Очень хочется выращивать на своем участке хороший урожай вкусных, здоровых овощей. Раньше это у меня не всегда получалось: то удобрения не хватает, то болезнь какая-то на растения нападет, то вредители. Иногда вообще непонятно, почему не растет тот или иной овощ. И вот мне знакомый, начальник отделения подсобного хозяйства, посоветовал целебный полив, благодаря которому увеличивается цветение растений, а плоды вырастают более крупными. Это настолько просто, что даже удивительно. Честно признаюсь, когда я поливала этим средством свои грядки, то сильно сомневалась, что это принесет хоть какую-то пользу. Однако результат был таким, как и обещали знакомые. Не могу не поделиться этим рецептом, ведь воспользоваться ним может каждый.
           

            Я делаю так. Собираю цветы валерианы, прокручиваю их через мясорубку. Отжимаю сок через марлю, сложенную в 2-3 слоя. Сок сливаю в бутылочку, плотно закрываю и храню в холодильнике. При поливе в ведро воды (10 л) капаю 10 капель сока. Хорошо перемешиваю и наливаю эту воду в распылитель. Опрыскиваю не сильно, только «прохожусь» чуть по листьям. 2-3 таких опрыскивания до начала цветения вполне достаточно.
 

              Такой полив любят огурцы, перец, помидоры: цветут после него очень обильно, и плоды вырастают плотные, здоровые, хоть в пору пускай на овощной сок. Если валериановым раствором опрыскивать цветную капусту, ее головки будут красивые, плотные. Очень хорошо влияет такое опрыскивание на клубнику.
 

               Вообще, этим раствором можно обрабатывать все, что цветет. Дело в том, что у самой валерианы очень мощное цветение, поэтому ее настой стимулирует последующее плодоношение у других растений. Конечно, луку, моркови, свекле, салату, шпинату такое опрыскивание не подойдет, так как цветение им ни к чему.
 

               А как хорошо отзываются на такое опрыскивание цветы! Можно использовать сок валерианы и при традиционном поливе. Я обычно беру с собой на грядки бутылочку с соком, капаю 1 каплю в банку, взбалтываю и поливаю растение под корень. Если получится больше, то ничего страшного, но и этого достаточно. Хочу еще предупредить, что для опрыскивания и полива нельзя использовать настойку валерианы, купленную в аптеке, так как она делается на спирту.
 

Не все знают, что можно вырастить урожай белых грибов у себя на участке. Лично я уже более 30 лет с успехом делаю это в Новгородской области.

Надоумил меня на мысль выращивать грибы у дома односельчанин, с которым произошла следующая история. Собирая грибы в лесу, он принес домой два перезревших боровика. Обрезал шляпки, положил на газету на солнце.

Довольно скоро они высохли, и он закопал их у ствола старого дуба, росшего на участке. Причем закопал неглубоко - всего-то сантиметров на пять в глубину. Обильно полил и... забыл об этом случае. А через год на этом месте вырос белый гриб, чуть позже - еще один. Я решил подойти к проблеме выращивания грибов более вдумчиво. Выбрал возле дома площадку площадью около 10 кв. м, уложил свежий конский навоз слоем 15 см, а на него - тщательно перемешанную смесь, состоящую из 4 частей прелых листьев, 2 частей гнилой древесины и 1 части рыхлой глины (только ни в коем случае не берите почву из-под ив - она содержит вредные дубильные вещества).

В июле выкопал на лесной полянке вместе с землей и мицелием крепкие здоровые боровики и перенес их на участок, посадив в подготовленные заранее лунки. Грядки покрыл перепревшими листьями слоем в 2 см (можно также использовать для этого деревянные щиты).

Это делается для того, чтобы защитить наши грибные грядки от солнца и не допустить роста сорняков. Уже примерно через три с половиной недели появились маленькие зародыши, и настил я снял. Лето стояло очень сухое, и я время от времени поливал мой грибной огород теплой водой.

Моей радости не было предела, когда в конце августа я собрал урожай, который в лесу не соберешь за всю осень!

Советую всем прочитать статью про выращивание грибов вешенки.

На заметку:

Считается, что систематическое употребление в пищу белых грибов, препятствует развитию некоторых желудочно-кишечных заболеваний. И этому есть объяснение: в белом грибе обнаружены антибиотики, благодаря которым подавляются патогенные кишечные бактерии.

http://cadogorod.ru/soveti/323-za-gribami-na-ogorod.html

А вы знаете, когда можно снимать перцы и баклажаны? Оказывается, что цели использования данных овощных культур полностью зависят от того, в какое время был собран урожай.

Перцы

У перцев различают два вида спелости:

1. Техническая - плоды собираются преимущественно для хранения на какой-то определенный промежуток времени. В состоянии такой спелости перцы хорошо переносят транспортировку, что делает их пригодными к продаже. Чаще всего они имеют зеленоватый оттенок, который колеблется от темнозеленого до практически .щ белого цвета.

2. Биологическая -перцы, снятые в такой стадии, проще назвать физиологически спелыми. Такие плоды всегда выглядят яркими - именно желтый, оранжевый, красный, лиловый и прочие цвета свидетельствуют о полном созревании овоща.

Как собирать и хранить сладкий перец?

При сборе урожая сладкого перца очень важно не забывать о видах спелости данного овоща. Если случилась так, что физиологически он уже полностью созрел, но вы не успели собрать плоды вовремя, то использовать их необходимо сразу же после снятия, поскольку полностью дозревшие плоды довольно плохо хранятся.

Если же перец был снят с верток в состоянии технической спел ости, то у вас есть возможность сохранить урожай - в течение двух месяцев вы можете еще радовать себя ароматными стручками, конечно, если храниться они будут не

в подходящих для этого условиях (в темном и прохладном месте). А потом, чтобы они полностью дозрели, достаточно вынуть перчики из холодильника (погребка), положить их в теплое место с достаточной освещенностью - всего-то через несколько дней вам удастся полакомиться полностью дозревшим сочным овощем.

Как собирать и хранить горький перец?

Этот вид перца необходимо снимать в период полной зрелости, когда его стручки становятся тонкими и теряют свою мясистость. Такие плоды менее подвержены гниению - они скорее высыхают, чем успевают испортиться. Кроме этого, в спелых плодах содержится больше жгучего вещества, которое обладаем легким консервирующим эффектом.

Баклажаны

Как правило, сбор урожая баклажан проводится при достижении плодами технической спелости, то есть тогда, когда они приобретают свой естественный оттенок (фиолетовый) и размер, характерный для того или иного сорта. Мякоть у таких плодов при нажатии кажется сочной и упругой, а семечки при разрезе имеют белый цвет, свойственный недоразвитым семенам.

Собирать данный овощ необходимо в выборочном порядке, причем по мере наступления указанной стадии зрелости. Обычно уборка плодов проводится каждые 5-7 дней. При этом каждый баклажан необходимо аккуратно срезать, например, используя нож, оставляя 2-4 см плодоножки.

Если вы решили положить баклажаны на хранение на зиму, то для этих целей лучше всего использовать плоды, имеющие поздние сроки созревания, то есть позднеспелые. Такие экземпляры начинайте убирать перед первыми заморозками, укладывая их в погреб, причем, только на полу и не более, чем в два слоя. Через пару недель после закладки проведите сортировку плодов, выбрав самые лучшие и качественные, заверните каждый в бумагу и аккуратно положите на солому, можно в несколько слоев, укрыв сверху мешковиной или этой же соломой. Баклажаны, подготовленные к хранению таким образом, вы будете использовать в течение всей зимы.

http://cadogorod.ru/soveti/504-kak-sohranit-urozhay-percev-i-baklazhan.html

Из обычного шланга достаточно сложно сделать красивую и практичную корзинку для дачи. Придется потрудиться, чтобы сотворить такую поделку, но оно стоит того! Уникальность данной поделки заключается в том, что делать ее нужно из длинного целого шланга ( в нашем случае это мягкий зеленый шланг с двумя железными наконечниками.

Нам потребуется:
- шланг;
- кабельные стяжки.

Размер корзины напрямую зависит от длины шланга!

Шаг 1

Начнем с дня будущей корзины. Скрутите центр с железного наконечника. Не забывайте придерживаться плотности!

Шаг 2

Сделайте второй моток и закрепите сразу же одну сторону кабельной стяжкой. Стяжки надо брать довольно-таки крупные, а шланг должен быть мягким.

Шаг 3

Теперь закрепите шланг дополнительно с трех сторон. Кстати, ненужные хвостики стяжек можете отрезать сразу или же после окончания работы - как вам будет удобнее.

Шаг 4

Закрепляйте стяжками каждый последующий моток. Крайнюю линию шланга прикрепляйте к предыдущей.

Шаг 5

Итак, дно корзины готово? Пора переходить к созданию стенок.

Шаг 6

На фото видно, как надо реализовать переход шланга от дна корзины к будущим стенкам.

Шаг 7

Продолжайте делать корзинку аналогичным методом. Сложного тут уже ничего нет.

Шаг 8

Не нужно стягивать шланг очень сильно! Для устойчивости надевайте кабельные стяжки.

Шаг 9

Теперь перейдите к созданию ручки. Сделайте ее удлиненной, загните шланг вверх, закрепите стяжками во многих местах. Ручка у нас получится двойной.

Шаг 10

Второй край шланга закрепите на окончательном этапе формирования ручки.

Шаг 11

Вот так будет выглядеть у вас противоположный край ручки.

Поделка готова. Надеемся, эта корзинка из шланга обязательно пригодится вам на дачном участке!

http://usamodelkina.ru/3330-delaem-dachnuyu-korzinku-iz-shlanga.html

«Дожить до ... лет, но умереть здоровенькой». (это лично мой) 

«Тяжелый, продолжительный труд на свежем воздухе скотинит и зверит человека». (М.Успенский) 

«Если руки чешутся — смажь их кремом и огород отблагодарит тебя от вредного труда». (Б.А.Бублик) 

«Никогда не доверяй научным рекомендациям, требующим увеличивать трудозатраты». (Н.И.Курдюмов) 

«Природой правит тот, кто следует ее правилам». (Р.Бэкон) 

Вкалывать и надрываться ЗемлеДеланием, как все деревенские — не хочу и не буду; а экологически чистую продукцию получать хочу и буду, но с малыми трудовыми затратами. То есть мои физические усилия летом на земле должны быть адекватны усилиям на домашних тренажерах в городе зимой. 
 

Земли у меня излишне много, участок находится под светом солнца на протяжении всего дня с небольшим наклоном в южную сторону — это то, что надо для грядок. 

Грядки стационарные шириной 60 см, дорожки тоже 60 см и длиной по 9 м. Грядки распланированы раз и навсегда. Часть огорожена досками, а остальные бордюрной лентой шириной 20 см, толщиной 2 мм. 
 

«На грядки никогда больше не должна ступать нога человека — только руки.» (Н.И.Курдюмов). 

Первый раз конечно обработаны мотоблоком. Дорожки я заложила картоном либо бумагой во много слоев (пригодилось списанное налоговое законодательство за период двадцатилетнего аудиторского бизнеса), сверху опилки (достаточно одного звонка на лесопилку и полный ажур в количестве 80-100 мешков). Эта немалая, но и не тяжелая работа (я управилась одна в течении одного месяца): эта работа рассчитана только на один раз и не на один десяток лет — окупается трудозатратами уже в первый год. В проходах нет сорняков, сохраняется влага, приятно глазу и не менее приятно по ним ходить или катить тележку. 

В первый год моего ЗемлеДелия я готовила компост в коробах — это очень трудоемкое занятие, теперь у меня компостные грядки (по Н.И.Курдюмову). Грядки не копаются: сохраняется структура, созданная корнями и многочисленными червями. 

«И вершки, и корешки должны оставаться там, где выросли» (Б.А.Бублик). 

После уборки урожая всю ботву (морковь, свекла, капуста) я оставляю на грядках, а остальные, где нет ботвы (например, лук) в тот же день засеваю сидератами, которые оставляю под зиму. 

«Не вырывай ничего с корнем — не тревожь почву» (Н.И.Курдюмов) 

Это относится, например к капусте, томатам, перцам, баклажанам, т.е. там, где мочковатые корни — я их осенью просто подрезаю чуть выше уровня земли. А весной, уже полусгнившие остатки корней и крупные несгнившие стебли и растительные остатки с грядок сгребаю и скидываю в междурядья малины — пусть дорабатываются. 

После посева, когда растения поднимутся, (а именно морковка достигнет размера детского пальчика, а свеколка грецкого ореха) грядки заваливаю неоднократно свежей измельченной мульчей высотой по 3-5 см.  
 

Севооборота я не придерживаюсь. 

У меня смена сидератов по грядкам (грядкооборот) (по Н.И.Курдюмову и И.П.Замяткину) и применение смешанных посадок (по Н.М.Жирмунской). Это исключает возможность почвоутомления, накопления болезней и растения здоровы. Можно выращивать одни и те же овощи на постоянном месте, не опасаясь «усталости» земли, так как почва ежегодно обновляется за счет большого наличия мульчи. 

Лунного календаря я тоже не придерживаюсь. 

«Не надо прислушиваться к лунному календарю — получается несовпадение сроков посева со сроками уборки, т.е. это сбивает человека с толку» (Б.А.Бублик), что подтверждает также З.Хольцер: «Он смотрит якобы на него, но не придерживается». 

Не беспокоюсь также о кислотно-щелочном балансе почвы, сидераты сами его регулируют. Вначале почва была кислая, теперь же кислотность в норме.

Перечитав их научные труды, просмотрев массу видеоматериалов поверила в эту логику и проверила ряд лет эти постулаты: неприменение севооборота и лунного календаря, отсутствие контроля за кислотностью почвы меня не подводили. 
 

У меня целый ряд таких 9-ти метровых грядок — 22 штуки (по всей ширине участка в 40 метров от забора до забора. Да еще 2 контейнера с биотопливом для тыкв и кабачков; да еще теплая грядка для кукурузы, дынек и арбузов; да еще лекарственные клумбы. Вроде бы очень много, но я огородница «липовая» и перестраховываюсь, да и надо учитывать аномальные условия Сибири, да еще я выращиваю на четыре дома. 

До органического земледелия мы с дочерью еле-еле управлялись с овощным наделом, хотя его было поменьше; да еще мальчики копали. А теперь я никого не допускаю до овощного надела — легко справляюсь сама. 

Делать их осенью, как многие советуют в интернете у меня не получается.  
Получается только весной, т.к. на грядках в нашей зоне весной нечего делать, за апрель-май все равно посадок сидератов и овощей в открытый грунт нет — холодрыга. Святое дело — чистка сада и газонов, обрезка малины и иных кустарников — эти растительные остатки надо куда-то с умом распределить. 

Ежегодные газонные чистки садовой территории неизбежны — и это вызывает у меня искреннюю радость, так как при чистке сада я получаю четыре-в-одном: органику на очередную теплую грядку под бахчу, чистую территорию садового участка, ежегодный будущий гумус из прошлогодней аналогичной грядки и, наконец, величайшее удовлетворение. 

Грядка действительно ленивая: не сбивая короба и даже не копая. 

А именно: 

— (свободного места у меня вдоволь, делаю это на 3-метровой обочине у забора опять же «лицом» к югу, вывожу очередной растительный мусор (не знаю как у кого, а у меня его в саду и на газонах ежегодно до 30-40 тележек); 

— на дно пропущенные ч/з измельчитель ветки от обрезки; пищевые отходы за зиму, а на них тележка к тележке органику. Получается этакая грядка вкусного растительного мусора шириной до 150 см, высотой 50-70 см, а длина регулируется наличием органики — 5-7 метров; сверху мальчики чуток припудривают землей. Я проливаю обильно ЭМ-мочкой и укрываю черной пленкой на полтора месяца, т.е. до высадки рассады дынек и арбузов. 

А дальше проще простого: 

— в начале июня убираю черную пленку, выбираю лунки уже полусгнившей органики, засыпаю в них по ведру гумуса из подобной прошлогодней грядки, застилаю округу и грядку картоном, а сверху накрываю пленкой и черным Агротексом-60. 

— в этой красоте, прощупываю лунки с землицей и делаю крестообразные надрезы, обильно проливаю и переваливаю рассаду из цветочных горшков, она даже не почувствовала переезда; 

— ставлю 5-литровые бутылки-минитеплички; через пару недель снимаю бутылки, засыпаю по самые «уши» (отгибая при этом уголки Агоротекса) подвяленной и подсушенной мульчей с ЭМ-мочкой и вы не поверите — я их почти забываю до уборки урожая: только формировка.  

Формировать эти деликатесы я научилась у «замечательных органистов» (у Н.Петровой и И.Ханнанова, Клуб органического земледелия, г. Уфа и просмотрев их чудо-видеофильмы). 

Получается легко и здорово: вся органика, заложенная в такую грядку, за лето перерабатывается микроорганизмами, дает растениям необходимое тепло и углекислый газ, составляющий основу питания растений. Когда все ферментируется, земля станет более плодородной и здоровой, и на следующий год гряда гумуса готова, а я вновь по весне закладываю в другом месте новую теплую грядку. 

Осенью пленку и Агротекс снимаю, прополаскиваю и сушу, хватает на несколько лет. Ни тебе сорняков, ни тебе поливов, ни тебе обогрева — получается красота неописуемая, бахча стелется по чистой поверхности Агротекса. 

«Без органики хорошего огорода не получится». (Н.И.Курдюмов) 

Ранее я компостировала выполотые сорняки, скошенную траву, листовой опад и иную органику, для чего на обочинах мужчины сбили короба, но это слишком трудоемко и я от них отказалась. 

Теперь у меня компостные грядки (по Н.И.Курдюмову), которые я постоянно покрываю измельченной органикой-мульчей и «гуляющие» компостные кучи (которые ежегодно пополняются за счет выполотых сорняков, пищевых отходов).

Выбирая свободное место у забора, складываю туда все лето выполотые сорняки, ботву от выдернутых к столу овощей, нетоварные кабачки или огурцы, пищевые отходы, (чередуя азотистые и углеродистые слои, высотой 50-70 см) при добавлении периодически проливаю ЭМ-мочкой, а сверху черная пленка. Год эта органика «работает», а в следующем году я этот компост использую, и закладываю новую кучу. 

«Отказ от зряшного труда в огороде: поливы не нужны и вредны огороду. Полив нужен только:

• например, при посадке чеснока надо в грязь;
• при посеве семян сидератов и овощей для их быстрых всходов;
• при высадке рассады для ее быстрой приживаемости;
• при наливе томатов;
• при наливе кочанов капусты.

Т.е. поливы нужны при образовании завязей и наливе плодов» (Б.А.Бублик). 

И это действительно так — наличие мульчи обеспечивает постоянный «сухой» полив (суньте руку под мульчу — там сплошные чудеса: влажно, рыхло, тепло). Да, я провожу по одному поливу в месяц, точнее подкормки бионастоями. 

В обеих теплицах у меня стоят по 2 пластиковые емкости (с травяной рубкой и обязательно с крапивой), да еще в ведрах отдельно: (рубленные — пасынки и листья томатов, и чеснок, и чистотел, и зола), для разного типа бионастоев. 

Я делаю три в одном и только 1 раз в месяц, совмещая: поливы; подкормки и дождевание мульчи для быстрейшей ее переработки. 
 

Получается это так: 
В бочку 300 л с водой (стоит чуть повыше на брусках) плеснула ЭМ-препарата, размешала палкой. Добавила три ведра процеженного бионастоя (1:10), размешала. 

Подсоединила к крану шланг (ввинчен у днища бочки) и, бросив шланг (в тепличные короба, или на грядки), вода идет самотеком, не размывая корней, а пропитывает и мульчу и грунт. Шланги у меня лежат стационарно — 3 рукава: в томатную, огуречную теплицы и на грядки, переключаю только краны тройника, да стоят в этих местах для полива еще скамеечки. Делаю это вечерком по одному разу в месяц, меня это очень устраивает (но это при наличии достаточного слоя мульчи, которая сберегает почти всю воду).  
 

Корневые 

1. На 3/4 емкости травяная рубка, до верха вода, чуть плеснуть ЭМ-препарата, столько же сладкого, иногда кусочек дрожжей, либо горбушку хлеба, перемешать и накрыть крышкой. Настоять до образования вкусного запаха может стоять сколько угодно. При использовании процеживаю и применяю в концентрации 1:10 (на 300 л бочку 3 ведра). 

Несколько лет назад выписала по интернету видеодиск В.Матвеева, любителя томатов и его личный опыт выращивания томатов с ЭМ-технологией, кое-что выкладываю: 

2. Для усиления роста томатов: крапива, сныть, белая горчица, ботва моркови, лопух, 5% чистотела на 3/4 ведра, долить воды, ЭМ-препарат 250 мл, столько же сладкого, накрыть, помешивая, настоять несколько дней до образования вкусного запаха. Применять 1:1000 (0,5 стакана на 10 л); 

3. Для образования завязей и завязывания плодов томатов: подорожник, пустырник, тысячелистник, 5% чистотела на 3/4 ведра, долить воды, остальное также; 

После использования бионастоя — ЭМ-силос я выкладываю в тепличные короба под томаты, перчик, баклажаны, огурчики. Золу в бионастои не добавляю, а раз в месяц отдельно (выборочно) поливаю настоем золы — по Б.А.Бублику. 

Внекорневые 

1. В период массовой завязи томатов: на 10 л воды — 0,5 л молока, 5 г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды; 

2. Для профилактики фитофтороза томатов (хранится в течение 1 месяца): 
 

• календула, ромашка, лопух, подорожник, 5% чистотела, измельчить на 3/4 ведра, долить воды, ЭМ-препарат 250 мл, столько же сладкого, накрыть, помешивая, настоять несколько дней до образования вкусного запаха. Применять 1:1000 (0,5 стакана на 10 л);

• либо белая горчица, бобовые, ботва корнеплодов (особенно морковная), 5% шнитт-лука, девясила, чистотела, измельчить на 3/4 ведра, долить воды, остальное также.

Посев сидератов надо не «иметь в виду», а всегда считать первоочередным делом. (Б.А.Бублик) 

Где же взять столько мульчи? Растительных остатков, опада, просто бурьяна всюду сколько угодно, но его же надо косить, а косой я в этой жизни не владею. В прошлые годы за ранние овощи по бартеру обменивала у соседей траву (крапиву, лопух скидывали мне через забор) и рубила ее для мульчи, но нынче хочу быть независимой. 

Травяную резку (газонная, сидеральная, травы; крапива, лопух, чистотел, тысячелистник, пустырник, хвойный опад из леса) я заготавливаю все лето, и это очень легкая работа — мужчины мне сырье приносят, а я его загоняю в измельчитель и развожу по грядкам, либо готовлю на них бионастои для корневых или внекорневых подкормок этих же овощей.  
 

Травяная мульча — лучшая из всех возможных. Кроме того, что она экономична и достаётся нам бесплатно, она к тому же экологична. Никакого вредного воздействия на овощные растения и почву не оказывает, не нарушает кислотно-щелочной баланс, а в конце основной службы перегнивает на месте и пополняет запас гумуса в грядках. 
 

В течение лета мне каждые три недели мужчины скашивают траву на газонах (а газонов 10 соток) триммером (уже измельченную). Раньше сушила, либо подвяливала тонким слоем на пару дней раскладывая на Агротексе. Сухую можно укладывать единожды слоем любой высоты, но мне показалось хлопотно. Вот уже второй год внуки сразу после триммера ведром подсыпают тонким слоем, а я перстом указываю — куда. 
 

Далее открываю кран к 300-литровой бочке с ЭМ-раствором (в концентрации 1:1000), проливаю шлангом с дождевой насадкой. Эту операцию за лето достаточно проделать 1 раз в месяц (при первой подсыпке мульчи) — кроме питательных веществ, свежая трава содержит влагу, поэтому почва под ней никогда не пересыхает и сорняки не растут. 

Весной сеять сидераты на овощные грядки у меня не получается, не успевают они дорасти до нужной высоты при наступлении сроков посева овощей, в апреле-мае зачастую пролетает снежок и низкие температуры. Поэтому я сею сидераты только после уборки овощей осенью и оставляю на грядках под зиму. А в период выращивания овощей я кормлю грядки только мульчей из травяной резки. 

Создавай компост прямо на грядках. Используй всё, что может сгнить». 
(Н.И.Курдюмов). 

При нехватке мульчи специально нынче завела эти грядки. Благо есть много свободного места, т.к. участок большой. Сею я их ленточным способом: плоскорезом шириной от 10 до 40 см, глубиной до 5 см выскабливаю ленточки, раскидываю (предварительно замоченные в горячей воде семена), увеличив норму посева (для большей зеленой массы), затем веерными граблями с бортиков засыпаю на нужную глубину (2-4 см), сверху прикрываю Агротексом от птиц, сеять стараюсь под дождик. Всходят родненькие через пару деньков: пшеница, рожь, ячмень, овсяно-гороховая смесь, донник, люцерна, клевер, белая горчица, фацелия, редька масличная, нут, маш. Красота неописуемая. 

«Семенам и рассаде нужна плотная почва и рыхлое одеяло».  
(И.Е.Овсинский). 

Это нужно неукоснительно помнить при посеве сидератов, семян овощей, высадке рассады. 

Солома — после выращивания сидеральных грядок будет у меня самый доступный материал. Если уложить слой в 10-15 см, он затем усядет до 5-6 см — такая толщина будет идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов. Это лучший хранитель влаги и «подавитель» сорняков. В такой мульче выращивается клубника, томаты, огурцы. Под соломой отлично чувствуют себя посеянные под зиму лук и чеснок. Такая мульча — самая долговечная и полезная.

Донник, люцерну, клевер, белую горчицу буду подрезать в несколько укосов серпом, чтобы скашивалась верхушка, но оставались пара листиков снизу для последующего наращивания зеленой массы. Фацелию после скашивания буду подсевать несколько раз за лето — после последнего посева (за 40 дней) до холодов — удалю с корнями и покидаю на свободные овощные грядки после уборки урожая; злаковые буду подрезать серпом, оставив стерню высотой до 15 см под зиму. Сидераты пропущу через измельчитель и вкусное «кушание» для грядок готово. 

Это я сделала на отдельной территории, специально высеяв нужные сидераты ради семян, с их выращиванием до стадии семян. После сбора семян я их подрежу на высоте 15 см, и оставлю под зиму для последующего отращивания, а отрезанную часть измельчу для мульчи. Хочу иметь свои семена — противное это дело заготавливать их в семенных лавках: надо вычислить их по интернету, перезвонить, подъехать, да еще эти окаянные очереди, да не всегда семена есть. А если «нахватаешь на пару тысяч» — мальчикам надо погрузить в машину, занести ко мне домой в лоджию, а при выезде на усадьбу — опять вынести, погрузить, отвезти, выгрузить. Почитала у И.П.Замяткина и посеяла для пробы ленточным способом немного: пшеницы, овса, ячменя, ржи, белой горчицы и фацелии. Огородница я «липовая», и если получится — буду все семена разводить сама. Работы вообщем-то немного и главное — интересно. 

Суть проста. Ранее это были 4 короба для компоста, но я с ним покончила — трудоемкая процедура, а мужчины мне короба подправили. В них в очередную весну при чистке газонов я в остатки от неперегнивших веток накидала растительный мусор высотой до 50 см, шириной до 1 метра, а длина разная ( 3-4-5-6 метров). Сверху органику продождевала ЭМ-мочкой, мальчики накидали туда грунта высотой 20-25 см, накрыла это удовольствие черным Агротексом-60 и высаживаю туда в начале июня (в надрезы-крестики) рассаду кукурузы и тыквы, при необходимости также накрывая 5-литровыми бутылками-минипарничками. 
 

За лето кинула по 1 ведру под куст подвядшей травяной рубки (отогнув уголки крестиков), и ни разу не поливала, (только 1 раз обильно перед наливом плодов бионастоем). 
 

Сажу я по одному кабачку 2-х сортов и по два куста тыкв 5-6 разных сортов, даже не формирую (только ей в молодости прищипываю верхушку). Может что-то и не правильно делаю, (хитрю, давая себе скидку на возраст) но результат поражает — ежегодно собираю до 40-50 плодов. 

Основную массу я перерабатываю тут же — на электросушилке Ezidri готовлю пастилу (с добавлением меда и брусники), и цукаты: это получается одна сумочка вкуснятины и хранится всю зиму в лоджии на полке. А, учитывая, что я не потребляю сахар и конфеты — то этого обалденного лакомства к чаю мне до следующего урожая даже не хватает, да еще «охотники» выстраиваются в очередь. До десятка свежих тыкв увожу также в город — на зимние каши. В морозильнике я не морожу — не устраивает. Эти «дорогие» тыквочки приумножают мне запас здоровья. 

http://vashe-plodorodie.ru/node/1542

Вот они, долгожданные! Молодые хрустящие огурчики со своей грядки, — первый несем на угощение самому молодому мужчине в семье — таков обычай! В летней окрошечке, в салате или съесть немытым, прямо так, с куста — не об этом ли мечтали мы всю осень, зиму и весну? Как сделать так, чтобы у вас всегда был богатый урожай огурцов.

Какой сорт или гибрид огурца выбрать?

Смотря, что вы хотите от посадки огурцов: получение раннего урожая, плодоношение в течение лета или сбор огурцов во второй половине лета до заморозков. Такая информация даётся на каждом пакетике семян огурцов, — обращайте внимание на рекомендации от фирмы производителя.

Суперранние и ранние сорта предназначены как раз для раннего урожая огурцов. Но, если погода стоит холодная, дождливая — пчёлоопыляемые сорта будут только цвести, не завязывая плодов. В таком случае дадут урожай партенокарпические, самоопыляемые гибриды огурца, как в закрытом, так и в открытом грунте под временными укрытиями. Для раннего посева я использую сорта ЭкольF1, ГерманF1, ШикF1, МашаF1, КуражF1 (для закрытого и открытого грунта); сорта Феникс 640, Дальневосточный и другие — для позднего сбора огурца. Но, каждый огородник должен сделать свой выбор семян, учитывая погодные условия вашего региона и условия своего участка.

Подготовка почвы в грядке.

За две недели до посадки растений огурца я готовлю грядки в неотапливаемой теплице: делаю траншеи на 20 см глубиной и укладываю любую органику, какая есть весной. Можно органику заготовить с осени. Перед тем как засыпать органику почвой, проливаю грядку тёплой водой, потому что весной, как правило, органические остатки высохшие, и посыпаю ЭМ-препарат, для быстрого процесса разложения её. Грядка получается немного выше дорожки, но при переработке органики микроорганизмами и червячками, со временем сравняется с дорожкой, выделяя при этом углекислый газ и тепло, что и нужно для растений. Такую грядку можно сделать и в открытом грунте, предварительно заготовив дуги для временного укрытия грядки.

Сажаем семенами или рассадой?

В тёплую грядку можно сажать и рассадой, и пророщенными семенами.

Для получения рассады семена я высаживаю в торфяные таблетки. Когда появляются первые настоящие листики, высаживаю в грядку, предварительно осторожно снимаю сеточку на торфяной таблетке. Семена проращиваю во влажной тряпочке и также сажаю прямо в тёплую грядку, там земля уже успевает прогреться.

Примерные сроки посадки семян на рассаду начало апреля, а высадка растений или пророщенных семян в грунт 10-15 апреля. Погода стоит ещё холодная для теплолюбивого огурца. Но всё можно предусмотреть, если хорошо подумать. Например, грядка расположена в неотапливаемой теплице, тогда над грядкой можно установить дополнительное временное укрытие, т.е. в теплице ещё один временный парник. В открытом грунте такие же устанавливаются укрытия, только агроволокно берём большей плотности. В таких условиях огурцы хорошо растут, и начинают рано плодоносить.

Формировка гибридов и сортов огурца.

Если посажены сортовые огурцы, то при росте растения до 4-5 листьев, нужно прищипнуть верхушку.

Такой приём вызовет активный рост боковых побегов. На них больше женских цветов, из которых будут формироваться плоды огурца.

Если высаживаются гибриды, центральный стебель оставляем расти, а боковые отростки формируем так: на первом боковом пасынке прищипываем побег, оставляя два листика, на втором оставляем — 3-4 листика, на третьем — до 6 листиков, на четвёртом — до 8 листиков и так далее. Получается огуречное дерево.

Но у всех посаженных гибридных растений при росте до 60 см, обрываем все завязи, пасынки. Таким образом, мы даём возможность корню укрепиться и набрать силу для кормления такого огуречного дерева. Ведь сколько будет огурчиков, столько нужно давать питания.

Как вырастить рассаду из пасынков огурца?

Те боковые побеги, которые остаются при формировке куста, можно превратить в огуречную рассаду. Берём верхнюю часть пасынка, оставляем два верхних листочка (если листики большие, отрезаем часть листочка), и ставим в чистую воду. Через 7-10 дней, на них появляются белые корешки. Рассада готова, можно высаживать в грунт.

Как влияет временное укрытие на растения огурца?

При ранней посадке огурцов в открытый грунт, нужно предусмотреть временное укрытие. Рассаду высаживают и сразу укрывают агроволокном. Оно сдерживает перепад дневных и ночных температур. Когда рассада подрастает и её надо подвязывать на огуречную сетку, сверху грядки делаем накрытие из этого же арговолокна или из затеняющей сетки с затенением на 42%, закрывая и южную сторону грядки.

Как часто собирать огурцы?

Собирают огурцы утром и вечером, нет такой возможности — 1 раз в день. Если собирать реже, то растение приостанавливает завязывание новых завязей, потому что много питания уходит на уже растущие большие плоды огурца. Большой оставшийся огурец на плети растения, знак для растения — не завязывать больше новых огурчиков.

Подкормка куста и профилактика от болезней.

На огуречном растении много плодов, и если его не подкармливать, оно перестаёт давать ровные, красивые и здоровые огурчики. Кормить лучше 1 раз в неделю. Можно составить график подкормок. Для подкормки растения огурца, можно применять травяной настой (так называемый зелёный чай из травы вашего участка), куриный настой, водную вытяжку из коровяка, добавляя при этом биопрепараты. По листве хорошо опрыскать баковой смесью: Здоровый сад + Экоберин + ЭМ. Обязательно: применение мульчирования на огуречных грядках.

Посадка огурцов в летний период.

Огурцы можно посадить летом, например, после уборки чеснока, прямым посевом в грунт. Но в этот период времени жарко, дуют суховеи — молодые растения могут сильно страдать. Опять же можно использовать укрытия из агроволокна, открывая торцы для проветривания. Под ним комфортно маленьким растениям, а подрастут, наберут силу роста, укрытия можно снять. Мульчирование огуречных посадок обязательно. В летних посадках, растения не подвязываю, растут, стелятся по земле.

Как омолодить растение?

Во второй половине лета на растениях огурца нижние ветки начинают подсыхать, а верхушки хорошо цветут и завязывают плоды. Чтобы омолодить огуречное растение, нужно постепенно оборвать нижние листья — не все в один день. Аккуратно снять с сетки или подвязки и уложить стебель на почву кольцом. Укрепить стебель вилкой, сделанной из проволоки и присыпать землёй, а верхушку с листьями и цветами оставить наверху. Не забывать поливать. Укрытый почвой стебель начнёт наращивать корень, а огуречное растение опять пойдёт в рост.

В любой ситуации есть выход, можно найти правильное решение. Любите свою землю, относитесь к ней и растениям бережно. Кормите её после основного сбора урожая, и она отблагодарит ещё большим урожаем.

— 
Галина Просяная, Красный Лиман,
Донецкая область, Украина
газета «Природное ЗемлеДелие» № 2(18) 2014 г.