Своим опытом выращивания свеклы делится заслуженный садовод, специалист – практик Климцева Луиза Ниловна.

Мой опыт выращивания вкусного и полезного корнеплода

 Иногда я слышу жалобы садоводов, особенно начинающих, на то, что свекла никак не удается. И это понятно – у каждой культуры есть свои секреты. Сколько есть, например, огородников, которые хорошей морковки никогда не видели. То же и со свеклой. Но для меня уже давно проблем с этими овощами нет. Вырастить такую свеклу, чтобы уродилась и хранилась до нового урожая – проще простого.   

Растет она как бы сама по себе, от меня требует только минимума забот. Если знать ее биодинамику, то семена можно сеять почти во всех знаках Зодиака – в Тельце, Раке, Весах, Скорпионе, Козероге, Рыбах и даже в Деве. Если смотреть по планетам, то в любой год можно получить урожай без каких-либо проблем. Год Солнца не очень ей подходит, но если обеспечить все ее ботанические потребности, то и не заметите, что это не ее планета.

Я, например, стараюсь сеять свеклу в Козероге на убывающей луне. Заметила, что при таком посеве она формирует красивые стандартные корнеплоды и надежно хранится до нового урожая. Год 2010-й – год Солнца, посеяла свеклу, когда луна была в Козероге. Агротехника была высокая, корнеплоды выросли не очень крупными, но сохранились до осени 2011 года.

Свеклу можно вырастить в любой точке земного шара, где есть почвенные и климатические условия. Первое ее требование – не растет на кислых почвах. Необходимый уровень кислотности (pH) – 6,5-7, даже можно 7,2. Однако сильно щелочную почву свекла тоже не принимает. На кислых почвах после появления всходов растение замирает, листья очень мелкие, приобретают светло-желтую окраску, плохо нарастают, т.е. листовая розетка очень маленькая, значит, и корнеплод расти не будет. А если вы почву сильно раскислили, т.е. сделали ее щелочной, то основные элементы питания становятся недоступными для растений, особенно сказывается недостаток бора и магния. На листьях и корнях образуются серые пятна, которые потом темнеют и сохнут.

Второе требование свеклы – гряда должна быть хорошо заправлена органикой. В крайнем случае, если под ее предшественник вносили навоз. Получается, что на скудной почве не получить хорошей, сладкой свеклы, какие бы бактерии из бутылочек вы ни вносили, как бы ни поливали посадки специальными растворами биопрепаратов. Органика нужна обязательно.

Третье требование свеклы – обеспечить свекле надлежащий температурный и водный режим.

Четвертое требование свеклы – заправить гряду теми элементами питания, на которые эта культура хорошо отзывается.

Уже не одно десятилетие я выращиваю свеклу на той же гряде, где посажен лук:
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
x x x x x x x

o – лук
х – свекла
Длина грядки произвольная

Между двумя рядками лука, по самому краю грядки, я пальцем делаю лунки на глубину одной фаланги. Затем осторожно наливаю в них воду и раскладываю туда проросшие (точнее – наклюнувшиеся) семена. Можно по одному, а можно и по два семечка. Слегка придавливаю почву в лунке и сразу прикрываю ее сухой почвой, как бы мульчирую. До всходов и после их появления никогда не поливаю лунки, корешки сами найдут влагу.

Гряду готовлю всегда с осени. Требования лука по кислотности такие же, как и у свеклы. Если вы пользуетесь известью или доломитовой мукой, то можно их вносить осенью. Я же пользуюсь золой – рассыпаю ее по грядке весной.

Осенью копаю почву на грядке глубоко – на полный штык лопаты. На дно образовавшейся бороздки укладываю растительные остатки – цветы, стебли топинамбура, листья корнеплодов, т.е. все, что отцвело и отплодоносило. Рассыпаю двойной суперфосфат, иногда доломитовую муку, если мало золы, закрываю эту бороздку почвой из нового рядка перекопки. В образовавшейся бороздке все повторяю. И так до конца грядки. Не разбиваю комьев (у меня почва супесчаная). Так оставляю до весны, а комки сами рассыпаются.

Очень ранней весной, как только можно будет пройти по дорожке, рассыпаю по грядке золу, если не вносила доломитовую муку, обязательно вношу перегной или компост, азофоску, калимагнезию. Иногда вместо азофоски покупаю диаммофоску (нормы внесения удобрений смотрите на упаковках). Затем неглубоко перекапываю почву вилами.

Но в первую половину вегетации не обойтись без азота. Также с самого начала проклевывания семян нужен фосфор, без него слабо нарастают корни, плохо развивается корнеплод, рост свеклы приостанавливается. И без калийных удобрений свекла или лук сладкими не будут, задерживается образование плода, они плохо хранятся, снижается устойчивость растений к засухе и заморозкам.

Сколько же понадобится органики? Это зависит от того, какая у вас почва. Свекла плохо растет на заболоченных, переувлажненных почвах и почвах с близким залеганием грунтовых вод. Наш участок как раз и находится в такой местности. Поэтому я каждую осень и закапываю в грядку растительные остатки. Когда-то болотная почва на участке была засыпана песком, теперь на огороде слоем в 30 см супесь, а ниже – вода. Так что для своих грядок я определила норму внесения органики как на песчаных и супесчаных почвах – на 1 квадратный метр грядки до 5 кг перегноя или компоста. Я рассыпаю ведро перегноя 6-7 кг на 2 м², а если это компост, то на 1,5 м². А еще ведь с осени закопаны в грядку остатки растений, они тоже влияют на урожай почти как навоз. На суглинистых почвах, где больше природного гумуса, чем у меня на супеси, норму органики можно снизить. Нет перегноя, навоза, компоста – можно вырастить урожай на Омуге (удобрение на основе нерудных материалов), «Исполине». Если под предшественник гряда была хорошо заправлена навозом, то для свеклы можно внести перегноя или компоста в два раза меньше. Вот так я и готовлю гряду под лук, а заодно питание остается и для свеклы, растущей по краю грядки. Не зря народная примета утверждает, что свекла любит, если хозяйка идет по борозде и ногами касается ее листьев.

Специалисты рекомендуют при посеве свеклы внести до 3 г борной кислоты на 1 м² (0,5 чайной ложки) и сернокислый магний (1 чайную ложку) на 1 м². Если весной я вношу калимагензию, то сульфат магния вносить не надо. Борной кислотой я поливаю посадки позже, а при перекопке ее не вношу.

На подготовке семян к посеву я особо не заостряю внимание. Калибрую их, т.е. мелочь отбрасываю, затем замачиваю по сортам в теплой воде в тряпочки на сутки или на 10-12 часов, как время позволяет. Затем отжимаю влагу и держу семена около печки 2-3 суток, но днем тряпочки разворачиваю, чтобы проветрить семена и посмотреть – не проросли ли они. Некоторые сорта прорастают через сутки, а другие – через 4-5 дней. Ни в стимуляторах, ни в микроудобрениях не замачиваю их.

Сроки посева семян определяет не просто весна, а время возвратных заморозков, чтобы всходы не замерзли. Знаю, что некоторые огородники выращивают свеклу через рассаду. Посеют семена рано в теплицу, она там очень хорошо и быстро растет. Как правило, высевают густо, так же густо она и всходит, наберет по 4-5 листьев, а высаживать в открытый грунт еще рано – холодно. Потом высадят этих переростков на грядку и начинают их поливать, выхаживать. Мне просто некогда этим заниматься – сею сразу в гряду. Семена прорастают при температуре +4…5°С, всходы появляются через две-три недели. Но оптимальная температура для выращивания свеклы +22…25°С. Всходы переносят похолодания до -2…-3°С, а повышенная температура нужна в период наращивания листьев. Поэтому если растения свеклы взошли и остановились в росте – не кидайтесь сразу подкармливать, а обратите внимание на температуру грунта (замеряю градусником) и воздуха, так как известно, что фосфор не работает при температуре +10°С, азотные удобрения – при +6°С.

Посев в открытый грунт проводят ориентировочно 15-20 мая, а в средней полосе – 10-15 мая. В нашей местности под Выборгом обычно 16-18 мая бывает похолодание со снегом и ледяным дождем. Поэтому сею свеклу в конце мая -начале июня. Ничего страшного не произойдет с урожаем, если посеять после июньских заморозков, до конца сентября она успеет вырасти, лишь бы при посеве была влага в верхнем слое почвы. Ведь под воздействием низкой температуры и длинного светового дня свекла может пойти в цвет, если посеяна в очень ранние сроки или под зиму.

На пакетах с семенами теперь указывают срок вегетации того или иного сорта. Например, в 2009 году я посеяла свеклу 9 июня – сорта Славянка (срок вегетации 125-130 дней), Бетина (100-120 дней), Регала (105 дней). Все они были убраны в конце сентября – начале октября. Урожай был очень хороший.

Иногда огородники жалуются, что свекла после уборки начинает расти. Первая причина – ей по сроку вегетации надо было еще расти и расти (поздний сорт со сроком вегетации, например, свыше 130 дней), а вы ее убрали. Как и все другие корнеплоды, урожай свеклы после уборки должен еще пройти двухнедельный карантинный период в прохладном месте при температуре +5°С …+7°С.

Окончание следует

Источник:http://www.floraprice.ru/2012/03/net-ogoroda-bez-svekly/

Серия сообщений "Интересный опыт. Огород.":
Часть 1 - Каждый год с красными помидорами (часть 1)
Часть 2 - Каждый год с красными помидорами (часть 2)
...
Часть 8 - ОГУРЕЦ К ИЮНЮ (часть 3)
Часть 9 - ОГУРЕЦ К ИЮНЮ (часть 4)
Часть 10 - Нет огорода без свеклы
Часть 11 - Нет огорода без свеклы (часть 2)
Часть 12 - Нет огорода без перцев (часть 1)
...
Часть 46 - Суперурожайность – правда или миф? (часть 2)
Часть 47 - Картофель – богатырская культура
Часть 48 - Чеснок из бульбочек