего развития растений вы добьетесь, если посадите лианы у южной или юго-восточной стены дома

http://vsaduidoma.com/2010/08/21/sorta-i-obrezka-klematisov/#more-1483

Как размножать клематисы

Каждый любитель таких чудесных и разнообразных по форме и красивоцветущих лиан, как клематисы, может размножить полюбившийся сорт без труда. Предлагаю свой способ. Он подойдет особенно тем людям, кому некогда, или кто бывает на участках редко.
Я это делаю так.

Беру старое дырявое ведро. Насыпаю в него землю с огорода, а у меня это чернозем. Поливаю хорошо водой и ставлю его прямо у стены с северной стороны дома. Это очень важно!
На это ведро, в котором будут посажены черенки, не должны попадать прямые солнечные лучи, так как температура повысится в нем, и они сгорят.

Летом, при восходе и заходе солнце освещает своими косыми лучами это место, что полезно для черенков.

Подготавливаю старую пленку (можно и с дырочками), чтобы сверху накрыть ведро и алюминиевые дуги, которые своими концами заглубляются в ведро. Дуги придерживают пленку на высоте 10—15 см от грунта в ведре, но уже после высадки черенков в эту емкость. Дуги важны как для создания микроклимата в парнике, так и для того, чтобы во время дождя вода стекала.

Черенки с побегов клематисов режу с одним узлом в июне и июле.

Сорта клематисов имеют различные по размерам листья. Один лист у черенка убираю, а он чаще всего сложный и состоит из трех—пяти листиков. Другой лист, если он большой, укорачиваю на треть, а если нет, то оставляю полностью.

В ведро высаживаю от 20 до 30 штук, в зависимости от сорта и размера ведра (они ведь тоже разного объема бывают). Режу плети клематисов лезвием, с одним узлом и длиной 4—6 см. Это делаю в тенистом месте и сразу же погружаю их в ведро с водой, чтобы они не теряли влагу.

Высаживаю черенки в ведро с черноземом, заглубляя их до почки. Ставлю дуги и накрываю пленкой, которую привязываю веревкой или медной проволокой у верхнего края ведра. Вот в такой простой тепличке и находятся черенки до осени.

Раз в две-три недели лучше немножко полить грунт в ведре. В октябре укоренившиеся черенки выбираю, перевернув ведро и аккуратно вынув ком земли. Укоренившиеся черенки еще слабы, и я их сохраняю в погребе в песке до весны. Еще один сезон доращиваю. Осенью их можно высадить и на постоянное место.
Все материалы для парничка легко можно найти на свалке в вашей местности, если чего-то дома не имеется.

Как правильно посадить саженец?

Если вы приобрели саженец весной, то я считаю, что лучше всего его подрастить еще сезон в полутемном месте, а если имеется возможность, то в емкости без дна (например, в ведре).
В конце августа -сентябре высадите в грунт на постоянное место по всем правилам. На юге России можно сажать в октябре и даже в ноябре. Если саженцы клематисов приобрели поздно, в октябре—ноябре, то надежнее их до весны сохранить во влажном песке в погребе.

Лучше всего сделать яму 60×60 см, как рекомендуют специалисты. Верхний плодородный слой оставить, а нижнюю часть заменить на плодородную землю, добавив в нее перегной (2—3 ведра), 50 г суперфосфата, 3 стакана древесной золы и 100 г комплексного удобрения.
Высаживать саженец надо с заглублением корневой шейки (место перехода шейки стебля в корень) осенью на 10—15 см. Засыпать вначале корни. Заранее сделать из пластиковой бутылки цилиндр, срезав верх и низ ее. Поставить этот цилиндр на побег и насыпать в него песок. С боков к цилиндру подсыпать грунт.

Затем аккуратно убрать цилиндр. Полить песок и саженец крепким раствором марганцовки. Это нужно для профилактики грибных заболеваний, из которых самым опасным является вегетативное увядание.

Признаки его такие.

Вдруг верхушка побега начинает вянуть, а в последующие дни и листья на всем побеге поражаются. Меры борьбы: срезать побег до земли и сжечь. Обработать грунт и саженец крепким раствором марганцовки.

Песок нужен еще и потому, что легче будет пробиваться росткам к поверхности земли весной. Это важно для наших тяжелых грунтов. Такой опасный вредитель, как медведка, тоже не любит мест, где рыхлый грунт. Это насекомое дышит атмосферным воздухом, а в песке ходы ее обрушиваются.На зиму я укрываю побеги клематисов так. Если они цветут на побегах этого года, то срезаю побег до первой почки. Если цветут на прошлогодних побегах, то побеги укорачиваю на треть их длины и сворачиваю кольцом. Аккуратно и нежно обращайтесь со стеблями клематисов — они очень хрупкие.

Сверху на побеги клематисов кладу листья (можно опилки, перегной и т.д.) и укрываю рубероидом, или пленкой.
Прошу учесть, что клематисы хорошо переносят мороз, но вот комбинацию вода плюс мороз не выносят, и побеги вымерзают.

Значит, зимой их надо строго содержать в сухости! Клематисы свободно переносят морозы до 15 градусов без всякого укрытия.
Весной не торопитесь снимать укрытие. Я вначале убираю рубероид, а уж потом, когда оттает окончательно грунт, то и листья ореха.

Лучше всего побеги сначала притенять, чтобы они привыкли к солнечному свету. Часть побегов усыхает. Их вырезаю после начала роста новых стеблей.
Как из семян вырастить клематис? Если вы собрали уже небольшую коллекцию клематисов, то у вас появится желание вывести свои гибриды. Клематисы образуют мало семян, и они трудно прорастают — до 250 дней. Процесс этот можно ускорить. Я вижу цветение некоторых сеянцев уже осенью в следующем году.
В октябре собираю семена в пластиковые стаканчики и оставляю их возле кустов вплоть до декабря. Дел у меня в саду бывает много. Полезно, если в стаканчики с семенами попадет снег или вода.
В декабре заношу их в дом, оттаиваю и очищаю семена от оболочек. Сею семена во влажный песок, присыпая их чуть-чуть (0,5 см), в баночки из-под детского питания. Сею по 10 штук и четко пишу этикетки — от какого сорта клематиса они собраны и когда.

Очень важно, чтобы в помещении, где они будут находиться, температура была выше 20 градусов. Иначе процесс прорастания замедляется. Проросшие семена и обязательно (!!!) с белыми (этиолированными) ростками высаживаю в горшки с плодородной землей и на две-три недели завязываю пленкой. Ставлю их в полутени дома, на подоконнике на северном окне, а в мае — с северной стороны дома.
Пленку убираю, когда на побегах появятся листочки. Если поторопиться, то нежные побеги усыхают на открытом воздухе, так как привыкли к влажному.

Где-то через месяц из стаканчиков прямо с комом земли пересаживаю в большие емкости (у меня это ведра) и выставляю на свет.

Растут они там до осени. Осенью высаживаю сеянцы хорошего качества в грунт, а если слабоваты, то сохраняю зимой во влажном песке до весны в погребе.

Отбор перспективных гибридов надо вести на второй-третий год цветения. Относиться к этому надо очень критически и ответственно, так как многие сеянцы бывают мелкоцветными, со слабым цветением и плохой формой цветка. Их уничтожают.

Сею семена от свободного опыления и занимаюсь скрещиванием. Цветок одного сорта срываю, переворачиваю и привязываю к цветку другого сорта тонкой медной проволокой. Обязательно пишу этикетку. Это полезно будет в дальнейшем. Сами увидите, как изменились расцветка и форма цветка данного материнского растения.


http://vsaduidoma.com/2009/12/22/moj-sposob-razmnozheniya-klematisov/

Посадка лилий

Место

Для лилий в саду выбирают солнечные или слегка затененные, защищенные от ветра участки с хорошо дренированными почвами – от слабокислых до известковых. Уточнить, какие требования к почве предъявляют сорта каждой группы, вы можете в разделе «Классификация». Общим для всех сортов является то, что они не выносят застоя влаги. Участки, где застаивается талая и дождевая вода, для выращивания лилий непригодны, а слишком тяжелые глинистые почвы требуют улучшения.

Почва

Корни лилий проникают на глубину до 60 см. Поэтому почву обрабатывают на глубину 40-60 см. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа, в легкую – 1 ведро торфа на 1 м2. Кроме этого, на каждый квадратный метр посадок вносят по 2-3 ведра хорошо перепревшего навоза (он должен вылежать не менее трех лет) и заправляют почву фосфорными и калийными удобрениями (100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 м2). Под сорта, предпочитающие слабощелочные и известковые почвы, вносят 200-500 г древесной золы или мела, под восточные лилии и ОТ-гибриды, тяготеющие к слабокислой почве, готовят смесь из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки или вносят в обычную почвенную смесь для лилий хвойный опад.
Время посадки лилий

Посадку и пересадку лилий обычно проводят, когда растения находятся в состоянии покоя: с конца августа до конца сентября.
Обработка перед посадкой

Луковицы необходимо протравить в течение 30 минут в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды) или любого специального препарата для протравки луковиц, который используют согласно инструкции на упаковке. Луковицы из собственного сада перед этим промывают под струей воды, мертвые чешуйки удаляют, корни укорачивают до 5 см.
Глубина посадки

Луковицы высаживают на глубину, равную трем их диаметрам, но не менее 8 см. Отличаются правила посадки кандидум-гибридов: все работы проводят не позднее августа, а глубину рассчитывают так, чтобы толщина почвенного слоя над верхушкой луковицы была не более 3 см. Мартагон-гибриды высаживают, напротив, несколько глубже, чем диктует общее правило, но в те же сроки, что и большинство других сортов.
Расстояние между луковицами

Зависит от высоты и мощности растения. Высокие сорта размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга, невысокие – 10-15 см. После посадки, особенно в сухую погоду, участки с высаженными луковицами тщательно поливают. Купленные весной луковицы высаживают таким же образом, но в мае.

Одни лилии – азиатские, трубчатые, восточные гибриды – предпочитают открытые солнечные места, другие – сорта лилий из группы мартагон – можно выращивать только в полутени и при значительном затенении. К счастью, есть внешний признак, позволяющий достаточно точно определить место для посадки: если на стебле есть надлуковичные (однолетние, образующиеся ежегодно) корни, сорта нуждаются в легком затенении.

Лилии хорошо удаются в приподнятых цветниках, на террасах, которые обеспечивают посадкам дренаж. Но не следует размещать их близко к подпорным стенам южной и северной экспозиции.

Глубина посадки может меняться в зависимости от механического состава почвы: на легких глубина будет несколько больше, на тяжелых – меньше.

На одном месте без пересадки лилии выращивают в среднем около 5 лет. Исключение составляют азиатские и ЛА-гибриды, которые требуют пересадки раз в 3 года, и медленно развивающиеся трубчатые и мартагон-гибриды, которые до 7 и более лет могут развиваться на одном месте без пересадки.

Оптимальный срок для пересадки и посадки лилий в средней полосе России – август-сентябрь, в южных районах – октябрь. Можно сажать и позднее, когда температура почвы близка к нулю, но тогда хорошо укройте растения на зиму. Посадки утепляют сухими листьями, когда верхний слой почвы замерзнет. А чтобы их не уносило ветром, прижмите лапником.

Азиатские гибриды можно пересаживать в течение всего сезона, даже в цветущем состоянии. Только делайте это бережно, не повредите корни! После пересадки им нужны обильный полив и притенение. Лучше сразу удалить все бутоны – в этом случае луковицы и корни хорошо разовьются, и на следующий год растения обильно зацветут.
Уход и размножение лилий

Размножение луковичными чешуями

Это наиболее эффективный способ, он применим почти ко всем лилиям. Чешуи снимают в течение но лучше всего делать это весной или осенью при пересадке лилий. Размножение чешуями позволяв множить понравившийся сорт, получив нужное количество растений для цветника.
Отгребите землю, стараясь не тревожить корни, достаньте луковицу и, слегка надавливая на чешуйки, выломайте 5-6 наружных чешуек. Место отлома нужно продезинфицировать раствором марганцовки и присыпать смесью толченого древесного угля с серой. Затем верните луковицу на прежнее место и присыпьте землей.
Чешуйки продезинфицируйте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором («Корневина», гетероауксина). После обработки чешуйки подсушите и опудрите смесью толченого угля с серой.
При отделении чешуек весной их можно высадить прямо в открытый грунт – через 5-6 см, с междурядьями 20-25 см, заглубляя на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой или перегноем, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы! Осенью образовавшиеся из чешуек маленькие луковицы можно посадить на доращивание.
Уход за лилиями

Весной, после снятия укрытий с посадок теплолюбивых сортов, рыхлят поверхностный слой почвы для сохранения влаги. Пока растения не отцветут, они нуждаются в достаточно, но не избыточно влажной почве. Чтобы корни не перегревались и не пересыхали, рекомендуется мульчировать почву перегноем или торфяной крошкой. В конце цветения и некоторое время по его окончании растения поливают под корень, стараясь не смачивать листья. Осенью, после перехода лилий в состояние покоя, участки с восточными гибридами рекомендуется накрывать непромокаемой пленкой.

При появлении первых листьев растения подкармливают раствором коровяка (1:10) или полным минеральным удобрением (40-50 г на 1 м2). Повторяют в период, когда растения набирают бутоны и во время окрашивания бутонов, но не позднее 15 августа. Для большинства сортов, за исключением предпочитающих кислую почву, полезно внесение 2-3 раза в течение сезона древесной золы из расчета 100 г на м2 – это способствует увеличению размера цветков, усиливает интенсивность их окраски, увеличивает сопротивляемость растений разнообразным болезням.

Выращивающим цветы лилии на заметку:

Если лилии росли на одном месте 5 лет, их пора пересадить.

Через полтора месяца после цветения обрежьте секатором стебли на 2/3 и обратите внимание, что крупные и разросшиеся гнезда распадаются, поэтому выкапывать растения нужно осторожно -лучше пользоваться садовыми вилами.

У луковиц подрезают до 10 см корни, удаляют ржавые и пятнистые чешуйки. Перед посадкой на новое место луковицы можно подержать 20 минут в слабом растворе марганцовки.

http://vsaduidoma.com/2010/08/31/lilii-posadka-i-uxod-sorta-i-vidy/#more-1513

Канны – цветы на даче до мороза – размножение, выращивание, хранение и популярные сорта

Канны — одни из немногих цветочных растений, которые де­коративны до самых заморозков. Благодаря массивности, эти цветы применяют для озеленения территорий возле заборов, на аллеях и вокруг водоемов.

Канна – это многолетнее травянистое растение с прямыми стеблями высотой от 50 см до 2,5 м и мясистыми клуб­невидными корневищами. Листья крупные, мощные, эллиптической или овальной формы. Бывают зеленые, сизые, бордовые, с разными оттенками, с каймой или без нее, достигают длины от 10 до 30 см и ширины от 25 до 80 см. Цветы у канн от белого и кремового до желтого, оранжевого, красного и розового цветов, различных оттенков, бывают с каймой, без запаха.

У видовых канн небольшие цветки и мощные листья. В зависимости от условий выращивания они отличаются сроками цветения: ранние распускаются недели на две и даже месяц раньше. Цветут канны со второй половины июня до заморозков.

В озеленении используют сорта под названием — канна гибридная (Саnnа hybrida), полученные в результате селекционной работы с лучшими природными видами.
РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ

Основной способ размножения канн — деление корневищами, которое проводят в марте-апреле. Очистив растения от земли, подсохших и подгнивших частей, их разделяют по ко­личеству клубневых почек. Если почки расположены близко друг к другу, лучше оставить обе, так растение будет более мощным. Срезы желательно обработать раствором перманганата калия (0,2 г на 1 л воды). Если такой возможности нет, необходимо затереть их древесной золой, чтобы избежать заражения грибными инфекциями. Это не только обеззараживает растения, но и укрепляет их жизнеспособность.


Одни деленки можно держать в опилках, а другие подрастить в емкостях (горшочках, ящичках), так онираньше начнут цвести. Для посадки используют следующую землесмесь: торф, чернозем и песок в соотношении 1:1:1. Высаживать деленки нужно неглубоко, но полностью засыпав землей сверху. А еще лучше положить клубневую почку горизонтально для образования корней. Оптимальная температура выращивания – +20-24 °С.

Когда деленка прорастает и появляется 1-2 листка, канны поддерживают при температуре +16 °С при достаточном освещении. Иначе растения вытянутся. Для лучшего укоренения деленок необходимо проводить оздоровительные поливы один раз в 10 дней, используя раствор марганцовки (2 г марганца на 10 л воды). Если появляются пожелтевшие листья, а это признак грибковых заболеваний, то концентрацию усиливают. Прижившиеся канны высаживают в открытый грунт после весенних заморозков. Можно высаживать так и непроросшие корневища.
ПОСАДКА КАНН

Главное требование при выращивании канн — это солнечный участок, защищенный от ветра, и регулярный обильный полив. Посадку проводят в глубоко обработанную, удобренную землю (4-5 кг на 1 м2 перегноя). Высаживают канны по схеме 40×40 см, 40×60 см или 70×70 см, в зависимости от вида и сорта. На приусадебных участках в цветниках можно сделать более густую посадку – по схеме 30×30 см. Глубина посадочной ямки — 20-22 см. Если растение проросшее и его высаживают из контейнера, глубина посадки будет 10-15 см, если непроросшее, то на 5-7 см.
УХОД ЗА КАННАМИ

С момента посадки канны требуют обильных поливов, регулярных прополок и рыхления. Периодически необходимо подкармливать минеральными удобрениями из расчета 40-50 г смеси (12-15 г азота, 20-25 г фосфора и 8-10 г калия) на 1 м2. Если удобрения в гранулах, их аккуратно рассыпают вокруг растений на обильно залитую землю и сразу зарыхливают. Так их надо подкормить 2-3 раза за лето. Соцветие у канны — кисть, которая начинает цвести с нижнего цветка, потом постепенно поднимается по стрелке вверх над кустом. Затем со временем подрастают следующие «факелы», которые тоже зацветают. Чтобы не потерять декоративность растений, время от времени нужно убирать сухие цветки.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАНН

Канны практически не поражаются вредителями и лишь изредка могут подвергаться бактериальным заболеваниям, которые сопровождаются почернением и гибелью бутонов, а также появлением белых, а затем чернеющих пятен на листьях.

Бактериозы развиваются в условиях избытка влаги, и они неизлечимы: пораженные растения остается только выбросить. Листья иногда повреждают гусеницы бабочек. В этом случае следует использовать инсектициды. От корневой нематоды землю вокруг растений надо обработать специальными препаратами.
ВЫКОПКА И ХРАНЕНИЕ КАНН

Выкапывают канны в конце октября, в сухую погоду. Высокие кусты подкапывают со всех сторон и аккуратно встряхивают, чтобы земляной ком сильно не распадался, иначе при сохранении корневища могут пересохнуть. Листья и стебли срезают на высот; 20-22 см. Если вам необходимо знать название сорта, нужно отметить его на этикетке, уложить растения в один ряд в ящики и занести в хранилище, где за 1-2 недели подвянут стебли. Канны хорошо переносят пересадку и те сорта, которые остались с цветущими соцветиями, можно посадить в контейнеры или горшки, и они еще порадуют длительным цветением в помещении. Эти растения можно хранить до весны, а потом — разделить и высадить. Правильно подобранное помещение для хранения канн имеет важное значение не только для сохранности корневища, но и для продуктивности цветения в будущем. Хранят растения при температуре +8-12 С в сухих подвалах, прохладных комнатах и канавках в саду. В последнем случае неразделенные корневища укладывают в канавки и присыпают землей. В таком состоянии зеленая масса постепенно повянет. При этом та часть, которая находится в земле, естественно не пересыхает. В таком состоянии нужно поддерживать растения до весны.

http://vsaduidoma.com/2010/10/11/cvety-kanny-vyras...anenie-uxod-i-sorta/#more-1575

Каждый год мой сад украшают разнообразные сорта однолетних астр. Дома общепринятым методом я рассаду почти не выращиваю, для этого нет подходящих условий, да и растения получаются, как мне кажется, более изнеженными, чаще болеют. Испытала три способа посева: подзимний, зимний (в ящики) и ранневесенний. Остановлюсь подробнее на каждом из них.

Для подзимнего посева (октябрь-ноябрь) почву в саду подготавливаю заранее. У нас она в основном среднесуглинистая. Тщательно перекапываю, добавляю песок, минеральные удобрения. Поливаю раствором марганцовки (темно-красного цвета). Стараюсь высевать астры, когда землю уже слегка схватит мороз и значительного потепления не ожидается.

Весной, после таяния снега, накрываю посевы рамами с натянутой на них полиэтиленовой пленкой, периодически их приоткрываю. С появлением первых всходов рамы убираю, еще раз поливаю марганцовкой, рыхлю междурядья.

В фазе 2—3 настоящих листьев всходы рассаживаю на расстояние 3—5 см на предварительно подготовленные грядки (в дальнейшем использую их для поздних огородных культур). По мере роста при необходимости поливаю астры (родниковую воду выдерживаю на солнце в бочках и ведрах), рыхлю землю, подкармливаю растения минеральными удобрениями (2 г цветочной смеси на 1 л), настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Чередую минеральные удобрения с органическими. Можно давать и внекорневую подкормку — опрыскивать листья (до бутонизации) раствором вдвое более слабой концентрации. В период усиленного роста вношу преимущественно азотные удобрения, а во время цветения и плодоношения — калийные и фосфорные. Очень полезны и микроэлементы, особенно бор.


Посев астр в ящики с продезинфицированной почвой обычно провожу в январе — феврале. Сверху слегка присыпаю прокаленным песком и прикрываю листом плотной бумаги (картона). Ящики глубоко зарываю в снег, где они находятся до самой весны. Затем я переношу их на южное окно садового домика и ухаживаю, как обычно. Пикирую рассаду в помещении (отпад при этом незначительный). По мере роста выношу ящики с рассадой для закаливания на воздух, а на ночь снова убираю в дом. На постоянное место высаживаю в конце апреля.

При третьем способе сею ранней весной (апрель) в обработанную почву, до появления всходов покрываю пленкой. Стараюсь не запаздывать с пикировкой, чтобы, растения не вытягивались и не болели.

В тетради отмечаю название сорта, его окраску, сортотип, время посева и появления всходов.

Мне кажется, что удобнее всего второй способ. Пожилым людям легче пикировать, сидя за столом. Растения зацветают раньше, чем при посеве в грунт. За ними начинают цвести астры осеннего посева, и уже последними — высеянные весной.

Рассаду высаживаю в пасмурную погоду или вечером. Обычно я помещаю астры на клумбы и рабатки, которые были заняты раннецветущими растениями, в том числе луковичными (нарциссы, тюльпаны). На участки, освободившиеся от рассады, сею редис, салат, укроп, лук на зелень.

Если осень достаточно теплая, астры цветут долго. С наступлением легких заморозков отцветшие кусты убираю. Оставшиеся цветоносы с бутонами ставлю в воду и держу в садовом домике (невысокая температура им не вредит). Более поздние сорта, которые только зацветают, пересаживаю в освободившуюся тепличку из-под огурцов, где они продолжают цвести еще недели три, а то и месяц. В ноябрьские праздники у меня дома обычно стоит букет свежих астр. Так приятно дарить их в холодные осенние дни, когда в саду уже нет цветущих растений.

Выращиваю различные сорта: «Зефир», «Изобилие», «Лада», «Улыбка», «Юбилейная Белая», «Юбилейная Розовая» (срезочные); «Изменчивая Голубая», «Мценская Розовая», «Мценский Рубин», «Воронежская Сиреневая» (универсальные). Очень нравятся мне «Сиреневый Вечер», «Малиновый Шар» (сортотип Помпонные). Их я обычно срезаю под корень. Все бутоны распускаются в воде и цветы очень долго не вянут. Неплохо выглядят и астры сортотипа Триумф. Наиболее устойчивы Трубчатые и Пионовидные, менее — Уникум, Радио, Художественные. В дождливую погоду могут быть повреждены отдельные особенно пышные соцветия.

При покупке семян астр хотелось бы видеть на пакетиках название сорта, сортотип, окраску соцветия, дату фасовки. Нужно быть уверенным, что семена достаточно всхожи и могут быть использованы даже на следующий сезон. Чаще всего бывают указаны только название и окраска, вес и цена. Этого, конечно, слишком мало при современном уровне развития цветоводства.
Если астры заболели…

Белый, пепельный или сероватый налет на верхней стороне листьев и на стеблях этих всеми любимых осенних цветов сигнализирует о том, что растение атаковала мучнистая роса.

Если эту грибную болезнь сильно запустить, в скором времени пострадает все растение: рост начнет замедляться, а форма куста искривится.

Чтобы этого не допустить, при первых же признаках заболевания для повышения устойчивости растений к мучнистой росе подкормите астры калийными удобрениями и обработайте растения биологическими фунгицидами «Фитоспорин-М», «Алирин-Б» или же опрыскайте цветы коллоидной серой.

Если же болезнь зашла уже слишком далеко, пустите в ход такие препараты, как «Скор», «Тиовит Джет», «Чистоцвет», «Топаз», «Строби». Все это кажется вам слишком обременительным? Тогда сажайте сорта, устойчивые к мучнистой росе.

Это, например, ‘Dauerblau’, ‘Bluetenmeer’ и ‘Rosa Perle’ (Aster novi-belgii). Среди астр новоанглийских (Aster novae-angliae) устойчивыми к мучнистой росе считаются ‘Andenken an Paul Gerber’, ‘Barr’s Pink’ и ‘Herbstschnee’.

http://vsaduidoma.com/2010/12/16/astry-vyrashhivanie-podzimnij-zimnij-ili-rannevesennij-sev/#more-1633

Правильная весенняя подкормка роз удобрениями

Ремонтантные розы в после поры своего пышного цветения становятся очень ослабленными. Для того чтобы повторить их обильное цветение, розы придется удобрить повторно (первую подкормку необходимо вносить самой ранней весной). Для обеих подкормок как нельзя лучше подойдут комплексные удобрения в гранулах – при их применении Вы не только обеспечите хорошее цветение, но и заодно дадите розам подготовиться к зиме, которую они перенесут лучше. Не для рекламы а в качестве совета: я использую удобрение «Агрикола» для роз, пока очень довольна.

В том случае если Вы садили свои розы весной, удобрить их все равно нужно. Правда в этом случае можно ограничиться лишь половиной рекомендуемой дозы и внести их нужно во второй половине-конце июня (в зависимости от региона, разумеется), после этой подкормки приблизительно с середины лета, розы подкармливать азотными удобрениями не рекомендуется.

Чтобы корни роз не пострадали от внесения подкормок и удобрения обязательно (!) предварительно полейте цветы, притом достаточно обильно и дайте почве немного просохнуть (полчаса-час), а затем плоскорезом или легкими граблями немножко прорыхлите землю в месте внесения, чтобы гранулы лучше растворились в почве и удобрение было более равномерным.

Листьев касаться гранулы удобрения ни в коем случае не должны – сгорят.

Ни в коем случае не превышайте доз указанных производителем на упаковке с удобрением! Несмотря на то, что большинство подкормок для роз выпускаются с заранее заниженными дозами (на практике это часто подтверждается) делать этого нельзя даже, например, в случае если неукрывные розы зимой подмерзли – итак, то ослаблены, да еще и «подожжете» им корни.

http://vsaduidoma.com/2012/04/20/vesennyaya-obrezk...rozy-zimoj-zamerzli/#more-2585

Как правильно обрезать розы весной после зимовки. Подкормка.

Правильная весенняя обрезка роз

В самом начале оговоримся, что при обрезке роз любого вида, их ветви и стебли обрезают острым секатором (обязательно) на 5-6 миллиметров выше развитой почки и под углом 45 градусов.

Весенняя обрезка роз, проводимая каждый год, улучшает рост новых побегов и обеспечит этим цветам самое пышное цветение. Ее нужно обязательно проводить до того момента как начали распускаться почки, то есть сразу же после того как вы сняли с куста утеплитель которым укрывали розы на зиму.

Первым шагом необходимо удалить все больные и сухие побеги, все вплоть до того места где побеги имею здоровый зеленый или буро красный цвет. Это необходимое условие.

Дальнейшая обрезка зависит от того розы какого вида или правильнее сказать группы Вы выращиваете в цветнике.

Розы флорибунда как и чайно-гибридные например, необходимо укорачивать ежегодно на треть.

Почвопокровные розы можно обрезать раз в четыре, а то и пять лет и оставлять сантиметров 20.

У ремонтантных роз-кустарников удаляют лишь засохшие и старые стебли и при необходимости немного прореживают куст. Обрезку скелетных ветвей ремонтантных кустарниковых роз необходимо проводить раз в 3 года.

Плетистые же ремонтантные розы нужно обрезать чаще. У них боковые побеги и отростки укорачивают каждый год, оставляя в средне 4 почки (не более пяти но и не менее трех). Все побеги от 5 лет и старше удаляют совсем.


При обрезке ремонтантных роз необходимо удалить все отцветшие бутоны и плюс к этому 3 листа непосредственно под ними. Не переживайте – бутоны скоро отрастут заново, такова особенность этого вида.

Розы которые цветут один раз обрезать нужно только при очень сильном загущении побегами непосредственно у поверхности земли. Они, как правило, выбрасывают цветы на боковых побегах и отростках, поэтому если обрезка будет слишком интенсивной, то они просто-напросто не зацветут.

то делать если розы замерзли – как им помочь?

Степень того насколько розы пострадали от мороза опытный цветовод определит на «глазок», неопытному лучше дождаться пробуждения цветка и удалить все засохшие и черные побеги. Иногда хватает удаления только той части стебля, где наблюдаются ярко выраженные темно-бурые круги на срезе. Срезая постепенно по 5-7 см я обычно дохожу до места, где таких колец на срезе нет и на этом месте обрезку подмороженных роз прекращаю. Если дело совсем плохо, срезаю все побеги до земли.

Но уж если пострадала корневая система, то розы тут никак не восстановить (на корнях эти круги при срезе почти черные). Но тут дело моего личного опыта – у кого-то он может быть и другим.

В любом случае не спешите выкапывать куст, пока точно не убедитесь что корневая система не умерла – вот на этом фото видно как новые побеги появились буквально за 2 дня из казалось бы полностью замерзшего куста (летом он 2011 был практически с человеческий рост и очень пышно цвел, но зима была такой что половина заливала почву дождями а потом сковало намертво аномальными морозами, из-за чего розарий очень сильно пострадал, но корни у 95% роз удалось спасти).


Для того чтобы корни роз не замерзли я поступаю так – беру два куска картона одинакового размера (приблизительно 45х50) и в месте их стыка вырезаю круг который как раз подходит для охвата подземной части куста на глубине 7-10 сантиметров.

Перед зимовкой я снимаю аккуратно почву на этой площади вокруг розы, подсыпаю тонкий слой компоста или листвяной земли и укладываю, состыковывая картон так, чтобы он как бы «охватывал» куст, сверху засыпаю еще слой компоста, но уже побольше, и на самый верх этого «пирога» засыпаю часть выбранной из углубления земли.

За все время корни роз ни разу не пострадали от даже самых морозов, когда земля промерзала на глубину 25 сантиметров. Картон полностью перегнивает до следующего сезона, под ним в компосте охотно собираются черви, которые обеспечивают розе дополнительную аэрацию и рыхление.

Как то на одном форуме прочитала что можно просто засыпать корни листьями, уплотнить их и так оставить на зиму – вот этот эксперимент провалился – роза во первых замерзла, во вторых под листьями всю зиму и вплоть до начала весны очень уютно жила семья мышей, которая правда побеги, надо отдать им должное, не грызла.

http://vsaduidoma.com/2012/04/20/vesennyaya-obrezk...rozy-zimoj-zamerzli/#more-2585

Многим садоводам и цветоводам это цветок, а вернее в целом растение более известен как летний кипарис. В западных изданиях его чаще именуют «бассия».

Чем хорош этот однолетник так это его «участием» в создании ландшафтного дизайна Вашего участка – его можно стричь не боясь (как например, с самшитом) испортить на долгие годы, и в тоже время создавать в процессе обрезке самые замысловатые и причудливые садовые фигуры.

Для справки – происхождение кохии.

Кохия веничная (Kochia scoparia) – один из 80 видов кохий, встречающихся в теплых регионах Евразии. Своей внешностью напоминает маленькое хвойное деревце.

В XVII веке была после тщательного отбора введена в культуру садовая форма, называемая кохией волосолистной (Kochia scoparia var. trichophylla). Это стройное, сильноветвистое растение высотой до одного метра и шириной до 50-70 см с длинными, изящными узкими листьями, густо покрывающими все растение и почти скрывающими малозаметные цветки и плодики. Окраска листьев изменяется от светло-зеленой весной и изумрудно-зеленой летом до красно-бордовой, розоватой и коричневатой к осени.

Селекционеры на этом не остановились и создали новую форму кохии веничной – кохию Чайлдса (К. scoparia var. childsii), имеющую более светлые, не краснеющие к осени листья, высотой всего 40-50 см. Несколько позже появился удивительный по красоте и очень редкий сейчас сорт ‘Acapulco Silver’ с серебристыми кончиками листьев. Его изображение нередко можно встретить на гравюрах и рисунках XIX века. Однако затем интерес к этой культуре угас и лишь в самом конце прошлого столетия разгорелся вновь.

Кохия – обрезка

У кохии есть удивительная особенность – этот летник очень легко стрижется и долго держит заданную форму. Любители топиари и новички могут отработать на кохии разные приемы, прежде чем приступить к стрижке хвойных. Умелые руки, вооруженные секатором, могут придать бордюру из кохии рядом с клумбой или садовой дорожкой прямоугольную, овальную или «зубчатую» форму профиля.


Одиночный куст можно подстричь в форме шара, колонны, овала или матрешки, а группе придать вид диска или вазы с поднимающимися в центре цветами.

И что интересно, в конце лета они не только сохранят заданную форму, но и причудливо окрасятся в пестрые, зелено-розовые и багряно-коричневые цвета (фото вверху), создавая на каждой фигуре свои оригинальные колористические узоры. Кроме того, кохию можно посадить в центре клумбы или среди растений в миксбордере, украсить стриженым бордюром огородик.

http://vsaduidoma.com/2012/09/09/koxiya-bassiya-vy...enie-posadka-i-uxod/#more-3411